Pietre erette di Craig na Dun. Sei posti reali in Scozia. Castello di Stirling e Castello di Doune in Scozia Apparizioni in film

Storia

Nemmeno tutti gli scozzesi conoscono il primo proprietario e, probabilmente, l'architetto del castello di Doune, il primo duca di Albany. E invano. Quest'uomo guidò la Scozia per molto tempo: sotto suo padre Roberto II, sotto suo fratello Roberto III e il nipote Giacomo I. Il padre era vecchio, il fratello era malato e il nipote trascorse 18 anni in prigionia inglese.

Sì, il fratello maggiore in realtà si chiamava John, ma quando divenne re prese il nome Robert, come suo padre e suo bis-bisnonno. Lo stesso Roberto il Duca visse e fece vivere; può essere considerato uno dei fondatori del fenomeno chiamato ai nostri tempi corruzione.

Studiando la biografia del primo duca di Albany, inizi a pensare che, dopotutto, genio e malvagità siano compatibili. Quindi vaghiamo per la casa di quest'uomo.

Il titolo di Duca d'Albany è più o meno lo stesso che se un membro della famiglia reale russa fosse chiamato Granduca di Russia. Non molto tempo fa, la Scozia si chiamava Alba, o Alban nella pronuncia gaelica. Le ambizioni reali del Duca sono evidenti.

L'antenato affidabile del clan Stuart è Alan, siniscalco del conte di Dol in Bretagna. Suo nipote Alan fitz Flaald fu invitato in Inghilterra da Enrico I e ricevette delle terre da lui. Durante la guerra civile tra Stephen e Matilda, i figli di Alan sostennero Matilda. Quando il partito di Matilda vinse, il maggiore, William, fu ricompensato con l'ufficio di sceriffo in Inghilterra. Al centro - Walter fitz Alan si è trasferito in Scozia. Lì vinse il favore dello zio di Matilda, David I, e la sua carriera decollò.

Nel 1137 Walter divenne Alto Stuart (Siniscalco) di Scozia (pochi anni dopo questa carica fu stabilita come titolo ereditario). Inoltre, ricevette notevoli proprietà terriere dal re e divenne uno dei più grandi proprietari terrieri della Scozia. Nel 1164, Walter sconfisse l'esercito del Regno delle Isole a Renfrew, il re Somerled delle Isole morì e l'influenza del regno fu seriamente indebolita.

Il figlio maggiore di Walter, Alan, ereditò il titolo di Alto Stuart e sotto suo figlio Walter la posizione venne utilizzata come cognome di famiglia.

Il 6° High Stuart, anche lui Walter, sposò la figlia Marjorie. La povera giovane principessa morì di parto, ma riuscì a dare alla luce un erede. Questo bambino, chiamato Robert in onore di suo nonno, col tempo divenne anche lui High Stuart. Nel 1371, il re Davide II morì e la linea maschile della famiglia Bruce fu interrotta. Il parente più stretto era Robert Stewart, che fu incoronato Roberto II.

Roberto II ebbe un numero enorme di figli. L'anziano John, conte di Carrick e conte di Atholl, in seguito ribattezzato e divenne Roberto III. La figlia Margaret, sposò Ian MacDonald, Lord delle Isole, e divenne madre e nonna di tutti i successivi Lord, il che non impedì ai suoi parenti di combattersi brutalmente tra loro per i successivi cento anni.

Nato nel 1340, Robert alla fine ricevette i titoli di Conte di Menteith (per questo dovette solo sposare con successo la Contessa di Menteith), Conte di Fife e successivamente Duca di Albany. Il conte Fife aumentò gradualmente la sua influenza e cominciò prudentemente a costruire un castello che potesse, in una certa misura, servire come residenza del sovrano del paese.

Nel 1382, Robert Stuart ricevette l'incarico di Gran Ciambellano di Scozia, responsabile della riscossione delle entrate per il tesoro reale. Suo padre, il re Roberto II, a quel tempo si stava già avvicinando ai 70 anni.

Nel 1388, John Stewart fu colpito alla testa da uno zoccolo. E così il politico di scarso successo divenne non solo incompetente, ma anche incapace di concentrarsi sulla risoluzione dei problemi statali. Tuttavia, due anni dopo divenne re, sostituendo Giovanni come Robert. E il fratello minore Robert, ancora conte di Fife, era il vero sovrano della Scozia.

Earl Fife, ovviamente, era un politico abbastanza capace e un abile manager. Ma era più preoccupato di ricostituire il bilancio familiare che del tesoro statale: ricevette il diritto all'esportazione esente da dazi di lana, gli furono trasferiti i redditi dalla dogana di diverse città e diverse pensioni gli furono assegnate dal tesoro statale. Di conseguenza, il reddito di Robert raggiunse un importo enorme per quel tempo: 2000 sterline all'anno.

Il conte, presumibilmente, manteneva l'ordine nei suoi beni personali. Per quanto riguarda la Scozia nel suo insieme, tutto è stato lasciato al caso. Guerra tra clan, ancora una Signoria indipendente (regno delle Isole), ecc. e così via. Nel 1398, Robert Stuart ricevette (assegnato a se stesso) il nuovo titolo di Duca di Albany.

Nel 1399, il figlio maggiore del re, David, duca di Rothesay, compì 21 anni. Solleva la questione degli abusi di suo zio davanti al Parlamento; il Duca di Albany viene rimosso da tutti gli incarichi. Lo stesso giovane principe difficilmente avrebbe potuto fare nulla se non fosse stato per il sostegno di suo suocero, Archibald il Fierce, conte di Douglas. Ma aveva già più di 70 anni, e anche loro, vecchi e giovani, avevano messo contro se stessi i loro vicini del sud.

Nel 1400, Archibald Douglas il Fierce morì, gli inglesi invasero la Scozia e il duca di Albany riconquistò lentamente il terreno perduto. Nel 1402 catturò David (erede al trono e suo nipote!) e lo tenne in prigione. Dove il giovane duca morì un mese dopo, presumibilmente: morì di fame per ordine di suo zio.

Nello stesso 1402 finì la guerra con l'Inghilterra. Molti cavalieri scozzesi furono catturati e dovettero essere riscattati in qualche modo.

Il re Roberto III a quel tempo era già gravemente malato alla testa. Non ha prestato molta attenzione alla morte del figlio maggiore, ha detto che nessuno era da incolpare e perdona tutti. O era già così intimidito da suo fratello? Nel 1406, temendo per la vita del figlio minore Giacomo (da cui proviene la minaccia, se non dal duca), lo mandò via nave in Francia. Potresti pensare che l'onnipotente zio non sapesse dove e su quale nave sarebbe stato mandato suo nipote! Di conseguenza, Roberto III morì di infarto e l'erede di 12 anni finì in prigionia inglese. E per molto tempo il reggente del regno, il duca d'Albany, si occupò di questo. A questo punto, il castello di Doune era diventato la sua residenza principale, nonché la sua residenza di lavoro, dove venivano firmati importanti documenti governativi.

Naturalmente i prigionieri devono essere riscattati; questo è richiesto dalle regole della buona educazione. Ma, ovviamente, non tutto in una volta. Chi e quando è deciso dal reggente del regno. Prima di tutto, sebbene fosse molto costoso, naturalmente rilevò il suo figlio maggiore Murdoch. Poi ripresero le ostilità con l'Inghilterra; nel 1417 l'esercito scozzese era guidato dallo stesso reggente (all'età di 77 anni).

Nel frattempo il riscatto dei prigionieri procedeva come al solito; ovviamente l'ordine del riscatto dipendeva dal grado di lealtà verso il reggente.

Ma poi accadde qualcosa che doveva accadere un giorno: Robert Stewart, primo duca di Albany, morì nel 1420 all'età di 80 anni. Murdoch Stuart divenne il secondo duca di Albany, conte di Fife e allo stesso tempo reggente di Scozia.

Murdoch non era più un ragazzo, aveva 58 anni nel 1420, aveva figli adulti, ma commise una grande stupidità, ovvero cedette alle pressioni della nobiltà scozzese. O non aveva la stessa autorità di suo padre, oppure non era così astuto e non sapeva mettere gli avversari gli uni contro gli altri, oppure tutti erano già così stufi del governo dei duchi di Albany che esisteva un vero e proprio minaccia di guerra civile - Murdoch riscattò Giacomo I dalla prigionia nel 1424 (prezzo di emissione – 40mila sterline). Il re tornò in Scozia, fu incoronato, si sposò e ordinò l'arresto di Murdoch e di tutta la sua famiglia.

Nel 1425, Murdoch Stuart, secondo duca di Albany, e i suoi due figli, Walter e Alexander, furono giustiziati. La duchessa Isabella fu privata dei suoi titoli e possedimenti e andò a scontare una pena di 8 anni nel castello Tantallone.

Il castello di Doune divenne proprietà della corona; i cortei reali si fermavano qui quando andavano a caccia. Era anche considerata una quota di vedova per le regine: se Giacomo I designava Stirling come moglie in questa veste, allora i suoi eredi erano più modesti. I re Stuart morirono presto e se le regine vedove vivevano o meno nel castello (Maria di Gueldern, vedova di Giacomo II, Margherita di Danimarca, vedova di Giacomo III, e Margherita Tudor, vedova di Giacomo IV), Doune era considerata loro proprietà inalienabile.

Nel 1528, la vedova di Giacomo IV, Margaret, sposò (per la terza volta) Henry Stewart, Lord Methven. A quel tempo, molti Stuart avevano divorziato, ma Lord Methven era un discendente di Walter, figlio di Murdoch e nipote di Robert, che fu giustiziato nel 1425. La gestione del castello fu trasferita al fratello di Lord Methven, Sir James Stewart. Nel 1570, il re Giacomo VI concesse a suo figlio il titolo di Lord Doune e lo stesso Castello di Doune. È improbabile che l'idea sia venuta al re di 4 anni, ma ancora una volta il castello tornò nelle mani dei discendenti del suo costruttore e primo proprietario. A proposito, anche il suo nome era James. Se questo non era ancora così evidente nel XV secolo, nel XVI secolo tre quarti dei personaggi portano il nome James Stewart, dai re agli umili capitani.

I discendenti del primo duca d'Albany non rimasero così modesti a lungo. Nel 1580, il figlio del proprietario del castello, James (ancora) Stuart, sposò la ragazza Elizabeth, che portava ovviamente anche il cognome Stuart, ma in più era anche l'erede della contea di Morey, una delle regioni più significative della Scozia, ed era anche cugino del re. Così il giovane James ricevette il favore della corona, il titolo di conte, e dopo la morte di suo padre divenne anche Lord Doune. E aveva un soprannome: Conte Bello.

Ma il re Giacomo VI aveva altri favoriti. Nel 1592, il giovane conte fu ucciso con un coltello da George Gordon, conte (futuro marchese) di Huntly. E lui non aveva niente a che fare con tutto ciò.

Inoltre, nel 1607, il figlio dell'uomo assassinato sposò la figlia dell'assassino.

Vale la pena ricordare che sia lo sposo che il suo erede, oltre alla contea, erano anche signori di Doune, ed entrambi si chiamavano James Stewart. Ebbene, il giovane Giacomo non nacque subito e nello stesso 1607, a causa della posizione speciale del re, il castello di Doune fu utilizzato come prigione per il ministro John Munro, che non era d'accordo con i piani religiosi di Giacomo VI . Tuttavia, con l'aiuto del conestabile del castello, riuscì a scappare. Per questo sostegno, lo stesso poliziotto si ritrovò presto al posto del prigioniero evaso.

In generale, il giovane conte Mori capì. Da un lato c'è il re, arrabbiato per un incarico mal portato a termine, dall'altro i protestanti alzano la testa (alcuni dei potenti simpatizzano con loro), e dal terzo l'amato padre- suocero, che è più pericoloso di un serpente velenoso.

Entrambi non vissero abbastanza da vedere il culmine: suo suocero morì nel 1636 all'età di 73 anni, e suo genero nel 1638, all'età di 47 anni. Anche il suo erede, ovviamente, James, dovette sopravvivere sia ai Convenanter che all'occupazione del castello nel 1645 da parte del marchese di Montrose, e ad altre delizie della Guerra dei Tre Regni. Dopo la sua morte nel 1653, il suo erede Alexander Stuart fu costretto a sopportare pazientemente i danni derivanti dai combattimenti tra gli scozzesi e l'esercito di Oliver Cromwell, avvenuti nelle terre adiacenti alla Doune. È un bene che nessuna delle parti in guerra abbia avuto la forza o il desiderio di conquistare il castello stesso, altrimenti la cosa non sarebbe sembrata poi così brutta.

Durante la rivolta, che non fu d'accordo con i risultati della cosiddetta "Gloriosa Rivoluzione", Dun fu immediatamente occupata dalle truppe governative, quindi non c'era scelta, e il castello non subì alcun danno, e furono fatte anche alcune riparazioni. a spese del tesoro.

Nel 1715, sotto il figlio di Alessandro, Carlo, la storia si ripeté e il conte Maury non avrebbe potuto sostenere i giacobiti anche se avesse voluto.

Ma nel 1745 occupò il castello e il successivo conte di Maury e Lord Doune James Stewart non andarono da nessuna parte. Il principe utilizzò il castello anche come piccolo campo di concentramento per i seguaci della dinastia degli Hannover, ma senza molto successo; una parte significativa dei prigionieri fuggì.

Tutto finì nel 1746. In qualche modo il proprietario del castello è riuscito a tenere Dune dietro di sé.

Una storia triste accadde a suo nipote Francis Stewart, decimo conte di Morey. Tutti e quattro i figli di Sir Francis morirono, sebbene in età avanzata, ma celibe. Dei tre discendenti del 9° conte, solo uno lasciò figli. Solo una specie di roccia, paragonabile solo alla fertilità dei primi Stuart!

In generale, più vai avanti, meno rispettabili sembrano i proprietari di Duna. Il duca Robert era un cattivo, ovviamente, ma che figura: poteva persino scrivere un'opera. E poi non c'è modo di aumentare la gloria della famiglia, nemmeno con la nascita degli eredi.

Le condizioni del castello peggiorarono e all'inizio del XIX secolo Dun era un edificio fatiscente senza tetto. Nel 1984, il 20° conte di Morey si trovò nell'impossibilità di mantenere Doune, il suo castello ancestrale, e lo cedette alla Historic Scotland.

Non ci sono molti fantasmi nel castello: a volte appare un'incomprensibile sagoma luminosa, piuttosto addirittura una sfera, che gli ingenui scozzesi considerano l'incarnazione della regina Mary Stuart, che una volta visitò Doune solo per un breve periodo. Ma ovunque si respira l'atmosfera del primo duca d'Albany, che di per sé è uno spirito degli inferi.

Castello di Doune: 56°11?06 n. w. 4°03?01 O d./56.1851111° n. w. 4,05028° O d./56.1851111; -4.05028 (G) (O) (I)

Il castello di Doune si trova nella regione di Stirling in Scozia.

Storia del castello

Il castello fu costruito alla fine del XIV secolo. e originariamente apparteneva a Robert Stuart, primo duca di Albany.

Sposando Margaret, contessa di Menteith, Robert Albany fu creato conte di Menteith e Fife. Secondo figlio del re Roberto II e fratello di Roberto III, nel 1382 fu nominato Lord Gran Ciambellano di Scozia, responsabile della riscossione delle entrate per il tesoro reale, e dopo la morte di Roberto III fu proclamato sovrano della Scozia.

Dopo la morte di Robert, il castello fu ereditato da suo figlio Murdoch. Ma nel 1425 fu giustiziato per ordine del re, il castello divenne proprietà della corona e per cento anni fu utilizzato come residenza di caccia reale.

Nel 1570 il castello passò a Sir James Stewart, primo signore di Doune. Dopo la sua morte nel 1590, il castello fu ereditato dal figlio maggiore, che, sposandosi, ricevette il titolo di conte di Moray. Da allora il castello è di proprietà di questa famiglia.

Durante le rivolte giacobite del 1689 e del 1715. nel castello era situata una guarnigione governativa. Nel 1745, Doune fu catturata dai giacobiti, che istituirono una prigione nel castello.

Entro la fine del XVIII secolo. Il castello cadde in uno stato deplorevole: il suo tetto crollò. Tentativi di restauro furono effettuati nel 1833 e nel 1970. Nel 1984, il 20° conte di Moray trasferì il castello sotto la tutela dello Stato.

Apparizioni nei film

Il film Monty Python e il Santo Graal (1975) è stato girato nel castello.

Prima che il film entrasse in produzione, i produttori hanno ottenuto il permesso di filmare alcuni castelli scozzesi dal National Trust for Scotland, così come il permesso di filmare il castello di Doune dal proprietario privato del castello. Tuttavia, la direzione del National Trust cambiò presto la sua decisione e rifiutò il permesso di filmare. Trovandosi in una situazione disperata, la troupe cinematografica è stata costretta a filmare Doune Castle da diverse angolazioni in modo che dopo il montaggio sembrasse che il film mostrasse diversi castelli diversi.

All'inizio del film, è al castello di Doune che Re Artù e il suo scudiero Patsy si recano, sbattendo le loro noci di fieno, per iniziare una lunga discussione sulle rondini con un soldato della guarnigione del castello.

Il castello di Anthrax, abitato da fanciulle giocose che inseguivano Sir Galahad, è anche il castello di Doune.

Infine, anche le scene del castello in cui Lancillotto attacca gli invitati al matrimonio e provocano caos sono state girate al castello di Doune.

Le uniche eccezioni sono le scene in cui i cavalieri vengono insultati da una guardia francese. Queste scene sono state girate a Castle Stalker.

Il castello è stato scelto come location per le riprese delle scene ambientate nel Castello di Grande Inverno, il mondo delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, nella serie televisiva Il Trono di Spade.

Informazioni per i visitatori

Il castello è aperto tutto l'anno. Orari di visita: Da aprile a settembre - tutti i giorni dalle 09:30 alle 18:30 Da ottobre a marzo - tutti i giorni tranne martedì e venerdì dalle 09:30 alle 16:30 Biglietto adulti: € 3,50. Biglietto bambino: ?1,50.

Alla domanda: quanti castelli ci sono in Scozia, qual è il più antico? dato dall'autore fuoco rapido la risposta migliore è Anche se è difficile competere con amanti scozzesi così illuminati :)
Ma...
Traquair House Castle è, secondo molte fonti, l'edificio residenziale più antico della Scozia. Fu costruito all'inizio del XII secolo - molto tempo fa 🙂, e dal XVI secolo il castello ha mantenuto il proprio birrificio, in cui vengono prodotti tre tipi di birra, inclusa la varietà di birra giacobita.
Castello di Edimburgo, che si erge su una scogliera di 133 metri (i resti di un vulcano spento da tempo). secondo le testimonianze storiche esiste fin dall'XI secolo, ma i primi edifici su questo sito apparvero quasi 1400 anni fa. Gli edifici più antichi sopravvissuti fino ad oggi (ad esempio, la Cappella di Santa Margherita, la regina, moglie del re Malcolm III di Scozia, morto nel Castello di Edimburgo nel 1093) furono eretti nel XII secolo. Il castello fu costantemente ampliato e ampliato fino al 1927, quando fu eretto un monumento ai caduti dedicato agli scozzesi caduti nella prima guerra mondiale (ora anche alle vittime della seconda guerra mondiale). L'edificio più notevole è il palazzo reale con torre ottagonale sormontata da una corona merlata (1368).
Tracce di presenza umana sul territorio dell'attuale Edimburgo si possono far risalire al 7mila aC. e. Le ricerche archeologiche mostrano tracce della presenza dei Romani e dei Celti. La stessa Edimburgo fu fondata nel X e XI secolo. come l'insediamento gaelico di Dunedinn, sono d'accordo con il numero di castelli in Scozia - circa 3000, non ho trovato istruzioni più precise da nessuna parte.
La Scozia non è affatto l’Inghilterra, o almeno non è proprio l’Inghilterra. La differenza è immediatamente evidente. È in ogni cosa - nel paesaggio, nella lingua, nello stile di vita, nei piatti nazionali, ma soprattutto - nel carattere degli scozzesi. Sono accoglienti (la loro ospitalità è simile a quella orientale, e ci sono leggende a riguardo), aperti e spontanei e molto amanti della libertà.
E anche se politicamente e geograficamente la Scozia è solo una parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, è pur sempre un paese speciale...
E questo è il sito di Edimburgo e il portale (!!) sulla Scozia su Wikipedia

Il clima è medievale-romantico. Voglio andare in Scozia...
Fonte:

Risposta da 22 risposte[guru]

Ciao! Ecco una selezione di argomenti con le risposte alla tua domanda: quanti castelli ci sono in Scozia, qual è il più antico?

Risposta da Anatolij Terentev[guru]
L'Isola di Skye si trova nel nord-ovest della Scozia. Questo non è solo un luogo storico dove un tempo vivevano i Gaeli, ma anche un resort. Infatti, nonostante il clima in Gran Bretagna sia piovoso e fresco, l'acqua a luglio, grazie alla Corrente del Golfo, è piuttosto calda. Ci sono palme che crescono anche sulla costa scozzese, di fronte all'isola di Skye. Inoltre, a luglio l'isola ospita festival gaelici, dove è possibile conoscere la cultura antica e persino imparare a suonare la cornamusa e a ballare i passi scozzesi.
L'antico castello di MacLeod (Dunvegan) domina l'isola ed è aperto a chiunque voglia vederlo. Ad eccezione degli alloggi - poiché il castello è considerato il più antico tra quelli britannici in cui vi è abitazione continua - è abitato dalla stessa famiglia negli ultimi 9 secoli. I visitatori troveranno le sale del museo, un negozio dove vengono vendute tutte le varietà di kilt scozzesi e uno straordinario giardino del castello.
Il castello di Hepstoff (1067) è considerato uno degli edifici in pietra più antichi della Gran Bretagna.
Ma ce n'è un'altra: quella che era la casa del fantasma di Canterville :)

Risposta da caucasico[attivo]

fonte:Wikipedia
Quanto esattamente non è specificato)))
Ho trovato Eileen Donan, se non il castello più antico, almeno uno dei più impressionanti
Suppongo? E' lui?

Risposta da Filosofia naturale[guru]
La Scozia è giustamente considerata un paese di castelli medievali (innumerevoli - più di 3000).
I più famosi e meritevoli di visita: il Castello di Edimburgo, l'edificio più famoso della città, che domina la capitale della Scozia; Lo Scone Palace è un castello dove anticamente venivano incoronati i re scozzesi; White Fairytale Blair Castle - un'antica fortezza del XIII secolo, dove è raccolta una collezione unica di oggetti e dipinti antichi; Il castello di Eilean Donan è uno dei castelli più belli della Scozia; Urquhart Castle, uno dei castelli più grandi della Scozia, costruito su una roccia sulle rive di Loch Ness, dalle cui mura si può vedere un bellissimo panorama di Loch Ness e dei suoi dintorni; Il Castello di Belmoral è l'attuale residenza della Regina in Scozia (aperto al pubblico da maggio a luglio); Il castello di Stirling è uno dei castelli più maestosi della Scozia, residenza della dinastia reale degli Stuart; L'Abbazia di Melrose è un'abbazia cistiriana costruita dal re Davide nel 1136, che è l'edificio più antico della Scozia; Casa-museo di Abbotford del famoso scrittore inglese Walter Scott; Casa di Maria Regina di Scozia; Traquair House è uno dei manieri più antichi e amati della Scozia, costruito nel XII secolo... e molti altri magnifici edifici della storia... .
Il castello più antico in Scozia degli “immortali” MacLeod è Dunvegan sull'isola di Skye.
Il castello, affacciato sul Loch Dunvegan, è stato per secoli la residenza dei proprietari dell'isola, i MacLeod. Secondo la leggenda, Leod era il figlio più giovane dell'ultimo re vichingo dell'Isola di Man e delle Ebridi. Quando il re Alessandro II sconfisse i Vichinghi a Lairg nel 1263, Leod governava metà delle Ebridi. I possedimenti dei MacLeod sono ancora molto estesi, ma ora comprendono solo parte dell'isola di Skye, del castello di Dunvegan e dei suoi dintorni, estendendosi fino ai ripidi pendii desertici della catena montuosa dei Cuillins.
Il tesoro principale del castello è, ovviamente, la “bandiera delle fate”. Si ritiene che lo stendardo abbia la capacità miracolosa di portare la vittoria al proprietario sul campo di battaglia. Qui potrete ammirare anche il famoso “Corno di Rory Mora”, che, secondo la tradizione, ogni erede in linea maschile è obbligato a bere tutto d'un sorso il giorno della maggiore età per dimostrare il proprio diritto a essere chiamato highlander. e il futuro leader del clan. Il corno contiene uno e tre quarti di una bottiglia di chiaretto e l'attuale capo del clan, John, ha impiegato 1 minuto e 57 secondi per questa procedura. E anche - un'elegante scatola dall'India - un regalo al generale MacLeod dalla regina Cannanora del sud dell'India, che si innamorò di lui ed era persino pronta a diventare la seconda moglie dell'intrepido scozzese. Vedrai anche la famigerata catena montuosa Black Cuillin, che l'attuale capo del clan ha deciso di mettere in vendita per 10 milioni di sterline per salvare il castello, che ha un disperato bisogno di grandi riparazioni...

Risposta da Occhi di gatto[guru]
In Scozia ci sono circa 3.000 castelli.
Aberdeenshire
Castello di Balmoral
Castello di Braemar Hugh Scotland - IL PIÙ ANTICO)))
Castello di Dunnottar
Castello Delgate
Castello del Tamburo

Castello di Kildrummy
Castello di Craigievar
Castello di Corgarff
Castello di Muchall
Castello degli Slains
Castello di Findlater
Castello di Fetteresso
Castello di Fyvie
[modifica] Angus
Castello di Brechin
Castello di Guthrie
Castello di Glamis
Castello di Glenbuchat
Castello di Colliston
Castello di Ruthven
Castello di Finavon
Forfar (inglese: Castello di Forfar)
Castello di Edzell
[modifica] Argyll e Bute
Castello di Glengorm
Castello di Dunollie
Castello di Dunstaffnage
Castello Duart
Castello della Carnasserie
Castello di Kilchurn
Castello di Lachlan
Castello di Moy
Castello di Skipness
Castello degli stalker
[modifica] Ebridi
Castello di Kisimul
[modifica] Glasgow
Castello di Crookston
[modifica] Dumbartonshire
Castello di Dumbarton
[modifica] Dumfries e Galloway
Castello di Drumlanrig
Castello di Caerlaverock
Castello di Closeburn
Castello di Threave
[modifica] Dundee
Castello di Huntly
[modifica] Lanarkshire meridionale
Castello di Bothwell
Castello di Crawford
Castello di Portencross
[modifica] Lothian
Castello di Borthwick
Castello di Dirleton
Castello di Tantallon
Edimburgo
[modifica] Midlothian
Castello dell'Oscurità
Castello di Dalhousie
Castello di Crichton
[modifica] Moray
Castello di Balvenie
Castello di Ballindalloch
Castello di Brodie
Castello di Auchindoun
[modifica] Isole Orcadi
Castello di Balfour
Castello di Noltland
[modifica] Perth e Kinross
Castello di Lochleven
Il castello di MacDuff
Castello di Methven
[modifica] Sterlina
Castello di Doune
Castello di Stirling
[modifica] Fife
Castello di Aberdour
Castello di Wemyss
Castello di Kelly
Castello di Lordscairnie
Rossend
Fordell
[modifica] Altopiano
Castello di Ardvreck
Castello di Urquhart
Castello di Beaufort
Castello di Braal
Castello di Dunbeath
Castello di Dunvegan
Castello di Inverness
Castello di Craig
Castello di Mingarry
Bussa al castello
Castello di Skibo
Castello di Tioram
Castello di Eilean Donan
[modifica] Isole Shetland
Castello di Scalloway
[modifica] Confini scozzesi
Castello di Duns
Castello di Neidpath
Castello dei Pavimenti
Castello dell'Eremo
Castello di Wedderburn
[modifica] Edimburgo
Castello di Edimburgo
[modifica] Ayrshire orientale
Dean (Ing. Dean Castle)
Castello di Lochdoon
Castello di Trabboch
[modifica] Ayrshire settentrionale
Castello di Brodick
Castello di Lochranza
[modifica] Ayrshire meridionale
Castello di Glenapp
Castello di Culzean
Castello di Sundrum
Castello di Thomaston

Onestamente non tutti i punti che avevamo programmato sono stati visitabili e per me la cosa più offensiva non è stata visitare la distilleria dove viene prodotto il whisky. Erano tre e ci siamo fermati ad altri tre sulla strada per Elgin, dove la destinazione era la cattedrale locale.

Decimo giorno. Glenfiddick, Elgin, Clava Cairns, Inverness, Castello di Leod, Bealy Priory, Loch Ness. Una bellissima strada attraverso il fiordo e un pernottamento durante una tempesta

Glenfilik è stata chiusa per due settimane - come abbiamo appreso, ciascuna distilleria (che si vorrebbe chiamare distillerie, ma non è corretto) chiude per "riposo" per due settimane - ognuna ha il proprio orario, quindi se si decide per visitarne almeno uno in estate, conviene telefonare o scrivere in anticipo per chiarire gli orari.

Inoltre, la maggior parte dei tour inizia ogni ora (12:00-13:00, ecc.), ma alcune distillerie effettuano tour solo ogni due o tre ore. Insomma, se il tempo è poco, meglio capire in anticipo quanto tempo si ha.
Glenfidyk è stato molto interessante perché le visite alla produzione (senza degustazione) sono gratuite. Il prezzo medio in altre distillerie è di £ 5-6, inclusa la degustazione di diversi whisky.
Quindi, dopo aver tentato senza successo di partecipare a un tour, siamo andati a Clava Cairns, il prototipo di Craig na Dun della serie Outlander.

Vladimir e Dashka dormivano pacificamente sui sedili posteriori: alla fine del viaggio, raramente qualcuno poteva resistere a un pisolino pomeridiano.
Dopo le pietre siamo andati a Inverness, una delle città più grandi della Scozia

Parcheggio

Siamo andati al pub, abbiamo provato la cucina locale: pollo alla cacciatora e fish and chips, annaffiati con una pinta di Guinness (non c'era una sola birra inglese nel pub). Dopo le cene cotte al vapore nella pentola a cottura lenta, è stato un cambiamento piacevole, ma nel complesso, la cucina inglese in qualche modo non mi ha impressionato.

Una breve passeggiata per Inverness (siamo andati all'ufficio postale, abbiamo inviato cartoline) e ora eravamo in viaggio per Loch Ness: poiché Klim aveva bevuto, Vladimir ha guidato per il resto della giornata. Durante questo periodo, siamo riusciti a vedere il Bewley Priory, un tempio che era sotto la tutela del clan Fraser e dove si possono ancora leggere su antiche lapidi i nomi dei discendenti di questa famiglia vissuta molto prima di noi.

Sulla strada per Loch Ness, ci siamo fermati in una fattoria dove abbiamo acquistato le fragole tramite una “scatola dell'onestà”: prendi quello che vuoi dal bancone e metti nella scatola esattamente l'importo indicato sul cartellino del prezzo.

Lo abbiamo visto abbastanza spesso in Inghilterra: ad esempio, su uno dei sentieri c'era una borsa frigo contenente bottiglie di soda e acqua minerale: per ciascuna dovevi mettere nella borsa 2 libbre. In generale il concetto di onestà in Inghilterra non viene insegnato solo agli agricoltori. Nello stesso Tesco ci sono casse self-service, dove nessuno controlla cosa hai comprato esattamente per te e cosa hai appena messo nella borsa o in tasca.

Loch Ness è uno dei tanti laghi diventati famosi grazie alla leggenda di un mostro che si suppone viva sul fondo del lago. I turisti salpano sulle barche e gridano “Nessie!!!”, cercando di evocare il grande mostro verde (come viene raffigurato su cartoline e giocattoli). Ci siamo fermati fuori dal campo turistico, siamo scesi sugli scogli e abbiamo pranzato (cenato) con un'ottima vista. L'acqua del lago è limpida e fredda, non avevo nemmeno la tentazione di fare il bagno. Inoltre, il fondo di piccoli ciottoli taglienti non aumentava la voglia di nuotare.

Lo stesso giorno abbiamo visto Castle Leod, il prototipo del Castle Leoch di Outlander: è un castello residenziale e le visite sono organizzate dai discendenti del clan McKinsey, che vivono proprio qui. Siamo arrivati ​​di sera e non abbiamo nemmeno provato ad avvicinarci alla casa: abbiamo scattato foto da lontano per non disturbare gli abitanti.

Avevamo un po’ poco tempo a disposizione e, aspettandoci di vedere l’Hogwarts Express alle 10:46 del giorno successivo, dovevamo guidare per altri cento chilometri fino alla costa occidentale.

La strada che attraversa il fiordo è una delle strade più pittoresche che abbiamo percorso in Scozia. Tortuoso, stretto, circondato da alte montagne, pascoli, nebbia e nuvole sospese, attraverso le quali facevano capolino i raggi del sole prima del tramonto. Magia!

In uno dei paesi lungo la strada abbiamo visto uno spiazzo adatto al campeggio: qui erano già parcheggiati diversi camper e un'auto con tenda.

Abbiamo ammirato il tramonto, cenato, montato la tenda, piantando tutti i picchetti e tirando tutte le corde, mentre il temporale si avvicinava a noi.

Siamo andati a lavarci sotto una forte pioggia, e siamo saliti in tenda nel momento in cui il vento si è fatto un po' spaventoso. La tenda ha tremato e gemito tutta la notte: le crêpe erano allungate o gonfiate, il tessuto della tenda ci ha svegliato nel cuore della notte, cadendoci in faccia. Secondo me solo Clementy ha dormito tranquillo. Dasha rabbrividì, io strisciai via dal bordo della tenda, che giaceva su di me, anche Vladimir si svegliava di tanto in tanto.
Al mattino eravamo spiegazzati: la pioggia non ha smesso di piovere per tutta la notte, e mentre Dashka e Klim preparavano la colazione, Vladimir e io eravamo rannicchiati nei nostri sacchi a pelo e non volevamo andare da nessuna parte finché questo incubo grigio e umido non fosse finito. Tuttavia, dopo 20 minuti è diventato chiaro che avremmo potuto passare tranquillamente l'intera giornata qui, perché... il cielo era uniformemente riempito di nuvole grigie impenetrabili. Eccola, l'Inghilterra!
Morsi a morte dai moscerini, ci siamo lavati i denti (per la prima volta senza la doccia mattutina), ho mangiato il porridge freddo (buee) avanzato da Klim, e lasciati i vestiti bagnati, siamo tornati a casa in cerca di un tempo migliore.

Undicesimo giorno. Applecross – una strada incredibilmente bella lungo la costa, Isola di Skye, Castello di Eilean Donan, pernottamento vicino a Fort William

Quindi, la mattinata si è rivelata non particolarmente allegra: eravamo così contenti di essere saliti su un'auto calda, nella quale - oh dei! - Non ha piovuto. A poco a poco siamo riusciti a emergere dalle nuvole e davanti a noi si è aperta una vista assolutamente sbalorditiva sulle montagne e sulla costa.

Sinceramente non mi piace trovare parole per queste bellezze: ancora non bastano, e anche le fotografie trasmettono male quello stato emotivo quando hai un nodo alla gola e senti che questo pianeta è bello, che il mondo è bello , e che non esiste momento migliore che semplicemente essere dove sei.

La strada può chiaramente essere un'avventura per conducenti inesperti (e anche per i guru): pendenze ripide, curve cieche e nuvole nebbiose su una strada a senso unico possono riservare sorprese.

E Clementy sembrava essere nel suo elemento: curve strette, frenata, accelerazione, frenata ancora. In alcuni momenti desideravo davvero un sedile sportivo o almeno delle maniglie laterali superiori per i passeggeri posteriori.
Alla fine dell '"autostrada", tutte le ginocchia dei passeggeri tremavano per la tensione e solo Klimenty, l'autista, era completamente e assolutamente felice di ciò che stava accadendo.

Lo stile di guida di Klim ogni giorno dei viaggi in comune (e anche la mia vita quotidiana) è un argomento molto delicato: la maggior parte delle persone non crede che nella nostra macchina sia necessario allacciarsi le cinture posteriori. Ma gli amici esperti, appena salgono in macchina, allacciano subito le cinture di sicurezza.

Ma non si tratta di questo, quindi tornerò al nostro viaggio. Applecross è una città molto, molto piccola

che contiene l'unica stazione di servizio nei prossimi 100 km, l'unico negozio e un paio di caffè, in uno dei quali ci è stato offerto una zuppa calda e deliziose capesante, che vengono raccolte sulle coste della Scozia. Nessun paragone con il fish and chips!

Abbiamo continuato verso l'Isola di Skye, un luogo dove avevamo intenzione di essere selvaggi fin dall'inizio, poiché ognuno dei pochi blog sul campeggio in Scozia menzionava che aveva alcune delle viste più incredibili.

Ahimè, il tempo ha rovinato un po’ il panorama, anche se è come guardarlo... Come nel cartone animato per bambini sulla Principessa: “Il panorama era bellissimo, il tempo era terribile!”

Insomma, la nostra attrezzatura non era sufficiente per camminare con un tempo simile. Hai bisogno di pantaloni e giacche antipioggia, scarpe impermeabili e un hotel nelle vicinanze dove puoi venire dopo una passeggiata del genere e crollare in un letto caldo. Ci siamo accontentati di meno, saltando l'escursione a 10 km di profondità nell'isola, dato che praticamente non c'era alcuna possibilità di arrivarci senza ammalarsi. Skye è un’isola bellissima, ma vale sicuramente la pena dedicarle più di mezza giornata (come abbiamo fatto noi) e cercare di sfruttare il tempo giusto, dato che camminare al sole è molto più piacevole.

“Le persone scompaiono continuamente...

Molti dei dispersi vengono ritrovati.

Comunque. Vivo o

morto. Alla fine sparizioni

ricevere spiegazioni. Generalmente."

Ottenere un visto per il Regno Unito non è molto semplice, ma raggiungere una libreria non è difficile. Ecco perché amo così tanto i libri: con il loro aiuto puoi andare ovunque. Ad esempio, in Scozia.

Prima di questo, avevo già avuto la fortuna di visitare la Scozia, ma ho trascorso quasi tutto il tempo a Edimburgo e mi sono davvero pentito di non essere mai andato negli spazi selvaggi tra le montagne. E dopo aver scoperto "Outlander", volevo ancora una volta decollare e correre, volare, strisciare fino all'ambasciata per un nuovo visto. Ma le circostanze, purtroppo, non me lo hanno permesso e non me lo permettono ancora. Così ho trascorso l'anno successivo alla ricerca del libro originale. Ho setacciato in lungo e in largo Bookvoed, eBay, Amazon e tante altre risorse. Ma su eBay ho dovuto affrontare spedizioni costose dagli Stati Uniti e il libro era esaurito altrove. Perché l'ultima edizione era degli anni '90. Ed ecco! La seconda stagione della serie sta per uscire e, come al solito, il nostro caro Eksmo ripubblica il libro con un poster in copertina.

Di cosa parla il libro? La storia principale è raccontata dal punto di vista di una donna che, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, viaggia con il marito nelle Highlands scozzesi. Il destino la porta su una certa collina dove si ergono le maestose pietre del Craig Na Dun henge. Se mai andassi in Scozia e volessi trovare lo stesso Craig Na Dun, il loro prototipo si chiama Callanish e si trova. Toccando le pietre, viene trasportata misticamente nel XVIII secolo, in Scozia durante le guerre giacobite. Ogni pagina del libro respira semplicemente quel tempo, quell'epoca, intrisa dello spirito della Scozia. Nel modo in cui la immaginiamo sempre. Kilt, cornamuse, castelli, antiche rovine, pietre sacre. Molta attenzione è prestata alle descrizioni della vegetazione locale (il personaggio principale ama le erbe aromatiche). Vengono menzionate le antiche usanze delle popolazioni indigene, vecchie leggende e superstizioni. Di solito, quando leggo un libro, spesso sfoglio queste cose, cercando di tornare rapidamente alla linea principale degli eventi, ma qui ogni parola, ogni riga cattura la mia attenzione. Dal libro puoi raccogliere molte informazioni interessanti sugli antichi clan scozzesi e sulla loro storia. Leggere il libro e guardare la serie mi ha spinto a fare la mia ricerca su Google, dalla quale ho appreso, ad esempio, che gli attuali castelli di Eilean Donan e Leod (nel libro Leoch) sono ancora considerati appartenenti al clan Mackenzie.

Non ha alcuna importanza se guardi prima la serie, come ho fatto io, e poi passi alla lettura, o viceversa. Il regista ha fatto un ottimo lavoro! E penso che se preferisci leggere prima, la serie non ti deluderà, ma completerà solo la tua impressione. Ma questo libro, secondo me, dovrebbe prendere il posto che gli spetta sullo scaffale di ogni sognatore e viaggiatore. Per me personalmente è diventata anche una sorta di guida. Da lì posso facilmente stilare un elenco di luoghi che voglio assolutamente visitare la prossima volta che andrò in Scozia! E di cui non sarei venuto a conoscenza semplicemente digitando “attrazioni” su Google. Ma non condividerò questa lista con te, leggerò Outlander e creerò la tua! ;)

Vera Rybikova