Gdzie jest Biała Świątynia w Tajlandii? Biała Świątynia w Tajlandii. Gdzie jest biała świątynia w Tajlandii i jak się tam dostać

Futurystyczna świątynia Tajlandii Wat Rong Khun 4 maja 2013 r

Świątynia Wat Rong Khun, czyli Biała Świątynia, dzieło artysty Chalermchai Kasitpipat, to bardzo piękna budowla, mimo że została zbudowana przez pasjonata za własne pieniądze.

Po raz pierwszy widzę obrazy „Białej Świątyni”, zwanej także Wat Rong Khun, możesz zdecydować, że jest to po prostu wysokiej jakości grafika komputerowa. Architektura budowli jest tak wyjątkowa, że ​​po prostu nie można uwierzyć, że świątynia istnieje naprawdę! Jednak „Biała Świątynia” jest całkiem realna i znajduje się na północy Tajlandii.

Wat Rong Khun to jedna z najbardziej unikalnych budowli w Tajlandii. Niezwykła architektura i dziesiątki (jeśli nie setki) śnieżnobiałych alabastrowych rzeźb zachwycają turystów od pierwszych minut!

Biała Świątynia, jako symbol czystości Buddy i nirwany, przypominająca o odwiecznej walce dobra ze złem, została oddana do użytku w 1998 roku i powinna składać się z 9 obiektów. Budowa trwa już ponad 12 lat, a Chalermchai uważa, że ​​projekt zostanie ostatecznie ukończony za około 90 lat. W tym czasie będzie miał czas na śmierć, a po jego śmierci młodzi architekci zakończą długoterminową budowę .
Co ciekawe, artysta Chalermchai cały dochód ze sprzedaży swoich obrazów kieruje na budowę, całkowicie rezygnując ze sponsoringu, aby nikt nie miał wpływu na jego plany i wyobraźnię. Zainwestował już w świątynię kilka milionów dolarów. To prawda, że ​​​​jest nieco wątpliwe, aby w jednej osobie udało się skoncentrować tak wiele talentów, aby mieć czas na samodzielne malowanie wnętrz Wat Rong Khun, utrzymanie całej infrastruktury w dobrym stanie, a ponadto mieć czas na zarabianie na życie. Prawdopodobnie nadal przyjmuje datki, zwłaszcza że budowla sakralna okazała się naprawdę nieziemska w pięknie. A do tego trzeba poświęcić dużo czasu na projektowanie.

Świątynia znajduje się w prowincji Chiang Rai, w miejscu zwanym Amphuar. Budowę świątyni rozpoczęto stosunkowo niedawno (w 1998 r.), a niektóre obiekty są w budowie nadal. Jednym z inicjatorów budowy jest niejaki Kositpipat Chalermchai, którego w Tajlandii nazywano współczesnym Salvadorem Dali. To rysunki i rysunki tego artysty posłużyły za podstawę do stworzenia obrazu „Białej Świątyni”. Ponadto mężczyzna w pełni sponsoruje budowę świątyni, a prawie wszystkie obiekty budowli powstały wyłącznie za jego fundusze! Sam artysta zapytany o finansowanie odpowiada, że ​​buduje świątynię za własne pieniądze! fakt, że w ten sposób nikt nie może mu dyktować swoich warunków. Ogólnie rzecz biorąc, „Biała Świątynia” jest żywym ucieleśnieniem fantazji tajskiego artysty. Oczywiście praca na tak dużą skalę zdecydowanie przekracza możliwości jednej osoby, dlatego Kositpipat włączył do prac swojego brata, którego mianował głównym inżynierem ambitnego projektu.

Artysta Chalermchai Kasitpipata sam odpowiada na pytania dotyczące finansowania budowy świątyni za własne pieniądze, gdyż w ten sposób nikt nie może mu dyktować warunków. Ogólnie rzecz biorąc, „Biała Świątynia” jest żywym ucieleśnieniem fantazji tajskiego artysty. Oczywiście praca na tak dużą skalę zdecydowanie przekracza możliwości jednej osoby, dlatego Kositpipat włączył do prac swojego brata, którego mianował głównym inżynierem ambitnego projektu.

Terytorium samej świątyni jest dobrze zagospodarowane. Znajduje się tu wiele fontann, fantazyjnych rzeźb i pięknych ryb pływających w małym stawie. Warto zaznaczyć, że wejście na teren świątyni jest całkowicie bezpłatne!

Znaczenie kompozycji większości rzeźb jest bardzo trudne do zrozumienia. Tutaj masz smoki tak dobrze znane Azji i setki rąk, które wyciągają do ciebie ręce, jakby chciały cię złapać. Co więcej, jeśli smoki są przedstawiane jako stworzenia bardzo miłujące pokój, wówczas rzeźby dłoni są dość złowrogie!

Wnętrze świątyni jest nie mniej interesujące niż na zewnątrz. Znajduje się tu kilka rzeźb i wizerunków Buddy, ale największą atrakcją wnętrza świątyni jest obraz przedstawiający walkę dobra ze złem! Oprócz standardowych wątków na płótnie znalazło się także miejsce dla współczesnych bohaterów, takich jak Neo z „Matrixa” (artysta uważa Keanu Reevesa za swojego ulubionego aktora), Jedi z „Gwiezdnych wojen”, roboty i najróżniejsze potwory! A cały ten surrealizm dobrze współgra z wizerunkami Buddy i jego uczniów! Fotografowanie wewnątrz świątyni jest surowo zabronione.

Wspomniany obraz Kositpipat Chalermchai powstawał przez trzy lata. Opowiadając o swojej twórczości, artysta zauważa, że ​​starał się ukazać prawdy odwieczne (dobro i zło) w obrazach zrozumiałych dla współczesnego człowieka. To taka niezwykła interpretacja!

Położona w prowincji Chiang Rai Wat Rong Khun różni się od innych świątyń w Tajlandii pod wieloma względami. Wykonany w kolorze białym zdaje się podkreślać czystość Buddy, a błyszczące szkło mówi o mądrości Buddy świecącej zarówno na ziemi, jak i w całym Wszechświecie. Każdy element i forma architektoniczna niesie ze sobą pewien ładunek semantyczny. Na przykład most jest postrzegany jako przejście od niekończących się cykli odrodzenia do siedziby Buddy, a półkole przed mostem symbolizuje ziemski świat.

Na kilka słów zasługują także malowidła świątyni. W scenach religijnych autor wykorzystuje współczesne wątki z filmów „Matrix”, „Gwiezdne wojny”, a także głośne wydarzenia - na przykład atak terrorystyczny z 9 września w USA. Jak podaje przewodnik, artysta chce w ten sposób dotrzeć do świadomości młodych ludzi, przemawiając do nich w ich własnym języku. Wątpliwe, czy takie ilustracje przekonają kogokolwiek do większej religijności, ale wygląda to niecodziennie i świeżo. Pozostała część malowideł zdobiących świątynię przedstawia głównie próby uniknięcia ziemskich pokus i osiągnięcia nirwany.

Na dachu znajdują się zwierzęta, z których każde reprezentuje ziemię, powietrze, wodę i ogień.

Według turystów, którzy odwiedzili ten cud architektury sakralnej, wspaniałość świątyni jest po prostu niesamowita; jest piękna zarówno o świcie, kiedy pierwsze promienie słońca przesuwają się po dachu świątyni, jak i na tle przejrzystej pogody. niebie i w promieniach zachodzącego słońca, a nawet w nocy, oświetlone przez księżyc.

Biała Świątynia łączy w sobie piękne połączenie tradycyjnej sztuki buddyjskiej z nowoczesnymi rozwiązaniami projektowymi. Całkowicie śnieżnobiałe ściany i rzeźby mienią się, odbijając odcienie świtu i wieczornego zachodu słońca. Ściany ozdobione są drobnymi kawałkami lustrzanego szkła, co nadaje budowli niebiańską lekkość i magiczny wygląd.

Oto inna interpretacja tej architektury: Główny budynek otoczony jest stawem z białą rybą. Most prowadzący do świątyni przedstawia cykl odrodzenia w drodze do siedziby Buddy. Okrąg z kłami przed mostem symbolizuje usta Rahu, reprezentując kręgi piekła i cierpienia. Przed kaplicami i na końcu mostu znajduje się kilka rzeźb Buddy w pozycji lotosu w otoczeniu duchów świata. Wewnątrz świątyni ściany są w złotych tonach, pośrodku złotego płomienia znajduje się ołtarz Buddy. Na czterech ścianach przedstawiono cztery zwierzęta, symbolizujące cztery żywioły: słoń stoi na ziemi, nagi stoją nad wodą, skrzydła łabędzia reprezentują wiatr, a grzywa lwa reprezentuje ogień.

Jego Biała Świątynia jest symbolem raju, gdzie wąski most prowadzi przez rzekę pełną grzeszników. Ważne jest, aby wiedzieć, że jeśli wejdziesz do Świątyni przez most, nie będziesz mógł przez niego wrócić – trafisz z powrotem do piekła. Każda rzeźba, każdy szczegół w tym rzeźbionym śnieżnobiałym przepychu niesie ze sobą określone znaczenie i cel, począwszy od białego koloru samej Świątyni – symbolu czystości Buddy, po przeplatane w niej szkło – symbol mądrości Buddy. Budda, który jasno świeci na całej Ziemi i Wszechświecie.

Tworzenie tego obrazu Kositpipat Chalermchai zajęło trzy lata. Jak wyjaśniła przewodniczka, tak niezwykłe obrazy świątyni tłumaczy się chęcią ukazania odwiecznych prawd w języku bardziej zrozumiałym i bliskim współczesnemu młodszemu pokoleniu, stąd tak nietypowa interpretacja.

Wystrój wnętrz Białej Świątyni jest nie mniej symboliczny. Ściany tutaj są pomalowane w ulubionym stylu Chalemchay'a. Zwiedzającym prezentowane jest imponujące malowidło symbolizujące walkę sił Zła i Dobra. Można tu zobaczyć Neo i Supermana, rakiety lecące w kosmos, Hydrę wyglądającą jak wąż ze stacji benzynowej i pożerającą Bliźniacze Wieże, samochody, telefony komórkowe i samoloty strzelające laserami. Cała ta nietypowa dla kościołów tematyka została lakonicznie wkomponowana w motywy narodowe, dzięki czemu możliwe jest wizualne przedstawienie prawd odwiecznych językiem zrozumiałym dla współczesnej młodzieży.

Wokół świątyni znajduje się wiele niezwykłych rzeźb z alabastru, które zadziwiają zwiedzających.

Naprzeciwko Białej Świątyni znajduje się Złota Świątynia, która okazuje się być po prostu publiczną toaletą. Oto niezwykły sposób patrzenia na rzeczy artysty!

Na miejscu znajduje się także galeria, w której można obejrzeć inne prace artysty oraz kupić sobie pamiątkę na pamiątkę wizyty w tak niezwykłym miejscu.

Prace nad wykończeniem świątyni nadal trwają. W pobliżu znajduje się pracownia, w której powstają niesamowite rzeźby.

Również w Chiang Rai znajduje się kolejne ciekawe dzieło niezwykłego artysty Kositpipat Chalermchai – jest to zegar, patrząc na niego nie ma wątpliwości, kto go stworzył

Gdyby królowa śniegu miała rezydencję w Tajlandii, byłaby to prawdopodobnie Wat Rong Khun lub, jak to się też nazywa, biała świątynia. To niesamowite, piękne, oszałamiające (mogłabym tak wymieniać bez końca) miejsce położone kilka kilometrów od północnego miasta Tajlandii, Chiang Rai. Już jadąc autostradą widać śnieżnobiałe szczyty kompleksu świątynnego, mieniące się w słońcu. Zwiewne, niczym morska piana, budynki przyciągają wzrok i przyciągają do siebie jak magnes. I już na wejściu zaciekawieni turyści zdają sobie sprawę, że nie przyszli na marne – czeka ich tu coś naprawdę wyjątkowego.

Wat Rong Khun

Wyobraź sobie mieszankę tajskiej architektury, rzeźby, symboliki buddyjskiej i współczesnego surrealizmu. Pomaluj wszystko na biało, dodaj lustrzaną mozaikę i ustaw na tle przeszywającego turkusu tropikalnego nieba. Tak w skrócie można opisać wygląd białej świątyni w Chiang Rai.

To naprawdę wyjątkowe miejsce, uderzające swoim wyglądem i skrywające głęboko ukryte znaczenie. Nie ma ani jednej przypadkowej funkcji ani niepotrzebnego szczegółu, który wyróżniałby się na tle ogólnej filozofii. Absolutnie wszystko tutaj, od głównych budynków i grup rzeźb po płoty i kosze na śmieci, zostało stworzone w stylu tego samego autora i ma określone znaczenie.

Biała Świątynia nie jest zwykłym miejscem kultu Buddy i ceremonii religijnych. Albo raczej, jeszcze bardziej niezwykłe jest stwierdzenie: zupełnie niezwykłe. Głównym wyróżnikiem Vaty jest oczywiście jej biały kolor i intarsja w postaci małych lusterek, które symbolizują czystość i mądrość Buddy. Ale oprócz zwykłych posągów świętych i bohaterów mitologii buddyjskiej, odwiedzający są zaskoczeni, że znajdują tu odbicie współczesnej sztuki światowej.

Główny budynek świątyni położony jest pośrodku stawu. W jego wodach leniwie pływają lub leżą na dnie ogromne czarne ryby lub biało-złote karpie. Na brzegach zbiornika i na jego środku znajdują się posągi Buddy, mitycznych bohaterów i surrealistyczne rzeźby utrzymane w duchu twórczości Salvadora Dali.

Aby dostać się do świątyni, zwiedzający muszą najpierw przejść przez małe półkole, symbolizujące ludzki świat, następnie ścieżkę wytyczoną przez las białych ludzkich rąk, reprezentującą piekło i drogę do szczęścia poprzez konfrontację z ludzkimi namiętnościami. Spektakl trochę przerażający, ale robi wrażenie. Następnie pojawia się most, który jest symbolem odrodzenia. Jego wejście obsługują dwa gigantyczne kły - usta Rahu, po których demony Rahu, kontrolujące życie i śmierć, groźnie patrzą na gości. Po przekroczeniu mostu przez niebiańskie bramy człowiek znajduje się w siedzibie Buddy, a w języku chrześcijan – w niebie.

Dekoracja świątyni jeszcze bardziej zachwyca odwiedzających. Zamiast tradycyjnych buddyjskich murali przedstawiających istnienie Buddy, mitycznych bohaterów, demonów i symboli cnót, na ścianach widnieją malowidła nawiązujące do dzieł Hieronima Boscha czy Salvadora Dali, jakby żyli oni w Tajlandii w czasach nowożytnych. Można tam znaleźć stylizowany wizerunek Bliźniaczych Wież Nowego Jorku, w które rozbijają się samoloty, Supermana, Spider-Mana, Avatara lecącego do Uruk Makto, Neo z Matrixa, Predatora i innych bohaterów współczesnego kina. Co więcej, wszystko to zaskakująco współistnieje z obrazami nieodłącznie związanymi z tradycyjnym tajskim malarstwem. Te misterne obrazy przedstawiają dobro i zło współczesnego świata i zachęcają do myślenia o naszej przyszłości. Każde dzieło nie jest uważane za całkowicie ukończone i jest stale uzupełniane nowymi postaciami. W świątyni są też ściany, które tylko czekają, aż dotknie ich pędzel artysty.

Naprzeciw wejścia, bezpośrednio pod posągiem Buddy, siedzi medytujący mnich ubrany w tradycyjne pomarańczowe szaty. Według jednej wersji jest to zabalsamowana mumia, według innej lalka woskowa.

Na lewo od głównej świątyni znajduje się jeszcze kilka budynków: altana, biblioteka, galeria i… toaleta. Ten ostatni ostro kontrastuje z wszystkimi pozostałymi budynkami. Zachwyca umiejętnymi rzeźbami i zwiewnymi elementami dekoracyjnymi, jest w całości pomalowany na złoto. O ile biały kolor całego kompleksu symbolizuje umysł i czystość nauk Buddy, o tyle złoty kolor tej całkowicie ziemskiej budowli symbolizuje ciało.

W pobliżu altanki rośnie kilka drzew, na których za 30 bahtów można powiesić kawałek folii według własnego życzenia.

Jednak najbardziej zdumiewającą cechą Wat Rong Khun jest to, że jest ona wytworem wyobraźni tylko jednego autora – tajskiego artysty i malarza Chalemchaya Kositpipat. Buduje świątynię na własnej ziemi wyłącznie za fundusze uzyskane ze sprzedaży swoich dzieł. Pan Kositpipat odmawia jakichkolwiek inwestycji sponsorskich, aby lot jego wyobraźni nie był ograniczony żadnymi zobowiązaniami materialnymi.

Historia powstania białej świątyni

Budowę białej świątyni rozpoczęto w 1997 roku, a jej ukończenie zaplanowano na rok 2008. Jednak popularność, jaką Wat zyskał wśród turystów z całego świata, stała się powodem do jeszcze bardziej ambitnego projektu. Dziś Chalemchai Kositpipat zaplanował pracę na 50-80 lat. Budowę chce kontynuować aż do swojej śmierci i ma nadzieję, że wtedy jego zwolennicy i uczniowie będą kontynuować jego dzieło. Marzeniem autora jest zbudowanie najpiękniejszej na świecie świątyni buddyjskiej, pod której łukami tysiące ludzi będzie praktykować medytację i wychwalać Buddę.

Architekt i artysta Chalemchai Kositpipat

Trudno uwierzyć, że jeszcze niedawno geniusz Chalemchaia Kositpipata, dziś oczywisty dla wszystkich, nie został doceniony w tajskim społeczeństwie. Znany ze swoich misternych obrazów, łączących tradycyjną tajską sztukę z symbolami współczesnej kultury, artysta od dawna irytuje tajską opinię publiczną.

Chalemchai urodził się 15 lutego 1955 roku w małej wiosce Ban Rong Khun w północnej prowincji Tajlandii Chiang Rai.

Od najmłodszych lat interesował się rysunkiem, a po latach rozpoczął studia artystyczne na Uniwersytecie Silpakorn w Bangkoku. W 1977 Chalemchai uzyskał tytuł licencjata z malarstwa i już wtedy zaczął wykazywać wyraźną chęć łączenia sztuki nowoczesnej i buddyjskiej, co wzbudziło wrogość wielu osobistości religijnych i politycznych. Jednak wbrew wszelkim opiniom Chalemchai nadal podążał własną drogą i od lat 80. ubiegłego wieku wystawiał swoje prace na licznych wystawach w Europie, Azji i Ameryce.

Po tym, jak pan Kositpipat namalował ściany buddyjskiej świątyni Buddhapadipa w Londynie w swoim niepowtarzalnym stylu, na jego głowę ponownie spadła fala krytyki, która ustała dopiero, gdy talent Chalemchayyi został dostrzeżony przez samego króla Tajlandii, który kupił od niego kilka dzieł .

Dziś wiele obrazów Kositpipata znajduje się w pałacu królewskim i jest zamkniętych dla publiczności. A fakt, że na aukcji sztuki tajskiej w Christie w 1998 roku jedno z jego dzieł poszło pod młotek za 17,5 tys. dolarów, wyraźnie wskazuje, że artysta zyskał światowe uznanie.

To za dochód ze sprzedaży swoich obrazów Chalemchai Kositpipat kupił działkę w swojej rodzinnej wsi. Tam wciąż buduje świątynię swoich marzeń, która od ponad dziesięciu lat zachwyca i podnieca umysły milionów turystów z całego świata.

Godziny otwarcia i ceny

Biała Świątynia jest otwarta dla zwiedzających codziennie w godzinach 6:30 – 18:00. Muzeum Malarstwa na terenie Wat, w którym można kupić prace artysty lub ich reprodukcje, czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 17. :00. Wstęp jest całkowicie bezpłatny, należy jednak pamiętać, że fotografowanie wewnątrz świątyni jest surowo zabronione.

Jak dostać się do białej świątyni

Do tej niesamowitej budowli można dotrzeć jadąc 13 km na południe od centrum Chiang Rai autostradą nr 118. Można to zrobić songthaewem lub wynajętym pojazdem.

Wat Rong Khun z prowincji Chiang Rai w niczym nie przypomina najstarszej i największej świątyni w Tajlandii. Nie zawiera wielkich relikwii buddyjskich. Nie gromadzą się tu tłumy pielgrzymów. Ściśle mówiąc, to nawet jeszcze nie jest skończone. Jest to jednak jedna z najbardziej rozpoznawalnych świątyń w kraju i jedna z głównych atrakcji turystycznych północnej części królestwa.

Wśród podróżników Wat Rong Khun jest bardziej znana jako „Biała Świątynia”. Nazwa, jak można się domyślić, wzięła się od olśniewającego białego koloru, na jaki jest w całości pomalowana na zewnątrz. Ta kolorystyka, unikalna dla architektury tajskich świątyń, jest jej główną wizytówką.

Kolejną cechą wyróżniającą Wat Rong Khun spośród pozostałych 33 tysięcy świątyń buddyjskich w Tajlandii jest niekanoniczna ikonografia. Oprócz tradycyjnych symboli buddyzmu, wśród elementów jego wystroju zaskakują także „gwiazdy” zachodniej kultury masowej, takie jak Neo z filmu „Matrix”, Terminator T-800 Schwarzeneggera, a nawet wściekłe ptaki z komputera meczu, który w niedawnej przeszłości był sensacją.

Wat Rong Khun to najbardziej niezwykła świątynia w Tajlandii.

Biała Świątynia zawdzięcza w całości swojemu twórcy, tajskiemu artyście Charlemchaiowi Kositpipatowi, tak nieoczekiwany jak na obiekt sakralny eklektyzm, a także niezwykły śnieżnobiały kolor.

Artysta, buddysta, filantrop

W pewnym sensie sam ekscentryczny pan Kositpipat jest jedną z cech charakterystycznych Wat Rong Khun. Jest wyłącznym autorem tego projektu, głównego dzieła jego życia. Bez jego wiedzy w Białej Świątyni nic się nie dzieje; Wszystko tutaj, od pierwszego do ostatniego szczegółu, zostało przez niego wymyślone i zbudowane wyłącznie za jego osobiste pieniądze.

Biografia Kositpipata to rzadki przypadek, w którym można powiedzieć, że artysta namalował własne życie. Urodził się 15 lutego 1955 roku w jednej z małych tajskich wiosek w prowincji Chiang Rai. Jego rodzina, biedna nawet jak na skromne standardy tajskiej dziczy, była traktowana z pogardą przez innych mieszkańców wioski. To właśnie wtedy Charlemchay zapragnął uciec od prowincjonalnej biedy swojej małej ojczyzny i stać się bogatym i sławnym.

Pomogła mu w tym pasja do rysowania, która towarzyszyła mu od dzieciństwa. Decydując się zostać zawodowym artystą, wyjechał do Bangkoku i wstąpił na jeden ze stołecznych uniwersytetów.

Mieszkając w dużym mieście, przyszły twórca Białej Świątyni zaczął zastanawiać się nad ścieżkami życia innych ludzi, próbując zrozumieć, dlaczego niektórzy artyści stają się bogaci i odnoszą sukcesy, a inni nie. Wnikliwie analizując dzieła znanych mistrzów i zauważając, co czyni ich dzieła wspaniałymi, starał się zastosować to, co odnalazł w swoich obrazach.

Wysiłki nie poszły na marne, a dzieła samego Kositpipata zaczęły cieszyć się popularnością. W 1978 roku, kiedy Charlemchai ukończył studia z tytułem licencjata sztuk pięknych, zarabiał już na swoich obrazach.

Stopniowo przyszła do niego narodowa sława i sukces, a on stał się najsłynniejszym artystą swojego kraju. Wśród jego zamożnych klientów był nawet sam król Tajlandii Bhumibol Adulyadej. To jednak Kositpipatowi nie wystarczyło. Chciał, żeby cały świat o nim mówił.

To życzenie spełniło się wraz z budową Białej Świątyni.

Pobożność i ambicja

Cała twórczość Charlemchaja, począwszy od jego pierwszych prac studenckich, zawsze była w taki czy inny sposób związana z buddyzmem. W miarę jak dorastał, jego zaangażowanie w wiarę buddyjską tylko rosło. Dlatego też, gdy dowiedział się, że jedna ze starych świątyń w jego rodzinnej prowincji Chiang Rai popadła całkowicie w ruinę, a lokalne władze nie miały pieniędzy na jej naprawę, postanowił osobiście zająć się jej renowacją. A jednocześnie zamień go w najbardziej ambitny projekt artystyczny swojego życia.

W tym czasie 42-letni Kositpipat był już utalentowanym artystą i bardzo zamożnym człowiekiem, którego było stać na budowę całkowicie za własne pieniądze. Pozwoliło to Karolowi uniknąć wszelkich wpływów zewnętrznych i dokładnie wdrożyć wszystkie swoje pomysły. A ich nie brakowało.

Tradycje plus autorskie podejście

Kositpipat rozpoczął budowę Białej Świątyni w roku 1997. Podszedł do sprawy nie tylko twórczo, jak przystało na artystę, ale i radykalnie. Ze starej świątyni pozostała tylko jej dawna nazwa – Wat Rong Khun, a wszystko inne zostało wymyślone i odbudowane od podstaw.

Trzeba powiedzieć, że słowo „wat” w Tajlandii nie oznacza pojedynczego budynku, ale cały kompleks świątynny. Dlatego Wat Rong Khun należy poprawnie rozumieć nie jako pojedynczą świątynię, ale jako pojedynczy zespół architektoniczny. Według projektu obejmuje dziewięć budynków. Budowa i wykończenie większości z nich nie została jeszcze ukończona.

Uważa się, że prace w Wat Rong Khun będą trwały co najmniej pół wieku.

Kompleks świątynny Wat Rong Khun składa się z dziewięciu budynków. Większość z nich jest biała.

Cały kompleks świątynny to dziwna mieszanka tradycyjnej tajskiej architektury i wyobraźni samego Charlemchaia Kositpipata. Zgodnie z zamysłem artysty każdy szczegół Wat Rong Khun powinien mieć określone znaczenie symboliczne i skłonić odwiedzających świątynię do refleksji na temat buddyzmu.

Zatem biały kolor większości budynków Wat Rong Khun symbolizuje czystość wiary buddyjskiej, a także prymat zasady duchowej w człowieku nad jego niskimi potrzebami cielesnymi. Efekt śnieżnobiałej bieli podkreślają kawałki luster, które niczym mozaika są hojnie rozmieszczone na wszystkich elementach wystroju zewnętrznego. Mają przedstawiać błyskotliwą mądrość buddyzmu.

Najważniejszym budynkiem i „twarzą” całego kompleksu jest śnieżnobiały ubosot (w Tajlandii tak nazywa się centralny budynek wata, w którym mieści się posąg Buddy i gdzie odbywają się modlitwy i główne ceremonie religijne) wykonane). To właśnie on przyciąga najwięcej uwagi turystów i pojawia się na większości zdjęć wykonanych w Wat Rong Khun.

Do ubosota prowadzi wspaniały most, przed którym ręce wyciągają się spod ziemi w cichej rozpaczy w półkolu. Symbolizują daremną pogoń człowieka za chwilowymi przyjemnościami i próbami zaspokojenia nienasyconych namiętności. Wszystko to, zgodnie z ideami buddyjskimi, powoduje cierpienie, które można wyeliminować jedynie poprzez wyrzeczenie się ziemskich przywiązań i pragnień. Dopiero wtedy człowiek rozpoczyna swój rozwój duchowy i otrzymuje szansę na osiągnięcie nirwany – ostatecznego celu buddyzmu.

Ręce wyciągnięte w górę jako symbol ziemskich namiętności i pragnień.

Pomijając ziemskie namiętności i przywary, zwiedzający zaczyna wspinać się po moście prowadzącym do ubosota. Spacer po niej jest symbolem przezwyciężenia samsary, cyklu ziemskich odrodzeń, a jej najwyższym punktem jest święta Góra Meru, mityczne centrum buddyjskiego wszechświata. Zgodnie z mitologią, w której górę otaczają wody morskie, pod mostem znajduje się niewielki staw.

Po przekroczeniu mostu turyści trafiają przed wejście do ubosota. Trzy poziomy dachu, tradycyjne dla architektury świątyń buddyjskich w Tajlandii, symbolizują mądrość, koncentrację i nakazy religijne. Dekoracja świątyni, przemyślana w najdrobniejszych szczegółach, robi wrażenie.

Wnętrze ubosota zdobią malowidła ścienne wykonane w oryginalnym stylu Charlemchaja Kositpipata, za co był już wcześniej krytykowany przez tradycjonalistów.

W latach 1988 - 1992 wraz z innym artystą malował ściany pierwszego tajskiego buddyjskiego watu w Wielkiej Brytanii o nazwie Buddhapadipa (znajdującego się w Wimbledonie, południowo-zachodnich przedmieściach Londynu). Następnie swoją lekką ręką Margaret Thatcher i Matka Teresa, a także wizerunki samych autorów, pojawiły się na ścianach świątyni wśród scen z mitów buddyjskich.

Nie wszystkim nowatorskie podejście przypadło do gustu, a eksperymentatorzy początkowo byli mocno krytykowani – od tajskiego rządu po innych tajskich artystów i samych mnichów. Stopniowo jednak namiętności opadły, a ludzie przyzwyczaili się do „niesformatowanych” fresków.

Minęło kilka lat i dekorując Wat Rong Khun, Kositpipat ponownie postanowił dać upust swojej wyobraźni. Co więcej, tym razem wysłał kanony ikonografii buddyjskiej w jeszcze bardziej nieokiełznany twórczy lot. Oprócz zwykłych obrazów i technik malowania świątyń Charlemchai wykorzystał postacie z zachodniej kultury popularnej, aby uosabiać wady współczesnego społeczeństwa. Dlatego na wewnętrznych ścianach ubosota widać na przykład Freddy'ego Kruegera, Obcego i atak terrorystyczny na New York Twin Towers, a także z jakiegoś powodu Harry'ego Pottera i Spidermana.

Całość pokryta złotem, absolutnie cała... toaleta Wat Rong Khun.

Kolejnym niestandardowym posunięciem twórczym Charlemchaja jest duża, luksusowo zdobiona i bogato złocona… toaleta. Zgodnie z zamysłem autora, tak celowo szykowny projekt banalnej wychodka powinien ukazywać daremność pogoni człowieka za bogactwem materialnym i nadmierną namiętność do wartości nietrwałych ze szkodą dla rozwoju duchowego.

Czarny Dzień Białej Świątyni

Rozpoczynając budowę Białej Świątyni Charlemchai Kositpipat był pełen entuzjazmu i determinacji, aby ją ukończyć za wszelką cenę. Nadszedł jednak moment, kiedy niemal porzucił wszystko, niemal kładąc kres historii Wat Rong Khun.

Ręce artysty opadły 5 maja 2014 roku, kiedy o godzinie 18:08 czasu lokalnego świątynia została poważnie uszkodzona przez trzęsienie ziemi o sile 6,3 w skali Richtera. Kostpipat, który do tego czasu wydał na jego budowę prawie 20 lat życia i ponad 40 milionów tajskich bahtów ze swoich osobistych pieniędzy, był bliski rozpaczy.

Po pierwszej kontroli otrzymanych zniszczeń przygnębiony Charlemchaj powiedział prasie, że nie odbuduje świątyni, a wszystkie jej budynki zostaną rozebrane ze względów bezpieczeństwa. Jednak zaraz po tym z całego świata posypały się słowa wsparcia. Otrzymał setki telefonów. Namawiano go, aby nie opuszczał Białej Świątyni, która ich zdaniem stała się już artystycznym skarbem całego świata.

Pomoc zaoferował także rząd Tajlandii, natychmiast wysyłając do Wat Rong Khun zespół inżynierów, aby ocenili rozmiary zniszczeń. Ich werdykt był więcej niż zachęcający: konstrukcje nośne i fundamenty nie uległy krytycznym uszkodzeniom, a budynki kompleksu świątynnego można było odnowić.

Ponadto siły zbrojne i uniwersytety kraju obiecały pomoc. Gotowość niesienia pomocy wyraziło także wiele osób i organizacji.

Most przed ubosotem. Widoczna jest lustrzana mozaika.

Zachęcony ustaleniami komisji i pochlebiony otrzymanym wsparciem, Kositpipat natychmiast się ożywił. Rankiem 7 maja obiecał, że w ciągu najbliższych dwóch lat odrestauruje Białą Świątynię, a część budynków zostanie ponownie otwarta dla turystów już następnego dnia. Ponadto artysta swoją pierwszą wypowiedź o zamknięciu świątyni tłumaczył jako celowy krok. Chciał więc rzekomo sprawdzić, czy jego praca jest naprawdę ważna dla ludzi i państwa.

Obecnie prace w Wat Rong Khun trwają. Autor projektu stanowczo zamierza odrestaurować dokładnie wszystkie malowidła ścienne i elementy dekoracyjne zniszczone przez trzęsienie ziemi. W międzyczasie, ze względu na prace konserwatorskie, turystom tymczasowo zabrania się robienia zdjęć wewnątrz świątyni.

Kompleks świątynny Wat Rong Khun położony jest 13 kilometrów na południowy zachód od miasta Chiang Rai. Podróż taksówką do niego zajmie około dwudziestu minut i będzie kosztować 250 – 300 bahtów. Transport publiczny (minibus) będzie kosztować znacznie mniej (20 bahtów), a czas podróży prawie nie wzrośnie i wyniesie około pół godziny.

Na wizytę w świątyni należy wybrać odpowiedni ubiór. Nie powinna być zbyt otwarta. Szczególnie naganne będą gołe nogi.

Wat Rong Khun jest otwarta codziennie, a wstęp jest bezpłatny. Budowę można wesprzeć przekazując darowiznę, ale nie powinna ona przekraczać 10 tysięcy bahtów, ponieważ artysta nie chce ulegać wpływom bogatych sponsorów. Analogiem darowizny byłby zakup jednego z oryginalnych obrazów Charlemchaja Kositpipata, które są sprzedawane w galerii świątyni.

Ogólnie rzecz biorąc, Wat Rong Khun cieszy się dużą popularnością wśród turystów zagranicznych, których przywożą tu autobusy. Dlatego zazwyczaj jest tu dość tłoczno. Jest też sporo Tajów, ale przeważnie przyjeżdżają na weekendy lub święta.

Po południu, kiedy turyści wyjeżdżają, ludzi jest znacznie mniej.

Złota klatka dla arystokratów radżputów

Historia pojawienia się jednego z głównych arcydzieł architektury północnych Indii - Pałacu Jaipur Hawa Mahal - rozpoczęła się na długo przed jego faktyczną budową w 1799 roku. Podobnie jak inne cechy kulturowe regionu, budynek ten jest wynikiem wielowiekowych konfrontacji i trudnej zbieżności tradycji hinduskich i islamskich. W tym sensie Hawa Mahal sięga wydarzeń, które rozpoczęły się w VIII wieku, kiedy północne Indie po raz pierwszy stanęły przed zagrożeniem ekspansji muzułmańskiej.

Jak wiadomo, w początkowej fazie Indianie mieli szczęście. Przez długi czas udało im się skutecznie odeprzeć wszelkie próby zdobycia przez kosmitów przyczółka na wschód od Indusu. Jednak od końca XII wieku różni władcy islamscy, pomimo desperackiego oporu Indii, zaczęli wkraczać w głąb subkontynentu.

Każdy krok był podawany atakującym z wielkim trudem. Szczególnie zaciekle przeciwstawiali się najeźdźcom Radźputowie, przedstawiciele różnych grup etnicznych z warny wojowników Kshatriya. Ich małe księstwa okazały się dla muzułmanów trudnym orzechem do zgryzienia i na długo opóźniły islamskie zajęcie ziem indyjskich.

Widok na dwa najwyższe piętra Hawa Mahal od wewnątrz budynku.

Stany radżputów obecnego indyjskiego stanu Radżastan najdłużej broniły swojej wolności z bronią w ręku. Tylko potężne Imperium Mogołów było w stanie zamienić ich w swoich wasali, ale nawet pod wszechpotężnymi rządami Mogołów wojowniczy Radżputowie wielokrotnie się buntowali.

Wymiana kulturalna

Pomimo stuleci wrogości stosunki Radżputów i Mogołów nie ograniczały się wyłącznie do konfliktów zbrojnych. Przez długie lata współistnienia przedstawiciele wyższych klas Radźputów przejęli część swoich tradycji od swoich władców. W szczególności kobiety z arystokratycznych rodzin radżputów z czasem zaczęły przestrzegać purdah, muzułmańskiego zwyczaju odosobnienia kobiet. Ponadto Radżputowie zapożyczyli wiele cech swojej architektury od Mogołów.

Arkady i kopuły Hawa Mahal wyraźnie wskazują na wpływ Mogołów na architekturę Radżputów.

W wyniku tych zapożyczeń w 1799 roku powstał wspaniały zabytek architektury indyjskiej zwany Hawa Mahal.

Główny symbol Jaipur

Hawa Mahal znajduje się w Jaipur, słynnym Różowym Mieście Indii, które zostało założone 18 listopada 1727 roku przez Maharadżę Jai Singha II jako nowa stolica jego starożytnego stanu książęcego Rajput. Dziś ta tętniąca życiem trzymilionowa populacja jest głównym miastem największego indyjskiego stanu – gorącego i pustynnego Radżastanu.

Swoje poetyckie drugie imię Jaipur zawdzięcza kolorowi piaskowca, z którego zbudowano jego historyczne centrum. To właśnie tutaj, w samym sercu starego miasta, znajduje się najpopularniejsza atrakcja i symbol Jaipuru – Pałac Hawa Mahal.

Ten piękny pięciopiętrowy budynek zwężający się ku górze został zbudowany w 1799 roku przez wnuka założyciela Jaipur, Maharajy Pratapa Singha. Uważa się, że Hawa Mahal została zbudowana w kształcie korony boga Kryszny, któremu Maharadża był bardzo oddany. Pałac harmonijnie łączy tradycje architektoniczne hinduizmu i mogołów, będąc prawdziwym ucieleśnieniem architektury radżputów.

Podobnie jak reszta budynków w historycznym centrum miasta, Hawa Mahal zbudowana jest z czerwonego piaskowca. Dodatkowo strona zewnętrzna jest pomalowana na delikatny róż, pięknie podkreślony białym płótnem i wzorami.

Najbardziej rozpoznawalną cechą Hawa Mahal są specjalne balkony jharokas, które zdobią każde z pięciu pięter głównej fasady budynku. Są z wdziękiem ozdobione ozdobnymi kopułowymi baldachimami i przykryte ażurowymi rzeźbionymi parawanami z maleńkimi okienkami.

„Herb” pięciopiętrowej głównej fasady Hawa Mahal ma 15 metrów wysokości. Mimo to ma bardzo cienkie ścianki: ich grubość wynosi zaledwie 20 centymetrów.

Jharokas stanowią jedną z najbardziej charakterystycznych cech architektury radżputów. Co ciekawe, pomimo wszystkich swoich walorów estetycznych, nie były one jedynie elementami artystycznej dekoracji budynku, ale zostały zbudowane z wyraźnym celem praktycznym.

Dożywocie w stylu radżputów

Jak już wspomniano, pod rządami Mogołów najwyższa arystokracja hinduskich radżputów przyjęła islamską tradycję purdah. Zgodnie z nią kobietom ze szlacheckich rodów radżputów zakazano pojawiania się przed obcymi. Oznaczało to w istocie, że byli skazani na więzienie do końca życia. Jedyna „interakcja” ze światem zewnętrznym sprowadzała się dla nich do biernej obserwacji miejskiej codzienności. W tym celu wymyślono zamknięte balkony-jharoki, charakterystyczne dla architektury radżputów, które przydały się podczas budowy Hawa Mahal.

Misternie zdobiona ściana zewnętrzna Hawa Mahal ostro kontrastuje z bezpretensjonalnym wyglądem tylnej elewacji, która (podobnie jak wnętrze budynku) jest dość prosta i praktycznie pozbawiona dekoracji.

Faktem jest, że Hawa Mahal sąsiaduje bezpośrednio z żeńskim skrzydłem ogromnego kompleksu City Palace. Został zbudowany dla arystokratów z książęcego domu maharadży z Jaipur, który tam mieszkał. Każdej z kobiet w Hawa Mahal przydzielono mały prywatny pokój, zamknięty przed wścibskimi oczami jharokha. Będąc tam, właścicielka pokoju mogła spokojnie obserwować uliczne życie miasta, które było jej zabronione.

Naturalna odżywka

Oprócz balkonów radżputów interesującą cechą Hawa Mahal jest jego zdolność do łatwego przepuszczania chłodnego powietrza z zewnątrz. Z tego powodu ma swoją nazwę, co tłumaczy się jako „Pałac Wiatrów”.

Cenna dla parnego Radżastanu właściwość samochłodzenia pojawiła się w Hawa Mahal ze względu na specjalny płaski układ. Z pięciu pięter pałacu trzy najwyższe mają grubość tylko jednego pomieszczenia, co pozwala na swobodny przepływ wiatru po wszystkich pomieszczeniach budynku. Dodatkowo, dotychczasowy system naturalnej klimatyzacji uzupełniany był fontannami.

Niezwykły Pałac Hawa Mahal z delikatnymi balkonami jharok cieszy się dużą popularnością wśród turystów. Jaipur jest dobrze połączony z resztą Indii drogami i koleją, a w pobliżu znajduje się międzynarodowe lotnisko, więc zawsze jest tu wielu turystów, zarówno lokalnych, jak i zagranicznych.

Ponieważ Hawa Mahal stanowiła swego rodzaju żelazną kurtynę oddzielającą kobiety z domu książęcego od świata zewnętrznego, nie posiada ona wejścia od strony głównej fasady. Każdy, kto miał tu prawo wejść, zrobił to z terenu Pałacu Miejskiego. Dziś, aby dostać się do środka, należy ominąć Hawa Mahal po lewej stronie.

W pałacu nie ma zwykłych schodów prowadzących na wyższe piętra. Zamiast tego instalowane są specjalne rampy.

Po przejściu przez majestatyczną bramę wjazdową zwiedzający trafia na obszerny dziedziniec, otoczony z trzech stron dwupiętrowymi budynkami. Po czwartej stronie znajduje się sam Hawa Mahal, obejmujący dziedziniec od wschodu. Turyści mogą wspiąć się na sam szczyt budynku i podziwiać piękne widoki na miasto. Z góry widać na przykład słynne obserwatorium Jantar Mantar i Pałac Miejski.

W Hawa Mahal znajduje się także małe muzeum archeologiczne. Prezentowane tu miniaturowe obrazy i bogate artefakty, takie jak ceremonialna zbroja, pomogą odwiedzającym ponownie przeżyć obrazy z odległej przeszłości Radżputów.

Hawa Mahal jest otwarta od 9:00 do 17:00. Najlepszy czas na wizytę to wczesny poranek, kiedy Pałac Wiatrów wygląda szczególnie oszałamiająco, emitując pomarańczowo-różową poświatę w złotych promieniach wschodzącego słońca.

Opłata za wstęp dla dorosłych obcokrajowców wynosi 50 INR; studenci płacą o połowę mniej. Usługi przewodnika będą kosztować 200 rupii, audioprzewodnik w języku angielskim będzie kosztować 110.

Krótki przewodnik dla podróżników

To już ostatnia część przygotowana w ramach projektu strona internetowa artykuły na temat cech starożytnych egipskich świątyń. Poprzednie dwa mówiły o nich, a także o. Tym razem porozmawiamy o trudnych losach świątyń starożytnego Egiptu, a te z nich, które najlepiej zachowały się do dziś, zostaną pokrótce wymienione.

U szczytu chwały i mocy

Biografie starożytnych egipskich „domów Bożych” kształtowały się odmiennie zarówno za czasów faraonów, jak i po ich władzy, pozostając w odległej przeszłości. Niektóre świątynie popadały w ruinę i zniknęły już w okresie świetności egipskiej państwowości, inne miały przetrwać niejeden obcy najazd i stać się niemymi świadkami ostatecznego upadku cywilizacji, która je zrodziła.

Bez wyjątku wszyscy egipscy królowie starali się budować i utrzymywać świątynie na wszelkie możliwe sposoby. Każdy faraon próbował przewyższyć w tym swoich poprzedników, ponieważ wierzono, że nieuwaga wobec kultu pozbawi go ochrony bogów, a wraz z nią władzy. Dlatego w starożytnym Egipcie stale prowadzono budowę świątyń, a wiele ważnych „domów Bożych”, które już powstały, nadal zarastało coraz to nowymi budynkami. Nawet wiele wieków po swoim założeniu posiadały nowe pylony, otwarte dziedzińce, obeliski, posągi i dekoracje; świątynie nabyły nowe posiadłości ziemskie.

W tym przypadku często konieczne było poświęcenie istniejących już „domów bogów”, które burzono, odbudowywano lub po prostu wykorzystywano jako kamieniołomy, zamieniając je w tanie źródło materiałów budowlanych.

Najlepszym tego przykładem jest Wielka Świątynia Amona w Karnaku. Uważa się, że pierwsze sanktuarium na tym miejscu zbudowano już za XII dynastii Państwa Środka, ale najważniejszą świątynią w kraju stało się cztery wieki później, za XVIII dynastii nowoegipskiej. Następnie Karnak zachował status głównego świętego centrum Egiptu przez ponad tysiąc lat.

W tym czasie świątynia była wielokrotnie przebudowywana i rozbudowywana. Faraon za faraonem powiększał dom Amona w Karnaku, dodając własne lub przebudowując części zbudowane już przez ich poprzedników. W rezultacie na przestrzeni ponad dwóch tysiącleci transformacji świątynia nabyła niesamowitą liczbę bardzo różnych budynków (samych pylonów było już dziesięć!), a w jej ogromnych temenosach z czasem pojawiło się około 20 kolejnych mniejszych świątyń.

Na mniejszą skalę, ale wciąż w podobny sposób, sytuacja wyglądała tak samo z domami innych starożytnych egipskich bogów. Wiele z nich było także wielokrotnie wykańczanych i przebudowywanych, czasem zupełnie od podstaw.

Widok na pierwszy, drugi i trzeci pylon słynnej Wielkiej Świątyni Amona w Karnaku. © Cartu13 | Dreamstime.com – zdjęcie ruin Karnaku

Zarówno przy budowie nowych świątyń, jak i przy zmianie starych, egipscy władcy często wykorzystywali wytwory poprzednich faraonów jako wygodne źródło kamienia budowlanego. Tym samym podczas budowy trzeciego pylonu tej samej Wielkiej Świątyni Amona w Karnaku rozebrano i wykorzystano na materiały budowlane kilka wcześniejszych budynków należących do Senusreta I, Amenhotepa I i Totmesa IV, a także słynnej królowej Hatszepsut.

Próbując skojarzyć swoje imię z tak boskim zadaniem, jak budowa świątyń, starożytni królowie egipscy nie tylko nie wahali się niszczyć w tym celu dzieł swoich poprzedników, ale także nie gardzili przywłaszczaniem zasług innych ludzi w to pole. Zwykle działo się to, gdy ten czy inny faraon nie był w stanie sam zbudować niczego znaczącego lub aby wymazać pamięć o czynach niektórych poprzednich władców. W tym celu podjęto swego rodzaju „porwanie” istniejących już świątyń lub ich części, gdzie na rozkaz panującego faraona zniszczono wszelkie odniesienia do ich prawdziwych budowniczych, a imię „porywacza” króla wpisano w języku ich miejsce.

Zwyczaj ten stał się tak powszechny pod koniec Nowego Państwa, że ​​faraonowie budując świątynie musieli wycinać kartusze z hieroglifami swoich imion na głębokość dobrych dziesięciu centymetrów, mając nadzieję, że uniemożliwi to kolejnym królom używanie ich imion. zasługi.

Kartusz z imieniem tronowym Ramzesa III w jego świątyni pogrzebowej w Medinet Habu. W nadziei na powstrzymanie uzurpacji swoich świątyń przez kolejnych władców, Ramzes III nakazał wykonanie na ich ścianach i kolumnach inskrypcji techniką bardzo głębokiego reliefu, często do głębokości przekraczającej 10 centymetrów.

Jednak nie tylko faraonowie-frajerzy „przerywali numerację” pomników architektury innych ludzi. Nie wahał się przed tym nawet największy budowniczy starożytnego Egiptu, Ramzes II, który zbudował wiele własnych znakomitych świątyń.

Ogólnie rzecz biorąc, do końca Nowego Państwa całkowita liczba starożytnych egipskich „domów Bożych” stale rosła. Oczywiście zdarzały się też przypadki, gdy z tego czy innego powodu część z nich popadała w ruinę i znikała. Na przykład wiele świątyń zostało zniszczonych przez siły natury: wody gruntowe, powodzie Nilu i trzęsienia ziemi. Jednak ogólnie rzecz biorąc, cieszące się uwagą faraonów i posiadające duże zasoby materialne, świątynie kwitły.

Radykalne zmiany w losach „domów Bożych” nastąpiły wraz z wygaśnięciem niepodległości Egiptu.

Zmierzch bogów starożytnego Egiptu

Po upadku Nowego Państwa nadeszły trudne czasy dla starożytnego Egiptu. Od XI wieku p.n.e. mi. Historia Egiptu stała się serią zawirowań, fragmentacji i obcej dominacji, przerywanych tylko sporadycznie krótkimi wybuchami niepodległości i jedności narodowej.

Perypetie tego burzliwego okresu nie mogły nie wpłynąć na egipskie świątynie. W ten sposób wiele „domów Bożych” zostało zniszczonych podczas najazdu asyryjskiego i drugiego najazdu perskiego. Egipcjanom udało się częściowo zrekompensować te straty w okresie renesansu Sais oraz dzięki staraniom faraona Nektanebo I z dynastii XXX. Później intensywną budowę świątyń prowadzono także za czasów Ptolemeuszy i Rzymian, czyli po ostatecznej utracie przez Egipt swej niezależność. Jednak dni świetności starożytnych świątyń egipskich były już policzone.

Wraz z przyjęciem chrześcijaństwa przez Cesarstwo Rzymskie w IV wieku naszej ery. mi. Pogańskie sanktuaria w Egipcie zostały zakazane. Zostały zbezczeszczone przez chrześcijańskich fanatyków-wandali, zamknięte dekretami cesarskimi i wykorzystywane jako kamieniołomy.

Szczególnie mocno ucierpiały świątynie zbudowane z wapienia (taka była większość „domów Bożych” na północ od Luksoru; świątynie na południu były zwykle budowane z piaskowca). W V wieku ich zniszczenie nastąpiło na niespotykaną dotąd skalę: wapień starożytnych egipskich pomników został spalony na wapno, które wykorzystano na potrzeby budowlane nowego reżimu. Ponadto wiele świątyń zostało zamienionych na kościoły.

Uważa się, że ostatnim funkcjonującym egipskim „domem Boga” była świątynia Izydy na wyspie Philae. Zostało ono przymusowo zamknięte przez bizantyjską wyprawę wojskową pod dowództwem generała eunucha Narsesa około 535 roku naszej ery. mi.

Oczywiście islam, który zawitał do kraju w VII wieku, nie przyniósł żadnych dobrych wieści do egipskich świątyń. Trwało niszczenie świątyń, tyle że zamiast kościołów wznoszono w nich teraz meczety.

W okresie bizantyjskim na terenie Luksorskiej Świątyni Amona zbudowano kilka kościołów. W XIII wieku zastąpiono je meczetem, który funkcjonuje do dziś.

Liczba starożytnych świątyń egipskich spadła nawet po pojawieniu się współczesnej egiptologii i zainteresowaniu historią starożytnego Egiptu. Tak więc już na początku XIX wieku, podczas industrializacji podjętej przez egipskiego paszę Muhammada Alego, ponownie rozpoczęto akcję spalania ocalałych „domów Bożych” na wapno, co zniszczyło wiele pięknych zabytków architektury starożytnego Egiptu.

W rezultacie do dziś w Egipcie, w mniej lub bardziej kompletnej formie, można zobaczyć jedynie niewielką część dawnej świetności jego starożytnej architektury świątynnej. Są to głównie te „domy bogów”, które znajdowały się z dala od Nilu i gęsto zaludnionych obszarów. Tam chroniono je przed zniszczeniem przez ludzi (zwłaszcza jeśli były przysypane piaskiem) i niszczycielskimi powodziami wielkiej rzeki. To właśnie te świątynie stanowią dziś najlepiej zachowane przykłady architektury sakralnej starożytnego Egiptu.

Najsłynniejsze starożytne świątynie egipskie

Podsumowując, oto krótka lista z komentarzami najsłynniejszych i najlepiej zachowanych starożytnych świątyń egipskich. Każdy z nich jest unikalnym przykładem dziedzictwa architektonicznego kraju faraonów i jest warty odwiedzenia.

Na liście znajdują się nie tylko „domy bogów”, ale także tzw. „Domy milionów lat” - świątynie pogrzebowe zbudowane przez faraonów w celu wiecznego praktykowania ich kultu pogrzebowego. Pomimo tego, że wbrew woli ich deifikowanych twórców, nabożeństwa w takich świątyniach kończyły się zwykle wkrótce po śmierci faraonów, którzy je budowali, część z nich zachowała się dobrze. W okresie Nowego Państwa „domy milionów lat” budowano z reguły na wzór „domów Bożych”.

Z czasów Starego Państwa zachowało się jedynie kilka słabo zachowanych świątyń. Najbardziej znanym i najlepiej zachowanym z nich jest monumentalny granitowa świątynia faraona Chefre, który był niegdyś częścią kompleksu grobowego budynków jego piramidy w Gizie.

Świątynie z okresu środkowoegipskiego praktycznie nie zachowały się. Najważniejszym z pozostałych jest świątynia pamięci faraona Mentuhotepa II z XI dynastii w Deir el-Bahri. Jego ruiny leżą obok słynnej świątyni królowej Hatszepsut, dla której służyła jako model architektoniczny.

Na lewo od słynnej na całym świecie świątyni królowej Hatszepsut w Deir el-Bahri znajduje się słabo zachowana i znacznie starsza świątynia grobowa faraona Mentuhotepa II. To właśnie na jego niezwykłym układzie oparli się architekci słynnego władcy Nowego Egiptu.

Innym przykładem świątyń środkowoegipskich jest tzw. Biała Kaplica”, mała elegancka świątynia faraona Senusreta I, zbudowana przez niego w Tebach na cześć 30. rocznicy jego panowania. W okresie Nowego Państwa kaplica została rozebrana na materiały budowlane i odrestaurowana przez archeologów w XX wieku.

Z epoki Nowego Państwa zachowało się nieporównywalnie więcej świątyń egipskich. Najbardziej znanym i wybitnym z nich jest ten ogromny Kompleks świątynny w Karnaku w stolicy nowoegipskiego stanu Teby (dzisiejszy Luksor). Mając powierzchnię ponad 100 hektarów, jest drugim co do wielkości (po słynnym Angkor Wat w Kambodży) kompleksem świątynnym na świecie. Jej głównym „domem bożym” jest Wielka Świątynia Amona z kolosalną salą hipostylową i dziesięcioma pylonami. Oprócz niego kompleks świątynny w Karnaku obejmuje także świątynie żony Amona, bogini Mut i ich syna Chonsu, a także liczne sanktuaria innych bóstw i faraonów.

Obok Karnaku znajduje się blisko spokrewniony Luksorska Świątynia Amona. Jest to najbardziej wysunięty na południe z „domów Boga” na wschodnim wybrzeżu starożytnej stolicy Egiptu. Jej początki sięgają półtora tysiąca lat ciągłej budowy – począwszy od panowania faraonów z XVIII dynastii, a skończywszy na epoce chrystianizacji Cesarstwa Rzymskiego.

Na zachodnim brzegu Teb znajduje się wiele niezwykłych zabytków egipskiej architektury świątynnej. Tutaj, niedaleko Doliny Królów, gdzie faraonowie Nowego Państwa budowali swoje grobowce, wzniesiono także ich świątynie pamiątkowe, z których trzy są najbardziej znane.

Po pierwsze, to świątynia pogrzebowa królowej Hatszepsut w Deir el-Bahri. Ta wspaniała świątynia, leżąca w gruzach, gdy rozpoczęto wykopaliska w 1891 roku, dziś została starannie odrestaurowana i stanowi prawdziwe arcydzieło architektury świątyń starożytnego Egiptu. Należy do swoistej odmiany skalnej „domów milionów lat”.

Niedaleko na południe od niej, w miejscowości zwanej Gurna, znajduje się dość słabo zachowana świątynia pogrzebowa Ramzesa II. Dzięki lekkiej ręce Champolliona, który odwiedził świątynię w 1829 roku, znana jest również jako Ramesseum. Niegdyś była to konstrukcja imponująca nawet jak na standardy Ramzesa II, jednak w ciągu ostatnich tysiącleci uległa znacznym zniszczeniom.

Niestety świątynia grobowa wielkiego Ramzesa II w Gourna (znana również jako Ramesseum) jest dość słabo zachowana.

Na południowy zachód od Ramesseum znajduje się świątynia pamięci RamzesaIII w Medinet Habu– jedna z najbardziej imponujących budowli sakralnych starożytnego Egiptu. Budynek tej świątyni w dużej mierze uniknął zniszczenia (z wyjątkiem zniszczenia posągów świątynnych i innych podobnych „drobiazgów” przez chrześcijańskich wandali) i zachował się doskonale.

Oprócz tej słynnej trójcy na nekropolii tebańskiej znajduje się kolejny niezwykły „dom milionów lat” - świątynia pamięci SetiegoJa w Qurnie. Położone w pobliżu Ramesseum i poważnie zniszczone, jest dziś prawie nieznane turystom. Jednak świątynia ta była kiedyś bardzo ważna – to tutaj po raz pierwszy zatrzymał się posąg boga Amona, gdy został przeniesiony na zachodni brzeg Nilu podczas Pięknego Święta Doliny.

Znacznie lepiej zachowane (i przez to bardziej popularne wśród podróżnych) świątynia grobowa Setiego I w Abydos. Poświęcono ją Ozyrysowi, Izydzie i samemu faraonowi Seti I, za którego życia świątynia nigdy nie została ukończona. Budowę musiał dokończyć jego syn, słynny Ramzes II. Jedną z głównych cech tej świątyni jest tzw. lista królów Abydos – wyryta na jej ścianach lista wszystkich faraonów panujących w Egipcie od legendarnego Mendesa po samego Setiego I.

Wspaniałe zabytki architektury Nowego Egiptu to m.in skalne świątynie pamięci Ramzesa II i Nefertari w Abu Simbel. Znajdują się one na południu współczesnego Egiptu, w historycznej Nubii i słyną nie tylko ze swoich wybitnych zasług artystycznych, ale także z najnowszej historii ich zbawienia.

W związku z rozpoczętą w 1960 roku budową Tamy Asuańskiej świątynie w Abu Simbel (podobnie jak wiele innych stanowisk archeologicznych w południowym Egipcie) znalazły się w strefie przyszłych powodzi. W latach 1964 - 1968 zarówno dużą, jak i małą (na zdjęciu) świątynię Abu Simbel pocięto na bloki i przeniesiono na wyższe miejsce.

Najlepiej zachowane świątynie egipskie pochodzą z ostatniego tysiąclecia istnienia starożytnego Egiptu – okresu grecko-rzymskiego w jego historii (IV w. p.n.e. – VI w. n.e.).

Jedno z nich znajduje się 60 km na północ od Luksoru Świątynia Hathor w Denderze. Niezwykłe jest to, że nie posiada pylonu. Ale ma dwie (i wyjątkowe) mammisie na raz. Pierwszy został zbudowany przez faraona Nektanebo I i jest najstarszym zachowanym „domem narodzin”. Druga, najbardziej rozwinięta architektonicznie ze wszystkich znanych świątyń tego typu, sięga czasów rzymskich.

Zbudowany w III wieku p.n.e., poświęcony jest tej samej bogini co w Denderze. mi. Świątynia Hathor w Deir el-Medina. Jest dość niewielki, ale zachował się w stosunkowo nienaruszonym stanie, łącznie z ogrodzeniem świątyni wykonanym z surowej cegły.

Jeden z najnowszych starożytnego egipskiego „domu boga” - Świątynia Chnuma w Esnie– położona 55 km na południe od Luksoru. Zaczęto go budować za Ptolemeusza VI, a Rzymianie musieli dokończyć prace. Dziś znajduje się w samym środku nowoczesnego miasta. Z całej świątyni pozostała jedynie sala hipostylowa, ale jest ona w dobrym stanie.

Dalej na południe, w połowie drogi między Luksorem i Asuanem Świątynia Horusa w Edfu. Dziś jest to najlepiej zachowany egipski „dom boga” i dlatego cieszy się ogromną popularnością wśród turystów. Budowa świątyni trwała 180 lat, od 237 do 57 roku p.n.e. e., a został ukończony przez Ptolemeusza XII, ojca słynnej królowej Kleopatry. Najstarszym elementem świątyni jest czterometrowy granitowy naos faraona Nektanebo II, który odziedziczył obecne sanktuarium ptolemejskie po wcześniejszym „domu Bożym”, który stał w tym miejscu.

Jeszcze dalej na południe znajduje się wyjątkowe „podwójne” Świątynia Sebeka i Horusa Starszego w Kom Ombo. Jest to ciekawe, ponieważ ma niezwykły „lustrzany” plan: świątynia jest podzielona na dwie absolutnie identyczne połowy, z których pierwsza poświęcona jest bogowi z głową krokodyla Sebeka, a druga jednemu z wcieleń starożytnego egipskiego boga Horus.

Kilka świątyń znajdowało się niegdyś na wyspie Elefantynie, strategicznie położonej w pobliżu starożytnej południowej granicy Egiptu (naprzeciwko współczesnego Asuanu). Dwie z nich – małe świątynie Totmesa III i Amenhotepa III – pozostały praktycznie nienaruszone aż do początków XIX wieku. Niestety w 1822 roku na rozkaz władz lokalnych zostały one barbarzyńsko zniszczone (spalono je wapnem). Dziś zachowały się jedynie bramy granitowe z okresu hellenistycznego świątynia boga Chnuma. Również na wyspie archeolodzy częściowo odrestaurowali Świątynia Bogini Satet(żona Chnuma), właścicielka największego nilometru w Egipcie, używanego do XIX wieku.

W przeciwieństwie do Elefantyny, gdzie najstarsze znaleziska archeologiczne pochodzą z okresu wczesnodynastycznego, świątynie na położonej nieco na południe wyspie Philae pojawiły się stosunkowo późno. Ważnym ośrodkiem religijnym stało się dopiero za panowania Ptolemeuszy. To właśnie z tego czasu doskonale się zachował Świątynia Izydy na wyspie Philae, który uważany jest za najpiękniejszy ze wszystkich istniejących egipskich „domów bogów”.

Pierwszy pylon i wejście do świątyni Izydy na wyspie Philae.

Wspinając się dalej na południe wzdłuż Nilu, można zobaczyć Świątynia Mandulisa w Kalabszy. Poświęcony lokalnemu bóstwu nubijskiemu, którego Egipcjanie utożsamiali ze swoim Horusem, został zbudowany za panowania ostatnich Ptolemeuszy i ukończony za panowania cesarza Augusta. Początkowo świątynia znajdowała się nad brzegiem Nilu w miejscu zwanym Bab el-Kalabsha, 50 km na południe od obecnej Tamy Asuańskiej. W latach 1962 - 1963 rozebrano go na 13 tysięcy części, a następnie przewieziono i odtworzono w nowym miejscu - na wyspie Nowa Kalabsza.

Podsumowując, warto wspomnieć, że w wyniku wielkiej międzynarodowej kampanii prowadzonej w latach 1959–1980 na rzecz ratowania zabytków architektury Nubii przed powodzią cztery małe starożytne świątynie egipskie znalazły się poza Egiptem. W podziękowaniu za pomoc w pracach archeologicznych przekazano je Hiszpanii ( Świątynia Amona w Debod, obecnie stoi w Madrycie), Holandii ( Świątynia cesarza Oktawiana Augusta z Taffy, obecnie w Państwowym Muzeum Starożytności w Leiden), USA ( Świątynia Izydy z Dendur, obecnie w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku) i we Włoszech ( skalna świątynia Totmesa III z Hellesii, który został przewieziony do Muzeum Egipskiego w Turynie).

Nie sposób przecenić stopnia szczęścia, jakiego potrzebowały wszystkie wymienione powyżej świątynie, aby przetrwać do dziś. W ciągu ostatnich tysiącleci mieli szczęście przetrwać wiele naturalnych przeciwności losu i obcych najazdów. Ale najbardziej zdumiewające jest to, że jakimś cudem ominęli wielowiekową nietolerancję religijną, która wisiała nad nimi jak miecz Damoklesa, odkąd głosy kapłanów ucichły w nich na zawsze i rozpłynął się dym ostatniego kadzidła.

Na szczęście teraz, po raz pierwszy od prawie dwóch tysięcy lat, świątyniom starożytnego Egiptu nie grozi zniszczenie. Są one uznawane na arenie międzynarodowej za integralną część kulturowego skarbca ludzkości. Wiele starożytnych świątyń egipskich znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Oczywiście ceremonialne nabożeństwa odbywające się w ich murach poszły w zapomnienie na zawsze. Dawne rytuały zostały zastąpione hałaśliwym turystycznym zgiełkiem, a jedynymi obowiązkowymi rytuałami stały się wysiłki kameralne i pamiątkowe. Ale nawet teraz, wędrując po kolumnowych salach i portykach starożytnych egipskich „domów Bożych”, wciąż można uchwycić echo ich dawnego przeznaczenia. Tak jak poprzednio, z dumą patrzą na panujący wokół nich ludzki chaos i bez względu na wszystko, nadal pozostają bastionami maat – odwiecznego porządku wszechświata.

Wat Rong Khun nie jest świątynią w standardowym tego słowa znaczeniu. Nie ma tu żadnych mnichów. Ludzie nie przychodzą tu, żeby się modlić. Bardziej słuszne byłoby nazwanie Rong Khuna obiektem sztuki, który na gruncie buddyjskim przyswoił sobie wieloaspektową naturę współczesnego świata. Pomimo tego, że świątynia nie jest kanoniczna, jej symbolika jest bardziej zrozumiała dla ludzi Zachodu niż znaczenie tradycyjnych świątyń w Tajlandii.

Jeśli interesuje Cię sztuka współczesna, to tę świątynię (zwaną „białą”) warto odwiedzić. Będziesz mógł zobaczyć eklektyczną fuzję buddyzmu, tradycyjnej tajskiej architektury, pop-artu i science fiction.

Historia świątyni

Tajlandia ma ogromną liczbę tradycyjnych świątyń buddyjskich. Wszystkie stanowią rdzeń tajskiej kultury i są uwzględnione w programie wycieczek każdego turysty. Stare kościoły mają swoje niewątpliwe zalety: wszystkie są miejscami modlitwy, w których mury i ziemia tchną historią. Ale świat wokół nas się zmienia. Podobnie jak ludzie zamieszkujący ziemię. Współczesnym ludziom trudno jest zrozumieć znaczenie buddyzmu, odwiedzając stare świątynie. Muszą wyraźniej pokazywać idee buddyjskie.

Chalermchai Kositpipat, milioner i tajski artysta, rozumował coś takiego. Zaproponował odbudowę świątyni Wat Rong Khun znajdującej się w pobliżu jego rodzinnego miasta Chiang Rai, która była wówczas w opłakanym stanie. Otrzymano pozwolenie. Artysta otrzymał terytorium zniszczonego kompleksu świątynnego. W 1997 roku za pomocą osobistych środków rozpoczął realizację wspaniałego projektu architektonicznego i artystycznego.

Od dwóch dekad grupa artystów pod przewodnictwem Kositpipata pracuje nad wyjątkowym kompleksem architektonicznym. W tym czasie odwiedziło je ponad 5 milionów osób. Biorąc pod uwagę, że biała świątynia w Tajlandii znajduje się niemal przy granicy z Birmą, a nie w najbardziej turystycznym rejonie kraju i jest daleko od Chiang Rai, liczba ta jest więcej niż wymowna.

Prace mają trwać do 2070 roku. Kosztują mnóstwo pieniędzy. Rząd Tajlandii nie zapewnia funduszy. Symboliczne pieniądze zbierane są poprzez sprzedaż pamiątek przedstawiających świątynię i jej ideowego inspiratora, a także w formie datków od zwiedzających i osób prywatnych.

Tak mówi sam Chalermchai Kositpipat: „Pieniądze i inne rzeczy są nieistotne. Nie są moje. Pozwalają mi jedynie działać zgodnie z moimi przekonaniami.”

Symbolika świątyni

Każdy szczegół kompleksu świątynnego ma swoje znaczenie i pozwala odwiedzającym zapoznać się z naukami buddyjskimi. Wszystko tutaj ma na celu zwrócenie uwagi człowieka na zwykłe otaczające go rzeczy: inne spojrzenie na doczesne pokusy przedstawione w dziwacznych postaciach, skupienie się na świadomości, a nie na rzeczach materialnych.

Symbolika koloru

W projektowaniu zewnętrznym stosuje się głównie:

• biały alabaster o wysokiej wytrzymałości (gips);
• małe kawałki luster.

Na alabastrowej podstawie nałożone są fragmenty luster. Dzięki temu kompleks świątynny mieni się w słońcu tak bardzo, że czasami chce się odwrócić wzrok. Za pomocą tej techniki artysta nie tylko pokazał czystość świadomości Buddy i wyższość świata duchowego nad materią. Światło świecące w lustrach symbolizuje zdolność każdej osoby do odzwierciedlania życzliwości innych ludzi.

Chociaż w projektowaniu obszaru świątyni dominuje kolor biały, nie jest to jedyny zastosowany kolor. Na zewnątrz świątyni jest dużo złota, czerwieni, zieleni i innych kolorów. Symbolizują doczesną egzystencję i ludzkie wady. Czekają tu obrzydliwie wyglądające rzeźby, wiszące głowy, szkielety i demony trzymające w rękach paczki papierosów oraz repliki butelek z alkoholem.

Koncepcja kompleksu zakłada, że ​​pierwsi odwiedzający zobaczą obiekty artystyczne związane z życiem doczesnym. I dopiero potem goście mogą wejść na terytorium białej świątyni. W ten sposób artysta pozwala odczuć różnicę pomiędzy świadomością zwykłego człowieka a oświeceniem Buddy.

Staw

Podobnie jak wiele innych świątyń w Tajlandii, Rong Khun otoczony jest stawem, w którym żyje kilkadziesiąt dużych ryb. Zwyczajowo je karmi się: można kupić specjalną żywność za opłatą. Robi wrażenie i przyciąga zarówno dorosłych, jak i dzieci.

Sama Wat Rong Khun zawiera kilka obiektów instalacyjnych, które odwiedzający mijają w drodze do świątyni. Ten:

• Piekło
• Brama do nieba

Piekło

Setki ludzkich rąk wystających z dołu pod stopami po obu stronach drogi symbolizują pragnienia i namiętności. Pokonanie ich, zgodnie z koncepcją buddyjską, oznacza drogę do szczęścia. Zniekształcone twarze demonów obserwują wchodzących i sprawdzają, jak wszyscy są gotowi na oczyszczenie.

Kilka rąk wychodzących z dołu trzyma żeliwne garnki, do których przechodnie wrzucają monety. Mówią, że to skuteczny sposób na pożegnanie się z grzechami i rozpoczęcie nowego życia.

Most nad kołem odrodzenia

Koncentryczny okrąg pod mostem i dwa duże stylizowane rogi wystające z ziemi symbolizują przejście z cyklu ciągłego odradzania się do wolnego stanu bez cierpienia.

Według trzeciej prawdy buddyzmu można to osiągnąć jedynie poprzez wyrzeczenie się pragnień.

Brama do nieba

Porzuciwszy wszystkie swoje pragnienia, odwiedzający znajdują się przed bramami nieba. Strzegą ich posągi: po lewej stronie - Rahu (ten, w którego mocy jest los człowieka) i po prawej - Śmierć (ci, w których mocy jest życie człowieka).

Most kończy się świątynią, przed którą zwiedzający mogą zobaczyć rzeźby medytującego Buddy. Stwarza to dodatkowy nastrój przed wejściem do świątyni.

Siedziba Buddy

Zewnętrznie świątynia wykonana jest w ścisłej zgodności z buddyjskimi kanonami architektonicznymi. Prace wewnętrzne nie zostały zakończone. Wygląda na to, że Chalermchai Kositpipat czeka na jakiś cud lub znak. Tymczasem ściany wewnątrz są pomalowane w taki sposób, że nawet miejscowi mieszkańcy Tajlandii są zaskoczeni.

Nie będziemy zdradzać tajemnic świątyni. Ale powiedzmy, że chociaż obrazy są dalekie od kanonicznych, dobrze wpisują się w system buddyjskiego światopoglądu, który jest nieograniczony i zdolny do uwzględnienia wszelkich przejawów różnorodnej rzeczywistości.

Złoty Dom

W przeciwieństwie do białej siedziby Buddy, złoty dom jest centrum światowego życia. Tutaj znajdują się:

• galeryjka;
• sala do kazań i modlitw;
• „złota toaleta publiczna”

Ponownie, na poziomie symbolicznym, złoty dom ma kontrastować z białą świątynią, podkreślając różnicę pomiędzy ziemską próżnością a oświeconą prawdziwą świadomością.

Złoty kolor ma zwrócić uwagę na to, jak dużą wagę przywiązują do pieniędzy i spraw doczesnych, zapominając o tym, co najważniejsze.

Park

Po zwiedzeniu klasztoru goście mogą spacerować po parku, odpoczywać na ławeczkach w cieniu drzew i przyglądać się rzeźbom. Jest tu mała kawiarnia z przekąskami i napojami oraz sklep z pamiątkami.

Godziny pracy

Zespół świątynny jest otwarty dla zwiedzających w godzinach od 8.00 do 18.00. Galeria w Złotym Domku czynna jest do godziny 17.30. Wstęp wolny. W weekendy i święta robi się tłoczno: Tajowie uwielbiają tu przyjeżdżać na wycieczki.

Chociaż Rong Khun jest nieczynną świątynią, nadal jest miejscem kultu religijnego. Podczas zwiedzania należy przestrzegać dress code’u i unikać nadmiernie odsłoniętych części ciała.

Jak się tam dostać

Wat Rong Khun znajduje się przy drodze Phahonyothin, 15 kilometrów na południowy zachód od Chiang Rai. Można tam dojechać następującym transportem:

• taksówką za 300 bahtów (8 USD) -20 minut;
• autobusem za 20 bahtów (0,5 dolara) – 30 minut;
• minibusem Songthaew za 30 bahtów (0,8 USD) - 30 minut.

Autobusy i mikrobusy odjeżdżają z dworca autobusowego w pobliżu nocnego targu w centrum Chiang Rai.