Kraljevstvo Mustang je tajanstvena zemlja Himalaja. Zabranjeno kraljevstvo Mustang Tajne drevnog kraljevstva Luo

Bloger Ivan Dementievsky piše:

Ovo zaboravljeno ili, naprotiv, Bogom sačuvano mjesto nalazi se visoko u planinama, na granici između Nepala i Tibeta. Sve do nedavno bilo je potpuno nemoguće doći tamo; tek je 1991. kralj Nepala dopustio običnim turistima da posjete ovu regiju. Ali čak i uz dopuštenje, putnik se suočava s teškim putem, punim poteškoća i poteškoća, na čijem kraju čekaju nevjerojatna otkrića. Na nadmorskoj visini od 3700 metara, u maloj dolini nalazi se glavni grad Lo Manthang.

Pogled na grad Lo Manthang. S lijeve strane nalazi se fragment kraljevske "palače", iako je, u usporedbi sa stanovima ostalih stanovnika, kraljeva kuća zapravo palača.

Prvi pisani spomeni teritorija Lo nalaze se u tibetanskim kronikama Ladakha, a datiraju iz sedmog stoljeća. U to je vrijeme ovaj teritorij bio pod kontrolom tibetanskih guvernera koji su imali svoju rezidenciju u Tsarangu. Sredinom 15. stoljeća potkraljev sin Ame Pal, osjetivši da moć tibetanske države slabi, iskoristio je priliku i proglasio teritorij Luo neovisnim kraljevstvom. To se dogodilo 1440. Povijest Loovog samostalnog postojanja opisana je u knjizi Molla, koja se stoljećima čuvala u samostanu u Tsarangu.

Jomsom iz ptičje perspektive. Tradicionalno, odavde počinje pješačka staza do Mustanga duž korita rijeke Kali Gandaka.

Ali put, poput zle sudbine, ne vijuga samo po dnu. Ponekad poleti na prijevoje od 4000 metara. Ponekad se putnici teško snađu na takvom putu. Ali, kako kažu, onaj tko hoda, svladava cestu.

Ame Pal je kralj ujedinitelj, kralj graditelj. Vanjska agresija izbjegavala je Zakon gotovo jedno stoljeće nakon njegova osnutka, a bilo je to vrijeme procvata religije i vrijeme prosperiteta za sve klase. U to je vrijeme klima bila puno blaža, a zemlja Mustanga plodnija. Ame Pal je pripojio goleme zemlje i izgradio tvrđave i samostane na strateškim točkama. Ako samostani još stoje i neki od njih se održavaju u podnošljivom stanju, onda su od tvrđava ostale samo ruševine.

Doista, ako bolje pogledate, možete vidjeti mnoge ruševine na putu do glavnog grada kraljevstva. Među običnim kućama mogu se razaznati chorteni i samostani predbudističke religije Bon i debeli zidovi tvrđava.

Jedna od poznatih tvrđava Kecher dzong nalazi se u blizini Lo Mantanga na vrhu uskog grebena koji dijeli sjeverni Mustang na dvije doline. Sve tvrđave u Mustangu su pravokutnog tlocrta. Ali Kecher izgleda drugačije. Prema legendi, Ame Palov otac, guverner Loa, uputio ga je da izgradi utvrde i uspostavi red u sjevernim zemljama. U to je vrijeme na izvorima rijeke Kali-Gandaka vladao ratoborni princ Demon "Crni majmun". Ame Pal je izgradio tvrđavu Kecher, demonski "Crni majmun" bio je ogorčen - oštar ugao Kechera gledao je izravno u vrata njegove tvrđave i time usmjerio zle duhove. Ame Pal je ponovno izgradio zidine Kechera, učinivši ih okruglim i promijenivši položaj svojih vrata. Ali to nije pomoglo Demonu "Crnom majmunu"; nekoliko godina kasnije on je poražen i njegova tvrđava je uništena.

Druga legenda govori kako je Ame Pal odabrao mjesto za glavni grad. Planirao je preseliti svoju rezidenciju iz Tsaranga. Nakon namaza za noć, krenuo je sa stadom koza. Pratio ih je dok koze nisu stale. Ispostavilo se da je mjesto nedaleko od tvrđave Kecher. Tako je Ame Pal odabrao mjesto za Lo Mantang i od tada je kozja glava simbol grada. Usput, ime Lo-Mantang dalo je moderno ime teritoriju kraljevstva - Mustang. Tako su kartografi pojednostavili riječ Mantang. Izgled glavnog grada gotovo se nije promijenio od vremena kada ga je izgradio Ame Pal.

U blizini glavnog grada, dan putovanja (za prosječnog turista), nalazi se nekoliko samostana i malih sela.

Sljedeća era prosperiteta povezana je s imenima trojice svetaca, kako ih zovu u Lou: Ame Palov sin Angun Zampo, njegov upravitelj ili, kako bismo mi to nazvali, ministar, Kalun Zampo i Ngorchen Kunga Zampo - slavni lama koji pridonio širenju i jačanju tibetanskog budizma u Lo . No, krajem šesnaestog stoljeća, istočno od Loa, država Jumla je ojačala i započeo je niz razornih ratova. Lo je pao pod vazalstvo, moć dinastije je sačuvana, ali je danak bio visok. Došao je kraj vrhuncu. Danas nema tragova ratoborne Jumle, ali kraljevstvo Lo je preživjelo.

Krajem osamnaestog stoljeća, Jumlu su osvojili Garkhali, suvereni Nepala. A Lo je jednostavno došao pod kontrolu nepalske kraljevske obitelji. Nepalci su zadržali Loovu autonomiju i kraljevsku vlast, nazivajući vladara Mustanga radžom. Kralj je u Lou upravitelj, vrhovni sudac, moralni autoritet, a kraljevska vlast je osovina strukture društvenog života.

Četiri desetljeća izolacije u Mustangu (od 1951. do 1991.) potkopala su trgovinu, jednu od aktivnosti naroda Lo-pa, i imala su težak utjecaj na životni standard, koji ionako nije bio jako visok. Ali poteškoće ni na koji način nisu utjecale na Lo-pain odnos prema životu: njihova prirodna dobronamjernost i brižan odnos jedno prema drugome, sposobnost da živite s onim što vam je danas dano i dočekate dolazak novog dana nisu nestali. .

Nadmorska visina i studeni uzimaju danak. Vrijeme nije moglo biti gore. Sad sunce sja, sad puše olujni vjetar sa zviždukom, pa i snijegom. Nije ni čudo što tako malo ljudi živi u ovoj negostoljubivoj zemlji.

Do sada neki nomadi vode isti način života kao i njihovi daleki preci.

Rade od djetinjstva do starosti. Međutim, izgled naroda Luo je vrlo varljiv. Žestoki vjetar i žarko sunce mlade ljude brzo pretvaraju u starce i starice.

Lo Manthang

Glavni grad Mustanga osnovan je sredinom 15. stoljeća. I izgled koji sada izgleda putnicima ne razlikuje se mnogo od grada sagrađenog za vrijeme vladavine Ame Pala (1387.-1447.), prvog kralja nezavisne države Lo. Glavno obilježje grada je zid oko njega, u kojem se kameni zidovi izmjenjuju s praznim zidovima kuća od ćerpiča. U glavni grad možete ući samo kroz jednu kapiju koja se zatvara kad padne mrak. Zid koji okružuje grad nije samo počast ratnim vremenima osnutka Kraljevstva Lo, već i zaštita od lokalne klime i razornih vjetrova.

Prema europskim standardima, Lo Mantagne se čini kao maleni srednjovjekovni gradić koji je nekim čudom preživio. Istina, u vrijeme osnutka bio je to veliko urbano naselje u usporedbi s drugim tibetanskim gradovima. Arhitektonski, Lo Mantang je pravilan pravokutnik okružen zidom. Nešto više od stotinu i dvadeset kuća u gradu međusobno su spojene zidinama. Glavna zgrada je kraljevska palača, zimska rezidencija vladajućeg kralja, u blizini gradskih vrata i glavnog gradskog trga, koji daje dojam jednostavno prilično velike prostorije. Tijekom ljeta, kraljevi Mustanga radije žive u skromnijoj palači izvan glavnog grada. Lo Mantagne ima četiri samostana, od kojih su tri izgrađena u vrijeme Ame Pala. Jedan od njih, Champa Lakhang, poznat je kao "Dvorac Buddhe koji dolazi"; zlatni kip Maitreye - Buddhe koji dolazi - koji je stajao u njemu bio je najveći u cijelom tibetanskom svijetu.

Mladi redovnik za ručkom. Prema predaji, iz svake velike obitelji po jedan je dječak poslan u samostan. Sada su samostani poput škola u kojima se predaju razni predmeti. Ljudi shvaćaju važnost i vrijednost obrazovanja.

Grad je podijeljen na četiri četvrti, svaka ima svog upravitelja. Prema tradiciji, kuće plemićkih obitelji građene su na tri kata, dok su ostale na samo dva. Dvanaest je kuća aristokrata, raštrkani su po gradu. Obična kuća za stanovnika metropole: dva kata, građena od nepečene cigle, ravan useljiv krov. Pod se maže, povremeno se pomete i zalije, stvarajući zimi nepodnošljivu vlagu. Prvi kat je zimski pod, obično bez prozora radi očuvanja dragocjene topline. Sobe na drugom katu gledaju na krov, gdje je glavni život koncentriran ljeti. Glavna prostorija u lo-pa kućama je soba za molitvu. Ovdje su smješteni gosti.

Krovovi kuća u Lo Mantangu, kao i bilo koje naselje u zemlji Lo, ukrašeni su duž perimetra strateškim zimskim zalihama goriva - kvrgavim rizomima grmlja koji se skupljaju u planinama. Ali u vrijeme Ame Pala i sve do devetnaestog stoljeća izgled Mustanga nije bio tako napušten kao sada. Klimatske promjene na Tibetanskoj visoravni, kada je, kako kažu Lo-pasi, "voda otišla", pretvorile su regiju koja je u prirodi bila prilično prosperitetna u pustinjsko područje, gdje su voda i drvo od velike vrijednosti. Priče o šumama Mustanga nisu prazne legende - palače i samostani građeni su od drveta, a samostani imaju rezbarene drvene grede s dvostrukim opsegom. Ali danas je nemoguće zamisliti da lo-pa siječe drvo.

Posjetite li Mustang ljeti, možda će biti nekoliko komadića zemlje s zelenilom. Ali u pozadini planina i sprženih visoravni, ovo su jadni ostaci nekadašnjeg luksuza.

U samom srcu Nepala nalazi se "zemlja u zemlji" - poluneovisna, izolirana kneževina (kraljevstvo!) Mustang, gdje nema vlakova, nema cesta, a ljudi, kao prije stotina i tisuća godina, dolaze ovdje pješice planinskim stazama Tibeta. Civilizacija je malo utjecala na ovaj egzotični kutak zemlje, gdje stanovnici još uvijek čuvaju način života i religiju svojih djedova i pradjedova, a veličanstveni vrhovi snježnih planina čuvaju mnoga sveta mjesta za Tibetance. Vidjeti vlastitim očima poznate "osamtisućnjake", samostane i hramove koji su ovdje već stajali davno prije križarskih ratova, razlog je da zanemarite banalnu udobnost plaža i provedete tjedan ili dva u planinama. Ipak, prije nego zakoračite na - kako to ovdje zovu! - staza, morate prijeći određene udaljenosti zračnim putem i pridržavati se klasičnog niza formalnosti.

Dakle, Nepal. Let Moskva-Katmandu s presjedanjem u Dohi košta oko 24.000 rubalja. Polazak noću, u 01:10, pogodnosti (i neugodnosti) su tradicionalne, a do 17:00 - slijetanje u glavni grad Nepala, Kathmandu.

Bez obzira na buduće planove, Kathmandu, središte drevne kulture i dviju religija - budizma i hinduizma, i sam zaslužuje pozornost. Grad plijeni jedinstvenim, arhaičnim ugođajem srednjeg vijeka i ljepotom bezbrojnih sakralnih objekata. Posebno impresivno izgleda veličanstveni Hanuman Dhoka (Trg palače) - mjesto za sve vrste proslava i krunidbe nepalskih vladara. Hram Taleju koji je u 16. stoljeću podigao Mahendra Malla, kip jednog od nepalskih kraljeva, Pratan Mala, Galdi Baithaka, hram Jagannath, Veliki bubanj (i odgovarajuće veličine Zvono), zapravo mjesto krunidbe - Nasal Chowk i slika božanstva uništenja Kala Bhairava - nemoguće je ne obratiti barem malo pažnje na svaku od spektakularnih zgrada trga palače. Zaklonjeno drvenom rešetkom, u desnom kutu Hanuman Dhoke, golemo Lice svjetla Bhairave sjaji u zlatu, koje se u potpunosti otkriva tek na praznik Indra Datra. U bogatoj zgradi palače nalazi se moderni muzej Tribhuvan i muzej numizmatike (fotografiranje izložbe je zabranjeno). Glavni grad ima mnogo zanimljivih mjesta osim trga palače. Nedaleko od Hanuman Dhoke nalazi se poznati hram Kumari Ghal, svetište žive božice Kumari, ukrašen izuzetnim drvenim rezbarijama. Na balkonu ili u njegovom izlogu, doista, s vremena na vrijeme pojavi se "boginja" koju biraju prema nizu osobina među djevojkama draguljarske klase "sve do prve krvi". Usput, također je zabranjeno fotografirati božicu. Hram Kasthamandap, po kojem Kathamandu duguje svoje ime, prema legendi, sagrađen je za vrijeme vladavine kralja Lakshmi Narsigha Malla, u 16. stoljeću, od debla jednog ogromnog stabla. Put svečane kočije prolazi kroz Shivin hram koji se nalazi na Jaishi Devalu, gdje mnoge drvene figure predstavljaju brojne erotske scene. Veličanstven prizor je bijela kupola budističkog hrama, stupe Swayabhunath, obojene u ljubičastu boju zalaska sunca, izgrađene u blizini Kathmandua na vrhu brda visokog 77 metara, i drevna stupa Bouddnath, simbol nepalskog budizma, koja stoji okružena pozlaćenim samostanskih krovova, smatra se jednim od najvećih na svijetu. A ovo nije potpuni popis čuda nepalske prijestolnice koje je napravio čovjek, što je, naravno, nemoguće ispitati improvizirano u nekoliko dana.

Nakon što ste se upoznali s Kathmanduom i opskrbili se u Odjelu za imigraciju, Tridevi Marg, s dozvolom za planinarenje (dozvolom) obaveznom za strance, možete krenuti autobusom do Pokhare. Drugo turističko središte Nepala po važnosti i veličini, Pokhara nalazi se na obalama svetog jezera Phewa, nedaleko od podnožja planine Annapurna. Područje je prilično vruće, temperatura je iznad +30ºS, međutim, kako se penjete na planine, odmah će značajno pasti. Avion za Jomsom (prva etapa rute) polijeće u jutarnjim satima, tako da ima vremena za razgledavanje okolice jezera (plivanjem ili šetnjom oko jezera možete se diviti lokalnoj budističkoj stupi - Svjetskoj pagodi mira ) ili jednostavno prošetati gradom čiji uspavani mir ponekad naruše svetkovine, primjerice Divpali (ili Tihar) - Festival svjetla, koji u sumrak pale tisuće svijeća.

Zračna luka Pokhara ujutro pušta mnogo malih zrakoplova, uključujući i vaš (to bi mogao biti, na primjer, dobro istrošeni Dornier 228, cijena karte 70 USD). Zaletjevši se, zrakoplov polijeće i, okrećući se, kreće prema Jomsomu. Malo se njiše, ali dovoljan je i pogled kroz prozor da zaboravite na sve na svijetu: planine! S juga Himalaja, krajolik Pokhare predstavljen je slikom nekoliko paralelnih grebena, koji se glatko smanjuju u visini od sedam do tisuću metara i presjecaju doline, duž jedne od kojih leti Dornier. Ledeni zid Dhaulagirija proteže se lijevo, a snijegom prekrivena padina Annapurne uzdiže se desno. Prema vodiču, obje goleme planine prelaze 8000 m i jednostavno nema smisla riječima opisivati čar njihovih vrhova koji sjaje u jutarnjem svjetlu, ledenjaka koji gore od dragulja i srebrnastih oblaka snježne prašine što ih vjetar diže.

Slijetanje (mekano, stari Dornier to podnosi bez problema). Smješten već na Tibetanskoj visoravni, u transhimalajskoj zoni, gradić (zapravo više nalik selu) Jomsom dočekuje vas osjetno nižom temperaturom nego u Pokhari, a krajolik tropskih palmi s vinovom lozom ovdje ustupa mjesto sivkasto-crvena padina (tu i tamo - kuće od čerpića), snježna bjelina vrhova i prodorno jarko plavetnilo neba. Širina doline koja leži između planina od sedam tisuća metara je oko kilometar u blizini grada, a ispod nje se kroz stjenovito korito probija rijeka Kali-Gandaki, prema geolozima, koja je tekla otprilike ovdje čak i prije rođenja Himalaji! Možda je vrijedno spomenuti da se klanac Eklobhatti istog Kali-Gandakija smatra najdubljim na svijetu. Njegove rubove tvore masivi Dhaulagiri i Machchepuchare, a sama rijeka teče na "dubini" od samo 1500 metara u odnosu na spomenutih 8000. Kao rezultat, impresivna razlika u visini, otprilike šest i pol tisuća metara! Jedan od krajeva klanca ide u Tibet (granica je udaljena 70 km), do tajanstvenog Lo-Matanga, ali to nije cilj dana. Od Jomsoma put leži uz padinu klanca do sela Khingar i dalje (do kraja dana) do Dzharkota.

Od Jharkota ujutro se penjemo stazom do sela Mukintah, koje se nalazi na nadmorskoj visini od 3712 m. Prema legendi, ovdje je nekoć živio i molio se bog hinduističkog panteona (i pitam se - tko bi to bio? !), a hinduistički hodočasnici smatraju Mukintah svetištem iz tog razloga. Sa svoje strane, budisti, koji poštuju uspomenu na slavnog indijskog Mahasiddha Gurua Rinpochea, koji je donio budizam na Tibet, također ubrajaju ova mjesta u svece, zbog čega je ukupna gustoća svetosti Mukkinthaha dvostruko veća. Uspon do sela je relativno strm, ali nudi mnoge veličanstvene poglede na Dhaulagiri. Neposredno iznad samog grada (sela) Muktinath nalazi se mali, ali nadaleko poznati hinduistički hram iza kojeg iz strme padine izvire 108 izvora čije vode navodno čiste karmu. U okolici se nalaze i mnoge budističke stupe i tri samostana, a u jednom od hramova iz zemlje izbija “neugasiva” vatra. Prema kanonima obje vjere, područje u blizini Mukintaha je u harmoniji svih pet elemenata. Od svetišta Mukintah, staza skreće do Kingara, a do mjesta zaustavljanja, planinskog mjesta Kagbeni, nadmorska visina pada na 2865 m. Grad ima hotel Mustang Gateway, uske ulice s mostovima preko potoka, mnogo vrlo prijateljskih pasa, kao i lokalni muzej s izložbom tradicionalne odjeće i kućanskih predmeta kneževine Mustang.

Nakon kontrolne točke na izlazu iz grada, staza opet žuri prema gore, ulazeći u zatvorena područja Gornjeg Mustanga. Cesta vodi do stupe sa spektakularnim pogledom na Kagbeni, uzdiže se uz obalu Kali Gandaki i vodi do visoravni prekrivene tu i tamo izoliranim grmljem. Slijedi stjenoviti, strmi spust do kanjona Tangbe Khola, a zatim ravnomjeran uspon do mjesta Tangbe, do oznake 2926 m. U Tangbeu se nalazi mali budistički samostan Nyingma. Nakon sat i pol trekinga već ste u Chuksangu, na ušću rijeka Tangbe Khola u Kali Gandaki, gdje možete prespavati.

Iza Chuksanga, nakon mosta preko Kali-Gandakija, staza se strmo penje do Tselea i, prolazeći duboki kanjon, u glatkom luku dolazi do prijevoja visokog 3317 m, odakle se vidi selo Kamap. Nakon pauze u Camapi i kraćeg spusta slijedi opet dosta strm uspon do prijevoja Beza La (3743 m). Silazak s Beza La vodi do noćenja u Yamdu, s vidikovca kraj kojeg se u zalasku sunca otvara čaroban pogled na masiv Annapurne obavijen oblacima. Ujutro se nastavlja uspon na Yanda La (nadmorska visina 3789 m), nakon čega slijedi strmi spust do sela Syangmochen (3597 m), koje su navodno sagradili demonski rakshase. Sporedna staza iz Syangmochena vodi do Rangbyunga, do špilje sa “samomanifestiranom” figurom Padmasamghave, a glavna staza vodi do sela Tama Gaon (3566m) i, shodno tome, mjesta sljedećeg noćenja.

Sljedećeg jutra nastavlja se spust iz Tama Gaona preko prijevoja Nyi La do sela Gemi (3487 mnv). Ovdje se nalazi još jedan samostan, a u blizini kanjona (selo se, kao i većina drugih, nalazi u blizini kanjona) proteže se najduži nepalski molitveni zid. Potom ponovno uspon do oznake od 3862 m u blizini sela Tangmar sa spektakularnim pogledom na greben Annapurna Himal i vrhove Nilgiri i Fang, a zatim lagani spust do 3480 m, do Tsaranga s ruševinama drevnog utvrda i mali, ali još uvijek aktivni samostan. Ostatak dana zauzima lagani uspon, prvo do odvojene stupe (3627 m), a zatim do prijevoja (3877), s kojeg se otvara panorama zelenih polja Lo Mantanga.

Iza drevnog zida doslovno srednjovjekovnog grada koji leži nešto niže (3450 m), navodno živi oko osam stotina ljudi. Vladar (monarh) polunezavisne (zanimljiv izraz!) kneževine egzistira na račun poreza prikupljenih od zakupaca lokalnih zemalja (seljaka). Iza zidina su tri drevna budistička samostana, gotovo nepromijenjena od njihove izgradnje prije dva ili tri stoljeća. Put prema dolinama zapadno i istočno od La Mantanga zatvoren je za sve strance, pa vas sljedeći dan staza vodi do prijevoja, do najviše točke “treka” 4200 m, odakle se spušta kroz dva doline do oznake 3883 m, do Lo Jekara, gdje molitveni kotači krase bok još jednog samostana, au blizini se nalazi kamp, pa čak i lokalni restoran.

I... to je, zapravo, sve - sa susjednog prijevoja (4023 m) staza vodi do već poznatog sela Tangmar i dalje, kroz Gemi, vraća vas u Kagbeni, Jomsom, Pokharu, glavni grad Katamand - i kući, u Moskvu.

Ušuškano u udaljenom području od znatiželjnih gomila turista, maleno nekadašnje kraljevstvo vodi miran i tajanstven život. Malo se putnika usuđivalo istražiti ove krajeve. Oni koji su posjetili Mustang nikada neće zaboraviti ovu čudesnu zemlju, punu tajni i legendi.

plodna ravnica

Mustang (Montang ili Mun Tan) - u prijevodu s tibetanskog znači "plodna ravnica". Međutim, naziv vara. Osvrnite se po okolini i pred vama će se otvoriti isušene zemlje i planine. Ne, Mustang nije na popisu top turističkih destinacija koje nude hotele i restorane s pet zvjezdica. Ovdje nećete pronaći bazene s ležaljkama i ljepotice u bikiniju koje tromo pijuckaju egzotične koktele. Površni blještavilo i buka glamuroznih ljetovališta dosad su zaobilazili ovaj surovi i lijepi kutak.

Danas je Mustang jedna od administrativnih jedinica Nepala, smještena na sjeveru zemlje. Donedavno je ovaj kraj bio kraljevina. Godine 2008. Nepal je proglašen republikom, a Mustang je postao dijelom države. Međutim, kralj Mustanga još uvijek ima određenu moć.

Jigme Palbar Bista posljednji je kralj Mustanga.

Kao i sama palača, većina zgrada je skromna. Jedini ukras su raznobojni komadići tkanine koji lepršaju na vjetru, štiteći stanovnike kuća. To su molitvene zastavice koje budisti koriste kao amulete. Boje nisu odabrane slučajno; svaka ima svoje značenje. Bijela sadrži snagu vjetrova i zraka, zelena predstavlja vodu, crvena je plamen vatre, žuta daje zaštitu zemlji, a plava predstavlja nebo. Prema legendi, prve molitvene zastave stvorio je sam Buddha.

Kraljevska palača (u kojoj bivši vladar i danas živi) neće vas oduševiti svojom veličanstvenom fasadom. Izgleda kao stara kuća: trošna drvena vrata i dotrajali zidovi.

Fokus moći

Od pamtivijeka su Nepal i Tibet poznati među ljudima koji traže duhovni mir i prosvjetljenje. Nicholas Roerich, najveći istraživač Himalaje, vjerovao je da je Mustang jedno od svetih mjesta moći na koje se spušta energija Kozmosa. Netaknuta ljepota ovih krajeva očarala je znanstvenika. Nije iznenađujuće da je Roerich uvijek iznova prikazivao bizarne planine na svojim platnima. Vrijedno mu je mentalno zahvaliti za ovo. Ne može svatko od nas vlastitim očima vidjeti kako se zalasci i izlasci sunca igraju bojama na obroncima Himalaja.

Nije samo Roericha privukla tajanstvena aura ovih zemalja. Michel Pessel, francuski antropolog i pisac, također je proučavao ovo okruženje. Godine 1967. Michel je objavio knjigu Mustang: Izgubljeno kraljevstvo Tibeta, u kojoj je ispričao o svom neobičnom putovanju kroz tajanstvene zemlje. Knjiga je odmah stekla svjetsku slavu i postala bestseler, što je privuklo pažnju kraljevstva. No, sve do 90-ih godina prošlog stoljeća ući u Mustang nije bilo tako jednostavno; Zbog toga je kraljevstvo dobilo nadimak "zabranjeno". Odmjeren način života utjecao je na moral stanovnika Mustanga. Sam Pessel prisjetio se kako je ponekad suzdržavao preplavljene negativne emocije koje su bile tako karakteristične za nas (i tako neobične za lokalno stanovništvo).

“Jednom sam napao jednog seljaka... On me iznenađeno pogleda u lice i reče:
- Ti si tako učena osoba. Može li mračni seljak doista izazvati vaš bijes?
Bila je to dobra lekcija...” (M. Pessel).

Legende izgubljenog svijeta

Naravno, povijest nastanka drevnog kraljevstva obrasla je legendama. Jedna od legendi kaže da je Mustang rodno mjesto Buddhe. Čudan krajolik se također odražava u parabolama. Na području Mustanga postoje tisuće umjetnih špilja uklesanih u stijene. Nepalske rajske špilje - ovo je poetsko ime koje su dobile diljem svijeta. Tko ih je stvorio i zašto? Stariji kažu da je u zemljama Mustanga nekada živjelo najmudrije pleme na svijetu. Međutim, drevni mudraci bili su u životnoj opasnosti, pa su napustili svoje domove, pronašavši utočište duboko pod zemljom. A te pećine su ulaz u podzemni svijet.

Crvenkasta boja karakteristična je za stjenoviti krajolik. Parabola kaže da je prije mnogo vremena zli demon uništio sveti samostan. Hrabri guru odvezao je čudovište u planine, gdje je izbila žestoka bitka. Guru je ubio demona, čija je krv tekla niz padine, pretvarajući ih u grimizne.

Suvremeni život polako ali neizbježno mijenja lice Mustanga. Nove vlasti nastoje razviti turizam. Možda će se restorani uskoro pojaviti pored tajanstvenih špilja (ako ne u samim špiljama), a redovi mladih turista će se slikati na pozadini svetišta kako bi brzo objavili neobične snimke na društvenim mrežama. Nemir će izobličiti ponosnu usamljenost Mustanga. Pa ipak, tajanstveni šarm i jedinstveni duh drevnog izgubljenog kraljevstva ostat će na ovom mjestu.

Program

30 min

1	Dolazak u Katmandu	1300 m
2	Let za Pokharu	800 m
3	Let za Jomsom trek do Kagbenija	2720 m 2900 m	20 min 3,5 h
4	Chusang	3200 m	6 sati
5	Samar
6	Giling	3510 m	6-7 sati
7	Gami
8	Tsarang	3650 m	7-8 sati
9	Lo Manthang	3730 m	7-8 sati
10	Lo Manthang. Susjedstvo
11	Lo Manthang - Muktinat (transfer džipom)	3750 m	8-10 sati
12	Jomsom	2720 m	4-5 sati
13	Let za Pokharu i zatim let za Kathmandu
14	Polazak iz Nepala

Tajne drevnog kraljevstva Luo

Putovanje u Mustang ili Lo - kraljevstvo unutar kraljevstva - jedna je od najuzbudljivijih i najmističnijih avantura u Nepalu. Mustang se nalazi u sjeverozapadnom Nepalu sjeverno od masiva Annapurna i Dhaulagiri, na granici s Tibetom. Sve do 1991. godine Mustang je bio zatvoren za turiste; samo nakon dobivanja osobnog dopuštenja (blagoslova) od Dalaj Lame i kralja Nepala, moglo se posjetiti ovo svetište budizma, skriveno od znatiželjnih očiju. Trenutno oko 8000 ljudi živi u oazi Lo, čuvajući tajne drevnih rukopisa koji sadrže naznake dolaska Maitreye Buddhe. Glavni grad kraljevstva nalazi se na visokoj planinskoj visoravni (oko 4000m), skriven iza sedam prijevoja, planinskih rijeka i dubokih klanaca.

atrakcije

Glavni grad Nepala je Katmandu
Pokhara - grad na obali jezera Phewa
Sveti Muktinath - hram pet elemenata
Kraljevstvo Mustanga
Masivi Annapurna i Daulgiri
Aktivni samostani

Uključeno u cijenu:

sastanak u zračnoj luci Kathmandu
dvokrevetni smještaj u Katmanduu i Pokhari -
3 noćenja, doručak
dobivanje dozvole za Gornji Mustang
Ulaz u nacionalni park Annapurna
zrakoplovne karte Kathmandu - Pokhara - Kathmandu
zrakoplovna karta Pokhara - Jomsom - Pokhara
u pratnji vodiča koji govori engleski duž rute
nosači po cijeni 1 nosač za 2 turista (možete donirati 10 kg svaki)
kreće se Lo Manthang - Muktinath

Cijena ne uključuje:

Ulazna viza za Nepal
smještaj u lođama duž rute
osobni troškovi
obroke duž cijele rute
ulaznice u samostane i gompe
foto i video snimanje
osobno osiguranje
sve nepredviđene troškove
vezano uz okolnosti više sile

Ruta se može organizirati za pojedinačne grupe od 2 ili više sudionika.

U hitnim slučajevima ruta se može promijeniti. Za eventualne promjene odgovoran je vodič u pratnji grupe.

Sva odstupanja od rute bez odobrenja vodiča
i Royal Mountain Travel plaćaju turisti

Trek do Upper Mustanga

1. dan. Pokhara - Jomsom - Kagbeni

Prvi dan vašeg putovanja započinje uzbudljivim letom od Pokhare do Jomsoma - avion s 18 sjedala prelazi udaljenost od gotovo 160 km u 20 minuta, leteći uz klanac rijeke Kali Gandaki između masiva dva veličanstvena osamtisućnjaka - Annapurna 8091 m i Dhaulagiri 8157 m. To je gotovo 2000 m od Pokhare, pa se isplati odmoriti i popiti jaki slatki čaj u Jomsomu prije nego krenete na put do sela Kagbeni. Putovanje do Kagbenija trajat će 2,5-3 sata duž desne obale uzvodno rijeke Kali Gandaki. Selo se nalazi na nadmorskoj visini od 2850 m na ušću rijeke Jong Khola u Kali Gandaki, u maloj zelenoj "oazi". Stanovništvo sela je manje od 1000 ljudi. U prošlosti je Kagbeni bio od velike strateške važnosti kao ulaz u Gornji Mustang. Kroz Kagbeni je prolazio trgovački put koji je povezivao Indiju i Tibet. Selo je izgrađeno kao utvrđeno naselje; utvrda Kag-Khar, koja se uzdiže u središtu Kagbenija, preživjela je do danas. Na ulazu u selo vidimo dvije skulpture muškarca i žene - to su Kheni, žderači duhova koji pripadaju religiji Bon, koji štite selo od zlih duhova. U središtu sela, Gompa Kag-Chode-Thupten-Samphel-Ling je budistički samostan osnovan 1429. godine. Kagbeni je granica okruga Upper Mustang i ovdje na kontrolnoj postaji registriraju se posebne dozvole u Lo Manthangu.

2. dan Kagbeni - Chusang

Ukoliko je vaš let iz Pokhare otkazan, a prvu noć ste proveli u Jomsomu, savjetujemo vam da krenete što ranije kako biste izbjegli jak vjetar, a posebno prašinu koja će vas pratiti tijekom cijelog prijelaza od Jomsoma do Kagbenija i dalje do Chusang. Nakon zaustavljanja na čaju i registracije dozvola u Kagbeniju, ulazimo na teritorij “Kraljevstva Mustanga”. Prvo selo na našem putu - Tangbe (Tangbe 3060 m) nalazi se odmah ispod glavne trekking staze, no svakako se isplati spustiti uskim uličicama do drevnih Chortensa. Oronula drevna utvrda podsjeća na nekadašnju veličinu ovog naselja, koje je bilo glavna trgovačka točka na putu “soli” od Indije do Tibeta, ovdje su još uvijek sačuvani drevni rudnici soli. Nekada brojno stanovništvo Tangbea imalo je svoj jezik, serke – što znači zlatni jezik, svoju nacionalnu odjeću, nakit i kulturnu tradiciju. Danas se većina seljana preselila u Jomsom, Pokharu ili Kathmandu, tako da je selo gotovo napušteno, a samo trobojni Chorteni još uvijek pokazuju put. Putovanje od Kagbenija do Tongbea traje oko 2 sata duž makadamske ceste s džipovima. Nakon još 30-40 minuta stižemo u selo Chusang (Chhusang 2980 m) na ušću Kali Gandaki u Narshing Kola. Ovdje po prvi put vidimo bizarne raznobojne kamene formacije s brojnim drevnim pećinskim naseljima. Ciglastocrvene nijanse ustupaju mjesto terakoti i srebrno sivoj, kao da su mjesec i sunce ostavili svoje tragove na strmim liticama. Preporučamo noćenje u najjužnijem dijelu naselja - selu Braga - u istoimenom pansionu s toplom vodom i modernim sadržajima.

Dan 3. Chusang - Samar

Rano ujutro napuštamo Chusang uz obalu Kali Gandaki i nakon 30-40 minuta konačno prelazimo na suprotnu obalu u selo Chele. Rijeka je na ovom mjestu vrlo uska i teče ispod stjenovitog svoda; smaragdnoplavi potok, izbijajući iz stijene, razlijeva se u brojne rukavce, stvarajući bizarnu mrežu svjetlucavih niti na osušenom drevnom koritu. Od mosta se staza strmo penje uz pješčanu padinu do Chele (Chele 3050 m), ovdje vrijedi napraviti pauzu prije nego krenete prema Samaru (Samar 3660 m). Lagani uspon počinje od Chelea, staza napušta cestu do klanca rijeke Gyakar i nastavlja duž strmog vijenca s prekrasnim panoramama do prijevoja Dajori La 3735 m. Ukupno trajanje staze ovog dana je 5-6 sati .

4. dan Samar - Giling

Od Samara slijedimo staru planinarsku stazu, penjemo se na prijevoj od 3760 m s pogledom na vrh Nilgiri i masiv Annapurna i ponovno se spuštamo do rijeke, do špilje Chungsi, gdje je Gugu Padmasambhava meditirao na putu za Tibet. Ova dionica putovanja traje oko 3,5-4 sata. Od rijeke staza vodi do sela Syangboche i spaja se s cestom. Penjemo se na prijevoj Syangboche La 3850 m i nakon otprilike sat vremena spuštamo se do Ghilinga (Ghiling 3570 m). Selo Giling prilično je veliko prema lokalnim standardima, s drevnom Gompom i chortensima na obronku, umjetnim ribnjakom, voćnjacima jabuka, šumarkom topola i nizovima kultiviranih polja.

Dan 5. Giling - Gami

Tranzicija Giling - Gami traje 4-5 sati i ide cijelo vrijeme paralelno s cestom po serpentinama do prijevoja 4100 m i također po serpentinama do 3520 m, pa smo radije putovali džipovima (1 sat). , cijena 4000 rupija), a preostalo vrijeme posvetite opuštanju i svježe pečenoj piti od jabuka.

Dan 6. Gami - Tsarang

Ovaj dan ćemo posjetiti špiljski grad u crvenim stijenama u blizini sela Dhakmar (Dhakmar 3820 m), popeti se na prijevoj Mui La 4210 m, pješačiti po visoravni do najstarije gompe Ghar Gompa. Dolazimo do Lo Ghekara, što znači "čista vrlina radosti". Lo Ghekar ili Ghar Gompa, najstarija je gompa u Nepalu. Pripada lozi Nyingmapa i povezuje se s gompom koju je utemeljio Guru Padmasabhava. u Samye (prvi samostan Nyingmapa) Unutar samostana nalaze se drevne freske, pored samostana nalazi se prekrasno izrezbareno i oslikano kamenje mani koje je nadopunjeno nizom masivnih chortena, izrađenih u jedinstvenom stilu.

Povijest Lo-Gekhara povezana je s poviješću najstarijeg samostana Samye na Tibetu. Prema legendi, demoni su se umiješali u izgradnju samostana Samye. Svake noći su rušili ono što su ljudi danju izgradili. Poglavar samostana u izgradnji imao je san da bi Guru Rimpoche, veliki indijski jogi, mogao pomoći u izgradnji. Pozvao je Gurua Rimpochea na Tibet. Guru Rimpoche pristao je zaštititi izgradnju samostana, ali je objasnio da je prije izgradnje Samye potrebno osnovati još jedan samostan. Na putu za Tibet, Guru Rimpoche se borio s demonima i na mjestu bitke je osnovana Lo Gekar Gompa, nakon koje je izgrađena poznata Samye. Tako se Lo Gekar, uvjetno, može nazvati prvim samostanom loze Ningmapa. Uz ovo mjesto vežu se mnoge mistične legende.

Staza do Tsaranga: Staza se spušta do rijeke, zatim se penje do male visoravni. Prolazite pored 300 metara dugačkog zida od “mani” kamenja, penjete se na prijevoj i spuštate se blagom stazom do Tsaranga. Tsarang je vrlo veliko selo prema standardima Mustanga, drugo po veličini u Gornjem Mustangu. Tsarang je drevna prijestolnica Mustanga, peterokatna palača Tsarang Dzong, izgrađena u tibetanskom stilu 1378. godine, te najveća i najstarija knjižnica u kraljevstvu. U palači se nalazi stara molitvena dvorana sa zlatnim molitvenikom. kipovi i thangke. Uz palaču je Gompa, osnovana 1385. godine, koja pripada lozi Sakya. Gompa je ukrašena freskama iz 15. stoljeća.

Dan 7. Tsarang - Lo Manthang

Prethodno je Mustang bio neovisno kraljevstvo povezano jezikom i kulturom s Tibetom. Dinastija nastavlja vladati u gornjim regijama (Kraljevstvo Lo), a glavni grad kraljevske domene je grad Lo Manthang. Dinastija kraljeva (Raja, Gyelpo) Mustanga datira od Ame Pala, trenutno je na vlasti kralj Jigme Palbar Bista. Kraljev sin je tragično poginuo, a nastavak dinastije je u opasnosti. Ame Pal, osnivač Mustanga, bio je vojskovođa koji se proglasio kraljem budističke države oko 1450. (druge procjene kažu 1380.). Tijekom svog procvata Mustangovo područje bilo je znatno veće; Mustang je također zauzimao dio modernog Tibeta. U 15.-16. stoljeću Lo Manthang je bio na glavnom trgovačkom putu između Indije i Tibeta, te se smatrao gotovo drugim najvažnijim trgovačkim središtem u Tibetu. Trgovina solju prolazila je kroz Mustang. Polja su bila vrlo plodna i na pašnjacima su pasla golema stada. Samostani u Mustangu bili su vrlo aktivni i još uvijek sadrže velik broj knjiga. Godine 1790. kraljevstvo je ušlo u savez s Nepalom u ratu protiv Tibeta, a Nepal ga je potom okupirao. Do 1951. kraljevstvo je bilo zasebna administrativna jedinica kojom je upravljao vlastiti kralj, koji je predstavljao kralja Nepala.

Prema legendi, kralj Ame Pal jednom je u snu vidio plodnu dolinu u kojoj je trebao izgraditi novu prijestolnicu. U zoru je napustio svoju palaču u Tsarangu i slijedio stado koza koje ga je dovelo do oaze u pustinji. Od tada je kozja glava simbol kraljevstva i može se vidjeti iznad ulaza u gotovo svaki dom.

Putovanje od Tsaranga do Loa traje 5-6 sati kroz pusti pješčani teren na cesti, pa preporučujemo vožnju džipom za 40 minuta (cijena 7600 rupija) i cijeli dan posvetiti starom gradu. Kraljevska palača trenutno je zatvorena, ali možete posjetiti aktivne samostane, knjižnicu i muzej u kojem se prikupljaju antičke nošnje i maske, oružje i kućanski predmeti.

Dan 8. Lo - Gurfu - Chosar

Ovaj dan bi trebao biti posvećen jahanju oko periferije Lo Manthang. Kružna ruta uključuje sela i drevne gompe - Kimling, Temghar, Namgyal, Gurpfu, Chosar Dzong i višeslojnu špilju Sizha Dzong. Prilikom ulaska u dolinu Chosar morat ćete kupiti ulaznicu za dzonge i špilje koja košta 1000 rupija. Putovanje traje oko 5 sati, pa ako želite, možete napustiti Lo Manthang nakon ručka i provesti noć u selu Ghami kako biste dugu vožnju do Muktinatha sljedećeg dana učinili malo lakšom.

Dan 9. Lo - Muktinat

Putovanje od Lo Mantanga do Muktinatha trajat će gotovo cijeli dan. U Chusangu ćete morati presjesti u drugi džip, a zatim se zaustaviti u Kagbeniju da provjerite svoje dozvole. Od Kagbenija cesta se penje serpentinom do Muktinata do nadmorske visine od 3710 m.

Dan 10. Muktinat - Jomsom

Rano ujutro morate posjetiti glavno svetište Muktinatha, jednako cijenjeno od budista i hindusa - Hram pet elemenata, koji se nalazi stotinjak metara iznad samog sela. Mali bijeli hram sa zlatnim krovom i dva mala bazena počiva u hladovini starih brijestova. Uz hram gori vječna prirodna vatra, a iz kamene ograde oko hrama teče 108 izvora svete vode - tko god dotakne ovu vodu, bit će sretan cijele iduće godine. Svake godine ovdje dolaze stotine hodočasnika iz cijeloga svijeta. Nakon ručka možete se odvesti do Jomsoma.

Dan 11. Jomsom - Pokhara - Kathmandu

Let do Pokhare traje 25 minuta i možete odmah uzeti povezujući let iz Pokhare za Kathmandu ili provesti dan u Pokhari na jezeru Phewa.

Dobro je znati

Vaši troškovi

U Nepalu se za plaćanje prihvaćaju gotovina USD i EUR, putni čekovi i kreditne kartice. Lokalna valuta - nepalske rupije možete zamijeniti u zračnoj luci, u bankama ili bilo kojoj mjenjačnici. Tečaj u zračnoj luci obično je niži nego u gradu. U Katmanduu i Pokhari u prosjeku možete potrošiti 10 USD po posjetu; na trekingu biste trebali očekivati 20-25 USD dnevno za smještaj i hranu. Što više idete, cijene su veće. Potreban iznos rupija za treking potrebno je unaprijed razmijeniti u Katmanduu ili Pokhari.

Savjeti

Nagrađivanje vodiča i nosača na kraju trekinga stvar je vaše želje i mogućnosti.

Klima

Postoje četiri glavna godišnja doba:

Zima: Prosinac-veljača - hladno, ali zrak je vrlo čist.

Proljeće: Ožujak-svibanj - osjetno zagrijavanje vremena, cvjetaju rododendroni, moguća je magla, suho i vruće u svibnju.

Ljeto: Lipanj-kolovoz je kišna sezona - kiša pada svaki dan, alpske livade cvjetaju.

Jesen: Rujan-studeni je najpovoljnije razdoblje za treking, toplo, stabilno vrijeme, vedro nebo.

U bilo koje doba godine, visinsko sunce je varljivo i nepredvidivo; I pri slabom vjetru preporuča se nošenje zaštitnih jakni (pelerina) i maski koje će štititi od najsitnijih čestica prašine i pijeska.

	siječnja	veljača	ožujak	travanj	svibanj	lipanj	srpanj	kolovoz	rujan	listopad	studeni	prosinac
min. t	2,7	2,2	6,9	8,6	15,6	18,9	19,5	19,2	18,6	13,3	6	1,9
max, t	17.5	21,6	25,5	30	29,7	29,4	28,1	29,5	28,6	28,6	23,7	20,7
taloženje	47	11	15	5	146	135	327	206	199	42	0	1

Zdravlje

Za posjet Nepalu nije potrebno posebno cijepljenje, no preporučujemo da se posavjetujete sa svojim liječnikom i opskrbite se potrebnim lijekovima.

Medicinske usluge u Nepalu ograničene su u planinskim područjima. Ako nosite naočale, najbolje je imati rezervni par sa sobom.

Visinska bolest...

Svaka osoba koja putuje iznad 2500 m. mogu osjetiti blage simptome visinske bolesti. Prvi znakovi su glavobolja, umor, nesanica, gubitak apetita, gubitak tjelesne tekućine i otekline. Ako se pojave takvi znakovi, trebali biste ostati na ovoj nadmorskoj visini dok se tijelo potpuno ne aklimatizira. Potrebno je piti od 2 do 4 litre tekućine dnevno. Ako simptomi potraju i stanje se pogorša, trebali biste odmah početi. Ponekad i 300 m može napraviti razliku. Kada planirate svoje putovanje, ostavite slobodne dane za aklimatizaciju na nadmorskoj visini od 3700 m i 4300 m. Nakon 4000 m pokušajte se ne penjati više od 500 m. za jedan dan. Možda nećete adekvatno procijeniti svoje stanje, stoga uvijek slijedite savjete pratitelja ili lokalnog stanovništva.

Što je praćenje

Trekking je šetnja planinskim stazama sa šatorima ili noćenje u seoskim hotelima (lođama). Trekking vam pruža jedinstvenu priliku da uživate u panoramama himalajskih vrhova i upoznate se s kulturnom tradicijom, životom i vjerskim praznicima lokalnog stanovništva te testirate svoje snage i sposobnosti. Svi dani na ruti se međusobno razlikuju po težini i trajanju staze. Tipičan dan planinarenja počinje u 7 ujutro. Vaša bi prtljaga trebala biti pripremljena već prije doručka, jer nosači izlaze ranije. Na put se kreće u 8 ujutro kako bi se izbjegla podnevna vrućina i popodnevni vjetar. Obično se oko podneva zaustavljate radi užine i kratkog odmora. Do 4 sata popodne već biste trebali biti na svom prenoćištu.

Što nosiš

Prtljaga koju predajete nosaču ne smije biti teža od 15 kg. Vaš mali ruksak za jednodnevna putovanja trebao bi biti dizajniran za nošenje osnovnih stvari na putu: fotoaparata, vode, dodatne odjeće u slučaju kiše ili hladnog vremena, kreme za sunčanje, toaletnog papira i drugih osobnih potrepština.

Osiguranje

Vaše osobno osiguranje trebalo bi, uz standardni set, pokriti i troškove evakuacije iz planinskih područja.

Vize i dozvole

Vize za više ulazaka u Nepal mogu se izdati u zračnoj luci i na bilo kojoj granici. Viza za dvostruki ulazak vrijedi 15 dana, košta 25 dolara, odnosno 30 dana košta 40 dolara. Morate imati 1 fotografiju. Turistička viza se može produžiti na 90 dana.

Popis potrebnih stvari

vreća za spavanje
pamučna podstava za vreću za spavanje
pončo protiv kiše i vjetra ili vjetrootporno/vodootporno odijelo, kišobran
termosica ili putna boca za pitku vodu
mali ruksak za jednodnevni izlet
plastične vrećice za pakiranje osobnih stvari i smeća
dobre sunčane naočale
krema za sunčanje SPF 25-30
ručnik, salvete/rupčići, maska za prašinu
kapi za oči i kapi za nos
svjetiljku i dodatne baterije za nju
upaljač ili šibice
kamperski nož
osobna prva pomoć (aspirin s vitaminom C, drugi antipiretici, lijekovi protiv glavobolje, lijekovi za želučane tegobe).
trekking čizme i lagane cipele za zamjenu
topla odjeća
kapa, šal i rukavice
šešir za zaštitu od sunca i vjetra

Nije uzalud Mustang nazvan "izgubljenim kraljevstvom Tibeta". Strancima je dopušteno da ga posjećuju tek 1991. godine. Ali i danas je kraljevstvo, udaljeno od prometnih puteva, izolirano od ostatka zemlje. Ovdje sam želio ići – na mjesto gdje antika još nije uništena globalizacijom. Stojim ispred dva golema vrata - izgledaju vrlo staro i nestvarno, kao da su izvučena iz računalne igre. Dugi tibetanski "repovi", izblijedjeli od sunca, vise s ručki od mjedenih prstenova, ulaštenih do sjaja rukama tisuća putnika. Ovo su sjeverna vrata zabranjenog grada Lo Mantanga, glavnog grada Gornjeg Mustanga, o kojem sam sanjao posjetiti posljednje tri godine. Grad je okružen kamenim zidom, koji je nekada štitio stanovnike od neprijatelja, a iza tog zida me čeka tajna. Iza nas je tjedan dana putovanja - pješice, autobusom, džipom, aviončićem roneći kroz klance. Sedam dana kroz pijesak, prašinu i sunce... Duboko udahnem i napravim prvi korak. Pa sve je počelo ovako... Početak putovanja: avion ne odlijeće. Gornji Mustang, ili "Kraljevstvo Lo", je bivša neovisna država blisko povezana s Tibetom jezikom i kulturom. Od 15. do 17. stoljeća strateški položaj Mustanga omogućio mu je kontrolu trgovačkih putova od Himalaje do Indije, a sve to vrijeme do 1951. Mustang je zadržao svoju neovisnost. Moć u Mustangu tradicionalno je koncentrirana u rukama kralja, koji vodi stoljećima staru genealogiju i zadržao je prijestolje do danas. Glavni grad domene je grad Lo Manthang. Pedesetih godina kraljevstvo je formalno pripojeno Nepalu, što je pridonijelo očuvanju tibetanskog načina života koji je postojao stoljećima. Doći do Upper Mustanga bio je moj dugogodišnji san. Početna točka naše ekspedicije je glavni grad Nepala, Kathmandu. Odavde idemo u Pokharu – pravu meku planinskog turizma. Upravo iz ovog grada kreću brojne skupine planinskih turista koji šetaju nekim od najpopularnijih ruta u Nepalu. Udaljenost između Katmandua i Pokhare je 140 kilometara, ali putovanje traje cijeli dan. Gradovi su povezani jednom cestom s jednim trakom koja prolazi kroz prijevoj i vijuga u serpentinama između rižinih polja i sićušnih kuća na stjenovitim terasama. Kretanje njome je toliko ležerno da se ponekad čini da je lakše hodati uz rub ceste. Pokhara živi od tranzita turista. Netko ide na treking do Annapurne, a netko, poput nas, čeka avion za Jomsom – glavni grad regije Mustang i prvi polutibetanski grad u gornjem toku rijeke Kali-Gandaki. U Nepalu se do točaka udaljenih od civilizacije može doći na dva načina: ili planinskim stazama, putujući danima i tjednima, ili malomotornim zrakoplovom koji vas do željene točke može odvesti za 30-40 minuta. Vozni park je star, a uvjeti letenja među najtežima na svijetu. Prije svega zbog jakog vjetra koji, počevši puhati u podne, ne jenjava do kasno navečer. Drugi čimbenik su gusti oblaci koji nose ili oborinu uz lošu vidljivost ili pijesak koji diže vjetar. Svi letovi se izvode samo u ranim jutarnjim satima, kada je priroda najmilosrdnija prema pticama koje je stvorio čovjek. – Sutra nam je treći let! – radosno javlja Dambar i, vidjevši moju kiselu facu, dodaje: “Ako odleti barem jedan avion, odletjet će i naš.” Ali Dambar nije bio u pravu. Prvi "six o'clock" avion prevozio je dvadesetak putnika i činilo se da je nestao. Uzalud smo čeznutljivo gledali u oblačno nebo, čekajući njegov povratak po novu hrpu putnika. Nekoliko sati kasnije stigla je poruka da je zbog vremenskih uvjeta povratni let otkazan, a vjerojatnost novih letova je blizu nule. Vremenski prozor otvorio se tek sljedeće jutro. Dva tuceta stolica, po jedan po prolazu. Otvoren kokpit i dva pilota za komandama. Propeleri snažno zacvile, uzmu kratki zalet - i avion, poput igračke, vine se u nebo. Letjeti malomotornim nepalskim zrakoplovom poseban je doživljaj. Automobil je zakopan u guste oblake, vjetar ga baca uz klanac, a vi ostajete zadivljeni izdržljivošću i vještinom pilota koji su sposobni mirno upravljati avionom u uvjetima gotovo nulte vidljivosti. Neki od nas se sa strahom sjećaju svojih molitava, dok se drugi s oduševljenjem drže za okno. Zaronimo do uske piste za slijetanje i nalazimo se u gradu Jomsom. Jomsom i Kagbeni. Grad Jomsom je jedna duga ulica s malim hotelima i suvenirnicama s obje strane. Stanovništvo živi od turista koji se vraćaju s podnožja Annapurne. Hodamo nekoliko sati uz suho korito rijeke Kali-Gandaki, a pred nama se uzdiže Kagbeni - početna točka staze za Upper Mustang. Ovo je vrlo čudan grad s isprekidanom geometrijom ulica, najsličniji scenografiji iz nekog filma. Uske staze od čerpića ili završavaju u slijepim privatnim dvorištima ili se jednostavno ulijevaju u torove za stoku, odakle do nas dopiru čupava kravlja lica. “Tako se spašavamo od jakog vjetra”, kaže vlasnik hotela u kojem smo prespavali. – Duhovi vjetra gube se u uličnom labirintu i ne štete nam. Na druge katove zgrada s zemljanim podom vode kamene stepenice, a da biste otišli dalje potrebno je prekoračiti slamnate kauče, bakreno posuđe, a ponekad i same vlasnike koji gledaju kroz vas. Oni žive u ovoj stvarnosti generacijama i stoljećima. Na putu prema glavnom gradu. Rano ujutro krenuli smo na rutu. Iza Kagbenija staza zajednička svima se razilazi: većina skreće desno, prema gradu Muktinah, a nekolicina, poput nas, kreće dalje koritom rijeke Kali-Gandaki, do same granice zabranjenog kraljevstva. Na prilazima kontrolnom punktu stoje zahrđali crno-žuti štitovi: „Pažnja! Ulazite u zatvoreno područje!” Zatim se obećavaju svakakve kazne za neovlašteni ulazak. Vojska pažljivo provjerava dozvole i putovnice, a zatim ustupa mjesto. Uzbudljiv trenutak... Nakon stotinjak metara čeka još nekoliko horor štitova. Valjda, ne bi li netko, zamišljeno, prošao sve dosadašnje kordone. Vrlo je prašnjavo, suho i vruće u Upper Mustangu. Sa strane su visoke planine, a iznad glave plavo nebo. Ovdje također ima malo ljudi i iznenađujuće je čisto. Iznimno mi je važno samostalno proći cijeli put od podnožja u Lower Mustangu do Lo Mantanga, glavnog grada Gornjeg Mustanga. Svojim nogama, uz uske karniže nadvijene nad ponorom, kroz prolaze s molitvenim zastavicama, kroz malene gradove. Kažu da možete značajno ubrzati proces ako se dio puta vozite uz ušće Kali Gandaki na terenskom vozilu, ali čini mi se da je to kao da steknete dojam o zemlji iz pogleda iz vlaka prozor. Tragovima drevnih trgovaca. Jedanaest sati ujutro. Visina 3000 metara. Hodamo u špaliru uskom planinskom stazom koja okružuje strmu liticu. Mi čak i ne hodamo, nego gazimo istom stazom kao i trgovci iz 15. stoljeća. Malo toga se ovdje promijenilo u proteklih šest stoljeća. Ova je staza doslovno zapela na planini - krhkoj strukturi koju je napravio čovjek, ojačanoj velikim kamenjem i rijetkim poprečnim gredama. Staza se ili izgubi iz vida, pa zaroni u stjenoviti otvor ili teče preko ponora tako tankom niti da se djevojke iz naše grupe pritišću uza zid, instinktivno tražeći spasonosnu izbočinu. Tibetanska visoravan, studeni. Kasna jesen možda je najnegostoljubivije doba godine za ova mjesta. Za tjedan-dva staze će prekriti prvi snijeg, koji će prijevoje uskoro prekriti višemetarskim slojem, ali za sada u planinama vlada prašina: kovitla se pod nogama, kao brašno iz poderane vreće na podu staje. Maska protiv toga ne pomaže, a membrane jakni ne štite od toga. Sat pokazuje podne, a odmah se vjetar budi u planinama. To se događa svaki dan u isto vrijeme, kao da nevidljivi stražar okreće prekidač točno po propisu. Isprva je to lagani dah, upozoravajuće šuštanje. U nekoliko minuta jača, dobiva sve veću snagu i sada vam se tornada kovitlaju pod nogama, a prašnjava oluja kida i posljednju travu u poljima, čini se da zemlja gori, štiteći kraljevstvo od najezde stranaca. Teško putniku kojeg vjetar uhvati na putu. “Još pola sata i bit ćemo u Cheli”, pokušava viknuti naš vodič Dambar nadglasavajući buku vjetra. I doista, ubrzo se zaustavljamo na noći u običnoj tibetanskoj kući. Marsovski krajolici i Chele. Nalazimo se u gradu Chele. Svi tibetanski gradovi slični su jedni drugima: razbijene, zbijene ulice s jednokatnicama i dvokatnicama, tradicionalno obojene bijelom i crvenom bojom. Okviri vrata prošarani su čarobnim šarama. U svakoj kući postoji budistički oltar i spartansko uređenje soba. I nezaobilazni samostan poviše uz padinu. Čak i ako je sitan, i dalje je tvoj, obojen u crveno. Sve žene koje srećemo nose narodnu odjeću, prilično iznošenu, ali čistu. Napuštamo gradska vrata, gdje vladaju vjetar i sunce. Krajolik se mijenja svakim novim prolaskom. Na trenutke je to pravi marsovski krajolik: crveno, vjetrom izjedeno kamenje na horizontu. Ledeni potok teče kroz grad Syangboche, gdje se zaustavljamo sljedeće noći, izvirući negdje visoko u ledenjačkim planinama. “Popnite se na to udaljeno brdo u zalazak sunca”, kaže Mimar, vlasnik kuće koja nas je sklonila preko noći. – Dvadeset minuta, nećete požaliti! Umjesto obećanih dvadesetak minuta, do vrha pužemo gotovo sat vremena (visina od 4000 metara uzima danak), ali pogled se isplati! S gornje točke pruža se panorama klanca koji se proteže do horizonta, na čijoj kilometarskoj dubini vijuga Kali-Gandaki nit. Sljedećeg jutra ponovno smo krenuli na put. Na jednom od odmorišta susrećemo glavu klana koji vodi obitelj dolje. "Uskoro će pasti snijeg", kaže, dodirujući svoje molitvene kuglice. – Vraćamo se tek u ožujku. Pod njegovim vodstvom je karavana od sedam konja i skupina djevojaka koje se hihotu, pokrivaju lice rukama i pokazuju na našu grupu. Uskoro će pašnjaci jakova biti prekriveni gustim slojem snijega, pa tibetanske obitelji napuštaju svoje domove. Oni koji su bogatiji odlaze u Pokharu, ostali se nastanjuju u Jomsomu. Prema statistici, tijekom zimskih mjeseci Mustangu se ne izda niti jedna turistička dozvola. Kraljev dom i komunisti. Gornji Mustang otvoren je za javnost tek 1991.; do tada je kraljevstvo bilo izolirano. Ovo je svojevrsna tampon zona, posljednje utočište netaknute tibetanske tradicije. Formalno je titula kralja ukinuta odlukom nepalskih komunista 2008. godine, ali kralj i dalje živi u palači, a njegove podanike ne zanimaju odluke sablasnih vladara u Katmanduu... Tsewang Bista, tko zna odličan engleski, pristao je biti naš vodič u Lo Manthangu i okolici. S nešto više od trideset godina, Tsewang je već uspješan poslovni čovjek i kolekcionar antikviteta, koji je uspio proputovati svijet, ali se na kraju ipak vratio svojoj kući. On je također i pranećak kralja Jigmea Dorjea Palbara Biste, 69-godišnjeg monarha i trenutnog vladara Mustanga. Šetamo ulicama grada, a ja ga doslovno obasipam pitanjima. "Oko tisuću i pol ljudi živi u Lo Manthangu", kaže. "Ali za mjesec dana neće ih ostati više od stotinu, ostatak će otići u nizinu." Oni koji ostanu bit će zaključani u svojim kućama duga četiri mjeseca. Njihov posao je čuvanje stoke u oborima. Glavni. Kuće su čvrste, krovovi po obodu prekriveni mrtvim drvom i rijetkim balvanima, koje je pravi podvig pronaći i skupiti u uvjetima tibetanske visoravni. Dvije najviše zgrade u Lo Manthangu nalaze se u samom središtu: samostan i kraljevska palača s čijeg krova se otvara najbolji panoramski pogled na grad. Kralju, vau!.. Nastavljam pitati Tsevanga za detalje. “Godine 2008. komunisti su nam došli i pokušali istjerati kralja iz palače”, smiješi se. “Tada je cijeli grad ustao i izašao na ulice, braneći vladara. Komunisti su bili prisiljeni popustiti, ostavljajući kralju prijestolje, ali ga formalno lišavajući titule. Kao i prije, ako se nesreća dogodi u jednom od tri tuceta sela, ljudi odlaze u palaču po pomoć. I kralj pomaže... Pozornost mi privlači jeziva kompozicija iznad ulaza u kuću - par kozjih glava s uvijenim rogovima, ukrasi od metli, nekakvi glineni pečati. Takvi amuleti se nalaze na svakom koraku. Sve je stvarno. Za sebe, ne za strance. Ovdje je novac u opticaju, ali obitelji zapravo žive od poljoprivredne proizvodnje. U kućama se meso suši (ili bolje rečeno suši) pod stropom, a dnevna prehrana sastoji se od tsampe od brašna i čaja s maslacem od jakova mlijeka. “Mustang je posljednja stranica tibetanske povijesti”, nastavlja Tsewang svoju priču. “Ovakav je Tibet bio prije nego što ga je Kina uništila.” Sada su u Tibetu nomadi utjerani u kuće, a kineska kultura usađena je posvuda. Razgovaramo satima bez prestanka. Tsewang govori o tradicionalnim kastama, o tome kako su Nepalci pokušali uzdrmati budizam u Mustangu uvodeći kaste temeljene na hinduizmu i kako nisu uspjeli... Od davnih vremena, razgovor se postupno okreće ka suvremenosti. Između ostalog, Tsewang vodi organizaciju mladih u Lo Manthangu, a problematiku zaštite kulturne baštine shvaća vrlo osjetljivo. “Nepalske vlasti nas tretiraju kao muzej”, žali se. “Već dugi niz godina skupljaju ogroman novac od turista, ali ne rade ništa za sam Mustang. U nadi da će se školovati ili u potrazi za lakšim životom, mladi ljudi napuštaju svoje domove i odlaze u Pokharu i Kathmandu, a malo ih se vraća kući. Nacionalna odjeća također postaje stvar prošlosti, ostajući samo dio svečanosti i festivala. Zamjenjuju ih traperice i jeftini obrti. Ako se ovako nastavi, izgubit ćemo i tradiciju. Stanovi u špiljama. Trenutna dužina kraljevstva je osamdesetak kilometara, a duž cijele staze naići ćete na crne očne duplje špilja u vjetrom izjedenim planinama. Sve su to ostaci drevnih naselja, ponekad podignutih u nedostižne visine s jednom svrhom: zaštititi stanovnike od iznenadnog napada. Ratovi su stoljećima potresali Tibet. U 7. stoljeću carstvo je pokrivalo cijeli Nepal, Tibet, Butan i Assam. Tibetanska nomadska plemena, koja su živjela u plemenskom sustavu, odlazila su u planine i nastanjivala se u špiljama, i nije ih bilo lako "istjerati" odatle... Tako su se pojavila skloništa koja najviše podsjećaju na brza gnijezda na strmini obala rijeke. Bilo je moguće čekati opsadu u pećinama; zimska hladnoća nije se toliko osjećala u dubinama planina. Ali erozija tla je neumoljiva, au slučaju tibetanske visoravni znatno je povećana. Enfilade prostorija, podizne galerije - sve je to, ako je i postojalo, sada uništila priroda. Neprestani jaki vjetrovi, nagle promjene temperature i agresivne padaline istroše planine kao što beba izliza grbu. Pećine se vide izdaleka. Hodamo prema njima uhodanom stazom uz planinu, a uskoro se ispred nas pojavljuju kameni zidovi koji štite naselje od vjetra. Pred nama je cijeli blok kuća skrivenih u stijeni. Pozvani smo unutra. Jedini izvor svjetla je prozor veličine nogometne lopte urezan u zid. Također je odgovoran za pristup svježem zraku. Nalazimo se u trosobnoj špilji, naseljenoj i dotjeranoj. Dnevni boravak je u kombinaciji s kuhinjom. Iza zastora nalaze se dvije spojene spavaće sobe bez prozora (vlasnici spavaju na zemljanom podu prekrivenom tepihom). U ovoj pećini žive cijeli život; muškarci rade u poljima, a žene ostaju na farmi. Ove nas žene prihvaćaju. Naš prijatelj Tsevang ovdje je vrlo dobro poznat i stoga smo dobrodošli gosti. Tsewang radi kao prevoditelj, iako je znakovni jezik često dovoljan. Domaćica loži peć i stavlja kotlić na vatru, priprema čaj s maslacem od jakova mlijeka. Zahrđala cijev kineske lončarice polomljena je na nekoliko mjesta, a dok kotlić ključa, dim se širi špiljom u gustim slojevima, kradući i posljednje svjetlo. Ne mogu zamisliti kako se ovdje može živjeti. Ne možete ga dugo grijati samo mrtvim drvetom, pa stanovnici koriste gorivo koje je univerzalno za sve stepe svijeta - gnojivo domaćih životinja. U slučaju Tibeta, to je jak, cilj i sredstvo ljudskog postojanja. Gnoj se suši i skladišti gotovo zauvijek. Ovo je pravo crno zlato. Pažnju mi privlači nakit domaćice. "Ovo je obiteljsko nasljeđe", kaže ona ponosno, "prenošeno s koljena na koljeno više od dvjesto godina." S poštovanjem gledam na umetke poludragog kamenja. Ključni element je ogroman komad tirkiza. Ne mogu ni zamisliti koliko je cijela ova konstrukcija teška, ali samo prava žena to može nositi cijeli dan.