முஸ்டாங் இராச்சியம் இமயமலையின் ஒரு மர்மமான நாடு. லூவோவின் பண்டைய இராச்சியத்தின் தடைசெய்யப்பட்ட இராச்சியம் முஸ்டாங் இரகசியங்கள்

பதிவர் இவான் டிமென்டிவ்ஸ்கி எழுதுகிறார்:

இந்த மறக்கப்பட்ட அல்லது, மாறாக, கடவுளால் பாதுகாக்கப்பட்ட இடம் நேபாளம் மற்றும் திபெத்தின் எல்லையில் மலைகளில் உயரமாக அமைந்துள்ளது. சமீப காலம் வரை, அங்கு செல்வது முற்றிலும் சாத்தியமற்றது, 1991 இல், நேபாள மன்னர் சாதாரண சுற்றுலாப் பயணிகளை இந்த பகுதிக்கு வர அனுமதித்தார். ஆனால் அனுமதியுடன் கூட, பயணி ஒரு கடினமான பாதையை எதிர்கொள்கிறார், கஷ்டங்கள் மற்றும் கஷ்டங்கள் நிறைந்தது, அதன் முடிவில் அற்புதமான கண்டுபிடிப்புகள் காத்திருக்கின்றன. கடல் மட்டத்திலிருந்து 3,700 மீட்டர் உயரத்தில், ஒரு சிறிய பள்ளத்தாக்கில், தலைநகர் லோ மந்தாங் அமைந்துள்ளது.

லோ மந்தாங் நகரின் காட்சி. இடதுபுறத்தில் அரச "அரண்மனையின்" ஒரு பகுதி உள்ளது, இருப்பினும், மற்ற குடிமக்களின் வீடுகளுடன் ஒப்பிடும்போது, ​​​​ராஜாவின் வீடு உண்மையில் ஒரு அரண்மனை.

லோ பிரதேசத்தின் முதல் எழுதப்பட்ட குறிப்புகள் லடாக்கின் திபெத்திய நாளாகமத்தில் காணப்படுகின்றன, அவை ஏழாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்தவை. அந்த நேரத்தில், இந்த பிரதேசம் திபெத்திய ஆளுநர்களின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்தது, அவர்கள் Tsarang இல் தங்கியிருந்தனர். 15 ஆம் நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதியில், திபெத்திய அரசின் அதிகாரம் பலவீனமடைந்து வருவதை உணர்ந்த வைஸ்ராயின் மகன் அமே பால், இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி, லுவோ பிரதேசத்தை சுதந்திர இராச்சியமாக அறிவித்தார். இது 1440 இல் நடந்தது. லோவின் சுயாதீன இருப்பு பற்றிய வரலாறு மொல்லா புத்தகத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது, இது பல நூற்றாண்டுகளாக சாரங்கில் உள்ள மடாலயத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

ஜோம்சோமின் பறவைக் காட்சி. பாரம்பரியமாக, இங்கிருந்துதான் முஸ்டாங்கிற்கு நடைபாதை காளி கந்தகா நதியின் படுக்கையில் தொடங்குகிறது.

ஆனால் பாதை, ஒரு வில்லத்தனமான விதியைப் போல, கீழே மட்டுமல்ல. சில நேரங்களில் அது 4000 மீட்டர் கடந்து செல்கிறது. சில நேரங்களில் இதுபோன்ற பாதையில் பயணிப்பவர்கள் சிரமப்படுகின்றனர். ஆனால், அவர்கள் சொல்வது போல், நடப்பவர் சாலையில் தேர்ச்சி பெற முடியும்.

அமே பால் ஒருங்கிணைக்கும் அரசன், கட்டும் அரசன். வெளிப்புற ஆக்கிரமிப்பு சட்டத்தை நிறுவிய பின்னர் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றாண்டுக்கு தவிர்க்கப்பட்டது, மேலும் இது மதம் பூக்கும் காலமாகவும் அனைத்து வகுப்பினருக்கும் செழிப்புக்கான காலமாகவும் இருந்தது. அந்த நேரத்தில், காலநிலை மிகவும் மிதமானது, மேலும் முஸ்டாங் நிலம் மிகவும் வளமானதாக இருந்தது. அமே பால் பரந்த நிலங்களை இணைத்து, மூலோபாய புள்ளிகளில் கோட்டைகளையும் மடங்களையும் கட்டினார். மடங்கள் இன்னும் நிற்கின்றன மற்றும் அவற்றில் சில தாங்கக்கூடிய நிலையில் பராமரிக்கப்படுகின்றன என்றால், கோட்டைகளின் இடிபாடுகள் மட்டுமே எஞ்சியுள்ளன.

உண்மையில், நீங்கள் உற்று நோக்கினால், ராஜ்யத்தின் தலைநகருக்கு செல்லும் வழியில் பல இடிபாடுகளைக் காணலாம். சாதாரண வீடுகளில், பௌத்தத்திற்கு முந்தைய பான் மதத்தின் சோர்டென்ஸ் மற்றும் மடங்கள் மற்றும் கோட்டைகளின் அடர்ந்த சுவர்கள் ஆகியவற்றைக் காணலாம்.

புகழ்பெற்ற Kecher dzong கோட்டைகளில் ஒன்று, வடக்கு முஸ்டாங்கை இரண்டு பள்ளத்தாக்குகளாகப் பிரிக்கும் ஒரு குறுகிய மலையின் உச்சியில் Lo Manthang அருகே அமைந்துள்ளது. முஸ்டாங்கில் உள்ள அனைத்து கோட்டைகளும் திட்டத்தில் செவ்வக வடிவில் உள்ளன. ஆனால் கெச்சர் வித்தியாசமாக இருக்கிறார். புராணத்தின் படி, அமே பாலின் தந்தை, லோ கவர்னர், வடக்கு நிலங்களில் கோட்டைகளை கட்டவும் ஒழுங்கை மீட்டெடுக்கவும் அவருக்கு அறிவுறுத்தினார். அந்த நேரத்தில், போர்க்குணமிக்க இளவரசர் அரக்கன் "கருப்பு குரங்கு" காளி-கண்டகா நதியின் ஆதாரங்களில் ஆட்சி செய்தான். அமே பால் கெச்சர் கோட்டையைக் கட்டினார், அரக்கன் “கருப்பு குரங்கு” கோபமடைந்தது - கெச்சரின் கூர்மையான மூலை தனது கோட்டையின் வாயில்களை நேரடியாகப் பார்த்து அதன் மூலம் தீய சக்திகளை இயக்கியது. அமே பால் கெச்சரின் சுவர்களை மீண்டும் கட்டியெழுப்பினார், அவற்றை வட்டமாக்கினார், மேலும் அவரது வாயில்களின் இருப்பிடத்தை மாற்றினார். ஆனால் இது "கருப்பு குரங்கு" அரக்கனுக்கு உதவவில்லை, சில ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அவர் தோற்கடிக்கப்பட்டார் மற்றும் அவரது கோட்டை அழிக்கப்பட்டது.

மற்றொரு புராணக்கதை அமே பால் தலைநகருக்கான இடத்தை எவ்வாறு தேர்ந்தெடுத்தது என்பதைக் கூறுகிறது. அவர் தனது குடியிருப்பை சாராங்கிலிருந்து மாற்ற திட்டமிட்டார். இரவு பூஜை செய்துவிட்டு ஆட்டு மந்தையுடன் புறப்பட்டார். ஆடுகள் நிற்கும் வரை அவர் அவர்களைப் பின்தொடர்ந்தார். அந்த இடம் கெச்சர் கோட்டையிலிருந்து வெகு தொலைவில் இல்லை. எனவே அமே பால் லோ மாண்டாங்கிற்கான இடத்தைத் தேர்ந்தெடுத்தார், அன்றிலிருந்து ஆட்டின் தலை நகரத்தின் அடையாளமாக இருந்து வருகிறது. மூலம், லோ-மந்தாங் என்ற பெயர்தான் ராஜ்யத்தின் பிரதேசத்திற்கு நவீன பெயரைக் கொடுத்தது - முஸ்டாங். வரைபட வல்லுநர்கள் மந்தாங் என்ற வார்த்தையை இப்படித்தான் எளிமைப்படுத்தினர். அமே பால் கட்டிய காலத்திலிருந்து தலைநகரின் தோற்றம் மாறவில்லை.

தலைநகரின் அருகாமையில், ஒரு நாள் பயணம் (சராசரி சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு), பல மடங்கள் மற்றும் சிறிய கிராமங்கள் உள்ளன.

செழுமையின் அடுத்த சகாப்தம் மூன்று புனிதர்களின் பெயர்களுடன் தொடர்புடையது, அவர்கள் லோவில் அழைக்கப்படுகிறார்கள்: அமே பாலின் மகன் அங்கன் ஜாம்போ, அவரது பணிப்பெண் அல்லது, நாம் அழைப்பது போல், மந்திரி, கலுன் ஜாம்போ மற்றும் என்கோர்சென் குங்கா ஜாம்போ - பிரபல லாமா. லோவில் திபெத்திய பௌத்தம் பரவுவதற்கும் வலுப்படுத்துவதற்கும் பங்களித்தது. ஆனால் பதினாறாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில், லோவின் கிழக்கே, ஜும்லா மாநிலம் வலுப்பெற்றது, மேலும் தொடர்ச்சியான அழிவுகரமான போர்கள் தொடங்கியது. லோ அடிமைத்தனத்தின் கீழ் விழுந்தார், வம்சத்தின் அதிகாரம் பாதுகாக்கப்பட்டது, ஆனால் அஞ்சலி அதிகமாக இருந்தது. உச்சகட்டம் முடிவுக்கு வந்துவிட்டது. இன்று போர்க்குணமிக்க ஜும்லாவின் தடயங்கள் எதுவும் இல்லை, ஆனால் லோ இராச்சியம் தப்பிப்பிழைத்துள்ளது.

பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில், ஜும்லா நேபாளத்தின் இறையாண்மையாளர்களான கர்காலியால் கைப்பற்றப்பட்டது. லோ வெறுமனே நேபாள அரச குடும்பத்தின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வந்தது. நேபாளர்கள் லோவின் சுயாட்சி மற்றும் அரச அதிகாரத்தைத் தக்க வைத்துக் கொண்டனர், முஸ்டாங்கின் ஆட்சியாளரை ஒரு ராஜா என்று அழைத்தனர். லோவில் உள்ள ராஜா நிர்வாகி, உச்ச நீதிபதி, தார்மீக அதிகாரம் மற்றும் அரச அதிகாரம் சமூக வாழ்க்கையின் கட்டமைப்பின் அச்சாகும்.

முஸ்டாங்கில் நான்கு தசாப்தங்களாக தனிமைப்படுத்தப்பட்டது (1951 முதல் 1991 வரை) வர்த்தகத்தை குறைமதிப்பிற்கு உட்படுத்தியது, இது லோ-பா மக்களின் செயல்பாடுகளில் ஒன்றாகும், மேலும் வாழ்க்கைத் தரத்தில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது, அவை ஏற்கனவே மிக அதிகமாக இல்லை. ஆனால் சிரமங்கள் வாழ்க்கையைப் பற்றிய லோ-பாவின் அணுகுமுறையை எந்த வகையிலும் பாதிக்கவில்லை: அவர்களின் இயல்பான நல்லெண்ணம் மற்றும் ஒருவருக்கொருவர் அக்கறையுள்ள அணுகுமுறை, இன்று உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டதைக் கொண்டு வாழும் திறன் மற்றும் ஒரு புதிய நாள் வருவதை வரவேற்கும் திறன் ஆகியவை மறைந்துவிடவில்லை. .

உயரம் மற்றும் நவம்பர் ஆகியவை அவற்றின் எண்ணிக்கையை எடுத்துக்கொள்கின்றன. வானிலை மோசமாக இருக்க முடியாது. இப்போது சூரியன் பிரகாசிக்கிறது, இப்போது ஒரு விசிலுடன் கூடிய காற்று வீசுகிறது, மேலும் பனியுடன் கூட. இந்த வசிப்பிடமற்ற நிலத்தில் மிகக் குறைவான மக்கள் வாழ்வதில் ஆச்சரியமில்லை.

இப்போது வரை, சில நாடோடிகள் தங்கள் தொலைதூர மூதாதையர்களின் அதே வாழ்க்கை முறையை வழிநடத்துகிறார்கள்.

அவர்கள் குழந்தை பருவத்தில் இருந்து முதுமை வரை வேலை செய்கிறார்கள். இருப்பினும், லுவோ மக்களின் தோற்றம் மிகவும் ஏமாற்றும். கடுமையான காற்றும், கொளுத்தும் வெயிலும் இளைஞர்களை விரைவாக வயதான ஆண்களாகவும், பெண்களாகவும் மாற்றுகின்றன.

லோ மந்தாங்

முஸ்டாங்கின் தலைநகரம் 15 ஆம் நூற்றாண்டின் மத்தியில் நிறுவப்பட்டது. இப்போது பயணிகளுக்குத் தோன்றும் தோற்றம் லோவின் சுதந்திர மாநிலத்தின் முதல் மன்னரான அமே பால் (1387-1447) ஆட்சியின் போது கட்டப்பட்ட நகரத்திலிருந்து மிகவும் வேறுபட்டதல்ல. நகரத்தின் முக்கிய அம்சம் அதைச் சுற்றியுள்ள சுவர் ஆகும், இதில் கல் கொத்து வீடுகளின் அடோப் வெற்று சுவர்களுடன் மாற்றப்படுகிறது. நீங்கள் ஒரு வாயில் வழியாக மட்டுமே தலைநகருக்குள் நுழைய முடியும், அது இருட்டிய பிறகு மூடப்படும். நகரத்தைச் சுற்றியுள்ள சுவர் லோ இராச்சியம் நிறுவப்பட்ட போர்க்கால காலங்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்துவது மட்டுமல்லாமல், உள்ளூர் காலநிலை மற்றும் அழிவுகரமான காற்றிலிருந்து பாதுகாக்கிறது.

ஐரோப்பிய தரத்தின்படி, லோ மாண்டேக்னே ஒரு சிறிய இடைக்கால நகரமாகத் தெரிகிறது, அது அதிசயமாக உயிர் பிழைத்துள்ளது. உண்மை, இது நிறுவப்பட்ட நேரத்தில் மற்ற திபெத்திய நகரங்களுடன் ஒப்பிடும்போது இது ஒரு பெரிய நகர்ப்புற குடியேற்றமாக இருந்தது. கட்டிடக்கலை ரீதியாக, லோ மந்தாங் என்பது ஒரு சுவரால் சூழப்பட்ட ஒரு வழக்கமான செவ்வகமாகும். நகரத்தில் நூற்றி இருபதுக்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் சுவருடன் ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டியிருக்கும். முக்கிய கட்டிடம் அரச அரண்மனை, ஆட்சி செய்யும் மன்னரின் குளிர்கால குடியிருப்பு, நகர வாயில்கள் மற்றும் பிரதான நகர சதுக்கத்திற்கு அருகில் உள்ளது, இது வெறுமனே ஒரு பெரிய அறை என்ற தோற்றத்தை அளிக்கிறது. கோடை காலத்தில், முஸ்டாங்கின் அரசர்கள் தலைநகருக்கு வெளியே மிகவும் அடக்கமான அரண்மனையில் வசிக்க விரும்புகிறார்கள். லோ மாண்டக்னேவில் நான்கு மடங்கள் உள்ளன, அவற்றில் மூன்று அமே பாலாவின் காலத்தில் கட்டப்பட்டவை. அவர்களில் ஒருவரான சம்பா லகாங், "வரவிருக்கும் புத்தரின் கோட்டை" என்று அழைக்கப்படுகிறது - மைத்ரேயரின் தங்கச் சிலை - வரவிருக்கும் புத்தர் - முழு திபெத்திய உலகிலேயே மிகப்பெரியது.

ஒரு இளம் துறவி உணவருந்துகிறார். பாரம்பரியத்தின் படி, ஒவ்வொரு பெரிய குடும்பத்திலிருந்தும் ஒரு பையன் ஒரு மடத்திற்கு அனுப்பப்பட்டான். இப்போது மடங்கள் பல்வேறு பாடங்களைக் கற்பிக்கும் பள்ளிகளைப் போல உள்ளன. கல்வியின் முக்கியத்துவத்தையும் மதிப்பையும் மக்கள் புரிந்துகொள்கிறார்கள்.

நகரம் நான்கு பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது, ஒவ்வொன்றும் அதன் சொந்த மேலாளருடன். பாரம்பரியத்தின் படி, உன்னத குடும்பங்களின் வீடுகள் மூன்று தளங்களில் கட்டப்பட்டுள்ளன, மீதமுள்ளவை இரண்டில் மட்டுமே கட்டப்பட்டுள்ளன. பிரபுக்களின் பன்னிரண்டு வீடுகள் உள்ளன, அவை நகரம் முழுவதும் சிதறிக்கிடக்கின்றன. ஒரு பெருநகர குடியிருப்பாளருக்கான ஒரு சாதாரண வீடு: இரண்டு தளங்கள், சுடப்படாத செங்கற்களால் கட்டப்பட்டது, ஒரு தட்டையான வாழக்கூடிய கூரை. மேற்கத்தியர்களுக்கு தாங்க முடியாத குளிர்காலத்தில் ஈரப்பதத்தை உருவாக்கி, தரையை அவ்வப்போது துடைத்து, பாய்ச்சப்படுகிறது. முதல் தளம் ஒரு குளிர்கால தளம், பொதுவாக மதிப்புமிக்க வெப்பத்தை பாதுகாக்க ஜன்னல்கள் இல்லாமல். இரண்டாவது மாடியில் உள்ள அறைகள் கூரையை கவனிக்கவில்லை, அங்கு முக்கிய வாழ்க்கை கோடையில் குவிந்துள்ளது. லோ-பா வீடுகளில் முக்கிய அறை பூஜை அறை. இங்குதான் விருந்தினர்கள் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

லோ மாண்டாங்கின் வீடுகளின் கூரைகள், லோ நாட்டில் உள்ள எந்தவொரு குடியேற்றத்தையும் போலவே, சுற்றளவுக்கு ஒரு மூலோபாய குளிர்கால எரிபொருளைக் கொண்டு அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளன - மலைகளில் சேகரிக்கப்படும் புதர்களின் கசப்பான வேர்த்தண்டுக்கிழங்குகள். ஆனால் அமே பால் காலத்திலும், பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு வரையிலும், முஸ்டாங்கின் தோற்றம் இப்போது இருப்பது போல் வெறிச்சோடி காணப்படவில்லை. திபெத்திய பீடபூமியில் காலநிலை மாற்றங்கள், லோ-பாஸ் சொல்வது போல், "நீர் விட்டுச் சென்றது", இயற்கையில் மிகவும் செழிப்பாக இருந்த ஒரு பகுதியை பாலைவனப் பகுதியாக மாற்றியது, அங்கு தண்ணீரும் மரமும் மிகவும் மதிப்பு வாய்ந்தவை. முஸ்டாங் காடுகளைப் பற்றிய கதைகள் வெற்று புனைவுகள் அல்ல - அரண்மனைகள் மற்றும் மடங்கள் மரத்தைப் பயன்படுத்தி கட்டப்பட்டன, மேலும் மடங்கள் இரட்டை சுற்றளவு கொண்ட மரக் கற்றைகளை செதுக்கியுள்ளன. ஆனால் இன்று லோ-பா ஒரு மரத்தை வெட்டுவதை கற்பனை செய்து பார்க்க முடியாது.

கோடையில் நீங்கள் முஸ்டாங்கிற்குச் சென்றால், பசுமையுடன் கூடிய சில நிலப்பரப்புகளைக் காணலாம். ஆனால் மலைகள் மற்றும் எரிந்த பீடபூமிகளின் பின்னணியில், இவை அவற்றின் முன்னாள் ஆடம்பரத்தின் பரிதாபகரமான எச்சங்கள்.

நேபாளத்தின் இதயத்தில் ஒரு "நாட்டிற்குள் ஒரு நாடு" உள்ளது - முஸ்டாங்கின் அரை-சுயாதீனமான, தனிமைப்படுத்தப்பட்ட சமஸ்தானம் (ராஜ்யம்!), அங்கு ரயில்கள் இல்லை, சாலைகள் இல்லை, நூற்றுக்கணக்கான மற்றும் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்ததைப் போல, மக்கள் வாருங்கள். இங்கே திபெத்தின் மலைப் பாதைகளில் நடந்து செல்லுங்கள். பூமியின் இந்த கவர்ச்சியான மூலையை நாகரிகம் சிறிதளவு பாதிக்கவில்லை, அங்கு குடியிருப்பாளர்கள் தங்கள் தாத்தாக்கள் மற்றும் தாத்தாக்களின் வாழ்க்கை மற்றும் மதத்தை இன்னும் பாதுகாக்கிறார்கள், மேலும் பனி மலைகளின் கம்பீரமான சிகரங்கள் திபெத்தியர்களுக்கான பல புனிதமான இடங்களுக்கு காவலாக நிற்கின்றன. சிலுவைப் போருக்கு நீண்ட காலத்திற்கு முன்பே இங்கு நின்ற புகழ்பெற்ற “எட்டாயிரக்கணக்கானோர்”, மடங்கள் மற்றும் கோயில்களை உங்கள் சொந்தக் கண்களால் பார்ப்பது கடற்கரைகளின் சாதாரணமான வசதியை புறக்கணித்து, ஓரிரு வாரங்கள் மலைகளில் கழிக்க ஒரு காரணம். இருப்பினும், நீங்கள் அடியெடுத்து வைப்பதற்கு முன் - அவர்கள் அதை இங்கே அழைக்கிறார்கள்! - ட்ராக், நீங்கள் சில தூரங்களை விமானத்தில் கடக்க வேண்டும் மற்றும் ஒரு உன்னதமான சம்பிரதாயங்களை கவனிக்க வேண்டும்.

எனவே, நேபாளம். தோஹாவில் ஒரு இணைப்புடன் மாஸ்கோ-காத்மாண்டு விமானம் சுமார் 24,000 ரூபிள் செலவாகும். இரவில் புறப்படும், 01:10 மணிக்கு, வசதிகள் (மற்றும் அசௌகரியங்கள்) பாரம்பரியமானது, மற்றும் 17:00 மணிக்கு - நேபாளத்தின் தலைநகரான காத்மாண்டுவில் தரையிறங்குகிறது.

எதிர்காலத் திட்டங்களைப் பொருட்படுத்தாமல், பண்டைய கலாச்சாரத்தின் மையமான காத்மாண்டு மற்றும் இரண்டு மதங்கள் - பௌத்தம் மற்றும் இந்து மதம், கவனத்திற்குரியது. இந்த நகரம் இடைக்காலத்தின் தனித்துவமான, தொன்மையான சூழ்நிலை மற்றும் எண்ணற்ற மத கட்டிடங்களின் அழகுடன் கவர்ந்திழுக்கிறது. அற்புதமான ஹனுமான் தோக்கா (அரண்மனை சதுக்கம்) குறிப்பாக சுவாரஸ்யமாகத் தெரிகிறது - நேபாள ஆட்சியாளர்களின் அனைத்து வகையான கொண்டாட்டங்கள் மற்றும் முடிசூட்டு விழாக்களுக்கான இடம். 16 ஆம் நூற்றாண்டில் மகேந்திர மல்லாவால் கட்டப்பட்ட தலேஜு கோயில், நேபாள மன்னர்களில் ஒருவரான பிரதன் மாலா, கல்டி பைதக், ஜெகன்னாத் கோயில், பெரிய டிரம் (மற்றும் அதற்குரிய அளவு மணி), உண்மையில் முடிசூட்டு இடம் - நாசல் சௌக் மற்றும் அழிவின் தெய்வமான கால பைரவரின் உருவம் - அரண்மனை சதுக்கத்தின் கண்கவர் கட்டிடங்கள் ஒவ்வொன்றிலும் குறைந்தபட்சம் கவனம் செலுத்தாமல் இருக்க முடியாது. ஹனுமான் தோக்காவின் வலது மூலையில், மரத்தாலான லேட்டிஸால் திரையிடப்பட்ட, ஒளி பைரவரின் பெரிய முகம் தங்கத்தில் ஜொலிக்கிறது, இது இந்திர தத்ரா விடுமுறையில் மட்டுமே முழுமையாக வெளிப்படுகிறது. பணக்கார அரண்மனை கட்டிடத்தில் நவீன திரிபுவன் அருங்காட்சியகம் மற்றும் நாணயவியல் அருங்காட்சியகம் (கண்காட்சியின் புகைப்படம் எடுப்பது தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது) ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. அரண்மனை சதுக்கத்தைத் தவிர தலைநகரில் பல சுவாரஸ்யமான இடங்கள் உள்ளன. ஹனுமான் தோக்காவிலிருந்து வெகு தொலைவில், புகழ்பெற்ற குமாரி காலால் கோயில் உள்ளது, இது வாழும் தெய்வமான குமாரியின் ஆலயம், நேர்த்தியான மர வேலைப்பாடுகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது. பால்கனியில் அல்லது அதன் ஜன்னலில், உண்மையில், அவ்வப்போது ஒரு "தெய்வம்" தோன்றுகிறது, "முதல் இரத்தம் வரை" நகைக்கடை வகுப்பைச் சேர்ந்த பெண்களிடையே பல குணாதிசயங்களின்படி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர். மேலும், அம்மனை புகைப்படம் எடுப்பதற்கும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. புராணத்தின் படி, காத்தமண்டு அதன் பெயரைக் கொண்டிருக்கும் காஸ்தமண்டப் கோயில், 16 ஆம் நூற்றாண்டில், லட்சுமி நரசிக மல்லாவின் ஆட்சியின் போது, ​​ஒரு பெரிய மரத்தின் தண்டிலிருந்து கட்டப்பட்டது. ஜெய்ஷி தேவாலயத்தில் அமைந்துள்ள சிவன் கோவிலின் வழியே பண்டிகை ரதத்தின் பாதை செல்கிறது, அங்கு பல மர உருவங்கள் பல சிற்றின்ப காட்சிகளைக் குறிக்கின்றன. புத்த கோவிலின் வெள்ளைக் குவிமாடம், ஸ்வயபுநாத் ஸ்தூபி, சூரியன் மறையும் ஊதா நிறத்தில் வர்ணம் பூசப்பட்டு, காத்மாண்டு அருகே 77 மீட்டர் மலையின் உச்சியில் கட்டப்பட்டுள்ளது, மற்றும் நேபாள புத்த மதத்தின் சின்னமான புராதன பௌத்தநாத் ஸ்தூபி, தங்கத்தால் சூழப்பட்டுள்ளது. மடாலய கூரைகள், உலகின் மிகப்பெரிய ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. இது நேபாள தலைநகரின் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட அதிசயங்களின் முழுமையான பட்டியல் அல்ல, நிச்சயமாக, ஓரிரு நாட்களில் முன்கூட்டியே ஆய்வு செய்ய இயலாது.

காத்மாண்டுவைப் பற்றி அறிந்த பிறகு, குடிவரவுத் திணைக்களம், திரிதேவி மார்க்கில், வெளிநாட்டவர்களுக்கு மலையேற்ற அனுமதி (அனுமதி) கட்டாயம், நீங்கள் பொக்காராவுக்கு பேருந்து மூலம் சாலையில் செல்லலாம். முக்கியத்துவம் மற்றும் அளவு அடிப்படையில் நேபாளத்தின் சுற்றுலா மையங்களில் இரண்டாவது, பொக்காரா அன்னபூர்ணா மலையின் அடிவாரத்தில் இருந்து வெகு தொலைவில் இல்லாத புனித ஏரியான ஃபெவாவின் கரையில் அமைந்துள்ளது. பகுதி மிகவும் சூடாக இருக்கிறது, வெப்பநிலை +30ºС க்கு மேல் உள்ளது, இருப்பினும், நீங்கள் மலைகளில் ஏறும்போது, ​​​​அது உடனடியாக கணிசமாகக் குறையும். ஜோம்சோம் செல்லும் விமானம் (பாதையின் முதல் கட்டம்) காலையில் புறப்படுகிறது, எனவே ஏரியின் சுற்றுப்புறங்களைச் சுற்றிப் பார்க்க நேரம் உள்ளது (நீச்சல் அல்லது ஏரியைச் சுற்றி நடப்பதன் மூலம், நீங்கள் உள்ளூர் புத்த ஸ்தூபி - உலக அமைதி பகோடாவைப் பாராட்டலாம். ) அல்லது நகரத்தை சுற்றி நடக்கவும், சில நேரங்களில் திருவிழாக்களால் தூங்கும் அமைதி தொந்தரவு செய்யப்படுகிறது, எடுத்துக்காட்டாக, திவ்பாலி (அல்லது திகார்) போன்ற - விளக்குகளின் திருவிழா, இரவில் ஆயிரக்கணக்கான மெழுகுவர்த்திகளை ஏற்றி வைக்கிறது.

பொக்காரா விமான நிலையம், உங்களுடையது உட்பட பல சிறிய விமானங்களை காலையில் வெளியிடுகிறது (உதாரணமாக, நன்கு அணிந்த டோர்னியர் 228, டிக்கெட் விலை $70). ஒரு ஓட்டத்தைத் தொடங்கி, விமானம் புறப்பட்டு, திரும்பி, ஜோம்சோம் நோக்கிச் செல்கிறது. அது கொஞ்சம் ஊசலாடுகிறது, ஆனால் ஜன்னலுக்கு வெளியே பார்த்தால் போதும், உலகில் உள்ள அனைத்தையும் மறந்துவிடலாம்: மலைகள்! இமயமலையின் தெற்கிலிருந்து, போகாராவின் நிலப்பரப்பு பல இணையான முகடுகளின் படத்தால் குறிக்கப்படுகிறது, உயரம் ஏழிலிருந்து ஆயிரம் மீட்டர் வரை சீராகக் குறைந்து பள்ளத்தாக்குகளால் வெட்டப்படுகிறது, அதில் ஒன்றில் டோர்னியர் பறக்கிறது. தௌளகிரியின் பனி சுவர் இடதுபுறமாக நீண்டுள்ளது, அன்னபூர்ணாவின் பனி மூடிய சரிவு வலதுபுறம் உயர்ந்துள்ளது. வழிகாட்டி புத்தகத்தின்படி, இரண்டு பெரிய மலைகளும் 8000 மீட்டருக்கு மேல் உள்ளன, மேலும் காலை வெளிச்சத்தில் பிரகாசிக்கும் அவற்றின் சிகரங்களின் வசீகரம், ரத்தினங்களால் எரியும் பனிப்பாறைகள் மற்றும் காற்றில் வீசும் பனி தூசியின் வெள்ளிப் புழுக்கள் ஆகியவற்றை வார்த்தைகளில் விவரிப்பதில் அர்த்தமில்லை.

தரையிறக்கம் (மென்மையான, பழைய டோர்னியர் சிக்கல்கள் இல்லாமல் அதைக் கையாளுகிறது). ஏற்கனவே திபெத்திய பீடபூமியில், டிரான்ஸ்-ஹிமாலயன் மண்டலத்தில் அமைந்துள்ள, நகரம் (உண்மையில், ஒரு கிராமம் போன்றது) பொக்காராவை விட குறிப்பிடத்தக்க குறைந்த வெப்பநிலையுடன் உங்களை வரவேற்கிறது, மேலும் இங்கு கொடிகளுடன் கூடிய வெப்பமண்டல பனை மரங்களின் நிலப்பரப்பு உங்களை அனுமதிக்கிறது. ஒரு சாம்பல்-சிவப்பு சாய்வு (இங்கும் அங்கும் - அடோப் வீடுகள்), சிகரங்களின் பனி வெண்மை மற்றும் வானத்தின் துளையிடும் பிரகாசமான நீலம். ஏழாயிரம் மீட்டர் மலைகளுக்கு இடையில் அமைந்துள்ள பள்ளத்தாக்கின் அகலம் நகரத்திற்கு அருகில் ஒரு கிலோமீட்டர் ஆகும், மேலும் காளி-கந்தகி நதிக்கு கீழே ஒரு பாறை படுக்கை வழியாக செல்கிறது, புவியியலாளர்களின் கூற்றுப்படி, இது பிறப்பதற்கு முன்பே இங்கு பாய்ந்தது. இமயமலை! அதே காளி-கண்டகியின் எக்லோபாட்டி பள்ளத்தாக்கு உலகின் மிக ஆழமானதாகக் கருதப்படுகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அதன் விளிம்புகள் தௌலகிரி மற்றும் மச்சேபுச்சாரே மாசிஃப்களால் உருவாகின்றன, மேலும் மேற்கூறிய 8000 உடன் ஒப்பிடும்போது நதி 1500 மீட்டர் மட்டுமே "ஆழத்தில்" பாய்கிறது. இதன் விளைவாக, உயரங்களில் ஈர்க்கக்கூடிய வேறுபாடு, தோராயமாக ஆறரை ஆயிரம் மீட்டர்! பள்ளத்தாக்கின் முனைகளில் ஒன்று திபெத்தில் (எல்லை 70 கிமீ தொலைவில் உள்ளது), மர்மமான லோ-மாடாங்கிற்கு செல்கிறது, ஆனால் அது அன்றைய இலக்கு அல்ல. ஜோம்சோமில் இருந்து பள்ளத்தாக்கின் சரிவில் கிங்கர் கிராமத்திற்கும் மேலும் (நாளின் முடிவில்) தர்கோட் வரைக்கும் பாதை அமைந்துள்ளது.

காலையில் ஜார்கோட்டிலிருந்து 3712 மீ உயரத்தில் அமைந்துள்ள முகிந்தா கிராமத்திற்கு செல்லும் பாதையில் ஏறுகிறோம், புராணத்தின் படி, விஷ்ணுவின் கடவுள் ஒருமுறை இங்கு வாழ்ந்து பிரார்த்தனை செய்தார் (எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது - இது யாராக இருக்கும்? !), மற்றும் இந்து யாத்ரீகர்கள் இந்த காரணத்திற்காக முகிந்தாவை ஒரு ஆலயமாக கருதுகின்றனர். தங்கள் பங்கிற்கு, திபெத்துக்கு புத்த மதத்தைக் கொண்டு வந்த புகழ்பெற்ற இந்திய மகாசித்த குரு ரின்போச்சியின் நினைவைப் போற்றும் பௌத்தர்கள், இந்த இடங்களை புனிதர்களாகக் கருதுகின்றனர், அதனால்தான் முக்கிந்தாவின் புனிதத்தின் மொத்த அடர்த்தி இரண்டு மடங்கு அதிகமாக உள்ளது. கிராமத்திற்கு ஏறுவது ஒப்பீட்டளவில் செங்குத்தானது, ஆனால் தௌலகிரியின் பல அற்புதமான காட்சிகளை வழங்குகிறது. முக்திநாத் நகரத்திற்கு (கிராமத்திற்கு) சற்று மேலே ஒரு சிறிய ஆனால் பரவலாக அறியப்பட்ட இந்து கோவில் உள்ளது, அதன் பின்னால் 108 நீரூற்றுகள் செங்குத்தான சரிவில் இருந்து பாய்கின்றன, இதன் நீர் கர்மாவை சுத்தப்படுத்துகிறது. இப்பகுதியில் பல புத்த ஸ்தூபிகள் மற்றும் மூன்று மடாலயங்கள் உள்ளன, மேலும் கோயில்களில் ஒன்றில் "அணைக்க முடியாத" நெருப்பு தரையில் இருந்து வெடிக்கிறது. இரு மதங்களின் நியதிகளின்படி, முகிந்தாவுக்கு அருகிலுள்ள பகுதி அனைத்து ஐந்து கூறுகளுக்கும் இணக்கமானது. முகின்தா ஆலயங்களில் இருந்து, பாதையானது கிங்கருக்கு மாறுகிறது, மேலும் மலை நகரமான காக்பேனிக்கு உயரம் 2865 மீ வரை குறைகிறது, இந்த நகரத்தில் மஸ்டாங் கேட்வே ஹோட்டல் உள்ளது, ஓடைகள் மீது பாலங்கள் கொண்ட குறுகிய தெருக்கள், பல நட்பு நாய்கள். அத்துடன் முஸ்டாங்கின் அதிபரின் பாரம்பரிய உடைகள் மற்றும் வீட்டுப் பொருட்களைக் கொண்ட உள்ளூர் அருங்காட்சியகம்.

நகரத்திலிருந்து வெளியேறும் சோதனைச் சாவடிக்குப் பிறகு, பாதை மீண்டும் மேல்நோக்கி விரைகிறது, மேல் முஸ்டாங்கின் மூடிய பிரதேசங்களுக்குச் செல்கிறது. சாலை காக்பேனியின் கண்கவர் காட்சியுடன் கூடிய ஸ்தூபிக்கு இட்டுச் செல்கிறது, காளி கண்டகியின் கரையில் உயர்ந்து, தனிமைப்படுத்தப்பட்ட புதர்களால் ஆங்காங்கே மூடப்பட்ட ஒரு பீடபூமிக்கு இட்டுச் செல்கிறது. அடுத்து டாங்பே கோலா பள்ளத்தாக்கிற்கு ஒரு பாறை, செங்குத்தான வம்சாவளியைப் பின்தொடர்கிறது, பின்னர் டாங்பே நகரத்திற்கு ஒரு நிலையான ஏறுதல், டாங்பேயில் நியிங்மாவின் சிறிய புத்த மடாலயம் உள்ளது. ஒன்றரை மணிநேர பயணத்திற்குப் பிறகு, நீங்கள் ஏற்கனவே சுக்சாங்கில், டாங்பே கோலா மற்றும் காளி கண்டகி நதிகள் சங்கமிக்கும் இடத்தில், இரவைக் கழிக்க முடியும்.

சுக்சாங்கிற்கு அப்பால், காளி-கண்டகியின் மேல் உள்ள பாலத்திற்குப் பிறகு, பாதை செங்குத்தாக செலே வரை உயர்ந்து, ஒரு ஆழமான பள்ளத்தாக்கைக் கடந்து, ஒரு மென்மையான வளைவில் 3317 மீ உயரமுள்ள கடவை அடைகிறது, அங்கிருந்து கமாப் கிராமத்தைக் காணலாம். காமாபாவில் ஒரு இடைவெளி மற்றும் ஒரு குறுகிய வம்சாவளிக்குப் பிறகு, பெசா லா கணவாய்க்கு (3743 மீ) மீண்டும் ஒரு செங்குத்தான ஏறுதல் உள்ளது. பெசா லாவில் இருந்து இறங்குவது யாம்டோவில் ஒரே இரவில் தங்குவதற்கு வழிவகுக்கிறது, சூரிய அஸ்தமனத்தின் போது மேகங்களால் சூழப்பட்ட அன்னபூர்ணா மலையின் மாயாஜாலக் காட்சி திறக்கும். காலையில், யாண்டா லா (3789 மீ உயரம்) ஏறுதல் தொடர்கிறது, அதைத் தொடர்ந்து ராட்சச ராட்சசர்களால் கட்டப்பட்டதாகக் கூறப்படும் சியாங்மோசென் (3597 மீ) கிராமத்திற்கு செங்குத்தான இறங்குதல். Syangmochen இலிருந்து பக்கவாட்டு பாதை Rangbyung இட்டுச் செல்கிறது, பத்மசம்காவாவின் "தன்னை வெளிப்படுத்திய" உருவம் கொண்ட குகைக்கு செல்கிறது, மேலும் முக்கிய பாதை Tama Gaon (3566m) கிராமத்திற்கு இட்டுச் செல்கிறது, அதன்படி, அடுத்த இரவு தங்கும் இடம்.

அடுத்த நாள் காலை தாமா கானில் இருந்து நை லா கணவாய் வழியாக ஜெமி கிராமத்திற்கு (உயரம் 3487 மீ) இறங்குகிறது. இங்கே மற்றொரு மடாலயம் உள்ளது, மற்றும் பள்ளத்தாக்குக்கு அருகில் (கிராமம், மற்றவற்றைப் போலவே, பள்ளத்தாக்குக்கு அருகில் அமைந்துள்ளது) நேபாள பிரார்த்தனை சுவர்களில் மிக நீளமானது. பின்னர் மீண்டும் அன்னபூர்ணா ஹிமால் மலைமுகடு மற்றும் நீலகிரி மற்றும் ஃபாங்கின் சிகரங்களின் கண்கவர் காட்சியுடன் டாங்மார் கிராமத்திற்கு அருகில் 3862 மீ உயரத்திற்கு ஏறி, பின்னர் 3480 மீ வரை ஒரு பழங்கால இடிபாடுகளுடன் சாராங்கிற்கு மென்மையான இறங்குதல். கோட்டை மற்றும் ஒரு சிறிய, ஆனால் இன்னும் செயலில் உள்ள மடாலயம். நாள் முழுவதும் ஒரு நிதானமான ஏறுதலால் ஆக்கிரமிக்கப்படுகிறது, முதலில் ஒரு தனி ஸ்தூபிக்கு (3627 மீ), பின்னர் பாஸ் (3877), இது லோ மந்தாங்கின் பசுமையான வயல்களின் பனோரமாவைத் திறக்கிறது.

சற்றே தாழ்வாக (3450 மீ) அமைந்துள்ள இடைக்கால நகரத்தின் பண்டைய சுவருக்குப் பின்னால், சுமார் எண்ணூறு மக்கள் வசிப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. அரை-சுயாதீனமான (சுவாரஸ்யமான கால!) அதிபரின் ஆட்சியாளர் (மன்னர்) உள்ளூர் நிலங்களின் குத்தகைதாரர்களிடமிருந்து (விவசாயிகள்) வசூலிக்கப்படும் வரிகளின் செலவில் இருக்கிறார். சுவர்களுக்குப் பின்னால் மூன்று புராதன புத்த மடாலயங்கள் உள்ளன, அவை இரண்டு அல்லது மூன்று நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு கட்டப்பட்டதிலிருந்து கிட்டத்தட்ட மாறாமல் உள்ளன. லா மந்தாங்கின் மேற்கு மற்றும் கிழக்கே உள்ள பள்ளத்தாக்குகளுக்கான பாதை அனைத்து வெளிநாட்டினருக்கும் மூடப்பட்டுள்ளது, எனவே அடுத்த நாள் பாதை உங்களை கடவுக்கு அழைத்துச் செல்கிறது, "ட்ரெக்" 4200 மீ உயரமான இடத்திற்கு, அது இரண்டு வழியாக பின்தொடர்கிறது. 3883 மீ உயரமுள்ள பள்ளத்தாக்குகள், லோ ஜெகர் வரை, பிரார்த்தனை சக்கரங்கள் மற்றொரு மடத்தின் பக்கத்தை அலங்கரிக்கின்றன, அருகிலேயே ஒரு முகாம் மற்றும் உள்ளூர் உணவகம் கூட உள்ளது.

மற்றும்... உண்மையில், இதுதான் - அண்டைக் கணவாயிலிருந்து (4023 மீ) பாதை ஏற்கனவே பழக்கமான டாங்மார் கிராமத்திற்குச் செல்கிறது, மேலும், ஜெமி வழியாக, காக்பெனி, ஜோம்சோம், பொக்காரா, தலைநகர் கடாமண்ட் - மற்றும் வீடு, மாஸ்கோவிற்கு.

சுற்றுலாப் பயணிகளின் ஆர்வமுள்ள கூட்டத்திலிருந்து தொலைதூரப் பகுதியில் வச்சிட்டுள்ளது, சிறிய முன்னாள் இராச்சியம் அமைதியான மற்றும் மர்மமான வாழ்க்கையை நடத்துகிறது. சில பயணிகள் இந்த நிலங்களை ஆராயத் துணிந்தனர். முஸ்டாங்கைப் பார்வையிட்டவர்கள், ரகசியங்களும் புனைவுகளும் நிறைந்த இந்த அற்புதமான நிலத்தை ஒருபோதும் மறக்க மாட்டார்கள்.

வளமான சமவெளி

முஸ்டாங் (மொண்டாங் அல்லது முன் டான்) - திபெத்திய மொழியிலிருந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்ட "வளமான சமவெளி" என்று பொருள். இருப்பினும், பெயர் தவறானது. சுற்றுப்புறத்தைச் சுற்றிப் பாருங்கள், வறண்ட நிலங்களும் மலைகளும் உங்களுக்கு முன்னால் திறக்கும். இல்லை, ஐந்து நட்சத்திர ஹோட்டல்கள் மற்றும் உணவகங்களை வழங்கும் சிறந்த சுற்றுலா தலங்களின் பட்டியலில் முஸ்டாங் இல்லை. சன் லவுஞ்சர்களுடன் கூடிய குளங்கள் அல்லது பிகினி அணிந்த அழகிகளை நீங்கள் இங்கே காண முடியாது. கவர்ச்சியான ரிசார்ட்டுகளின் மேலோட்டமான மினுமினுப்பு மற்றும் ஆரவாரம் இந்த கடுமையான மற்றும் அழகான மூலையை இதுவரை கடந்து சென்றது.

இன்று முஸ்டாங் நேபாளத்தின் நிர்வாகப் பிரிவுகளில் ஒன்றாகும், இது நாட்டின் வடக்கில் அமைந்துள்ளது. சமீப காலம் வரை, இந்த பகுதி ஒரு ராஜ்யமாக இருந்தது. 2008 இல், நேபாளம் குடியரசாக அறிவிக்கப்பட்டது, மேலும் முஸ்டாங் மாநிலத்தின் ஒரு பகுதியாக மாறியது. இருப்பினும், முஸ்டாங் மன்னர் இன்னும் சில அதிகாரங்களைத் தக்க வைத்துக் கொண்டுள்ளார்.

ஜிக்மே பல்பர் பிஸ்டா முஸ்டாங்கின் கடைசி மன்னர்.

அரண்மனையைப் போலவே, பெரும்பாலான கட்டிடங்கள் சுமாரானவை. ஒரே அலங்காரம் பல வண்ண துணி துண்டுகள் காற்றில் பறக்கிறது, வீடுகளில் வசிப்பவர்களை பாதுகாக்கிறது. இவை பௌத்தர்கள் தாயத்துக்களாகப் பயன்படுத்தும் பிரார்த்தனைக் கொடிகள். நிறங்கள் தோராயமாக தேர்ந்தெடுக்கப்படவில்லை; ஒவ்வொன்றுக்கும் அதன் சொந்த அர்த்தம் உள்ளது. வெள்ளை என்பது காற்று மற்றும் காற்றின் சக்தியைக் கொண்டுள்ளது, பச்சை என்பது தண்ணீரைக் குறிக்கிறது, சிவப்பு நெருப்பின் சுடரைக் குறிக்கிறது, மஞ்சள் பூமியைப் பாதுகாக்கிறது, நீலம் சொர்க்கத்தைக் குறிக்கிறது. புராணத்தின் படி, முதல் பிரார்த்தனைக் கொடிகள் புத்தரால் உருவாக்கப்பட்டது.

ராயல் பேலஸ் (முன்னாள் ஆட்சியாளர் இன்னும் வசிக்கிறார்) அதன் அற்புதமான முகப்பால் உங்களை ஆச்சரியப்படுத்தாது. இது ஒரு பழைய வீடு போல் தெரிகிறது: பாழடைந்த மர கதவுகள் மற்றும் காலத்தால் தேய்ந்த சுவர்கள்.

அதிகாரத்தின் கவனம்

பழங்காலத்திலிருந்தே, நேபாளம் மற்றும் திபெத் ஆகியவை ஆன்மீக அமைதி மற்றும் அறிவொளியை விரும்பும் மக்களிடையே அறியப்படுகின்றன. இமயமலையின் மிகப் பெரிய ஆய்வாளரான நிக்கோலஸ் ரோரிச், காஸ்மோஸின் ஆற்றல் இறங்கும் சக்தியின் புனிதமான இடங்களில் முஸ்டாங் ஒன்றாகும் என்று நம்பினார். இந்த நிலங்களின் அழகிய அழகு விஞ்ஞானியைக் கவர்ந்தது. ரோரிச் தனது கேன்வாஸ்களில் வினோதமான மலைகளை மீண்டும் மீண்டும் சித்தரித்ததில் ஆச்சரியமில்லை. இதற்காக அவருக்கு மானசீகமாக நன்றி கூறுவது மதிப்பு. இமயமலைச் சரிவுகளில் சூரிய அஸ்தமனம் மற்றும் சூரிய உதயங்கள் எப்படி வண்ணங்களுடன் விளையாடுகின்றன என்பதை நாம் ஒவ்வொருவரும் நம் கண்களால் பார்க்க முடியாது.

இந்த நிலங்களின் மர்ம ஒளியால் ஈர்க்கப்பட்டவர் ரோரிச் மட்டுமல்ல. பிரெஞ்சு மானுடவியலாளரும் எழுத்தாளருமான மைக்கேல் பெஸ்ஸலும் இந்தச் சூழலை ஆய்வு செய்தார். 1967 ஆம் ஆண்டில், மைக்கேல் முஸ்டாங்: தி லாஸ்ட் கிங்டம் ஆஃப் திபெத் என்ற புத்தகத்தை வெளியிட்டார், அதில் அவர் மர்மமான நிலங்கள் வழியாக தனது அசாதாரண பயணத்தைப் பற்றி கூறினார். புத்தகம் உடனடியாக உலகளவில் புகழ் பெற்றது மற்றும் சிறந்த விற்பனையாளராக மாறியது, இது ராஜ்யத்தின் கவனத்தை ஈர்த்தது. இருப்பினும், கடந்த நூற்றாண்டின் 90 கள் வரை, ஒரு முஸ்டாங்கில் செல்வது அவ்வளவு எளிதானது அல்ல; இந்த காரணத்திற்காகவே இந்த ராஜ்யம் "தடைசெய்யப்பட்டது" என்று செல்லப்பெயர் பெற்றது. அளவிடப்பட்ட வாழ்க்கை முறை முஸ்டாங்கில் வசிப்பவர்களின் ஒழுக்கத்தை பாதித்தது. எங்களின் சிறப்பியல்பு (மற்றும் உள்ளூர் மக்களுக்கு மிகவும் அசாதாரணமானது) நிரம்பி வழியும் எதிர்மறை உணர்ச்சிகளை அவர் சில சமயங்களில் எவ்வாறு தடுத்து நிறுத்தினார் என்பதை பெசெல் நினைவு கூர்ந்தார்.

“ஒருமுறை நான் ஒரு விவசாயியைத் தாக்கினேன்... அவர் ஆச்சரியத்துடன் என் முகத்தைப் பார்த்துக் கூறினார்:
- நீங்கள் ஒரு கற்றறிந்த நபர். ஒரு இருண்ட விவசாயி உண்மையில் உங்கள் கோபத்தை ஏற்படுத்த முடியுமா?
அது ஒரு நல்ல பாடமாக இருந்தது...” (எம். பெசல்).

தொலைந்த உலகின் புராணக்கதைகள்

நிச்சயமாக, பண்டைய இராச்சியத்தின் தோற்றத்தின் வரலாறு புராணங்களால் நிரம்பியுள்ளது. புத்தர் பிறந்த இடம் முஸ்டாங் என்று புராணங்களில் ஒன்று கூறுகிறது. விசித்திரமான நிலப்பரப்பு உவமைகளிலும் பிரதிபலிக்கிறது. முஸ்டாங் பிரதேசத்தில் பாறைகளில் செதுக்கப்பட்ட ஆயிரக்கணக்கான மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட கோட்டைகள் உள்ளன. நேபாளத்தின் பரலோக குகைகள் - இது உலகம் முழுவதும் அவர்கள் பெற்ற கவிதை பெயர். அவற்றை உருவாக்கியது யார், ஏன்? உலகின் புத்திசாலித்தனமான பழங்குடியினர் ஒரு காலத்தில் முஸ்டாங் நிலங்களில் வாழ்ந்ததாக பெரியவர்கள் கூறுகிறார்கள். இருப்பினும், பண்டைய முனிவர்கள் மரண ஆபத்தில் இருந்தனர், எனவே அவர்கள் தங்கள் வீடுகளை விட்டு வெளியேறி, ஆழமான நிலத்தடியில் அடைக்கலம் தேடினர். மேலும் இந்த குகைகள் பாதாள உலகத்தின் நுழைவாயிலாகும்.

சிவப்பு நிறமானது பாறை நிலப்பரப்பின் சிறப்பியல்பு அம்சமாகும். நீண்ட காலத்திற்கு முன்பு, ஒரு தீய அரக்கன் ஒரு புனித மடத்தை அழித்ததாக உவமை கூறுகிறது. துணிச்சலான குரு அசுரனை மலைகளுக்குள் விரட்டினார், அங்கு கடுமையான போர் வெடித்தது. குரு அரக்கனைக் கொன்றார், அதன் இரத்தம் சரிவுகளில் வழிந்து, அவர்களை கருஞ்சிவப்பாக மாற்றியது.

நவீன வாழ்க்கை மெதுவாக ஆனால் தவிர்க்க முடியாமல் முஸ்டாங்கின் முகத்தை மாற்றுகிறது. புதிய அதிகாரிகள் சுற்றுலாவை மேம்படுத்த முயற்சிக்கின்றனர். மர்மமான குகைகளுக்கு அடுத்ததாக உணவகங்கள் விரைவில் தோன்றும் (கிரோட்டோக்களில் இல்லாவிட்டால்), மற்றும் இளம் சுற்றுலாப் பயணிகளின் கோடுகள் சமூக வலைப்பின்னல்களில் அசாதாரண காட்சிகளை விரைவாக இடுகையிடுவதற்காக ஆலயங்களின் பின்னணிக்கு எதிராக படங்களை எடுக்கும். கொந்தளிப்பு முஸ்டாங்கின் பெருமைமிக்க தனிமையை சிதைக்கும். இன்னும், பண்டைய இழந்த இராச்சியத்தின் மர்மமான வசீகரமும் தனித்துவமான ஆவியும் இந்த இடத்தில் இருக்கும்.

நிரல்

30 நிமிடம்

1	காத்மாண்டு வருகை	1300 மீ
2	போகாராவுக்கு விமானம்	800 மீ
3	ஜோம்சோமுக்கு விமானம் காக்பேனிக்கு மலையேற்றம்	2720 ​​மீ 2900 மீ	20 நிமிடம் 3.5 மணி
4	சுசாங்	3200 மீ	6 மணி நேரம்
5	சமர்
6	கில்லிங்	3510 மீ	6-7 மணி நேரம்
7	காமி
8	சராங்	3650 மீ	7-8 மணி நேரம்
9	லோ மந்தாங்	3730 மீ	7-8 மணி நேரம்
10	லோ மந்தாங். அக்கம்
11	லோ மந்தாங் - முக்திநாட் (ஜீப்பில் இடமாற்றம்)	3750 மீ	8-10 மணி நேரம்
12	ஜோம்சம்	2720 ​​மீ	4-5 மணி நேரம்
13	போக்ராவுக்கு விமானம், பின்னர் காத்மாண்டுவுக்கு விமானம்
14	நேபாளத்திலிருந்து புறப்பட்டது

லுவோவின் பண்டைய இராச்சியத்தின் இரகசியங்கள்

முஸ்டாங் அல்லது லோவிற்கு பயணம் செய்வது - ஒரு ராஜ்யத்திற்குள் இருக்கும் ஒரு ராஜ்யம் - நேபாளத்தில் மிகவும் அற்புதமான மற்றும் மாய சாகசங்களில் ஒன்றாகும். முஸ்டாங் நேபாளத்தின் வடமேற்கு பகுதியில் அன்னபூர்ணா மற்றும் தௌலகிரி மாசிஃப்களுக்கு வடக்கே திபெத்தின் எல்லையில் அமைந்துள்ளது. 1991 வரை, தலாய் லாமா மற்றும் நேபாள மன்னரிடமிருந்து தனிப்பட்ட அனுமதி (ஆசீர்வாதம்) பெற்ற பின்னரே, முஸ்டாங் சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு மூடப்பட்டது, துருவியறியும் கண்களிலிருந்து மறைக்கப்பட்ட இந்த புத்த மதத்தை ஒருவர் பார்வையிட முடியும். தற்போது, ​​சுமார் 8,000 பேர் லோ சோலையில் வாழ்கின்றனர், மைத்ரேய புத்தரின் வருகையின் அறிகுறிகளைக் கொண்ட பண்டைய கையெழுத்துப் பிரதிகளின் ரகசியங்களைப் பாதுகாக்கின்றனர். இராச்சியத்தின் தலைநகரம் உயரமான பீடபூமியில் (சுமார் 4000 மீ) அமைந்துள்ளது, ஏழு கணவாய்கள், மலை ஆறுகள் மற்றும் ஆழமான பள்ளத்தாக்குகளுக்குப் பின்னால் மறைந்துள்ளது.

ஈர்ப்புகள்

• நேபாளத்தின் தலைநகரம் காத்மாண்டு
• பொக்காரா - ஃபெவா ஏரியின் கரையில் உள்ள நகரம்
• புனித முக்திநாத் - ஐந்து கூறுகளின் கோவில்
• முஸ்டாங் இராச்சியம்
• அன்னபூர்ணா மற்றும் தௌல்கிரி மாசிஃப்கள்
• செயலில் உள்ள மடங்கள்

செலவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது:

• காத்மாண்டு விமான நிலையத்தில் சந்திப்பு
• காத்மாண்டு மற்றும் பொக்காராவில் இரட்டை தங்குமிடம் -
  3 இரவுகள், காலை உணவு
• மேல் முஸ்டாங்கிற்கு அனுமதி பெறுதல்
• அன்னபூர்ணா தேசிய பூங்காவிற்கு நுழைவு
• விமான டிக்கெட்டுகள் காத்மாண்டு - பொக்காரா - காத்மாண்டு
• விமான டிக்கெட் Pokhara - Jomsom - Pokhara
• வழியில் ஆங்கிலம் பேசும் வழிகாட்டியுடன்
• 2 சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு 1 போர்ட்டர் வீதம் போர்ட்டர்கள் (தலா 10 கிலோ நன்கொடை அளிக்கலாம்)
• நகரும் லோ மந்தாங் - முக்திநாத்

விலை சேர்க்கப்படவில்லை:

• நேபாளத்திற்கான நுழைவு விசா
• பாதையில் loggias தங்குமிடம்
• தனிப்பட்ட செலவுகள்
• முழு வழியிலும் உணவு
• மடங்கள் மற்றும் கோம்பாக்களுக்கான நுழைவு கட்டணம்
• புகைப்படம் மற்றும் வீடியோ படப்பிடிப்பு
• தனிப்பட்ட காப்பீடு
• எதிர்பாராத செலவுகள்
  கட்டாய மஜூர் சூழ்நிலைகளுடன் தொடர்புடையது

2 பங்கேற்பாளர்கள் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தனிப்பட்ட குழுக்களுக்கு வழியை ஒழுங்கமைக்கலாம்.

அவசர காலங்களில், பாதையை மாற்றலாம். எந்த மாற்றங்களுக்கும் குழுவுடன் வரும் வழிகாட்டி பொறுப்பு.

வழிகாட்டியின் அனுமதியின்றி வழியிலிருந்து அனைத்து விலகல்களும்
மற்றும் ராயல் மவுண்டன் டிராவல் சுற்றுலாப் பயணிகளால் செலுத்தப்படுகிறது

அப்பர் முஸ்டாங்கிற்கு மலையேற்றம்

நாள் 1. போகரா - ஜோம்சோம் - காக்பெனி

உங்கள் பயணத்தின் முதல் நாள், பொக்காராவிலிருந்து ஜோம்சோம் வரையிலான ஒரு அற்புதமான விமானத்துடன் தொடங்குகிறது - 18 இருக்கைகள் கொண்ட விமானம் கிட்டத்தட்ட 160 கிமீ தூரத்தை 20 நிமிடங்களுக்குள் கடந்து, இரண்டு கம்பீரமான எட்டாயிரம் பேர் கொண்ட காளி கண்டகி நதியின் பள்ளத்தாக்கில் பறக்கிறது. - அன்னபூர்ணா 8091 மீ மற்றும் தௌலகிரி 8157 மீ ஏறும் உயரம் இது போகாராவில் இருந்து கிட்டத்தட்ட 2000 மீ தொலைவில் உள்ளது, எனவே காக்பேனி கிராமத்திற்கு மலையேற்றத்தைத் தொடங்கும் முன் ஜோம்சோமில் வலுவான இனிப்பு தேநீர் அருந்துவது மதிப்பு. காக்பேனிக்கு மலையேற்றம் காளி கந்தகி ஆற்றின் வலது கரையில் 2.5-3 மணிநேரம் ஆகும். இந்த கிராமம் 2850 மீ உயரத்தில் ஜாங் கோலா நதி காளி கண்டகியுடன் சங்கமிக்கும் இடத்தில், ஒரு சிறிய பச்சை "சோலையில்" அமைந்துள்ளது. கிராமத்தின் மக்கள் தொகை 1000 பேருக்கும் குறைவு. கடந்த காலத்தில், மேல் முஸ்டாங்கின் நுழைவாயிலாக காக்பெனி பெரும் மூலோபாய முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருந்தது. இந்தியாவையும் திபெத்தையும் இணைக்கும் வர்த்தகப் பாதை காக்பேனி வழியாகச் சென்றது. காக்பேனியின் மையத்தில் உயர்ந்து நிற்கும் காக்-கார் கோட்டை ஒரு கோட்டையாகக் கட்டப்பட்டது. கிராமத்தின் நுழைவாயிலில் ஒரு ஆண் மற்றும் பெண்ணின் இரண்டு சிற்பங்களைக் காண்கிறோம் - இவை கெனி, பான் மதத்தைச் சேர்ந்த ஆவி உண்பவர்கள், கிராமத்தை தீய சக்திகளிடமிருந்து பாதுகாக்கிறார்கள். கிராமத்தின் மையத்தில், கோம்பா காக்-சோட்-துப்டன்-சம்பேல்-லிங் 1429 இல் நிறுவப்பட்ட ஒரு புத்த மடாலயம். காக்பேனி என்பது அப்பர் முஸ்டாங் மாவட்டத்தின் எல்லையாகும், இங்கு சோதனைச் சாவடியில் சிறப்பு அனுமதிகள் லோ மந்தாங்கில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.

நாள் 2. காக்பெனி - சுசாங்

பொக்காராவிலிருந்து உங்கள் விமானம் ரத்து செய்யப்பட்டு, முதல் இரவை நீங்கள் ஜோம்சோமில் கழித்திருந்தால், ஜோம்சோமில் இருந்து காக்பெனி மற்றும் மேலும் சுசாங்கிற்கு செல்லும் பாதை முழுவதும் பலத்த காற்று மற்றும் குறிப்பாக தூசியைத் தவிர்க்க முடிந்தவரை விரைவாக வெளியேறுமாறு நாங்கள் உங்களுக்கு அறிவுறுத்துகிறோம். காக்பேனியில் தேநீர் மற்றும் அனுமதிகளைப் பதிவுசெய்த பிறகு, நாங்கள் "முஸ்டாங் இராச்சியம்" எல்லைக்குள் நுழைகிறோம். எங்கள் வழியில் முதல் கிராமம் - டாங்பே (டாங்பே 3060 மீ) பிரதான மலையேற்றப் பாதைக்குக் கீழே அமைந்துள்ளது, ஆனால் குறுகிய தெருக்களில் பண்டைய சோர்டென்ஸுக்குச் செல்வது நிச்சயமாக மதிப்புக்குரியது. பாழடைந்த பழங்காலக் கோட்டையானது, இந்தியாவிலிருந்து திபெத்துக்குச் செல்லும் "உப்பு" வழித்தடத்தில் முக்கிய வர்த்தகப் புள்ளியாக இருந்த இந்தக் குடியேற்றத்தின் முன்னாள் பெருமையை நினைவூட்டுகிறது. டாங்பேயின் ஒரு காலத்தில் ஏராளமான மக்கள் தங்களுடைய சொந்த மொழி, செர்கே - அதாவது தங்க மொழி, அவர்களின் சொந்த தேசிய உடைகள், நகைகள் மற்றும் கலாச்சார மரபுகள். இப்போதெல்லாம், பெரும்பாலான கிராமவாசிகள் ஜோம்சோம், பொக்காரா அல்லது காத்மாண்டுக்கு இடம்பெயர்ந்துவிட்டனர், எனவே கிராமம் கிட்டத்தட்ட வெறிச்சோடிவிட்டது, மூன்று வண்ண சோர்டென்ஸ் மட்டுமே இன்னும் வழியைக் காட்டுகிறது. காக்பேனியிலிருந்து டோங்பே வரையிலான மலையேற்றம் ஜீப்புகளுடன் சாலையிலுள்ள மண் சாலையில் சுமார் 2 மணிநேரம் ஆகும். மற்றொரு 30-40 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு காளி கந்தகி மற்றும் நர்ஷிங் கோலா சங்கமத்தில் உள்ள சுசாங் (சுசாங் 2980 மீ) கிராமத்தை வந்தடைகிறோம். இங்கு முதன்முறையாக பல பழங்கால குகைக் குடியிருப்புகளைக் கொண்ட வினோதமான பல வண்ண பாறை அமைப்புகளைக் காண்கிறோம். சந்திரனும் சூரியனும் சுத்த பாறைகளில் தங்கள் தடயங்களை விட்டுச் சென்றது போல் செங்கல் சிவப்பு நிற நிழல்கள் டெரகோட்டா மற்றும் வெள்ளி சாம்பல் நிறத்திற்கு வழிவகுக்கின்றன. கிராமத்தின் தெற்குப் பகுதியில் - பிராகா கிராமத்தில் - சூடான நீர் மற்றும் நவீன வசதிகளுடன் அதே பெயரில் ஒரு விருந்தினர் மாளிகையில் ஒரே இரவில் தங்க பரிந்துரைக்கிறோம்.

நாள் 3. சுசாங் - சமர்

அதிகாலையில் நாங்கள் சுசாங்கிலிருந்து காளி கந்தகியின் கரையில் இருந்து புறப்பட்டு 30-40 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு இறுதியாக எதிர்க் கரையைக் கடந்து செல் கிராமத்திற்குச் செல்கிறோம். இந்த இடத்தில் உள்ள நதி மிகவும் குறுகலானது மற்றும் ஒரு மரகத-நீல நீரோடையின் கீழ் பாய்கிறது, பாறையிலிருந்து வெடித்து, பல கிளைகளாகப் பரவுகிறது, உலர்ந்த பழங்கால படுக்கையில் ஒரு வினோதமான நூல்களை உருவாக்குகிறது. பாலத்தில் இருந்து பாதை செங்குத்தாக மணல் சரிவில் சேலே (செலே 3050 மீ) செல்கிறது, இங்கே சமர் (சமர் 3660 மீ) க்குச் செல்வதற்கு முன் ஓய்வு எடுக்க வேண்டும். செலேவிலிருந்து ஒரு மென்மையான ஏற்றம் தொடங்குகிறது, இந்த பாதையானது கியாகர் ஆற்றின் பள்ளத்தாக்குக்கு செல்லும் பாதையை விட்டு வெளியேறுகிறது மற்றும் தஜோரி லா பாஸ் 3735 மீ வரை செங்குத்தான கார்னிஸ் வழியாக தொடர்கிறது .

நாள் 4. சமர் - கில்லிங்

சமரில் இருந்து நாங்கள் பழைய ஹைக்கிங் பாதையைப் பின்தொடர்ந்து, நீலகிரி சிகரம் மற்றும் அன்னபூர்ணா மாசிஃப் ஆகியவற்றின் பார்வையுடன் 3760 மீ தொலைவில் ஏறி, மீண்டும் ஆற்றில் இறங்கி, சுங்சி குகைக்குச் செல்கிறோம், அங்கு குகு பத்மசாம்பவா திபெத் செல்லும் வழியில் தியானம் செய்தார். பயணத்தின் இந்த பகுதி சுமார் 3.5-4 மணி நேரம் ஆகும். ஆற்றில் இருந்து, பாதை Syangboche கிராமத்திற்கு செல்கிறது மற்றும் சாலையுடன் இணைக்கிறது. நாங்கள் சியாங்போச்சே லா பாஸ் 3850 மீ ஏறி, சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்குப் பிறகு கிலிங்கிற்கு இறங்குகிறோம் (கிலிங் 3570 மீ) மலையேற்றம் மொத்தம் 5-6 மணி நேரம் ஆகும். கில்லிங் கிராமம் உள்ளூர் தரத்தின்படி மிகப் பெரியது, மலைப்பகுதியில் ஒரு பழங்கால கோம்பா மற்றும் சோர்டென்ஸ், ஒரு செயற்கை குளம், ஆப்பிள் தோட்டங்கள், ஒரு பாப்லர் தோப்பு மற்றும் பயிரிடப்பட்ட வயல்களின் அடுக்குகள் உள்ளன.

நாள் 5. கில்லிங் - காமி

Giling - Gami மாற்றம் 4-5 மணிநேரம் எடுக்கும் மற்றும் 4100 மீ கடந்து செல்லும் பாம்பு சாலை வழியாக சாலைக்கு இணையாக 3520 மீ வரை செல்கிறது, எனவே நாங்கள் ஜீப்பில் (1 மணிநேரம்) பயணிக்க விரும்பினோம். , விலை 4000 ரூபாய்) மற்றும் மீதமுள்ள நேரத்தை ஓய்வெடுக்கவும், புதிதாக சுடப்பட்ட ஆப்பிள் பைக்காகவும் ஒதுக்குங்கள்.

நாள் 6. காமி - சராங்

இந்த நாளில், தக்மர் கிராமத்திற்கு அருகிலுள்ள சிவப்பு பாறைகளில் உள்ள குகை நகரத்திற்குச் செல்வோம் (தக்மர் 3820 மீ), முய் லா பாஸ் 4210 மீ ஏறி, பீடபூமி வழியாக மிகவும் பழமையான கோம்பா கர் கோம்பாவுக்கு மலையேறுவோம். நாங்கள் லோ கெக்கருக்கு வருகிறோம், அதாவது 8 ஆம் நூற்றாண்டில் நிறுவப்பட்ட லோ கெக்கர் அல்லது கர் கோம்பா, இது நேபாளத்தின் பழமையான கோம்பாவாகும் மற்றும் இது குரு பத்மசபவாவால் நிறுவப்பட்ட கோம்பாவுடன் தொடர்புடையது சாமியே (முதல் நியிங்மாபா மடாலயம்) மடாலயத்தின் உள்ளே பழங்கால ஓவியங்கள் உள்ளன, மடாலயத்திற்கு அடுத்ததாக பிரமாதமாக செதுக்கப்பட்ட மற்றும் வர்ணம் பூசப்பட்ட மணி கற்கள் உள்ளன.

லோ-கேகரின் வரலாறு திபெத்தில் உள்ள பழமையான சாமி மடாலயத்தின் வரலாற்றுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. புராணத்தின் படி, சாமியே மடாலயத்தின் கட்டுமானத்தில் பேய்கள் தலையிட்டன. மக்கள் பகலில் கட்டியவற்றை ஒவ்வொரு இரவும் அழித்து விட்டனர். கட்டுமானத்தில் உள்ள மடத்தின் தலைவர், இந்தியாவின் பெரிய யோகியான குரு ரிம்போச்சே கட்டுமானத்திற்கு உதவ முடியும் என்று கனவு கண்டார். அவர் குரு ரிம்போச்சேவை திபெத்துக்கு அழைத்தார். குரு ரிம்போச்சே மடத்தின் கட்டுமானத்தைப் பாதுகாக்க ஒப்புக்கொண்டார், ஆனால் சாமியே கட்டப்படுவதற்கு முன்பு, மற்றொரு மடம் நிறுவப்பட வேண்டும் என்று விளக்கினார். திபெத்திற்கு செல்லும் வழியில், குரு ரிம்போச்சே பேய்களுடன் சண்டையிட்டார், மேலும் போரின் இடத்தில் லோ கெகர் கோம்பா நிறுவப்பட்டது, அதன் பிறகு புகழ்பெற்ற சாமியே கட்டப்பட்டது. எனவே, லோ கெகர், நிபந்தனையுடன், நீங்மபா வரிசையின் முதல் மடாலயம் என்று அழைக்கப்படலாம். பல மாய புராணங்கள் இந்த இடத்துடன் தொடர்புடையவை.

சராங்கிற்கான பாதை: பாதை ஆற்றில் இறங்குகிறது, பின்னர் ஒரு சிறிய பீடபூமிக்கு செல்கிறது. நீங்கள் "மணி" கற்களால் ஆன 300 மீட்டர் நீள சுவரைக் கடந்து நடந்து, கணவாயில் ஏறி, சாரங்கிற்கு மென்மையான பாதையில் இறங்குங்கள். சராங் என்பது முஸ்டாங் தரத்தின்படி மிகப் பெரிய கிராமமாகும், இது அப்பர் முஸ்டாங்கில் இரண்டாவது பெரியது. 1378 ஆம் ஆண்டில் திபெத்திய பாணியில் கட்டப்பட்ட ஐந்து அடுக்கு சாராங் அரண்மனை முஸ்டாங்கின் பண்டைய தலைநகரம் ஆகும். சிலைகள் மற்றும் தங்கங்கள். அரண்மனைக்கு அடுத்ததாக 1385 இல் நிறுவப்பட்ட சாக்கிய மரபினருக்கு சொந்தமான ஒரு கோம்பா உள்ளது. கோம்பா 15 ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த ஓவியங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது.

நாள் 7. Tsarang - Lo Manthang

முன்னதாக, முஸ்டாங் திபெத்துடன் மொழி மற்றும் கலாச்சாரத்தால் இணைக்கப்பட்ட ஒரு சுதந்திர இராச்சியமாக இருந்தது. வம்சம் மேல் பிராந்தியங்களில் (லோ கிங்டம்) தொடர்ந்து ஆட்சி செய்கிறது, மேலும் அரச களத்தின் தலைநகரம் லோ மந்தாங் நகரம் ஆகும். முஸ்டாங்கின் அரசர்களின் வம்சம் (ராஜா, கியெல்போ) அமே பாலுக்கு முந்தையது, தற்போது ஆட்சியில் இருக்கும் மன்னர் ஜிக்மே பால்பர் பிஸ்டா. ராஜாவின் மகன் பரிதாபமாக இறந்தார், மேலும் வம்சத்தின் தொடர்ச்சி ஆபத்தில் உள்ளது. முஸ்டாங்கின் நிறுவனர் அமே பால், 1450 இல் தன்னை ஒரு பௌத்த அரசின் அரசனாக அறிவித்துக் கொண்ட ஒரு இராணுவத் தலைவர் ஆவார் (மற்ற மதிப்பீடுகள் 1380 என்று கூறுகின்றன). அதன் உச்சக்கட்டத்தின் போது, ​​முஸ்டாங்கின் பிரதேசம் கணிசமான அளவில் நவீன திபெத்தின் பகுதியையும் ஆக்கிரமித்தது. 15-16 ஆம் நூற்றாண்டுகளில், லோ மந்தாங் இந்தியாவிற்கும் திபெத்திற்கும் இடையிலான முக்கிய வர்த்தகப் பாதையில் இருந்தது, மேலும் திபெத்தின் இரண்டாவது மிக முக்கியமான வர்த்தக மையமாகக் கருதப்பட்டது. உப்பு வர்த்தகம் முஸ்டாங் வழியாக சென்றது. வயல்கள் மிகவும் வளமானவை மற்றும் பெரிய மந்தைகள் மேய்ச்சல் நிலங்களில் மேய்ந்தன. முஸ்டாங்கின் மடங்கள் மிகவும் சுறுசுறுப்பாக இருந்தன, இன்னும் ஏராளமான புத்தகங்கள் உள்ளன. 1790 ஆம் ஆண்டில், திபெத்துக்கு எதிரான போரில் நேபாளத்துடன் ஒரு கூட்டணியில் நுழைந்தது, பின்னர் நேபாளத்தால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டது. 1951 வரை, நேபாள மன்னரைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்திய அதன் சொந்த அரசரால் ஆளப்படும் ஒரு தனி நிர்வாக அலகாக இருந்தது.

புராணத்தின் படி, மன்னர் அமே பால் ஒருமுறை ஒரு கனவில் ஒரு வளமான பள்ளத்தாக்கைக் கண்டார், அதில் அவர் ஒரு புதிய தலைநகரைக் கட்ட வேண்டும். விடியற்காலையில், அவர் சாரங்கில் உள்ள தனது அரண்மனையை விட்டு வெளியேறி, ஒரு ஆட்டு மந்தையைப் பின்தொடர்ந்தார், அது அவரை பாலைவனத்தில் ஒரு சோலைக்கு அழைத்துச் சென்றது. அப்போதிருந்து, ஆட்டின் தலை ராஜ்யத்தின் அடையாளமாக இருந்து வருகிறது, மேலும் கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் நுழைவாயிலுக்கு மேலே காணலாம்.

சாரங்கில் இருந்து லோ வரையிலான பயணம் ஒரு சாலையில் வெறிச்சோடிய மணல் நிலப்பரப்பில் 5-6 மணிநேரம் ஆகும், எனவே 40 நிமிடங்களில் (விலை 7,600 ரூபாய்) ஜீப்பை ஓட்டி, முழு நாளையும் பழைய நகரத்திற்கு அர்ப்பணிக்க பரிந்துரைக்கிறோம். ராயல் பேலஸ் தற்போது மூடப்பட்டுள்ளது, ஆனால் நீங்கள் செயலில் உள்ள மடங்கள், ஒரு நூலகம் மற்றும் பழங்கால ஆடைகள் மற்றும் முகமூடிகள், ஆயுதங்கள் மற்றும் வீட்டுப் பொருட்கள் சேகரிக்கப்பட்ட அருங்காட்சியகத்தைப் பார்வையிடலாம்.

நாள் 8. லோ - குர்ஃபு - சோசர்

இந்த நாளை லோ மந்தாங்கின் புறநகரில் குதிரை சவாரி செய்ய அர்ப்பணிக்க வேண்டும். வட்டப்பாதையில் கிராமங்கள் மற்றும் பழங்கால கோம்பாக்கள் - கிம்லிங், தெம்கர், நம்க்யால், குர்ப்ஃபு, சோசர் சோங் மற்றும் பல அடுக்குகள் கொண்ட சிஷா சோங் குகை ஆகியவை அடங்கும். சோசார் பள்ளத்தாக்கிற்குள் நுழையும் போது, ​​1000 ரூபாய் விலையில் dzongs மற்றும் குகைகளுக்கான நுழைவுச் சீட்டை நீங்கள் வாங்க வேண்டும். பயணம் சுமார் 5 மணிநேரம் ஆகும், எனவே நீங்கள் விரும்பினால், மதிய உணவுக்குப் பிறகு லோ மந்தாங்கை விட்டு வெளியேறி, காமி கிராமத்தில் இரவைக் கழிக்கலாம், அடுத்த நாள் முக்திநாத்துக்கு நீண்ட பயணத்தை சற்று எளிதாக்கலாம்.

நாள் 9. லோ - முக்திநாட்

லோ மந்தாங்கிலிருந்து முக்திநாத் வரை பயணம் செய்வது கிட்டத்தட்ட நாள் முழுவதும் எடுக்கும். சுசாங்கில் நீங்கள் வேறொரு ஜீப்பிற்கு மாற வேண்டும், பிறகு காக்பேனியில் நின்று உங்களின் அனுமதிச் சீட்டைச் சரிபார்க்க வேண்டும். காக்பேனியிலிருந்து முக்திநாத் வரை 3710 மீ உயரத்திற்கு பாம்புப் பாதையில் சாலை உயர்கிறது.

நாள் 10. முக்திநாட் - ஜோம்சோம்

அதிகாலையில், பௌத்தர்கள் மற்றும் இந்துக்கள் இருவராலும் சமமாக மதிக்கப்படும் முக்திநாத்தின் பிரதான ஆலயத்திற்கு நீங்கள் செல்ல வேண்டும் - ஐந்து கூறுகளின் கோயில், கிராமத்திலிருந்து நூறு மீட்டர் உயரத்தில் அமைந்துள்ளது. ஒரு சிறிய வெள்ளை கோயில் தங்க கூரை மற்றும் இரண்டு சிறிய குளங்கள் பழைய இலுப்பை மரங்களின் நிழலில் உள்ளது. கோயிலுக்குப் பக்கத்தில் ஒரு நித்திய இயற்கை நெருப்பு எரிகிறது, மேலும் கோயிலைச் சுற்றியுள்ள கல் வேலியிலிருந்து 108 புனித நீர் பாய்கிறது - இந்த தண்ணீரைத் தொடும் எவரும் அடுத்த ஆண்டு முழுவதும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பார்கள். ஒவ்வொரு ஆண்டும் உலகம் முழுவதிலுமிருந்து நூற்றுக்கணக்கான யாத்ரீகர்கள் இங்கு வருகிறார்கள். மதிய உணவுக்குப் பிறகு நீங்கள் ஜோம்சோமுக்கு ஓட்டலாம்.

நாள் 11. ஜோம்சம் - போகரா - காத்மாண்டு

பொக்காராவிற்கு விமானம் 25 நிமிடங்கள் ஆகும், நீங்கள் உடனடியாக பொக்காராவில் இருந்து காத்மாண்டுக்கு இணைக்கும் விமானத்தில் செல்லலாம் அல்லது ஃபெவா ஏரியில் பொகாராவில் நாளைக் கழிக்கலாம்.

தெரிந்து கொள்வது நல்லது

உங்கள் செலவுகள்

நேபாளத்தில், ரொக்கம் USD மற்றும் EUR, பயண காசோலைகள் மற்றும் கிரெடிட் கார்டுகள் பணம் செலுத்துவதற்கு ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றன. உள்ளூர் நாணயம் - நேபாள ரூபாய்களை விமான நிலையத்திலோ, வங்கிகளிலோ அல்லது எந்த மாற்று அலுவலகத்திலோ மாற்றிக்கொள்ளலாம். விமான நிலையத்தில் மாற்று விகிதம் பொதுவாக நகரத்தை விட குறைவாக இருக்கும். காத்மாண்டு மற்றும் போகாராவில், ஒரு பயணத்திற்கு சராசரியாக $10 செலவழிக்கலாம். நீங்கள் எவ்வளவு அதிகமாக செல்கிறீர்களோ, அவ்வளவு அதிகமாக விலைகள் உயரும். மலையேற்றத்திற்குத் தேவையான தொகையை காத்மாண்டு அல்லது போகாராவில் முன்கூட்டியே மாற்றிக் கொள்ள வேண்டும்.

குறிப்புகள்

மலையேற்றத்தின் முடிவில் உங்கள் வழிகாட்டி மற்றும் போர்ட்டர்களுக்கு வெகுமதி அளிப்பது உங்கள் விருப்பம் மற்றும் திறன்களைப் பொறுத்தது.

காலநிலை

நான்கு முக்கிய பருவங்கள் உள்ளன:

குளிர்காலம்:டிசம்பர்-பிப்ரவரி - குளிர், ஆனால் காற்று மிகவும் தெளிவாக உள்ளது.

வசந்த:மார்ச்-மே - வானிலையின் குறிப்பிடத்தக்க வெப்பமயமாதல், ரோடோடென்ட்ரான்கள் பூக்கும், மூடுபனி சாத்தியம், மே மாதத்தில் வறண்ட மற்றும் சூடாக இருக்கும்.

கோடை:ஜூன்-ஆகஸ்ட் மழைக்காலம் - ஒவ்வொரு நாளும் மழை பெய்கிறது, ஆல்பைன் புல்வெளிகள் பூக்கின்றன.

இலையுதிர் காலம்:செப்டம்பர்-நவம்பர் மலையேற்றத்திற்கு மிகவும் சாதகமான காலம், சூடான, நிலையான வானிலை, தெளிவான வானம்.

ஆண்டின் எந்த நேரத்திலும், அதிக உயரத்தில் இருக்கும் சூரியன் ஏமாற்றும் மற்றும் கணிக்க முடியாதது, குளிர்ந்த, காற்று வீசும் நாளில் கூட நீங்கள் வெயிலால் பாதிக்கப்படலாம். லேசான காற்றில் கூட, தூசி மற்றும் மணலின் சிறிய துகள்களுக்கு எதிராக பாதுகாக்கும் பாதுகாப்பு ஜாக்கெட்டுகள் (கேப்ஸ்) மற்றும் முகமூடிகளை அணிய பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

	ஜனவரி	பிப்ரவரி	மார்ச்	ஏப்ரல்	மே	ஜூன்	ஜூலை	ஆகஸ்ட்	செப்டம்பர்	அக்டோபர்	நவம்பர்	டிசம்பர்
நிமிடம் டி	2,7	2,2	6,9	8,6	15,6	18,9	19,5	19,2	18,6	13,3	6	1,9
அதிகபட்சம், டி	17.5	21,6	25,5	30	29,7	29,4	28,1	29,5	28,6	28,6	23,7	20,7
மழைப்பொழிவு	47	11	15	5	146	135	327	206	199	42	0	1

ஆரோக்கியம்

நேபாளத்திற்குச் செல்ல சிறப்பு தடுப்பூசிகள் எதுவும் தேவையில்லை, இருப்பினும், உங்கள் மருத்துவருடன் கலந்தாலோசித்து தேவையான மருந்துகளை சேமித்து வைக்க பரிந்துரைக்கிறோம்.

நேபாளத்தில் மருத்துவ சேவைகள் மலைப்பகுதிகளில் குறைவாகவே உள்ளன. நீங்கள் கண்ணாடி அணிந்திருந்தால், உங்களுடன் ஒரு உதிரி ஜோடி வைத்திருப்பது நல்லது.

உயர நோய்...

2500 மீட்டருக்கு மேல் பயணிக்கும் எவரும். உயர நோயின் லேசான அறிகுறிகளை அனுபவிக்கலாம். தலைவலி, சோர்வு, தூக்கமின்மை, பசியின்மை, உடல் திரவம் இழப்பு மற்றும் வீக்கம் ஆகியவை முதல் அறிகுறிகள். அத்தகைய அறிகுறிகள் தோன்றினால், உடலை முழுமையாகப் பழக்கப்படுத்தும் வரை நீங்கள் இந்த உயரத்தில் இருக்க வேண்டும். ஒரு நாளைக்கு 2 முதல் 4 லிட்டர் திரவத்தை குடிக்க வேண்டியது அவசியம். அறிகுறிகள் தொடர்ந்தால் மற்றும் நிலை மோசமாகிவிட்டால், நீங்கள் உடனடியாக தொடங்க வேண்டும். சில சமயங்களில் 300 மீ தூரம் கூட வித்தியாசத்தை ஏற்படுத்தும். உங்கள் பயணத்தைத் திட்டமிடும்போது, ​​3700 மீ மற்றும் 4300 மீ உயரத்தில் பழக்கப்படுத்திக்கொள்ள ஓய்வு நாட்களை விடுங்கள், 4000 மீட்டருக்குப் பிறகு, 500 மீட்டருக்கு மேல் ஏறாமல் இருக்க முயற்சி செய்யுங்கள். ஒரு நாளுக்கு. உங்கள் நிலையை நீங்கள் போதுமான அளவு மதிப்பிடாமல் இருக்கலாம், எனவே உடன் வரும் வழிகாட்டி அல்லது உள்ளூர்வாசிகளின் ஆலோசனையை எப்போதும் பின்பற்றவும்.

கண்காணிப்பு என்றால் என்ன

மலையேற்றம் என்பது மலைப் பாதைகளில் கூடாரங்கள் அல்லது கிராமிய ஹோட்டல்களில் (லோகியாஸ்) இரவில் தங்குவது. மலையேற்றம், இமயமலைச் சிகரங்களின் பனோரமாக்களைப் பார்த்து மகிழவும், உள்ளூர்வாசிகளின் கலாச்சார மரபுகள், வாழ்க்கை மற்றும் மத விடுமுறை நாட்களை நன்கு அறிந்துகொள்ளவும், உங்கள் பலம் மற்றும் திறன்களை சோதிக்கவும் ஒரு தனித்துவமான வாய்ப்பை வழங்குகிறது. பாதையில் உள்ள அனைத்து நாட்களும் சிரமம் மற்றும் மலையேற்றத்தின் கால அளவு ஆகியவற்றில் ஒருவருக்கொருவர் வேறுபடுகின்றன. ஒரு வழக்கமான மலையேற்ற நாள் காலை 7 மணிக்கு தொடங்குகிறது. போர்ட்டர்கள் முன்பே வெளியே வருவதால், உங்கள் சாமான்கள் காலை உணவுக்கு முன்பே தயாராக இருக்க வேண்டும். மதிய வெப்பம் மற்றும் பிற்பகல் காற்றைத் தவிர்ப்பதற்காக நீங்கள் காலை 8 மணிக்குப் பாதையில் புறப்பட்டீர்கள். பொதுவாக நண்பகலில் நீங்கள் சிற்றுண்டி மற்றும் சிறிது ஓய்வுக்காக நிறுத்துவீர்கள். மதியம் 4 மணிக்குள் நீங்கள் ஏற்கனவே இரவு தங்கியிருக்க வேண்டும்.

நீங்கள் என்ன சுமக்கிறீர்கள்

போர்ட்டருக்கு நீங்கள் கொடுக்கும் சாமான்கள் 15 கிலோவுக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும். ஒரு நாள் பயணத்திற்கான உங்களின் சிறிய முதுகுப்பை சாலையில் அத்தியாவசியப் பொருட்களை எடுத்துச் செல்லும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட வேண்டும்: ஒரு கேமரா, தண்ணீர், மழை அல்லது குளிர் காலநிலையின் போது கூடுதல் ஆடை, சன்ஸ்கிரீன், டாய்லெட் பேப்பர் மற்றும் பிற தனிப்பட்ட பொருட்கள்.

காப்பீடு

உங்கள் தனிப்பட்ட காப்பீடு, நிலையான தொகுப்புக்கு கூடுதலாக, மலைப்பகுதிகளில் இருந்து வெளியேற்றுவதற்கான செலவுகளை ஈடுகட்ட வேண்டும்.

விசாக்கள் மற்றும் அனுமதிகள்

நேபாளத்திற்கான பல நுழைவு விசாக்கள் விமான நிலையத்திலும் எந்த எல்லையிலும் வழங்கப்படலாம். இரட்டை நுழைவு விசா 15 நாட்களுக்கு செல்லுபடியாகும், $25 செலவாகும் அல்லது 30 நாட்களுக்கு $40 செலவாகும். உங்களிடம் 1 படம் இருக்க வேண்டும். சுற்றுலா விசாவை 90 நாட்களுக்கு நீட்டிக்க முடியும்.

தேவையான பொருட்களின் பட்டியல்

• தூங்கும் பை
• தூங்கும் பைக்கு காட்டன் லைனர்
• மழை மற்றும் காற்றுக்கு எதிரான போன்சோ அல்லது காற்றுப்புகா/நீர்ப்புகா சூட், குடை
• குடிநீருக்கான தெர்மோஸ் அல்லது பயண பாட்டில்
• ஒரு நாள் பயணத்திற்கான சிறிய பை
• தனிப்பட்ட பொருட்கள் மற்றும் குப்பைகளை பேக்கேஜிங் செய்வதற்கான பிளாஸ்டிக் பைகள்
• நல்ல சன்கிளாஸ்கள்
• சன்ஸ்கிரீன் SPF 25-30
• துண்டு, நாப்கின்கள்/கைக்குட்டை, தூசி முகமூடி
• கண் சொட்டுகள் மற்றும் நாசி சொட்டுகள்
• ஒளிரும் விளக்கு மற்றும் கூடுதல் பேட்டரிகள்
• இலகுவான அல்லது தீக்குச்சிகள்
• முகாம் கத்தி
• தனிப்பட்ட முதலுதவி பெட்டி (வைட்டமின் சி கொண்ட ஆஸ்பிரின், பிற ஆண்டிபிரைடிக் மருந்துகள், தலைவலி மருந்துகள், வயிற்று வலிக்கான மருந்துகள்).
• ட்ரெக்கிங் பூட்ஸ் மற்றும் பதிலாக இலகுரக காலணிகள்
• சூடான ஆடைகள்
• தொப்பி, தாவணி மற்றும் கையுறைகள்
• சூரியன் மற்றும் காற்று பாதுகாப்பு தொப்பி

முஸ்டாங் "திபெத்தின் இழந்த இராச்சியம்" என்று அழைக்கப்படுவது ஒன்றும் இல்லை. 1991 ஆம் ஆண்டுதான் வெளிநாட்டவர்கள் இங்கு செல்ல அனுமதிக்கப்பட்டனர். ஆனால் இன்றும் கூட, போக்குவரத்து வழிகளில் இருந்து தொலைவில் உள்ள இராச்சியம், நாட்டின் மற்ற பகுதிகளிலிருந்து தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. நான் செல்ல விரும்பிய இடம் இதுதான் - உலகமயமாக்கலால் பழமை இன்னும் அழியாத இடத்திற்கு. நான் இரண்டு பெரிய கதவு இறக்கைகளுக்கு முன்னால் நிற்கிறேன் - அவை மிகவும் பழமையானவை மற்றும் கணினி விளையாட்டிலிருந்து வரையப்பட்டதைப் போல உண்மையற்றவை. நீண்ட திபெத்திய "வால்கள்", சூரியனில் இருந்து மங்கி, பித்தளை வளைய கைப்பிடிகளில் இருந்து தொங்கி, ஆயிரக்கணக்கான பயணிகளின் கைகளால் பளபளப்பானது. கடந்த மூன்று வருடங்களாக நான் கனவு காணும் அப்பர் முஸ்டாங்கின் தலைநகரான லோ மந்தாங் தடைசெய்யப்பட்ட நகரத்தின் வடக்கு வாயில் இதுவாகும். நகரம் ஒரு கல் சுவரால் சூழப்பட்டுள்ளது, இது ஒரு காலத்தில் மக்களை எதிரிகளிடமிருந்து அடைக்கலம் கொடுத்தது, இந்த சுவரின் பின்னால் ஒரு ரகசியம் எனக்கு காத்திருக்கிறது. ஒரு வாரப் பயணம் நமக்குப் பின்னால் உள்ளது - நடைபயணத்தில், பேருந்தில், ஜீப்பில், பள்ளத்தாக்குகள் வழியாகச் செல்லும் சிறிய விமானம் மூலம். மணல், தூசி மற்றும் சூரியன் வழியாக ஏழு நாட்கள் ... நான் ஆழ்ந்த மூச்சை எடுத்து முதல் அடியை எடுத்து வைக்கிறேன். சரி, இது எல்லாம் இப்படி தொடங்கியது ... பயணத்தின் ஆரம்பம்: விமானம் பறக்கவில்லை. அப்பர் முஸ்டாங் அல்லது "லோ கிங்டம்" என்பது மொழி மற்றும் கலாச்சாரத்தில் திபெத்துடன் நெருங்கிய தொடர்புடைய ஒரு சுதந்திரமான மாநிலமாகும். 15 முதல் 17 ஆம் நூற்றாண்டு வரை, முஸ்டாங்கின் மூலோபாய நிலை, இமயமலையிலிருந்து இந்தியாவிற்கான வர்த்தக வழிகளைக் கட்டுப்படுத்த அனுமதித்தது, மேலும் 1951 வரை, முஸ்டாங் தனது சுதந்திரத்தைத் தக்க வைத்துக் கொண்டது. முஸ்டாங்கில் அதிகாரம் பாரம்பரியமாக மன்னரின் கைகளில் குவிந்துள்ளது, அவர் பல நூற்றாண்டுகள் பழமையான வம்சாவளியை வழிநடத்துகிறார் மற்றும் இன்றுவரை அரியணையைத் தக்க வைத்துக் கொண்டார். டொமைனின் தலைநகரம் லோ மந்தாங் நகரம். ஐம்பதுகளில், இராச்சியம் முறையாக நேபாளத்துடன் இணைக்கப்பட்டது, இது பல நூற்றாண்டுகளாக இருந்த திபெத்திய வாழ்க்கை முறையைப் பாதுகாக்க பங்களித்தது. அப்பர் மஸ்டாங்கிற்கு செல்வது எனது நீண்ட நாள் கனவு. எங்கள் பயணத்தின் தொடக்கப் புள்ளி நேபாளத்தின் தலைநகரான காத்மாண்டு ஆகும். இங்கிருந்து நாம் போக்ராவுக்குச் செல்கிறோம் - மலை சுற்றுலாவின் உண்மையான மெக்கா. நேபாளத்தின் மிகவும் பிரபலமான சில வழித்தடங்களில் நடந்து செல்லும் மலை சுற்றுலாப் பயணிகளின் பல குழுக்கள் இந்த நகரத்திலிருந்து தொடங்குகின்றன. காத்மாண்டுவிற்கும் பொக்காராவிற்கும் இடையிலான தூரம் 140 கிலோமீட்டர்கள், ஆனால் பயணம் ஒரு நாள் முழுவதும் எடுக்கும். நெற்பயிர்கள் மற்றும் பாறை மொட்டை மாடியில் உள்ள சிறிய வீடுகளுக்கு இடையே பாம்புகள் மற்றும் காற்று வழியாக செல்லும் ஒற்றை வழிப்பாதை மூலம் நகரங்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. அதனுடன் போக்குவரத்து மிகவும் நிதானமாக இருப்பதால், சில நேரங்களில் சாலையின் ஓரத்தில் நடப்பது எளிதாக இருக்கும். சுற்றுலாப் பயணிகளின் போக்குவரத்து மூலம் பொக்ரா வாழ்கிறார். யாரோ ஒருவர் அன்னபூர்ணாவிற்கு மலையேற்றத்திற்குச் செல்கிறார், எங்களைப் போலவே ஒருவர், முஸ்டாங் பிராந்தியத்தின் தலைநகரம் மற்றும் காளி-கண்டகி ஆற்றின் மேல் பகுதியில் உள்ள முதல் அரை-திபெத்திய நகரமான ஜோம்சோமுக்கு விமானத்திற்காகக் காத்திருக்கிறார். நேபாளத்தில், நாகரீகத்திலிருந்து தொலைவில் உள்ள புள்ளிகளை இரண்டு வழிகளில் அடையலாம்: மலைப் பாதைகள், நாட்கள் மற்றும் வாரங்கள் பயணம் செய்தல் அல்லது சிறிய எஞ்சின் விமானங்கள் மூலம், 30-40 நிமிடங்களில் விரும்பிய இடத்திற்கு அழைத்துச் செல்ல முடியும். கார்களின் கடற்படை பழையது, மேலும் விமான நிலைமைகள் உலகில் மிகவும் கடினமானவை. முதலாவதாக, பலத்த காற்றின் காரணமாக, நண்பகலில் வீசத் தொடங்கி, மாலை வரை குறையாது. இரண்டாவது காரணி, அடர்த்தியான மேகங்கள், மோசமான தெரிவுநிலையுடன் கூடிய மழைப்பொழிவை அல்லது காற்றினால் எழுப்பப்படும் மணலைச் சுமந்து செல்லும். அனைத்து விமானங்களும் அதிகாலையில் மட்டுமே மேற்கொள்ளப்படுகின்றன, இயற்கையானது மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட பறவைகளுக்கு மிகவும் இரக்கமாக இருக்கும் போது. - நாளை எங்கள் மூன்றாவது விமானம்! - டம்பர் மகிழ்ச்சியுடன் அறிக்கை செய்கிறார், என் புளிப்பு முகத்தைப் பார்த்து, மேலும் கூறுகிறார்: "குறைந்தது ஒரு விமானமாவது பறந்தால், எங்களுடையதும் கூட." ஆனால் டம்பர் தவறு செய்தார். முதல் "ஆறு மணி" விமானம் இரண்டு டஜன் பயணிகளை ஏற்றிக்கொண்டு காணாமல் போனதாகத் தோன்றியது. வீணாக நாங்கள் மேகமூட்டமான வானத்தை ஏக்கத்துடன் பார்த்தோம், புதிய பயணிகளுக்காக அவர் திரும்புவதற்காக காத்திருந்தோம். சில மணிநேரங்களுக்குப் பிறகு, வானிலை காரணமாக திரும்பும் விமானம் ரத்து செய்யப்பட்டதாகவும், புதிய விமானங்கள் பூஜ்ஜியத்திற்கு அருகில் இருப்பதாகவும் ஒரு செய்தி வந்தது. மறுநாள் காலை வரை வானிலை சாளரம் திறக்கவில்லை. இரண்டு டஜன் நாற்காலிகள், ஒரு இடைகழிக்கு ஒன்று. திறந்த காக்பிட் மற்றும் இரண்டு விமானிகள் கட்டுப்பாடுகள். ப்ரொப்பல்லர்கள் வலுக்கட்டாயமாக சிணுங்குகின்றன, ஒரு குறுகிய ஓட்டத்தை எடுங்கள் - மற்றும் ஒரு பொம்மை போன்ற விமானம் வானத்தில் பறக்கிறது. சிறிய எஞ்சின் கொண்ட நேபாள விமானத்தில் பறப்பது ஒரு சிறப்பு அனுபவம். கார் அடர்ந்த மேகங்களில் புதைக்கப்பட்டுள்ளது, காற்று அதை பள்ளத்தாக்கில் வீசுகிறது, மேலும் விமானிகளின் சகிப்புத்தன்மை மற்றும் திறமையைக் கண்டு நீங்கள் ஆச்சரியப்படுகிறீர்கள், கிட்டத்தட்ட பூஜ்ஜியத் தெரிவுநிலையில் அமைதியாக விமானத்தை இயக்கும் திறன் கொண்டது. நம்மில் சிலர் எங்கள் பிரார்த்தனைகளை பயத்துடன் நினைவில் கொள்கிறார்கள், மற்றவர்கள் மகிழ்ச்சியுடன் போர்த்ஹோலில் ஒட்டிக்கொள்கிறார்கள். குறுகிய தரையிறங்கும் பகுதிக்கு டைவ் செய்யுங்கள், நாங்கள் ஜோம்சோம் நகரத்தில் இருக்கிறோம். ஜோம்சோம் மற்றும் காக்பெனி.ஜோம்சோம் நகரம் ஒரு நீண்ட தெருவில் இருபுறமும் சிறிய ஹோட்டல்கள் மற்றும் நினைவுப் பொருட்கள் கடைகள் உள்ளன. அன்னபூர்ணா மலையடிவாரத்திலிருந்து திரும்பும் சுற்றுலாப் பயணிகளை நம்பி மக்கள் வாழ்கின்றனர். காளி-கண்டகியின் வறண்ட ஆற்றங்கரையில் சில மணிநேர நடைபயிற்சி, மற்றும் காக்பேனி எங்களுக்கு முன்னால் உயர்கிறது - மேல் முஸ்டாங்கிற்கான பாதையின் தொடக்க புள்ளி. தெருக்களின் உடைந்த வடிவவியலைக் கொண்ட மிகவும் விசித்திரமான நகரம் இது, சில திரைப்படங்களின் இயற்கைக்காட்சியைப் போன்றது. குறுகிய அடோப் பாதைகள் டெட்-எண்ட் தனியார் முற்றங்களில் முடிவடையும் அல்லது வெறுமனே கால்நடைத் தொழுவங்களுக்குள் பாய்கின்றன, அங்கிருந்து ஷாகி மாடு முகங்கள் நம்மை வந்தடைகின்றன. “இப்படித்தான் பலத்த காற்றில் இருந்து நம்மைக் காப்பாற்றிக் கொள்கிறோம்” என்கிறார் நாங்கள் இரவு தங்கியிருந்த ஹோட்டலின் உரிமையாளர். - காற்று ஆவிகள் தெரு தளம் தொலைந்து மற்றும் எங்களுக்கு தீங்கு இல்லை. கல் படிக்கட்டுகள் மண் தளங்களைக் கொண்ட கட்டிடங்களின் இரண்டாவது தளங்களுக்கு இட்டுச் செல்கின்றன, மேலும் நீங்கள் இன்னும் செல்ல வைக்கோல் படுக்கைகள், செப்பு பாத்திரங்கள் மற்றும் சில நேரங்களில் உரிமையாளர்கள் கூட உங்களை முழுமையாகப் பார்க்க வேண்டும். அவர்கள் இந்த யதார்த்தத்தில் தலைமுறைகள் மற்றும் பல நூற்றாண்டுகளாக வாழ்கிறார்கள். தலைநகர் செல்லும் வழியில்.அதிகாலையில் நாங்கள் பாதையில் புறப்பட்டோம். காக்பேனிக்கு அப்பால், அனைவருக்கும் பொதுவான பாதை வேறுபடுகிறது: பெரும்பான்மையானவர்கள் முக்தினா நகரத்தை நோக்கி வலதுபுறமாகத் திரும்புகிறார்கள், மேலும் சிலர் எங்களைப் போலவே காளி-கண்டகி ஆற்றங்கரையில் தடைசெய்யப்பட்ட ராஜ்யத்தின் எல்லைக்கு நகர்கின்றனர். சோதனைச் சாவடிக்கான அணுகுமுறைகளில் கருப்பு மற்றும் மஞ்சள் நிறத்தில் செய்யப்பட்ட துருப்பிடித்த கவசங்கள் உள்ளன: “கவனம்! நீங்கள் ஒரு மூடிய பகுதிக்குள் நுழைகிறீர்கள்!” பின்னர் அனுமதியின்றி நுழைவதற்கு அனைத்து வகையான தண்டனைகளும் வழங்கப்படுகின்றன. இராணுவம் அனுமதி மற்றும் கடவுச்சீட்டுகளை கவனமாக சரிபார்த்து, பின்னர் வழி கொடுக்கிறது. ஒரு உற்சாகமான தருணம்... நூறு மீட்டருக்குப் பிறகு இன்னும் பல திகில் கவசங்கள் காத்திருக்கின்றன. வெளிப்படையாக, யாராவது, சிந்தனையுடன், முந்தைய அனைத்து கார்டன்களையும் கடந்து சென்றால். அப்பர் மஸ்டாங்கில் இது மிகவும் தூசி நிறைந்ததாகவும், வறண்டதாகவும், சூடாகவும் இருக்கிறது. பக்கவாட்டில் உயரமான மலைகளும், மேலே நீல வானமும் உள்ளன. இங்கே சில மக்கள் மற்றும் வியக்கத்தக்க சுத்தமான உள்ளன. கீழ் முஸ்டாங்கின் அடிவாரத்திலிருந்து மேல் முஸ்டாங்கின் தலைநகரான லோ மந்தாங் வரை சுதந்திரமாகச் செல்வது எனக்கு மிகவும் முக்கியமானது. உங்கள் சொந்த கால்களால், படுகுழியில் தொங்கும் குறுகிய கார்னிஸ்கள் வழியாக, பிரார்த்தனைக் கொடிகளுடன், சிறிய நகரங்கள் வழியாக. அனைத்து நிலப்பரப்பு வாகனத்தில் காளி கண்டகியின் வாயில் ஒரு பகுதியை ஓட்டுவதன் மூலம் நீங்கள் செயல்முறையை கணிசமாக விரைவுபடுத்தலாம் என்று அவர்கள் கூறுகிறார்கள், ஆனால் இது ரயிலில் இருந்து வரும் காட்சிகளிலிருந்து நாட்டைப் பற்றிய தோற்றத்தைப் பெறுவது போல் எனக்குத் தோன்றுகிறது. ஜன்னல். பண்டைய வணிகர்களின் அடிச்சுவடுகளில்.காலை பதினோரு மணி. உயரம் 3000 மீட்டர். செங்குத்தான பாறையைச் சுற்றிய குறுகலான மலைப் பாதையில் வரிசையாக நடக்கிறோம். நாங்கள் நடக்க கூட இல்லை, ஆனால் 15 ஆம் நூற்றாண்டின் வணிகர்களின் அதே பாதையில் செல்கிறோம். கடந்த ஆறு நூற்றாண்டுகளில் இங்கு சிறிதும் மாறவில்லை. இந்த பாதை உண்மையில் மலையில் சிக்கியுள்ளது - ஒரு உடையக்கூடிய மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட அமைப்பு, பெரிய கற்கள் மற்றும் அரிய குறுக்கு கற்றைகளால் வலுவூட்டப்பட்டது. பாதை பார்வையில் இருந்து தொலைந்து, பின்னர் ஒரு பாறை திறப்பில் மூழ்கி அல்லது பள்ளத்தின் மீது ஒரு மெல்லிய நூலால் பாய்கிறது, எங்கள் குழுவில் உள்ள பெண்கள் சுவருக்கு எதிராக அழுத்தி, உள்ளுணர்வாக சேமிப்பு விளிம்பைத் தேடுகிறார்கள். திபெத்திய பீடபூமி, நவம்பர். இலையுதிர்காலத்தின் பிற்பகுதி இந்த இடங்களுக்கு ஆண்டின் மிகவும் விருந்தோம்பும் நேரமாக இருக்கலாம். ஓரிரு வாரங்களில், பாதைகள் முதல் பனியால் மூடப்பட்டிருக்கும், இது விரைவில் பல மீட்டர் அடுக்குடன் பாஸ்களை மூடும், ஆனால் இப்போது மலைகளில் தூசி ஆட்சி செய்கிறது: கிழிந்த சாக்கில் இருந்து மாவு போல அது உங்கள் காலடியில் சுழல்கிறது. ஒரு கொட்டகையின் தரையில். ஒரு முகமூடி அதற்கு எதிராக உதவாது மற்றும் ஜாக்கெட்டுகளின் சவ்வுகள் அதற்கு எதிராக பாதுகாக்காது. கடிகாரம் நண்பகலைக் காட்டுகிறது, உடனடியாக காற்று மலைகளில் எழுந்திருக்கும். இது ஒவ்வொரு நாளும் ஒரே நேரத்தில் நடக்கும், கண்ணுக்குத் தெரியாத ஒரு காவலாளி விதிமுறைகளின்படி ஒரு சுவிட்சைத் திருப்புவது போல. முதலில் அது ஒரு லேசான மூச்சு, ஒரு எச்சரிக்கை சலசலப்பு. சில நிமிடங்களில் அது வலுப்பெற்று, மேலும் மேலும் பலம் பெற்று, இப்போது சூறாவளி உங்கள் காலடியில் சுழன்று கொண்டிருக்கிறது, மேலும் ஒரு தூசி நிறைந்த சூறாவளி வயல்களில் கடைசி புல்லைக் கிழித்து, பூமி நெருப்பில் எரிவது போல் தோன்றி, பாதுகாக்கிறது. அந்நியர்களின் படையெடுப்பிலிருந்து ராஜ்யம். பாதையில் காற்றில் சிக்கிய பயணிக்கு ஐயோ. "இன்னும் அரை மணி நேரம், நாங்கள் சேலாவில் இருப்போம்," எங்கள் வழிகாட்டி டம்பர் காற்றின் சத்தத்திற்கு மேல் கத்த முயற்சிக்கிறார். உண்மையில், விரைவில் நாங்கள் ஒரு சாதாரண திபெத்திய வீட்டில் இரவு தங்குவோம். செவ்வாய் நிலப்பரப்புகள் மற்றும் செலே.நாங்கள் செலே நகரில் இருக்கிறோம். அனைத்து திபெத்திய நகரங்களும் ஒன்றுக்கொன்று ஒத்தவை: உடைந்த, இறுக்கமாக நிரம்பிய தெருக்களில் ஒன்று மற்றும் இரண்டு மாடி வீடுகள், பாரம்பரியமாக வெள்ளை மற்றும் சிவப்பு வண்ணப்பூச்சுடன் வரையப்பட்டவை. கதவு பிரேம்கள் மந்திர வடிவங்களுடன் புள்ளியிடப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு வீட்டிலும் ஒரு புத்த பீடமும் அறைகளின் ஸ்பார்டன் அலங்காரமும் உள்ளது. மற்றும் தவிர்க்க முடியாத மடாலயம் சாய்வு வரை உயர்ந்தது. அது சிறியதாக இருந்தாலும், அது இன்னும் உங்களுடையது, சிவப்பு வர்ணம் பூசப்பட்டது. நாம் சந்திக்கும் அனைத்து பெண்களும் தேசிய ஆடைகளை அணிவார்கள், மிகவும் அணிந்திருந்தார்கள், ஆனால் சுத்தமாக இருக்கிறார்கள். நாங்கள் நகர வாயில்களை விட்டு வெளியேறுகிறோம், அங்கு காற்றும் சூரியனும் ஆட்சி செய்கின்றன. ஒவ்வொரு புதிய பாஸிலும் நிலப்பரப்பு மாறுகிறது. சில நேரங்களில் இது ஒரு உண்மையான செவ்வாய் நிலப்பரப்பாகும்: அடிவானத்தில் சிவப்பு, காற்று உண்ணும் பாறைகள். ஒரு பனிக்கட்டி நீரோடை Syangboche நகரத்தின் வழியாக செல்கிறது, அங்கு அடுத்த இரவில் நாங்கள் நிறுத்துவோம், பனிப்பாறை மலைகளில் எங்காவது உயரமாக உருவாகிறது. "சூரிய அஸ்தமனத்தில் அந்த தொலைதூர மலையில் ஏறுங்கள்" என்று இரவு எங்களுக்கு அடைக்கலம் கொடுத்த வீட்டின் உரிமையாளர் மிமர் கூறுகிறார். - இருபது நிமிடங்கள், நீங்கள் வருத்தப்பட மாட்டீர்கள்! வாக்குறுதியளிக்கப்பட்ட இருபது நிமிடங்களுக்குப் பதிலாக, நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் மேலே வலம் வருகிறோம் (4000 மீட்டர் உயரம் அதன் எண்ணிக்கையை எடுக்கும்), ஆனால் பார்வை மதிப்புக்குரியது! மேல் புள்ளியில் இருந்து ஒரு கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் காளி-கண்டகி நூல் பாம்புகள் வரை நீண்டு விரிந்து கிடக்கும் பள்ளத்தாக்கின் பனோரமா உள்ளது. மறுநாள் காலை நாங்கள் மீண்டும் சாலையைத் தாக்கினோம். ஒரு நிறுத்தத்தில், குடும்பத்தை வழிநடத்தும் குலத்தின் தலைவரை நாங்கள் சந்திக்கிறோம். "விரைவில் பனி பெய்யும்," என்று அவர் தனது பிரார்த்தனை மணிகளை விரலால் கூறுகிறார். - நாங்கள் மார்ச் மாதத்தில் மட்டுமே திரும்புவோம். அவரது தலைமையில் ஏழு குதிரைகள் கொண்ட ஒரு கேரவன் மற்றும் சிரிக்கும் பெண்கள், தங்கள் கைகளால் முகத்தை மூடிக்கொண்டு எங்கள் குழுவை சுட்டிக்காட்டுகிறார்கள். விரைவில் யாக் மேய்ச்சல் நிலங்கள் அடர்த்தியான பனியால் மூடப்பட்டிருக்கும், எனவே திபெத்திய குடும்பங்கள் தங்கள் வீடுகளை விட்டு வெளியேறுகின்றன. பணக்காரர்கள் போகாராவுக்குச் செல்கிறார்கள், மீதமுள்ளவர்கள் ஜோம்சோமில் குடியேறுகிறார்கள். புள்ளிவிவரங்களின்படி, குளிர்கால மாதங்களில் ஒரு சுற்றுலா அனுமதி கூட முஸ்டாங்கிற்கு வழங்கப்படுவதில்லை. கிங்ஸ் ஹவுஸ் மற்றும் கம்யூனிஸ்டுகள். அப்பர் முஸ்டாங் 1991 இல் மட்டுமே பொதுமக்களுக்கு திறக்கப்பட்டது, அதுவரை ராஜ்யம் தனிமைப்படுத்தப்பட்டது. இது ஒரு வகையான இடையக மண்டலம், தீண்டப்படாத திபெத்திய மரபுகளின் கடைசி புகலிடம். முறைப்படி, 2008ல் நேபாள கம்யூனிஸ்டுகளின் முடிவால் மன்னர் பட்டம் ஒழிக்கப்பட்டது, ஆனால் ராஜா இன்னும் அரண்மனையில் தான் வசிக்கிறார், காத்மாண்டுவில் உள்ள பேய் ஆட்சியாளர்களின் முடிவுகளில் அவரது குடிமக்கள் ஆர்வம் காட்டவில்லை... தெசவாங் பிஸ்டா, யார் தெரியுமா? சிறந்த ஆங்கிலம், Lo Manthang மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதியில் எங்கள் வழிகாட்டியாக இருக்க ஒப்புக்கொண்டேன். முப்பது வயதிற்கு மேல், செவாங் ஏற்கனவே ஒரு வெற்றிகரமான தொழிலதிபர் மற்றும் பழங்கால பொருட்களை சேகரிப்பவர், அவர் உலகம் முழுவதும் பயணம் செய்ய முடிந்தது, ஆனால் இறுதியில் தனது வீட்டிற்கு திரும்பினார். அவர் 69 வயதான மன்னரும் முஸ்டாங்கின் தற்போதைய ஆட்சியாளருமான கிங் ஜிக்மே டோர்ஜே பல்பார் பிஸ்டாவின் பேரனும் ஆவார். நாங்கள் நகரத்தின் தெருக்களில் நடக்கிறோம், நான் உண்மையில் அவரை கேள்விகளால் குண்டு வீசினேன். "லோ மந்தாங்கில் சுமார் ஒன்றரை ஆயிரம் பேர் வாழ்கின்றனர்," என்று அவர் கூறுகிறார். "ஆனால் ஒரு மாதத்தில் நூற்றுக்கு மேல் இருக்காது, மீதமுள்ளவை தாழ்நிலங்களுக்குச் செல்லும்." எஞ்சியிருப்பவர்கள் நீண்ட நான்கு மாதங்களுக்கு வீடுகளில் பூட்டி வைக்கப்படுவார்கள். தொழுவத்தில் கால்நடைகளை பராமரிப்பதுதான் இவர்களின் வேலை. மூலதனம். வீடுகள் நல்ல தரம் வாய்ந்தவை, சுற்றளவுடன் கூரைகள் இறந்த மரம் மற்றும் அரிய பதிவுகளால் மூடப்பட்டிருக்கும், அவை திபெத்திய பீடபூமியின் நிலைமைகளைக் கண்டுபிடித்து சேகரிப்பது ஒரு உண்மையான சாதனையாகும். லோ மந்தாங்கில் உள்ள இரண்டு உயரமான கட்டிடங்கள் மிக மையத்தில் அமைந்துள்ளன: மடாலயம் மற்றும் அரச அரண்மனை, அதன் கூரையிலிருந்து நகரத்தின் சிறந்த பரந்த காட்சி திறக்கிறது. அரசே! "2008-ல் கம்யூனிஸ்டுகள் எங்களிடம் வந்து அரசரை அரண்மனையிலிருந்து வெளியேற்ற முயன்றனர்," என்று அவர் புன்னகைத்தார். "பின்னர் முழு நகரமும் எழுந்து தெருக்களில் இறங்கி, ஆட்சியாளரைக் காத்தது. கம்யூனிஸ்டுகள் வற்புறுத்தப்பட்டனர், ராஜா அரியணையை விட்டு வெளியேறினர், ஆனால் முறைப்படி அவரது பட்டத்தை இழந்தனர். முன்பெல்லாம், மூன்று டஜன் கிராமங்களில் ஏதாவது ஒரு துரதிர்ஷ்டம் நடந்தால், மக்கள் உதவிக்காக அரண்மனைக்குச் செல்கிறார்கள். மற்றும் ராஜா உதவுகிறார்... வீட்டின் நுழைவாயிலுக்கு மேலே ஒரு வினோதமான தோற்றத்தில் என் கவனத்தை ஈர்க்கிறது - முறுக்கப்பட்ட கொம்புகள் கொண்ட ஒரு ஜோடி ஆட்டுத் தலைகள், விளக்குமாறு டிரிம்மிங்ஸ், சில வகையான களிமண் முத்திரைகள். இத்தகைய தாயத்துக்கள் ஒவ்வொரு அடியிலும் காணப்படுகின்றன. இது எல்லாம் நிஜம். உங்களுக்காக, அந்நியர்களுக்காக அல்ல. இங்கு பணம் புழக்கத்தில் உள்ளது, ஆனால் குடும்பங்கள் உண்மையில் இயற்கை விவசாயத்தில் வாழ்கின்றன. வீடுகளில், கூரையின் கீழ் இறைச்சி உலர்த்தப்படுகிறது (அல்லது மாறாக உலர்த்தப்படுகிறது), மற்றும் தினசரி உணவில் மாவு அடிப்படையிலான சாம்பா மற்றும் யாக் பாலில் இருந்து வெண்ணெய் கொண்ட தேநீர் ஆகியவை அடங்கும். "முஸ்டாங் திபெத்திய வரலாற்றின் கடைசிப் பக்கம்" என்று செவாங் தனது கதையைத் தொடர்கிறார். "சீனா அழிக்கும் முன் திபெத் இப்படித்தான் இருந்தது." இப்போது திபெத்தில், நாடோடிகள் வீடுகளுக்குள் தள்ளப்படுகிறார்கள், மேலும் சீன கலாச்சாரம் எல்லா இடங்களிலும் புகுத்தப்படுகிறது. நாங்கள் மணிக்கணக்கில் பேசுகிறோம். பாரம்பரிய சாதிகளைப் பற்றி, இந்து மதத்தின் அடிப்படையில் சாதியை அறிமுகப்படுத்தி, நேபாளர்கள் புத்த மதத்தை முஸ்டாங்கில் எப்படி அசைக்க முயன்றார்கள், அவர்கள் எப்படித் தோல்வியடைந்தார்கள் என்பதைப் பற்றி செவாங் பேசுகிறார். மற்றவற்றுடன், செவாங் லோ மந்தாங்கில் ஒரு இளைஞர் அமைப்பை நடத்துகிறார், மேலும் கலாச்சார பாரம்பரியத்தைப் பாதுகாப்பதில் உள்ள சிக்கல்களை மிகவும் உணர்ச்சியுடன் எடுத்துக்கொள்கிறார். "நேபாள அதிகாரிகள் எங்களை ஒரு அருங்காட்சியகம் போல நடத்துகிறார்கள்," என்று அவர் புகார் கூறுகிறார். "பல ஆண்டுகளாக அவர்கள் சுற்றுலா பயணிகளிடமிருந்து பெரும் பணத்தை சேகரித்து வருகின்றனர், ஆனால் முஸ்டாங்கிற்காக எதுவும் செய்யவில்லை. கல்வி கற்கும் நம்பிக்கையில் அல்லது எளிதான வாழ்க்கையைத் தேடி, இளைஞர்கள் தங்கள் வீடுகளை விட்டு வெளியேறி பொக்காரா மற்றும் காத்மாண்டுவுக்குச் செல்கிறார்கள், மிகச் சிலரே வீடு திரும்புகிறார்கள். தேசிய ஆடைகளும் கடந்த காலத்தின் ஒரு விஷயமாக மாறி வருகிறது, விழாக்கள் மற்றும் திருவிழாக்களின் ஒரு பகுதியாக மட்டுமே உள்ளது. அவை ஜீன்ஸ் மற்றும் மலிவான கைவினைகளால் மாற்றப்படுகின்றன. இது தொடர்ந்தால் நாமும் மரபுகளை இழக்க நேரிடும். குகைகளில் குடியிருப்புகள். ராஜ்யத்தின் தற்போதைய நீளம் சுமார் எண்பது கிலோமீட்டர் ஆகும், மேலும் முழு பாதையிலும் நீங்கள் காற்று உண்ணும் மலைகளில் குகைகளின் கருப்பு கண் சாக்கெட்டுகளை சந்திப்பீர்கள். இவை அனைத்தும் பழங்கால குடியேற்றங்களின் எச்சங்கள், சில சமயங்களில் ஒரு நோக்கத்திற்காக அடைய முடியாத உயரங்களுக்கு உயர்த்தப்பட்டன: திடீர் தாக்குதலில் இருந்து மக்களைப் பாதுகாக்க. பல நூற்றாண்டுகளாக திபெத்தை உலுக்கிய போர்கள். 7 ஆம் நூற்றாண்டில், பேரரசு நேபாளம், திபெத், பூட்டான் மற்றும் அஸ்ஸாம் அனைத்தையும் உள்ளடக்கியது. திபெத்திய நாடோடி பழங்குடியினர், ஒரு பழங்குடி அமைப்பில் வாழ்ந்து, மலைகளுக்குச் சென்று குகைகளில் குடியேறினர், அவர்களை அங்கிருந்து "புகைபிடிப்பது" அவ்வளவு எளிதானது அல்ல. ஆற்றங்கரை. குகைகளில் முற்றுகைக்காக காத்திருக்க முடிந்தது, மலைகளின் ஆழத்தில் குளிர்கால குளிர் அவ்வளவு உணரப்படவில்லை. ஆனால் மண் அரிப்பு தவிர்க்க முடியாதது, திபெத்திய பீடபூமியின் விஷயத்தில் இது கணிசமாக அதிகரித்துள்ளது. அறைகளின் என்ஃபிலேடுகள், தூக்கும் காட்சியகங்கள் - இவை அனைத்தும், இருந்திருந்தால், இப்போது இயற்கையால் அழிக்கப்பட்டுவிட்டன. தொடர்ந்து வீசும் பலத்த காற்று, வெப்பநிலையில் திடீர் மாற்றங்கள் மற்றும் ஆக்கிரமிப்பு மழைப்பொழிவு ஆகியவை மலைகளில் ஒரு குழந்தை படுக்கையில் உள்ள கூம்புகளை அணிவது போல தேய்கிறது. குகைகள் தூரத்தில் தெரியும். நாங்கள் நன்கு தேய்ந்த பாதையில் மலையின் மீது அவர்களை நோக்கி நடக்கிறோம், விரைவில் கற்கள் சுவர்கள் முன்னால் தோன்றி, குடியிருப்பை காற்றிலிருந்து பாதுகாக்கிறது. எங்களுக்கு முன்னால் பாறையில் மறைந்திருக்கும் வீடுகளின் முழுத் தொகுதி. நாங்கள் உள்ளே அழைக்கப்பட்டுள்ளோம். சுவரில் வெட்டப்பட்ட கால்பந்து அளவிலான ஜன்னல் மட்டுமே ஒளியின் ஒரே ஆதாரம். புதிய காற்றை அணுகுவதற்கும் இது பொறுப்பு. நாங்கள் மூன்று அறைகள் கொண்ட குகையில் இருக்கிறோம். வாழ்க்கை அறை சமையலறையுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. திரைக்குப் பின்னால் இரண்டு ஜன்னல் இல்லாத படுக்கையறைகள் உள்ளன (உரிமையாளர்கள் தரைவிரிப்பு அழுக்கு தரையில் தூங்குகிறார்கள்). அவர்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் இந்தக் குகையில் வாழ்கின்றனர்; ஆண்கள் வயல்களில் வேலை செய்கிறார்கள், பெண்கள் பண்ணையில் இருக்கிறார்கள். இந்த பெண்கள் எங்களை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். எங்கள் நண்பர் செவாங் இங்கே நன்கு அறியப்பட்டவர், எனவே நாங்கள் விருந்தினர்களாக இருக்கிறோம். சைகை மொழி பெரும்பாலும் போதுமானதாக இருந்தாலும், செவாங் மொழிபெயர்ப்பாளராகச் செயல்படுகிறார். இல்லத்தரசி அடுப்பைப் பற்றவைத்து கெட்டியை நெருப்பில் வைத்து, யாக் பாலில் இருந்து வெண்ணெய் சேர்த்து தேநீர் தயாரிக்கிறார். சீன "பொட்பெல்லி அடுப்பு" துருப்பிடித்த குழாய் பல இடங்களில் உடைந்து, கெட்டில் கொதிக்கும் போது, ​​புகை அடர்ந்த அடுக்குகளில் குகை வழியாக பரவி, கடைசி ஒளியைத் திருடுகிறது. இங்கு எப்படி வாழ முடியும் என்று என்னால் கற்பனை செய்து பார்க்க முடியவில்லை. நீங்கள் அதை இறந்த மரத்தால் மட்டுமே நீண்ட நேரம் சூடாக்க முடியாது, எனவே குடியிருப்பாளர்கள் உலகின் அனைத்து புல்வெளிகளுக்கும் உலகளாவிய எரிபொருளைப் பயன்படுத்துகிறார்கள் - வீட்டு விலங்கு உரம். திபெத்தைப் பொறுத்தமட்டில், அது மனித இருப்புக்கான இலக்கு மற்றும் வழிமுறையாகும். உரம் உலர்த்தப்பட்டு கிட்டத்தட்ட எப்போதும் சேமிக்கப்படுகிறது. இது உண்மையான கருப்பு தங்கம். தொகுப்பாளினியின் நகைகள் மீது என் கவனம் செலுத்தப்படுகிறது. "இது ஒரு குடும்ப குலதெய்வம், இருநூறு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தலைமுறையிலிருந்து தலைமுறைக்கு அனுப்பப்பட்டது" என்று பெருமையுடன் கூறுகிறார். அரை விலையுயர்ந்த கற்களின் சேர்க்கைகளை நான் மரியாதையுடன் பார்க்கிறேன். முக்கிய உறுப்பு ஒரு பெரிய டர்க்கைஸ் துண்டு. இந்த முழு அமைப்பும் எவ்வளவு எடையுள்ளதாக என்னால் கற்பனை செய்து கூட பார்க்க முடியாது, ஆனால் ஒரு உண்மையான பெண் மட்டுமே அதை நாள் முழுவதும் அணிய முடியும்.