Мустангийн хаант улс бол Гималайн нурууны нууцлаг орон юм. Эртний Луогийн хаант улсын Мустангийн хориотой хаант улсын нууцууд

Блогер Иван Дементьевский:

Энэ мартагдсан буюу эсрэгээрээ бурхны хамгаалсан газар нь өндөр ууланд, Балба, Төвдийн хил дээр байрладаг. Саяхан болтол тэнд очих бүрэн боломжгүй байсан бөгөөд зөвхөн 1991 онд Балбын хаан жирийн жуулчдыг энэ бүс нутагт зочлохыг зөвшөөрсөн юм. Гэхдээ зөвшөөрөл авсан ч гэсэн аялагч хүнд хэцүү зам, зовлон зүдгүүрээр дүүрэн тулгардаг бөгөөд төгсгөлд нь гайхалтай нээлтүүд хүлээж байна. Далайн түвшнээс дээш 3700 метрийн өндөрт, жижиг хөндийд нийслэл Ло Мантанг хот оршдог.

Ло Мантанг хотын үзэмж. Зүүн талд нь хааны "ордоны" хэсэг байгаа боловч бусад оршин суугчдын орон сууцтай харьцуулахад хааны өргөө нь үнэхээр ордон юм.

Логийн нутаг дэвсгэрийн тухай анхны бичмэл дурсгалууд нь Төвдийн Ладакийн шастируудаас олдсон бөгөөд тэдгээр нь VII зуунаас эхтэй. Тухайн үед энэ газар нутаг Царанг хотод оршин суудаг Төвдийн захирагчдын мэдэлд байсан. 15-р зууны дундуур дэд вангийн хүү Аме Пал Төвдийн төрийн хүч суларч байгааг мэдэрсэн тул боломжийг ашиглаж, Луогийн нутаг дэвсгэрийг тусгаар тогтносон хаант улс хэмээн зарлав. Энэ нь 1440 онд болсон. Царангийн хийдэд олон зууны турш хадгалагдаж байсан Молла номд Логийн бие даан оршин тогтнож байсан түүхийг өгүүлсэн байдаг.

Жомсомын шувууны нүд. Уламжлал ёсоор эндээс Мустанг руу алхах зам нь Кали Гандака голын ёроолоос эхэлдэг.

Гэвч хорон санаат хувь тавилан шиг зам нь зөвхөн ёроолын дагуу биш юм. Заримдаа 4000 метрийн даваан дээр хөөрдөг. Заримдаа аялагчид ийм замаар явахад хэцүү байдаг. Гэхдээ тэдний хэлснээр алхаж байгаа хүн замыг эзэмшиж чадна.

Аме Пал бол нэгтгэгч хаан, барилгачин хаан юм. Хууль байгуулагдсанаас хойш бараг зуун жилийн турш гадны түрэмгийлэлээс зайлсхийсэн бөгөөд энэ нь шашин цэцэглэн хөгжиж, бүх ангиудын хөгжил цэцэглэлтийн үе байв. Тэр үед уур амьсгал илүү зөөлөн, Мустангийн газар илүү үржил шимтэй байсан. Аме Пал өргөн уудам газар нутгийг өөртөө нэгтгэж, стратегийн чухал цэгүүдэд цайз, сүм хийдүүдийг барьсан. Хэрэв сүм хийдүүд хэвээр байгаа бөгөөд тэдгээрийн зарим нь тэсвэрлэх чадвартай хэвээр байвал цайзуудаас зөвхөн балгас үлддэг.

Үнэхээр сайн ажиглавал хаант улсын нийслэл хүрэх замд олон балгас харагдах болно. Энгийн байшингуудын дунд Буддын өмнөх Бон шашны сүм хийд, цайзуудын зузаан хана зэргийг ялгаж болно.

Алдарт Кечер Дзонг цайзуудын нэг нь Мустангийн хойд хэсгийг хоёр хөндийд хуваасан нарийн нурууны орой дээр Ло Мантангийн ойролцоо байрладаг. Мустанг дахь бүх цайзууд тэгш өнцөгт хэлбэртэй байдаг. Гэхдээ Кечер өөр харагдаж байна. Домогт өгүүлснээр, Логийн захирагч Аме Палын эцэг хойд нутгуудад бэхлэлт барьж, эмх журам тогтоохыг даалгажээ. Тэр үед дайчин ханхүү "Хар сармагчин" чөтгөр Кали-Гандака голын эхийг захирч байжээ. Аме Пал Кечер цайзыг барьж, "Хар сармагчин" чөтгөр уурлав - Кечерийн хурц өнцөг нь түүний цайзын хаалгыг шууд харж, муу ёрын сүнснүүдийг чиглүүлэв. Аме Пал Кечерийн ханыг дахин барьж, дугуй хэлбэртэй болгож, хаалганыхаа байршлыг өөрчилсөн. Гэвч энэ нь "Хар сармагчин" чөтгөрт тус болсонгүй; тэр хэдэн жилийн дараа ялагдаж, цайз нь сүйрчээ.

Өөр нэг домогт Аме Пал нийслэлийн байршлыг хэрхэн сонгосон тухай өгүүлдэг. Тэрээр Царангаас байраа нүүлгэхээр төлөвлөжээ. Шөнөжин залбираад ямаа сүрэг дагуулан мордлоо. Тэр ямаанууд зогстол тэднийг дагаж явав. Энэ газар Кечер цайзаас холгүй байв. Тиймээс Аме Пал Ло Мантанг барих газрыг сонгосон бөгөөд тэр цагаас хойш ямааны толгой нь хотын бэлгэ тэмдэг болжээ. Дашрамд хэлэхэд, Ло-Мантанг гэдэг нэр нь вант улсын нутаг дэвсгэрт орчин үеийн нэр болох Мустанг хэмээх нэрийг өгсөн юм. Мантанг гэдэг үгийг зураг зүйчид ингэж хялбарчилжээ. Нийслэл хотын өнгө үзэмж нь Аме Пал баригдсан цагаас хойш бараг өөрчлөгдөөгүй.

Нийслэл хотын ойролцоо нэг өдрийн аялалд (дундаж жуулчдын хувьд) хэд хэдэн сүм хийд, жижиг тосгонууд байдаг.

Хөгжил дэвшлийн дараагийн эрин үе нь гурван гэгээнтний нэрстэй холбоотой бөгөөд тэдгээрийг Ло хэлээр нэрлэдэг: Амэ Палын хүү Ангун Зампо, түүний нярав буюу бидний нэрлэж заншсанаар сайд, Калун Зампо, Нгорчен Кунга Зампо - алдарт лам. Төвдийн буддизмыг дэлгэрүүлэх, бэхжүүлэхэд хувь нэмэр оруулсан. Гэвч XVI зууны төгсгөлд Ло хотоос зүүн тийш Жумла муж бэхжиж, олон тооны сүйрлийн дайн эхлэв. Ло вассаллын дор унаж, гүрний эрх мэдэл хадгалагдан үлдсэн боловч алба гувчуур өндөр байв. Хөгжилтэй үе дууслаа. Өнөөдөр дайчин Жумлагийн ул мөр үлдээгүй ч Логийн хаант улс амьд үлджээ.

18-р зууны төгсгөлд Жумлаг Балбын бүрэн эрхт эзэнт гүрэн болох Гархаличууд эзлэв. Тэгээд Ло зүгээр л Балбын хааны гэр бүлийн мэдэлд орсон. Балбачууд Логийн автономит эрх мэдэл, хааны эрх мэдлийг хадгалж үлдэж, Мустангийн захирагчийг ража гэж нэрлэжээ. Ло дахь хаан бол захирагч, дээд шүүгч, ёс суртахууны эрх мэдэл, хааны эрх мэдэл нь нийгмийн амьдралын бүтцийн тэнхлэг юм.

Мустанг хотод 40 жил тусгаарлагдсан (1951-1991 он) нь Ло-па хүмүүсийн үйл ажиллагааны нэг болох худалдааг сүйтгэж, амьжиргааны төвшинд хүндээр нөлөөлсөн бөгөөд энэ нь аль хэдийн тийм ч өндөр биш байв. Гэвч бэрхшээлүүд Ло-пагийн амьдралд хандах хандлагад ямар ч байдлаар нөлөөлсөнгүй: тэдний төрөлхийн сайхан сэтгэл, бие биедээ халамжтай хандах хандлага, өнөөдөр танд өгсөн зүйлээр амьдрах, шинэ өдрийг угтах чадвар арилаагүй байна. .

Өндөр болон арваннэгдүгээр сарууд өөрсдийн хүчин чармайлтыг авдаг. Цаг агаар илүү муу байж болохгүй. Одоо нар жаргаж байна, одоо исгэрч, цасан шуургатай салхи үлээж байна. Энэ хүнд хэцүү нутагт цөөхөн хүн амьдардаг нь гайхах зүйл биш юм.

Өнөөг хүртэл зарим нүүдэлчид алс холын өвөг дээдсийнхээ амьдралын хэв маягийг баримталдаг.

Тэд нялх наснаас нь хөгшрөх хүртэл ажилладаг. Гэсэн хэдий ч Луогийн хүмүүсийн дүр төрх нь маш их хуурмаг юм. Ширүүн салхи, төөнөсөн нар залуучуудыг хурдан хөгшин, эмгэн болгож хувиргадаг.

Ло Мантанг

Мустанг хотын нийслэл нь 15-р зууны дундуур байгуулагдсан. Одоо аялагчдад харагдаж байгаа дүр төрх нь тусгаар тогтносон Ло улсын анхны хаан Аме Пал (1387-1447)-ийн үед баригдсан хотоос тийм ч их ялгаатай биш юм. Хотын гол онцлог нь түүний эргэн тойрон дахь хана бөгөөд чулуун өрлөг нь байшингийн хоосон ханатай солигддог. Та нийслэл рүү харанхуй болсны дараа хаагддаг нэг хаалгаар л орж болно. Хотыг тойрсон хана нь Логийн хаант улс байгуулагдсан үеийн дайны үеийн хүндэтгэл төдийгүй орон нутгийн уур амьсгал, хор хөнөөлтэй салхинаас хамгаалдаг.

Европын жишгээр Ло Мантань бол гайхамшигтайгаар амьд үлдсэн дундад зууны үеийн жижигхэн хот шиг санагддаг. Үүсгэн байгуулагдах үедээ Төвдийн бусад хотуудтай харьцуулахад томоохон хот суурин байсан нь үнэн. Архитектурын хувьд Ло Мантанг нь ханаар хүрээлэгдсэн ердийн тэгш өнцөгт юм. Хотод ердөө зуун хорь гаруй байшин хана хэрэмтэй зэргэлдээ оршдог. Гол барилга нь хааны ордон, хаанчилж байсан хааны өвлийн өргөө, хотын хаалга, хотын төв талбайн ойролцоо байрладаг нь ердөө л нэлээд том өрөө мэт сэтгэгдэл төрүүлдэг. Зуны улиралд Мустангийн хаад нийслэлээс гадуур илүү даруухан ордонд амьдрахыг илүүд үздэг. Ло Мантанье дөрвөн сүм хийдтэй бөгөөд гурвыг нь Аме Палагийн үед барьсан. Тэдний нэг болох Чампа Лакханг "Ирж буй Буддагийн цайз" гэж нэрлэдэг бөгөөд түүн дээр зогсож байсан Ирэх Буддагийн алтан хөшөө нь Түвдийн ертөнцийн хамгийн том нь байв.

Залуу лам хоолны үеэр. Уламжлал ёсоор том айл бүрээс нэг хүүг хийдэд илгээдэг байв. Одоо сүм хийдүүд янз бүрийн хичээл заадаг сургууль шиг болжээ. Хүмүүс боловсролын ач холбогдол, үнэ цэнийг ойлгодог.

Хот нь дөрвөн дүүрэгт хуваагддаг бөгөөд тус бүр өөрийн гэсэн менежертэй. Уламжлал ёсоор бол язгууртны гэр бүлийн байшингууд гурван давхарт баригддаг бол бусад нь зөвхөн хоёр давхарт баригддаг. Аристократуудын арван хоёр байшин байдаг бөгөөд тэд хот даяар тархсан байдаг. Нийслэлийн оршин суугчдад зориулсан энгийн байшин: шатаагүй тоосгоор барьсан хоёр давхар, амьдрахад тохиромжтой хавтгай дээвэр. Шалыг түрхэж, үе үе шүүрдэж, усалдаг бөгөөд энэ нь барууныхны хувьд тэсвэрлэхийн аргагүй чийгийг бий болгодог. Эхний давхар нь өвлийн шал бөгөөд ихэвчлэн үнэ цэнэтэй дулааныг хадгалахын тулд цонхгүй байдаг. Хоёрдугаар давхрын өрөөнүүд нь зуны улиралд гол амьдрал төвлөрсөн дээвэр рүү хардаг. Ло-па байшингуудын гол өрөө бол залбирлын өрөө юм. Энд зочдыг байрлуулдаг.

Ло Мантангийн байшингийн дээврийг Ло улсын аль ч суурингийн нэгэн адил периметрийн дагуу өвлийн стратегийн түлшээр чимэглэсэн байдаг - ууланд цуглуулсан бутны үндэслэг иш. Гэвч Аме Палын үед болон XIX зууныг хүртэл Мустангийн дүр төрх одоогийнх шиг эзгүй байсангүй. Түвдийн тэгш өндөрлөгийн цаг уурын өөрчлөлт Ло-па нарын хэлснээр "ус үлдсэн" нь байгальд нэлээд цэцэглэн хөгжсөн бүс нутгийг ус, мод маш их үнэ цэнэтэй цөлийн бүс болгон хувиргасан. Мустангийн ойн тухай түүхүүд нь хоосон домог биш юм - ордон, сүм хийдүүдийг модоор барьсан бөгөөд сүм хийдүүд давхар бүслүүртэй модон дам нуруугаар сийлсэн байдаг. Гэтэл өнөөдөр ло-па мод огтолж байгааг төсөөлөхийн аргагүй.

Зуны улиралд Мустанг хотод очвол ногоон байгууламжтай газар цөөхөн байж болно. Гэхдээ уулс, шатсан тэгш өндөрлөгүүдийн арын дэвсгэр дээр эдгээр нь хуучин тансаг амьдралынхаа өрөвдмөөр үлдэгдэл юм.

Балбын яг зүрхэнд "улс доторх улс" оршдог - хагас бие даасан, тусгаарлагдсан Мустанг вант улс (хаант улс!) бөгөөд тэнд галт тэрэг, зам байхгүй, олон зуун, мянган жилийн өмнөх шиг хүмүүс ирдэг. энд Түвдийн уулын замаар явганаар. Оршин суугчид өвөө, элэнц өвөг дээдсийнхээ ахуй амьдрал, шашин шүтлэгийг өнөөг хүртэл хадгалсаар байдаг, мөн цаст уулсын сүрлэг оргилууд Төвдүүдийн олон ариун дагшин газруудыг манаж байдаг дэлхийн энэ чамин буланд соёл иргэншил төдийлөн нөлөөлсөнгүй. Загалмайтны аян дайнаас өмнө энд байсан алдарт "найман мянган", сүм хийд, сүм хийдүүдийг өөрийн нүдээр харах нь далайн эргийн тохь тухыг үл тоомсорлож, нэг эсвэл хоёр долоо хоног ууланд өнгөрөөх шалтгаан болдог. Гэсэн хэдий ч, та гишгэхээсээ өмнө - тэд үүнийг энд гэж нэрлэдэг! - зам, та агаарын замаар тодорхой зайг туулж, албан ёсны сонгодог цувралыг ажиглах хэрэгтэй.

Тэгэхээр, Непал. Доха руу холбогдох Москва-Катмандугийн нислэг нь ойролцоогоор 24,000 рубль болно. Шөнийн цагаар, 01:10 цагт тохь тух нь (болон тав тухгүй байдал) нь уламжлалт бөгөөд 17:00 гэхэд Балбын нийслэл Катманду хотод бууна.

Ирээдүйн төлөвлөгөөнөөс үл хамааран эртний соёлын төв, Буддизм, Хиндуизм гэсэн хоёр шашны төв Катманду өөрөө анхаарал татахуйц байх ёстой. Энэ хот нь Дундад зууны үеийн өвөрмөц, эртний уур амьсгал, тоо томшгүй олон шашны барилгуудын гоо үзэсгэлэнгээрээ бусдыг татдаг. Гайхамшигт Хануман Дока (Ордны талбай) нь онцгой гайхалтай харагдаж байна - Балбын удирдагчдын бүх төрлийн баяр ёслол, титэм өргөх газар. 16-р зуунд Махендра Маллагийн босгосон Талежу сүм, Балбын хаадын нэг Пратан Мала, Галди Байтак, Жаганнат сүм, Их Бөмбөр (болон зохих хэмжээтэй Хонх), үнэндээ титэм өргөх газар - Хамрын хөшөө Чоук ба сүйрлийн бурхан Кала Бхайравагийн дүр төрх - ордны талбайн гайхалтай барилга байгууламж бүрт ядаж анхаарал хандуулахгүй байх боломжгүй юм. Хануман Докагийн баруун буланд модон тороор дэлгэцтэй, асар том Гэрэл Бхайрава нүүр нь алтаар гэрэлтдэг бөгөөд энэ нь зөвхөн Индра Датрагийн баяраар бүрэн нээгддэг. Баян ордонд орчин үеийн Трибхуваны музей, Нумизматикийн музей (үзэсгэлэнгийн гэрэл зургийг авахыг хориглоно) байрладаг. Нийслэлд ордны талбайгаас гадна олон сонирхолтой газрууд бий. Хануман Докагаас холгүй орших алдарт Кумари Галын сүм нь Амьд дарь эх Кумаригийн сүм бөгөөд гоёмсог модон сийлбэрээр чимэглэгдсэн байдаг. Үнэт эдлэлийн ангийн охидын дунд "анхны цус хүртлээ" олон шинж чанараар сонгогддог "дарь эх" тагтан эсвэл түүний цонхон дээр үе үе гарч ирдэг. Дашрамд хэлэхэд, дарь эхийн зургийг авахыг бас хориглодог. Катмандугийн нэрээр нэрлэгдсэн Кастамандап сүмийг домогт өгүүлснээр 16-р зуунд хаан Лакшми Нарсига Маллагийн үед нэг том модны их биеээр барьсан. Баярын сүйх тэрэгний зам нь Жайши Девал дээр байрладаг Шива сүмээр дамждаг бөгөөд олон модон дүрс нь олон эротик үзэгдлүүдийг илэрхийлдэг. Буддын сүмийн цагаан бөмбөгөр, нар жаргах нил ягаан өнгөөр будаж, Катмандугийн ойролцоо 77 метрийн толгодын орой дээр барьсан Сваабхунатын суварга, Балбын буддизмын бэлгэдэл болсон эртний Будднат суварга зэрэг нь алтадмал бүрээсээр хүрээлэгдсэн гайхалтай үзэмж юм. хийдийн дээвэр нь дэлхийн хамгийн томд тооцогддог. Энэ бол Балбын нийслэлийн хүн төрөлхтний бүтээсэн гайхамшгуудын бүрэн жагсаалт биш бөгөөд мэдээжийн хэрэг үүнийг хэдхэн хоногийн дотор хийх боломжгүй юм.

Катмандутай танилцаж, Тридеви Марг Цагаачлалын хэлтэст гадаадын иргэдэд зориулсан аялалын зөвшөөрөл (зөвшөөрөл) -ийг нөөцөлсний дараа та автобусаар Покхара руу явах боломжтой. Ач холбогдол, хэмжээгээрээ Балбын аялал жуулчлалын төвүүдийн хоёр дахь нь болох Покхара хот нь Аннапурна уулын бэлээс холгүй ариун Пхева нуурын эрэгт оршдог. Энэ газар нэлээд халуун, температур +30ºС-ээс дээш байдаг ч ууланд авирах тусам тэр даруй мэдэгдэхүйц буурах болно. Жомсом руу нисэх онгоц (маршрутын эхний үе шат) өглөө хөөрдөг тул нуурын эргэн тойроныг үзэх цаг гардаг (сэлж эсвэл нуурын эргэн тойронд алхаж, та орон нутгийн Буддын шашны суварга - Дэлхийн энх тайвны сүмийг биширч болно. ) эсвэл зүгээр л хотын эргэн тойронд алхаж, нойрмог байдал нь заримдаа баяр ёслолоор эвдэгддэг, жишээлбэл, Дивпали (эсвэл Тихар) - Гэрлийн баяр гэх мэт шөнө болоход олон мянган лаа асаадаг.

Покхара нисэх онгоцны буудал өглөө олон жижиг онгоцуудыг гаргадаг, үүнд таных (энэ нь сайн өмссөн Dornier 228, тасалбарын үнэ 70 доллар байж болно). Гүйж эхлэхэд онгоц хөөрч, эргэж Жомсом руу чиглэв. Энэ нь бага зэрэг найгадаг, гэхдээ зүгээр л цонхоор харах нь дэлхийн бүх зүйлийг мартахад хангалттай: уулс! Гималайн өмнөд хэсгээс Покхарын ландшафтыг хэд хэдэн зэрэгцээ нурууны зургаар дүрсэлсэн бөгөөд өндөр нь долоогоос мянган метр хүртэл аажмаар буурч, хөндийгөөр огтолж, тэдгээрийн нэгнийх нь дагуу Дорньер нисдэг. Даулагиригийн мөсөн хана зүүн тийш сунаж, Аннапурнагийн цаст налуу баруун тийшээ өргөгдөнө. Энэхүү гарын авлагад дурдсанаар аварга том уулс хоёулаа 8000 м-ээс давсан бөгөөд өглөөний гэрэлд гялалзах оргилууд, эрдэнийн чулуугаар шатаж буй мөсөн голууд, салхинд хийсч буй цасан тоосны мөнгөлөг чавга зэргийг үгээр илэрхийлэх нь утгагүй юм.

Буух (зөөлөн, хуучин Дорниер үүнийг асуудалгүйгээр зохицуулдаг). Гималайн дамнасан бүсэд аль хэдийнээ Төвдийн өндөрлөг дээр байрладаг Жомсом хот (үнэндээ тосгон шиг) Покхараас хамаагүй бага температуртай таныг угтаж байгаа бөгөөд энд усан үзмийн ороонго бүхий халуун орны далдуу модны ландшафт нь газар нутгийг нээж өгдөг. саарал-улаан налуу (энд энд тэндгүй - чулуун байшингууд), оргилуудын цаст цагаан, тэнгэрийн хурц тод цэнхэр. Долоон мянган метр уулсын дунд орших хөндийн өргөн нь хотын ойролцоо нэг километр орчим бөгөөд Кали-Гандаки голын доор чулуурхаг ёроолоор дамжин өнгөрдөг гэж геологичдын үзэж байгаагаар энд төрөхөөс өмнө урсдаг байжээ. Гималайн нуруу! Кали-Гандакигийн Эклобхатти хавцлыг дэлхийн хамгийн гүнд тооцдог гэдгийг дурдах нь зүйтэй болов уу. Түүний ирмэгүүд нь Даулагири ба Маччепухарын массиваас бүрддэг бөгөөд гол нь дээр дурдсан 8000-тай харьцуулахад ердөө 1500 метрийн "гүнд" урсдаг. Үүний үр дүнд өндрийн гайхалтай ялгаа нь ойролцоогоор зургаан ба хагас мянган метр юм! Хавцлын нэг үзүүр нь Түвд рүү (хил нь 70 км зайтай), нууцлаг Ло-Матанг руу ордог боловч энэ нь өнөөдрийн зорилго биш юм. Жомсомоос эхлээд Хингар тосгон руу хавцлын энгэр дагуу, цаашлаад (өдрийн эцэс гэхэд) Жаркот хүртэл явдаг.

Өглөө нь Жаркотоос бид 3712 м-ийн өндөрт байрлах Мукинта тосгон руу авирч байна Домогт өгүүлснээр, Хинду пантеон Вишну бурхан нэг удаа энд амьдарч, залбирч байсан (мөн би гайхаж байна - энэ хэн байх бол? !), Хинду мөргөлчид энэ шалтгааны улмаас Мукинтахыг бунхан гэж үздэг. Буддын шашныг Төвдөд авчирсан Энэтхэгийн алдарт Махасидда Гуру Ринбүүчигийн дурсгалыг хүндэтгэдэг Буддын шашинтнууд мөн эдгээр газрыг гэгээнтнүүд гэж үздэг тул Муккинтхагийн ариун байдлын нийт нягтрал хоёр дахин их байдаг. Тосгон руу авирах нь харьцангуй эгц боловч Даулагиригийн олон гайхалтай үзэмжийг санал болгодог. Муктинат хотын (тосгон) яг дээгүүр нь жижиг боловч алдартай Хинду сүм оршдог бөгөөд түүний ард эгц энгэрээс 108 булаг урсдаг бөгөөд ус нь үйлийн үрийг ариусгадаг гэж үздэг. Мөн энэ нутагт буддын шашны олон суварга, гурван сүм хийд байдаг бөгөөд нэгэн сүмд “унтраашгүй” түймэр асгардаг. Хоёр шашны хууль ёсны дагуу Мукинтагийн ойролцоох газар нь бүх таван элементийн зохицолд нийцдэг. Мукинтагийн сүмээс зам нь Кингар руу хазайж, зогсоол болох Кагбени уулын хот хүртэл өндөр нь 2865 м хүртэл буурч, Мустанг Гэйтвей зочид буудал, горхи дээгүүр гүүртэй нарийхан гудамжууд, олон нөхөрсөг ноходтой. түүнчлэн Мустанг гүнжийн уламжлалт хувцас, гэр ахуйн эд зүйлсийн үзэсгэлэн бүхий орон нутгийн музей.

Хотоос гарах гарцын шалган нэвтрүүлэх цэгийн дараа зам дахин дээш гүйж, Дээд Мустангийн хаалттай нутаг дэвсгэр рүү явна. Зам нь Кагбенигийн гайхалтай үзэмжтэй суварга руу хөтөлж, Кали Гандакийн эрэг дагуу өргөгдөж, энд тэндгүй тусгаарлагдсан бутаар бүрхэгдсэн тэгш өндөрлөг рүү хөтөлнө. Дараа нь хад чулуурхаг, эгц уруудаж, Танбэ Хола хавцал руу, дараа нь Танбэ хот руу 2926 м өндөрт авирна. Нэг цаг хагас явсны дараа та аль хэдийн Чуксанд, Танбэ Холоа, Кали Гандаки голын бэлчирт байгаа бөгөөд тэнд хонох боломжтой.

Чуксангийн цаана, Кали-Гандаки дээрх гүүрний дараа зам нь Целе хүртэл огцом өргөгдөж, гүн хавцлыг дайран өнгөрч, гөлгөр нуман хэлбэрээр 3317 м өндөртэй даваан дээр хүрч, Камап тосгоныг харж болно. Камапад түр завсарлаж, богино буусны дараа Беза-Ла гарц (3743 м) хүртэл нэлээд эгц авирч байна. Беза Лагаас буух нь нар жаргах үед үүлээр бүрхэгдсэн Аннапурна массивын ид шидийн үзэмж нээгдэх цэгээс Ямдод хоноглоход хүргэдэг. Өглөө нь Янда Ла руу авиралт (3789 м өндөр) үргэлжилж, дараа нь чөтгөр ракшасагийн барьсан гэх Сянмочен тосгонд (3597 м) эгц уруудав. Сянгмоченээс гарах хажуугийн зам нь Рангбюнг руу, "өөрийгөө илчилсэн" Падмасамгавагийн дүр бүхий агуй руу, гол зам нь Тама Гаон тосгон (3566 м), үүний дагуу дараагийн хонох газар руу хөтөлдөг.

Маргааш өглөө нь уруул Тама Гаоноос Нии Ла даваагаар дамжин Гэми тосгон хүртэл (өндөр 3487 м) үргэлжилнэ. Энд өөр нэг хийд байдаг бөгөөд хавцлын ойролцоо (бусдын нэгэн адил тосгон нь хавцлын ойролцоо байрладаг) Балбын залбирлын ханануудаас хамгийн урт нь сунадаг. Дараа нь Тангмар тосгоны ойролцоох 3862 м өндөрт авирч, Аннапурна Химал нуруу, Нилгири, Соёогийн оргилуудын гайхалтай үзэмжтэй, дараа нь 3480 м хүртэл жигд уруудаж, эртний балгас бүхий Царанг хүртэл. цайз, жижиг боловч идэвхтэй хийд. Өдрийн үлдсэн хэсэг нь эхлээд тусдаа суварга (3627 м), дараа нь Ло Мантангийн ногоон талбайн панорама нээдэг даваан дээр (3877) авиралт хийдэг.

Дундад зууны үеийн хотын эртний хэрмийн ард арай доогуур (3450 м) байрладаг бөгөөд найман зуу орчим хүн амьдардаг гэж ярьдаг. Хагас бие даасан (сонирхолтой нэр томъёо!) ноёдын захирагч (хаан) нь орон нутгийн газар нутгийг түрээслэгчдээс (тариачид) цуглуулсан татварын зардлаар оршдог. Хананы ард хоёр, гурван зуун жилийн өмнө баригдсан цагаасаа хойш бараг өөрчлөгдөөгүй эртний Буддын шашны гурван хийд байдаг. Ла Мантангийн баруун, зүүн талын хөндий рүү явах зам нь бүх гадаадынханд хаалттай тул маргааш нь таныг даваан руу хөтөлж, "аялал"-ын хамгийн өндөр цэг болох 4200 м, тэндээсээ хоёр замаар доошоо бууна. 3883 м-ийн өндөрт орших хөндийгөөс Ло Жекар хүртэл өөр нэг хийдийн хажуу талыг залбирлын дугуй чимэглэдэг бөгөөд ойролцоох зуслангийн газар, тэр байтугай орон нутгийн ресторан байдаг.

Тэгээд ... энэ нь үнэндээ бүх зүйл юм - хөрш зэргэлдээх даваанаас (4023 м) зам нь аль хэдийн танил болсон Тангмар тосгон руу явж, цаашлаад Гэмигээр дамжин Кагбени, Жомсом, Похара, нийслэл Катанданд буцаж ирдэг. гэртээ, Москва руу.

Сонирхолтой олон жуулчдаас алслагдсан газарт нуугдаж байсан хуучин жижиг хаант улс нам гүм, нууцлаг амьдралаар амьдардаг. Цөөхөн аялагчид эдгээр газар нутгийг судалж зүрхэлсэн. Мустанг хотод очсон хүмүүс нууц, домгоор дүүрэн энэ гайхалтай газрыг хэзээ ч мартахгүй.

үржил шимт тал

Мустанг (Монтанг эсвэл Мун Тан) - Төвд хэлнээс орчуулбал "үржил шимт тал" гэсэн утгатай. Гэсэн хэдий ч нэр нь төөрөгдүүлж байна. Эргэн тойрноо харвал хатсан газар, уулс таны өмнө нээгдэнэ. Үгүй ээ, Мустанг таван одтой зочид буудал, зоогийн газар санал болгодог аялал жуулчлалын шилдэг газруудын жагсаалтад ороогүй байна. Нарны сандал бүхий усан сан, бикини өмссөн гоо үзэсгэлэнгүүд чамин коктейль шимж суухыг энд та олохгүй. Гоёмсог амралтын газруудын өнгөц гялбаа, чимээ шуугиан нь энэ хатуу бөгөөд үзэсгэлэнтэй буланг тойрч өнгөрчээ.

Өнөөдөр Мустанг бол Балбын засаг захиргааны нэг хэсэг бөгөөд тус улсын хойд хэсэгт байрладаг. Саяхныг хүртэл энэ бүс нутаг вант улс байсан. 2008 онд Балба улсыг бүгд найрамдах улс болгон зарлаж, Мустанг муж улсын нэг хэсэг болсон. Гэсэн хэдий ч Мустангийн хаан тодорхой хэмжээний эрх мэдлийг хадгалсаар байна.

Жигме Палбар Биста бол Мустангийн сүүлчийн хаан юм.

Ордонтой адил ихэнх барилгууд нь даруухан байдаг. Цорын ганц чимэглэл бол салхинд хийсч, байшингийн оршин суугчдыг хамгаалдаг олон өнгийн даавууны хаягдал юм. Эдгээр нь буддын шашинтнуудын сахиус болгон ашигладаг залбирлын тугнууд юм. Өнгө нь санамсаргүй байдлаар сонгогдоогүй; тус бүр өөрийн гэсэн утгатай. Цагаан нь салхи, агаарын хүчийг агуулдаг, ногоон нь усыг, улаан нь галын дөл, шар нь дэлхийг хамгаалж, хөх нь тэнгэрийг илэрхийлдэг. Домогт өгүүлснээр анхны залбирлын тугуудыг Будда өөрөө бүтээжээ.

Хааны ордон (хуучин захирагч одоо хүртэл амьдардаг) гайхамшигтай фасадаараа таныг гайхшруулахгүй. Энэ нь хуучин байшин шиг харагдаж байна: хуучирсан модон хаалга, хуучирсан хана.

Хүч чадлын төвлөрөл

Эрт дээр үеэс Балба, Төвд нь оюун санааны амар амгалан, гэгээрлийг эрэлхийлдэг хүмүүсийн дунд алдартай байсан. Гималайн хамгийн агуу судлаач Николас Рерих Мустанг бол сансар огторгуйн энерги бууж ирдэг хүч чадлын ариун газруудын нэг гэж үздэг. Эдгээр газар нутгийн онгон дагшин гоо үзэсгэлэн нь эрдэмтний сэтгэлийг татав. Рерих зурган дээрээ хачирхалтай уулсыг дахин дахин дүрсэлсэн нь гайхах зүйл биш юм. Үүний төлөө түүнд сэтгэлийн талархал илэрхийлэх нь зүйтэй. Гималайн энгэрт нар жаргах, мандах нар хэрхэн өнгөөр тоглодгийг бидний хүн бүр нүдээрээ харж чаддаггүй.

Эдгээр газрын нууцлаг аура нь зөвхөн Рерихийг татсангүй. Францын антропологич, зохиолч Мишель Пессель мөн эдгээр орчныг судалжээ. 1967 онд Мишель "Мустанг: Түвдийн алдагдсан хаант улс" номоо хэвлүүлж, нууцлаг газар нутгаар хийсэн ер бусын аяллынхаа тухай өгүүлжээ. Энэ ном тэр даруй дэлхий даяар алдар нэрээ олж, бестселлер болсон нь хаант улсын анхаарлыг татав. Гэсэн хэдий ч өнгөрсөн зууны 90-ээд он хүртэл Mustang-д ороход тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай байсангүй. Тийм ч учраас хаант улсыг "хориотой" гэж хочилдог байв. Хэмжсэн амьдралын хэв маяг нь Мустанг хотын оршин суугчдын ёс суртахуунд нөлөөлсөн. Пессель өөрөө бидний хувьд (мөн нутгийн хүн амын хувьд ер бусын) хэт их сөрөг сэтгэл хөдлөлийг заримдаа хэрхэн барьж байснаа дурсав.

“Нэг удаа би тариачин руу дайрсан... Тэр миний царайг гайхан хараад:
-Та их эрдэмтэй хүн. Харанхуй тариачин үнэхээр таны уурыг хүргэж чадах болов уу?
Сайхан сургамж байлаа...” (М.Пессел).

Алдагдсан ертөнцийн домог

Мэдээжийн хэрэг, эртний хаант улсын гарал үүслийн түүх домогоор дүүрэн байдаг. Нэг домогт Мустанг бол Буддагийн төрсөн газар гэж ярьдаг. Хачирхалтай ландшафтыг сургаалт зүйрлэлд ч тусгасан байдаг. Мустангийн нутаг дэвсгэр дээр хаданд сийлсэн олон мянган хүний гараар хийсэн ангал байдаг. Балбын Тэнгэрлэг агуйнууд - энэ бол тэд дэлхий даяар хүлээн авсан яруу найргийн нэр юм. Тэднийг хэн, яагаад бүтээсэн бэ? Мустангийн нутагт нэгэн цагт дэлхийн хамгийн ухаалаг овог амьдарч байсан гэж ахмадууд ярьдаг. Гэсэн хэдий ч эртний мэргэд үхлийн аюулд өртөж байсан тул тэд гэр орноо орхин газар доорхи хоргодох газар олжээ. Мөн эдгээр агуйнууд нь далд ертөнц рүү орох үүд юм.

Улаан өнгийн өнгө нь чулуурхаг газрын онцлог шинж юм. Сургаалт зүйрлэлд эрт дээр үед муу ёрын чөтгөр ариун сүм хийдийг сүйтгэсэн гэж хэлдэг. Зоригтой гуру мангасыг уул руу хөөж, ширүүн тулаан өрнөв. Гуру чөтгөрийг алж, цус нь энгэр уруу урсаж, тэднийг час улаан болгожээ.

Орчин үеийн амьдрал аажмаар, гэхдээ зайлшгүй Мустангийн нүүр царайг өөрчилж байна. Шинэ эрх баригчид аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхийг хичээж байна. Удахгүй нууцлаг агуйнуудын дэргэд ресторанууд гарч ирэх байх (хэрэв хонгилд биш бол), залуу жуулчдын эгнээ олон нийтийн сүлжээнд ер бусын зургуудыг хурдан байршуулахын тулд бунханы арын дэвсгэр дээр зураг авах болно. Үймээн самуун нь Мустангийн бардам ганцаардлыг гуйвуулах болно. Гэсэн хэдий ч эртний алдагдсан хаант улсын нууцлаг сэтгэл татам, өвөрмөц сүнс энэ газарт үлдэх болно.

Хөтөлбөр

30 мин

1	Катмандуд ирэх	1300 м
2	Покхара руу нисэх	800 м
3	Жомсом руу нисэх онгоц Кагбени руу явна	2720 м 2900 м	20 мин 3.5 цаг
4	Чусан	3200 м	6 цаг
5	Самар
6	Гилинг	3510 м	6-7 цаг
7	Гами
8	Царанг	3650 м	7-8 цаг
9	Ло Мантанг	3730 м	7-8 цаг
10	Ло Мантанг. Хөрш
11	Ло Мантанг - Муктинат (жийпээр шилжүүлэх)	3750 м	8-10 цаг
12	Жомсом	2720 м	4-5 цаг
13	Покхар руу нисч, дараа нь Катманду руу ниснэ
14	Непалаас хөдлөх

Луогийн эртний хаант улсын нууцууд

Мустанг эсвэл Ло руу аялах нь аль нэг хаант улс болох Балбын хамгийн сэтгэл хөдөлгөм, ид шидийн адал явдлуудын нэг юм. Мустанг нь Непалын баруун хойд хэсэгт, Аннапурна, Даулагири уулсын хойд хэсэгт, Түвдтэй хиллэдэг. 1991 оныг хүртэл Мустанг жуулчдад хаалттай байсан бөгөөд зөвхөн Далай лам болон Балбын хаанаас хувийн зөвшөөрөл (ивээл) авсны дараа хэн нэгэн хүн бусдын нүднээс далд Буддын шашны сүмд зочлох боломжтой байв. Одоогийн байдлаар Ло баян бүрдэд 8000 орчим хүн амьдарч, Майдар бурханы ирэлтийн шинж тэмдэг бүхий эртний гар бичмэлүүдийн нууцыг хамгаалж байна. Хаант улсын нийслэл нь өндөр уулын тэгш өндөрлөгт (ойролцоогоор 4000м) байрладаг бөгөөд долоон даваа, уулын голууд, гүн хавцлын ард нуугдаж байдаг.

Үзэсгэлэнт газрууд

Балбын нийслэл нь Катманду юм
Покхара - Пхева нуурын эрэг дээрх хот
Ариун Муктинат - Таван элементийн сүм
Мустангийн хаант улс
Аннапурна ба Даулгири массивууд
Идэвхтэй сүм хийдүүд

Үнэд багтсан:

Катмандугийн нисэх онгоцны буудал дээр уулзах
Катманду, Покхарад хоёр давхар байр -
3 шөнө, өглөөний цай
Дээд Мустанг руу зөвшөөрөл авах
Аннапурна үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн үүд
Катманду - Покхара - Катманду онгоцны тийз
Покхара - Жомсом - Покхара онгоцны тийз
маршрутын дагуу англи хэлээр ярьдаг хөтөч дагалддаг
ачигч 2 жуулчинд 1 портер (та тус бүр 10 кг хандивлах боломжтой)
хөдөлж байгаа Ло Мантанг - Муктинат

Үнэд ороогүй болно:

Непал руу нэвтрэх виз
маршрутын дагуух лоджид байрлах байр
хувийн зардал
бүх маршрутын дагуу хооллох
сүм хийд, гомпа руу орох хураамж
гэрэл зураг, видео зураг авалт
хувийн даатгал
урьдчилан тооцоолоогүй аливаа зардал
давагдашгүй хүчний нөхцөл байдалтай холбоотой

Маршрутыг 2 ба түүнээс дээш оролцогчтой бие даасан бүлгүүдэд зориулж зохион байгуулж болно.

Яаралтай тохиолдолд маршрутыг өөрчилж болно. Бүлгийг дагалдан яваа хөтөч аливаа өөрчлөлтийг хариуцна.

Хөтөчийн зөвшөөрөлгүйгээр замаас гарсан бүх хазайлт
болон Royal Mountain Travel жуулчдын төлбөрийг төлдөг

Дээд Мустанг руу яв

Өдөр 1. Покхара - Жомсом - Кагбени

Таны аяллын эхний өдөр Покхараас Жомсом хүрэх сонирхолтой нислэгээр эхэлж байна - 18 хүний суудалтай онгоц Кали Гандакийн голын хавцлыг даган 20 минутын дотор бараг 160 км замыг туулна. - Аннапурна 8091 м ба Даулагири 8157 м авиралт Энэ нь Покхараас бараг 2000 метрийн зайд оршдог тул Кагбени тосгон руу аялахаасаа өмнө Жомсомд амарч, хүчтэй амтат цай уух нь зүйтэй. Кали Гандаки голын баруун эрэг дагуу Кагбени хүртэл явган аялал 2.5-3 цаг үргэлжилнэ. Энэ тосгон нь 2850 м-ийн өндөрт, Жонгхола голын Кали Гандакитай нийлдэг газар, жижиг ногоон "бүрд" дунд байрладаг. Тосгоны хүн ам 1000 хүрэхгүй хүн амтай. Эрт дээр үед Кагбени нь Дээд Мустанг руу гарах гарцын хувьд стратегийн чухал ач холбогдолтой байв. Энэтхэг, Төвдийг холбосон худалдааны зам Кагбенигээр дайран өнгөрчээ. Энэ тосгон нь бэхлэгдсэн суурин хэлбэрээр баригдсан бөгөөд Кагбени хотын төвд өндөрт өргөгдсөн Каг-Хар цайз өнөөг хүртэл хадгалагдан үлджээ. Тосгоны үүдэнд бид эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн хоёр баримал байдаг - эдгээр нь Бон шашны сүнс идэгчид, тосгоныг муу ёрын сүнснүүдээс хамгаалдаг Хэни юм. Тосгоны төвд Гомпа Каг-Чоде-Тхуптен-Сампел-Линг нь 1429 онд байгуулагдсан Буддын шашны хийд юм. Кагбени бол Дээд Мустанг дүүргийн хил бөгөөд энд Ло Мантанг дахь хяналтын пост дээр тусгай зөвшөөрлийг бүртгэдэг.

Өдөр 2. Кагбени - Чусанг

Хэрэв таны Покхараас ирсэн нислэг цуцлагдаж, эхний шөнийг Жомсомд өнгөрүүлсэн бол Жомсомоос Кагбени, цаашлаад Чусанг хүрэх замд таныг дагалдах хүчтэй салхи, ялангуяа тоос шорооноос зайлсхийхийн тулд аль болох эрт явахыг зөвлөж байна. Кагбенид цай ууж, зөвшөөрлөө бүртгүүлсний дараа бид "Мустанг вант улс"-ын нутаг дэвсгэрт ордог. Бидний замд байгаа анхны тосгон - Танбе (Тангбе 3060 м) гол аяллын замын доор байрладаг боловч нарийн гудамжаар эртний Чортенс руу явах нь гарцаагүй. Эвдэрсэн эртний цайз нь Энэтхэгээс Төвд хүртэлх "давс" замын худалдааны гол цэг байсан энэ суурингийн эртний агуу байдлыг санагдуулдаг. Нэгэн цагт олон байсан Танбэгийн хүн ам нь алтан хэл, өөрийн үндэсний хувцас, гоёл чимэглэл, соёлын уламжлал гэсэн утгатай серке хэлтэй байв. Өдгөө тосгоны оршин суугчдын ихэнх нь Жомсом, Покхара эсвэл Катманду руу нүүсэн тул тосгон бараг эзгүй, зөвхөн гурван өнгийн Чортенс л зам зааж байна. Кагбенигаас Тонгбе хүрэх замд жийптэй замд таарах шороон замаар 2 цаг орчим явна. Дахиад 30-40 минутын дараа Кали Гандаки, Наршинг Кола хоёрын уулзвар дахь Чусанг тосгонд (Чхусанг 2980 м) хүрнэ. Энд бид анх удаа олон тооны эртний агуй суурин бүхий хачирхалтай олон өнгийн хадны тогтоцыг харж байна. Тоосгоны улаан өнгийн сүүдэр нь хад чулуун дээр сар, нар ул мөр үлдээсэн мэт терракота, мөнгөлөг саарал өнгөтэй болно. Бид тосгоны хамгийн өмнөд хэсэг болох Брага тосгонд халуун ус, орчин үеийн тохь тух бүхий ижил нэртэй зочны байшинд хонохыг зөвлөж байна.

3 дахь өдөр. Чусанг - Самар

Өглөө эрт бид Кали Гандакийн эрэг дагуу Чусанг орхиж, 30-40 минутын дараа эцэст нь Челе тосгоны эсрэг эрэг рүү гатлав. Энэ газрын гол нь маш нарийхан бөгөөд чулуурхаг хонгилын дор урсдаг маргад цэнхэр горхи хаднаас гарч, олон мөчрүүдэд асгарч, хатсан эртний ор дээр гялалзсан утаснуудын хачирхалтай сүлжээг бий болгодог. Гүүрээс элсэн налуугаар Челе рүү (Челе 3050 м) эгц өгсдөг бөгөөд Самар руу (Самар 3660 м) явахаасаа өмнө завсарлага авах нь зүйтэй. Челегээс гөлгөр авиралт эхэлж, зам нь Гякар голын хавцал руу явах замаас гарч, Дажори Ла давааны 3735 м хүртэл гайхалтай панорама бүхий эгц эрдэнэ шишийн дагуу үргэлжилдэг .

Өдөр 4. Самар - Гилинг

Самараас бид хуучин явган аялалын замаар явж, Нилгири оргил ба Аннапурна нурууг харсан 3760 метрийн даваан дээр авирч, Гугу Падмасамбхава Төвд рүү явах замдаа бясалгаж байсан Чунси агуй руу дахин бууж байна. Аялалын энэ хэсэгт ойролцоогоор 3.5-4 цаг зарцуулдаг. Голоос уг зам нь Сянбоче тосгон руу хүрч, замтай холбогддог. Бид 3850 м өндөртэй Сянбоче Ла даваа руу авирч, нэг цаг орчмын дараа Гилинг рүү бууна (Гилинг 3570 м). Гилинг тосгон нь нутгийн жишгээр нэлээд том бөгөөд уулын энгэр дээр эртний Гомпа, хорхойтой, хиймэл цөөрөм, алимны цэцэрлэг, улиас төгөл, тариалангийн талбайн давхаргууд байдаг.

Өдөр 5. Гилинг - Гами

Гилинг-Гамигийн шилжилт нь 4-5 цаг үргэлжилдэг бөгөөд могойн зам дагуу 4100 м-ийн даваа хүртэл, мөн могойн дагуу 3520 м хүртэл үргэлжилдэг тул бид жийпээр явахыг илүүд үзсэн (1 цаг). , үнэ 4000 рупи) үлдсэн цагаа амрах, шинэхэн шатаасан алимны бялуунд зориул.

Өдөр 6. Гами - Царанг

Энэ өдөр бид Дакмар тосгоны ойролцоох улаан хадны агуй хотод зочилж (Дхакмар 3820 м), Муи Ла даваан дээр 4210 м-ийн өндөрт авирч, өндөрлөг газраар хамгийн эртний гомпа Гар Гомпа руу явна. Бид "баяр баясгалангийн ариун буян" гэсэн утгатай Ло Гекар буюу Ghar Gompa-д ирдэг бөгөөд энэ нь Непал дахь хамгийн эртний гомпа бөгөөд Гуру Падмасабхавагийн үүсгэн байгуулсан гомпатай холбоотой юм. Самье (анхны Ниингмапа хийд).

Ло-Гехарын түүх нь Түвдийн хамгийн эртний Самье хийдийн түүхтэй холбоотой юм. Домогт өгүүлснээр, чөтгөрүүд Самье хийдийг барихад саад болсон. Шөнө бүр өдрийн цагаар хүмүүсийн босгосон зүйлийг сүйтгэдэг байв. Барьж буй хийдийн тэргүүн Энэтхэгийн агуу йогч Гуру Римпочи барилгын ажилд тусалж чадна гэж мөрөөддөг байв. Тэрээр Гуру Римпочег Төвдөд урьсан. Гуру Римпочи хийдийн бүтээн байгуулалтыг хамгаалахыг зөвшөөрсөн боловч Самиэ барихаас өмнө өөр хийд байгуулах шаардлагатай гэж тайлбарлав. Төвд рүү явах замдаа Гуру Римпочи чөтгөрүүдтэй тулалдаж, тулалдааны газар Ло Гекар Гомпа байгуулагдаж, дараа нь алдарт Самиэ баригджээ. Тиймээс Ло Гекарыг болзолтойгоор Нинмапа шугамын анхны хийд гэж нэрлэж болно. Олон ид шидийн домог энэ газартай холбоотой байдаг.

Царангийн зам: Зам нь гол руу бууж, дараа нь жижиг тэгш өндөрлөгт хүрнэ. “Мани” чулуугаар урласан 300 метр урт хэрмийн хажуугаар өнгөрч, даваан дээр гараад Царангийн зүг зөөлөн замаар бууна. Царанг бол Мустангийн стандартаар маш том тосгон бөгөөд Дээд Мустангийн хоёр дахь том тосгон юм. Царанг бол Мустангийн эртний нийслэл бөгөөд 1378 онд Төвд хэв маягаар баригдсан Царанг Дзонг ордон, хаант улсын хамгийн том, хамгийн эртний номын сан нь энд хадгалагдан үлдсэн байдаг. баримал ба гангка. Ордны хажууд 1385 онд байгуулагдсан Сажа угсааны Гомпа байдаг. Гомпа нь 15-р зууны үеийн фрескээр чимэглэгдсэн байдаг.

Өдөр 7. Царанг - Ло Мантанг

Өмнө нь Мустанг нь Төвдтэй хэл, соёлоороо холбогдсон бие даасан хаант улс байсан. Уг гүрэн дээд бүс нутгуудад (Логийн хаант улс) захирсаар байгаа бөгөөд хааны домэйны нийслэл нь Ло Мантанг хот юм. Мустангийн хаадын угсаа (Ража, Гиелпо) нь Аме Палаас гаралтай бөгөөд одоогоор хаан Жигме Палбар Биста эрх барьж байна. Хааны хүү эмгэнэлтэйгээр нас барж, угсааны үргэлжлэл аюулд оров. Мустангыг үндэслэгч Аме Пал бол 1450 орчим (бусад тооцоогоор 1380 гэж үздэг) өөрийгөө Буддын шашны улсын хаан хэмээн тунхагласан цэргийн удирдагч байсан. Хөгжил цэцэглэлтийн үеэр Мустангийн нутаг дэвсгэр нь орчин үеийн Төвдийн нэг хэсгийг эзэлдэг байв. 15-16-р зууны үед Ло Мантанг нь Энэтхэг, Төвдийн худалдааны гол зам дээр байсан бөгөөд Төвдийн бараг хоёр дахь чухал худалдааны төв гэж тооцогддог байв. Давсны худалдаа Мустангаар дамждаг байв. Талбай нь маш үржил шимтэй, асар том мал бэлчээр дээр бэлчээрлэдэг байв. Мустангийн сүм хийдүүд маш идэвхтэй байсан бөгөөд одоо ч олон тооны ном хадгалдаг. 1790 онд тус вант улс Түвдийн эсрэг дайнд Балбатай холбоотон болж улмаар Балбад эзлэгдсэн байна. 1951 он хүртэл тус вант улс нь Балбын хааныг төлөөлсөн өөрийн хаан захирдаг тусдаа засаг захиргааны нэгж байв.

Домогт өгүүлснээр, хаан Аме Пал нэг удаа зүүдэндээ шинэ нийслэл барих ёстой үржил шимт хөндийг харсан. Үүр цайхад тэрээр Царан дахь ордноосоо гарч ямааны сүргийг дагасан нь түүнийг элсэн цөл дэх баян бүрд рүү хөтлөв. Тэр цагаас хойш ямааны толгой нь хаант улсын бэлгэ тэмдэг болсон бөгөөд бараг бүх айлын үүдний дээгүүр харагддаг.

Царангаас Ло хүртэл замд эзгүй элсэрхэг газраар 5-6 цаг явах тул 40 минутын дотор жийп (үнэ 7600 рупи) жолоодож, хуучин хот руу бүтэн өдрийг зориулахыг зөвлөж байна. Хааны ордон одоогоор хаалттай байгаа ч та эртний хувцас, маск, зэвсэг, гэр ахуйн эд зүйлсийг цуглуулдаг идэвхтэй сүм хийдүүд, номын сан, музейд зочилж болно.

Өдөр 8. Ло - Гурфу - Чосар

Энэ өдрийг Ло Мантанг хотын захын эргэн тойронд морь унахад зориулах хэрэгтэй. Тойрог замд Кимлинг, Тэмгар, Намгял, Гурпфу, Чосар Дзонг, олон шатлалт Сижа Дзонг агуй зэрэг тосгон, эртний гомпагууд багтдаг. Чосарын хөндийд орохдоо та 1000 рупигийн үнэтэй зонг, агуй руу орох тасалбар худалдаж авах хэрэгтэй болно. Аялал 5 цаг орчим үргэлжилдэг тул та хүсвэл үдийн хоолны дараа Ло Мантанг орхин Гами тосгонд хонож, маргааш нь Муктинат руу явах замыг арай хялбар болгох боломжтой.

Өдөр 9. Ло - Муктинат

Ло Мантангаас Муктинат руу аялах нь бараг бүтэн өдөр үргэлжилнэ. Чусанд та өөр жийп рүү сольж, Кагбени дээр зогсоод зөвшөөрлөө шалгах хэрэгтэй болно. Кагбениас зам нь могойн замаар Муктинат руу 3710 м өндөрт урсдаг.

10 дахь өдөр. Муктинат - Жомсом

Өглөө эрт та Буддын шашинтнууд болон Хинду шашинтнуудын адил хүндэтгэдэг Муктинатын гол бунхан болох тосгоноос зуун метрийн өндөрт байрлах Таван элементийн сүмд зочлох хэрэгтэй. Алтан дээвэртэй, хоёр жижиг усан сан бүхий жижиг цагаан сүм хөгшин хайлаас модны сүүдэрт амарч байна. Ариун сүмийн дэргэд мөнхийн байгалийн гал дүрэлзэж, сүмийн эргэн тойрон дахь чулуун хашаанаас ариун усны 108 булаг урсдаг - энэ усанд хүрсэн хүн ирэх жил бүхэлдээ баяртай байх болно. Жил бүр дэлхийн өнцөг булан бүрээс олон зуун мөргөлчид энд ирдэг. Үдийн хоолны дараа та Жомсом руу явж болно.

Өдөр 11. Жомсом - Покхара - Катманду

Покхара руу нисэх нь 25 минут бөгөөд та Покхараас Катманду руу шууд нисэх эсвэл Пхева нуурт Покхарад өдрийг өнгөрөөх боломжтой.

Мэдэхэд таатай байна

Таны зардал

Балбад бэлэн мөнгөөр ам.доллар, евро, аяллын чек, зээлийн картыг төлбөрт хүлээн авдаг. Орон нутгийн мөнгөн тэмдэгт - Балбын рупийг нисэх онгоцны буудал, банк эсвэл ямар ч солилцооны газарт сольж болно. Нисэх онгоцны буудлын ханш ихэвчлэн хотынхоос доогуур байдаг. Катманду, Покхарад нэг аялалд дунджаар 10 доллар зарцуулж болно, та байр, хоолонд өдөрт 20-25 доллар зарцуулдаг. Өндөрт гарах тусам үнэ өндөр болно. Аялалд шаардагдах хэмжээний рупийг Катманду эсвэл Покхарад урьдчилан солилцох ёстой.

Зөвлөмж

Аялалын төгсгөлд хөтөч, ачигчдаа шагнаж урамшуулах нь таны хүсэл, чадварын асуудал юм.

Уур амьсгал

Дөрвөн үндсэн улирал байдаг:

Өвөл: 12-р сараас 2-р сар - хүйтэн, гэхдээ агаар маш цэвэр.

Хавар: 3-р сараас 5-р саруудад - цаг агаар мэдэгдэхүйц дулаарч, rhododendrons цэцэглэдэг, манантай, 5-р сард хуурай, халуун байна.

Зун: 6-8-р сар бол борооны улирал - өдөр бүр бороо ордог, уулын нуга цэцэглэдэг.

Намар: 9-11-р сар бол аялалын хамгийн таатай үе, дулаан, тогтвортой цаг агаар, цэлмэг тэнгэр юм.

Жилийн аль ч үед өндөр уулын наранд хуурмаг, урьдчилан таамаглах аргагүй байдаг; сэрүүн, салхитай өдөр ч гэсэн наранд шарах боломжтой. Хөнгөн салхитай байсан ч тоос шороо, элсний хамгийн жижиг хэсгүүдээс хамгаалах хамгаалалтын хүрэм (нөмрөг) болон маск өмсөхийг зөвлөж байна.

	Нэгдүгээр сар	Хоёрдугаар сар	Гуравдугаар сар	Дөрөвдүгээр сар	Тавдугаар сар	Зургадугаар сар	долдугаар сар	Наймдугаар сар	Есдүгээр сар	Аравдугаар сар	Арваннэгдүгээр сар	Арванхоёрдугаар сар
мин. т	2,7	2,2	6,9	8,6	15,6	18,9	19,5	19,2	18,6	13,3	6	1,9
хамгийн их, т	17.5	21,6	25,5	30	29,7	29,4	28,1	29,5	28,6	28,6	23,7	20,7
хур тунадас	47	11	15	5	146	135	327	206	199	42	0	1

Эрүүл мэнд

Балбад зочлохын тулд тусгай вакцин хийлгэх шаардлагагүй, гэхдээ эмчтэйгээ зөвлөлдөж, шаардлагатай эмийг нөөцлөхийг зөвлөж байна.

Балбад эмнэлгийн үйлчилгээ уулархаг бүс нутагт хязгаарлагдмал байдаг. Хэрэв та нүдний шил зүүдэг бол өөртэйгөө хамт сэлбэг зүүсэн нь дээр.

Өндөрлөг өвчин...

2500м-ээс дээш өндөрт аялж буй аливаа хүн. өндрийн өвчний хөнгөн шинж тэмдэг илэрч болно. Эхний шинж тэмдэг нь толгой өвдөх, ядрах, нойргүйдэх, хоолны дуршил буурах, биеийн шингэн алдагдах, хавдах зэрэг болно. Хэрэв ийм шинж тэмдэг илэрвэл бие нь бүрэн дасан зохицох хүртэл энэ өндөрт байх ёстой. Өдөрт 2-4 литр шингэн уух шаардлагатай. Хэрэв шинж тэмдгүүд арилахгүй, нөхцөл байдал улам дордвол та даруй эхлэх хэрэгтэй. Заримдаа 300 м-ийн зайд ч ялгаа бий. Аяллаа төлөвлөхдөө 3700 м-ийн өндөрт дасан зохицох хугацаа үлдээж, 4000 м-ийн дараа 500 м-ээс дээш авирахгүй байхыг хичээгээрэй. нэг өдрийн турш. Та өөрийн нөхцөл байдлыг хангалттай үнэлж чадахгүй байгаа тул дагалдан яваа хөтөч эсвэл нутгийн оршин суугчдын зөвлөгөөг үргэлж дагаж мөрдөөрэй.

Юу мөрдөж байна

Trekking бол майхантай уулын замаар алхах эсвэл тосгоны зочид буудалд (логгиа) хонох явдал юм. Треккинг нь Гималайн оргилуудын дүр төрхийг үзэж, нутгийн оршин суугчдын соёлын уламжлал, амьдрал, шашны баярыг илүү сайн мэдэж, хүч чадал, чадвараа сорих онцгой боломжийг олгоно. Маршрутын бүх өдрүүд нь аялалын хүндрэл, үргэлжлэх хугацаагаараа өөр өөр байдаг. Ердийн аялал өглөөний 7 цагт эхэлдэг. Ачаа тээшээ өглөөний цайны өмнө бэлдсэн байх ёстой, учир нь ачигч нар эрт гарч ирдэг. Та өдрийн халуун, үдээс хойшхи салхинаас зайлсхийхийн тулд өглөөний 8 цагт замдаа гарна. Дүрмээр бол үд дунд та зууш идэж, богино хугацаанд амрахаар зогсдог. Үдээс хойш 4 цаг гэхэд та аль хэдийн хонох байрандаа байх ёстой.

Юу авч яваа юм

Таны портерт өгөх ачаа 15 кг-аас хэтрэхгүй байх ёстой. Таны өдрийн аялалд зориулсан жижиг үүргэвч нь зам дээр зайлшгүй шаардлагатай зүйлсийг авч явахад зориулагдсан байх ёстой: камер, ус, бороо, хүйтэн цаг агаарт нэмэлт хувцас, нарнаас хамгаалах тос, ариун цэврийн цаас болон бусад хувийн хэрэгслээр хангах.

Даатгал

Таны хувийн даатгал нь стандарт багцаас гадна уулархаг нутгаас нүүлгэн шилжүүлэх зардлыг нөхөх ёстой.

Виз, зөвшөөрөл

Балбын олон удаагийн визийг нисэх онгоцны буудал болон аль ч хил дээр гаргаж болно. Давхар нэвтрэх виз нь 15 хоногийн хугацаатай, 25 доллар, 30 хоног 40 ам.долларын үнэтэй. Та 1 зурагтай байх ёстой. Жуулчны визийг 90 хоногоор сунгах боломжтой.

Шаардлагатай зүйлсийн жагсаалт

аяны хөнжил
унтлагын уутанд зориулсан хөвөн доторлогоо
бороо, салхины эсрэг пончо эсвэл салхи / ус нэвтэрдэггүй костюм, шүхэр
халуун ус эсвэл аяллын сав
өдрийн аялалд зориулсан жижиг үүргэвч
хувийн эд зүйлс, хог хаягдлыг савлах зориулалттай гялгар уут
сайн нарны шил
нарнаас хамгаалах тос SPF 25-30
алчуур, салфетка/салфетка, тоосны маск
нүдний дусал, хамрын дусал
гар чийдэн болон нэмэлт батерей
асаагуур эсвэл шүдэнз
кемпийн хутга
хувийн анхны тусламжийн хэрэгсэл (витамин С бүхий аспирин, бусад antipyretics, толгой өвдөх эм, ходоодны эм).
явган аялалын гутал, солих хөнгөн гутал
дулаан хувцас
малгай, ороолт, бээлий
нар салхинаас хамгаалах малгай

Мустанг "Төвдийн алдагдсан хаант улс" гэж нэрлэсэн нь дэмий хоосон биш юм. Гадныхан 1991 онд л очиж үзэхийг зөвшөөрсөн. Гэвч өнөөдрийг хүртэл тээврийн замаас алслагдсан хаант улс бусад орноос тусгаарлагдсан хэвээр байна. Даяаршлын нөлөөгөөр эртний үеийг устгаж амжаагүй байгаа газар руу би очихыг хүссэн юм. Би хаалганы хоёр том далавчны өмнө зогсож байна - тэдгээр нь маш эртний харагддаг бөгөөд компьютер тоглоомоос зурсан мэт бодит бус юм шиг санагддаг. Нарны туяанд бүдгэрч, гуулин цагирагны бариулаас унжиж, олон мянган аялагчдын гараар гялалзтал өнгөлсөн Төвдийн урт "сүүл". Энэ бол миний сүүлийн гурван жил очиж үзэхийг мөрөөдөж байсан Дээд Мустангийн нийслэл Ло Мантанг хэмээх хориотой хотын хойд хаалга юм. Хот нь нэгэн цагт оршин суугчдыг дайснуудаас хамгаалж байсан чулуун хэрмээр хүрээлэгдсэн бөгөөд энэ хананы цаана нууц намайг хүлээж байна. Явган, автобусаар, жийпээр, хавцал дундуур шумбах бяцхан онгоцоор долоо хоногийн аялал бидний ард үлдлээ. Элс, шороо, нарны дундуур долоо хоног... Гүнзгий амьсгаа аваад эхний алхмаа хийнэ. За, бүх зүйл ингэж эхэлсэн ... Аяллын эхлэл: онгоц нисдэггүй. Дээд Мустанг буюу "Логийн хаант улс" нь өмнө нь тусгаар тогтносон улс бөгөөд хэл, соёлын хувьд Төвдтэй нягт холбоотой байв. 15-17-р зууны үед Мустанг стратегийн байр суурьтай байсан тул Гималайн нуруунаас Энэтхэг хүртэлх худалдааны замыг хянах боломжийг олгосон бөгөөд 1951 он хүртэл Мустанг тусгаар тогтнолоо хадгалсаар байв. Мустанг дахь эрх мэдэл уламжлал ёсоор хааны гарт төвлөрдөг бөгөөд тэрээр олон зуун жилийн удмын бичгийг удирдаж, өнөөг хүртэл хаан ширээгээ хадгалсаар ирсэн. Домэйн нийслэл нь Ло Мантанг хот юм. 50-аад онд уг вант улсыг Балбад албан ёсоор нэгтгэсэн нь олон зууны турш оршин тогтнож ирсэн Төвдүүдийн амьдралын хэв маягийг хадгалахад хувь нэмэр оруулсан юм. Дээд Мустанг руу очих нь миний удаан хугацааны мөрөөдөл байсан. Манай экспедицийн эхлэл нь Балбын нийслэл Катманду хот юм. Эндээс бид уулын аялал жуулчлалын жинхэнэ Макка болох Покхар руу явна. Энэ хотоос олон тооны уулын жуулчдын бүлгүүд Балбын хамгийн алдартай маршрутын дагуу алхаж эхэлдэг. Катманду, Покхара хоёрын хоорондох зай 140 километр боловч аялал нь бүтэн өдрийн турш үргэлжилнэ. Хотуудыг цагаан будааны тариалангийн талбай, чулуурхаг дэнж дээрх жижигхэн байшингуудын хооронд могойн салхинд хийсэх нэг эгнээтэй замаар холбодог. Түүний дагуух хөдөлгөөн маш тайван байдаг тул заримдаа замын хажуугаар явахад хялбар байдаг. Покхара жуулчдын дамжин өнгөрөх замаар амьдардаг. Хэн нэгэн Аннапурна руу аялах гэж байгаа бол хэн нэгэн бидэн шиг Мустанг мужийн нийслэл, Кали-Гандакийн голын дээд хэсэгт орших хагас Төвдийн анхны хот болох Жомсом руу нисэх онгоц хүлээж байна. Балбад соёл иргэншлээс алслагдсан цэгүүдэд уулын замаар явах, өдөр хоног, долоо хоног аялах, эсвэл бага оврын хөдөлгүүртэй нисэх онгоцоор 30-40 минутын дотор хүссэн цэгт хүрэх боломжтой. Машины парк хуучирсан, нислэгийн нөхцөл нь дэлхийн хамгийн хэцүү газруудын нэг юм. Юуны өмнө үд дундаас эхлэн үлээж байгаа хүчтэй салхи орой болтол намждаггүй. Хоёрдахь хүчин зүйл нь харагдац муутай хур тунадас, эсвэл салхинд өргөгдсөн элс агуулсан өтгөн үүл юм. Бүх нислэгийг зөвхөн өглөө эрт, байгаль нь хүний гараар бүтээсэн шувуудад хамгийн нигүүлсэнгүй ханддаг үед л хийдэг. - Маргааш бидний гурав дахь нислэг болно! – Дамбар баяр хөөртэйгөөр тайлагнаж, миний гашуун царайг хараад “Ядаж нэг онгоц нисээд явчихвал манайх ч бас ниснэ” гэж нэмж хэлэв. Харин Дамбарын буруу байсан. Эхний "зургаан цаг" онгоц нь хоёр арван зорчигч тээвэрлэж, алга болсон бололтой. Бид дэмий л үүлэрхэг тэнгэр рүү тэсэн ядан харж, шинэ аялагчид түүнийг буцаж ирэхийг хүлээж байв. Хэдэн цагийн дараа цаг агаарын нөхцөл байдлын улмаас буцах нислэг цуцлагдаж, шинэ нислэг хийх магадлал 0 дөхсөн гэсэн мессеж ирсэн байна. Маргааш өглөө болтол цаг агаарын цонх нээгдсэнгүй. Хоёр арван сандал, нэг хонгилд нэг. Бүхээг онгорхой, удирдлага дээр хоёр нисгэгч. Сэнсүүд хүчтэй гиншиж, богино хугацаанд гүйж, тоглоомынхтой адил онгоц тэнгэрт хөөрөв. Балбын жижиг хөдөлгүүртэй онгоцоор нисэх нь онцгой туршлага юм. Машин нь өтгөн үүлэн дунд булагдсан, салхи түүнийг хавцлын дагуу шидэж, та бараг тэг харагдахуйц нөхцөлд онгоцыг тайван жолоодох чадвартай нисгэгчдийн тэсвэр тэвчээр, ур чадварыг гайхшруулж байна. Бидний зарим нь айсандаа залбирлаа санаж байхад зарим нь баярласандаа лут руу наалддаг. Нарийхан буух зурвас руу шумбаж, бид Жомсом хотод ирлээ. Жомсом, Кагбени нар.Жомсом хот бол хоёр талаараа жижиг зочид буудал, бэлэг дурсгалын дэлгүүрүүдээр дүүрэн урт гудамж юм. Хүн ам нь Аннапурна уулын бэлээс буцаж ирсэн жуулчдын мөнгөөр амьдардаг. Бид Кали-Гандакигийн хуурай голын дагуу хэдэн цаг алхаж, Кагбени бидний өмнө босдог - Дээд Мустанг хүрэх замын эхлэл. Энэ бол гудамжны геометрийн эвдэрсэн, зарим киноны үзэмжтэй хамгийн төстэй хачирхалтай хот юм. Нарийн ширмэн замууд нь мухар хувийн хашаанд дуусдаг эсвэл үхрийн хашаа руу урсдаг бөгөөд тэндээс үсэрхэг үхрийн нүүрнүүд бидэнд хүрч ирдэг. Бидний хоносон зочид буудлын эзэн "Ингэж л бид хүчтэй салхинаас өөрсдийгөө аварч байна" гэж хэлэв. – Салхины сүнснүүд гудамжны төөрдөг байшинд төөрч, бидэнд хор хөнөөл учруулахгүй. Чулуун шат нь шороон шалтай барилгуудын хоёрдугаар давхарт хүргэдэг бөгөөд цааш явахын тулд та сүрлэн буйдан, зэс сав суулга, заримдаа бүр эзэд нь хүртэл таныг бүхэлд нь харах хэрэгтэй. Тэд энэ бодит байдалд хэдэн үе, олон зууны турш амьдардаг. Нийслэл рүү явах замд.Өглөө эрт бид замдаа гарлаа. Кагбенигийн цаана хүн бүрийн нийтлэг зам зөрөөд: дийлэнх нь баруун тийш эргэж, Муктина хотыг чиглэн, цөөхөн хэд нь бидэнтэй адил Кали-Гандаки голын дагуу цаашаа, хориотой хаант улсын хил хүртэл хөдөлдөг. Шалгах цэг рүү ойртох дөхөж очиход хар, шар өнгөөр хийсэн зэвэрсэн бамбайнууд байдаг: “Анхаарал! Та хаалттай газар орж байна!" Дараа нь зөвшөөрөлгүй нэвтэрсэн тохиолдолд бүх төрлийн шийтгэл амлаж байна. Цэргийнхэн зөвшөөрөл, паспортыг сайтар шалгаж, дараа нь зам тавьж өгдөг. Сэтгэл хөдөлгөм мөч... Зуун метрийн дараа дахиад хэд хэдэн аймшгийн бамбай хүлээж байна. Хэн нэгэн бодолтойгоор өмнөх бүх бүсийг давсан байх магадлалтай. Дээд Мустанг хотод маш их тоостой, хуурай, халуун байна. Хажуу талдаа өндөр уулс, дээгүүр хөх тэнгэр бий. Энд бас цөөхөн хүн байдаг бөгөөд гайхалтай цэвэрхэн. Доод Мустанг дахь уулын бэлээс Дээд Мустангийн нийслэл Ло Мантанг хүртэл бие даан явах нь миний хувьд туйлын чухал юм. Ангалын дээгүүр өлгөөтэй нарийхан эрдэнэ шишийн дагуу, залбирлын туг бүхий гарцаар, жижиг хотуудаар хөлөөрөө. Тэд Кали Гандакийн амны дагуу бүх газар нутгийн тээврийн хэрэгслээр явах замаар үйл явцыг ихээхэн хурдасгаж чадна гэж хэлдэг ч энэ нь галт тэрэгний үзэл бодлоос улс орны тухай сэтгэгдэл төрүүлэхтэй адил юм шиг санагдаж байна. цонх. Эртний худалдаачдын мөрөөр.Өглөөний арван нэгэн цаг. 3000 метр өндөр. Бид эгц хад чулууг тойрсон нарийхан уулын замаар эгнүүлэн алхаж байна. Бид алхдаггүй, харин 15-р зууны худалдаачидтай ижил замаар явдаг. Өнгөрсөн зургаан зуунд энд бараг өөрчлөгдөөгүй. Энэ зам нь шууд утгаараа ууланд гацсан - хүний гараар бүтээсэн, том чулуу, ховор хөндлөн дам нуруугаар бэхэлсэн эмзэг бүтэц юм. Зам нь нүднээсээ төөрсөн, дараа нь чулуурхаг нүх рүү шумбах эсвэл ангал дээгүүр ийм нимгэн утсаар урсдаг тул манай бүлгийн охид зөнгөөрөө аврах гарц хайж байдаг. Төвдийн өндөрлөг, 11-р сар. Намрын орой бол эдгээр газруудын хувьд жилийн хамгийн тааламжгүй үе юм. Нэг, хоёр долоо хоногийн дараа замууд анхны цасаар бүрхэгдэж, удалгүй давааг олон метрийн давхаргаар бүрхэх болно, гэхдээ одоохондоо ууланд тоос ноёрхож байна: урагдсан шуудайны гурил шиг таны хөлд эргэлдэж байна. амбаарын шалан дээр. Үүний эсрэг маск тус болохгүй, хүрэмний бүрхэвч нь үүнээс хамгаалахгүй. Цагийн зүү үд дунд цагийг зааж, тэр даруй ууланд салхи сэрдэг. Үл үзэгдэх манаач яг л дүрмийн дагуу унтраалга эргүүлж байгаа мэт энэ нь өдөр бүр нэгэн зэрэг тохиолддог. Эхлээд энэ нь хөнгөн амьсгал, анхааруулах чимээ юм. Хэдэн минутын дараа энэ нь улам хүчтэй болж, улам бүр хүчээ авч, одоо хар салхи таны хөлд эргэлдэж, шороон шуурга талбайн сүүлчийн өвсийг урж, дэлхий галд шатаж байгаа мэт санагдаж, дэлхийг хамгаалж байна. харийнхны довтолгооноос хаант улс. Зам дээр салхинд баригдсан аялагч золгүй еэ. "Дахин хагас цаг, бид Челад байх болно" гэж манай хөтөч Дамбар салхины чимээнээр хашгирах гэж оролдов. Тэгээд үнэхээр удалгүй бид энгийн Төвд байшинд хонох болно. Ангарагийн ландшафтууд ба Челе.Бид Челе хотод байна. Түвдийн бүх хотууд бие биетэйгээ төстэй: цагаан, улаан будгаар будсан нэг ба хоёр давхар байшин бүхий эвдэрсэн, нягт боодолтой гудамжууд. Хаалганы хүрээ нь ид шидийн хээтэй. Байшин бүрт буддын тахилын ширээ, өрөөнүүдийн спартан чимэглэл байдаг. Тэгээд гарцаагүй хийд налуу дээш. Жижигхэн ч гэсэн улаанаар будсан чинийх хэвээрээ. Бидэнтэй уулзсан эмэгтэйчүүд бүгд үндэсний хувцастай, нэлээд өмссөн, гэхдээ цэвэрхэн байдаг. Бид салхи, нар ноёрхох хотын хаалганаас гарна. Шинэ нэвтрүүлэх бүрт ландшафт өөрчлөгддөг. Заримдаа энэ нь Ангарагийн жинхэнэ ландшафт юм: тэнгэрийн хаяанд улаан, салхинд идэгдсэн чулуулаг. Сянбоче хотын дундуур мөсөн гол урсдаг бөгөөд бид дараагийн шөнө нь мөстлөгийн уулсын өндөр газраас эхлэдэг. "Нар жаргах үед тэр алс холын толгод руу авир" гэж биднийг хоносон байшингийн эзэн Мимар хэлэв. - Хорин минут, чи харамсахгүй! Амласан хорин минутын оронд бид орой руу бараг нэг цагийн турш мөлхдөг (4000 метрийн өндөрт гарах нь үнэ цэнэтэй юм), гэхдээ энэ нь үнэ цэнэтэй юм! Дээд цэгээс тэнгэрийн хаяа хүртэл сунаж тогтсон хавцлын панорама байдаг бөгөөд түүний нэг километрийн гүнд Кали-Гандакийн утас могой байдаг. Маргааш өглөө нь бид дахин замд гарлаа. Нэг зогсоол дээр бид гэр бүлээ дагуулан овгийн даргатай тааралдана. "Удахгүй цас орно" гэж тэр залбирлын бөмбөлгүүдийг хуруугаараа хуруугаараа хэлэв. - Гуравдугаар сард л буцаж ирнэ. Түүний удирдлаган дор долоон морины цуваа, гараараа нүүрээ халхалж, манай хэсэг рүү чиглэн инээж буй охидууд явж байна. Удахгүй сарлагийн бэлчээр өтгөн цасанд дарагдаж, түвд айлууд гэр орноо орхин гарч байна. Илүү баян хүмүүс Покхарад очдог, бусад нь Жомсомд суурьшдаг. Статистикийн мэдээгээр Мустанг руу өвлийн улиралд нэг ч жуулчны зөвшөөрөл олгодоггүй. Хааны ордон ба коммунистууд. Дээд Мустанг зөвхөн 1991 онд олон нийтэд нээлттэй байсан бөгөөд тэр цаг хүртэл хаант улс тусгаарлагдсан байв. Энэ бол нэг төрлийн хамгаалалтын бүс, хөндөгдөөгүй Төвдийн уламжлалын сүүлчийн хоргодох газар юм. Албан ёсоор бол ван цолыг 2008 онд Балбын коммунистуудын шийдвэрээр цуцалсан ч хаан өнөөг хүртэл ордонд амьдардаг бөгөөд түүний харьяатууд Катманду дахь сүнслэг удирдагчдын шийдвэрийг сонирхдоггүй... Цэван Биста, хэн мэдэх вэ? маш сайн англи хэлтэй, Ло Мантанг болон түүний эргэн тойронд манай хөтөчөөр ажиллахыг зөвшөөрсөн. Дөнгөж гуч гаруйхан настай Цэванг аль хэдийн амжилттай бизнесмэн, эртний эдлэл цуглуулагч болсон бөгөөд дэлхийг тойрон аялж чадсан ч эцэст нь гэртээ буцаж иржээ. Тэрээр мөн 69 настай хаан, одоогийн Мустанг захирагч Жигме Дорж Палбар Биста хааны ач хүү юм. Бид хотын гудамжаар алхаж, би түүнийг асуултаар бөмбөгддөг. "Ло Мантанг хотод нэг хагас мянга орчим хүн амьдардаг" гэж тэр хэлэв. "Гэхдээ сарын дараа зуу гаруй хүн үлдэхгүй, үлдсэн нь нам дор газар руу явна." Үлдсэн хүмүүс дөрвөн сар гэрт нь түгжигдэнэ. Тэдний ажил бол хашаанд байгаа малыг харах явдал юм. Капитал. Байшингууд нь хатуу, периметрийн дагуу дээвэр нь үхсэн мод, ховор гуалингаар хучигдсан байдаг нь Төвдийн өндөрлөгийн нөхцөлд олж цуглуулах нь жинхэнэ эр зориг юм. Ло Мантанг дахь хамгийн өндөр хоёр барилга нь яг төвд байрладаг: сүм хийд, хааны ордон, дээвэр дээрээс нь хотын хамгийн сайхан үзэмж нээгддэг. Хаан, хөө!.. Би Цэвэнгээс дэлгэрэнгүй асуусаар л байна. "2008 онд коммунистууд бидэн дээр ирж, хааныг ордноос хөөх гэж оролдсон" гэж тэр инээмсэглэв. "Дараа нь бүхэл бүтэн хот босч, захирагчийг өмөөрч гудамжинд гарав. Коммунистууд бууж өгөхөөс өөр аргагүйд хүрч, хааныг хаан ширээгээ үлдээсэн ч албан ёсоор цолыг нь хасав. Урьдын адил гурван арван тосгоны нэгэнд золгүй явдал тохиолдвол хүмүүс ордонд очиж тусламж гуйдаг. Хаан ч тусалж байна... Гэрийн үүдний дээгүүр эрчилсэн эвэртэй ямааны хос толгой, шүүр тайрсан, ямар нэгэн төрлийн шавар лац зэрэг аймшигт дүр төрх миний анхаарлыг татаж байна. Ийм сахиус нь алхам тутамд олддог. Энэ бүхэн бодит. Танихгүй хүмүүст биш өөрийнхөө төлөө. Энд мөнгө эргэлдэж байгаа ч үнэндээ айл өрх аж ахуй эрхлэн амьдардаг. Байшинд махыг таазны доор хатаадаг (эсвэл хатаасан) бөгөөд өдөр тутмын хоолны дэглэм нь гурилаар хийсэн цампа, сарлагийн сүүгээр хийсэн цөцгийн тос бүхий цайнаас бүрддэг. "Мустанг бол Түвдийн түүхийн сүүлчийн хуудас" гэж Цэван түүхийг үргэлжлүүлэв. "Хятад улсыг устгахаас өмнө Төвд ийм байсан." Одоо Төвдөд нүүдэлчдийг байшинд нь оруулж, Хятадын соёлыг эргэн тойрондоо суулгаж байна. Бид хэдэн цагаар ч хамаагүй ярьдаг. Цэван уламжлалт кастуудын тухай, Балбчууд Хинду шашинд суурилсан кастыг нэвтрүүлэн Мустанг дахь Буддын шашныг хэрхэн сэгсрэхийг оролдсон, хэрхэн бүтэлгүйтсэн тухай... Эрт дээр үеэс яриа аажмаар орчин үе рүү шилждэг. Үүнээс гадна Цэванг Ло Мантанг дахь залуучуудын байгууллагыг удирддаг бөгөөд соёлын өвийг хамгаалах асуудалд маш болгоомжтой ханддаг. "Балбын эрх баригчид бидэнд музей шиг ханддаг" гэж тэр гомдолложээ. “Олон жилийн турш тэд жуулчдаас асар их мөнгө цуглуулж байсан ч Мустангийн төлөө юу ч хийсэнгүй. Залуучууд боловсрол олж авах эсвэл амар хялбар амьдрал хайж, гэр орноо орхин Покхара, Катманду руу бууж, маш цөөхөн нь гэртээ харьдаг. Үндэсний хувцас ч мөн адил баяр ёслол, баяр ёслолын нэг хэсэг болон үлдэж, өнгөрсөн түүх болон үлдэж байна. Тэднийг жинсэн өмд, хямдхан гар урлалаар сольж байна. Энэ хэвээр байвал бид бас уламжлалаа алдах болно. Агуй дахь орон сууц. Хаант улсын одоогийн урт нь наян километр бөгөөд бүхэл бүтэн зам дагуу та салхинд идэгдсэн уулсын агуйн хар нүдтэй тулгарах болно. Энэ бүхэн нь оршин суугчдыг гэнэтийн дайралтаас хамгаалах зорилгоор заримдаа хүрч болшгүй өндөрт өргөгдсөн эртний суурингийн үлдэгдэл юм. Түвдийг олон зууны турш дайн байлдаан дагуулсаар ирсэн. 7-р зуунд эзэнт гүрэн Балба, Түвд, Бутан, Ассамыг бүхэлд нь хамарч байв. Овог аймгийн тогтолцоонд амьдарч байсан Төвдийн нүүдэлчин овог аймгууд ууланд гарч агуйд суурьшсан бөгөөд тэднийг тэндээс “утах” тийм ч амар байгаагүй... Эгц уулын хурдан үүрийг санагдуулам хоргодох байрууд ийнхүү гарч ирэв. голын эрэг. Агуйд бүслэлтийг хүлээх боломжтой байсан; уулын гүнд өвлийн хүйтэнд тийм ч мэдрэгддэггүй байв. Гэвч хөрсний элэгдэл эвдрэлд оршдоггүй бөгөөд Төвдийн тэгш өндөрлөгийн хувьд энэ нь мэдэгдэхүйц нэмэгддэг. Өрөөнүүдийн анфиладууд, өргөх галерей - энэ бүхэн хэрэв байсан бол одоо байгалиасаа устгагдсан. Байнга үлээж байгаа хүчтэй салхи, температурын гэнэтийн өөрчлөлт, түрэмгий хур тунадас нь нялх хүүхэд хөлдсөн овойлтыг өмсдөг шиг ууланд элэгддэг. Агуйнууд алсаас харагдана. Бид тэдэн рүү сайн хуучирсан замаар алхаж, удалгүй сууринг салхинаас хамгаалсан чулуун хана гарч ирэв. Бидний өмнө бүхэл бүтэн блок байшин хаданд нуугдаж байна. Биднийг дотогшоо урьж байна. Гэрлийн цорын ганц эх үүсвэр нь хананд зүссэн хөл бөмбөгийн хэмжээтэй цонх юм. Мөн цэвэр агаарт нэвтрэх үүрэгтэй. Бид гурван өрөө агуйд амьдардаг, хүн амтай, сайхан хувцастай. Зочны өрөө нь гал тогооны өрөөтэй хослуулсан. Хөшигний цаана хоёр зэргэлдээ цонхгүй унтлагын өрөө байдаг (эзэд нь хивсэнцэртэй шороон шалан дээр унтдаг). Тэд насан туршдаа энэ агуйд амьдардаг; эрэгтэйчүүд талбай дээр ажилладаг бол эмэгтэйчүүд ферм дээрээ үлддэг. Эдгээр эмэгтэйчүүд биднийг хүлээж авдаг. Манай найз Цэванг энд маш сайн мэддэг тул биднийг урьж байна. Цэванг орчуулагчаар ажилладаг ч дохионы хэл хангалттай байдаг. Гэрийн эзэгтэй зуухаа асааж, данхыг гал дээр тавьж, сарлагийн сүүгээр цөцгийн тос хийж цай бэлдэнэ. Хятадын “хоолны зуух”-ны зэвэрсэн хоолой хэд хэдэн газар хагарч, данх буцалж байх хооронд утаа агуй даяар өтгөн давхаргуудаар тархаж, сүүлчийн гэрлийг хулгайлдаг. Энд яаж амьдрахыг би төсөөлж ч чадахгүй байна. Та үүнийг дангаар нь үхсэн модоор удаан хугацаанд халааж чадахгүй тул оршин суугчид дэлхийн бүх тал нутагт түгээмэл хэрэглэгддэг түлш - гэрийн тэжээвэр амьтны ялгадасыг ашигладаг. Түвдийн хувьд энэ нь сарлаг, хүний оршин тогтнох зорилго, хэрэгсэл юм. Бууцыг хатааж, бараг үүрд хадгалдаг. Энэ бол жинхэнэ хар алт. Гэрийн эзэгтэйн гоёл чимэглэл миний анхаарлыг татдаг. "Энэ бол хоёр зуу гаруй жилийн туршид үеэс үед дамжсан гэр бүлийн өв юм" гэж тэр бахархалтайгаар хэлэв. Би хагас үнэт чулууны орцыг хүндэтгэлтэй хардаг. Гол элемент бол оюу өнгийн асар том хэсэг юм. Энэ бүтэц нь хичнээн жинтэй болохыг би төсөөлж ч чадахгүй ч жинхэнэ эмэгтэй хүн л өдөржин өмсөж чадна.