मस्टैंग साम्राज्य हिमालय का एक रहस्यमयी देश है। लुओ के प्राचीन साम्राज्य का निषिद्ध साम्राज्य मस्टैंग रहस्य

ब्लॉगर इवान डिमेंटिव्स्की लिखते हैं:

यह भूला हुआ या, इसके विपरीत, ईश्वर-संरक्षित स्थान नेपाल और तिब्बत के बीच की सीमा पर, पहाड़ों में ऊंचे स्थान पर स्थित है। कुछ समय पहले तक वहां पहुंचना पूरी तरह से असंभव था, केवल 1991 में नेपाल के राजा ने आम पर्यटकों को इस क्षेत्र में जाने की अनुमति दी। लेकिन अनुमति के साथ भी, यात्री को एक कठिन रास्ते का सामना करना पड़ता है, जो कठिनाइयों और कठिनाइयों से भरा होता है, जिसके अंत में अद्भुत खोजें इंतजार करती हैं। समुद्र तल से 3,700 मीटर की ऊंचाई पर, एक छोटी सी घाटी में लो मंथांग की राजधानी है।

लो मंथांग शहर का दृश्य। बाईं ओर शाही "महल" का एक टुकड़ा है, हालाँकि, जब बाकी निवासियों के आवास से तुलना की जाती है, तो राजा का घर वास्तव में एक महल है।

लो के क्षेत्र का पहला लिखित उल्लेख लद्दाख के तिब्बती इतिहास में पाया जाता है, वे सातवीं शताब्दी के हैं। उस समय यह क्षेत्र तिब्बती गवर्नरों के नियंत्रण में था जिनका निवास त्सारंग में था। 15वीं शताब्दी के मध्य में, वायसराय के बेटे अमे पाल ने महसूस किया कि तिब्बती राज्य की शक्ति कमजोर हो रही है, उसने मौके का फायदा उठाया और लुओ क्षेत्र को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। ऐसा 1440 में हुआ था. लो के स्वतंत्र अस्तित्व का इतिहास मोल्ला की पुस्तक में वर्णित है, जो ज़ारंग के मठ में कई शताब्दियों तक रखी गई थी।

जोमसोम का विहंगम दृश्य। परंपरागत रूप से, यहीं से काली गंडका नदी के तल के साथ मस्तंग का पैदल मार्ग शुरू होता है।

लेकिन रास्ता, एक खलनायक भाग्य की तरह, न केवल नीचे की ओर बढ़ता है। कभी-कभी यह 4000 मीटर के दर्रे तक उड़ान भरता है। ऐसे रास्ते पर कभी-कभी यात्रियों को काफी परेशानी होती है। लेकिन, जैसा कि वे कहते हैं, जो चलता है वही सड़क पर महारत हासिल कर सकता है।

अमे पाल एकीकरणकर्ता राजा, निर्माता राजा है। इसकी स्थापना के बाद लगभग एक शताब्दी तक बाहरी आक्रामकता ने कानून से परहेज किया और यह धर्म के फलने-फूलने और सभी वर्गों के लिए समृद्धि का समय था। उस समय, जलवायु बहुत सुहावनी थी, और मस्तंग की भूमि अधिक उपजाऊ थी। अमे पाल ने विशाल भूमि पर कब्जा कर लिया और रणनीतिक बिंदुओं पर किले और मठ बनाए। यदि मठ अभी भी खड़े हैं और उनमें से कुछ को सहनीय स्थिति में बनाए रखा गया है, तो केवल किले के खंडहर ही बचे हैं।

वास्तव में, यदि आप बारीकी से देखें, तो आप राज्य की राजधानी के रास्ते में कई खंडहर देख सकते हैं। सामान्य घरों में बौद्ध-पूर्व बॉन धर्म के चर्च और मठ तथा किले की मोटी दीवारें देखी जा सकती हैं।

प्रसिद्ध केचर द्ज़ोंग किलों में से एक उत्तरी मस्टैंग को दो घाटियों में विभाजित करने वाली एक संकीर्ण पहाड़ी के शीर्ष पर लो मंथांग के पास स्थित है। मस्टैंग के सभी किले योजना में आयताकार हैं। लेकिन केचर अलग दिखते हैं. किंवदंती के अनुसार, अमे पाल के पिता, लो के गवर्नर, ने उन्हें उत्तरी भूमि में किलेबंदी बनाने और व्यवस्था बहाल करने का निर्देश दिया था। उस समय, काली-गंडका नदी के स्रोतों पर लड़ाकू राजकुमार दानव "ब्लैक मंकी" का शासन था। अमे पाल ने केचर किले का निर्माण किया, दानव "ब्लैक मंकी" नाराज था - केचर का तेज कोना सीधे उसके किले के द्वार पर दिखता था और इस तरह बुरी आत्माओं को निर्देशित करता था। अमे पाल ने केचर की दीवारों का पुनर्निर्माण किया, उन्हें गोल बनाया, और अपने द्वारों का स्थान बदल दिया। लेकिन इससे "ब्लैक मंकी" दानव को कोई मदद नहीं मिली, कुछ साल बाद वह हार गया और उसका किला नष्ट हो गया।

एक अन्य किंवदंती बताती है कि कैसे अमे पाल ने राजधानी के लिए स्थान चुना। उन्होंने अपना निवास ज़ारांग से स्थानांतरित करने की योजना बनाई। रात की प्रार्थना करने के बाद, वह बकरियों के एक झुंड के साथ निकल पड़ा। वह उनका तब तक पीछा करता रहा जब तक बकरियां रुक नहीं गईं। वह स्थान केचर किले से अधिक दूर नहीं निकला। इसलिए अमे पाल ने लो मंतांग के लिए जगह चुनी और तब से बकरी का सिर शहर का प्रतीक बन गया है। वैसे, यह लो-मंटांग नाम था जिसने राज्य के क्षेत्र को आधुनिक नाम दिया - मस्टैंग। इस प्रकार मानचित्रकारों ने मंतांग शब्द को सरल बनाया। अमे पाल द्वारा इसके निर्माण के समय से राजधानी का स्वरूप शायद ही बदला है।

राजधानी के आसपास, एक दिन की यात्रा के भीतर (औसत पर्यटक के लिए), कई मठ और छोटे गाँव हैं।

समृद्धि का अगला युग तीन संतों के नाम से जुड़ा है, जैसा कि उन्हें लो में बुलाया जाता है: अमे पाल के पुत्र अंगुन ज़म्पो, उनके प्रबंधक या, जैसा कि हम इसे कहते हैं, मंत्री, कलुन ज़म्पो और न्गोरचेन कुंगा ज़म्पो - प्रसिद्ध लामा जो लो में तिब्बती बौद्ध धर्म के प्रसार और मजबूती में योगदान दिया। लेकिन सोलहवीं सदी के अंत में लो के पूर्व में जुमला राज्य मजबूत हुआ और विनाशकारी युद्धों का सिलसिला शुरू हो गया। लो जागीरदार के अधीन हो गया, राजवंश की शक्ति संरक्षित रही, लेकिन श्रद्धांजलि अधिक थी। उत्कर्ष का दिन समाप्त हो गया है. आज जंगी जुमला का कोई निशान नहीं बचा है, लेकिन लो का साम्राज्य बच गया है।

अठारहवीं शताब्दी के अंत में, जुमला को नेपाल के संप्रभु गर्खाली ने जीत लिया था। और लो बस नेपाली शाही परिवार के नियंत्रण में आ गया। नेपालियों ने मस्टैंग के शासक को राजा कहकर लो की स्वायत्तता और शाही अधिकार बरकरार रखा। लो में राजा प्रशासक, सर्वोच्च न्यायाधीश, नैतिक प्राधिकारी तथा राजसत्ता सामाजिक जीवन की संरचना की धुरी है।

मस्टैंग में चार दशकों के अलगाव (1951 से 1991 तक) ने व्यापार को कमजोर कर दिया, जो लो-पा लोगों की गतिविधियों में से एक था, और जीवन स्तर पर भारी प्रभाव पड़ा, जो पहले से ही बहुत अधिक नहीं थे। लेकिन कठिनाइयों ने जीवन के प्रति लो-पा के रवैये को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं किया: उनकी प्राकृतिक सद्भावना और एक-दूसरे की देखभाल करने वाला रवैया, जो आज आपको दिया गया है उसके साथ जीने की क्षमता और एक नए दिन के आगमन का स्वागत करने की क्षमता खत्म नहीं हुई है। .

ऊंचाई और नवंबर अपना प्रभाव डालते हैं। मौसम इससे ख़राब नहीं हो सकता. अब सूरज चमक रहा है, अब तेज़ हवा चल रही है, सीटी बज रही है, यहाँ तक कि बर्फ़ भी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस दुर्गम भूमि पर इतने कम लोग रहते हैं।

अब तक, कुछ खानाबदोश अपने दूर के पूर्वजों की तरह ही जीवनशैली जीते हैं।

वे बचपन से लेकर बुढ़ापे तक काम करते हैं। हालाँकि, लुओ के लोगों की शक्ल बहुत भ्रामक है। प्रचंड हवा और चिलचिलाती धूप युवाओं को जल्द ही बूढ़े पुरुषों और महिलाओं में बदल देती है।

लो मंथांग

मस्टैंग की राजधानी की स्थापना 15वीं शताब्दी के मध्य में हुई थी। और जो स्वरूप अब यात्रियों को दिखाई देता है वह लो के स्वतंत्र राज्य के पहले राजा अमे पाल (1387-1447) के शासनकाल के दौरान बनाए गए शहर से बहुत अलग नहीं है। शहर की मुख्य विशेषता इसके चारों ओर की दीवार है, जिसमें पत्थर की चिनाई घरों की खाली दीवारों के साथ बारी-बारी से होती है। आप राजधानी में केवल एक द्वार से प्रवेश कर सकते हैं, जो अंधेरा होने के बाद बंद हो जाता है। शहर के चारों ओर की दीवार न केवल लो साम्राज्य की स्थापना के युद्धकालीन समय के लिए एक श्रद्धांजलि है, बल्कि स्थानीय जलवायु और विनाशकारी हवाओं से भी सुरक्षा है।

यूरोपीय मानकों के अनुसार, लो मैंटेन एक छोटे मध्ययुगीन शहर की तरह लगता है जो चमत्कारिक रूप से बच गया है। सच है, इसकी स्थापना के समय यह अन्य तिब्बती शहरों की तुलना में एक बड़ी शहरी बस्ती थी। वास्तुकला की दृष्टि से, लो मंतांग एक दीवार से घिरा हुआ एक नियमित आयत है। शहर में एक सौ बीस से अधिक घर दीवारों से एक-दूसरे से सटे हुए हैं। मुख्य इमारत शाही महल है, जो शासन करने वाले राजा का शीतकालीन निवास है, जो शहर के द्वार और मुख्य शहर चौराहे के करीब है, जो एक काफी बड़े कमरे का आभास देता है। गर्मियों के दौरान, मस्टैंग के राजा राजधानी के बाहर एक अधिक साधारण महल में रहना पसंद करते हैं। लो मंताग्ने में चार मठ हैं, जिनमें से तीन का निर्माण अमे पाला के समय में किया गया था। उनमें से एक, चंपा लाखांग, को "आते हुए बुद्ध का महल" के रूप में जाना जाता है; इसमें खड़ी मैत्रेय - आने वाले बुद्ध की स्वर्ण प्रतिमा पूरे तिब्बती दुनिया में सबसे बड़ी थी।

भोजन के समय एक युवा भिक्षु। परंपरा के अनुसार, प्रत्येक बड़े परिवार से एक लड़के को मठ में भेजा जाता था। अब मठ स्कूलों की तरह हैं जहां विभिन्न विषय पढ़ाए जाते हैं। लोग शिक्षा के महत्व और मूल्य को समझते हैं।

शहर को चार क्वार्टरों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक का अपना प्रबंधक है। परंपरा के अनुसार, कुलीन परिवारों के घर तीन मंजिलों पर बनाए जाते हैं, जबकि बाकी केवल दो मंजिलों पर बनाए जाते हैं। वहाँ कुलीनों के बारह घर हैं, वे पूरे शहर में फैले हुए हैं। एक महानगरीय निवासी के लिए एक साधारण घर: दो मंजिल, कच्ची ईंटों से बना, एक सपाट रहने योग्य छत। फर्श पर लीपा-पोती की जाती है; इसे बस समय-समय पर साफ किया जाता है और पानी दिया जाता है, जिससे सर्दियों में नमी पैदा होती है जो एक पश्चिमी व्यक्ति के लिए असहनीय होती है। पहली मंजिल एक शीतकालीन मंजिल है, आमतौर पर मूल्यवान गर्मी को संरक्षित करने के लिए इसमें खिड़कियां नहीं होती हैं। दूसरी मंजिल के कमरों से छत दिखाई देती है, जहां गर्मियों में मुख्य जीवन केंद्रित होता है। लो-पा घरों में मुख्य कमरा प्रार्थना कक्ष होता है। यहीं पर मेहमानों को ठहराया जाता है।

लो मंटांग के घरों की छतें, लो देश की किसी भी बस्ती की तरह, परिधि के चारों ओर ईंधन की एक रणनीतिक शीतकालीन आपूर्ति के साथ सजाई गई हैं - पहाड़ों में एकत्र की गई झाड़ियों के कांटेदार प्रकंद। लेकिन अमे पाल के समय और उन्नीसवीं सदी तक मस्टैंग का स्वरूप इतना वीरान नहीं था जितना अब है। तिब्बती पठार में जलवायु परिवर्तन, जब, जैसा कि लो-पास कहते हैं, "पानी छोड़ दिया गया", एक ऐसा क्षेत्र जो प्रकृति में काफी समृद्ध था, एक रेगिस्तानी क्षेत्र में बदल गया, जहां पानी और लकड़ी का बहुत महत्व है। मस्टैंग के जंगलों के बारे में कहानियाँ खाली किंवदंतियाँ नहीं हैं - महलों और मठों को लकड़ी का उपयोग करके बनाया गया था, और मठों में दोहरे घेरे के साथ नक्काशीदार लकड़ी के बीम हैं। लेकिन आज लो-पा द्वारा किसी पेड़ को काटने की कल्पना करना असंभव है।

यदि आप गर्मियों में मस्टैंग जाते हैं, तो आपको हरियाली वाली भूमि के कुछ टुकड़े मिल सकते हैं। लेकिन पहाड़ों और झुलसे हुए पठारों की पृष्ठभूमि में, ये उनकी पूर्व विलासिता के दयनीय अवशेष हैं।

नेपाल के बिल्कुल मध्य में एक "देश के भीतर देश" स्थित है - मस्टैंग की एक अर्ध-स्वतंत्र, पृथक रियासत (राज्य!), जहां न तो रेलगाड़ियाँ हैं, न ही सड़कें, और सैकड़ों और हजारों साल पहले की तरह लोग आते हैं। यहाँ तिब्बत के पहाड़ी रास्तों पर पैदल चलते हुए। सभ्यता ने पृथ्वी के इस विदेशी कोने को बहुत कम प्रभावित किया है, जहां के निवासी अभी भी अपने दादा और परदादाओं की जीवन शैली और धर्म को संरक्षित करते हैं, और बर्फीले पहाड़ों की राजसी चोटियां तिब्बतियों के लिए कई पवित्र स्थानों की रक्षा करती हैं। प्रसिद्ध "आठ-हज़ार", मठों और मंदिरों को अपनी आँखों से देखना, जो धर्मयुद्ध से बहुत पहले से ही यहाँ मौजूद थे, समुद्र तटों के साधारण आराम की उपेक्षा करने और पहाड़ों में एक या दो सप्ताह बिताने का एक अच्छा कारण है। हालाँकि, इससे पहले कि आप आगे बढ़ें - जैसा कि वे इसे यहाँ कहते हैं! - ट्रैक, आपको हवाई मार्ग से कुछ दूरी तय करनी होगी और औपचारिकताओं की एक क्लासिक श्रृंखला का पालन करना होगा।

तो, नेपाल. दोहा में कनेक्शन के साथ मास्को-काठमांडू उड़ान की लागत लगभग 24,000 रूबल है। रात में प्रस्थान, 01:10 बजे, सुविधाएं (और असुविधाएं) पारंपरिक हैं, और 17:00 बजे तक - नेपाल की राजधानी काठमांडू में उतरना।

भविष्य की योजनाओं के बावजूद, काठमांडू, प्राचीन संस्कृति और दो धर्मों - बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म का केंद्र, अपने आप में ध्यान देने योग्य है। यह शहर मध्य युग के अनूठे, पुरातन वातावरण और अनगिनत धार्मिक इमारतों की सुंदरता से मंत्रमुग्ध कर देता है। शानदार हनुमान ढोका (पैलेस स्क्वायर) विशेष रूप से प्रभावशाली दिखता है - जो नेपाली शासकों के सभी प्रकार के उत्सवों और राज्याभिषेक का स्थान है। 16वीं शताब्दी में महेंद्र मल्ल द्वारा बनवाया गया तालेजू मंदिर, नेपाली राजाओं में से एक प्रतान माला, गलदी बैठक, जगन्नाथ मंदिर, महान ड्रम (और इसी आकार की घंटी) की मूर्ति, वास्तव में, राज्याभिषेक स्थल - नासिक चौक और विनाश के देवता कालभैरव की छवि - महल चौक की प्रत्येक शानदार इमारत पर कम से कम कुछ ध्यान न देना असंभव है। हनुमान ढोका के दाहिने कोने में, एक लकड़ी की जाली से ढका हुआ, विशाल प्रकाशमय चेहरा भैरव सोने में चमकता है, जो पूरी तरह से केवल इंद्र दात्र अवकाश पर ही प्रकट होता है। समृद्ध महल की इमारत में आधुनिक त्रिभुवन संग्रहालय और मुद्राशास्त्र संग्रहालय (प्रदर्शनी की फोटोग्राफी निषिद्ध है) हैं। राजधानी में महल चौक के अलावा कई दिलचस्प जगहें हैं। हनुमान ढोका से कुछ ही दूरी पर प्रसिद्ध कुमारी घाल मंदिर है, जो जीवित देवी कुमारी का मंदिर है, जिसे उत्कृष्ट लकड़ी की नक्काशी से सजाया गया है। बालकनी पर या उसकी खिड़की पर, वास्तव में, समय-समय पर एक "देवी" दिखाई देती है, जिसे जौहरी वर्ग की लड़कियों के बीच "पहले रक्त से लेकर" तक कई विशेषताओं के अनुसार चुना जाता है। वैसे देवी की तस्वीर लगाना भी वर्जित है। कथामंडप मंदिर, जिसके नाम पर काठमांडू का नाम पड़ा है, किंवदंती के अनुसार, 16वीं शताब्दी में राजा लक्ष्मी नरसिघा मल्ल के शासनकाल के दौरान एक विशाल पेड़ के तने से बनाया गया था। उत्सव रथ का मार्ग जैशी देवल पर स्थित शिव मंदिर से होकर गुजरता है, जहाँ कई लकड़ी की आकृतियाँ कई कामुक दृश्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं। बौद्ध मंदिर का सफेद गुंबद, काठमांडू के पास 77 मीटर की पहाड़ी की चोटी पर बना स्वयंभूनाथ स्तूप, जो सूर्यास्त बैंगनी रंग में रंगा हुआ है, और नेपाली बौद्ध धर्म का प्रतीक प्राचीन बौद्धनाथ स्तूप, जो सोने से घिरा हुआ है, एक शानदार दृश्य है। मठ की छतें दुनिया की सबसे बड़ी छतों में से एक मानी जाती हैं। और यह नेपाली राजधानी के मानव निर्मित आश्चर्यों की पूरी सूची नहीं है, जो निश्चित रूप से, कुछ दिनों में अचानक जांचना असंभव है।

काठमांडू से परिचित होने और विदेशियों के लिए अनिवार्य ट्रैकिंग परमिट (परमिट) के साथ, आप्रवासन विभाग, त्रिदेवी मार्ग पर स्टॉक करने के बाद, आप पोखरा के लिए बस से सड़क पर उतर सकते हैं। महत्व और आकार की दृष्टि से नेपाल के पर्यटन केंद्रों में से दूसरा, पोखरा पवित्र झील फेवा के तट पर स्थित है, जो अन्नपूर्णा पर्वत की तलहटी से ज्यादा दूर नहीं है। यह क्षेत्र काफी गर्म है, तापमान +30ºС से ऊपर है, हालाँकि, जैसे ही आप पहाड़ों पर चढ़ेंगे, यह तुरंत काफी कम हो जाएगा। जोमसोम (मार्ग का पहला चरण) के लिए विमान सुबह उड़ान भरता है, इसलिए झील के चारों ओर देखने का समय होता है (तैरकर या झील के चारों ओर घूमकर, आप स्थानीय बौद्ध स्तूप - विश्व शांति पैगोडा की प्रशंसा कर सकते हैं) ) या बस शहर के चारों ओर घूमें, जिसकी नींद की शांति कभी-कभी त्योहारों से भंग हो जाती है, उदाहरण के लिए, जैसे दिवपाली (या तिहाड़) - रोशनी का त्योहार, जिसमें रात होते ही हजारों मोमबत्तियां जलती हैं।

पोखरा हवाई अड्डा सुबह कई छोटे विमानों को उतारता है, जिनमें आपका विमान भी शामिल है (उदाहरण के लिए, यह एक अच्छी तरह से पहना हुआ डोर्नियर 228 हो सकता है, टिकट की कीमत $70)। दौड़ते हुए विमान उड़ान भरता है और घूमकर जोमसोम की ओर बढ़ता है। यह थोड़ा हिलता-डुलता है, लेकिन खिड़की से बाहर देखना ही दुनिया की हर चीज़ को भूलने के लिए काफी है: पहाड़! हिमालय के दक्षिण से, पोखरा के परिदृश्य को कई समानांतर पर्वतमालाओं की एक तस्वीर द्वारा दर्शाया गया है, जो आसानी से सात से एक हजार मीटर तक की ऊंचाई में घट रही हैं और घाटियों द्वारा कटी हुई हैं, जिनमें से एक के साथ डोर्नियर उड़ता है। धौलागिरी की बर्फ की दीवार बाईं ओर फैली हुई है, और अन्नपूर्णा की बर्फ से ढकी ढलान दाईं ओर उठती है। गाइडबुक के अनुसार, दोनों विशाल पर्वत 8000 मीटर से अधिक ऊंचे हैं, और सुबह की रोशनी में चमकती उनकी चोटियों, रत्नों से जलते ग्लेशियरों और हवा में उड़ती बर्फ की धूल के चांदी जैसे ढेरों के आकर्षण को शब्दों में वर्णित करने का कोई मतलब नहीं है।

लैंडिंग (मुलायम, पुराना डोर्नियर इसे बिना किसी समस्या के संभालता है)। ट्रांस-हिमालयी क्षेत्र में पहले से ही तिब्बती पठार पर स्थित, शहर (वास्तव में, एक गांव की तरह) जोमसोम आपको पोखरा की तुलना में काफी कम तापमान के साथ स्वागत करता है, और यहां बेलों के साथ उष्णकटिबंधीय ताड़ के पेड़ों का परिदृश्य रास्ता देता है। एक भूरी-लाल ढलान (यहाँ और वहाँ - एडोब घर), चोटियों की बर्फीली सफेदी और आकाश का भेदक चमकीला नीला। भूवैज्ञानिकों के अनुसार, सात हजार मीटर ऊंचे पहाड़ों के बीच स्थित घाटी की चौड़ाई शहर के पास लगभग एक किलोमीटर है, और नीचे काली-गंडकी नदी एक चट्टानी तल के माध्यम से अपना रास्ता बनाती है, जो के जन्म से पहले भी लगभग यहीं बहती थी। हिमालय! शायद यह बताने लायक है कि उसी काली-गंडकी का एकलोभट्टी कण्ठ दुनिया में सबसे गहरा माना जाता है। इसके किनारे धौलागिरी और मच्छेपुचारे मासिफ द्वारा निर्मित हैं, और नदी स्वयं उपरोक्त 8000 के सापेक्ष केवल 1500 मीटर की "गहराई" पर बहती है। परिणामस्वरूप, ऊंचाई में एक प्रभावशाली अंतर, लगभग साढ़े छह हजार मीटर! कण्ठ का एक सिरा तिब्बत (सीमा 70 किमी दूर) में रहस्यमय लो-मातंग तक जाता है, लेकिन यह आज का लक्ष्य नहीं है। जोमसोम से रास्ता घाटी की ढलान के साथ-साथ खिंगार गांव तक और आगे (दिन के अंत तक) दझारकोट तक जाता है।

सुबह झारकोट से हम 3712 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मुकिन्ता गांव के रास्ते पर चढ़ते हैं, किंवदंती के अनुसार, हिंदू देवताओं के देवता विष्णु एक बार यहां रहते थे और प्रार्थना करते थे (और मुझे आश्चर्य है - यह कौन होगा?) !), और हिंदू तीर्थयात्री इस कारण से मुकिन्ता को एक तीर्थस्थल मानते हैं। अपनी ओर से, बौद्ध, जो तिब्बत में बौद्ध धर्म लाने वाले प्रसिद्ध भारतीय महासिद्ध गुरु रिनपोछे की स्मृति का सम्मान करते हैं, इन स्थानों को संतों के रूप में भी गिनते हैं, यही कारण है कि मुक्किन्था की पवित्रता का कुल घनत्व दोगुना है। गाँव की चढ़ाई अपेक्षाकृत खड़ी है, लेकिन धौलागिरी के कई शानदार दृश्य प्रस्तुत करती है। मुक्तिनाथ शहर (गांव) के ठीक ऊपर एक छोटा लेकिन व्यापक रूप से प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है, जिसके पीछे खड़ी ढलान से 108 झरने बहते हैं, जिनका पानी कथित तौर पर कर्म को शुद्ध करता है। क्षेत्र में कई बौद्ध स्तूप और तीन मठ भी हैं, और उनमें से एक मंदिर में जमीन से "कभी न बुझने वाली" आग निकलती है। दोनों धर्मों के सिद्धांतों के अनुसार, मुकिन्ताह के पास का क्षेत्र सभी पांच तत्वों के सामंजस्य में है। मुकिन्ता तीर्थस्थलों से, रास्ता किंगर की ओर भटकता है, और रुकने वाले स्थान, कागबेनी के पहाड़ी शहर तक जाता है, जहां ऊंचाई 2865 मीटर तक गिर जाती है, शहर में मस्टैंग गेटवे होटल, नदियों पर पुलों के साथ संकरी गलियां, कई काफी मिलनसार कुत्ते हैं। साथ ही मस्टैंग रियासत के पारंपरिक कपड़ों और घरेलू वस्तुओं की प्रदर्शनी वाला एक स्थानीय संग्रहालय भी है।

शहर से बाहर निकलने पर चौकी के बाद, रास्ता फिर से ऊपर की ओर बढ़ता है, ऊपरी मस्टैंग के बंद इलाकों में जाता है। सड़क कागबेनी के शानदार दृश्य के साथ एक स्तूप की ओर जाती है, काली गंडकी के किनारे से निकलती है और यहां-वहां अलग-अलग झाड़ियों से ढके पठार की ओर जाती है। इसके बाद तांगबे खोला घाटी की ओर एक चट्टानी, खड़ी ढलान है, और फिर तांगबे शहर की ओर एक स्थिर चढ़ाई है, तांगबे में 2926 मीटर की ऊंचाई पर निंगमा का एक छोटा बौद्ध मठ है। डेढ़ घंटे की यात्रा के बाद, आप पहले से ही तांगबे खोला और काली गंडकी नदियों के संगम पर चुकसांग में हैं, जहां आप रात बिता सकते हैं।

चुकसांग से आगे, काली-गंडकी पर पुल के बाद, रास्ता तेजी से त्सेले की ओर बढ़ता है, और, एक गहरी घाटी से गुजरते हुए, एक चिकनी चाप में 3317 मीटर ऊंचे दर्रे तक पहुंचता है, जहां से कामाप गांव को देखा जा सकता है। कैमापा में एक ब्रेक और थोड़ी सी उतराई के बाद, बेज़ा ला दर्रे (3743 मीटर) पर फिर से काफी खड़ी चढ़ाई है। बेज़ा ला से नीचे उतरने पर यमदो में रात भर रुकना पड़ता है, एक सुविधाजनक स्थान से जिसके पास सूर्यास्त के समय बादलों से घिरी अन्नपूर्णा श्रृंखला का एक जादुई दृश्य खुलता है। सुबह में, यंदा ला (ऊंचाई 3789 मीटर) की चढ़ाई जारी रहती है, उसके बाद स्यांगमोचेन गांव (3597 मीटर) की ओर तेजी से उतरना होता है, जिसे कथित तौर पर राक्षस राक्षसों द्वारा बनाया गया था। स्यांगमोचेन से साइड का रास्ता रंगब्युंग की ओर जाता है, पद्मसंघव की "स्वयं प्रकट" आकृति वाली गुफा तक, और मुख्य रास्ता तमा गांव (3566 मीटर) की ओर जाता है और, तदनुसार, अगले रात्रि प्रवास की जगह।

अगली सुबह तमा गांव से न्यी ला दर्रे से होते हुए जेमी गांव (ऊंचाई 3487 मीटर) तक उतरना जारी रहता है। यहां एक और मठ है, और घाटी के पास (गांव, अधिकांश अन्य की तरह, घाटी के पास स्थित है) नेपाली प्रार्थना दीवारों में सबसे लंबा फैला हुआ है। फिर अन्नपूर्णा हिमाल पर्वत श्रृंखला और नीलगिरि तथा फांग की चोटियों के शानदार दृश्य के साथ तंगमार गांव के पास 3862 मीटर की चढ़ाई, और फिर एक प्राचीन के खंडहरों के साथ त्सारंग तक 3480 मीटर तक आसानी से उतरना किला और एक छोटा, लेकिन फिर भी सक्रिय मठ। दिन के बाकी समय में इत्मीनान से चढ़ाई होती है, पहले एक अलग स्तूप (3627 मीटर) तक, और फिर दर्रे (3877) तक, जो लो मंथांग के हरे-भरे मैदानों का एक चित्रमाला खोलता है।

वस्तुतः मध्ययुगीन शहर की प्राचीन दीवार के पीछे थोड़ा नीचे (3450 मीटर) स्थित है, ऐसा कहा जाता है कि लगभग आठ सौ लोग रहते हैं। एक अर्ध-स्वतंत्र (दिलचस्प शब्द!) रियासत का शासक (सम्राट) स्थानीय भूमि के किरायेदारों (किसानों) से एकत्र किए गए करों की कीमत पर मौजूद होता है। दीवारों के पीछे तीन प्राचीन बौद्ध मठ हैं, जो दो या तीन शताब्दियों पहले उनके निर्माण के बाद से लगभग अपरिवर्तित हैं। ला मंथांग के पश्चिम और पूर्व की घाटियों का रास्ता सभी विदेशियों के लिए बंद है, इसलिए अगले दिन यह रास्ता आपको "ट्रेक" 4200 मीटर के उच्चतम बिंदु तक, दर्रे तक ले जाता है, जहां से यह दो रास्तों से होकर नीचे जाता है लो जेकर तक 3883 मीटर के निशान तक घाटियाँ हैं, जहाँ प्रार्थना चक्र एक अन्य मठ के किनारे को सुशोभित करते हैं, और पास में एक शिविर स्थल और यहां तक ​​कि एक स्थानीय रेस्तरां भी है।

और... वास्तव में, यह सब कुछ है - पड़ोसी दर्रे (4023 मीटर) से रास्ता तंगमार के पहले से ही परिचित गांव तक जाता है और आगे, जेमी के माध्यम से, आपको कागबेनी, जोमसोम, पोखरा, राजधानी काटामंद में लौटाता है - और घर, मास्को के लिए.

पर्यटकों की उत्सुक भीड़ से दूर एक सुदूर इलाके में बसा, छोटा सा पूर्व राज्य एक शांत और रहस्यमय जीवन जीता है। कुछ यात्रियों ने इन भूमियों का पता लगाने का साहस किया। जो लोग मस्टैंग गए हैं वे रहस्यों और किंवदंतियों से भरी इस अद्भुत भूमि को कभी नहीं भूलेंगे।

उपजाऊ मैदान

मस्टैंग (मोंटांग या मुन टैन) - तिब्बती से अनुवादित का अर्थ है "उपजाऊ मैदान"। हालाँकि, नाम भ्रामक है। चारों ओर देखो और सूखी भूमि और पहाड़ तुम्हारे सामने खुल जायेंगे। नहीं, मस्टैंग पांच सितारा होटल और रेस्तरां की पेशकश करने वाले शीर्ष पर्यटन स्थलों की सूची में नहीं है। आपको यहां सन लाउंजर वाले पूल और बिकनी पहने सुंदरियां आराम से विदेशी कॉकटेल पीते हुए नहीं मिलेंगी। ग्लैमरस रिसॉर्ट्स की सतही चमक-दमक और कोलाहल ने अब तक इस कठोर और खूबसूरत कोने को दरकिनार कर दिया है।

आज मस्टैंग नेपाल के प्रशासनिक प्रभागों में से एक है, जो देश के उत्तर में स्थित है। कुछ समय पहले तक यह क्षेत्र एक राज्य था। 2008 में, नेपाल को एक गणतंत्र घोषित किया गया और मस्टैंग राज्य का हिस्सा बन गया। हालाँकि, मस्टैंग के राजा के पास अभी भी कुछ शक्तियाँ बरकरार हैं।

जिग्मे पालबर बिस्टा मस्टैंग के अंतिम राजा हैं।

महल की तरह, अधिकांश इमारतें मामूली हैं। एकमात्र सजावट कपड़े के बहु-रंगीन टुकड़े हैं जो हवा में लहराते हैं, घरों के निवासियों की रक्षा करते हैं। ये प्रार्थना झंडे हैं जिन्हें बौद्ध ताबीज के रूप में उपयोग करते हैं। रंगों को यूं ही नहीं चुना गया है; प्रत्येक का अपना अर्थ है। सफेद में हवाओं और हवा की शक्ति होती है, हरा पानी का प्रतिनिधित्व करता है, लाल आग की लौ है, पीला पृथ्वी को सुरक्षा देता है, और नीला स्वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। किंवदंती के अनुसार, पहले प्रार्थना झंडे स्वयं बुद्ध द्वारा बनाए गए थे।

रॉयल पैलेस (जहां पूर्व शासक अभी भी रहता है) अपने शानदार अग्रभाग से आपको आश्चर्यचकित नहीं करेगा। यह एक पुराने घर जैसा दिखता है: जीर्ण-शीर्ण लकड़ी के दरवाजे और पुरानी दीवारें।

शक्ति का फोकस

प्राचीन काल से, नेपाल और तिब्बत आध्यात्मिक शांति और ज्ञान की तलाश करने वाले लोगों के बीच जाने जाते हैं। हिमालय के सबसे महान खोजकर्ता निकोलस रोएरिच का मानना ​​था कि मस्टैंग शक्ति के पवित्र स्थानों में से एक है, जिस पर ब्रह्मांड की ऊर्जा उतरती है। इन भूमियों की प्राचीन सुंदरता ने वैज्ञानिक को मोहित कर लिया। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि रोएरिच ने बार-बार अपने कैनवस में विचित्र पहाड़ों को चित्रित किया। इसके लिए मानसिक रूप से उन्हें धन्यवाद देना उचित है। हममें से हर कोई अपनी आँखों से यह नहीं देख पाता कि सूर्यास्त और सूर्योदय हिमालय की ढलानों पर रंगों के साथ कैसे खेलते हैं।

यह केवल रोएरिच ही नहीं था जो इन भूमियों की रहस्यमयी आभा से आकर्षित था। फ्रांसीसी मानवविज्ञानी और लेखक मिशेल पेसेल ने भी इन परिवेशों का अध्ययन किया। 1967 में, मिशेल ने मस्टैंग: द लॉस्ट किंगडम ऑफ तिब्बत नामक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने रहस्यमय भूमि के माध्यम से अपनी असाधारण यात्रा के बारे में बताया। पुस्तक ने तुरंत दुनिया भर में प्रसिद्धि प्राप्त की और बेस्टसेलर बन गई, जिसने राज्य का ध्यान आकर्षित किया। हालाँकि, पिछली सदी के 90 के दशक तक, मस्टैंग में चढ़ना इतना आसान नहीं था, इसके लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता होती थी; यही कारण है कि राज्य को "निषिद्ध" उपनाम दिया गया था। मापी गई जीवनशैली ने मस्टैंग के निवासियों की नैतिकता को प्रभावित किया। पेसेल ने स्वयं याद किया कि कैसे वह कभी-कभी उन उमड़ती हुई नकारात्मक भावनाओं को रोकते थे जो हमारी विशेषता थीं (और स्थानीय आबादी के लिए इतनी असामान्य थीं)।

"एक बार मैंने एक किसान पर हमला कर दिया... उसने आश्चर्य से मेरे चेहरे की ओर देखा और कहा:
- आप तो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं. क्या कोई काला किसान सचमुच आपके गुस्से का कारण बन सकता है?
यह एक अच्छा सबक था..." (एम. पेसल)।

खोई हुई दुनिया की किंवदंतियाँ

बेशक, प्राचीन साम्राज्य की उत्पत्ति का इतिहास किंवदंतियों से भरा हुआ है। किंवदंतियों में से एक का कहना है कि मस्टैंग बुद्ध का जन्मस्थान है। अजीब परिदृश्य दृष्टान्तों में भी परिलक्षित होता है। मस्टैंग के क्षेत्र में चट्टानों में हजारों मानव निर्मित गुफाएं खुदी हुई हैं। नेपाल की स्वर्गीय गुफाएँ - यह काव्यात्मक नाम है जो उन्हें पूरी दुनिया में मिला है। इन्हें किसने बनाया और क्यों? बुज़ुर्गों का कहना है कि दुनिया की सबसे बुद्धिमान जनजाति एक समय मस्टैंग की भूमि पर रहती थी। हालाँकि, प्राचीन ऋषि-मुनि नश्वर खतरे में थे, इसलिए उन्होंने गहरे भूमिगत आश्रय की तलाश में अपने घर छोड़ दिए। और ये गुफाएं पाताल लोक का प्रवेश द्वार हैं।

लाल रंग का रंग चट्टानी परिदृश्य की एक विशिष्ट विशेषता है। दृष्टांत कहता है कि बहुत समय पहले, एक दुष्ट राक्षस ने एक पवित्र मठ को नष्ट कर दिया था। बहादुर गुरु ने राक्षस को पहाड़ों में खदेड़ दिया, जहां भयंकर युद्ध छिड़ गया। गुरु ने राक्षस को मार डाला, जिसका खून ढलानों से बहकर उन्हें लाल कर दिया।

आधुनिक जीवन धीरे-धीरे लेकिन अनिवार्य रूप से मस्टैंग का चेहरा बदल रहा है। नए अधिकारी पर्यटन को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। शायद रेस्तरां जल्द ही रहस्यमय गुफाओं के बगल में दिखाई देंगे (यदि कुटी में नहीं), और युवा पर्यटकों की कतारें सामाजिक नेटवर्क पर असामान्य शॉट्स को जल्दी से पोस्ट करने के लिए मंदिरों की पृष्ठभूमि के खिलाफ तस्वीरें लेंगी। उथल-पुथल मस्टैंग के गौरवपूर्ण अकेलेपन को विकृत कर देगी। और फिर भी, प्राचीन खोए साम्राज्य का रहस्यमय आकर्षण और अद्वितीय भावना इस स्थान पर बनी रहेगी।

कार्यक्रम

30 मिनट

1	काठमांडू आगमन	1300 मी
2	पोखरा के लिए उड़ान	800 मी
3	कागबेनी के लिए जोमसोम ट्रेक के लिए उड़ान	2720 ​​​​मीटर 2900 मीटर	20 मिनट 3.5 घंटे
4	चुसांग	3200 मी	6 घंटे
5	समर
6	गिलिंग	3510 मी	6-7 घंटे
7	गामी
8	सारंग	3650 मी	7-8 घंटे
9	लो मंथांग	3730 मी	7-8 घंटे
10	लो मंथांग. अड़ोस-पड़ोस
11	लो मंथांग - मुक्तिनाट (जीप द्वारा स्थानांतरण)	3750 मी	8-10 घंटे
12	जोमसोम	2720 ​​मी	4-5 घंटे
13	पोखरा के लिए उड़ान और फिर काठमांडू के लिए उड़ान
14	नेपाल से प्रस्थान

लुओ के प्राचीन साम्राज्य का रहस्य

मस्टैंग या लो की यात्रा - एक राज्य के भीतर एक राज्य - नेपाल में सबसे रोमांचक और रहस्यमय रोमांचों में से एक है। मस्टैंग उत्तर-पश्चिमी नेपाल में अन्नपूर्णा और धौलागिरी पर्वतमाला के उत्तर में तिब्बत की सीमा पर स्थित है। 1991 तक, मस्टैंग को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया था, केवल दलाई लामा और नेपाल के राजा से व्यक्तिगत अनुमति (आशीर्वाद) प्राप्त करने के बाद, कोई भी बौद्ध धर्म के इस मंदिर की यात्रा कर सकता था, जो कि चुभती नज़रों से छिपा हुआ था। वर्तमान में, लगभग 8,000 लोग लो ओएसिस में रहते हैं, जो प्राचीन पांडुलिपियों के रहस्यों की रक्षा करते हैं जिनमें मैत्रेय बुद्ध के आगमन के संकेत हैं। राज्य की राजधानी एक ऊंचे पहाड़ी पठार (लगभग 4000 मीटर) पर स्थित है, जो सात दर्रों, पहाड़ी नदियों और गहरी घाटियों के पीछे छिपा हुआ है।

आकर्षण

• नेपाल की राजधानी काठमांडू है
• पोखरा - फेवा झील के तट पर बसा एक शहर
• पवित्र मुक्तिनाथ - पाँच तत्वों का मंदिर
• मस्टैंग किंगडम
• अन्नपूर्णा और दौल्गिरि पुंजक
• सक्रिय मठ

लागत में शामिल:

• काठमांडू हवाई अड्डे पर बैठक
• काठमांडू और पोखरा में दोहरा आवास -
  3 रातें, नाश्ता
• अपर मस्टैंग के लिए परमिट प्राप्त करना
• अन्नपूर्णा राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश
• हवाई टिकट काठमांडू - पोखरा - काठमांडू
• हवाई टिकट पोखरा - जोमसोम - पोखरा
• रास्ते में एक अंग्रेजी बोलने वाला गाइड भी साथ था
• 2 पर्यटकों के लिए 1 कुली की दर से कुली (आप प्रत्येक 10 किलो दान कर सकते हैं)
• चलती लो मंथांग - मुक्तिनाथ

कीमत में शामिल नहीं है:

• नेपाल में प्रवेश वीजा
• मार्ग के किनारे लॉगगिआस में आवास
• व्यक्तिगत खर्च
• पूरे रास्ते में भोजन
• मठों और गोम्पाओं में प्रवेश शुल्क
• फोटो और वीडियो शूटिंग
• व्यक्तिगत बीमा
• कोई अप्रत्याशित खर्च
  अप्रत्याशित घटना की परिस्थितियों से संबंधित

मार्ग को 2 या अधिक प्रतिभागियों के व्यक्तिगत समूहों के लिए व्यवस्थित किया जा सकता है।

आपातकालीन स्थिति में मार्ग बदला जा सकता है। समूह के साथ आने वाला मार्गदर्शक किसी भी परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है।

गाइड की मंजूरी के बिना मार्ग से सभी विचलन
और रॉयल माउंटेन ट्रैवल का भुगतान पर्यटकों द्वारा किया जाता है

अपर मस्टैंग तक ट्रेक करें

दिन 1. पोखरा - जोमसोम - कागबेनी

आपकी यात्रा का पहला दिन पोखरा से जोम्सोम तक एक रोमांचक उड़ान के साथ शुरू होता है - एक 18-सीटर विमान 20 मिनट के भीतर लगभग 160 किमी की दूरी तय करता है, दो राजसी आठ-हजार लोगों के समूहों के बीच काली गंडकी नदी के घाट के साथ उड़ान भरता है। - अन्नपूर्णा 8091 मीटर और धौलागिरी 8157 मीटर। चढ़ाई की ऊंचाई यह पोखरा से लगभग 2000 मीटर है, इसलिए कागबेनी गांव की यात्रा शुरू करने से पहले जोमसोम में आराम करना और मजबूत मीठी चाय पीना उचित है। कागबेनी तक की यात्रा में काली गंडकी नदी के दाहिने किनारे के साथ 2.5-3 घंटे लगेंगे। यह गांव काली गंडकी के साथ जोंग खोला नदी के संगम पर 2850 मीटर की ऊंचाई पर एक छोटे से हरे "नखलिस्तान" में स्थित है। गांव की आबादी 1000 से भी कम है. अतीत में, ऊपरी मस्टैंग के प्रवेश द्वार के रूप में कागबेनी का बहुत रणनीतिक महत्व था। भारत और तिब्बत को जोड़ने वाला व्यापार मार्ग कागबेनी से होकर गुजरता था। गाँव को एक गढ़वाली बस्ती के रूप में बनाया गया था; कागबेनी के केंद्र में स्थित काग-खार किला आज तक जीवित है। गाँव के प्रवेश द्वार पर हमें एक पुरुष और एक महिला की दो मूर्तियाँ दिखाई देती हैं - ये बॉन धर्म से संबंधित खेनी, स्पिरिट ईटर हैं, जो गाँव को बुरी आत्माओं से बचाते हैं। गांव के केंद्र में, गोम्पा काग-चोडे-थुप्टेन-सैमफेल-लिंग एक बौद्ध मठ है जिसकी स्थापना 1429 में हुई थी। कागबेनी ऊपरी मुस्तांग जिले की सीमा है और यहां चेक पोस्ट पर लो मंथांग में विशेष परमिट पंजीकृत किए जाते हैं।

दिन 2. कागबेनी - चुसांग

यदि पोखरा से आपकी उड़ान रद्द कर दी गई थी और आपने पहली रात जोमसोम में बिताई थी, तो हम आपको सलाह देते हैं कि तेज हवा और विशेष रूप से धूल से बचने के लिए जितनी जल्दी हो सके निकल जाएं, जो जोमसोम से कागबेनी और आगे चुसांग तक पूरे रास्ते में आपके साथ आएगी। चाय के लिए रुकने और कागबेनी में परमिट दर्ज करने के बाद, हम "मस्टैंग किंगडम" के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। हमारे रास्ते में पहला गाँव - तांगबे (तांगबे 3060 मीटर) मुख्य ट्रैकिंग पथ के ठीक नीचे स्थित है, लेकिन यह निश्चित रूप से संकीर्ण गलियों से प्राचीन चोरटेन्स तक जाने लायक है। जीर्ण-शीर्ण प्राचीन किला इस बस्ती की पूर्व महानता की याद दिलाता है, जो भारत से तिब्बत तक "नमक" मार्ग पर मुख्य व्यापारिक बिंदु था, प्राचीन नमक की खदानें अभी भी यहाँ संरक्षित हैं; तांगबे की एक बार असंख्य आबादी की अपनी भाषा थी, सेर्के - जिसका अर्थ है सुनहरी भाषा, उनके अपने राष्ट्रीय कपड़े, गहने और सांस्कृतिक परंपराएँ। आजकल, अधिकांश ग्रामीण जोमसोम, पोखरा या काठमांडू चले गए हैं, इसलिए गांव लगभग वीरान हो गया है, केवल तिरंगे चोरटेन ही अब भी रास्ता दिखाते हैं। कागबेनी से टोंगबे तक की यात्रा में जीपों के साथ सड़क योग्य गंदगी वाली सड़क पर लगभग 2 घंटे लगते हैं। अगले 30-40 मिनट के बाद हम काली गंडकी और नरसिंग कोला के संगम पर चुसांग गांव (चुसांग 2980 मीटर) पर पहुंचते हैं। यहां पहली बार हम अनेक प्राचीन गुफा बस्तियों के साथ विचित्र बहुरंगी चट्टानी संरचनाएं देखते हैं। ईंट के लाल रंगों ने टेराकोटा और सिल्वर ग्रे का स्थान ले लिया है, मानो चाँद और सूरज ने खड़ी चट्टानों पर अपने निशान छोड़ दिए हों। हम गांव के सबसे दक्षिणी हिस्से - ब्रागा गांव - में गर्म पानी और आधुनिक सुविधाओं वाले इसी नाम के गेस्टहाउस में रात भर रुकने की सलाह देते हैं।

दिन 3. चुसांग - समर

सुबह-सुबह हम काली गंडकी के किनारे चुसांग से निकलते हैं और 30-40 मिनट के बाद हम अंततः चेले गांव के विपरीत तट पर पहुंच जाते हैं। इस स्थान पर नदी बहुत संकरी है और एक चट्टानी गुंबद के नीचे एक पन्ना-नीली धारा बहती है, जो चट्टान से निकलकर कई शाखाओं में फैल जाती है, जिससे सूखे प्राचीन तल पर चमचमाते धागों का एक विचित्र जाल बन जाता है। पुल से रास्ता रेतीले ढलान पर सीधे चेले (चेले 3050 मीटर) तक जाता है, यहां समर (समर 3660 मीटर) जाने से पहले एक ब्रेक लेना उचित है। चेले से एक चिकनी चढ़ाई शुरू होती है, रास्ता सड़क से ग्याकर नदी के घाट तक जाता है और लुभावने दृश्यों के साथ 3735 मीटर दूर दाजोरी ला दर्रे तक जाता है। इस दिन ट्रेक की कुल अवधि 5-6 घंटे है .

दिन 4. समर - गिलिंग

समर से हम पुराने पैदल मार्ग का अनुसरण करते हैं, नीलगिरि शिखर और अन्नपूर्णा पर्वत के दृश्य के साथ 3760 मीटर के दर्रे पर चढ़ते हैं और फिर नदी के नीचे चुंगसी गुफा तक जाते हैं, जहां गुगु पद्मसंभव ने तिब्बत के रास्ते में ध्यान किया था। यात्रा के इस हिस्से में लगभग 3.5-4 घंटे लगते हैं। नदी से, रास्ता सयांगबोचे गांव की ओर जाता है और सड़क से जुड़ता है। हम स्यांगबोचे ला दर्रे पर 3850 मीटर चढ़ते हैं और लगभग एक घंटे के बाद हम घिलिंग (घिलिंग 3570 मीटर) पर उतरते हैं, ट्रेक में कुल 5-6 घंटे लगते हैं। गिलिंग गांव स्थानीय मानकों के हिसाब से काफी बड़ा है, जिसमें पहाड़ी पर एक प्राचीन गोम्पा और चोर्टेन, एक कृत्रिम तालाब, सेब के बगीचे, एक चिनार का बाग और खेती के खेतों की कतारें हैं।

दिन 5. गिलिंग - गामी

गिलिंग - गामी संक्रमण में 4-5 घंटे लगते हैं और यह हर समय सड़क के समानांतर सर्पेन्टाइन सड़क के साथ 4100 मीटर के दर्रे तक और सर्पेन्टाइन के साथ 3520 मीटर तक चलता है, इसलिए हमने इसे जीप से यात्रा करना पसंद किया (1 घंटा) , कीमत 4000 रुपये) और शेष समय विश्राम और ताजा बेक्ड सेब पाई के लिए समर्पित करें।

दिन 6. गामी - त्सरंग

इस दिन हम ढाकमार गांव (ढाकमार 3820 मीटर) के पास लाल चट्टानों में गुफा शहर का दौरा करेंगे, मुई ला दर्रे 4210 मीटर पर चढ़ेंगे, पठार के साथ सबसे प्राचीन गोम्पा घर गोम्पा तक ट्रेक करेंगे। हम लो घेकर में आते हैं, जिसका अर्थ है "खुशी का शुद्ध गुण"। लो घेकर या घर गोम्पा, 8वीं शताब्दी में स्थापित, नेपाल का सबसे पुराना गोम्पा है और यह निंगमापा वंश से संबंधित है और गुरु पद्मसाभव द्वारा स्थापित गोम्पा से जुड़ा है साम्ये (पहला निंगमापा मठ) में मठ के अंदर प्राचीन भित्तिचित्र हैं, मठ के बगल में अद्भुत नक्काशीदार और चित्रित मणि पत्थर हैं, जो एक अनूठी शैली में बने विशाल चॉर्टेंस की श्रृंखला से पूरित हैं।

लो-गेखर का इतिहास तिब्बत के सबसे पुराने साम्ये मठ के इतिहास से जुड़ा है। किंवदंती के अनुसार, राक्षसों ने साम्य मठ के निर्माण में हस्तक्षेप किया था। हर रात वे वह सब नष्ट कर देते थे जो लोगों ने दिन में बनाया था। निर्माणाधीन मठ के प्रमुख को सपना आया कि भारत के महान योगी गुरु रिम्पोछे निर्माण में मदद कर सकते हैं। उन्होंने गुरु रिम्पोछे को तिब्बत में आमंत्रित किया। गुरु रिम्पोछे मठ के निर्माण की रक्षा करने के लिए सहमत हुए, लेकिन समझाया कि साम्ये के निर्माण से पहले, एक और मठ की स्थापना की जानी थी। तिब्बत के रास्ते में, गुरु रिम्पोछे ने राक्षसों से लड़ाई की और युद्ध स्थल पर लो गेकर गोम्पा की स्थापना की गई, जिसके बाद प्रसिद्ध साम्ये का निर्माण किया गया। इस प्रकार, लो गेकर को सशर्त रूप से निंगमापा लाइन का पहला मठ कहा जा सकता है। इस जगह से कई रहस्यमयी किंवदंतियाँ जुड़ी हुई हैं।

ज़ारांग का रास्ता: रास्ता नदी तक उतरता है, फिर एक छोटे पठार तक जाता है। आप "मणि" पत्थरों से बनी 300 मीटर लंबी दीवार के पार चलते हैं, दर्रे पर चढ़ते हैं और ज़ारांग के लिए एक सौम्य रास्ते से नीचे उतरते हैं। मस्टैंग मानकों के अनुसार ज़ारंग एक बहुत बड़ा गाँव है, जो अपर मस्टैंग में दूसरा सबसे बड़ा गाँव है। ज़ारांग मस्टैंग की प्राचीन राजधानी है। 1378 में तिब्बती शैली में बनाया गया पांच मंजिला ज़ारांग द्ज़ोंग पैलेस और राज्य का सबसे बड़ा और सबसे पुराना पुस्तकालय यहां संरक्षित है। महल में एक सुनहरी प्रार्थना पुस्तक के साथ एक पुराना प्रार्थना कक्ष है। मूर्तियाँ और थंगका। महल के बगल में एक गोम्पा है, जिसकी स्थापना 1385 में शाक्य वंश से हुई थी। गोम्पा को 15वीं शताब्दी के भित्तिचित्रों से सजाया गया है।

दिन 7. ज़ारंग - लो मंथांग

पहले, मस्टैंग भाषा और संस्कृति द्वारा तिब्बत से जुड़ा एक स्वतंत्र राज्य था। राजवंश ऊपरी क्षेत्रों (लो साम्राज्य) में शासन करना जारी रखता है, और शाही डोमेन की राजधानी लो मंथांग शहर है। मस्टैंग के राजाओं (राजा, ग्यालपो) का राजवंश अमे पाल के समय का है, वर्तमान में राजा जिग्मे पालबार बिस्टा सत्ता में हैं। राजा के बेटे की दुखद मृत्यु हो गई है, और राजवंश की निरंतरता ख़तरे में है। मस्टैंग के संस्थापक अमे पाल एक सैन्य नेता थे, जिन्होंने 1450 (अन्य अनुमान 1380) के आसपास खुद को एक बौद्ध राज्य का राजा घोषित किया था। अपने उत्कर्ष के दौरान, मस्टैंग का क्षेत्र काफी बड़ा था, मस्टैंग ने आधुनिक तिब्बत के हिस्से पर भी कब्जा कर लिया था। 15वीं-16वीं शताब्दी में, लो मंथांग भारत और तिब्बत के बीच मुख्य व्यापार मार्ग पर था, और इसे तिब्बत में लगभग दूसरा सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र माना जाता था। नमक का व्यापार मस्टैंग से होकर गुजरता था। खेत बहुत उपजाऊ थे और चरागाहों पर विशाल झुंड चरते थे। मस्टैंग के मठ बहुत सक्रिय थे और उनमें अभी भी बड़ी संख्या में पुस्तकें हैं। 1790 में, राज्य ने तिब्बत के खिलाफ युद्ध में नेपाल के साथ गठबंधन किया और बाद में नेपाल ने उस पर कब्जा कर लिया। 1951 तक, राज्य एक अलग प्रशासनिक इकाई था, जिस पर उसके अपने राजा का शासन था, जो नेपाल के राजा का प्रतिनिधित्व करता था।

किंवदंती के अनुसार, राजा अमे पाल ने एक बार सपने में एक उपजाऊ घाटी देखी जिसमें उन्हें एक नई राजधानी बनानी चाहिए। भोर में, उसने ज़ारांग में अपना महल छोड़ दिया और बकरियों के झुंड का पीछा किया, जो उसे रेगिस्तान में एक नखलिस्तान तक ले गया। तब से, बकरी का सिर राज्य का प्रतीक रहा है और इसे लगभग हर घर के प्रवेश द्वार के ऊपर देखा जा सकता है।

त्सरंग से लो तक की यात्रा में सड़क पर सुनसान रेतीले इलाके में 5-6 घंटे लगते हैं, इसलिए हम 40 मिनट (कीमत 7,600 रुपये) में जीप चलाने और पूरा दिन पुराने शहर को समर्पित करने की सलाह देते हैं। रॉयल पैलेस फिलहाल बंद है, लेकिन आप सक्रिय मठों, एक पुस्तकालय और एक संग्रहालय का दौरा कर सकते हैं जहां प्राचीन पोशाकें और मुखौटे, हथियार और घरेलू सामान एकत्र किए गए हैं।

दिन 8. लो - गुरफू - चोसर

यह दिन लो मंथांग के बाहरी इलाके में घुड़सवारी के लिए समर्पित होना चाहिए। गोलाकार मार्ग में गाँव और प्राचीन गोम्पा - किमलिंग, तेमघर, नामग्याल, गुरपफू, चोसर द्ज़ोंग और बहु-स्तरीय सिझा द्ज़ोंग गुफा शामिल हैं। चोसर घाटी में प्रवेश करते समय, आपको ज़ोंग और गुफाओं के लिए 1000 रुपये का प्रवेश टिकट खरीदना होगा। यात्रा में लगभग 5 घंटे लगते हैं, इसलिए यदि आप चाहें, तो आप दोपहर के भोजन के बाद लो मंथांग छोड़ सकते हैं और अगले दिन मुक्तिनाथ तक की लंबी ड्राइव को थोड़ा आसान बनाने के लिए घामी गांव में रात बिता सकते हैं।

दिन 9. लो - मुक्तिनात्

लो मंथांग से मुक्तिनाथ तक की यात्रा में लगभग पूरा दिन लगेगा। चुसांग में आपको दूसरी जीप में जाना होगा और फिर अपने परमिट की जांच के लिए कागबेनी में रुकना होगा। कागबेनी से मुक्तिनाट तक सड़क सर्पीन सड़क के साथ 3710 मीटर की ऊंचाई तक जाती है।

दिन 10. मुक्तिनाट - जोम्सोम

सुबह-सुबह आपको मुक्तिनाथ के मुख्य मंदिर का दौरा करना होगा, जो बौद्ध और हिंदू दोनों द्वारा समान रूप से पूजनीय है - पांच तत्वों का मंदिर, जो गांव से सौ मीटर ऊपर स्थित है। सुनहरी छत और दो छोटे तालाबों वाला एक छोटा सा सफेद मंदिर पुराने एल्म पेड़ों की छाया में स्थित है। मंदिर के बगल में एक शाश्वत प्राकृतिक आग जलती है, और मंदिर के चारों ओर पत्थर की बाड़ से पवित्र जल के 108 झरने बहते हैं - जो कोई भी इस पानी को छूएगा वह अगले पूरे साल खुश रहेगा। हर साल दुनिया भर से सैकड़ों तीर्थयात्री यहां आते हैं। दोपहर के भोजन के बाद आप जोमसोम के लिए ड्राइव कर सकते हैं।

दिन 11. जोमसोम - पोखरा - काठमांडू

पोखरा के लिए उड़ान 25 मिनट की है और आप तुरंत पोखरा से काठमांडू के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट ले सकते हैं या पोखरा में फेवा झील पर दिन बिता सकते हैं।

जानकर अच्छा लगा

आपके खर्चे

नेपाल में, भुगतान के लिए नकद USD और EUR, यात्रा चेक और क्रेडिट कार्ड स्वीकार किए जाते हैं। स्थानीय मुद्रा - नेपाली रुपये का विनिमय हवाई अड्डे, बैंकों या किसी विनिमय कार्यालय में किया जा सकता है। हवाई अड्डे पर विनिमय दर आमतौर पर शहर की तुलना में कम होती है। काठमांडू और पोखरा में, आप औसतन प्रति यात्रा 10 डॉलर खर्च कर सकते हैं; आपको आवास और भोजन के लिए प्रति दिन 20-25 यूएसडी की उम्मीद करनी चाहिए। आप जितना ऊपर जाएंगे, कीमतें उतनी अधिक होंगी। ट्रेक के लिए आवश्यक रुपये का आदान-प्रदान काठमांडू या पोखरा में पहले ही किया जाना चाहिए।

सुझावों

ट्रेक के अंत में अपने गाइड और कुलियों को पुरस्कृत करना आपकी इच्छा और क्षमताओं का मामला है।

जलवायु

चार मुख्य ऋतुएँ हैं:

सर्दी:दिसंबर-फरवरी - ठंड, लेकिन हवा बहुत साफ है।

वसंत:मार्च-मई - मौसम में ध्यान देने योग्य गर्माहट, रोडोडेंड्रोन खिलते हैं, कोहरा संभव है, मई में शुष्क और गर्म।

गर्मी:जून-अगस्त बरसात का मौसम है - हर दिन बारिश होती है, अल्पाइन घास के मैदान खिलते हैं।

शरद ऋतु:सितंबर-नवंबर ट्रेक के लिए सबसे अनुकूल अवधि है, गर्म, स्थिर मौसम, साफ आसमान।

वर्ष के किसी भी समय, उच्च ऊंचाई वाला सूरज भ्रामक और अप्रत्याशित होता है; यहां तक ​​कि ठंडी, हवा वाले दिन में भी आपको धूप की जलन हो सकती है। हल्की हवाओं में भी, सुरक्षात्मक जैकेट (टोपी) और मास्क पहनने की सिफारिश की जाती है जो धूल और रेत के सबसे छोटे कणों से रक्षा करेंगे।

	जनवरी	फ़रवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवंबर	दिसंबर
मि. टी	2,7	2,2	6,9	8,6	15,6	18,9	19,5	19,2	18,6	13,3	6	1,9
अधिकतम, टी	17.5	21,6	25,5	30	29,7	29,4	28,1	29,5	28,6	28,6	23,7	20,7
वर्षण	47	11	15	5	146	135	327	206	199	42	0	1

स्वास्थ्य

नेपाल जाने के लिए किसी विशेष टीकाकरण की आवश्यकता नहीं है, हालांकि, हम अनुशंसा करते हैं कि आप अपने डॉक्टर से परामर्श लें और आवश्यक दवाओं का स्टॉक रखें।

नेपाल में पर्वतीय क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाएँ सीमित हैं। यदि आप चश्मा पहनते हैं, तो अपने साथ एक अतिरिक्त चश्मा रखना सबसे अच्छा है।

ऊंचाई से बीमारी...

2500 मीटर से ऊपर यात्रा करने वाला कोई भी व्यक्ति। ऊंचाई की बीमारी के हल्के लक्षण अनुभव हो सकते हैं। पहले लक्षण सिरदर्द, थकान, अनिद्रा, भूख न लगना, शरीर के तरल पदार्थ की कमी और सूजन हैं। यदि ऐसे संकेत दिखाई देते हैं, तो आपको तब तक इस ऊंचाई पर रहना चाहिए जब तक कि शरीर पूरी तरह से अभ्यस्त न हो जाए। प्रतिदिन 2 से 4 लीटर तरल पदार्थ पीना आवश्यक है। यदि लक्षण बने रहते हैं और स्थिति बिगड़ती है, तो आपको तुरंत शुरुआत करनी चाहिए। कभी-कभी 300 मीटर से भी फर्क पड़ सकता है। अपनी यात्रा की योजना बनाते समय, 3700 मीटर और 4300 मीटर की ऊंचाई पर अनुकूलन के लिए अतिरिक्त दिन छोड़ दें, 4000 मीटर के बाद, 500 मीटर से अधिक न चढ़ने का प्रयास करें। एक दिन के लिए। हो सकता है कि आप अपनी स्थिति का पर्याप्त आकलन न कर पाएं, इसलिए हमेशा साथ आए गाइड या स्थानीय निवासियों की सलाह का पालन करें।

ट्रैकिंग क्या है

ट्रेकिंग टेंट के साथ पहाड़ी रास्तों पर चलना या गाँव के होटलों (लॉगगिआस) में रात भर रुकना है। ट्रैकिंग आपको हिमालय की चोटियों के मनोरम दृश्यों का आनंद लेने और स्थानीय निवासियों की सांस्कृतिक परंपराओं, जीवन और धार्मिक छुट्टियों से अधिक परिचित होने और अपनी ताकत और क्षमताओं का परीक्षण करने का एक अनूठा अवसर देती है। मार्ग पर सभी दिन यात्रा की कठिनाई और अवधि में एक-दूसरे से भिन्न होते हैं। एक सामान्य ट्रेक दिन सुबह 7 बजे शुरू होता है। आपका सामान नाश्ते से पहले ही तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि कुली पहले ही बाहर आ जाते हैं। दोपहर की गर्मी और दोपहर की हवा से बचने के लिए आप सुबह 8 बजे मार्ग पर निकल पड़ते हैं। आमतौर पर दोपहर के आसपास आप नाश्ते और थोड़े आराम के लिए रुकते हैं। दोपहर 4 बजे तक आपको पहले से ही अपने रात्रि प्रवास पर होना चाहिए।

तुम क्या ले जा रहे हो?

आप कुली को जो सामान दें उसका वजन 15 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दिन की यात्राओं के लिए आपका छोटा बैकपैक सड़क पर आवश्यक चीजें ले जाने के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए: एक कैमरा, पानी, बारिश या ठंड के मौसम में अतिरिक्त कपड़े, सनस्क्रीन, टॉयलेट पेपर और अन्य व्यक्तिगत आपूर्ति।

बीमा

आपके व्यक्तिगत बीमा को, मानक निर्धारित के अलावा, पहाड़ी क्षेत्रों से निकासी की लागत को भी कवर करना चाहिए।

वीजा और परमिट

नेपाल के लिए एकाधिक प्रवेश वीज़ा हवाई अड्डे और किसी भी सीमा पर जारी किए जा सकते हैं। डबल एंट्री वीज़ा 15 दिनों के लिए वैध होता है, इसकी लागत $25 होती है, या 30 दिनों के लिए इसकी लागत $40 होती है। आपके पास 1 फोटो होना चाहिए. पर्यटक वीज़ा को 90 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है।

आवश्यक चीजों की सूची

• सोने का थैला
• स्लीपिंग बैग के लिए कॉटन लाइनर
• बारिश और हवा से बचने के लिए पोंचो या विंडप्रूफ/वॉटरप्रूफ सूट, छाता
• पीने के पानी के लिए थर्मस या ट्रेवल बोतल
• एक दिन की यात्रा के लिए छोटा बैग
• व्यक्तिगत सामान और कचरे की पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक बैग
• अच्छा धूप का चश्मा
• सनस्क्रीन एसपीएफ़ 25-30
• तौलिया, नैपकिन/रूमाल, धूल मास्क
• आई ड्रॉप और नाक की बूंदें
• इसके लिए टॉर्च और अतिरिक्त बैटरियां
• हल्का या माचिस
• कैम्पिंग चाकू
• व्यक्तिगत प्राथमिक चिकित्सा किट (विटामिन सी के साथ एस्पिरिन, अन्य ज्वरनाशक दवाएं, सिरदर्द की दवाएं, पेट खराब करने वाली दवाएं)।
• बदलने के लिए ट्रैकिंग जूते और हल्के जूते
• गर्म कपड़े
• टोपी, दुपट्टा और दस्ताने
• धूप और हवा से सुरक्षा टोपी

यह अकारण नहीं है कि मस्टैंग को "तिब्बत का खोया हुआ साम्राज्य" कहा जाता है। विदेशियों को 1991 में ही यहां जाने की अनुमति दी गई थी। लेकिन आज भी परिवहन मार्गों से दूर यह राज्य देश के बाकी हिस्सों से अलग-थलग है। यह वह जगह है जहां मैं जाना चाहता था - एक ऐसी जगह जहां पुरातनता अभी तक वैश्वीकरण द्वारा नष्ट नहीं हुई है। मैं दो विशाल दरवाजे के पंखों के सामने खड़ा हूं - वे बहुत प्राचीन दिखते हैं और अवास्तविक लगते हैं, जैसे कि किसी कंप्यूटर गेम से तैयार किए गए हों। लंबी तिब्बती "पूंछें", धूप से फीकी पड़ गईं, पीतल के रिंग हैंडल से लटक गईं, जिन्हें हजारों यात्रियों के हाथों से चमकाया गया। यह अपर मस्टैंग की राजधानी लो मंथांग के निषिद्ध शहर का उत्तरी द्वार है, जिसे देखने का मैं पिछले तीन वर्षों से सपना देख रहा हूं। शहर एक पत्थर की दीवार से घिरा हुआ है, जो एक बार निवासियों को दुश्मनों से आश्रय देती थी, और इस दीवार के पीछे एक रहस्य मेरा इंतजार कर रहा है। यात्रा का एक सप्ताह हमारे पीछे है - पैदल, बस से, जीप से, घाटियों से गोता लगाते हुए एक छोटे हवाई जहाज पर। रेत, धूल और धूप में सात दिन... मैं गहरी सांस लेता हूं और पहला कदम उठाता हूं। खैर, यह सब इस तरह शुरू हुआ... यात्रा की शुरुआत: विमान दूर नहीं उड़ता. अपर मस्टैंग, या "किंगडम ऑफ़ लो", एक पूर्व स्वतंत्र राज्य है जो भाषा और संस्कृति में तिब्बत से निकटता से जुड़ा हुआ है। 15वीं से 17वीं शताब्दी तक, मस्टैंग की रणनीतिक स्थिति ने उसे हिमालय से भारत तक के व्यापार मार्गों को नियंत्रित करने की अनुमति दी, और इस पूरे समय 1951 तक, मस्टैंग ने अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी। मस्टैंग में सत्ता पारंपरिक रूप से राजा के हाथों में केंद्रित होती है, जो सदियों पुरानी वंशावली का नेतृत्व करता है और जिसने आज तक सिंहासन बरकरार रखा है। डोमेन की राजधानी लो मंथांग शहर है। पचास के दशक में, राज्य को औपचारिक रूप से नेपाल में मिला लिया गया, जिसने सदियों से मौजूद तिब्बती जीवन शैली के संरक्षण में योगदान दिया। अपर मस्टैंग तक पहुंचना मेरा लंबे समय से सपना रहा है। हमारे अभियान का प्रारंभिक बिंदु नेपाल की राजधानी काठमांडू है। यहां से हम पोखरा जाएंगे - पर्वतीय पर्यटन का असली मक्का। यह इस शहर से है कि नेपाल के कुछ सबसे लोकप्रिय मार्गों पर चलने वाले पर्वतीय पर्यटकों के कई समूह शुरू होते हैं। काठमांडू और पोखरा के बीच की दूरी 140 किलोमीटर है, लेकिन यात्रा में पूरा दिन लग जाता है। शहर एक एकल लेन वाली सड़क से जुड़े हुए हैं जो चावल के खेतों और चट्टानी छतों पर छोटे घरों के बीच सर्पीन हवाओं के दर्रे से होकर गुजरती है। इस पर यातायात इतना आरामदायक है कि कभी-कभी सड़क के किनारे चलना आसान लगता है। पोखरा पर्यटकों के आवागमन से जीता है। कोई अन्नपूर्णा की यात्रा पर जा रहा है, और कोई, हमारे जैसा, मस्टैंग क्षेत्र की राजधानी और काली-गंडकी नदी की ऊपरी पहुंच में पहला अर्ध-तिब्बती शहर जोमसोम के लिए विमान का इंतजार कर रहा है। नेपाल में, सभ्यता से दूर के स्थानों तक दो तरीकों से पहुंचा जा सकता है: या तो पहाड़ी रास्तों से, यात्रा में दिन और सप्ताह बिताकर, या छोटे इंजन वाले विमान द्वारा, जो आपको 30-40 मिनट में वांछित बिंदु तक ले जा सकता है। कारों का बेड़ा पुराना है, और उड़ान की स्थितियाँ दुनिया में सबसे कठिन हैं। सबसे पहले, तेज़ हवा के कारण, जो दोपहर में चलना शुरू होती है, देर शाम तक कम नहीं होती है। दूसरा कारक घने बादल हैं जो या तो खराब दृश्यता के साथ वर्षा करते हैं या हवा द्वारा रेत उठाते हैं। सभी उड़ानें केवल सुबह के समय ही की जाती हैं, जब प्रकृति मानव निर्मित पक्षियों पर सबसे अधिक दयालु होती है। - कल हमारी तीसरी उड़ान है! - डंबर खुशी से रिपोर्ट करता है और मेरा खट्टा चेहरा देखकर कहता है: "अगर कम से कम एक विमान उड़ जाता है, तो हमारा भी उड़ जाएगा।" लेकिन डंबर गलत था. पहले "छह बजे" विमान में दो दर्जन यात्री सवार थे और ऐसा लग रहा था कि वह गायब हो गया है। व्यर्थ में हम यात्रियों के एक नए जत्थे के लौटने की प्रतीक्षा में, बादलों भरे आकाश की ओर लालसा से देख रहे थे। कुछ घंटों बाद एक संदेश आया कि मौसम की स्थिति के कारण वापसी उड़ान रद्द कर दी गई है, और नई उड़ानों की संभावना शून्य के करीब है। अगली सुबह तक मौसम की खिड़की नहीं खुली। दो दर्जन कुर्सियाँ, प्रत्येक गलियारे में एक। खुला कॉकपिट और नियंत्रण में दो पायलट। प्रोपेलर जोर से कराहते हैं, थोड़ी देर दौड़ते हैं - और हवाई जहाज, एक खिलौने के समान, आकाश में उड़ जाता है। छोटे इंजन वाले नेपाली विमान पर उड़ान भरना एक विशेष अनुभव है। कार घने बादलों में दबी हुई है, हवा इसे घाटी में फेंक देती है, और आप पायलटों के धैर्य और कौशल को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं, जो लगभग शून्य दृश्यता की स्थिति में भी विमान को शांति से चलाने में सक्षम हैं। हममें से कुछ लोग डर के मारे अपनी प्रार्थनाएँ याद कर लेते हैं, जबकि अन्य लोग खुशी के मारे बरामदे से चिपक जाते हैं। संकीर्ण लैंडिंग पट्टी तक गोता लगाएँ, और हम जोमसोम शहर में हैं। जोमसोम और कागबेनी।जोमसोम शहर एक लंबी सड़क है जिसके दोनों ओर छोटे होटल और स्मारिका दुकानें हैं। यह आबादी अन्नपूर्णा तलहटी से लौटने वाले पर्यटकों पर निर्भर है। हम काली-गंडकी की सूखी नदी के किनारे कई घंटों तक चलते हैं, और कागबेनी हमारे सामने उगता है - ऊपरी मस्तंग के रास्ते का शुरुआती बिंदु। यह एक बहुत ही अजीब शहर है जिसमें सड़कों की टूटी हुई ज्यामिति है, जो किसी फिल्म के दृश्यों के समान है। संकीर्ण एडोब पथ या तो मृत-अंत निजी यार्ड में समाप्त होते हैं या बस मवेशियों के बाड़े में बहते हैं, जहां से झबरा गाय के चेहरे हमारे पास पहुंचते हैं। जिस होटल में हम रात रुके थे, उसके मालिक का कहना है, ''इस तरह हम तेज़ हवा से बच जाते हैं।'' - पवन आत्माएं सड़क की भूलभुलैया में खो जाती हैं और हमें नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। पत्थर की सीढ़ियाँ मिट्टी के फर्श वाली इमारतों की दूसरी मंजिलों तक ले जाती हैं, और आगे जाने के लिए आपको पुआल के सोफे, तांबे के बर्तनों और कभी-कभी खुद मालिकों के ऊपर से भी गुजरना पड़ता है, जो आपको पूरी तरह से देखते हैं। वे पीढ़ियों और सदियों से इस वास्तविकता में रहते हैं। राजधानी के रास्ते पर.सुबह-सुबह हम लोग रास्ते पर निकल पड़े। कागबेनी से आगे, सभी के लिए सामान्य रास्ता अलग हो जाता है: अधिकांश दाहिनी ओर मुड़ते हैं, मुक्तिना शहर की ओर, और कुछ, हमारे जैसे, काली-गंडकी नदी के किनारे आगे बढ़ते हैं, निषिद्ध राज्य की सीमा तक। चौकी के रास्ते पर काले और पीले रंग में बनी जंग लगी ढालें ​​हैं: “सावधान! आप एक बंद क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं!” फिर अनाधिकृत प्रवेश पर हर तरह की सज़ा के वादे भी हैं. सेना परमिट और पासपोर्ट की सावधानीपूर्वक जांच करती है और फिर रास्ता देती है। एक रोमांचक क्षण... सौ मीटर के बाद, कई और डरावनी ढालें ​​इंतज़ार कर रही हैं। जाहिर है, अगर किसी ने, सोच-समझकर, पिछले सभी घेरे पार कर लिए हों। अपर मस्टैंग में बहुत धूल भरी, शुष्क और गर्मी है। किनारों पर ऊँचे-ऊँचे पहाड़ हैं और ऊपर नीला आकाश है। यहां भी बहुत कम लोग हैं और आश्चर्यजनक रूप से साफ-सुथरे हैं। मेरे लिए लोअर मस्टैंग की तलहटी से ऊपरी मस्टैंग की राजधानी लो मंथांग तक स्वतंत्र रूप से जाना बेहद महत्वपूर्ण है। अपने ही पैरों के साथ, रसातल पर लटकते संकीर्ण कार्निस के साथ, प्रार्थना झंडों वाले दर्रों से, छोटे शहरों से होकर। वे कहते हैं कि आप काली गंडकी के मुहाने पर एक ऑल-टेरेन वाहन चलाकर रास्ते का कुछ हिस्सा चलाकर इस प्रक्रिया को काफी तेज कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यह ट्रेन के दृश्यों से देश की छवि प्राप्त करने जैसा है। खिड़की। प्राचीन व्यापारियों के नक्शेकदम पर.सुबह के ग्यारह बजे. ऊंचाई 3000 मीटर. हम एक खड़ी चट्टान को घेरते हुए एक संकीर्ण पहाड़ी रास्ते पर एक पंक्ति में चलते हैं। हम चलते भी नहीं हैं, लेकिन 15वीं सदी के व्यापारियों की तरह उसी रास्ते पर चलते हैं। पिछली छह शताब्दियों में यहां थोड़ा बदलाव आया है। यह रास्ता वस्तुतः पहाड़ पर अटका हुआ है - एक नाजुक मानव निर्मित संरचना, जो बड़े पत्थरों और दुर्लभ क्रॉस बीम से मजबूत है। रास्ता या तो नज़रों से ओझल हो जाता है, फिर एक चट्टानी खुले में गोता लगाता है या इतने पतले धागे के साथ खाई में बहता है कि हमारे समूह की लड़कियाँ दीवार के खिलाफ दब जाती हैं, सहज रूप से एक बचाव कगार की तलाश में रहती हैं। तिब्बती पठार, नवंबर। देर से शरद ऋतु शायद इन स्थानों के लिए वर्ष का सबसे दुर्गम समय है। एक या दो सप्ताह में, रास्ते पहली बर्फ से ढक जाएंगे, जो जल्द ही दर्रों को कई मीटर की परत से ढक देगा, लेकिन अभी पहाड़ों में धूल का राज है: यह आपके पैरों पर फटी हुई बोरी से आटे की तरह घूमती है। एक खलिहान के फर्श पर. मास्क इसके खिलाफ मदद नहीं करता है और जैकेट की झिल्लियां इससे बचाव नहीं करती हैं। घड़ी दोपहर दिखाती है, और तुरंत पहाड़ों में हवा जाग जाती है। ऐसा हर दिन एक ही समय पर होता है, मानो कोई अदृश्य संतरी बिल्कुल नियमों के मुताबिक स्विच घुमा रहा हो। सबसे पहले यह एक हल्की साँस है, एक चेतावनी सरसराहट है। कुछ ही मिनटों में यह मजबूत हो जाता है, अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करता है, और अब बवंडर आपके पैरों पर घूम रहे हैं, और एक धूल भरी आंधी खेतों में आखिरी घास को उखाड़ रही है, जिससे ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी में आग लग गई है, जो रक्षा कर रही है अजनबियों के आक्रमण से राज्य. धिक्कार है पथिक को, जो मार्ग में वायु से फँस गया। "एक और आधा घंटा और हम चेला में होंगे," हमारा गाइड डंबर हवा के शोर पर चिल्लाने की कोशिश करता है। और वास्तव में, जल्द ही हम एक साधारण तिब्बती घर में रात के लिए रुकते हैं। मंगल ग्रह के परिदृश्य और चेले।हम चेले शहर में हैं। सभी तिब्बती शहर एक-दूसरे के समान हैं: एक और दो मंजिला घरों के साथ टूटी हुई, कसकर भरी हुई सड़कें, जिन्हें पारंपरिक रूप से सफेद और लाल रंग से रंगा गया है। दरवाजे के चौखट जादुई पैटर्न से भरे हुए हैं। हर घर में एक बौद्ध वेदी होती है और कमरों की संयमित सजावट होती है। और अपरिहार्य मठ ढलान से ऊपर है। भले ही यह छोटा हो, यह अभी भी आपका है, लाल रंग से रंगा हुआ। हम जिन महिलाओं से मिलते हैं वे सभी राष्ट्रीय कपड़े पहनती हैं, काफी पहने हुए, लेकिन साफ-सुथरे। हम शहर के द्वार छोड़ देते हैं, जहां हवा और सूरज का राज है। प्रत्येक नए मार्ग के साथ परिदृश्य बदलता है। कभी-कभी यह एक वास्तविक मंगल ग्रह का परिदृश्य होता है: क्षितिज पर लाल, हवा से खाई हुई चट्टानें। स्यांगबोचे शहर से होकर एक बर्फीली धारा बहती है, जहां हम अगली रात रुकते हैं, जो हिमनदी पहाड़ों में कहीं ऊंचे स्थान से निकलती है। रात के लिए हमें आश्रय देने वाले घर के मालिक मीमर कहते हैं, "सूर्यास्त के समय उस दूर की पहाड़ी पर चढ़ें।" - बीस मिनट, आपको इसका पछतावा नहीं होगा! वादा किए गए बीस मिनट के बजाय, हम लगभग एक घंटे तक शीर्ष पर रेंगते हैं (4000 मीटर की ऊंचाई पर इसका असर पड़ता है), लेकिन दृश्य इसके लायक है! शीर्ष बिंदु से क्षितिज तक फैले कण्ठ का एक दृश्य दिखाई देता है, जिसकी एक किलोमीटर की गहराई पर काली-गंडकी की माला दिखाई देती है। अगली सुबह हम फिर सड़क पर निकले। एक पड़ाव पर हम कबीले के मुखिया से मिलते हैं जो परिवार को नीचे ले जा रहा है। “जल्द ही बर्फबारी होगी,” वह अपनी प्रार्थना की माला को उँगलियों से हिलाते हुए कहता है। - हम मार्च में ही लौटेंगे। उनके नेतृत्व में सात घोड़ों का कारवां और खिलखिलाती लड़कियों का एक समूह है, जो हाथों से अपना चेहरा ढंके हुए हैं और हमारे समूह की ओर इशारा कर रहे हैं। जल्द ही याक के चरागाह बर्फ की घनी परत से ढक जाएंगे, और इसलिए तिब्बती परिवार अपने घर छोड़ रहे हैं। जो लोग अधिक अमीर हैं वे पोखरा चले जाते हैं, बाकी लोग जोमसोम में बस जाते हैं। आंकड़ों के मुताबिक, सर्दियों के महीनों के दौरान मस्टैंग को एक भी पर्यटक परमिट जारी नहीं किया जाता है। किंग्स हाउस और कम्युनिस्ट. अपर मस्टैंग को 1991 में ही जनता के लिए खोला गया था, उस समय तक राज्य अलग-थलग था। यह एक प्रकार का बफर जोन है, जो अछूती तिब्बती परंपराओं का अंतिम आश्रय स्थल है। औपचारिक रूप से, राजा का पद 2008 में नेपाली कम्युनिस्टों के निर्णय द्वारा समाप्त कर दिया गया था, लेकिन राजा अभी भी महल में रहता है, और उसकी प्रजा को काठमांडू में भूतिया शासकों के निर्णयों में कोई दिलचस्पी नहीं है... त्सेवांग बिस्ता, कौन जानता है उत्कृष्ट अंग्रेजी, लो मंथांग और आसपास के क्षेत्र में हमारा मार्गदर्शक बनने के लिए सहमत हुआ। केवल तीस वर्ष से अधिक उम्र में, त्सेवांग पहले से ही एक सफल व्यवसायी और पुरावशेषों का संग्रहकर्ता है, जो दुनिया भर में यात्रा करने में कामयाब रहा, लेकिन अंततः अपने घर लौट आया। वह 69 वर्षीय राजा और मस्टैंग के वर्तमान शासक, राजा जिग्मे दोरजे पालबर बिस्टा के पोते भी हैं। हम शहर की सड़कों पर चलते हैं, और मैं सचमुच उस पर सवालों की बौछार कर देता हूँ। वह कहते हैं, ''लो मंथांग में करीब डेढ़ हजार लोग रहते हैं।'' "लेकिन एक महीने में सौ से अधिक नहीं बचेंगे, बाकी निचले इलाकों में चले जायेंगे।" जो बचे रहेंगे वे चार महीनों तक अपने घरों में बंद रहेंगे। उनका काम बाड़े में मवेशियों की देखभाल करना है। पूंजी। घर अच्छी गुणवत्ता के हैं, परिधि के चारों ओर की छतें मृत लकड़ी और दुर्लभ लॉग से ढकी हुई हैं, जिन्हें तिब्बती पठार की स्थितियों में ढूंढना और एकत्र करना एक वास्तविक उपलब्धि है। लो मंथांग में दो सबसे ऊंची इमारतें बहुत केंद्र में स्थित हैं: मठ और शाही महल, जिसकी छत से शहर का सबसे अच्छा मनोरम दृश्य खुलता है। राजा, वाह!.. मैं त्सेवांग से विवरण मांगता रहता हूं। वह मुस्कुराते हुए कहते हैं, ''2008 में, कम्युनिस्ट हमारे पास आए और राजा को महल से बाहर निकालने की कोशिश की।'' “तब पूरा शहर उठ खड़ा हुआ और शासक का बचाव करते हुए सड़कों पर उतर आया। कम्युनिस्टों को राजा को सिंहासन छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन औपचारिक रूप से उन्हें उनके पदवी से वंचित कर दिया गया। पहले की तरह, अगर तीन दर्जन गांवों में से किसी एक में कोई दुर्भाग्य होता है, तो लोग मदद के लिए महल में जाते हैं। और राजा मदद करता है... मेरा ध्यान घर के प्रवेश द्वार के ऊपर एक भयानक दिखने वाली रचना की ओर आकर्षित होता है - मुड़े हुए सींगों के साथ बकरी के सिर की एक जोड़ी, झाड़ू की सजावट, कुछ प्रकार की मिट्टी की मुहरें। ऐसे ताबीज हर कदम पर मिलते हैं. यह सब वास्तविक है. अपने लिए, गैरों के लिए नहीं. यहां पैसा प्रचलन में है, लेकिन परिवार वास्तव में निर्वाह खेती पर रहते हैं। घरों में, मांस को छत के नीचे सुखाया जाता है (या बल्कि सुखाया जाता है), और दैनिक आहार में आटा आधारित त्सम्पा और याक के दूध से मक्खन वाली चाय शामिल होती है। "मस्टैंग तिब्बती इतिहास का आखिरी पन्ना है," त्सेवांग ने अपनी कहानी जारी रखी। "चीन द्वारा इसे नष्ट करने से पहले तिब्बत ऐसा ही था।" अब तिब्बत में खानाबदोशों को घरों में कैद कर दिया जाता है और चारों ओर चीनी संस्कृति थोपी जा रही है। हम घंटों बातें करते हैं. त्सेवांग पारंपरिक जातियों के बारे में बात करते हैं, कि कैसे नेपालियों ने हिंदू धर्म पर आधारित जाति को शुरू करके मस्तंग में बौद्ध धर्म को हिलाने की कोशिश की, और वे कैसे असफल रहे... प्राचीन काल से, बातचीत धीरे-धीरे आधुनिकता की ओर मुड़ती है। अन्य बातों के अलावा, त्सेवांग लो मंथांग में एक युवा संगठन चलाते हैं, और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के मुद्दों को बहुत संवेदनशीलता से लेते हैं। वह शिकायत करते हैं, ''नेपाली अधिकारी हमारे साथ एक संग्रहालय की तरह व्यवहार करते हैं।'' “कई वर्षों से वे पर्यटकों से भारी धन इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन मस्टैंग के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। शिक्षा प्राप्त करने की आशा में या आसान जीवन की तलाश में, युवा अपना घर छोड़कर पोखरा और काठमांडू चले जाते हैं, और बहुत कम लोग घर लौटते हैं। राष्ट्रीय पोशाक भी अब अतीत की बात होती जा रही है, यह केवल समारोहों और त्योहारों का हिस्सा बनकर रह गई है। उनकी जगह जींस और सस्ते शिल्प ले रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम परंपराएं भी खो देंगे। गुफाओं में निवास. राज्य की वर्तमान लंबाई लगभग अस्सी किलोमीटर है, और पूरे रास्ते में आपको हवा से खाए पहाड़ों में गुफाओं की काली आंखें मिलेंगी। ये सभी प्राचीन बस्तियों के अवशेष हैं, जिन्हें कभी-कभी एक उद्देश्य के लिए अप्राप्य ऊंचाइयों तक उठाया जाता है: निवासियों को अचानक हमले से बचाने के लिए। सदियों से युद्धों ने तिब्बत को झकझोर कर रख दिया है। 7वीं शताब्दी में, साम्राज्य में संपूर्ण नेपाल, तिब्बत, भूटान और असम शामिल थे। जनजातीय व्यवस्था में रहने वाली तिब्बती खानाबदोश जनजातियाँ पहाड़ों पर चली गईं और गुफाओं में बस गईं, और उन्हें वहां से "धूम्रपान" करना इतना आसान नहीं था... इस तरह आश्रय दिखाई दिए, जो खड़ी ढलान पर तेज घोंसलों की याद दिलाते हैं नदी के किनारे। गुफाओं में घेराबंदी का इंतजार करना संभव था; पहाड़ों की गहराई में सर्दी इतनी महसूस नहीं होती थी। लेकिन मिट्टी का कटाव असहनीय है, और तिब्बती पठार के मामले में यह काफी बढ़ गया है। कमरों का घेरा, उठाने वाली दीर्घाएँ - यह सब, यदि अस्तित्व में था, अब प्रकृति द्वारा नष्ट कर दिया गया है। लगातार चलने वाली तेज हवाएं, तापमान में अचानक बदलाव और आक्रामक वर्षा से पहाड़ों पर चीजें उसी तरह खत्म हो जाती हैं, जैसे कोई बच्चा बिस्तर पर पड़े कूबड़ को खराब कर देता है। दूर से गुफाएँ दिखाई देती हैं। हम एक घिसे-पिटे रास्ते के साथ पहाड़ पर उनकी ओर बढ़ते हैं, और जल्द ही सामने कोबलस्टोन की दीवारें दिखाई देती हैं, जो बस्ती को हवा से बचाती हैं। हमारे सामने चट्टान में छिपा घरों का एक पूरा ब्लॉक है। हमें अंदर आमंत्रित किया गया है. प्रकाश का एकमात्र स्रोत दीवार में काटी गई फुटबॉल के आकार की खिड़की है। यह ताजी हवा तक पहुंच के लिए भी जिम्मेदार है। हम तीन कमरों की गुफा में हैं, आबाद और अच्छी तरह से तैयार। लिविंग रूम को रसोईघर के साथ जोड़ा गया है। पर्दे के पीछे दो निकटवर्ती खिड़की रहित शयनकक्ष हैं (मालिक कालीन वाले मिट्टी के फर्श पर सोते हैं)। वे जीवन भर इसी गुफा में रहते हैं; पुरुष खेतों में काम करते हैं, और महिलाएँ खेत पर रहती हैं। ये महिलाएं हमें स्वीकार करती हैं. हमारे मित्र त्सेवांग को यहां बहुत अच्छी तरह से जाना जाता है, और इसलिए हम अतिथियों का स्वागत करते हैं। त्सेवांग एक अनुवादक के रूप में कार्य करता है, हालाँकि सांकेतिक भाषा अक्सर पर्याप्त होती है। गृहिणी चूल्हा जलाती है और केतली को आग पर रखकर याक के दूध से मक्खन के साथ चाय तैयार करती है। चीनी "पोटबेली स्टोव" का जंग लगा पाइप कई जगहों पर टूट गया है, और जब केतली उबल रही होती है, तो धुआं घनी परतों में गुफा में फैल जाता है, जिससे आखिरी रोशनी भी चुरा ली जाती है। मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई यहां कैसे रह सकता है. आप इसे अकेले मृत लकड़ी से लंबे समय तक गर्म नहीं कर सकते हैं, और इसलिए निवासी ईंधन का उपयोग करते हैं जो दुनिया के सभी चरणों के लिए सार्वभौमिक है - घरेलू पशु खाद। तिब्बत के मामले में, यह याक है, मानव अस्तित्व का लक्ष्य और साधन है। खाद को सुखाकर लगभग हमेशा के लिए संग्रहित किया जाता है। यह असली काला सोना है. मेरा ध्यान परिचारिका के गहनों की ओर गया। “यह एक पारिवारिक विरासत है,” वह गर्व से कहती है, “दो सौ से अधिक वर्षों से पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली आ रही है।” मैं अर्ध-कीमती पत्थरों के समावेशन को सम्मान की दृष्टि से देखता हूं। मुख्य तत्व फ़िरोज़ा का एक विशाल टुकड़ा है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि इस पूरे ढांचे का वजन कितना है, लेकिन केवल एक वास्तविक महिला ही इसे पूरे दिन पहन सकती है।