Regatul Mustang este o țară misterioasă din Himalaya. Regatul Interzis Mustang Secretele Regatului Antic Luo

Bloggerul Ivan Dementievsky scrie:

Acest loc uitat sau, dimpotrivă, păstrat de Dumnezeu este situat sus, în munți, la granița dintre Nepal și Tibet. Până de curând, a fost complet imposibil să ajungi acolo abia în 1991, Regele Nepalului a permis turiștilor obișnuiți să viziteze această regiune. Dar chiar și cu permisiunea, călătorul se confruntă cu un drum anevoios, plin de greutăți și greutăți, la capătul căruia îi așteaptă descoperiri uimitoare. La o altitudine de 3.700 de metri deasupra nivelului mării, într-o mică vale se află capitala Lo Manthang.

Vedere a orașului Lo Manthang. În stânga este un fragment din „palatul” regal, deși, în comparație cu locuința restului locuitorilor, casa regelui este într-adevăr un palat.

Primele mențiuni scrise ale teritoriului Loului se găsesc în Cronicile tibetane din Ladakh, datând din secolul al VII-lea. La acea vreme, acest teritoriu era sub controlul guvernatorilor tibetani care își aveau reședința în Tsarang. La mijlocul secolului al XV-lea, fiul viceregelui Ame Pal, simțind că puterea statului tibetan slăbește, a profitat de ocazie și a declarat teritoriul Luo un regat independent. Acest lucru s-a întâmplat în 1440. Istoria existenței independente a lui Lo este descrisă în cartea Molla, care a fost păstrată timp de multe secole în mănăstirea din Tsarang.

Vedere de pasăre a lui Jomsom. În mod tradițional, de aici începe drumul spre Mustang de-a lungul albiei râului Kali Gandaka.

Dar calea, ca o soartă ticăloasă, șerpuiește nu numai de-a lungul fundului. Uneori decolează la trecători de 4000 de metri. Uneori, călătorilor le este greu pe o astfel de cale. Dar, după cum se spune, cel care merge poate stăpâni drumul.

Ame Pal este regele unificator, regele constructor. Agresiunea externă a evitat Legea timp de aproape un secol de la înființare și a fost o perioadă de înflorire a religiei și o perioadă de prosperitate pentru toate clasele. Pe vremea aceea, clima era mult mai blândă, iar pământul lui Mustang era mai fertil. Ame Pal a anexat terenuri vaste și a construit cetăți și mănăstiri în puncte strategice. Dacă mănăstirile sunt încă în picioare și unele dintre ele sunt menținute într-o stare tolerabilă, atunci din cetăți rămân doar ruine.

Într-adevăr, dacă te uiți cu atenție, poți vedea multe ruine pe drumul către capitala regatului. Printre casele obișnuite se pot discerne chortens și mănăstiri din religia Bon pre-budistă și zidurile groase ale cetăților.

Una dintre celebrele fortărețe Kecher dzong este situată lângă Lo Manthang, pe vârful unei creste înguste care împarte nordul Mustangului în două văi. Toate cetățile din Mustang au plan dreptunghiular. Dar Kecher arată diferit. Potrivit legendei, tatăl lui Ame Pal, guvernatorul Lo, l-a instruit să construiască fortificații și să restabilească ordinea în ținuturile nordice. În acel moment, prințul războinic Demon „Mamuța Neagră” domnea la izvoarele râului Kali-Gandaka. Ame Pal a construit fortăreața Kecher, Demonul „Mamuța Neagră” a fost indignat - colțul ascuțit al lui Kecher a privit direct la porțile cetății sale și a îndreptat astfel spiritele rele. Ame Pal a reconstruit zidurile lui Kecher, făcându-le rotunde și schimbând locația porților sale. Dar acest lucru nu l-a ajutat pe Demonul „Mamuța Neagră” câțiva ani mai târziu, a fost învins și cetatea sa a fost distrusă.

O altă legendă spune cum Ame Pal a ales locația pentru capitală. El a plănuit să-și mute reședința din Tsarang. După ce s-a rugat pentru noapte, a pornit cu o turmă de capre. I-a urmat până când caprele s-au oprit. Locul s-a dovedit a fi nu departe de cetatea Kecher. Așa că Ame Pal a ales locul pentru Lo Mantang, iar de atunci capul de capră este simbolul orașului. Apropo, numele Lo-Mantang a fost cel care a dat numele modern teritoriului regatului - Mustang. Așa au simplificat cartografii cuvântul Mantang. Aspectul capitalei cu greu s-a schimbat de la momentul construirii acesteia de către Ame Pal.

În vecinătatea capitalei, în decurs de o zi de călătorie (pentru turistul mediu), se află mai multe mănăstiri și sate mici.

Următoarea eră a prosperității este asociată cu numele a trei sfinți, așa cum sunt numiți în Lo: fiul lui Ame Pal, Angun Zampo, ispravnicul său sau, așa cum am numi noi, ministru, Kalun Zampo și Ngorchen Kunga Zampo - faimosul lama care a contribuit la răspândirea și întărirea budismului tibetan în Lo . Dar la sfârșitul secolului al XVI-lea, la est de Lo, statul Jumla s-a întărit și au început o serie de războaie devastatoare. Lo a căzut sub vasal, puterea dinastiei a fost păstrată, dar tributul a fost mare. Perioada de glorie a ajuns la sfârșit. Astăzi nu au mai rămas urme ale războinicului Jumla, dar regatul Lo a supraviețuit.

La sfârșitul secolului al XVIII-lea, Jumla a fost cucerită de Garkhali, suveranii Nepalului. Iar Lo pur și simplu a intrat sub controlul familiei regale nepaleze. Nepalezii și-au păstrat autonomia și autoritatea regală a lui Lo, numindu-l pe conducătorul Mustangului un rajah. Regele din Lo este administratorul, judecătorul suprem, autoritatea morală, iar puterea regală este axa structurii vieții sociale.

Patru decenii de izolare în Mustang (din 1951 până în 1991) au subminat comerțul, una dintre activitățile oamenilor Lo-pa, și au avut un impact puternic asupra nivelului de trai, care nu era deja foarte ridicat. Dar dificultățile nu au afectat în niciun fel atitudinea lui Lo-pa față de viață: bunăvoința naturală și atitudinea lor grijulie unul față de celălalt, capacitatea de a trăi cu ceea ce ți se dă astăzi și de a saluta venirea unei noi zile nu au dispărut. .

Altitudinea și noiembrie își fac taxe. Vremea nu putea fi mai rea. Acum soarele strălucește, acum bate un vânt puternic cu un fluier și chiar și cu zăpadă. Nu este de mirare că atât de puțini oameni trăiesc în acest pământ neospitalier.

Până acum, unii nomazi duc același stil de viață ca strămoșii lor îndepărtați.

Ei lucrează de la copilărie până la bătrânețe. Cu toate acestea, aspectul oamenilor din Luo este foarte înșelător. Vântul aprig și soarele arzător îi transformă repede pe tineri în bătrâni și femei.

Lo Manthang

Capitala Mustang a fost fondată la mijlocul secolului al XV-lea. Iar aspectul care le apare acum călătorilor nu este cu mult diferit de orașul construit în timpul domniei lui Ame Pal (1387-1447), primul rege al statului independent Lo. Caracteristica principală a orașului este zidul din jurul său, în care zidăria de piatră alternează cu pereții de chirpici ai caselor. Poți intra în capitală doar printr-o singură poartă, care se închide după lăsarea întunericului. Zidul care înconjoară orașul nu este doar un tribut adus vremurilor războinice ale întemeierii Regatului Lo, ci și protecție împotriva climei locale și a vântului distructiv.

După standardele europene, Lo Mantagne pare un mic oraș medieval care a supraviețuit în mod miraculos. Adevărat, la momentul înființării, era o așezare urbană mare în comparație cu alte orașe tibetane. Din punct de vedere arhitectural, Lo Mantang este un dreptunghi obișnuit înconjurat de un perete. Puțin peste o sută douăzeci de case din oraș sunt adiacente între ele cu ziduri. Clădirea principală este palatul regal, reședința de iarnă a regelui domnitor, aproape de porțile orașului și de piața principală a orașului, ceea ce dă impresia că este pur și simplu o încăpere destul de mare. Pe timpul verii, regii Mustangului preferă să locuiască într-un palat mai modest în afara capitalei. Lo Mantagne are patru mănăstiri, dintre care trei au fost construite pe vremea lui Ame Pala. Unul dintre ei, Champa Lakhang, este cunoscut drept „Castelul Buddha care vine”; statuia de aur a lui Maitreya – Buddha Venirii – care se afla în ea era cea mai mare din întreaga lume tibetană.

Un tânăr călugăr la o masă. Potrivit tradiției, din fiecare familie mare era trimis câte un băiat la o mănăstire. Acum mănăstirile sunt ca școlile în care predau diverse discipline. Oamenii înțeleg importanța și valoarea educației.

Orașul este împărțit în patru cartiere, fiecare având propriul său manager. Potrivit tradiției, casele familiilor nobiliare sunt construite pe trei etaje, în timp ce restul sunt construite doar pe două. Există douăsprezece case de aristocrați, sunt împrăștiate prin oraș. O casă obișnuită pentru un rezident metropolitan: două etaje, construită din cărămizi brute, un acoperiș plat locuibil. Podeaua este mânjită; pur și simplu este măturată și udată periodic, creând umiditate insuportabilă pentru un occidental. Primul etaj este o podea de iarnă, de obicei fără ferestre pentru a păstra căldura valoroasă. Camerele de la etajul doi au vedere la acoperiș, unde viața principală este concentrată vara. Camera principală din casele lo-pa este camera de rugăciune. Aici sunt cazați oaspeții.

Acoperișurile caselor din Lo Mantang, ca orice așezare din țara Lo, sunt decorate de-a lungul perimetrului cu o aprovizionare strategică de iarnă cu combustibil - rizomi nodurosi de tufișuri care sunt adunați în munți. Dar pe vremea lui Ame Pal și până în secolul al XIX-lea, aspectul Mustang-ului nu era atât de pustiu ca acum. Schimbările climatice din Podișul Tibetan, când, așa cum spun Lo-pas, „a plecat”, au transformat o regiune destul de prosperă în natură într-o zonă deșertică, unde apa și lemnul sunt de mare valoare. Poveștile despre pădurile din Mustang nu sunt legende goale - palatele și mănăstirile au fost construite din lemn, iar mănăstirile au bârne de lemn sculptate cu circumferințe duble. Dar astăzi este imposibil să ne imaginăm un lo-pa tăind un copac.

Dacă vizitați Mustang vara, este posibil să existe puține pete de pământ cu verdeață. Dar pe fundalul munților și platourilor pârjolite, acestea sunt rămășițe jalnice ale fostului lor lux.

În inima Nepalului se află o „țară în interiorul unei țări” - un principat (regatul!) al Mustangului semi-independent, izolat, unde nu există trenuri, drumuri și oamenii, ca acum sute și mii de ani, vin. aici pe jos de-a lungul potecilor montane ale Tibetului. Civilizația a afectat puțin acest colț exotic de pământ, unde locuitorii încă păstrează modul de viață și religia bunicilor și străbunicilor lor, iar vârfurile maiestuoase ale munților înzăpeziți stau de pază peste multe locuri sacre pentru tibetani. A vedea cu ochii tăi faimoasele „opt mii”, mănăstiri și temple care stăteau deja aici cu mult înainte de cruciade este un motiv destul de mare pentru a neglija confortul banal al plajelor și a petrece o săptămână sau două la munte. Cu toate acestea, înainte de a păși pe - așa cum îi spun ei aici! - pistă, trebuie să parcurgeți anumite distanțe pe calea aerului și să respectați o serie clasică de formalități.

Deci, Nepal. Un zbor Moscova-Kathmandu cu o legătură în Doha costă aproximativ 24.000 de ruble. Plecare noaptea, la ora 01:10, facilitățile (și inconvenientele) sunt tradiționale, iar până la ora 17:00 - aterizare în capitala Nepalului, Kathmandu.

Indiferent de planurile de viitor, Kathmandu, centrul culturii antice și a două religii - budismul și hinduismul, merită în sine atenție. Orasul captiveaza prin atmosfera unica, arhaica a Evului Mediu si frumusetea nenumaratelor cladiri religioase. Magnificul Hanuman Dhoka (Piața Palatului) arată deosebit de impresionant - locul pentru tot felul de sărbători și încoronări ale conducătorilor nepalezi. Templul Taleju ridicat în secolul al XVI-lea de Mahendra Malla, statuia unuia dintre regii nepalezi, Pratan Mala, Galdi Baithak, Templul Jagannath, Marele Tambur (și clopotul de mărimea corespunzătoare), de fapt, locul de încoronare - Nasal Chowk și imaginea zeității distrugerii Kala Bhairava - este imposibil să nu acordați măcar o oarecare atenție fiecăreia dintre clădirile spectaculoase ale pieței palatului. Ecranată de o zăbrele de lemn, în colțul drept al Hanuman Dhoka, uriașa Față a luminii Bhairava strălucește în aur, care se dezvăluie pe deplin doar de sărbătoarea Indra Datra. Clădirea bogată a palatului găzduiește Muzeul modern Tribhuvan și Muzeul de Numismatică (fotografia expoziției este interzisă). Capitala are multe locuri interesante pe langa piata palatului. Nu departe de Hanuman Dhoka se află faimosul Templu Kumari Ghal, un altar al Zeiței Vie Kumari, decorat cu sculpturi rafinate din lemn. Pe balcon sau în fereastra acestuia, într-adevăr, din când în când apare o „zeiță”, care este aleasă în funcție de o serie de caracteristici printre fetele din clasa bijutierilor „până la primul sânge”. Apropo, este de asemenea interzis să fotografiați zeița. Templul Kasthamandap, căruia Kathamandu îi datorează numele, conform legendei, a fost construit în timpul domniei regelui Lakshmi Narsigha Malla, în secolul al XVI-lea, din trunchiul unui copac imens. Calea carului festiv trece prin templul Shiva situat pe Jaishi Deval, unde multe figuri de lemn reprezintă o serie de scene erotice. O priveliște magnifică este cupola albă a templului budist, Stupa Swayabhunath, pictată în mov apus de soare, construită lângă Kathmandu, pe vârful unui deal de 77 de metri, și stupa antică Bouddnath, un simbol al budismului nepalez, stând în picioare înconjurate de aur aurit. acoperișurile mănăstirii, este considerat unul dintre cele mai mari din lume. Și aceasta nu este o listă completă a minunilor create de om ale capitalei nepaleze, care, desigur, este imposibil de examinat improvizat în câteva zile.

După ce te-ai familiarizat cu Kathmandu și te-ai aprovizionat la Departamentul de Imigrare, Tridevi Marg, cu un permis de trekking (permis) obligatoriu pentru străini, poți porni cu autobuzul spre Pokhara. Al doilea dintre centrele turistice din Nepal ca importanță și dimensiune, Pokhara este situată pe malul lacului sacru Phewa, nu departe de poalele Muntelui Annapurna. Zona este destul de fierbinte, temperatura este peste +30ºС, cu toate acestea, pe măsură ce urcați munții, va scădea imediat semnificativ. Avionul spre Jomsom (prima etapă a traseului) decolează dimineața, așa că este timp să priviți împrejurimile lacului (înotând sau plimbându-vă în jurul lacului, puteți admira stupa budistă locală - World Peace Pagoda ) sau doar plimbați-vă prin oraș, a cărui liniște somnoroasă este uneori perturbată de festivaluri, de exemplu, cum ar fi Divpali (sau Tihar) - Festivalul Luminilor, aprinzând mii de lumânări la căderea nopții.

Aeroportul Pokhara eliberează multe avioane mici dimineața, inclusiv al dumneavoastră (ar putea fi, de exemplu, un Dornier 228 bine uzat, prețul biletului de 70 USD). Având o pornire de alergare, avionul decolează și, întorcându-se, se îndreaptă spre Jomsom. Se leagănă puțin, dar doar privitul pe fereastră este suficient pentru a uita de tot ce este în lume: munți! Dinspre sud de Himalaya, peisajul Pokhara este reprezentat de o imagine a mai multor creste paralele, care scad ușor în înălțime de la șapte la o mie de metri și tăiate de văi, de-a lungul uneia dintre care zboară Dornier. Zidul de gheață al lui Dhaulagiri se întinde spre stânga, iar panta acoperită de zăpadă a Annapurnei se ridică la dreapta. Potrivit ghidului, ambii munți uriași depășesc 8000 de metri și pur și simplu nu are sens să descriem în cuvinte farmecul vârfurilor lor strălucind în lumina dimineții, ghețarii ardând cu pietre prețioase și penele argintii de praf de zăpadă care suflă în vânt.

Aterizare (moale, bătrânul Dornier se descurcă fără probleme). Situat deja pe Platoul Tibetan, în zona trans-Himalaya, orașul (de fapt, mai mult ca un sat) Jomsom te întâmpină cu o temperatură vizibil mai scăzută decât în Pokhara, iar peisajul de palmieri tropicali cu viță de vie de aici face loc o pantă cenușie-roșie (ici și colo - case de chirpici), albul înzăpezit al vârfurilor și albastrul strălucitor de strălucitor al cerului. Lățimea văii care se află între munții de șapte mii de metri este de aproximativ un kilometru în apropierea orașului, iar sub râul Kali-Gandaki își croiește drum printr-un pat stâncos, potrivit geologilor, care curgea aproximativ aici chiar înainte de nașterea lui. Himalaya! Poate că merită menționat faptul că defileul Eklobhatti al aceluiași Kali-Gandaki este considerat cel mai adânc din lume. Marginile sale sunt formate din masivele Dhaulagiri și Machchepuchare, iar râul însuși curge la o „adâncime” de doar 1500 de metri față de cei 8000 amintiți mai sus. Drept urmare, o diferență impresionantă de înălțime, aproximativ șase mii și jumătate de metri! Unul dintre capetele defileului merge în Tibet (granița este la 70 km), până la misteriosul Lo-Matang, dar nu acesta este scopul zilei. De la Jomsom, poteca se întinde de-a lungul versantului defileului până la satul Khingar și mai departe (până la sfârșitul zilei) până la Dzharkot.

De la Jharkot dimineața urcăm de-a lungul potecii către satul Mukintah, situat la o altitudine de 3712 m, potrivit legendei, zeul panteonului hindus Vishnu a trăit și s-a rugat aici (și mă întreb - cine ar fi acesta? !), iar pelerinii hinduși consideră Mukintah un altar din acest motiv. La rândul lor, budiștii, care onorează memoria celebrului indian Mahasiddha Guru Rinpoche, care a adus budismul în Tibet, numără și ei aceste locuri drept sfinți, motiv pentru care densitatea totală a sfințeniei lui Mukkintah este de două ori mai mare. Urcarea spre sat este relativ abruptă, dar oferă multe priveliști magnifice ale Dhaulagiri. Chiar deasupra orașului (sat) Muktinath se află un templu hindus mic, dar cunoscut pe scară largă, în spatele căruia curg 108 izvoare dintr-o pantă abruptă, ale cărui ape se presupune că purifică karma. În zonă sunt, de asemenea, multe stupa budiste și trei mănăstiri, iar într-unul dintre temple izbucnește un foc „stins” din pământ. Conform canoanelor ambelor religii, zona de lângă Mukintah este în armonie a tuturor celor cinci elemente. De la sanctuarele Mukintah, poteca deviază spre Kingar, iar la locul de oprire, orașul de munte Kagbeni, altitudinea coboară la 2865 m. Orașul are Hotelul Mustang Gateway, străzi înguste cu poduri peste pâraie, mulți câini destul de prietenoși, precum și un muzeu local cu expoziție de haine tradiționale și articole de uz casnic din Principatul Mustang.

După punctul de control de la ieșirea din oraș, poteca se grăbește din nou în sus, mergând în teritoriile închise din Upper Mustang. Drumul duce la o stupa cu o priveliste spectaculoasa asupra Kagbeni, se ridica de-a lungul tarmului Kali Gandaki si duce catre un platou acoperit ici-colo cu tufisuri izolate. Urmează o coborâre stâncoasă și abruptă până la canionul Tangbe Khola și apoi o urcare constantă până la orașul Tangbe, până la marca de 2926 m. În Tangbe există o mică mănăstire budistă Nyingma. După o călătorie de o oră și jumătate, ești deja în Chuksang, la confluența râurilor Tangbe Khola și Kali Gandaki, unde poți înnopta.

Dincolo de Chuksang, după podul de peste Kali-Gandaki, poteca urcă abrupt până la Tsele, iar, trecând de un canion adânc, într-un arc neted ajunge la o trecătoare de 3317 m înălțime, de unde se vede satul Kamap. După o pauză în Camapa și o scurtă coborâre, urmează din nou o urcare destul de abruptă până la Pasul Beza La (3743 m). Coborârea din Beza La duce la o noapte de cazare în Yamdo, dintr-un punct de observație în apropierea căruia la apusul soarelui se deschide o priveliște magică a masivului Annapurna învăluită în nori. Dimineața, urcarea către Yanda La (altitudine 3789 m) continuă, urmată de o coborâre abruptă până în satul Syangmochen (3597 m), presupus construit de demonii rakshasas. Poteca laterală de la Syangmochen duce la Rangbyung, la peștera cu figura „auto-manifestată” a lui Padmasamghava, iar poteca principală duce la satul Tama Gaon (3566m) și, în consecință, locul următoarei nopți.

În dimineața următoare coborârea continuă de la Tama Gaon prin trecătoarea Nyi La până în satul Gemi (altitudine 3487 m). Există o altă mănăstire aici, iar lângă canion (satul, ca majoritatea altora, este situat lângă canion) se întinde cel mai lung dintre zidurile de rugăciune nepaleze. Apoi din nou urcarea până la marca de 3862 m lângă satul Tangmar cu o vedere spectaculoasă asupra creastei Annapurna Himal și vârfurile Nilgiri și Fang, iar apoi o coborâre lină la 3480 m, până la Tsarang cu ruinele unui vechi fort și o mănăstire mică, dar încă activă. Restul zilei este ocupat de o urcare lejeră, mai întâi la o stupa separată (3627 m), iar apoi la trecătoare (3877), care deschide o panoramă a câmpurilor verzi din Lo Manthang.

În spatele zidului antic al orașului, literalmente medieval, situat puțin mai jos (3450 m), se spune că trăiesc aproximativ opt sute de oameni. Domnitorul (monarhul) unui principat semiindependent (termen interesant!) există în detrimentul impozitelor încasate de la arendașii pământurilor locale (țărani). În spatele zidurilor se află trei mănăstiri budiste antice, practic neschimbate de la construirea lor cu două sau trei secole în urmă. Calea către văile de la vest și est de La Manthang este închisă tuturor străinilor, așa că a doua zi poteca te duce la trecătoare, până la punctul cel mai înalt al „trekului” 4200 m, de unde coboară prin două văi până la marca de 3883 m, până la Lo Jekar, unde roțile de rugăciune împodobesc lateralul unei alte mănăstiri, iar în apropiere se află un camping și chiar un restaurant local.

Și... asta, de fapt, este tot - de la trecătoarea vecină (4023 m) poteca merge spre satul deja familiar Tangmar și mai departe, prin Gemi, te întoarce la Kagbeni, Jomsom, Pokhara, capitala Katamand - și acasă, la Moscova.

Ascuns într-o zonă îndepărtată de mulțimile curioase de turiști, micul fost regat duce o viață liniștită și misterioasă. Puțini călători au îndrăznit să exploreze aceste meleaguri. Cei care au vizitat Mustang nu vor uita niciodată acest tărâm uimitor, plin de secrete și legende.

câmpie fertilă

Mustang (Montang sau Mun Tan) – tradus din tibetană înseamnă „câmpie fertilă”. Cu toate acestea, numele este înșelător. Privește împrejurimile și ținuturile uscate și munții se vor deschide înaintea ta. Nu, Mustang nu se află pe lista destinațiilor turistice de top care oferă hoteluri și restaurante de cinci stele. Aici nu veți găsi piscine cu șezlonguri și frumuseți îmbrăcate în bikini care savurează languide cocktailuri exotice. Sclipirea superficială și zgomotul stațiunilor pline de farmec au ocolit până acum acest colț aspru și frumos.

Astăzi Mustang este una dintre diviziunile administrative ale Nepalului, situată în nordul țării. Până de curând, această regiune era un regat. În 2008, Nepal a fost declarat republică, iar Mustang a devenit parte a statului. Totuși, regele Mustang-ului își păstrează încă ceva putere.

Jigme Palbar Bista este ultimul rege al Mustangului.

Ca și palatul în sine, majoritatea clădirilor sunt modeste. Singurul decor sunt bucăți de material multicolore care flutură în vânt, protejând locuitorii caselor. Acestea sunt steaguri de rugăciune pe care budiștii le folosesc ca amulete. Culorile nu au fost alese aleatoriu fiecare are propriul ei sens. Albul conține puterea vântului și a aerului, verdele reprezintă apa, roșul este flacăra focului, galbenul oferă protecție pământului, iar albastrul reprezintă raiul. Potrivit legendei, primele steaguri de rugăciune au fost create de Buddha însuși.

Palatul Regal (unde încă mai trăiește fostul domnitor) nu vă va uimi cu fațada sa magnifică. Arată ca o casă veche: uși de lemn dărăpănate și pereți uzați de timp.

Focalizarea puterii

Din timpuri imemoriale, Nepalul și Tibetul au fost cunoscute printre oamenii care caută pacea spirituală și iluminarea. Nicholas Roerich, cel mai mare explorator al munților Himalaya, credea că Mustang este unul dintre locurile sacre ale puterii pe care coboară energia Cosmosului. Frumusețea curată a acestor pământuri l-a captivat pe om de știință. Nu este de mirare că Roerich a descris din nou și din nou munți bizare în pânzele sale. Merită să-i mulțumim mental pentru asta. Nu fiecare dintre noi este capabil să vadă cu ochii noștri cum apusurile și răsăriturile se joacă cu culorile pe versanții Himalaya.

Nu numai Roerich a fost atras de aura misterioasă a acestor meleaguri. Michel Pessel, un antropolog și scriitor francez, a studiat și aceste împrejurimi. În 1967, Michel a publicat cartea Mustang: The Lost Kingdom of Tibet, în care povestea despre extraordinara sa călătorie prin ținuturile misterioase. Cartea a câștigat imediat faimă în întreaga lume și a devenit un bestseller, ceea ce a atras atenția asupra regatului. Cu toate acestea, până în anii 90 ai secolului trecut, intrarea într-un Mustang nu a fost atât de ușoară; Din acest motiv, regatul a fost supranumit „interzis”. Stilul de viață măsurat a afectat morala locuitorilor din Mustang. Pessel însuși și-a amintit cum a reținut uneori emoțiile negative debordante care ne erau atât de caracteristice (și atât de neobișnuite pentru populația locală).

„Odată am atacat un țăran... El s-a uitat la fața mea surprins și a spus:
- Ești o persoană atât de învățată. Poate un țăran întunecat să vă provoace furie?
A fost o lecție bună...” (M. Pessel).

Legendele lumii pierdute

Desigur, istoria originii regatului antic este plină de legende. Una dintre legende spune că Mustang este locul de naștere al lui Buddha. Peisajul ciudat se reflectă și în pilde. Pe teritoriul Mustangului există mii de grote create de om săpate în stânci. Heavenly Caves of Nepal - acesta este numele poetic pe care l-au primit în întreaga lume. Cine le-a creat și de ce? Bătrânii spun că cel mai înțelept trib din lume a trăit cândva pe pământurile lui Mustang. Cu toate acestea, înțelepții antici erau în pericol de moarte, așa că și-au părăsit casele, găsindu-și refugiu în adâncul pământului. Și aceste peșteri sunt intrarea în lumea interlopă.

Tenta roșiatică este o trăsătură caracteristică a peisajului stâncos. Pilda spune că cu mult timp în urmă, un demon rău a distrus o mânăstire sfântă. Curajosul guru a condus monstrul în munți, unde a izbucnit o bătălie aprigă. Guru l-a ucis pe demon, al cărui sânge curgea pe versanți, făcându-i purpuriu.

Viața modernă schimbă încet, dar inevitabil, fața lui Mustang. Noile autorități încearcă să dezvolte turismul. Poate că în curând vor apărea restaurante lângă peșterile misterioase (dacă nu chiar în grote), iar rânduri de tineri turiști vor face poze pe fundalul altarelor pentru a posta rapid fotografii neobișnuite pe rețelele de socializare. Tulburările vor distorsiona singurătatea mândră a lui Mustang. Și totuși, farmecul misterios și spiritul unic al vechiului regat pierdut vor rămâne în acest loc.

Program

30 minute

1	Sosire în Kathmandu	1300 m
2	Zbor spre Pokhara	800 m
3	Zbor spre Jomsom, drum spre Kagbeni	2720 m 2900 m	20 min 3,5 ore
4	Chusang	3200 m	6 ore
5	Samar
6	Giling	3510 m	6-7 ore
7	Gami
8	Tsarang	3650 m	7-8 ore
9	Lo Manthang	3730 m	7-8 ore
10	Lo Manthang. Cartier
11	Lo Manthang - Muktinat (transfer cu jeep)	3750 m	8-10 ore
12	Jomsom	2720 m	4-5 ore
13	Zbor spre Pokhara și apoi zbor spre Kathmandu
14	Plecare din Nepal

Secretele Regatului Antic Luo

Călătorind în Mustang sau Lo - un regat în interiorul unui regat - este una dintre cele mai incitante și mistice aventuri din Nepal. Mustang este situat în nord-vestul Nepalului, la nord de masivele Annapurna și Dhaulagiri, la granița cu Tibet. Până în 1991, Mustang a fost închis turiștilor numai după ce a primit permisiunea personală (binecuvântarea) de la Dalai Lama și Regele Nepalului, se putea vizita acest altar al budismului, ascuns de ochii curioșilor. În prezent, aproximativ 8.000 de oameni trăiesc în oaza Lo, păzind secretele manuscriselor antice care conțin indicii ale venirii lui Buddha Maitreya. Capitala regatului se află pe un platou montan înalt (aproximativ 4000 m), ascuns în spatele a șapte trecători, râuri de munte și chei adânci.

Atracții

Capitala Nepalului este Kathmandu
Pokhara - un oraș pe malul lacului Phewa
Sfântul Muktinath - Templul celor Cinci Elemente
Regatul Mustang
Masivele Annapurna și Daulgiri
Mănăstiri active

Inclus in cost:

întâlnire la aeroportul din Kathmandu
cazare dubla in Kathmandu si Pokhara -
3 nopti, mic dejun
obținerea unui permis pentru Upper Mustang
Intrarea în Parcul Național Annapurna
bilete de avion Kathmandu - Pokhara - Kathmandu
bilet de avion Pokhara - Jomsom - Pokhara
însoțit de un ghid vorbitor de engleză de-a lungul traseului
hamali la tarif de 1 hamal pentru 2 turisti (puteti dona cate 10 kg fiecare)
mutarea Lo Manthang - Muktinath

Pretul nu include:

Viză de intrare în Nepal
cazare in loggii de-a lungul traseului
cheltuieli personale
mesele de-a lungul întregului traseu
taxe de intrare la mănăstiri și gompas
fotografiere și filmare video
asigurare personală
orice cheltuieli neprevăzute
legate de circumstanțe de forță majoră

Traseul poate fi organizat pentru grupuri individuale de 2 sau mai mulți participanți.

În caz de urgență, traseul poate fi schimbat. Ghidul care însoțește grupul este responsabil pentru orice modificări.

Toate abaterile de la traseu fără aprobarea ghidului
și Royal Mountain Travel sunt plătite de turiști

Trek către Upper Mustang

Ziua 1. Pokhara - Jomsom - Kagbeni

Prima zi a călătoriei începe cu un zbor interesant de la Pokhara la Jomsom - un avion cu 18 locuri acoperă o distanță de aproape 160 km în 20 de minute, zburând de-a lungul defileului râului Kali Gandaki, între masivele a două maiestuoase opt mii. - Annapurna 8091 m și Dhaulagiri 8157 m Urcarea înălțimii Se află la aproape 2000 m de Pokhara, așa că merită să te odihnești și să bei ceai dulce tare în Jomsom înainte de a începe drumul spre satul Kagbeni. Călătoria către Kagbeni va dura 2,5-3 ore de-a lungul malului drept în amonte de râul Kali Gandaki. Satul este situat la o altitudine de 2850 m la confluența râului Jong Khola cu Kali Gandaki, într-o mică „oază” verde. Populația satului este mai mică de 1000 de oameni. În trecut, Kagbeni a fost de o mare importanță strategică ca poartă de acces către Upper Mustang. Ruta comercială care lega India și Tibet trecea prin Kagbeni. Satul a fost construit ca o așezare fortificată fortul Kag-Khar, care se ridică în centrul orașului Kagbeni, a supraviețuit până în prezent. La intrarea în sat vedem două sculpturi ale unui bărbat și o femeie - aceștia sunt Kheni, mâncători de spirite aparținând religiei Bon, protejând satul de spiritele rele. În centrul satului, Gompa Kag-Chode-Thupten-Samphel-Ling este o mănăstire budistă fondată în 1429. Kagbeni este granița districtului Upper Mustang și aici la postul de control se înregistrează permise speciale în Lo Manthang.

Ziua 2. Kagbeni - Chusang

Dacă zborul tău din Pokhara a fost anulat și ai petrecut prima noapte în Jomsom, te sfătuim să pleci cât mai devreme pentru a evita vântul puternic și mai ales praful care te va însoți pe tot parcursul pasajului de la Jomsom la Kagbeni și mai departe până la Chusang. După ce ne-am oprit pentru ceai și am înregistrat permise în Kagbeni, intrăm pe teritoriul „Regatului Mustang”. Primul sat pe drumul nostru - Tangbe (Tangbe 3060 m) este situat chiar sub poteca principală de drumeție, dar cu siguranță merită să mergem pe străzile înguste până la vechile Chortens. Vechiul fort dărăpănat amintește de măreția de odinioară a acestei așezări, care a fost principalul punct comercial de pe ruta „sării” din India către Tibet, sunt încă păstrate aici. Odinioară populația numeroasă din Tangbe avea propria lor limbă, serke - care înseamnă limba de aur, propriile haine naționale, bijuterii și tradiții culturale. În zilele noastre, cei mai mulți săteni s-au mutat în Jomsom, Pokhara sau Kathmandu, așa că satul este aproape pustiu, doar Chortenii tricolori arătând încă drumul. Drumul de la Kagbeni la Tongbe durează aproximativ 2 ore de-a lungul unui drum de pământ cu jeep-uri. Dupa inca 30-40 de minute ajungem in satul Chusang (Chhusang 2980 m) la confluenta Kali Gandaki si Narshing Kola. Aici, pentru prima dată, vedem formațiuni stâncoase bizare, multicolore, cu numeroase așezări antice peșteri. Nuanțele de roșu cărămidă lasă loc teracotei și gri argintiu, de parcă luna și soarele și-ar fi lăsat urmele pe stâncile abrupte. Va recomandam sa va cazati peste noapte in partea sudica a satului - satul Braga - intr-o pensiune cu acelasi nume, cu apa calda si dotari moderne.

Ziua 3. Chusang - Samar

Dimineata devreme parasim Chusang de-a lungul malului Kali Gandaki si dupa 30-40 de minute trecem in sfarsit pe malul opus spre satul Chele. Râul în acest loc este foarte îngust și curge sub o boltă stâncoasă, un pârâu albastru smarald, care iese din stâncă, se revarsă în numeroase ramuri, creând o rețea bizară de fire strălucitoare pe albia antică uscată. De la pod traseul urcă abrupt pe o pantă nisipoasă până la Chele (Chele 3050 m), aici merită să facem o pauză înainte de a trece la Samar (Samar 3660 m). O ascensiune lină începe de la Chele, traseul părăsește drumul către defileul râului Gyakar și continuă de-a lungul unei cornișe abrupte cu panorame uluitoare până la pasul Dajori La 3735 m. Durata totală a drumului în această zi este de 5-6 ore .

Ziua 4. Samar - Giling

Din Samar urmam vechiul traseu de drumetii, urcam pana la o trecatoare de 3760 m cu vedere la varful Nilgiri si masivul Annapurna si coboram din nou spre rau, spre pestera Chungsi, unde Gugu Padmasambhava a meditat in drumul sau spre Tibet. Această secțiune a călătoriei durează aproximativ 3,5-4 ore. De la râu, poteca duce la satul Syangboche și se leagă de drum. Urcăm până la pasul Syangboche La 3850 m și după aproximativ o oră coborâm la Ghiling (Ghiling 3570 m Trek-ul durează în total 5-6 ore). Satul Giling este destul de mare după standardele locale, cu o veche Gompa și chortens pe versantul dealului, un iaz artificial, livezi de meri, o plantație de plopi și rânduri de câmpuri cultivate.

Ziua 5. Giling - Gami

Tranziția Giling - Gami durează 4-5 ore și merge tot timpul paralel cu drumul de-a lungul șoselei serpentine până la pasul de 4100 m și tot de-a lungul serpentinei până la 3520 m, așa că am preferat să o parcurgem cu jeep-ul (1 oră). , preț 4000 de rupii) și dedica timpul rămas relaxării și plăcintei cu mere proaspăt coapte.

Ziua 6. Gami - Tsarang

În această zi vom vizita orașul peșteră din stâncile roșii din apropierea satului Dhakmar (Dhakmar 3820 m), urcăm până la trecătoarea Mui La 4210 m, călătorim de-a lungul platoului până la cea mai veche gompa Ghar Gompa. Venim la Lo Ghekar, care înseamnă „virtute pură a bucuriei” Lo Ghekar sau Ghar Gompa, fondată în secolul al VIII-lea, este cea mai veche gompa din Nepal. Aparține descendenței Nyingmapa și este asociată cu gompa fondată de Guru Padmasabhava. la Samye (prima mănăstire Nyingmapa) În interiorul mănăstirii există fresce antice, lângă mănăstire sunt minunate pietre de mani sculptate și pictate.

Istoria Lo-Gekhar este legată de istoria celei mai vechi mănăstiri Samye din Tibet. Potrivit legendei, demonii au intervenit în construcția Mănăstirii Samye. În fiecare noapte au distrus ceea ce oamenii au construit în timpul zilei. Șeful mănăstirii în construcție a visat că Guru Rimpoche, marele yoghin al Indiei, ar putea ajuta la construcție. L-a invitat pe Guru Rimpoche în Tibet. Guru Rimpoche a fost de acord să protejeze construcția mănăstirii, dar a explicat că înainte ca Samye să poată fi construit, a trebuit să fie fondată o altă mănăstire. Pe drumul spre Tibet, Guru Rimpoche a luptat cu demonii și Lo Gekar Gompa a fost fondat pe locul bătăliei, după care a fost construit faimosul Samye. Astfel, Lo Gekar, în mod condiționat, poate fi numit prima mănăstire a liniei Ningmapa. Multe legende mistice sunt asociate cu locul.

Calea către Tsarang: Calea coboară spre râu, apoi urcă pe un mic platou. Treci pe lângă un zid de 300 de metri lungime făcut din pietre „mani”, urcăm pe pas și cobori pe o potecă blândă până la Tsarang. Tsarang este un sat foarte mare după standardele Mustang, al doilea ca mărime din Upper Mustang. Tsarang este capitala antică a Mustangului Palatul Tsarang Dzong cu cinci etaje, construit în stil tibetan în 1378, și cea mai mare și cea mai veche bibliotecă din regat sunt păstrate aici. statui și thangkas. Lângă palat se află o Gompa, fondată în 1385, aparținând descendenței Sakya. Gompa este decorată cu fresce din secolul al XV-lea.

Ziua 7. Tsarang - Lo Manthang

Anterior, Mustang era un regat independent legat de Tibet prin limbă și cultură. Dinastia continuă să conducă în regiunile superioare (Regatul Lo), iar capitala domeniului regal este orașul Lo Manthang. Dinastia regilor (Raja, Gyelpo) din Mustang datează din Ame Pal, în prezent la putere este regele Jigme Palbar Bista. Fiul regelui a murit tragic, iar continuarea dinastiei este în pericol. Ame Pal, fondatorul Mustangului, a fost un lider militar care s-a autoproclamat rege al unui stat budist în jurul anului 1450 (alte estimări spun 1380). În perioada de glorie, teritoriul lui Mustang a fost semnificativ mai mare, de asemenea, Mustang a ocupat o parte a Tibetului modern. În secolele XV-XVI, Lo Manthang se afla pe principala rută comercială dintre India și Tibet și era considerat aproape al doilea cel mai important centru comercial din Tibet. Prin Mustang trecea comerțul cu sare. Câmpurile erau foarte fertile și turmele uriașe pășteau pe pășuni. Mănăstirile din Mustang au fost foarte active și încă mai conțin un număr mare de cărți. În 1790, regatul a intrat într-o alianță cu Nepal în războiul împotriva Tibetului și, ulterior, a fost ocupat de Nepal. Până în 1951, regatul a fost o unitate administrativă separată condusă de propriul său rege, care îl reprezenta pe regele Nepalului.

Potrivit legendei, regele Ame Pal a văzut odată în vis o vale fertilă în care ar trebui să construiască o nouă capitală. În zori, și-a părăsit palatul din Tsarang și a urmat o turmă de capre, ceea ce l-a condus într-o oază în deșert. De atunci, capul de capră a fost un simbol al regatului și poate fi văzut deasupra intrării în aproape fiecare casă.

Călătoria de la Tsarang la Lo durează 5-6 ore prin teren nisipos pustiu pe un drum, așa că vă recomandăm să conduceți un jeep în 40 de minute (preț 7.600 de rupii) și să dedicați întreaga zi orașului vechi. Palatul Regal este în prezent închis, dar puteți vizita mănăstiri active, o bibliotecă și un muzeu în care sunt adunate costume și măști antice, arme și obiecte de uz casnic.

Ziua 8. Lo - Gurfu - Chosar

Această zi ar trebui să fie dedicată unei plimbări cu cal prin periferia orașului Lo Manthang. Traseul circular include sate și gompa antice - Kimling, Temghar, Namgyal, Gurpfu, Chosar Dzong și peștera Sizha Dzong cu mai multe niveluri. Când intrați în Valea Chosar, va trebui să cumpărați un bilet de intrare la dzong-uri și peșteri care costă 1000 de rupii. Călătoria durează aproximativ 5 ore, așa că, dacă doriți, puteți părăsi Lo Manthang după prânz și petreceți noaptea în satul Ghami pentru a face drumul lung spre Muktinath a doua zi puțin mai ușor.

Ziua 9. Lo - Muktinat

Călătoria de la Lo Manthang la Muktinath va dura aproape toată ziua. În Chusang va trebui să vă schimbați cu un alt jeep și apoi să vă opriți la Kagbeni pentru a vă verifica permisele. De la Kagbeni drumul urcă de-a lungul unui drum serpentin spre Muktinat până la o altitudine de 3710 m.

Ziua 10. Muktinat - Jomsom

Dimineața devreme trebuie să vizitați altarul principal din Muktinath, venerat în egală măsură atât de budiști, cât și de hinduși - Templul celor Cinci Elemente, situat la o sută de metri deasupra satului însuși. Un mic templu alb cu un acoperiș auriu și două bazine mici se odihnește la umbra ulmilor bătrâni. Un foc natural veșnic arde lângă templu și 108 izvoare de apă sfințită curg din gardul de piatră din jurul templului - oricine atinge această apă va fi fericit pentru tot anul viitor. În fiecare an vin aici sute de pelerini din toată lumea. După prânz puteți conduce la Jomsom.

Ziua 11. Jomsom - Pokhara - Kathmandu

Zborul către Pokhara durează 25 de minute și puteți lua imediat un zbor de legătură de la Pokhara la Kathmandu sau puteți petrece ziua în Pokhara pe lacul Phewa.

Bine de stiut

Cheltuielile tale

În Nepal, se acceptă plata în numerar USD și EUR, cecuri de călătorie și carduri de credit. Moneda locală - rupiile nepaleze pot fi schimbate la aeroport, la bănci sau orice birou de schimb valutar. Cursul de schimb la aeroport este de obicei mai mic decât în oraș. În Kathmandu și Pokhara, în medie, puteți cheltui 10 USD pe călătorie, ar trebui să vă așteptați la 20-25 USD pe zi pentru cazare și mâncare. Cu cât mergi mai sus, cu atât prețurile sunt mai mari. Suma necesară de rupii pentru călătorie trebuie schimbată în avans în Kathmandu sau Pokhara.

sfaturi

Răsplătirea ghidului și a portarilor la sfârșitul călătoriei este o chestiune de dorință și capacități.

Climat

Există patru sezoane principale:

Iarnă: Decembrie-februarie - rece, dar aerul este foarte limpede.

Arc: Martie-mai - încălzire vizibilă a vremii, rododendronii înfloresc, este posibilă ceața, uscată și caldă în luna mai.

Vară: Iunie-august este anotimpul ploios - plouă în fiecare zi, pajiştile alpine sunt în floare.

Toamnă: Septembrie-noiembrie este perioada cea mai favorabilă pentru drum, vreme caldă, stabilă, cer senin.

În orice moment al anului, soarele de mare altitudine este înșelător și imprevizibil, poți avea arsuri solare chiar și într-o zi răcoroasă și cu vânt. Chiar și pe vânturi slabe, se recomandă purtarea jachetelor de protecție (pelerine) și măștilor care să protejeze împotriva celor mai mici particule de praf și nisip.

	ianuarie	februarie	Martie	Aprilie	Mai	iunie	iulie	August	Septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie
min. t	2,7	2,2	6,9	8,6	15,6	18,9	19,5	19,2	18,6	13,3	6	1,9
max, t	17.5	21,6	25,5	30	29,7	29,4	28,1	29,5	28,6	28,6	23,7	20,7
precipitare	47	11	15	5	146	135	327	206	199	42	0	1

Sănătate

Nu este necesară nicio vaccinare specială pentru a vizita Nepal, totuși, vă recomandăm să vă consultați cu medicul dumneavoastră și să vă aprovizionați cu medicamentele necesare.

Serviciile medicale din Nepal sunt limitate în zonele muntoase. Dacă porți ochelari, cel mai bine este să ai o pereche de rezervă cu tine.

Rau de inaltime...

Orice persoană care călătorește peste 2500 m. poate prezenta simptome ușoare de rău de altitudine. Primele semne sunt cefaleea, oboseala, insomnia, pierderea poftei de mâncare, pierderea fluidelor corporale și umflarea. Dacă apar astfel de semne, ar trebui să rămâneți la această altitudine până când corpul este complet aclimatizat. Este necesar să beți de la 2 până la 4 litri de lichid pe zi. Dacă simptomele persistă și starea se agravează, ar trebui să începeți imediat. Uneori, chiar și 300 m pot face diferența. Când vă planificați călătoria, lăsați zile libere pentru aclimatizare la o altitudine de 3700 m și 4300 m După 4000 m, încercați să nu urcați mai mult de 500 m. pentru o zi. Este posibil să nu vă evaluați în mod adecvat starea dumneavoastră, așa că urmați întotdeauna sfaturile ghidului însoțitor sau ale rezidenților locali.

Ce este urmărirea

Trekking-ul este o plimbare pe poteci montane cu corturi sau înnoptări în hoteluri din sat (logii). Trekking-ul vă oferă o oportunitate unică de a vă bucura de panoramele vârfurilor Himalaya și de a vă familiariza mai mult cu tradițiile culturale, viața și sărbătorile religioase ale locuitorilor locali și de a vă testa punctele forte și capacitățile. Toate zilele de pe traseu diferă una de cealaltă în ceea ce privește dificultatea și durata drumului. O zi obișnuită de drumeție începe la 7 dimineața. Bagajul tău ar trebui să fie deja pregătit înainte de micul dejun, deoarece hamalii ies mai devreme. Porniți pe traseu la ora 8 dimineața pentru a evita căldura amiezii și vântul de după-amiază. De obicei, în jurul prânzului vă opriți pentru o gustare și o scurtă odihnă. Până la ora 4 după-amiaza ar trebui să fiți deja la noapte.

Ce porți

Bagajul pe care îl oferi portarului nu trebuie să depășească 15 kg. Rucsacul tău mic pentru excursii de o zi ar trebui să fie conceput pentru a transporta lucrurile esențiale pe drum: o cameră foto, apă, îmbrăcăminte suplimentară în caz de ploaie sau vreme rece, protecție solară, hârtie igienică și alte rechizite personale.

Asigurare

Asigurarea dumneavoastră personală ar trebui, pe lângă setul standard, să acopere costurile evacuării din zonele muntoase.

Vize și permise

Vize cu intrări multiple pentru Nepal pot fi eliberate la aeroport și la orice graniță. O viză cu dublă intrare este valabilă pentru 15 zile, costă 25 USD sau pentru 30 de zile costă 40 USD. Trebuie să aveți 1 fotografie. Viza de turist poate fi prelungită cu 90 de zile.

Lista lucrurilor necesare

sac de dormit
căptușeală din bumbac pentru sac de dormit
poncho impotriva ploii si vantului sau costum rezistent la vant/impermeabil, umbrela
termos sau sticla de voiaj pentru apa potabila
rucsac mic pentru o excursie de o zi
pungi de plastic pentru ambalarea bunurilor personale și a gunoiului
buni ochelari de soare
protecție solară SPF 25-30
prosop, șervețele/batiste, mască de praf
picături pentru ochi și picături nazale
lanternă și baterii suplimentare pentru ea
brichetă sau chibrituri
cuțit de camping
trusa personala de prim ajutor (aspirina cu vitamina C, alte antipiretice, medicamente pentru dureri de cap, medicamente pentru tulburari de stomac).
cizme de trekking și pantofi ușori de înlocuit
haine călduroase
pălărie, eșarfă și mănuși
pălărie de protecție împotriva soarelui și a vântului

Nu degeaba Mustang este numit „regatul pierdut al Tibetului”. Străinii li s-a permis să o viziteze abia în 1991. Dar și astăzi regatul, îndepărtat de rutele de transport, este izolat de restul țării. Aici am vrut să merg – într-un loc în care antichitatea nu a fost încă distrusă de globalizare. Stau în fața a două uși uriașe - arată foarte vechi și par ireale, ca și cum ar fi extrase dintr-un joc pe calculator. „Cozile lungi” tibetane, șterse de la soare, atârnă de mânerele inelelor de alamă, lustruite până la strălucire de mâinile a mii de călători. Aceasta este poarta de nord a orașului interzis Lo Manthang, capitala Upper Mustang, pe care visez să-l vizitez în ultimii trei ani. Orașul este înconjurat de un zid de piatră, care a adăpostit cândva locuitorii de dușmani, iar în spatele acestui zid mă așteaptă un secret. O săptămână de călătorie este în spatele nostru - pe jos, cu autobuzul, cu jeep-ul, cu un avion minuscul scufundându-se prin chei. Șapte zile prin nisip, praf și soare... Respir adânc și fac primul pas. Ei bine, totul a început așa... Începutul călătoriei: avionul nu zboară. Upper Mustang, sau „Regatul Lo”, este un stat anterior independent strâns legat de Tibet în limbă și cultură. Din secolele al XV-lea până în secolele al XVII-lea, poziția strategică a lui Mustang i-a permis să controleze rutele comerciale din Himalaya către India, iar în tot acest timp până în 1951, Mustang și-a menținut independența. Puterea în Mustang este în mod tradițional concentrată în mâinile regelui, care conduce o genealogie veche de secole și a păstrat tronul până astăzi. Capitala domeniului este orașul Lo Manthang. În anii cincizeci, regatul a fost anexat oficial Nepalului, ceea ce a contribuit la păstrarea modului de viață tibetan care exista de secole. A ajunge la Upper Mustang a fost visul meu de multă vreme. Punctul de plecare al expediției noastre este capitala Nepalului, Kathmandu. De aici mergem la Pokhara – o adevărată mecca a turismului montan. Din acest oraș încep numeroase grupuri de turiști montani, care merg pe unele dintre cele mai populare rute din Nepal. Distanța dintre Kathmandu și Pokhara este de 140 de kilometri, dar călătoria durează întreaga zi. Orașele sunt conectate printr-un singur drum cu o singură bandă care trece prin pas și șerpuiește în serpentine între câmpuri de orez și case minuscule pe terase stâncoase. Mișcarea de-a lungul ei este atât de lejeră încât uneori pare mai ușor să mergi pe marginea drumului. Pokhara trăiește prin tranzitul turiștilor. Cineva pleacă într-o călătorie spre Annapurna și cineva, ca și noi, așteaptă un avion spre Jomsom - capitala regiunii Mustang și primul oraș semi-tibetan din cursul superior al râului Kali-Gandaki. În Nepal, punctele îndepărtate de civilizație pot fi atinse în două moduri: fie pe cărări de munte, petrecând zile și săptămâni de călătorie, fie cu avioane cu motoare mici, care te pot duce la punctul dorit în 30-40 de minute. Flota de mașini este veche, iar condițiile de zbor sunt printre cele mai dificile din lume. În primul rând, din cauza vântului puternic, care, începând să bată la prânz, nu se potolește decât seara târziu. Al doilea factor sunt norii densi care transportă fie precipitații cu vizibilitate slabă, fie nisip ridicat de vânt. Toate zborurile sunt efectuate numai dimineața devreme, când natura este cea mai milostivă cu păsările create de om. – Mâine este al treilea zbor! – Dambar relatează cu bucurie și, văzându-mi fața acru, adaugă: „Dacă măcar un avion zboară, atunci o va face și al nostru”. Dar Dambar a greșit. Primul avion „la ora șase” a transportat două duzini de pasageri și părea să dispară. Degeaba ne-am uitat cu dor spre cerul înnorat, așteptând întoarcerea lui pentru un nou grup de călători. Câteva ore mai târziu, a sosit un mesaj că din cauza condițiilor meteorologice zborul de întoarcere a fost anulat, iar probabilitatea unor noi zboruri era aproape de zero. Fereastra meteo nu s-a deschis decât a doua zi dimineață. Două duzini de scaune, câte unul pe culoar. Cabina deschisă și doi piloți la comenzi. Elicele scâncâie cu forță, iau o alergare scurtă - iar avionul, asemănător cu unul de jucărie, se înalță spre cer. Zborul cu un avion nepalez cu motor mic este o experiență specială. Mașina este îngropată în nori denși, vântul o aruncă de-a lungul defileului și rămâi uimit de rezistența și priceperea piloților, capabili să piloteze calm avionul în condiții de vizibilitate aproape nulă. Unii dintre noi își amintesc rugăciunile cu frică, în timp ce alții se agață de hubloul încântați. Scufundați-vă până la pista îngustă de aterizare și suntem în orașul Jomsom. Jomsom și Kagbeni. Orașul Jomsom este o stradă lungă mărginită de mici hoteluri și magazine de suveniruri pe ambele părți. Populația trăiește din turiștii care se întorc de la poalele Annapurnei. Mergem câteva ore de-a lungul albiei uscate a râului Kali-Gandaki, iar Kagbeni se ridică în fața noastră - punctul de plecare al căii către Upper Mustang. Acesta este un oraș foarte ciudat cu geometria ruptă a străzilor, cel mai asemănătoare cu peisajul unui film. Căile înguste de chirpici fie se termină în curți private fără fundătură, fie pur și simplu se varsă în țarcuri pentru vite, de unde niște fețe de vacă zbârcită. „Așa ne salvăm de vântul puternic”, spune proprietarul hotelului în care am stat peste noapte. – Spiritele vântului se pierd în labirintul străzii și nu ne fac rău. Scările de piatră duc la etajele secunde ale clădirilor cu podele din pământ, iar pentru a merge mai departe trebuie să treci peste canapele de paie, ustensile de cupru și, uneori, chiar și proprietarii înșiși, privind complet prin tine. Ei trăiesc în această realitate de generații și secole. În drum spre capitală. Dimineața devreme am pornit pe traseu. Dincolo de Kagbeni, poteca comună tuturor diverge: majoritatea cotește la dreapta, spre orașul Muktinah, iar câțiva, ca noi, merg mai departe de-a lungul albiei Kali-Gandaki, până la granița regatului interzis. Pe abordările către punctul de control sunt scuturi ruginite realizate în negru și galben: „Atenție! Intri într-o zonă închisă!” Apoi există promisiuni de tot felul de pedepse pentru intrarea neautorizată. Armata verifică cu atenție permisele și pașapoartele, apoi cedează. Un moment emoționant... După o sută de metri, mai așteaptă câteva scuturi de groază. Aparent, în cazul în care cineva, gânditor, a trecut de toate cordoanele anterioare. Este foarte praf, uscat și fierbinte în Upper Mustang. Sunt munți înalți pe laterale și un cer albastru deasupra capului. De asemenea, sunt puțini oameni aici și surprinzător de curați. Este extrem de important pentru mine să merg în mod independent până la poalele din Lower Mustang până la Lo Manthang, capitala Upper Mustang. Cu propriile tale picioare, de-a lungul cornișelor înguste care atârnă peste prăpastie, prin trecători cu steaguri de rugăciune, prin orașe minuscule. Ei spun că puteți accelera semnificativ procesul conducând o parte din drum de-a lungul gurii Kali Gandaki cu un vehicul de teren, dar mi se pare că este ca și cum ați avea o impresie despre țară din priveliștile din tren. fereastră. Pe urmele comercianților antici. Ora unsprezece dimineața. Înălțime 3000 de metri. Mergem în linie de-a lungul unei poteci înguste de munte care înconjoară o stâncă abruptă. Nici măcar nu mergem, ci mergem greoi pe același drum ca și negustorii din secolul al XV-lea. Puține s-au schimbat aici în ultimele șase secole. Această potecă este literalmente blocată pe munte - o structură fragilă creată de om, întărită cu pietre mari și grinzi transversale rare. Poteca fie se pierde din vedere, apoi se scufundă într-o deschidere stâncoasă, fie curge peste prăpastie cu un fir atât de subțire, încât fetele din grupul nostru se apasă de perete, căutând instinctiv o margine salvatoare. Platoul Tibetan, noiembrie. Toamna târzie este poate cea mai neospitalieră perioadă a anului pentru aceste locuri. Peste o săptămână sau două, potecile vor fi acoperite cu prima zăpadă, care în curând va acoperi trecătorii cu un strat de mai mulți metri, dar deocamdată praful domnește în munți: se învârte la picioarele tale, ca făina dintr-un sac rupt. pe podeaua unui hambar. O mască nu ajută împotriva ei, iar membranele jachetelor nu protejează împotriva ei. Ceasul arată amiaza și imediat vântul se trezește în munți. Acest lucru se întâmplă în fiecare zi la aceeași oră, ca și cum o santinelă invizibilă acționează un comutator exact conform reglementărilor. La început este o respirație ușoară, un foșnet de avertizare. În câteva minute devine din ce în ce mai puternică, căpătând din ce în ce mai multă putere, iar acum tornade se învârtesc la picioarele tale, iar un furtună prăfuită sfâșie ultima iarbă din câmpuri, făcând să pară că pământul ar arde, protejând regat de la invazia străinilor. Vai de călătorul prins de vânt pe potecă. „Încă o jumătate de oră și vom fi în Chela”, încearcă să strige ghidul nostru Dambar peste zgomotul vântului. Și într-adevăr, în curând ne oprim pentru noapte într-o casă tibetană obișnuită. Peisaje marțiane și Chele. Suntem in orasul Chele. Toate orașele tibetane sunt asemănătoare între ele: străzi sparte, strâns strâns, cu case cu un și două etaje, pictate în mod tradițional cu vopsea albă și roșie. Tocurile ușilor sunt punctate cu modele magice. Există un altar budist în fiecare casă și decorațiuni spartane ale camerelor. Și inevitabila mănăstire mai sus pe versant. Chiar dacă este mic, este încă al tău, vopsit în roșu. Toate femeile pe care le întâlnim poartă haine naționale, destul de purtate, dar curate. Părăsim porțile orașului, unde domnește vântul și soarele. Peisajul se schimbă cu fiecare trecere nouă. Uneori este un adevărat peisaj marțian: stânci roșii, mâncate de vânt, la orizont. Un pârâu înghețat străbate orașul Syangboche, unde ne oprim în noaptea următoare, având originea undeva sus, în munții glaciare. „Urcă pe acel deal îndepărtat la apus”, spune Mimar, proprietarul casei care ne-a adăpostit noaptea. – Douăzeci de minute, nu vei regreta! În loc de cele douăzeci de minute promise, ne târăm până în vârf aproape o oră (altitudinea de 4000 de metri își ia taxă), dar priveliștea merită! Din punctul de sus se vede o panoramă a defileului care se întinde până la orizont, la un kilometru adâncime din care șerpește firul Kali-Gandaki. A doua zi dimineața am pornit din nou la drum. La una dintre opriri ne întâlnim cu șeful clanului care conduce familia în jos. „În curând va ninge”, spune el, pipăindu-și mărgelele de rugăciune. – Ne vom întoarce abia în martie. Sub conducerea lui se află o rulotă de șapte cai și un grup de fete care chicotesc, acoperându-și fețele cu mâinile și arătând spre grupul nostru. În curând pășunile de iac vor fi acoperite cu un strat dens de zăpadă și, prin urmare, familiile tibetane își părăsesc casele. Cei care sunt mai bogați merg la Pokhara, restul se stabilește în Jomsom. Conform statisticilor, Mustangului nu i se eliberează nici un singur permis turistic în lunile de iarnă. Casa Regelui și comuniștii. Upper Mustang a fost deschis publicului abia în 1991, până atunci, regatul a fost izolat. Acesta este un fel de zonă tampon, ultimul refugiu al tradițiilor tibetane neatinse. Formal, titlul de rege a fost desființat prin decizia comuniștilor nepalezi din 2008, dar regele încă locuiește la palat, iar supușii săi nu sunt interesați de deciziile conducătorilor fantomatici din Kathmandu... Tsewang Bista, cine știe engleză excelentă, am acceptat să ne fie ghidul în Lo Manthang și în împrejurimi. La puțin peste treizeci de ani, Tsewang este deja un om de afaceri de succes și colecționar de antichități, care a reușit să călătorească în jurul lumii, dar în cele din urmă s-a întors acasă. El este, de asemenea, nepotul regelui Jigme Dorje Palbar Bista, monarhul în vârstă de 69 de ani și actualul conducător al Mustangului. Ne plimbăm pe străzile orașului și îl bombardez literalmente cu întrebări. „În Lo Manthang trăiesc aproximativ o mie și jumătate de oameni”, spune el. „Dar într-o lună nu vor mai rămâne mai mult de o sută, restul se va duce în câmpie.” Cei care rămân vor fi închiși în casele lor timp de patru luni lungi. Treaba lor este să aibă grijă de vitele din țarcuri. Capital. Casele sunt solide, acoperișurile de-a lungul perimetrului sunt acoperite cu lemn mort și bușteni rari, care sunt o adevărată ispravă de găsit și de adunat în condițiile platoului tibetan. Cele mai înalte două clădiri din Lo Manthang sunt situate chiar în centru: mănăstirea și palatul regal, de pe acoperișul cărora se deschide cea mai bună vedere panoramică a orașului. Rege, wow!... Continui să-l întreb pe Tsevang detalii. „În 2008, comuniștii au venit la noi și au încercat să-l alunge pe rege din palat”, zâmbește el. „Atunci tot cetatea s-a ridicat și a ieșit în stradă, apărând domnitorul. Comuniștii au fost nevoiți să cedeze, lăsând regelui tronul, dar lipsindu-l oficial de titlul său. Ca și până acum, dacă se întâmplă o nenorocire într-unul din cele trei duzini de sate, oamenii merg la palat după ajutor. Iar regele ajută... Atenția mea este atrasă de o compoziție cu aspect ciudat deasupra intrării în casă - o pereche de capete de capră cu coarne răsucite, tunsoare de mături, un fel de peceți de lut. Astfel de amulete se găsesc la fiecare pas. Totul este real. Pentru tine, nu pentru străini. Banii sunt în circulație aici, dar familiile trăiesc de fapt din agricultura de subzistență. In case, carnea este uscata (sau mai bine zis uscata) sub tavan, iar dieta zilnica consta in tsampa pe baza de faina si ceai cu unt din lapte de iac. „Mustang este ultima pagină a istoriei tibetane”, își continuă povestea Tsewang. „Așa era Tibetul înainte ca China să-l distrugă”. Acum, în Tibet, nomazii sunt împinși în case, iar cultura chineză este implantată peste tot. Vorbim ore în șir. Tsewang vorbește despre castele tradiționale, despre modul în care nepalezii au încercat să zdruncine budismul în Mustang introducând o castă bazată pe hinduism și cum au eșuat... Din cele mai vechi timpuri, conversația se îndreaptă treptat către modernitate. Printre altele, Tsewang conduce o organizație de tineret în Lo Manthang și ia foarte multă atenție problemele de protecție a patrimoniului cultural. „Autoritățile nepaleze ne tratează ca pe un muzeu”, se plânge el. „De mulți ani au strâns bani uriași de la turiști, dar nu fac nimic pentru Mustang în sine. În speranța de a obține o educație sau în căutarea unei vieți ușoare, tinerii își părăsesc casele și coboară în Pokhara și Kathmandu, iar foarte puțini se întorc acasă. Îmbrăcămintea națională devine, de asemenea, un lucru din trecut, rămânând doar o parte a ceremoniilor și festivalurilor. Aceștia sunt înlocuiți cu blugi și obiecte de artizanat ieftine. Dacă acest lucru va continua, vom pierde și tradițiile. Locuințele în peșteri. Lungimea actuală a regatului este de aproximativ optzeci de kilometri, iar de-a lungul întregii cărări veți întâlni orbite negre ale peșterilor din munții mâncați de vânt. Toate acestea sunt rămășițele unor așezări străvechi, uneori ridicate la înălțimi de neatins cu un singur scop: acela de a proteja locuitorii de un atac brusc. Războaiele au zguduit Tibetul de secole. În secolul al VII-lea, imperiul acoperea întregul Nepal, Tibet, Bhutan și Assam. Triburile nomade tibetane, care trăiau într-un sistem tribal, mergeau în munți și s-au așezat în peșteri, și nu era atât de ușor să le „fumăm” de acolo... Așa au apărut adăposturile, care aminteau cel mai mult de cuiburile rapide de pe un abrupt. malul râului. Era posibil să aștepți asediul în peșteri, frigul iernii nu se simțea atât de mult în adâncurile munților. Dar eroziunea solului este inexorabilă, iar în cazul Podișului Tibetan este crescută semnificativ. Enfilade de camere, galerii de ridicare - toate acestea, dacă au existat, au fost acum distruse de natură. Vânturile puternice în mod constant, schimbările bruște de temperatură și precipitațiile agresive se uzează la munți, așa cum un bebeluș uzează o cocoașă răvășită. Peșterile sunt vizibile de departe. Mergem spre ei în sus pe munte pe o potecă bine uzată, iar în curând apar în față ziduri de pietruire, protejând așezarea de vânt. În fața noastră este un întreg bloc de case ascuns în stâncă. Suntem invitați înăuntru. Singura sursă de lumină este o fereastră de mărimea unui fotbal de fotbal tăiată în perete. De asemenea, este responsabil pentru accesul la aer proaspăt. Ne aflăm într-o peșteră cu trei camere, locuită și îngrijită. Livingul este combinat cu bucataria. În spatele perdelei se află două dormitoare alăturate fără ferestre (proprietarii dorm pe o podea cu mochetă). Ei trăiesc în această peșteră toată viața; bărbații lucrează la câmp, iar femeile rămân la fermă. Aceste femei ne acceptă. Prietenul nostru Tsevang este foarte bine cunoscut aici și, prin urmare, suntem oaspeți bineveniți. Tsewang acționează ca traducător, deși limbajul semnelor este adesea suficient. Gospodina aprinde aragazul si pune ibricul pe foc, pregatind ceai cu unt din lapte de iac. Țeava ruginită a „sobei cu burtă” chinezească este ruptă în mai multe locuri, iar în timp ce fierbătorul fierbe, fumul se răspândește prin peșteră în straturi dense, furând ultima lumină. Nu-mi pot imagina cum se poate trăi aici. Nu îl puteți încălzi doar cu lemn mort pentru o lungă perioadă de timp și, prin urmare, locuitorii folosesc combustibil care este universal pentru toate stepele lumii - gunoiul de grajd pentru animale domestice. În cazul Tibetului, este vorba de iac, scopul și mijloacele existenței umane. Gunoiul de grajd este uscat și depozitat aproape pentru totdeauna. Acesta este aur negru adevărat. Mi se atrage atentia bijuteriile gazdei. „Aceasta este o moștenire de familie”, spune ea cu mândrie, „transmisă din generație în generație de mai bine de două sute de ani”. Privesc cu respect incluziunile de pietre semipretioase. Elementul cheie este o bucată imensă de turcoaz. Nici nu-mi pot imagina cât de mult cântărește această structură, dar doar o femeie adevărată o poate purta toată ziua.