Meczet Bibi Khanum w Samarkandzie. Meczet Bibi Khanum (Bibi Khanum) Napisy na portalu meczetu Bibi Khanum

Panorama

Meczet Katedralny Bibi-Khanum jest bodaj najwspanialszą budowlą średniowiecznej Samarkandy, jednak to, co dziś ukazuje się oczom mieszkańców i gości miasta, jest efektem ogromnej pracy wykwalifikowanych konserwatorów. Faktem jest, że praktycznie jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku ten zespół architektoniczny leżał w gruzach... Renowację na dużą skalę rozpoczęto na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, po około 15 latach intensywnych prac, prawie 80% tego, co wymagało renowacji został przywrócony. Renowacja pomnika trwa do dziś.

Ale wszystko jest w porządku...

Legenda

Bibi-Khanum była ukochaną żoną Temura i najpiękniejszą kobietą w jego haremie. Kiedy Temur wyjechał na jedną ze swoich kampanii, postanowiła dać mu prezent, a jednocześnie utrwalić swoje imię - zbudować okazały meczet, który swoją wielkością, przepychem i dekoracją przewyższał wszystkie istniejące budynki. Aby rzemieślnicy i robotnicy nie wątpili, że posiada środki, królowa nakazała pokazać im stosy złota i biżuterii przeznaczonej na budowę. Praca szła pełną parą. Bibi-Khanum wyznaczył do nadzoru prac młodego architekta, a on oczarowany urodą królowej, zakochał się w niej.

A teraz meczet jest prawie zbudowany, pozostaje tylko jeden ogromny łuk portalowy. Bibi-Khanum coraz częściej odwiedza budynki i namawia architekta. Ale mu się nie spieszy: wie, że nie zobaczy jej więcej, gdy tylko wykona zlecenie.

Tymczasem Temur przesyła wiadomość o swoim rychłym powrocie. Bibi-Khanum nie może się doczekać zakończenia budowy. Odważny architekt stawia jednak warunek: meczet zostanie ukończony, jeśli królowa pozwoli się całować. Królowa jest wściekła: architekt zapomniał, kim jest! Ale architekt jest nieugięty. Wtedy Bibi-Khanum postanawia zastosować podstęp i nakazuje przynieść jajka pomalowane na różne kolory. „Spójrz na te jajka, różnią się wyglądem, ale w środku są takie same, kobiety, dam ci dowolnego z moich niewolników, jakiego chcesz”. W tym celu architekt kazał przynieść dwa kieliszki: jeden z nich napełnił zwykłą wodą, drugi białym winem. „Spójrz na te dwie szklanki, wyglądają tak samo, ale jeśli wypiję jedną, nic nie poczuję, jeśli wypiję drugą, to mnie spali”.

A Temur już zbliża się do stolicy. Bibi-Khanum jest nie do zniesienia z frustracji: niespodzianka, którą tak długo pielęgnowała i prawie przygotowała dla męża, może się nie udać. Królowa nie ma odwagi na to pozwolić. Zgadza się na pocałunek, ale podczas pocałunku zakrywa twarz dłonią. Pocałunek był tak gorący, że pozostawił plamę na policzku piękności.

I tak Temur wjechał do stolicy, jego pełen podziwu wzrok ujrzał meczet katedralny w całej okazałości – prezent od ukochanej żony. Wyobraźcie sobie zawstydzenie Bibi-Khanum, gdy jej spostrzegawczy mąż zauważył plamę na jej policzku.

Tutaj historia dzieli się na dwie wersje...

Wersja pierwsza

Śmierć czekała na architekta. Zdając sobie z tego sprawę, wraz ze swoim uczniem wspiął się na jeden z minaretów nowo wybudowanego meczetu. Wojownicy pobiegli tam, ale kiedy wstali, spotkali tylko ucznia. „Gdzie jest nauczyciel?” – pytali go. „Nauczyciel zrobił sobie skrzydła i poleciał do Meszhed” – odpowiedział...

Wersja druga

Wielki zdobywca był zły, ale nie dał po sobie poznać, że jest zły. Po prostu wezwał mistrza i kazał mu zbudować bogate mauzoleum pod ziemią, aby tak bogatego grobowca nie było na całym świecie. Następnie władca nakazał wielkiemu mistrzowi wykonanie sarkofagu z bloku różowego marmuru i nagrobka z czarnego jadeitu oraz wyrycie na kamieniu po arabsku, pisząc przepis na wykonanie glazury na kopuły. Gdy wszystko było już gotowe, Temur zabił mistrza i pochował go w lochu. Nakazał także zburzenie w lochu swoich skarbów i słynnej biblioteki, którą przywiózł po kampanii wojskowej w Azji Mniejszej. Następnie zamurowano wejście. Lata minęły. Wnuk wielkiego kulawego człowieka przejął plan lochu. Ulugbek nadal uzupełniał bibliotekę - tak stopniowo loch zamienił się w jeden z największych depozytów książek na świecie. Ale Ulugbek zmarł, a plan lochu zniknął...

Taka jest legenda.

Ale jak wyglądała sytuacja w rzeczywistości? Miłośnicy romansów będą tutaj zawiedzeni. Nie ma wiarygodnych wzmianek o żonie Tamerlana o imieniu Bibi-Khanum. Jego najstarsza żona, dominująca starsza kobieta (około 60 lat) Sarai Mulk Khanum, od której pochodzi nazwa meczetu, w niczym nie przypominała pięknej bohaterki z pięknej bajki. Co więcej, Ruy Gonzalez de Clavijo, szambelan króla Kastylii i Leona Henryka III, który stał na czele ambasady na dworze Temur, napisał w swoim Dzienniku, że meczet został zbudowany na rozkaz samego Temura na cześć matki jego najstarsza żona Sarai Mulk Khanum, którą Clavijo nazywał Caño. Jest to całkiem prawdopodobne, ponieważ „Bibi” oznacza po prostu „matkę”.

Ruy Gonzalez de Clavijo: „Meczet, który pan nakazał zbudować na cześć matki jego żony Caño, był najbardziej szanowany w mieście. Kiedy został ukończony, pan był niezadowolony ze ściany frontowej, która była [również ] niski i kazał go rozebrać przed nim. Wykopali dwa doły, żeby przez nie rozebrać fundamenty, a dla zapewnienia postępu prac pan powiedział, że sam podejmie się nadzorowania jednej części. pracę] i nakazał dwóm swoim towarzyszom obserwować drugą połowę, aby wiedzieć, kto najszybciej wykona swoje zadanie. Pan [w tym czasie] był już zniedołężniały, nie mógł ani chodzić, ani jeździć, ale [wprowadził się] tylko do środka nosze. I kazał go tam codziennie przyprowadzać na noszach i tam pozostał przez jakiś czas, poganiając tam robotników, którzy gotowali mięso i rzucali je z góry tym, którzy pracowali w dole, jak gdyby byli psami kiedy własnoręcznie wrzucał [to mięso], zachęcał [do pracy], żeby nie można było się dziwić. Czasami pan kazał wrzucić je do dołów. I pracowali nad tą budową dzień i noc. Ta budowa i [budowa] ulicy zostały wstrzymane [tylko] dlatego, że zaczął padać śnieg.”

Tradycja głosi, że Sarai Mulk Khanum nadzorowała budowę kolejnego budynku – naprzeciwko meczetu, zwanego mauzoleum Bibi Khanum

Budowę meczetu Bibi-Khanum rozpoczęto w 1399 roku, po zakończeniu zwycięskiej kampanii Temura w Indiach. Koncepcja projektu była jak na tamte czasy niespotykana: budowa największego meczetu katedralnego w Azji Środkowej i jednego z największych w całym świecie muzułmańskim – meczetu Bibi Khanum miało przyćmić wszystko, co Tamerlan widział w innych krajach.

W budowę zaangażowani byli architekci, artyści, rzemieślnicy i rzemieślnicy z wielu krajów Wschodu. W samym meczecie pracowało dwustu kamieniarzy z Azerbejdżanu, Farsu, Hindustanu i innych krajów, a pięciuset robotników w górach w pobliżu Penjikent pracowało przy wydobyciu, cięciu kamienia i wysłaniu go do Samarkandy. Mistrzowie i rzemieślnicy, zebrani z całego świata, wnieśli do budowy swoje twórcze doświadczenie i tradycje.

Legenda: Cegły na budowę przywożono z okolic Buchary. Był przekazywany w ludzkim łańcuchu z rąk do rąk na dystansie 200 km. Mistrz odpowiedzialny za murowanie nie ręczył za przekazany mu materiał i gwarantował jakość konstrukcji tylko z Buchary. Kiedy z okolic Buchary do Samarkandy zaczęto transportować cegły, zdarzały się częste przerwy w dostawach i wówczas zdecydowano się na dostawę za pomocą ludzkiego łańcucha.

W swojej pierwotnej formie meczet był gigantyczną budowlą. Składa się z wielu budynków i zajmuje powierzchnię ponad 18 000 m2 (167x109 m). Zorientowany na wschód, wysoki, smukły portal głównego wejścia miał wysokość 36 metrów (jest to w przybliżeniu wysokość 10-piętrowego budynku) i szerokość 46 metrów, wewnątrz znajdował się obszerny dziedziniec o pow. 4,104 m2 (54x76 m), w głębi dziedzińca po jego zachodniej stronie znajdował się monumentalny meczet główny, stojący na centralnej osi założenia. Meczet był otoczony ze wszystkich stron murami, w rogach znajdowały się cztery wysokie, wielopoziomowe okrągłe minarety. Wysokość dwóch minaretów zewnętrznych po zachodniej stronie założenia wynosiła 32 metry, minaretów zewnętrznych przy wejściu głównym ponad 70 metrów, a minaretów przylegających do portalu głównego wejścia na wysokość prawie 90 metrów. Sześciokątne minarety po bokach portalu wejściowego głównego meczetu wznosiły się nad średniowieczną Samarkandą na wysokość ponad 80 metrów. Wysokość głównej sali meczetu wynosiła 41 m, rozpiętość portalu wejściowego do głównego meczetu wynosiła 18 m. Wzdłuż obwodu dziedzińca biegła galeria złożona z 480 marmurowych kolumn i podpór. Budynki wzniesiono z cegieł o wymiarach 27x27x5 cm, ułożonych na gankach. Wejście do meczetu ozdobiono dwuskrzydłowymi bramami, rzeźbionymi marmurowymi płytami i bogatą okładziną. Na środku dziedzińca znajdowała się głęboka studnia, przykryta marmurową płytą, z otworem do odprowadzania wody (tashnau). O wysokich i smukłych minaretach tak pisał jeden z historyków Temura: „Minaret podniósł głowę ku niebu i oznajmił: „Naprawdę nasze czyny wskazują na nas”. Już wtedy pisali o kopule meczetu: „Jego kopuła byłaby jedyną, gdyby Droga Mleczna nie była jej partnerką. .”

Portal i łuk głównego wejścia

W sposób naturalny pojawia się pytanie: czy wysokość minaretów, portali i kopuł nie jest przesadzona? Dziś można budować superwieżowce bez obawy o ich zniszczenie, ale w tamtych czasach? Ale nawet jeśli źródła muzealne i historyczne wyolbrzymiają wysokość budynków kompleksu Bibi-Khanum, była to imponująca monumentalna budowla, znacznie wyprzedzająca swoje czasy w projektowaniu.

Po ukończeniu budowy w 1404 roku meczet swoim rozmachem przyciągał uwagę wielu poetów. W swoim pięknie i blasku Bibi-Khanum porównywano, jak już wspomniano, z Drogą Mleczną. Jednak Temur był niezadowolony z budowy i w gniewie nakazał aresztowanie szlachty – Khoja Mahmuda Davida i Muhammada Diselda, którzy kierowali budową (sądząc po nazwiskach, byli to imigranci z Europy Zachodniej i być może przeszli na islam, ale to to tylko założenie). Powieszono ich za kanałem Siab, u podnóża Chupan-Ata.

Ogólny widok na meczet na górze Chapan-Ata. Fotograf S. M. Prokudin-Gorsky. Data rozstrzelania 1905-1915.

Wkrótce po zakończeniu budowy, gdy tylko meczet stał się miejscem kultu, zaczął się walić. Bibi-Khanum zostało zbudowane na dużą skalę, jednak bez uwzględnienia takiego wzrostu wielkości sejsmiczności regionu, w dodatku średniowieczni budowniczowie nie posiadali wiedzy naukowej, technologii i materiałów, które pozwoliłyby na budowę takich wspaniałe wieżowce. Pomimo głębokich fundamentów z poszarpanego kamienia, ogromnych mas cegieł w ścianach, których grubość sięgała pięciu metrów, już za życia Temura z popękanej kopuły zaczęły spadać na wiernych kamienie. Pomysł architekta był bardzo śmiały – zdecydował się on na realizację skomplikowanego technicznie pomysłu architektonicznego na tamte czasy. Być może jednak to zniszczenie miało głębszy sens.

Z historii wiemy, że wielu władców budowało świątynie, próbując podobać się Bogu. Jest prawdopodobne, że meczet Bibi Khanum był podziękowaniem Bogu od cesarza za udaną kampanię w Indiach. Ale jest również bardzo prawdopodobne, że ta budowla była ofiarą mającą na celu odpokutowanie za grzechy. Kampania indyjska znana jest jako jedna z najbardziej brutalnych – Tamerlan pozostawił ślady rzezi na całej swojej drodze do Delhi, zrównał z ziemią samo miasto, zabijając aż 100 000 jego mieszkańców. Jak to wszystko naprawdę się wydarzyło, na zawsze pozostanie dla nas tajemnicą. Przynajmniej wydaje się bardzo prawdopodobne, że Bóg nie przyjął tej ofiary. Do końca XX wieku ruiny meczetu Bibi Khanum były bardzo dobrą ilustracją słów proroka, który powiedział: „Przed zgubą idzie pycha, a duch wyniosły przed upadkiem”.

Czas nie był łaskawy dla Bibi-Khanuma, zamieniając niegdyś majestatyczny kompleks architektoniczny w żałosne ruiny, jednak ogromna praca historyków, archeologów i historyków sztuki daje nam możliwość wyobrażenia sobie pierwotnego wyglądu meczetu. Jedną z charakterystycznych cech zespołów architektonicznych tamtego okresu jest ogromna wielkość i proporcjonalność części kompozycyjnych zespołu, czego doskonałym przykładem jest Bibi-Khanum. Warto zauważyć, że kopuła meczetu, którą można było zobaczyć z wielu kilometrów, zbliżając się do Samarkandy, nie była widoczna od głównego wejścia, ponieważ wysokość kopuły była równa wysokości portalu.

Mury zewnętrzne i trzy narożne minarety nie zachowały się (czyli do czasu radykalnej renowacji pod koniec XX wieku), jedynie po północno-zachodniej stronie stał samotny minaret wysoki na 20 metrów, poważnie uszkodzony podczas trzęsienia ziemi w 1897 r., jego górna część zagrożona upadkiem została rozebrana w tym samym roku. W tym samym czasie podczas trzęsienia ziemi zniszczeniu uległa znaczna część wyłożonego marmurem portalu głównego wejścia. W rezultacie z monumentalnej i integralnej w swoim składzie budowli pozostały jedynie ruiny.

Meczet Bibi Khanum. Zdjęcie z początku XX wieku.

Budynek dużego meczetu wykonano techniką majoliki w połączeniu z nieszkliwionymi cegłami i rzeźbionymi mozaikami, ozdobionymi najdoskonalszymi ornamentami roślinnymi, geometrycznymi i epigraficznymi. Wnętrze meczetu ozdobiono ozdobnymi malowidłami na tynku na ścianach i złoconą papier-mache po wewnętrznej stronie kopuły. Dekoracja zewnętrzna małych meczetów była gorsza od wystroju dużego meczetu - jest to technika architektoniczna, której znaczeniem jest chęć podkreślenia dominującego znaczenia głównego budynku. Dekoracyjny projekt budynku skupiał wszystko, co najlepsze, co rzemieślnicy osiągnęli na początku XV wieku: majolika i rzeźbione mozaiki, rzeźbiony marmur, rzeźbione drewno, malarstwo na gipsie i dekoracje z masy papier-mache. Był to nowy etap w rozwoju tradycyjnych meczetów średniowiecza. Innowacyjność architektów odzwierciedla się także w dążeniu do skrajnej harmonii form. Uderza wiele rzeczy - podwójne kopuły wzniesione na bębnach, igły minaretów (oryginalne minarety były wielopoziomowe), wysokie portale, wieże, eleganckie marmurowe kolumny galerii ze sklepionym sufitem. Wprowadzono pion jako najważniejszy element architektury.

Niegdyś wspaniale zdobiony dziedziniec został wyłożony marmurowymi płytami i ceramicznymi mozaikami. Wnuk Temura, Ulugbek, zainstalował w głównym budynku ogromny marmurowy pulpit do nut, przeznaczony na Koran, i przeniósł w 1875 roku na środek dziedzińca.

Lyaukh – opowiadaj się za Koranem

Na wschód od meczetu, po drugiej stronie ulicy, przy Guzarsky Lane, znajduje się oryginalny pomnik - ośmiokątne mauzoleum Bibi-Chanuma w kształcie kolumny z kryptą. Budynek ten nie posiada fasady głównej; najwyraźniej był on dołączony do Bibi-Khanum, a jak już wspomniano, budowę tego mauzoleum nadzorowała najstarsza żona Temura, Sarai Mulk Khanum.

Mauzoleum Bibi-Khanuma

Dekoracja mauzoleum wskazuje na jednoczesność jego budowy z meczetem. W przestronnej krypcie na podłodze zamontowane są marmurowe sarkofagi. Kiedy je otwarto w 1941 r., odkryto szczątki dwóch innych kobiet w średnim wieku, ubranych w bogate stroje. Możliwe, że jednym z nich była Sarai Mulk Khanum.

W pierwszych latach władzy radzieckiej podnoszono kwestię całkowitej renowacji meczetu Bibi-Khanum. Początkowo jednak prace dotyczyły jedynie ulepszenia pomnika: rozebrano ławki i uprzątnięto teren wokół meczetu. Techniczna renowacja tego zabytku wymagała, oprócz dużych kosztów materiałowych, wstępnych i dogłębnych badań. W latach 20-30 XX wieku pojawiły się prace, które pełniej objęły historię pomnika; wykonano pomiary pozostałych na powierzchni części, zbadano powierzchnię dziedzińca i przeprowadzono szeroko zakrojone prace nagraj malowidła meczetu. Następnie, w wyniku szczegółowych badań archeologicznych i architektonicznych budowli, powstał projekt graficznej renowacji meczetu, wykonany we właściwym czasie przez najlepszych rzemieślników tamtych czasów.

W 1968 roku rozpoczęto szeroko zakrojone prace konserwatorskie i konserwatorskie całego zespołu budynków Bibi-Khanum, jednak proces ten przeciągnął się przez prawie trzydzieści lat i dopiero na początku sezonu turystycznego 2003 konserwatorzy przedstawili niemal całkowicie odrestaurowany obiekt mieszkańcy i goście Samarkandy. W ostatnich latach prowadzono prace konserwatorskie pod przewodnictwem głównego inżyniera Chodikhona Akobirowa.

Co zatem zrobiono...

Odbudowano łuk portalu głównego, który uległ zniszczeniu w przybliżeniu w połowie wysokości, tj. zachowało się jedynie półsklepienie (patrz fotoreportaż).

Dolna marmurowa rama jest w całości oryginalna, od razu widać starą okładzinę - jest ciemniejsza. Odtworzono i licowano trzy narożne minarety, z wyjątkiem czwartego, częściowo zachowanego – północno-zachodniego, którego elewacja jest również zupełnie nowa. Podczas odbudowy zmniejszono wysokość minaretów w stosunku do pierwotnych: minaretów najbardziej wysunięty na zachód i wschód mają 20 metrów wysokości, wysokość minaretów przylegających do głównego portalu wejściowego wynosi 37 metrów, minaretów sześciokątnych po bokach portal wejściowy do głównego meczetu ma 47 metrów. Odbudowano kopułę meczetu i jego górną część (podstawę kopuły), całkowicie odnowiono także kopuły meczetów bocznych. Ściany boczne meczetów praktycznie nie zachowały się, trzeba je było wznieść i ponownie pokryć. Na głównym meczecie trzeba było odnowić około 90% okładziny; oryginalna okładzina jest ciemniejsza; na zdjęciu można ją od razu odróżnić od współczesnej. Ponadto na obwodzie meczetu usunięto warstwę kulturową, która tworzyła się przez 600 lat. Obecnie trwają prace konserwatorskie i restauratorskie, nie została jeszcze wyłożona górna część łuku portalu głównego i część ścian głównego meczetu, trwają prace restauratorskie wewnątrz meczetu i na jego terenie.

Bibi-Khanim. Fragment północno-wschodniej strony. Fotograf S. M. Prokudin-Gorsky. Data rozstrzelania 1905-1915.

Główny meczet. Oryginalna ozdoba jest ciemniejsza, reszta to współczesna rekonstrukcja

Meczet Katedralny Bibi Khanum

Można się kłócić i dużo mówić o jakości prac konserwatorskich, ale faktem jest, że obecnie Samarkanda nie wita ruinami gości wjeżdżających do miasta z Taszkientu - Meczet Katedralny Bibi Khanum to nieśmiertelne arcydzieło architektury muzułmańskiego Wschodu.

Większość starożytnych budynków w Samarkandzie jest okazałych rozmiarów. Ale Bibi Khanum jest makrokosmosem. Stojąc pośrodku tego pustego, cichego, gigantycznego kompleksu, przeżyłem mistyczny horror i szok z powodu piękna i wielkości wznoszących się wokół mnie ścian.
Na zdjęciu, w oddali przy ogromnych drzwiach, czarna plamka to nasz kierowca, mężczyzna niemałego wzrostu.

„Meczet Bibi Khanum jest największy w Azji Środkowej i jeden z największych w całym świecie muzułmańskim. ... Jeśli spojrzymy na Europę Zachodnią, to niemal zbiegając się w czasie budowy, gotycka katedra w Mediolanie, największa spośród innych katedr, okazuje się prawie równa w planie meczetowi Bibi Khanum.

„W swojej pierwotnej formie meczet był gigantyczną budowlą składającą się z wielu budynków. Był otoczony ze wszystkich stron murami, a w rogach znajdowały się cztery wysokie, okrągłe minarety. Nie zachowały się mury zewnętrzne i trzy narożne minarety; dopiero po stronie północno-zachodniej wznosi się samotnie zniszczony minaret; jego górna część, która groziła zawaleniem, została rozebrana w 1897 roku. Wszystkie budynki łączyły niegdyś w jedną kompozycyjną całość zadaszoną galerię z kilkoma rzędami kamiennych kolumn.

W budynku znajduje się 114 cel – według liczby sur Koranu, w których mieszkali studenci studiujący teologię.

„Po wschodniej stronie rozległego dziedzińca, który miał kształt prostokąta (62 x 83 metry), znajduje się główny portal wejściowy (pesztak) o wysokości 33,15 m. Naprzeciwko znajduje się duży budynek głównego meczetu; jego całkowita wysokość od ziemi do najwyższego istniejącego punktu wynosi 36,65 metra. Po stronie północnej i południowej, kopułowe budynki małych meczetów są ustawione jeden na drugim”.

- To Mauzoleum Bibi-Khanym, które służyło jako grobowiec kobiet z dynastii Timuridów. W 1941 r. otwarto grób w mauzoleum. „W kamiennym sarkofagu odkryto szkielet młodej kobiety, która zmarła wcześnie, z zachowanymi śladami skóry i włosów na czaszce, warstwami skóry na brzuchu oraz skamieniałą osłoną w dolnej części obu nóg, słynnego antropologa M. M. Gerasimowa przywrócił portret tej kobiety.”

„Niegdyś wspaniale zdobiony dziedziniec został wyłożony marmurowymi płytami i ceramicznymi mozaikami. Ulugbek zainstalował w głównym budynku ogromny marmurowy pulpit do nut, przeznaczony dla Koranu i przeniósł w 1875 roku na środek dziedzińca.

Zastanawialiśmy się, gdzie sam Koran ma tak gigantyczne rozmiary i zdecydowaliśmy, że znajduje się on w Muzeum Timuridów w Taszkiencie – znajduje się tam Księga odpowiedniej wielkości.

Jednak historia Koranu okazała się nie taka prosta, dlatego podam fragment artykułu Andrieja Kudryaszowa „Kaffal Ash-Shashi i Koran kalifa Osmana”. Źródło advantour.com

W skrócie opowiedziałem tę historię moim towarzyszom podróży w Samarkandzie:

„... Legendy ludowe łączą także Kaffala al-Shashiego (pierwszego ze świętych patronów Taszkentu) z zdobyciem przez muzułmanów z Movarounnahr bezcennej relikwii - Koranu kalifa Osmana, dziś przechowywanego w opancerzonym sejfie Muftiata biblioteka.

W tradycji islamskiej powszechnie przyjmuje się, że oryginalny i niestworzony Koran został objawiony Mahometowi przez samego Allaha za pośrednictwem archanioła Jebraila, który 27 dnia świętego miesiąca Ramadan przeniósł go do niższego nieba położonego najbliżej ziemi, z gdzie archanioł przez wiele lat przekazywał swoje objawienia Prorokowi. Za życia Mahometa nie było pilnej potrzeby pisania tekstu Koranu, ponieważ zawsze można było uzyskać ustne wyjaśnienia od Proroka w każdej sprawie. Jednak już za czasów prawych kalifów w społeczności muzułmańskiej zaczęły pojawiać się pierwsze nieporozumienia i nieporozumienia. Jednocześnie w wyniku gorliwości w dżihadzie – wojnie o szerzenie wiary, liczba osób, które osobiście słyszały i pamiętały kazania założyciela islamu, gwałtownie spadła.

W roku 650 trzeci kalif Osman poinstruował adoptowanego syna i byłego osobistego sekretarza Mahometa, pisarza Zeida ibn Thabita, aby zebrał wszystkie zapisy kazań Proroka i zebrał je w jedną księgę. Równolegle z tą pracą czterech kolejnych jego asystentów było zajętych zbieraniem notatek i przeprowadzaniem wywiadów z ludźmi, opracowując kolejne cztery wersje tekstu. Następnie poprzez dokładne porównanie teksty połączono w jeden, który został kanonizowany. Wykonano z niego zaledwie kilka egzemplarzy, a wszystkie pozostałe wersje i szkice spalono.

Kompilacja tekstu Koranu została ukończona więcej niż na czas. W 656 r. tłumy rebeliantów zgromadzonych w Medynie pod postacią pielgrzymów włamały się do pałacu kalifa i zamordowały go mieczami. Według legendy Osman w chwili swojej śmierci nadal czytał jedną z kanonicznych kopii Koranu, której strony były poplamione jego krwią.

Od tego momentu Koran Osmana stał się świętą relikwią, która zawsze znajdowała się na dworze kolejnych kalifów, najpierw w Medynie, następnie w Damaszku i Bagdadzie. Różne ruchy i sekty religijne, które później wyłoniły się w obrębie kalifatu, mogły w najlepszym razie zaprzeczyć pewnym fragmentom świętej księgi, twierdząc, że zostały one zniekształcone przez skrybów przez pomyłkę lub nawet w wyniku złośliwych zamiarów kalifa, który na przykład nadal nie jest czczony przez szyitów – zwolenników dziedzicznej władzy klanu Ali. Ale nie mogli już porównywać innych świętych tekstów z Koranem Osmana.

Historycy nie znają dokładnego losu wszystkich rękopisów po zdobyciu Bagdadu przez Mongoła Ilkhana Hulagu w 1258 roku i straceniu kalifa al-Musta'sima i wielu jego współpracowników. Ale w XV wieku w Samarkandzie pojawił się Koran z zaschniętymi plamami krwi. Początkowo przechowywano go na dworze wnuka Amira Temura, Mirzo Ulugbeka, dla którego zlecił wykonanie gigantycznej marmurowej trybuny na dziedzińcu mauzoleum Bibi Khanum, następnie trafił do meczetu rodaka szejka Khoja Akhrora z Taszkentu.

Kiedy w 1868 roku Samarkanda została zajęta przez wojska Imperium Rosyjskiego i włączona do Generalnego Gubernatorstwa Turkiestanu, naczelnik okręgu Zerawszan, generał dywizji Abramow, dowiedziawszy się o istnieniu unikalnego rękopisu, usunął go z meczetu, płacąc niepocieszeni opiekunowie 100 rubli w złocie jako rekompensatę. Koran został następnie przewieziony przez Abramowa do Taszkientu generalnemu gubernatorowi Konstantinowi Pietrowiczowi von Kaufmanowi, który rok później przekazał go Cesarskiej Bibliotece Publicznej w Petersburgu.

Pomimo wszelkich wątpliwości co do autentyczności Koranu Osmana, rosyjscy naukowcy badający tę księgę doszli do wniosku, że faktycznie mogła ona powstać w VII lub VIII wieku na terenie współczesnego Iraku.

W grudniu 1917 r. Regionalny Kongres Muzułmanów Piotrogrodzkiego Okręgu Narodowego zwrócił się do Ludowego Komisariatu ds. Narodowych z prośbą o zwrot świętej relikwii muzułmanom, otrzymując pięć dni później uchwałę Ludowego Komisarza Oświaty Łunaczarskiego: „Zwolnij natychmiast, ”, po czym Koran Osmana został przekazany Ogólnorosyjskiej Radzie Muzułmańskiej, która znajdowała się wówczas w Ufie. Stamtąd w 1924 roku przewieziono go do Taszkentu, skąd wrócił do Samarkandy, do meczetu Khoja Akhror. W 1941 r. relikwię przewieziono na przechowanie do Muzeum Historii Narodów Uzbekistanu w Taszkencie. Na początku lat 90., po uzyskaniu przez Uzbekistan suwerenności państwowej, relikwia została podarowana muftiemu przez Islama Karimowa przed ogromnym tłumem ludzi na placu Khast Imam.
Nadal pozostaje tajemnicą, w jaki sposób Koran Osmana trafił do Movarounnahr. Według najpowszechniejszej wersji relikwię odnaleziono podczas zdobycia w 1393 roku przez wojska Amira Temura, który gromadził bibliotekę cennych rękopisów w swojej stolicy Samarkandzie. W obrębie zakonu Naqshbandiya Sufi, którego głową w XV wieku był szejk Khoja Akhror, istnieje legenda, że ​​został on zdobyty przez odważnych i przebiegłych derwiszów w niespokojnych czasach po najazdach mongolskich. Jednak wśród mieszkańców Taszkientu, którzy za pierwszego patrona miasta uważają Kaffala Shashiego, znacznie popularniejszą legendą ludową jest ta, że ​​święty po prostu przywiózł Koran z Bagdadu, otrzymując go w prezencie od samego kalifa za jakąś usługę. Ściśle mówiąc, ta wersja, jeśli nie mówimy o jednym z egzemplarzy unikalnego Koranu, wydaje się mało prawdopodobna. Z drugiej strony odzwierciedla miłość i szacunek, jakim przez cały czas cieszył się w Taszkencie Abu Bakr Ismail Kaffal al-Shashi”.

serafimovna piękny post o tym Koranie >>

Wróćmy jednak do tajemnic Bibi-Khanuma.
Legendy o Bibi-Khanum opowiadane turystom:

„Bibi-Khanym była najbardziej ukochaną żoną Timura i najpiękniejszą kobietą w jego haremie. Kiedy Timur wyjechał na jedną ze swoich kampanii, przyszło jej do głowy, aby dać mu prezent i jednocześnie utrwalić swoje imię - zbudować wspaniały meczet, który przewyższyłby wszystkie istniejące budynki pod względem wielkości, przepychu i dekoracji. Aby rzemieślnicy i robotnicy nie wątpili, że posiada środki, królowa nakazała pokazać im stosy złota i biżuterii przeznaczonej na budowę.
Praca szła pełną parą. Do prac powierzyła młodemu architektowi, a on oczarowany urodą królowej, zakochał się w niej. A teraz meczet jest prawie zbudowany, pozostaje tylko jeden ogromny łuk portalowy. Bibi-Khanym coraz częściej odwiedza budynki i pośpiesza architekta. Ale mu się nie spieszy: wie, że nie zobaczy jej więcej, gdy tylko wykona rozkaz. Tymczasem Timur przesyła wiadomość o swoim rychłym powrocie. Bibi-Khanim nie może się doczekać zakończenia budowy. Odważny architekt stawia jednak warunek: meczet zostanie ukończony, jeśli królowa pozwoli się całować.
Królowa jest zła; Czy architekt zapomniał, kim jest? Ale architekt jest nieubłagany... Wtedy Bibi-Khanim postanawia zastosować podstęp: każe przynieść jajka pomalowane na różne kolory. „Spójrz na te jajka; Wszyscy są inni na zewnątrz, ale w środku wszyscy są tacy sami. Takie właśnie jesteśmy kobietami! Dam ci dowolnego niewolnika, jakiego chcesz”. W tym celu architekt kazał przynieść dwie szklanki: jedną z nich napełnił zwykłą wodą; drugi z białym winem. „Spójrz na te dwie szklanki, wyglądają tak samo. Ale jeśli wypiję jednego, nie poczuję nic; jeśli wypiję drugiego, spali mnie. To jest miłość!"
A Timur już zbliża się do stolicy. Bibi-Khanim jest nie do zniesienia z frustracji: niespodzianka, którą tak długo pielęgnowała i prawie przygotowała dla męża, może się nie udać. Królowa nie ma odwagi na to pozwolić. Ona zgadza się na pocałunek. Ale całując zakrywa twarz poduszką (według innej legendy - dłonią); pocałunek był tak gorący, że pozostawił plamę na policzku piękności. I tak Timur wjechał do stolicy, a jego pełne podziwu spojrzenie ujrzało meczet katedralny w całej okazałości – prezent od ukochanej żony. Wyobraźcie sobie zawstydzenie Bibi-Khanim, gdy jej spostrzegawczy mąż zauważył plamę na jej policzku…
Tutaj narracja dzieli się na dwie wersje:
Wersja pierwsza:
Śmierć czekała na architekta. Zdając sobie z tego sprawę, wspiął się wraz ze swoim uczniem na jeden z minaretów nowo wybudowanego meczetu. Wojownicy pobiegli tam, ale kiedy wstali, spotkali tylko ucznia. „Gdzie jest nauczyciel?” – pytali go. „Nauczyciel zrobił sobie skrzydła i poleciał do Meszhed” – odpowiedział...
Wersja druga:
Wielki zdobywca był zły, ale nie dał po sobie poznać, że jest zły. Po prostu wezwał mistrza i kazał mu zbudować bogate mauzoleum pod ziemią, aby tak bogatego grobowca nie było na całym świecie. Następnie władca nakazał wielkiemu mistrzowi wykonanie sarkofagu z bloku różowego marmuru i nagrobka z czarnego jadeitu oraz wyrycie na kamieniu po arabsku, pisząc przepis na wykonanie glazury na kopuły. Kiedy wszystko było gotowe, Timur zabił mistrza i pochował go w lochu. Nakazał także zburzenie w lochu swoich skarbów i słynnej biblioteki, którą przywiózł po kampanii wojskowej w Azji Mniejszej. Następnie zamurowano wejście. Lata minęły. Wnuk wielkiego kulawego człowieka przejął plan lochu. Uzupełnił bibliotekę - tak stopniowo loch zamienił się w jeden z największych depozytów książek na świecie. Ale Ulugbek zmarł i plan lochu zniknął…”(materiał wykorzystany ze zbioru „Legendy Samarkandy” N. Jakubowa. Samarkanda – 1990)

Jednakże!

„Historia jednak nie zna imienia Bibi Khanum i niszczy cały urok baśni. Główna żona Timura nazywała się Sarai Mulk-Khanym. A kiedy zbudowano meczet, miała już grubo ponad 60 lat. W rzeczywistości meczet został zbudowany za Timura w latach 1399-1404 i został ufundowany przez Timura po zwycięskiej kampanii przeciwko stolicy Indii – Delhi”. To była przedostatnia kampania Timura. Z tego ostatniego (do Chin) przywieziono go martwego – zmarł w drodze. A cesarz chiński wysłał na spotkanie z nim posłów, którzy mieli poinformować zdobywcę, że Chiny są gotowe poddać się bez walki i chciał wysłuchać warunków.

Istnieje inna wersja.
Podróżnik Rui Clavijo napisał w swoim Dzienniku, że meczet został zbudowany na polecenie samego Timura na cześć matki najstarszej żony Timura (Sarai Mulk Khanim, którą Klasihzo nazywał Kanyo), co jest całkiem prawdopodobne, biorąc pod uwagę, że „Bibi” oznacza matkę -

„Meczet, który pan nakazał wybudować na cześć matki jego żony Caño, był najbardziej czczony w mieście. Gdy już ją ukończono, pan nie był zadowolony z muru frontowego, który był zbyt niski, i kazał go rozebrać. Wykopali przed nią dwa doły, aby przez nie rozebrać fundamenty i aby prace przebiegały sprawnie, pan powiedział, że sam podejmie się nadzorowania jednej części [prac] i rozkazał swoim dwóm świtom obserwować drugą połowę, aby wiedzieć, kto najszybciej wykona swoje zadanie. A pan [wówczas] był już zniedołężniały, nie mógł chodzić ani jeździć konno i [poruszał się] tylko na noszach. I kazał go tam codziennie przyprowadzać na noszach i przez pewien czas tam pozostawał, poganiając robotników. Potem kazał tam dostarczyć gotowane mięso i rzucić z góry tym, którzy pracowali w dole, jak psami. A kiedy własnoręcznie rzucił [to mięso], tak bardzo go zachęcił [do pracy], że nie sposób nie wyjść z podziwu. Czasami pan kazał wrzucać pieniądze do dołów. I pracowali nad tą budową dzień i noc. Ta budowa i [budowa] ulicy zostały wstrzymane [tylko] dlatego, że spadł śnieg.”

Tak czy inaczej, przy tak różnorodnych legendach i wersjach wspaniała Bibi-Khanum staje się coraz bardziej interesująca i tajemnicza.

„Ogromny budynek meczetu, budowany w pośpiechu, okazał się krótkotrwały i już w pierwszych latach swego istnienia zaczął się rozpadać. W XVII wieku stan meczetu był na tyle groźny, że władca Samarkandy Yalangtush-biy podjął decyzję o budowie nowego meczetu katedralnego na placu Registan. Trzęsienia ziemi przyspieszyły proces deformacji i zniszczenia kopuł oraz zwiększyły groźne pęknięcia w łukach. Trzęsienie ziemi w 1897 r. zniszczyło znaczną część pokrytego marmurem portalu głównego wejścia, w wyniku czego z monumentalnej budowli pozostały integralne w jej kompozycji ruiny.

Lata 80-te. Centralny łuk Bibi Khanum

„W pierwszych latach władzy radzieckiej podnoszono kwestię całkowitej renowacji meczetu. Początkowo jednak prace dotyczyły jedynie ulepszenia pomnika: rozebrano ławki i uprzątnięto teren wokół meczetu. Techniczna renowacja tego pomnika wymagała, oprócz dużych kosztów materiałowych, wstępnych i dogłębnych badań . W latach 20.-30. XX w. pojawiły się prace, które pełniej objęły historię pomnika; wykonano pomiary części pozostałych na powierzchni; zbadano teren podwórza; Zakończono szeroko zakrojone prace mające na celu naprawę malowideł meczetu. Następnie, w wyniku szczegółowych badań archeologicznych i architektonicznych budowli, sporządzono projekt graficznej restauracji meczetu, wykonany w odpowiednim czasie przez najlepszych rzemieślników tamtych czasów.

Naprzeciwko kompleksu Bibi-Khanum znajduje się kolejny duży grobowiec kobiet z rządzących samarkandyjskich rodzin rodziny królewskiej. Ale po Bibi-Khanum nie mieliśmy już siły emocjonalnej, aby tam pojechać. Katharsis i dewastacja. Było to zauważalne nawet dla najmłodszych. Była zamyślona i milcząca. Niesamowite miejsce.

A także miejscowi mówią, że jeśli kobieta nie może zajść w ciążę, to zdecydowanie musi przyjechać do Bibi Khanum, dotknąć kamieni meczetu i miejsca, w którym leżał duży Koran (jeden z pierwszych pięciu). Módl się w dowolnym języku. I proś o szczęście macierzyństwa. Możesz poprosić opiekunów, aby „przeczytali” o Tobie. I wszystko się spełni, bo o to miejsce modlono się od wieków.
Kiedy oczarowani przechadzaliśmy się samotnie po magicznym Bibi-Khanum, zauważyłem w pobliżu bocznego meczetu, na młodej trawie, klęczącego i modlącego się mężczyznę w średnim wieku. Za kogo się modlił? Dla twojej żony? Dla twojej córki? Jego modlitwa musi zostać wysłuchana i będzie trzymał w ramionach dziecko, za które modlił się w tym świętym miejscu.
Widząc, jak w oddali najmłodsza była przyklejona do stojaka pod gigantycznym Koranem i niczym kotka głaskała wokół ciepłego, jasnego kamienia, pomyślałam, że zdecydowanie powinnam poprosić o dzieci. Odwołaliśmy lalkę i spokojnie przeszliśmy przez gigantyczny łuk... Dalej do Samarkandy...

Timur rozpoczął budowę meczetu Bibi Khanum w 1399 roku, po zwycięskiej kampanii w Indiach. Meczet Katedralny w Samarkandzie miał stać się największą i najwspanialszą budowlą tamtych czasów, godną ukazania wielkości jego imperium.

Pod koniec XIV wieku imperium Timura osiągnęło swój szczyt. Jej granice rozciągały się od Turcji po Indie, a populacja Samarkandy osiągnęła 1 milion osób. W tym czasie populacja największych stolic europejskich ledwo przekraczała 100 tys.

Ze wszystkich podbitych państw wysyłał do Samarkandy wykształconych ludzi i rzemieślników. Wszyscy pracowali nad tym, aby stolica imperium była jeszcze wspanialsza. A jednym z odzwierciedleń dzieła mistrzów ze wszystkich stron świata był Meczet Katedralny w Samarkandzie Bibi Khanum.

Meczet Bibi Khanum nosi imię najstarszej żony Timura, Sarai-Mulk-Khanum. Jak wiadomo, Timur mógł obserwować dopiero początek budowy meczetu Bibi Khanum w 1399 roku. Następnie udał się na kilkuletnią kampanię wojskową do Turcji i powrócił dopiero w 1404 roku.

Legenda łączy budowę z żoną Timura, choć w rzeczywistości budową nadzorowało dwóch szlachciców. Zanim Timur wrócił, meczet Bibi Khanum był w dużej mierze ukończony. Był i pozostaje największym meczetem w Azji Środkowej i jednym z największych na świecie. Na jego dziedzińcu na piątkowe modlitwy mogło zmieścić się ponad 10 tysięcy osób, jednak Timurowi nie spodobało się wiele rozwiązań architektonicznych meczetu Bibi Khanum. Dokonał egzekucji na szlachcie nadzorującej budowę i nakazał przebudowę portalu wejściowego.

Wymiary dziedzińca meczetu Bibi Khanum wynoszą 100 x 140 metrów. Po obu stronach zbudowano galerie. Cztery potężne minarety ozdobione są potężnymi kopułami. Główna kopuła nad meczetem ma średnicę 40 metrów. Na środku dziedzińca meczetu Bibi Khanum znajduje się specjalny kamienny stojak, na którym można umieścić gigantyczny otwarty Koran.

Mówimy o Koranie Osmana (Sprawiedliwego Kalifa). Jest to najstarszy rękopiśmienny Koran, jaki przetrwał do dziś i ponoć jest splamiony krwią trzeciego sprawiedliwego kalifa Osmana. Od tego czasu nazywa się go Koranem Osmana. Badania wykazują, że Koran ten powstał w VII-VIII wieku, a w Uzbekistanie pojawił się w XV wieku za panowania wnuka Timura Mirzo Ulugbeka. Obecnie Koran Osmana jest przechowywany w meczecie Tilla Shaikh w Taszkiencie.

Naprzeciwko portalu wejściowego meczetu Bibi Khanum znajduje się mauzoleum, w którym pochowano żony władców Timuridów. W odległości spaceru od meczetu Bibi Khanum znajdują się

Samarkanda była ostatnim miastem, które odwiedziliśmy podczas naszej wycieczki po Uzbeku cztery lata temu. I pomimo pozornego podobieństwa do Chiwy i Buchary, bardzo się od nich różni. Ma najwspanialsze zabytki, ma najwspanialszą historię i wreszcie jest trzecim co do wielkości miastem w kraju, ze wszystkimi tego konsekwencjami. W związku z tym musimy przygotować się na imperialną skalę, tłok, nowoczesność i gwar.

Miasto było dla mnie również ciekawe, ponieważ w albumach rodzinnych znajdowało się wiele zdjęć moich rodziców odwiedzających je w czasach studenckiej geologicznej młodości. Niektóre z tych slajdów zostaną również uwzględnione w dzisiejszej historii.

Przeprowadzka z Buchary do Samarkandy była dla mnie bardzo trudna. Fakt jest taki, że piątego dnia mojego pobytu w Uzbekistanie moje ciało było tak zmęczone tłustym środkowoazjatyckim jedzeniem, że totalnie się zbuntowało, a rano wyjazdu czułem się tak, jakby świat wokół mnie był rozwarstwiony, niebo zamieniło się w żółty, a ludzie wokół mnie zamienili się w humanoidy, które czegoś ode mnie chcą. Na każdym przystanku po cichu wypełzałem z samochodu, siadałem na chodniku w cieniu samochodu, a kierowca tak na mnie patrząc, systematycznie poczęstował mnie piwem. Udało mi się ominąć pierwsze punkty programu – wiejski pałac emirów Buchary i szkołę ceramiki w mieście Gijuvan. Pamiętam tylko pawie w parku i basen, do którego bardzo chciałam wpaść całym wyczerpanym ciałem. Dlatego nie ma stamtąd żadnych zdjęć.

Następnie postanowiliśmy zatrzymać się, aby zobaczyć starożytne petroglify w wąwozie Sarmysh w paśmie górskim Zarafshan. Wąwóz ten nazywany jest jedną z największych galerii skalnych na świecie – na obszarze o długości zaledwie 2 kilometrów znajduje się kilka TYSIĘCY podobnych rysunków, które mają ponad 10 tysięcy lat. Mam stamtąd sporo zdjęć, więc o wąwozie powstanie pewnie osobna opowieść, ale na razie to tylko synteza tego, co można tam zobaczyć. Zwróćcie uwagę na humanoidy i astronautów w dolnym rzędzie – ich obecność na rysunkach to jedna z największych zagadek archeologii i nauki.

Dalej po drodze będzie miasto Nurata, nad którym wznosi się ogromne wzgórze, gdzie niegdyś stała twierdza zdobyta przez Aleksandra Wielkiego. Z twierdzy nie pozostało już prawie nic; na jej miejscu pasą się osły, a ze wzgórza nadal roztaczają się wspaniałe widoki.

W Nuracie znajduje się także święte miejsce związane ze świętym Davudem – uzbeckim „Prometeuszem”, który dał ludziom ogień i kowalstwo. Niedaleko meczetu w skałach znajduje się małe jeziorko, w którym żyją pstrągi. Jezioro nie łączy się z niczym i nigdzie nie wypływa, dlatego światopogląd filistyński uznaje obecność w nim tak dużej liczby pstrągów za cud. Jeśli rzucisz pstrągowi wiązkę trawy, ławica ją rozerwie jak pirania konkwistadora, która przypadkowo wpadła do Amazonki.

A pozostałości dziedzictwa sowieckiego są pomnikiem geologów.

No i kilka zdjęć tych samych gór z końca lat 70-tych z rodzinnego albumu fotograficznego.

Po tak długim wstępie w końcu dotarliśmy do Samarkandy. Naturalnie z samego rana udajemy się na Registan – jeden z najsłynniejszych placów świata. I zdecydowanie warto.

„Registan” tłumaczy się jako „miejsce piaszczyste”, a budowę rozpoczął Ulugbek, jeden z najwybitniejszych Uzbeków wszechczasów, astronom i spadkobierca dynastii Timuridów. Lewa medresa, zbudowana w XV wieku, nosi jego imię i była niegdyś centrum edukacji nie tylko w Azji Środkowej, ale na całym Wschodzie.

A tak wyglądała medresa na początku XX wieku (fot. słynnego Prokudina-Gorskiego, jednego z pionierów fotografii kolorowej).

Dekoracja wnętrz.

Prawą medresą jest Sher-Dor, czyli „tygrys nad bramą”. Została zbudowana jako lustrzana kopia medresy Ulugbeka w XVII wieku na miejscu chanaki Ulugbeka, która w tym czasie popadła w ruinę („khanaka” to coś w rodzaju „prywatnego meczetu” lub w ortodoksji klasztoru). . Swoją nazwę zawdzięcza dwóm tygrysom przedstawionym nad wejściem. Ogólnie rzecz biorąc, jest to rzecz zupełnie wyjątkowa, ponieważ tradycja islamska zabrania wykorzystywania jakichkolwiek wizerunków ludzi lub zwierząt w malarstwie religijnym. Tygrys ze słońcem na grzbiecie jest herbem Samarkandy. A pośrodku łuku, jeśli przyjrzysz się uważnie, znajduje się swastyka.

Malarstwo Wasilija Wierieszczagina, pierwszego rosyjskiego blogera. Koniec XIX wieku:

Sher-Dor w wykonaniu Prokudina-Gorskiego. Zwróćcie uwagę na bocianie gniazda na minarecie – typowy znak Azji Środkowej, o którym była mowa w opowieści o Bucharze.

Wreszcie centralna medresa - Tillya-Kari, została zbudowana kilka lat po Sher-Dor na miejscu starego karawanseraju. Przez wiele lat pełnił także funkcję meczetu katedralnego.

Na jeden z minaretów można wejść, jeśli zapłaci się policjantom 10 dolarów (o czym jest nawet napisane w przewodniku Lonely Planet). Miejscowi jednak nas odradzali – według nich jest bardzo brudno, ślisko i nic stamtąd nie widać. Uderzyła mnie także geometria tego minaretu:

Swoją drogą to normalna sytuacja. Oto profil jednej z medres. Prawie Krzywa Wieża w Pizie.

Niemal każdego wieczoru na placu odbywa się pokaz świateł i muzyki dla turystów. Można kupić bilet i usiąść na ławce, albo po prostu stać z boku i patrzeć i słuchać – wszystko doskonale widać i słychać.

Następnie udajemy się do Gur-Emir, grobowca wielkiego Tamerlana. Miejscowi nazywają go Amir Temur i jest głównym bohaterem narodowym. W każdym mieście stoi jego pomnik, wszystko co możliwe nosi jego imię, a jego twarz zdobi lokalne pieniądze.

Nawiasem mówiąc, Gur-Emir stał się prototypem słynnego Taj Mahal w północnych Indiach, którym przez długi czas rządzili spadkobiercy Tamerlana.

Oprócz Tamerlana w mauzoleum znajdują się jego dwaj synowie, dwóch wnuków (w tym Ulugbek) i jego duchowy mentor. Nagrobek wykonany z zielonego kamienia sprowadzono z Chin, gdzie wcześniej znajdował się tron ​​jednego z spadkobierców Czyngis-chana.

Ale najciekawsze zaczyna się dalej – dozorca w tajemnicy mówi, że to nie są prawdziwe groby i nagrobki i proponuje pokazanie prawdziwych za określoną kwotę. Zgadzamy się i prowadzi nas na parter, gdzie znajdują się te same nagrobki, dokładnie pod tymi, które przed chwilą widzieliśmy. Rzeczywiście są już realne.

Nagrobek Tamerlana jest pęknięty – według legendy po jego śmierci jego ciało wraz z nagrobkiem przewieziono do rodzinnego miasta Shakhrisabz. Jednak na przełęczy zdarzyła się zła pogoda, która nie pozwoliła nam pójść dalej, a w dodatku płyta nagrobna osunęła się i popękała. Zinterpretowano to jako znak i Tamerlan wrócił do Samarkandy. Według innej legendy nagrobek został skradziony w XVIII wieku przez jednego z perskich szlachciców, po czym pękł i zaczęła go prześladować passa pecha, po czym w ten sam sposób odstawił go na swoje miejsce.

Na nagrobku jest napisane, że każdy, kto ośmieli się zakłócać jego spokój, spotka się z cierpieniem i śmiercią. Oczywiście wszyscy znają historię, że grób został otwarty 22 czerwca 1941 r., po czym rozpoczęła się Wielka Wojna Ojczyźniana. A gdy tylko akademik Gierasimow wykonał odlew twarzy Tamerlana z czaszki i został zabrany z powrotem, sytuacja na frontach odwróciła się w przeciwnym kierunku i pod Moskwą rozpoczęła się kontrofensywa.

W pobliżu znajduje się meczet Bibi Khanum i jej mauzoleum. Bibi Khanum była ukochaną żoną Tamerlana, a on „podarował” jej ten meczet na cześć swojej kampanii podboju Indii. Jeśli trzykrotnie obejdziecie jej grób w mauzoleum Bibi Khanum i pomyślicie życzenie, to na pewno się spełni. U mnie 50% spełniło się w ciągu miesiąca, a pozostałe 50% w ciągu najbliższych kilku lat.

Obecny stan meczetu to już przeróbka, bo... został poważnie uszkodzony przez trzęsienie ziemi w XIX wieku. Oto zdjęcie Prokudina-Gorskiego, 1906.

A oto zdjęcia z rodzinnego albumu fotograficznego, 1975 rok.

Od tego czasu wiele się zmieniło.

I jeszcze jeden nowoczesny widok „Pizanu” - z boku.

Oto pięć zdjęć zrobionych podczas kilku minut siedzenia na chodniku w pobliżu Bibi Khanum. Po prawej stronie kadru znajduje się wejście na największy bazar w Samarkandzie, więc wszyscy idą w prawo obładowani, a w lewo pusto.

Innym znanym zabytkiem Samarkandy jest obserwatorium Ulugbeka, drugiego najważniejszego bohatera narodowego.

W obserwatorium wisi tablica, według której Ulugbek przewyższył absolutnie wszystkich starożytnych uczonych we wszystkich obliczeniach astronomicznych. Podobno dzięki temu ogromnemu sekstansowi o średnicy 36 metrów.

Wewnątrz wisi także portret Arystotelesa. Pomyślałem wtedy, dlaczego słowo ETICA jest tak zabawnie napisane na książce?...

A kiedy odwiedziłem Watykan i zobaczyłem fresk „Szkoła ateńska”, zdałem sobie sprawę, że to tylko kopia Rafaela.

Ostatnim znaczącym miejscem w Samarkandzie jest kompleks pamięci Shahi-Zinda (dosłownie „żywy król”), który od XIV wieku jest grobowcem chanów i innych wielkich ludzi.

Nie będę Was dręczyć nazwami mauzoleów i nazwiskami osób tam pochowanych – powiem tylko, że jest to miejsce bardzo spokojne i spokojne.

Zabawny piesek, który skulił się w jednym z rogów - i ja, który przypiąłem ją w tym kącie moim dużym aparatem (niedługo pojawi się osobny, duży post wykonany w całości z podobnych zdjęć).

Prokudin-Gorski:

I jeszcze kilka zdjęć z końca lat 70-tych.

Ostatniego dnia postanowiliśmy wybrać się za miasto na pilaw. W tym celu kupiliśmy barana i ryż i udaliśmy się do Hazrat Dawood – jaskini St. Dawood. Tam podali kucharzowi jagnięcinę i ryż, a sami poszli na górę, do miejsca świętego. Aby się tam dostać trzeba pokonać 1303 stopnie. Schody są dość wąskie, a handel wszelkiego rodzaju towarami konsumpcyjnymi odbywa się prężnie. Ludzi było mnóstwo (chyba była niedziela), wszyscy się przepychali, dzieci hałasowały, a na schodach odpoczywali emeryci. I dziki upał.

Poszliśmy na górę - i był zapach toalety i okropnych śmieci. A wszystkie drzewa są w bandażach. W jaskini, w której modlił się Davud, był straszny tłok, więc nie poszliśmy tam i po prostu podziwialiśmy okoliczne krajobrazy i lokalną faunę.

I tam co jakiś czas podchodzili do nas ludzie z aparatami i prosili, żeby zrobić z nami zdjęcia, jakbyśmy byli z kosmitami.

Inna jaskinia, w której pracował Davud, jest niższa i nie było tam w ogóle nikogo poza tadżyckim chłopcem-dozorcą.

Głównym zabytkiem jest kamień z odciskiem dłoni Davuda.

Zjedliśmy pilaw (udało nam się zjeść tylko trochę, bo byliśmy już tak zmęczeni) i wróciliśmy do miasta. Wieczorem – do lodziarni (w dzieciństwie jadłam tylko takie pyszne lody!), a rano na lotnisko, gdzie musiałam stawić czoła idiotyzmowi, biurokracji i całkowitej pogardzie dla ludzi. Wyrażało się to zarówno w postawie, jak i czynach. Przykładowo, patrząc na przekreślony akumulator samochodowy na bilecie lotniczym, celnicy (po tym jak odprawiliśmy bagaż) odmówili nam wpuszczenia na pokład do czasu sprawdzenia w bagażu baterii z aparatów i telefonów. Co więcej, problemu nie rozwiązano również za pomocą pieniędzy - banalna lokalna tyrania. Znów doszło do pełnych poszukiwań, a jednemu gościowi z „National Geographic” prawie rozebrano wszystkie obiektywy i nie chciał uwierzyć, że jeden z jego aparatów jest filmowy i nie trzeba go otwierać, bo inaczej by się zaświecił. Mam nadzieję, że od tego czasu coś się tam zmieniło.

Ale jeśli odłożymy na bok te podstawy sowieckiego feudalizmu, to w sumie wycieczka okaże się cudowna. Do dziś pamiętam go jako jeden z najbogatszych i najbardziej kolorowych. Chociaż prawdopodobnie nie pojadę drugi raz.

Inne historie o Uzbekistanie.

Meczet Katedralny Bibi-Khanum to prawdopodobnie najwspanialszy budynek średniowiecznej Samarkandy, zabytek architektury z lat 1399-1404, wspaniały meczet katedralny Tamerlan, bogato zdobiony kafelkami, rzeźbionym marmurem i obrazami. Odrestaurowany z ruin pod koniec XX wieku. Meczet wzniesiono na rozkaz Tamerlana po jego zwycięskiej kampanii w Indiach. Budowę rozpoczęto w maju 1399 r. Sam Timur wybrał lokalizację przyszłego meczetu. W budowę zaangażowani byli rzemieślnicy z różnych krajów: Indii, Iranu, Chorezmu i Złotej Hordy. Do września 1404 roku wybudowano już zasadniczą część założenia. Na dziedzińcu meczetu mogło modlić się jednocześnie 10 tysięcy osób.

Budowę meczetu rozpoczęto w 1399 roku, po zakończeniu zwycięskiej kampanii Temura w Indiach. Koncepcja projektu była jak na tamte czasy niespotykana: budowa największego meczetu katedralnego w Azji Środkowej i jednego z największych w całym świecie muzułmańskim – meczetu Bibi Khanum miało przyćmić wszystko, co Tamerlan widział w innych krajach. Według legendy meczet otrzymał swoją nazwę na cześć ukochanej żony Tamerlana.

Meczet, wyraźnie zorientowany na Mekkę, znajdował się na rynku w pobliżu bramy miejskiej Achanina i był kompleksem o wymiarach 167x109 metrów, składającym się z czterech głównych obiektów: portalu wejściowego, meczetu głównego i dwóch małych meczetów, które były połączone zadaszona kopułą galeria z trzema rzędami kamiennych kolumn Dawno, dawno temu przestrzeń ta zawierała zewnętrzne ściany z czterema potężnymi portalami-iwanami umieszczonymi w głównych punktach świata, prostokątny dziedziniec wyłożony marmurowymi płytami o wymiarach 78x64 metry z fontanną, arkadowe galerie na czterystu filarach z białego marmuru, ogromną kopułową salę z meczet i smukłe minarety w czterech rogach dziedzińca oraz po bokach portali głównego meczetu i portalu wejściowego. Główny meczet stał po jego zachodniej stronie, a małe meczety po stronie północnej i południowej. Łuk iwana osiąga wysokość 18 metrów, wysokość samego iwana wynosi 40 metrów. Jest otoczony ośmiobocznymi wieżami. Wysokość wewnętrznej kopuły wynosiła niegdyś 40 metrów, a jej średnica 30 metrów. Po wschodniej stronie dziedzińca znajduje się główne wejście portalowe z potężnymi pylonami i łukowatą niszą obszytą marmurem. Na długich bokach empory dziedzińca, na osi poprzecznej, znajdują się dwa niewielkie meczety zwieńczone żebrowanymi kopułami.

Do dziś zachowało się 5 budynków: portal; naprzeciwko niego, w głębi dziedzińca, znajdują się duże meczety; po bokach znajdują się małe meczety; minaret. Ogromna praca historyków, archeologów i historyków sztuki daje nam możliwość wyobrażenia sobie pierwotnego wyglądu meczetu. Jedną z charakterystycznych cech zespołów architektonicznych tego okresu jest ogromna wielkość i proporcjonalność części kompozycyjnych zespołu, czego doskonałym przykładem jest Bibi-Khanym.

Budynek dużego meczetu wykonano techniką majoliki w połączeniu z nieszkliwionymi cegłami i rzeźbionymi mozaikami, ozdobionymi najlepszymi dekoracjami roślinnymi, geometrycznymi i epigraficznymi. Wnętrze meczetu ozdobiono ozdobnymi malowidłami na tynkach na ścianach i złoconą papier-mache po wewnętrznej stronie kopuły. Wystrój zewnętrzny małych meczetów jest gorszy od dekoracji dużego meczetu. Jest to technika architektoniczna, której znaczeniem jest chęć podkreślenia dominującego znaczenia głównego budynku.

W 1968 roku rozpoczęto szeroko zakrojone prace konserwatorskie i konserwatorskie całego zespołu budynków Bibi-Khanum, jednak proces ten przeciągnął się przez prawie trzydzieści lat i dopiero na początku sezonu turystycznego 2003 konserwatorzy przedstawili niemal całkowicie odrestaurowany obiekt mieszkańcy i goście Samarkandy. Obecnie Meczet Katedralny Bibi Khanum jest nieśmiertelnym arcydziełem architektury muzułmańskiego Wschodu.