Il Regno del Mustang è un misterioso paese dell'Himalaya. Il Regno Proibito Mustang I segreti dell'antico regno di Luo

Il blogger Ivan Dementievskij scrive:

Questo luogo dimenticato o, al contrario, preservato da Dio, si trova in alta montagna, al confine tra Nepal e Tibet. Fino a poco tempo fa era del tutto impossibile arrivarci, solo nel 1991 il re del Nepal ha permesso ai turisti comuni di visitare questa regione; Ma anche con il permesso, il viaggiatore affronta un percorso difficile, pieno di fatiche e fatiche, al termine del quale attendono scoperte sorprendenti. Ad un'altitudine di 3.700 metri sul livello del mare, in una piccola valle si trova la capitale Lo Manthang.

Veduta della città di Lo Manthang. A sinistra c'è un frammento del “palazzo” reale, anche se, rispetto agli alloggi del resto degli abitanti, la casa del re è in realtà un palazzo.

Le prime menzioni scritte del territorio di Lo si trovano nelle Cronache tibetane del Ladakh, risalgono al VII secolo. A quel tempo, questo territorio era sotto il controllo dei governatori tibetani che avevano la loro residenza a Tsarang. A metà del XV secolo, il figlio del viceré, Ame Pal, intuendo che il potere dello stato tibetano si stava indebolendo, approfittò dell'occasione e dichiarò il territorio Luo un regno indipendente. Ciò accadde nel 1440. La storia dell'esistenza indipendente di Lo è descritta nel libro di Molla, che fu conservato per molti secoli nel monastero di Tsarang.

Vista a volo d'uccello di Jomsom. Tradizionalmente, è da qui che inizia il sentiero per il Mustang lungo il letto del fiume Kali Gandaka.

Ma il percorso, come un destino malvagio, si snoda non solo sul fondo. A volte decolla verso passi di 4000 metri. A volte i viaggiatori hanno difficoltà su questo percorso. Ma, come si suol dire, chi cammina padroneggia la strada.

Ame Pal è il re unificatore, il re costruttore. L’aggressione esterna evitò la Legge per quasi un secolo dopo la sua fondazione, e fu un periodo di fioritura della religione e di prosperità per tutte le classi. A quel tempo il clima era molto più mite e la terra del Mustang era più fertile. Ame Pal annesse vaste terre e costruì fortezze e monasteri in punti strategici. Se i monasteri sono ancora in piedi e alcuni di essi sono mantenuti in condizioni tollerabili, delle fortezze rimangono solo rovine.

Infatti, se guardi da vicino, puoi vedere molte rovine lungo il percorso verso la capitale del regno. Tra le case ordinarie si possono distinguere chorten e monasteri della religione pre-buddista Bon e le spesse mura delle fortezze.

Una delle famose fortezze Kecher dzong si trova vicino a Lo Manthang, sulla cima di uno stretto crinale che divide il Mustang settentrionale in due valli. Tutte le fortezze del Mustang hanno una pianta rettangolare. Ma Kecher sembra diverso. Secondo la leggenda, il padre di Ame Pal, governatore di Lo, gli ordinò di costruire fortificazioni e riportare l'ordine nelle terre del nord. A quel tempo, il guerriero principe demone “Scimmia Nera” governava alle sorgenti del fiume Kali-Gandaka. Ame Pal costruì la fortezza di Kecher, il demone "Scimmia Nera" era indignato: l'angolo acuto di Kecher guardava direttamente le porte della sua fortezza e quindi dirigeva gli spiriti maligni. Ame Pal ricostruì le mura di Kecher, rendendole rotonde e cambiando la posizione delle sue porte. Ma questo non aiutò il Demone “Scimmia Nera” che pochi anni dopo fu sconfitto e la sua fortezza fu distrutta.

Un'altra leggenda racconta come Ame Pal scelse il luogo per la capitale. Aveva intenzione di spostare la sua residenza da Tsarang. Dopo aver pregato per la notte, partì con un gregge di capre. Li seguì finché le capre si fermarono. Il posto si è rivelato non lontano dalla fortezza di Kecher. Così Ame Pal scelse il luogo per Lo Mantang, e da allora la testa di capra è il simbolo della città. A proposito, è stato il nome Lo-Mantang a dare il nome moderno al territorio del regno: Mustang. È così che i cartografi hanno semplificato la parola Mantang. L'aspetto della capitale non è cambiato molto dai tempi della sua costruzione da parte di Ame Pal.

Nelle vicinanze della capitale, raggiungibili in una giornata di viaggio (per il turista medio), si trovano diversi monasteri e piccoli villaggi.

La successiva era di prosperità è associata ai nomi di tre santi, come vengono chiamati in Lo: il figlio di Ame Pal, Angun Zampo, il suo amministratore o, come diremmo noi, ministro, Kalun Zampo e Ngorchen Kunga Zampo - il famoso lama che ha contribuito alla diffusione e al rafforzamento del buddismo tibetano a Lo. Ma alla fine del XVI secolo, a est di Lo, lo stato di Jumla si rafforzò e iniziarono una serie di guerre devastanti. Lo cadde sotto vassallaggio, il potere della dinastia fu preservato, ma il tributo fu alto. Il periodo di massimo splendore è giunto al termine. Oggi non sono rimaste tracce della guerriera Jumla, ma il regno di Lo è sopravvissuto.

Alla fine del XVIII secolo Jumla fu conquistata dai Garkhali, i sovrani del Nepal. E Lo passò semplicemente sotto il controllo della famiglia reale nepalese. I nepalesi mantennero l'autonomia e l'autorità reale di Lo, chiamando rajah il sovrano del Mustang. Il re in Lo è l'amministratore, il giudice supremo, l'autorità morale, e il potere reale è l'asse della struttura della vita sociale.

Quattro decenni di isolamento nel Mustang (dal 1951 al 1991) hanno minato il commercio, una delle attività del popolo Lo-pa, e hanno avuto un pesante impatto sul tenore di vita, già non molto elevato. Ma le difficoltà non hanno influenzato in alcun modo l'atteggiamento dei Lo-pa nei confronti della vita: la loro naturale buona volontà e l'atteggiamento premuroso reciproco, la capacità di convivere con ciò che ti viene dato oggi e accogliere l'arrivo di un nuovo giorno non sono scomparse .

L'altitudine e novembre hanno il loro prezzo. Il tempo non potrebbe essere peggiore. Ora splende il sole, ora soffia un vento squallido con un fischio, e anche con la neve. Non c’è da meravigliarsi che così poche persone vivano in questa terra inospitale.

Fino ad ora, alcuni nomadi conducono lo stesso stile di vita dei loro lontani antenati.

Funzionano dall'infanzia alla vecchiaia. Tuttavia, l'apparenza della gente di Luo è molto ingannevole. Il vento violento e il sole cocente trasformano rapidamente i giovani in vecchi e vecchie.

Lo Manthang

La capitale del Mustang fu fondata a metà del XV secolo. E l'aspetto che oggi appare ai viaggiatori non è molto diverso dalla città costruita durante il regno di Ame Pal (1387-1447), il primo re dello stato indipendente di Lo. La caratteristica principale della città è il muro che la circonda, in cui la muratura in pietra si alterna ai muri ciechi delle case in mattoni crudi. Puoi entrare nella capitale solo attraverso un cancello, che chiude dopo il tramonto. Le mura che circondano la città non sono solo un omaggio ai tempi bellici della fondazione del Regno di Lo, ma anche protezione dal clima locale e dai venti distruttivi.

Per gli standard europei, Lo Mantagne sembra una piccola cittadina medievale miracolosamente sopravvissuta. È vero, al momento della sua fondazione era un grande insediamento urbano rispetto ad altre città tibetane. Architettonicamente, Lo Mantang è un rettangolo regolare circondato da un muro. Poco più di centoventi case della città sono adiacenti tra loro con mura. L'edificio principale è il palazzo reale, residenza invernale del re regnante, vicino alle porte della città e alla piazza principale della città, che dà l'impressione di essere semplicemente una stanza abbastanza grande. Durante l'estate i re del Mustang preferiscono vivere in un palazzo più modesto fuori dalla capitale. Lo Mantagne conta quattro monasteri, tre dei quali furono costruiti all'epoca di Ame Pala. Uno di questi, Champa Lakhang, è conosciuto come il "castello del Buddha in arrivo"; la statua dorata di Maitreya - il Buddha in arrivo - in piedi al suo interno era la più grande dell'intero mondo tibetano.

Un giovane monaco durante un pasto. Secondo la tradizione, da ogni famiglia numerosa un ragazzo veniva mandato in un monastero. Adesso i monasteri sono come scuole dove si insegnano varie materie. Le persone comprendono l’importanza e il valore dell’istruzione.

La città è divisa in quattro quartieri, ciascuno con il proprio amministratore. Secondo la tradizione le case delle famiglie nobili sono costruite su tre piani, mentre le restanti solo su due. Ci sono dodici case aristocratiche, sparse per la città. Una casa qualunque per un residente metropolitano: due piani, costruita con mattoni crudi, tetto piano e abitabile. Il pavimento è imbrattato; viene semplicemente spazzato e annaffiato periodicamente, creando un'umidità insopportabile in inverno per un occidentale. Il primo piano è un piano invernale, solitamente senza finestre per preservare il prezioso calore. Le stanze del secondo piano si affacciano sul tetto, dove d'estate si concentra la vita principale. La stanza principale nelle case lo-pa è la sala di preghiera. Qui sono alloggiati gli ospiti.

I tetti delle case di Lo Mantang, come ogni insediamento nel paese di Lo, sono decorati lungo il perimetro con una strategica fornitura invernale di carburante: rizomi nodosi di cespugli raccolti sulle montagne. Ma ai tempi di Ame Pal e fino al XIX secolo, l'aspetto del Mustang non era così deserto come lo è adesso. I cambiamenti climatici sull'altopiano tibetano, quando, come dicono i Lo-pa, “l'acqua se ne andò”, trasformarono una regione di natura piuttosto prospera in un'area desertica, dove l'acqua e il legno hanno un grande valore. Le storie sulle foreste del Mustang non sono vuote leggende: i palazzi e i monasteri sono stati costruiti utilizzando il legno, e i monasteri hanno travi di legno intagliate con doppia circonferenza. Ma oggi è impossibile immaginare un lo-pa che abbatte un albero.

Se visiti il Mustang in estate, potrebbero esserci pochi appezzamenti di terreno verdeggianti. Ma sullo sfondo delle montagne e degli altipiani bruciati, questi sono pietosi resti del loro antico lusso.

Nel cuore del Nepal si trova un "paese nel paese": un principato (regno!) semi-indipendente e isolato del Mustang, dove non ci sono treni, né strade e le persone, come centinaia e migliaia di anni fa, vengono qui a piedi lungo i sentieri montani del Tibet. La civiltà ha poco influenzato questo angolo esotico della terra, dove i residenti conservano ancora lo stile di vita e la religione dei loro nonni e bisnonni, e le maestose vette delle montagne innevate fanno la guardia a molti luoghi sacri per i tibetani. Vedere con i propri occhi i famosi "Ottomila", monasteri e templi che già sorgevano qui molto prima delle Crociate è un buon motivo per trascurare il banale comfort delle spiagge e trascorrere una o due settimane in montagna. Tuttavia, prima di salire, come lo chiamano qui! - pista, bisogna coprire determinate distanze in aereo e osservare una serie di formalità classiche.

Quindi, il Nepal. Un volo Mosca-Kathmandu con coincidenza a Doha costa circa 24.000 rubli. Partenza di notte, alle 01:10, i servizi (e gli inconvenienti) sono tradizionali, ed entro le 17:00, atterraggio nella capitale del Nepal, Kathmandu.

Indipendentemente dai piani futuri, Kathmandu, centro della cultura antica e di due religioni: buddismo e induismo, merita di per sé attenzione. La città affascina con l'atmosfera unica e arcaica del Medioevo e la bellezza di innumerevoli edifici religiosi. Particolarmente impressionante sembra il magnifico Hanuman Dhoka (Piazza del Palazzo), sede di tutti i tipi di celebrazioni e incoronazioni dei sovrani nepalesi. Il Tempio Taleju eretto nel XVI secolo da Mahendra Malla, la statua di uno dei re nepalesi, Pratan Mala, Galdi Baithak, il Tempio Jagannath, il Grande Tamburo (e la campana delle dimensioni corrispondenti), infatti, il luogo dell'incoronazione - Nasal Chowk e l'immagine della divinità della distruzione Kala Bhairava: è impossibile non prestare almeno una certa attenzione a ciascuno degli spettacolari edifici della piazza del palazzo. Schermato da un reticolo di legno, nell'angolo destro di Hanuman Dhoka, l'enorme Volto di Luce Bhairava brilla d'oro, che viene completamente rivelato solo durante la festa dell'Indra Datra. Il ricco palazzo ospita il moderno Museo Tribhuvan e il Museo Numismatico (è vietata la fotografia della mostra). La capitale ha molti posti interessanti oltre alla piazza del palazzo. Non lontano da Hanuman Dhoka si trova il famoso tempio Kumari Ghal, un santuario dedicato alla dea vivente Kumari, decorato con squisite sculture in legno. Sul balcone o nella finestra, infatti, di tanto in tanto appare una “dea”, scelta in base ad alcune caratteristiche tra le ragazze del ceto dei gioiellieri “fino al primo sangue”. A proposito, è anche vietato fotografare la dea. Il Tempio Kasthamandap, a cui Kathmandu deve il suo nome, secondo la leggenda, fu costruito durante il regno del re Lakshmi Narsigha Malla, nel XVI secolo, dal tronco di un enorme albero. Il percorso del carro festivo passa attraverso il tempio di Shiva situato a Jaishi Deval, dove molte figure in legno rappresentano una serie di scene erotiche. Uno spettacolo magnifico è la cupola bianca del tempio buddista, lo stupa di Swayabhunath, dipinto in viola tramonto, costruito vicino a Kathmandu sulla cima di una collina di 77 metri, e l'antico stupa di Bouddnath, simbolo del buddismo nepalese, circondato da templi dorati tetti del monastero, è considerato uno dei più grandi del mondo. E questo non è un elenco completo delle meraviglie create dall'uomo della capitale nepalese, che, ovviamente, è impossibile esaminare improvvisatamente in un paio di giorni.

Dopo aver conosciuto Kathmandu e aver fatto scorta presso il Dipartimento di Immigrazione, Tridevi Marg, con un permesso di trekking (permesso) obbligatorio per gli stranieri, puoi metterti in viaggio in autobus per Pokhara. Secondo centro turistico del Nepal per importanza e dimensioni, Pokhara è situato sulle sponde del sacro lago Phewa, non lontano dai piedi del monte Annapurna. La zona è piuttosto calda, la temperatura è superiore a +30ºС, tuttavia, salendo sulle montagne, diminuirà immediatamente in modo significativo. L'aereo per Jomsom (la prima tappa del percorso) decolla la mattina, quindi c'è tempo per guardarsi intorno nei dintorni del lago (nuotando o passeggiando intorno al lago, si può ammirare lo stupa buddista locale - World Peace Pagoda) ) o semplicemente passeggiare per la città, la cui pace sonnolenta è talvolta disturbata da festival, ad esempio, come Divpali (o Tihar) - il Festival delle luci, che accende migliaia di candele al calar della notte.

L'aeroporto di Pokhara mette a disposizione molti piccoli aerei al mattino, compreso il tuo (potrebbe essere, ad esempio, un Dornier 228 ben usurato, prezzo del biglietto $ 70). Prendendo la rincorsa, l'aereo decolla e, voltandosi, si dirige verso Jomsom. Oscilla un po', ma basta guardare fuori dalla finestra per dimenticare tutto ciò che c'è al mondo: le montagne! Dal sud dell'Himalaya, il paesaggio di Pokhara è rappresentato da un'immagine di numerose creste parallele, che diminuiscono dolcemente in altezza da sette a mille metri e attraversate da valli, lungo una delle quali vola il Dornier. La parete di ghiaccio del Dhaulagiri si estende a sinistra e il pendio innevato dell'Annapurna si innalza a destra. Secondo la guida, entrambe le enormi montagne superano gli 8000 m, e semplicemente non ha senso descrivere a parole il fascino delle loro cime che brillano nella luce del mattino, dei ghiacciai che bruciano di gemme e dei pennacchi argentati di polvere di neve che si sollevano nel vento.

Atterraggio (morbido, il vecchio Dornier lo gestisce senza problemi). Situata già sull'altopiano tibetano, nella zona trans-himalayana, la città (in realtà, più simile a un villaggio) Jomsom ti accoglie con una temperatura notevolmente più bassa rispetto a Pokhara, e il paesaggio di palme tropicali con viti qui lascia il posto a un pendio rosso-grigiastro (qua e là - case di mattoni), il candore nevoso delle cime e l'azzurro penetrante e luminoso del cielo. La larghezza della valle che si trova tra le montagne di settemila metri è di circa un chilometro vicino alla città, e sotto il fiume Kali-Gandaki si fa strada attraverso un letto roccioso, secondo i geologi, che scorreva più o meno qui anche prima della nascita di l'Himalaya! Forse vale la pena ricordare che la gola Eklobhatti dello stesso Kali-Gandaki è considerata la più profonda del mondo. I suoi bordi sono formati dai massicci del Dhaulagiri e del Machchepuchare, e il fiume stesso scorre ad una “profondità” di soli 1500 metri rispetto ai già citati 8000. Il risultato è un dislivello impressionante, circa seimila e mezzo metri! Una delle estremità della gola entra nel Tibet (il confine è a 70 km), nel misterioso Lo-Matang, ma non è questo l'obiettivo della giornata. Da Jomsom il sentiero si snoda lungo il pendio della gola fino al villaggio di Khingar e oltre (entro la fine della giornata) fino a Dzharkot.

Da Jharkot al mattino saliamo lungo il sentiero fino al villaggio di Mukintah, situato ad un'altitudine di 3712 m. Secondo la leggenda, il dio del pantheon indù Vishnu una volta viveva e pregava qui (e mi chiedo: chi sarebbe? !), e per questo motivo i pellegrini indù considerano Mukintah un santuario. Da parte loro, anche i buddisti, che onorano la memoria del famoso indiano Mahasiddha Guru Rinpoche, che portò il buddismo in Tibet, considerano questi luoghi santi, motivo per cui la densità totale di santità di Mukkinthah è doppia. La salita al villaggio è relativamente ripida, ma offre molte magnifiche viste sul Dhaulagiri. Appena sopra la città (villaggio) di Muktinath si trova un piccolo ma ampiamente conosciuto tempio indù, dietro il quale 108 sorgenti sgorgano da un ripido pendio, le cui acque presumibilmente purificano il karma. Ci sono anche molti stupa buddisti e tre monasteri nella zona, e in uno dei templi un fuoco “inestinguibile” scoppia dal terreno. Secondo i canoni di entrambe le religioni, l'area vicino a Mukintah è in armonia con tutti e cinque gli elementi. Dai santuari di Mukintah, il sentiero devia verso Kingar e verso il luogo di sosta, la città di montagna di Kagbeni, l'altitudine scende a 2865 m. La città ha il Mustang Gateway Hotel, strade strette con ponti su ruscelli, molti cani abbastanza amichevoli,. così come un museo locale con esposizione di abiti tradizionali e oggetti per la casa del Principato del Mustang.

Dopo il posto di blocco all'uscita dalla città, il sentiero corre nuovamente verso l'alto, addentrandosi nei territori chiusi dell'Alto Mustang. La strada conduce ad uno stupa con una vista spettacolare su Kagbeni, sale lungo la riva del Kali Gandaki e conduce ad un altopiano ricoperto qua e là da cespugli isolati. Segue poi una discesa rocciosa e ripida fino al canyon Tangbe Khola, e poi una salita costante fino alla città di Tangbe, fino al limite di 2926 m. A Tangbe c'è un piccolo monastero buddista di Nyingma. Dopo un'ora e mezza di cammino siete già a Chuksang, alla confluenza dei fiumi Tangbe Khola e Kali Gandaki, dove potrete trascorrere la notte.

Oltre Chuksang, dopo il ponte sul Kali-Gandaki, il sentiero sale ripido verso Tsele e, superando un profondo canyon, con un arco liscio raggiunge un passo alto 3317 m, da dove si può vedere il villaggio di Kamap. Dopo una sosta a Camapa e una breve discesa, c'è di nuovo una salita piuttosto ripida fino al passo Beza La (3743 m). La discesa da Beza La porta al pernottamento a Yamdo, da un punto panoramico nei pressi del quale al tramonto si apre una magica vista sul massiccio dell'Annapurna avvolto dalle nuvole. Al mattino continua la salita a Yanda La (altitudine 3789 m), seguita da una ripida discesa fino al villaggio di Syangmochen (3597 m), presumibilmente costruito dai demoni rakshasa. Il sentiero laterale da Syangmochen conduce a Rangbyung, alla grotta con la figura “auto-manifestata” di Padmasamghava, e il sentiero principale conduce al villaggio di Tama Gaon (3566 m) e, di conseguenza, al luogo del successivo pernottamento.

La mattina successiva la discesa continua da Tama Gaon attraverso il passo Nyi La fino al villaggio di Gemi (altitudine 3487 m). C'è un altro monastero qui, e vicino al canyon (il villaggio, come la maggior parte degli altri, si trova vicino al canyon) si estende il più lungo dei muri di preghiera nepalesi. Poi ancora la salita fino al traguardo di 3862 m vicino al villaggio di Tangmar con una vista spettacolare sulla cresta dell'Annapurna Himal e sulle vette del Nilgiri e del Fang, e poi una dolce discesa fino a 3480 m, fino a Tsarang con le rovine di un antico forte e un piccolo ma ancora attivo monastero. Il resto della giornata è occupato da una piacevole salita, prima verso uno stupa separato (3627 m), e poi fino al passo (3877), che apre un panorama sui verdi campi di Lo Manthang.

Dietro le antiche mura della cittadina letteralmente medievale, situata leggermente più in basso (3450 m), si dice che vivano circa ottocento persone. Il sovrano (monarca) di un principato semi-indipendente (termine interessante!) esiste a scapito delle tasse riscosse dagli inquilini delle terre locali (contadini). Dietro le mura si trovano tre antichi monasteri buddisti, praticamente immutati dalla loro costruzione due o tre secoli fa. Il sentiero per le valli a ovest e a est di La Manthang è chiuso a tutti gli stranieri, quindi il giorno successivo il sentiero vi porta al passo, al punto più alto del “trek” 4200 m, da dove scende attraverso due valli fino al limite di 3883 m, fino a Lo Jekar, dove le ruote della preghiera adornano il lato di un altro monastero, e nelle vicinanze c'è un campeggio e anche un ristorante locale.

E... questo, in effetti, è tutto - dal vicino passo (4023 m) il sentiero va al già familiare villaggio di Tangmar e oltre, attraverso Gemi, ritorna a Kagbeni, Jomsom, Pokhara, la capitale Katamand - e a casa, a Mosca.

Nascosto in un'area remota da folle curiose di turisti, il minuscolo ex regno conduce una vita tranquilla e misteriosa. Pochi viaggiatori hanno osato esplorare queste terre. Chi ha visitato il Mustang non dimenticherà mai questa terra meravigliosa, piena di segreti e leggende.

pianura fertile

Mustang (Montang o Mun Tan) – tradotto dal tibetano significa “pianura fertile”. Tuttavia il nome è fuorviante. Guardati intorno e davanti a te si apriranno terre aride e montagne. No, Mustang non è nell'elenco delle principali destinazioni turistiche che offrono hotel e ristoranti a cinque stelle. Qui non troverai piscine con lettini e bellezze in bikini che sorseggiano languidamente cocktail esotici. Lo scintillio superficiale e il frastuono delle località glamour hanno finora aggirato questo angolo aspro e bellissimo.

Oggi Mustang è una delle divisioni amministrative del Nepal, situata nel nord del paese. Fino a poco tempo fa, questa regione era un regno. Nel 2008 il Nepal è stato dichiarato repubblica e il Mustang è diventato parte dello stato. Tuttavia, il Re del Mustang conserva ancora un certo potere.

Jigme Palbar Bista è l'ultimo re del Mustang.

Come il palazzo stesso, la maggior parte degli edifici sono modesti. L'unica decorazione sono pezzi di stoffa multicolori che svolazzano al vento, proteggendo gli abitanti delle case. Queste sono bandiere di preghiera che i buddisti usano come amuleti. I colori non sono stati scelti a caso; ognuno ha il suo significato. Il bianco contiene il potere dei venti e dell'aria, il verde rappresenta l'acqua, il rosso è la fiamma del fuoco, il giallo protegge la terra e il blu rappresenta il paradiso. Secondo la leggenda, le prime bandiere di preghiera furono create dal Buddha stesso.

Il Palazzo Reale (dove vive ancora l'ex sovrano) non ti stupirà con la sua magnifica facciata. Sembra una vecchia casa: porte di legno fatiscenti e muri consumati dal tempo.

Focus del potere

Da tempo immemorabile, il Nepal e il Tibet sono conosciuti tra le persone che cercano la pace spirituale e l'illuminazione. Nicholas Roerich, il più grande esploratore dell'Himalaya, credeva che il Mustang fosse uno dei luoghi sacri del potere su cui discende l'energia del Cosmo. La bellezza incontaminata di queste terre ha affascinato lo scienziato. Non sorprende che Roerich abbia raffigurato ripetutamente montagne bizzarre nelle sue tele. Vale la pena ringraziarlo mentalmente per questo. Non tutti noi siamo in grado di vedere con i nostri occhi come i tramonti e le albe giocano con i colori sulle pendici dell'Himalaya.

Non fu solo Roerich ad essere attratto dall'aura misteriosa di queste terre. Anche Michel Pessel, antropologo e scrittore francese, ha studiato questi dintorni. Nel 1967, Michel pubblicò il libro Mustang: The Lost Kingdom of Tibet, in cui raccontava il suo straordinario viaggio attraverso terre misteriose. Il libro guadagnò immediatamente fama mondiale e divenne un bestseller, che attirò l'attenzione sul regno. Tuttavia, fino agli anni '90 del secolo scorso, salire a bordo di una Mustang non era così semplice: era necessario un permesso speciale; È per questo motivo che il regno fu soprannominato “proibito”. Lo stile di vita misurato ha influenzato la morale degli abitanti del Mustang. Lo stesso Pessel ha ricordato come a volte trattenesse le traboccanti emozioni negative che erano così caratteristiche per noi (e così insolite per la popolazione locale).

“Una volta ho aggredito un contadino... Lui mi ha guardato in faccia sorpreso e ha detto:
- Sei una persona così colta. Un contadino oscuro potrebbe davvero causare la tua rabbia?
È stata una bella lezione...” (M. Pessel).

Leggende del mondo perduto

Naturalmente, la storia dell'origine dell'antico regno è ricoperta di leggende. Una delle leggende dice che Mustang è il luogo di nascita di Buddha. Lo strano paesaggio si riflette anche nelle parabole. Sul territorio del Mustang ci sono migliaia di grotte artificiali scavate nella roccia. Grotte celesti del Nepal: questo è il nome poetico che hanno ricevuto in tutto il mondo. Chi li ha creati e perché? Gli anziani dicono che la tribù più saggia del mondo una volta viveva nelle terre del Mustang. Tuttavia, gli antichi saggi erano in pericolo mortale, quindi lasciarono le loro case, trovando rifugio nelle profondità sotterranee. E queste grotte sono l'ingresso agli inferi.

La tinta rossastra è un tratto caratteristico del paesaggio roccioso. La parabola dice che molto tempo fa un demone malvagio distrusse un monastero sacro. Il coraggioso guru guidò il mostro sulle montagne, dove scoppiò una feroce battaglia. Il Guru uccise il demone, il cui sangue scorreva lungo i pendii, facendoli diventare cremisi.

La vita moderna sta lentamente ma inevitabilmente cambiando il volto della Mustang. Le nuove autorità stanno cercando di sviluppare il turismo. Forse presto appariranno dei ristoranti accanto alle misteriose grotte (se non nelle grotte stesse), e file di giovani turisti scatteranno foto sullo sfondo dei santuari per pubblicare rapidamente scatti insoliti sui social network. Il tumulto distorcerà l'orgogliosa solitudine del Mustang. Eppure, il fascino misterioso e lo spirito unico dell'antico regno perduto rimarranno in questo luogo.

Programma

30 minuti

1	Arrivo a Katmandu	1300 m
2	Volo per Pokhara	800 m
3	Volo per Jomsom e trekking per Kagbeni	2720 m2900 m	20 minuti 3,5 ore
4	Chusang	3200 m	6 ore
5	Samar
6	Giling	3510 m	6-7 ore
7	Gami
8	Tsarang	3650 m	7-8 ore
9	Lo Manthang	3730 m	7-8 ore
10	Lo Manthang. Quartiere
11	Lo Manthang - Muktinat (trasferimento in jeep)	3750 m	8-10 ore
12	Jomsom	2720 m	4-5 ore
13	Volo per Pokhara e poi volo per Kathmandu
14	Partenza dal Nepal

Segreti dell'antico regno di Luo

Viaggiare a Mustang o Lo, un regno nel regno, è una delle avventure più emozionanti e mistiche del Nepal. Il Mustang si trova nel Nepal nordoccidentale a nord dei massicci dell'Annapurna e del Dhaulagiri, al confine con il Tibet. Fino al 1991, il Mustang era chiuso ai turisti; solo dopo aver ricevuto il permesso personale (benedizione) del Dalai Lama e del re del Nepal, si poteva visitare questo santuario del buddismo, nascosto da occhi indiscreti. Attualmente, circa 8.000 persone vivono nell'oasi di Lo, custodendo i segreti di antichi manoscritti che contengono indicazioni sulla venuta del Buddha Maitreya. La capitale del regno si trova su un altopiano (circa 4000 m), nascosto dietro sette passi, fiumi di montagna e gole profonde.

Attrazioni

La capitale del Nepal è Kathmandu
Pokhara - una città sulle rive del lago Phewa
Santo Muktinath - Tempio dei Cinque Elementi
Regno del Mustang
Massicci dell'Annapurna e del Daulgiri
Monasteri attivi

Incluso nel costo:

incontro all'aeroporto di Kathmandu
sistemazione doppia a Kathmandu e Pokhara -
3 notti, colazione
ottenere un permesso per l'Alto Mustang
Ingresso al Parco Nazionale dell'Annapurna
biglietti aerei Kathmandu - Pokhara - Kathmandu
biglietto aereo Pokhara - Jomsom - Pokhara
accompagnati da una guida parlante inglese lungo il percorso
facchini al prezzo di 1 portatore per 2 turisti (è possibile donare 10 kg ciascuno)
commovente Lo Manthang - Muktinath

Il prezzo non include:

Visto d'ingresso in Nepal
sistemazione in logge lungo il percorso
spese personali
pasti lungo tutto il percorso
biglietti d'ingresso ai monasteri e ai gompa
riprese foto e video
assicurazione personale
eventuali spese impreviste
legati a circostanze di forza maggiore

Il percorso può essere organizzato per singoli gruppi di 2 o più partecipanti.

In caso di emergenza il percorso potrà essere modificato. La guida che accompagna il gruppo è responsabile di eventuali modifiche.

Tutte le deviazioni dal percorso senza l’approvazione della guida
e Royal Mountain Travel sono pagati dai turisti

Trekking nell'Alto Mustang

Giorno 1. Pokhara - Jomsom - Kagbeni

Il primo giorno del tuo viaggio inizia con un emozionante volo da Pokhara a Jomsom: un aereo da 18 posti copre una distanza di quasi 160 km in 20 minuti, volando lungo la gola del fiume Kali Gandaki tra i massicci di due maestosi Ottomila - Annapurna 8091 me Dhaulagiri 8157 m Altezze di arrampicata Sono quasi 2000 m da Pokhara, quindi vale la pena riposarsi e bere un tè dolce e forte a Jomsom prima di iniziare il trekking verso il villaggio di Kagbeni. Il viaggio verso Kagbeni durerà 2,5-3 ore lungo la riva destra a monte del fiume Kali Gandaki. Il villaggio si trova ad un'altitudine di 2850 m alla confluenza del fiume Jong Khola con il Kali Gandaki, in una piccola “oasi” verde. La popolazione del villaggio è inferiore a 1000 persone. In passato, Kagbeni aveva una grande importanza strategica come porta d'accesso all'Alto Mustang. La rotta commerciale che collegava l'India al Tibet passava attraverso Kagbeni. Il villaggio fu costruito come insediamento fortificato; il forte Kag-Khar, che troneggia nel centro di Kagbeni, è sopravvissuto fino ad oggi. All'ingresso del villaggio vediamo due sculture di un uomo e di una donna: questi sono Kheni, mangiatori di spiriti appartenenti alla religione Bon, che proteggono il villaggio dagli spiriti maligni. Nel centro del villaggio, Gompa Kag-Chode-Thupten-Sampel-Ling è un monastero buddista fondato nel 1429. Kagbeni è il confine del distretto dell'Alto Mustang e qui al posto di controllo vengono registrati i permessi speciali a Lo Manthang.

Giorno 2. Kagbeni – Chusang

Se il vostro volo da Pokhara è stato cancellato e avete trascorso la prima notte a Jomsom, vi consigliamo di partire il più presto possibile per evitare il forte vento e soprattutto la polvere che vi accompagneranno per tutto il passaggio da Jomsom a Kagbeni e successivamente fino a Chusang. Dopo la sosta per il tè e la registrazione dei permessi a Kagbeni, entriamo nel territorio del “Regno Mustang”. Il primo villaggio sulla nostra strada - Tangbe (Tangbe 3060 m) si trova appena sotto il sentiero principale del trekking, ma vale sicuramente la pena percorrere le stradine fino agli antichi Chorten. L'antico forte fatiscente ricorda l'antica grandezza di questo insediamento, che era il principale punto commerciale sulla via del "sale" dall'India al Tibet, qui sono ancora conservate antiche miniere di sale. La popolazione un tempo numerosa di Tangbe aveva la propria lingua, serke, che significa lingua d'oro, abiti nazionali, gioielli e tradizioni culturali. Al giorno d'oggi, la maggior parte degli abitanti del villaggio si è trasferita a Jomsom, Pokhara o Kathmandu, quindi il villaggio è quasi deserto, con solo i Chorten tricolori che mostrano ancora la strada. Il viaggio da Kagbeni a Tongbe dura circa 2 ore lungo una strada sterrata percorribile con le jeep. Dopo altri 30-40 minuti arriviamo al villaggio di Chusang (Chhusang 2980 m) alla confluenza di Kali Gandaki e Narshing Kola. Qui per la prima volta vediamo bizzarre formazioni rocciose multicolori con numerosi antichi insediamenti rupestri. Le tonalità rosso mattone lasciano il posto al terracotta e al grigio argentato, come se la luna e il sole avessero lasciato le loro tracce sulle scogliere a picco. Consigliamo di pernottare nella parte più meridionale del villaggio - il villaggio di Braga - nella pensione omonima dotata di acqua calda e comfort moderni.

Giorno 3. Chusang-Samar

Al mattino presto lasciamo Chusang lungo la riva del Kali Gandaki e dopo 30-40 minuti finalmente attraversiamo la sponda opposta al villaggio di Chele. Il fiume in questo luogo è molto stretto e scorre sotto una volta rocciosa; un ruscello blu smeraldo, sgorgando dalla roccia, si riversa in numerosi rami, creando una bizzarra rete di fili scintillanti sull'antico letto essiccato. Dal ponte il sentiero risale ripido un pendio sabbioso fino a Chele (Chele 3050 m), qui vale la pena fare una sosta prima di proseguire per Samar (Samar 3660 m). Da Chele inizia una salita dolce, il sentiero lascia la strada verso la gola del fiume Gyakar e prosegue lungo una ripida cornice con panorami mozzafiato fino al passo Dajori La 3735 m. La durata totale del trekking in questo giorno è di 5-6 ore .

Giorno 4. Samar - Giling

Da Samar seguiamo il vecchio sentiero escursionistico, saliamo al passo di 3760 m con vista sul picco Nilgiri e sul massiccio dell'Annapurna e scendiamo di nuovo al fiume, alla grotta Chungsi, dove Gugu Padmasambhava meditò mentre si recava in Tibet. Questa sezione del viaggio dura circa 3,5-4 ore. Dal fiume il sentiero conduce al villaggio di Syangboche e si collega alla strada. Saliamo al passo Syangboche La 3850 me dopo circa un'ora scendiamo a Ghiling (Ghiling 3570 m. Il trekking dura complessivamente 5-6 ore). Il villaggio di Giling è piuttosto grande per gli standard locali, con un antico Gompa e chorten sul fianco della collina, un laghetto artificiale, frutteti di mele, un pioppeto e file di campi coltivati.

Giorno 5. Giling - Gami

Il passaggio Giling - Gami dura 4-5 ore e procede sempre parallelo alla strada lungo la strada a serpentina fino al passo di 4100 m e anche lungo la serpentina fino a 3520 m, quindi abbiamo preferito percorrerla in jeep (1 ora , prezzo 4000 rupie) e dedichiamo il tempo rimanente al relax e alla torta di mele appena sfornata.

Giorno 6. Gami-Tsarang

In questo giorno visiteremo la città rupestre tra le rocce rosse vicino al villaggio di Dhakmar (Dhakmar 3820 m), saliremo al passo Mui La 4210 m, cammineremo lungo l'altopiano fino al più antico gompa Ghar Gompa. Veniamo a Lo Ghekar, che significa “pura virtù della gioia”. Lo Ghekar o Ghar Gompa, fondato nell'VIII secolo, è il gompa più antico del Nepal. Appartiene al lignaggio Nyingmapa ed è associato al gompa fondato da Guru Padmasabhava a Samye (il primo monastero Nyingmapa). All'interno del monastero ci sono antichi affreschi, accanto al monastero ci sono pietre mani meravigliosamente scolpite e dipinte. Il complesso è completato da una serie di enormi chorten, realizzati in uno stile unico.

La storia di Lo-Gekhar è collegata alla storia del più antico monastero Samye in Tibet. Secondo la leggenda, i demoni hanno interferito con la costruzione del monastero di Samye. Ogni notte distruggevano ciò che la gente aveva costruito durante il giorno. Il capo del monastero in costruzione sognava che Guru Rimpoche, il grande yogi dell'India, potesse aiutarlo nella costruzione. Ha invitato Guru Rimpoche in Tibet. Guru Rimpoche accettò di proteggere la costruzione del monastero, ma spiegò che prima che Samye potesse essere costruito, si sarebbe dovuto fondare un altro monastero. Sulla strada per il Tibet, Guru Rimpoche combatté con i demoni e sul luogo della battaglia fu fondato il Lo Gekar Gompa, dopo di che fu costruito il famoso Samye. Pertanto, Lo Gekar, condizionatamente, può essere definito il primo monastero della linea Ningmapa. Molte leggende mistiche sono legate al luogo.

Sentiero per Tsarang: Il sentiero scende al fiume, poi sale su un piccolo altopiano. Si supera un muro lungo 300 metri fatto di pietre “mani”, si sale sul passo e si scende lungo un dolce sentiero fino a Tsarang. Tsarang è un villaggio molto grande per gli standard del Mustang, il secondo più grande dell'Alto Mustang. Tsarang è l'antica capitale del Mustang. Qui sono conservati il palazzo Tsarang Dzong a cinque piani, costruito in stile tibetano nel 1378, e la biblioteca più grande e antica del regno. Il palazzo ha un'antica sala di preghiera con un libro di preghiere dorato. statue e ringraziamenti. Accanto al palazzo c'è un Gompa, fondato nel 1385, appartenente alla stirpe Sakya. Il gompa è decorato con affreschi del XV secolo.

Giorno 7. Tsarang - Lo Manthang

In precedenza, il Mustang era un regno indipendente legato per lingua e cultura al Tibet. La dinastia continua a governare nelle regioni superiori (Regno di Lo), e la capitale del dominio reale è la città di Lo Manthang. La dinastia dei re (Raja, Gyelpo) del Mustang risale ad Ame Pal, attualmente al potere è il re Jigme Palbar Bista. Il figlio del re è morto tragicamente e la continuazione della dinastia è in pericolo. Ame Pal, il fondatore del Mustang, era un capo militare che si autoproclamò re di uno stato buddista intorno al 1450 (altre stime dicono 1380). Durante il suo periodo di massimo splendore, il territorio del Mustang era molto più vasto; il Mustang occupava anche parte del moderno Tibet. Nei secoli XV-XVI, Lo Manthang si trovava sulla principale rotta commerciale tra India e Tibet ed era considerato quasi il secondo centro commerciale più importante del Tibet. Il commercio del sale passava attraverso il Mustang. I campi erano molto fertili e grandi mandrie pascolavano sui pascoli. I monasteri del Mustang erano molto attivi e conservano ancora un gran numero di libri. Nel 1790, il regno stipulò un'alleanza con il Nepal nella guerra contro il Tibet, e successivamente fu occupato dal Nepal. Fino al 1951, il regno era un'unità amministrativa separata governata da un proprio re, che rappresentava il re del Nepal.

Secondo la leggenda, il re Ame Pal una volta vide in sogno una valle fertile in cui avrebbe dovuto costruire una nuova capitale. All'alba lasciò il suo palazzo a Tsarang e seguì un gregge di capre che lo condusse in un'oasi nel deserto. Da allora la testa della capra è il simbolo del regno e può essere vista sopra l'ingresso di quasi ogni casa.

Il viaggio da Tsarang a Lo dura 5-6 ore attraverso un terreno sabbioso e deserto su strada, quindi consigliamo di guidare una jeep in 40 minuti (prezzo 7.600 rupie) e di dedicare l'intera giornata alla città vecchia. Il Palazzo Reale è attualmente chiuso, ma è possibile visitare monasteri attivi, una biblioteca e un museo dove sono raccolti costumi e maschere antichi, armi e oggetti domestici.

Giorno 8. Lo - Gurfu - Chosar

Questa giornata dovrebbe essere dedicata ad una passeggiata a cavallo nei dintorni di Lo Manthang. Il percorso circolare comprende villaggi e antichi gompa: Kimling, Temghar, Namgyal, Gurpfu, Chosar Dzong e la grotta a più livelli Sizha Dzong. Quando entri nella valle di Chosar, dovrai acquistare un biglietto d'ingresso agli dzong e alle grotte che costa 1000 rupie. Il viaggio dura circa 5 ore, quindi se lo desideri, puoi lasciare Lo Manthang dopo pranzo e passare la notte nel villaggio di Ghami per rendere un po' più facile il lungo viaggio fino a Muktinath il giorno successivo.

Giorno 9. Lo - Muktinat

Il viaggio da Lo Manthang a Muktinath richiederà quasi l’intera giornata. A Chusang dovrai passare a un'altra jeep e poi fermarti a Kagbeni per controllare i tuoi permessi. Da Kagbeni la strada sale lungo una strada tortuosa fino a Muktinat fino a un'altitudine di 3710 m.

Giorno 10. Muktinat - Jomsom

Al mattino presto devi visitare il santuario principale di Muktinath, ugualmente venerato sia dai buddisti che dagli indù: il Tempio dei Cinque Elementi, situato un centinaio di metri sopra il villaggio stesso. Un piccolo tempio bianco con il tetto dorato e due piccole piscine riposa all'ombra di vecchi olmi. Accanto al tempio arde un fuoco naturale eterno e dal recinto di pietra attorno al tempio sgorgano 108 sorgenti di acqua santa: chiunque tocchi quest'acqua sarà felice per tutto il prossimo anno. Ogni anno vengono qui centinaia di pellegrini da tutto il mondo. Dopo pranzo puoi guidare a Jomsom.

Giorno 11. Jomsom – Pokhara – Kathmandu

Il volo per Pokhara dura 25 minuti e puoi prendere immediatamente un volo in coincidenza da Pokhara a Kathmandu o trascorrere la giornata a Pokhara sul lago Phewa.

Buono a sapersi

Le tue spese

In Nepal per il pagamento sono accettati contanti in USD ed EUR, assegni di viaggio e carte di credito. Valuta locale: le rupie nepalesi possono essere cambiate all'aeroporto, nelle banche o in qualsiasi ufficio di cambio. Il tasso di cambio in aeroporto è solitamente più basso che in città. A Kathmandu e Pokhara, in media puoi spendere $ 10 per visita; durante il trekking dovresti aspettarti 20-25 usd al giorno per vitto e alloggio; Più si va in alto, più alti sono i prezzi. La quantità richiesta di rupie per il viaggio deve essere cambiata in anticipo a Kathmandu o Pokhara.

Suggerimenti

Premiare la guida e i facchini alla fine del viaggio è una questione di desideri e capacità.

Clima

Ci sono quattro stagioni principali:

Inverno: Dicembre-febbraio: freddo, ma l'aria è molto limpida.

Primavera: Marzo-maggio: notevole riscaldamento del clima, fioritura dei rododendri, possibile nebbia, maggio secco e caldo.

Estate: Giugno-agosto è la stagione delle piogge: piove tutti i giorni, i prati alpini sono in fiore.

Autunno: Settembre-novembre è il periodo più favorevole per il trekking, clima caldo, stabile, cielo sereno.

In qualsiasi periodo dell'anno, il sole ad alta quota è ingannevole e imprevedibile; è possibile scottarsi anche in una giornata fresca e ventosa; Anche con vento leggero si consiglia di indossare giacche protettive (mantelle) e maschere che proteggano dalle più piccole particelle di polvere e sabbia.

	Gennaio	Febbraio	Marzo	aprile	Maggio	Giugno	Luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	Dicembre
min. T	2,7	2,2	6,9	8,6	15,6	18,9	19,5	19,2	18,6	13,3	6	1,9
massimo, t	17.5	21,6	25,5	30	29,7	29,4	28,1	29,5	28,6	28,6	23,7	20,7
precipitazione	47	11	15	5	146	135	327	206	199	42	0	1

Salute

Per visitare il Nepal non è richiesta alcuna vaccinazione particolare, vi consigliamo tuttavia di consultare il vostro medico e di munirvi dei farmaci necessari.

I servizi medici in Nepal sono limitati nelle zone montuose. Se indossi gli occhiali, è meglio averne un paio di riserva con te.

Mal d'altitudine...

Chiunque viaggi al di sopra dei 2500 m. potrebbero verificarsi lievi sintomi di mal di montagna. I primi segnali sono mal di testa, stanchezza, insonnia, perdita di appetito, perdita di liquidi corporei e gonfiore. Se compaiono tali segni, dovresti rimanere a questa altitudine finché il corpo non sarà completamente acclimatato. È necessario bere da 2 a 4 litri di liquidi al giorno. Se i sintomi persistono e la condizione peggiora, dovresti iniziare immediatamente. A volte anche 300 m possono fare la differenza. Quando pianificate il vostro viaggio, lasciate dei giorni liberi per acclimatarvi ad un'altitudine di 3700 me 4300 m. Dopo i 4000 m, cercate di non salire più di 500 m. per un giorno. Potresti non valutare adeguatamente le tue condizioni, quindi segui sempre i consigli della guida che ti accompagna o dei residenti locali.

Cos'è il monitoraggio

Il trekking è una passeggiata lungo sentieri di montagna con tende o pernottamento negli alberghi dei villaggi (logge). Il trekking ti offre un'opportunità unica per goderti i panorami delle vette dell'Himalaya e acquisire maggiore familiarità con le tradizioni culturali, la vita e le festività religiose dei residenti locali e mettere alla prova i tuoi punti di forza e capacità. Tutti i giorni del percorso differiscono tra loro per difficoltà e durata del trekking. Una tipica giornata di trekking inizia alle 7:00. I bagagli dovrebbero essere già preparati prima di colazione, poiché i facchini escono prima. Parti per il percorso alle 8 del mattino per evitare il caldo di mezzogiorno e il vento pomeridiano. In genere verso mezzogiorno ci si ferma per uno spuntino e un breve riposo. Entro le 16 dovreste essere già al vostro pernottamento.

Cosa stai portando?

Il bagaglio da consegnare al portiere non deve superare i 15 kg. Il tuo piccolo zaino per le gite di un giorno dovrebbe essere progettato per trasportare l'essenziale in viaggio: una macchina fotografica, acqua, indumenti extra in caso di pioggia o freddo, crema solare, carta igienica e altri beni personali.

Assicurazione

La vostra assicurazione personale dovrebbe, oltre a quella standard, coprire i costi di evacuazione dalle zone montane.

Visti e permessi

I visti per ingressi multipli per il Nepal possono essere rilasciati in aeroporto e a qualsiasi frontiera. Un visto a doppio ingresso è valido per 15 giorni, costa $ 25, mentre per 30 giorni costa $ 40. Devi avere 1 foto. Il visto turistico può essere esteso per 90 giorni.

Elenco delle cose necessarie

sacco a pelo
fodera in cotone per sacco a pelo
poncho contro pioggia e vento oppure tuta antivento/impermeabile, ombrello
thermos o bottiglia da viaggio per l'acqua potabile
piccolo zaino per una gita di un giorno
sacchetti di plastica per il confezionamento di effetti personali e rifiuti
buoni occhiali da sole
protezione solare SPF 25-30
asciugamano, tovaglioli/fazzoletti, maschera antipolvere
colliri e gocce nasali
torcia elettrica e batterie extra per questo
accendino o fiammiferi
coltello da campeggio
kit di pronto soccorso personale (aspirina con vitamina C, altri antipiretici, farmaci per il mal di testa, farmaci per disturbi di stomaco).
scarponcini da trekking e scarpe leggere in sostituzione
vestiti caldi
cappello, sciarpa e guanti
cappello per la protezione dal sole e dal vento

Non per niente il Mustang è chiamato il “regno perduto del Tibet”. Gli stranieri poterono visitarlo solo nel 1991. Ma ancora oggi il regno, lontano dalle vie di trasporto, è isolato dal resto del Paese. È qui che volevo andare, in un luogo dove l’antichità non è stata ancora distrutta dalla globalizzazione. Sono in piedi di fronte a due enormi ante di porte: sembrano molto antiche e sembrano irreali, come se fossero disegnate da un gioco per computer. Lunghe “code” tibetane, sbiadite dal sole, pendono da manici ad anello di ottone, lucidati a specchio dalle mani di migliaia di viaggiatori. Questa è la porta settentrionale della città proibita di Lo Manthang, la capitale dell'Alto Mustang, che sogno di visitare da tre anni. La città è circondata da un muro di pietra, che un tempo proteggeva gli abitanti dai nemici, e dietro questo muro mi aspetta un segreto. Una settimana di viaggio è alle spalle: a piedi, in autobus, in jeep, in minuscolo aereo in immersione nelle gole. Sette giorni tra sabbia, polvere e sole... faccio un respiro profondo e faccio il primo passo. Ebbene, tutto è iniziato così... L'inizio del viaggio: l'aereo non vola via. L'Alto Mustang, o il “Regno di Lo”, è uno stato precedentemente indipendente strettamente imparentato con il Tibet per lingua e cultura. Dal XV al XVII secolo, la posizione strategica del Mustang gli permise di controllare le rotte commerciali dall'Himalaya all'India e per tutto questo tempo, fino al 1951, il Mustang mantenne la sua indipendenza. Il potere nel Mustang è tradizionalmente concentrato nelle mani del re, che guida una genealogia secolare e ha mantenuto il trono fino ad oggi. La capitale del dominio è la città di Lo Manthang. Negli anni Cinquanta il regno fu formalmente annesso al Nepal, il che contribuì a preservare lo stile di vita tibetano che esisteva da secoli. Arrivare nell'Upper Mustang è stato il mio sogno da molto tempo. Il punto di partenza della nostra spedizione è la capitale del Nepal, Kathmandu. Da qui andiamo a Pokhara, una vera mecca del turismo montano. È da questa città che partono numerosi gruppi di turisti di montagna, che percorrono alcuni degli itinerari più frequentati del Nepal. La distanza tra Kathmandu e Pokhara è di 140 chilometri, ma il viaggio dura tutta la giornata. I paesi sono collegati da un'unica strada a corsia unica che attraversa il passo e si snoda in serpentine tra risaie e minuscole case su terrazze rocciose. Il movimento lungo di essa è così tranquillo che a volte sembra più facile camminare lungo il lato della strada. Pokhara vive del transito dei turisti. Qualcuno sta facendo un viaggio verso l'Annapurna e qualcuno, come noi, sta aspettando un aereo per Jomsom, la capitale della regione del Mustang e la prima città semi-tibetana nella parte superiore del fiume Kali-Gandaki. In Nepal, i punti lontani dalla civiltà possono essere raggiunti in due modi: o tramite sentieri di montagna, trascorrendo giorni e settimane in viaggio, oppure con aerei di piccolo motore, che possono portarvi al punto desiderato in 30-40 minuti. Il parco auto è vecchio e le condizioni di volo sono tra le più difficili al mondo. Innanzitutto a causa del forte vento, che, cominciando a soffiare a mezzogiorno, non si calma fino a tarda sera. Il secondo fattore sono le nuvole dense che trasportano precipitazioni con scarsa visibilità o sabbia sollevata dal vento. Tutti i voli vengono effettuati solo al mattino presto, quando la natura è più misericordiosa nei confronti degli uccelli artificiali. – Domani è il nostro terzo volo! – riferisce con gioia Dambar e, vedendo la mia faccia acida, aggiunge: “Se almeno un aereo vola via, allora lo farà anche il nostro”. Ma Dambar aveva torto. Il primo aereo delle “sei” trasportava due dozzine di passeggeri e sembrava scomparire. Invano guardavamo con desiderio il cielo nuvoloso, aspettando il suo ritorno per un nuovo gruppo di viaggiatori. Poche ore dopo, è arrivato il messaggio che, a causa delle condizioni meteorologiche, il volo di ritorno era stato cancellato e la probabilità di nuovi voli era prossima allo zero. La finestra meteorologica non si è aperta fino al mattino successivo. Due dozzine di sedie, una per corridoio. Cabina di pilotaggio aperta e due piloti ai comandi. Le eliche gemono forte, fanno una breve corsa e l'aereo, simile a un giocattolo, vola nel cielo. Volare su un aereo nepalese di piccolo motore è un'esperienza speciale. L'auto è sepolta in fitte nuvole, il vento la lancia lungo la gola e rimani stupito dalla resistenza e dall'abilità dei piloti, capaci di pilotare con calma l'aereo in condizioni di visibilità quasi zero. Alcuni di noi ricordano le nostre preghiere con paura, mentre altri si aggrappano all'oblò con gioia. Immergiti nella stretta pista di atterraggio e ci troviamo nella città di Jomsom. Jomsom e Kagbeni. La città di Jomsom è una lunga strada fiancheggiata da piccoli hotel e negozi di souvenir su entrambi i lati. La popolazione vive dei turisti di ritorno dalle colline dell'Annapurna. Camminiamo per diverse ore lungo il letto asciutto del fiume Kali-Gandaki e davanti a noi sorge Kagbeni, il punto di partenza del sentiero per l'Alto Mustang. Questa è una città molto strana con una geometria spezzata delle strade, molto simile allo scenario di qualche film. Stretti sentieri di mattoni terminano in cortili privati senza uscita o sfociano semplicemente nei recinti del bestiame, da dove i musi irsuti delle mucche si protendono verso di noi. "Così sfuggiamo al forte vento", dice il proprietario dell'hotel dove abbiamo pernottato. – Gli spiriti del vento si perdono nel labirinto delle strade e non ci fanno del male. Le scale di pietra conducono al secondo piano degli edifici con pavimento in terra battuta, e per andare oltre bisogna scavalcare divani di paglia, utensili di rame e talvolta anche i proprietari stessi, guardandoti completamente attraverso. Vivono in questa realtà da generazioni e secoli. Sulla strada per la capitale. La mattina presto ci siamo messi in viaggio. Oltre Kagbeni, il sentiero comune a tutti diverge: la maggioranza gira a destra, verso la città di Muktinah, e alcuni, come noi, si spingono oltre lungo il letto del fiume Kali-Gandaki, fino al confine stesso del regno proibito. Negli approcci al posto di blocco sono presenti scudi arrugginiti realizzati in nero e giallo: “Attenzione! Stai entrando in un'area chiusa!” Poi ci sono le promesse di tutti i tipi di punizioni per gli ingressi non autorizzati. I militari controllano attentamente permessi e passaporti, e poi danno il via. Un momento emozionante... Dopo un centinaio di metri ci aspettano molti altri scudi dell'orrore. A quanto pare, nel caso qualcuno, premurosamente, avesse oltrepassato tutti i cordoni precedenti. Il clima è molto polveroso, secco e caldo nell'Alto Mustang. Ci sono alte montagne ai lati e un cielo azzurro in alto. Anche qui ci sono poche persone e sorprendentemente pulite. Per me è estremamente importante percorrere in autonomia tutto il percorso dalle colline del Basso Mustang fino a Lo Manthang, la capitale dell'Alto Mustang. Con i propri piedi, lungo stretti cornicioni sospesi sul baratro, attraverso valichi con bandiere di preghiera, attraverso minuscoli paesi. Dicono che puoi accelerare notevolmente il processo percorrendo parte del percorso lungo la foce del Kali Gandaki su un veicolo fuoristrada, ma mi sembra che sia come avere un'idea del paese dalla vista dal treno finestra. Sulle orme degli antichi commercianti. Le undici del mattino. Altezza 3000 metri. Camminiamo in fila lungo uno stretto sentiero di montagna che circonda una ripida scogliera. Non camminiamo nemmeno, ma arranchiamo lungo lo stesso percorso dei mercanti del XV secolo. Poco è cambiato qui negli ultimi sei secoli. Questo percorso è letteralmente bloccato sulla montagna: una fragile struttura artificiale, rinforzata con grandi pietre e rare travi trasversali. Il sentiero o si perde alla vista, poi si tuffa in un'apertura rocciosa oppure scorre sull'abisso con un filo così sottile che le ragazze del nostro gruppo si premono contro la parete, cercando istintivamente una cengia salvifica. Altopiano tibetano, novembre. Il tardo autunno è forse il periodo dell’anno più inospitale per questi luoghi. Tra una settimana o due i sentieri saranno ricoperti dalla prima neve, che presto coprirà i passi con uno strato di molti metri, ma per ora in montagna regna la polvere: turbina ai tuoi piedi, come farina da un sacco strappato sul pavimento di un fienile. Una maschera non aiuta e le membrane delle giacche non proteggono. L'orologio segna mezzogiorno e subito il vento si sveglia sulle montagne. Ciò accade ogni giorno alla stessa ora, come se una sentinella invisibile girasse un interruttore esattamente secondo le norme. Dapprima è un soffio leggero, un fruscio ammonitore. In pochi minuti diventa più forte, acquistando sempre più potenza, e ora i tornado turbinano ai tuoi piedi, e una raffica di polvere strappa l'ultima erba nei campi, facendo sembrare che la terra sia in fiamme, proteggendo il regno dall'invasione degli stranieri. Guai al viaggiatore sorpreso dal vento sul sentiero. “Ancora mezz’ora e saremo a Chela”, cerca di gridare la nostra guida Dambar sovrastando il rumore del vento. E infatti presto ci fermiamo per la notte in una normale casa tibetana. Paesaggi marziani e Chele. Siamo nella cittadina di Chele. Tutte le città tibetane sono simili tra loro: strade spezzate e fitte con case a uno o due piani, tradizionalmente dipinte con vernice bianca e rossa. I telai delle porte sono punteggiati da motivi magici. C'è un altare buddista in ogni casa e una decorazione spartana delle stanze. E l'inevitabile monastero più in alto sul pendio. Anche se è piccolo, è ancora tuo, dipinto di rosso. Tutte le donne che incontriamo indossano abiti nazionali, abbastanza logori, ma puliti. Usciamo dalle porte della città, dove regnano il vento e il sole. Il paesaggio cambia ad ogni nuovo passo. A tratti è un vero paesaggio marziano: rocce rosse e mangiate dal vento all'orizzonte. Un ruscello ghiacciato attraversa la città di Syangboche, dove ci fermeremo la notte successiva, e ha origine da qualche parte in alto nelle montagne glaciali. “Sali quella lontana collina al tramonto”, dice Mimar, il proprietario della casa che ci ha ospitato per la notte. – Venti minuti, non te ne pentirai! Invece dei venti minuti promessi, strisciamo per quasi un'ora verso la cima (i 4000 metri di altitudine hanno il loro prezzo), ma la vista ne vale la pena! Dal punto più alto si apre un panorama della gola che si estende fino all'orizzonte, a una profondità di un chilometro di cui serpeggia il filo Kali-Gandaki. La mattina dopo siamo di nuovo in viaggio. Ad una delle fermate incontriamo il capo del clan che conduce la famiglia. "Presto nevicherà", dice, toccando il suo rosario. – Torneremo solo a marzo. Sotto la sua guida c'è una carovana di sette cavalli e un gruppo di ragazze ridacchianti, che si coprono il viso con le mani e indicano il nostro gruppo. Presto i pascoli degli yak saranno ricoperti da un fitto strato di neve, e quindi le famiglie tibetane lasceranno le loro case. Quelli che sono più ricchi vanno a Pokhara, gli altri si stabiliscono a Jomsom. Secondo le statistiche, durante i mesi invernali non viene rilasciato un solo permesso turistico al Mustang. La Casa del Re e i comunisti. L'Alto Mustang fu aperto al pubblico solo nel 1991; fino a quel momento il regno era isolato; Questa è una sorta di zona cuscinetto, l'ultimo rifugio delle tradizioni tibetane incontaminate. Formalmente il titolo di re è stato abolito per decisione dei comunisti nepalesi nel 2008, ma il re vive ancora nel palazzo e i suoi sudditi non sono interessati alle decisioni dei governanti spettrali di Kathmandu... Tsewang Bista, chi lo sa ottimo inglese, ha accettato di essere la nostra guida a Lo Manthang e dintorni. A poco più di trent'anni, Tsewang è già un uomo d'affari di successo e collezionista di antichità, che è riuscito a viaggiare in tutto il mondo, ma alla fine è tornato a casa sua. È anche il pronipote del re Jigme Dorje Palbar Bista, monarca 69enne e attuale sovrano del Mustang. Camminiamo per le vie della città, e io lo bombardo letteralmente di domande. "Circa un migliaio e mezzo di persone vivono a Lo Manthang", dice. "Ma tra un mese non ne rimarranno più di cento, il resto andrà in pianura." Coloro che rimarranno resteranno chiusi nelle loro case per quattro lunghi mesi. Il loro compito è prendersi cura del bestiame nei recinti. Capitale. Le case sono solide, i tetti lungo il perimetro sono ricoperti di legno morto e tronchi rari, che è una vera impresa da trovare e raccogliere nelle condizioni dell'altopiano tibetano. I due edifici più alti di Lo Manthang si trovano in pieno centro: il monastero e il palazzo reale, dal tetto del quale si apre la migliore vista panoramica della città. King, wow!... Continuo a chiedere dettagli a Tsevang. "Nel 2008 i comunisti vennero da noi e cercarono di espellere il re dal palazzo", sorride. “Allora l'intera città insorse e scese in piazza, difendendo il sovrano. I comunisti furono costretti a cedere, lasciando il trono al re, ma privandolo formalmente del titolo. Come prima, se accade una disgrazia in uno dei tre dozzine di villaggi, la gente va a palazzo per chiedere aiuto. E il re aiuta... La mia attenzione è attratta da una composizione dall'aspetto inquietante sopra l'ingresso della casa: un paio di teste di capra con corna attorcigliate, guarnizioni di scope, una specie di sigilli di argilla. Tali amuleti si trovano ad ogni passo. È tutto reale. Per te stesso, non per gli estranei. Qui circola il denaro, ma in realtà le famiglie vivono di agricoltura di sussistenza. Nelle case la carne viene essiccata (o meglio essiccata) sotto il soffitto e la dieta quotidiana consiste in tsampa a base di farina e tè con burro di latte di yak. "La Mustang è l'ultima pagina della storia tibetana", continua Tsewang nel suo racconto. “Ecco com’era il Tibet prima che la Cina lo distruggesse”. Ora in Tibet i nomadi vengono spinti nelle case e la cultura cinese viene impiantata ovunque. Parliamo per ore e ore. Tsewang parla delle caste tradizionali, di come i nepalesi abbiano cercato di scuotere il buddismo nel Mustang introducendo caste basate sull'induismo, e di come abbiano fallito... Dai tempi antichi, la conversazione si sposta gradualmente verso la modernità. Tra le altre cose, Tsewang gestisce un'organizzazione giovanile a Lo Manthang e prende con molta sensibilità la questione della protezione del patrimonio culturale. “Le autorità nepalesi ci trattano come un museo”, lamenta. “Per molti anni hanno raccolto enormi somme di denaro dai turisti, ma non hanno fatto nulla per la Mustang stessa. Nella speranza di ricevere un'istruzione o in cerca di una vita facile, i giovani lasciano le loro case e scendono a Pokhara e Kathmandu, e pochissimi tornano a casa. Anche l'abbigliamento nazionale sta diventando un ricordo del passato, rimanendo solo una parte delle cerimonie e delle feste. Vengono sostituiti da jeans e artigianato a buon mercato. Se continua così, perderemo anche le tradizioni. Abitazioni in grotte. La lunghezza attuale del regno è di circa ottanta chilometri, e lungo l'intero percorso incontrerai orbite nere di grotte nelle montagne mangiate dal vento. Tutti questi sono resti di antichi insediamenti, talvolta elevati ad altezze irraggiungibili per uno scopo: proteggere gli abitanti da un attacco improvviso. Le guerre hanno scosso il Tibet per secoli. Nel VII secolo l'impero copriva tutto il Nepal, il Tibet, il Bhutan e l'Assam. Le tribù nomadi tibetane, che vivevano in un sistema tribale, andavano sulle montagne e si stabilivano nelle caverne, e non era così facile “fumarle” fuori da lì... Ecco come apparivano i rifugi, che ricordano soprattutto i nidi dei rapidi su un ripido Riva del fiume. Era possibile aspettare la fine dell'assedio nelle caverne; il freddo invernale non era così sentito nelle profondità delle montagne. Ma l’erosione del suolo è inesorabile e nel caso dell’altopiano tibetano aumenta notevolmente. Infilate di stanze, gallerie sollevanti: tutto questo, se esistesse, ora è stato distrutto dalla natura. Venti costantemente forti, improvvisi sbalzi di temperatura e precipitazioni aggressive consumano le montagne come un bambino logora una gobba inzaccherata. Le grotte sono visibili da lontano. Camminiamo verso di loro su per la montagna lungo un sentiero ben battuto, e presto appaiono muri di ciottoli che proteggono l'insediamento dal vento. Davanti a noi c'è un intero isolato di case nascoste nella roccia. Siamo invitati a entrare. L'unica fonte di luce è una finestra grande quanto un pallone da calcio ritagliata nel muro. È anche responsabile dell'accesso all'aria fresca. Siamo in una grotta di tre stanze, abitata e ben curata. Il soggiorno è combinato con la cucina. Dietro la tenda ci sono due camere da letto adiacenti senza finestre (i proprietari dormono su un pavimento in terra battuta). Vivono in questa grotta per tutta la vita; gli uomini lavorano nei campi e le donne rimangono nella fattoria. Queste donne ci accettano. Il nostro amico Tsevang è conosciuto molto bene qui, e quindi siamo graditi ospiti. Tsewang funge da traduttore, anche se spesso è sufficiente il linguaggio dei segni. La massaia accende il fornello e mette il bollitore sul fuoco, preparando il tè con il burro di latte di yak. Il tubo arrugginito della “stufa panciuta” cinese è rotto in più punti, e mentre il bollitore bolle, il fumo si diffonde nella grotta in densi strati, rubando l’ultima luce. Non riesco a immaginare come si possa vivere qui. Non puoi riscaldarlo solo con legno morto per molto tempo, e quindi i residenti usano il carburante universale per tutte le steppe del mondo: letame di animali domestici. Nel caso del Tibet, è lo yak, lo scopo e il mezzo dell'esistenza umana. Il letame viene essiccato e conservato quasi per sempre. Questo è vero oro nero. La mia attenzione è attratta dai gioielli della padrona di casa. "Questo è un cimelio di famiglia", dice con orgoglio, "passato di generazione in generazione per più di duecento anni". Guardo con rispetto le inclusioni di pietre semipreziose. L'elemento chiave è un enorme pezzo di turchese. Non riesco nemmeno a immaginare quanto pesi tutta questa struttura, ma solo una vera donna può indossarla tutto il giorno.