Mustanq Krallığı Himalay dağlarının sirli ölkəsidir. Qədim Luo Krallığının Qadağan olunmuş Krallığı Mustang Sirləri

Blogger İvan Dementyevski yazır:

Bu unudulmuş və ya əksinə, Tanrı tərəfindən qorunan yer yüksək dağlarda, Nepal və Tibet arasındakı sərhəddə yerləşir. Yaxın vaxtlara qədər ora getmək tamamilə mümkün deyildi, yalnız 1991-ci ildə Nepal kralı adi turistlərin bu bölgəyə getməsinə icazə verdi. Ancaq icazə olsa belə, səyyahı çətin, məşəqqət və məşəqqətlərlə dolu bir yol gözləyir, sonunda heyrətamiz kəşflər gözləyir. Dəniz səviyyəsindən 3700 metr yüksəklikdə, kiçik bir vadidə paytaxt Lo Manthang şəhəridir.

Lo Manthang şəhərinin görünüşü. Solda kral "sarayının" bir parçası var, baxmayaraq ki, qalan sakinlərin yaşayış yeri ilə müqayisədə padşahın evi həqiqətən bir saraydır.

Lo ərazisi haqqında ilk yazılı qeydlər Ladaxın Tibet Salnamələrində tapılıb, onlar VII əsrə aiddir. O dövrdə bu ərazi Tsaranqda iqamətgahı olan Tibet qubernatorlarının nəzarəti altında idi. XV əsrin ortalarında canişinin oğlu Ame Pal Tibet dövlətinin gücünün zəiflədiyini hiss edərək, fürsətdən istifadə edərək Luo ərazisini müstəqil krallıq elan etdi. Bu, 1440-cı ildə baş verdi. Lonun müstəqil yaşama tarixi uzun əsrlər boyu Tsarangdakı monastırda saxlanılan Molla kitabında təsvir edilmişdir.

Jomsomun quş baxışı. Ənənəvi olaraq, buradan Mustanqa gedən yol Kali Qandaka çayının yatağı boyunca başlayır.

Lakin yol, pis taleyi kimi, yalnız dibi boyunca deyil. Bəzən 4000 metrlik keçidlərə qalxır. Bəzən səyahətçilər belə bir yolda çətinlik çəkirlər. Amma necə deyərlər, yeri gedən yola yiyələnə bilər.

Ame Pal birləşdirici kraldır, qurucu kraldır. Xarici təcavüz Qanunun yaranmasından sonra təxminən bir əsr ərzində ondan yayındı və bu, dinin çiçəkləmə dövrü və bütün təbəqələr üçün çiçəklənmə dövrü idi. O dövrdə iqlim daha mülayim idi və Mustanq torpağı daha məhsuldar idi. Ame Pal geniş torpaqları ilhaq etdi və strateji nöqtələrdə qalalar və monastırlar tikdi. Əgər monastırlar hələ də dayanırsa və bəziləri dözülən vəziyyətdə saxlanılırsa, qalalardan yalnız xarabalıqlar qalır.

Həqiqətən də, diqqətlə baxsanız, krallığın paytaxtına gedən yolda çoxlu xarabalıqlar görə bilərsiniz. Adi evlər arasında Buddistdən əvvəlki Bon dininə aid olan xorten və monastırları və qalaların qalın divarlarını görmək olar.

Məşhur Keçer dzonq qalalarından biri Lo Manthang yaxınlığında, Mustanqın şimalını iki vadiyə ayıran dar silsilənin üstündə yerləşir. Mustanqdakı bütün qalalar planda düzbucaqlıdır. Amma Keçər fərqli görünür. Rəvayətə görə, Lo qubernatoru Ame Palın atası ona şimal torpaqlarında istehkamlar tikməyi və asayişi bərpa etməyi tapşırdı. O dövrdə döyüşkən şahzadə Demon "Qara Meymun" Kali-Gandaka çayının mənbələrində hökmranlıq edirdi. Ame Pal Keçər qalasını tikdi, Demon "Qara Meymun" qəzəbləndi - Keçərin iti küncü birbaşa qalasının qapılarına baxdı və bununla da pis ruhları istiqamətləndirdi. Ame Pal Keçərin divarlarını yenidən tikdi, onları yuvarlaqlaşdırdı və qapılarının yerini dəyişdirdi. Ancaq bu, "Qara Meymun" Cinə kömək etmədi, bir neçə il sonra o, məğlub oldu və qalası dağıdıldı.

Başqa bir əfsanə Ame Palın paytaxt üçün yeri necə seçdiyini izah edir. O, iqamətgahını Tsaranqdan köçürməyi planlaşdırırdı. Gecəni dua etdikdən sonra keçi sürüsü ilə yola düşdü. Keçilər dayanana qədər onların arxasınca getdi. Məlum olub ki, yer Keçər qalasından çox da uzaq deyil. Beləliklə, Ame Pal Lo Mantanq üçün yer seçdi və o vaxtdan keçi başı şəhərin simvolu oldu. Yeri gəlmişkən, krallığın ərazisinə müasir adı - Mustanq verən Lo-Mantang adı idi. Kartoqraflar Mantanq sözünü belə sadələşdirdilər. Paytaxtın görünüşü Ame Pal tərəfindən tikildiyi vaxtdan demək olar ki, dəyişməyib.

Paytaxtın yaxınlığında, bir günlük səyahət (orta turist üçün), bir neçə monastır və kiçik kəndlər var.

Növbəti firavanlıq dövrü üç müqəddəsin adı ilə əlaqələndirilir, çünki onlar Loda deyilir: Ame Palın oğlu Anqun Zampo, onun idarə rəisi və ya biz deyərdik, nazir, Kalun Zampo və Ngorchen Kunga Zampo - məşhur lama. Lo-da Tibet Buddizminin yayılmasına və güclənməsinə töhfə verdi. Lakin XVI əsrin sonunda Lodan şərqdə Cumla dövləti gücləndi və bir sıra dağıdıcı müharibələr başladı. Lo vassala düşdü, sülalənin qüdrəti qorundu, lakin xərac yüksək idi. Qızğın dövrü başa çatdı. Bu gün döyüşkən Cumladan əsər-əlamət qalmayıb, lakin Lo səltənəti sağ qalıb.

XVIII əsrin sonunda Cumla Nepalın suverenləri olan Qarxalilər tərəfindən fəth edildi. Və Lo sadəcə Nepal kral ailəsinin nəzarəti altına düşdü. Nepallılar Lo-nun muxtariyyətini və kral hakimiyyətini saxladılar, Mustanq hökmdarını raca adlandırdılar. Lodakı padşah idarəçi, ali hakim, mənəvi hakimiyyət, kral hakimiyyəti isə ictimai həyatın quruluşunun oxudur.

Mustanqda dörd onillik təcrid (1951-ci ildən 1991-ci ilə qədər) Lo-pa xalqının fəaliyyətlərindən biri olan ticarətə xələl gətirdi və onsuz da çox da yüksək olmayan həyat standartlarına ağır təsir göstərdi. Lakin çətinliklər heç bir şəkildə Lo-panın həyata münasibətinə təsir etmədi: onların təbii xoşməramlılığı və bir-birinə qayğıkeş münasibəti, bu gün sizə verilən şeylərlə yaşamaq və yeni günün gəlişini qarşılamaq bacarığı yoxa çıxmadı. .

Hündürlük və noyabr ayı öz təsirini göstərir. Hava bundan pis ola bilməzdi. İndi günəş parlayır, indi şaxtalı külək fitlə, hətta qarla da əsir. Təəccüblü deyil ki, bu qədər az adam yaşayır.

İndiyədək bəzi köçərilər uzaq əcdadları ilə eyni həyat tərzi keçirirlər.

Onlar körpəlikdən qocalığa qədər işləyirlər. Ancaq Luo xalqının görünüşü çox aldadıcıdır. Şiddətli külək və qızmar günəş tez bir zamanda gəncləri qoca və qadına çevirir.

Lo Manthang

Mustanqın paytaxtı 15-ci əsrin ortalarında qurulmuşdur. Və indi səyahətçilərə görünən görünüş müstəqil Lo dövlətinin ilk kralı Ame Palın (1387-1447) hakimiyyəti dövründə tikilmiş şəhərdən çox da fərqlənmir. Şəhərin əsas xüsusiyyəti onun ətrafındakı divardır, burada daş hörgü evlərin kerpiç boş divarları ilə növbələşir. Paytaxta yalnız hava qaralandan sonra bağlanan bir qapıdan daxil ola bilərsiniz. Şəhəri əhatə edən divar təkcə Lo Krallığının qurulmasının döyüşkən dövrlərinə bir xərac deyil, həm də yerli iqlimdən və dağıdıcı küləklərdən qorunur.

Avropa standartlarına görə, Lo Mantagne möcüzəvi şəkildə sağ qalmış kiçik bir orta əsr şəhəri kimi görünür. Düzdür, yarandığı vaxt Tibetin digər şəhərləri ilə müqayisədə böyük şəhər yaşayış məntəqəsi idi. Memarlıq baxımından Lo Mantang divarla əhatə olunmuş müntəzəm düzbucaqlıdır. Şəhərdə yüz iyirmidən çox ev divarlarla bir-birinə bitişikdir. Əsas bina kral sarayıdır, padşahın qış iqamətgahı, şəhər darvazalarına və əsas şəhər meydanına yaxındır ki, bu da sadəcə kifayət qədər böyük otaq kimi təəssürat yaradır. Yaz aylarında Mustanq kralları paytaxtdan kənarda daha təvazökar sarayda yaşamağa üstünlük verirlər. Lo Mantagne-nin dörd monastırı var, onlardan üçü Ame Pala dövründə tikilmişdir. Onlardan biri, Champa Lakhang, "Gələcək Buddanın qalası" kimi tanınır; orada duran Maitreya'nın qızıl heykəli - Gələcək Budda - bütün Tibet dünyasında ən böyüyü idi.

Yeməkdə gənc rahib. Ənənəyə görə, hər böyük ailədən bir oğlan uşağı monastıra göndərilirdi. İndi monastırlar müxtəlif fənləri tədris etdikləri məktəblərə bənzəyirlər. İnsanlar təhsilin əhəmiyyətini və dəyərini dərk edirlər.

Şəhər dörd məhəlləyə bölünüb, hər birinin öz meneceri var. Ənənəyə görə, zadəgan ailələrinin evləri üç mərtəbədə, qalanları isə yalnız iki mərtəbədə tikilir. On iki aristokrat evi var, onlar bütün şəhərə səpələniblər. Metropoliten sakini üçün adi bir ev: iki mərtəbəli, bişməmiş kərpicdən tikilmiş, düz yaşayışlı dam. Döşəmə ləkələnir, sadəcə vaxtaşırı süpürülür və suvarılır, qışda qərbli üçün dözülməz bir rütubət yaradır. Birinci mərtəbə qış mərtəbəsidir, adətən qiymətli istiliyi qorumaq üçün pəncərələri yoxdur. İkinci mərtəbədəki otaqlar əsas həyatın yayda cəmləşdiyi dam örtüyünə baxır. Lo-pa evlərində əsas otaq namaz otağıdır. Burada qonaqlar yerləşdirilir.

Lo Mantanq evlərinin damları, Lo ölkəsindəki hər hansı bir yaşayış məntəqəsi kimi, perimetri boyunca strateji qış yanacaq tədarükü ilə bəzədilib - dağlarda toplanan kolların buruqlu rizomları. Amma Ame Palın dövründə və on doqquzuncu əsrə qədər Mustanqın görünüşü indiki qədər boş deyildi. Tibet yaylasındakı iqlim dəyişikliyi, Lo-pasların dediyi kimi, “su getdi” zaman, təbiətcə kifayət qədər çiçəklənən bölgəni su və ağacın böyük dəyərə malik olduğu səhra ərazisinə çevirdi. Mustang meşələri haqqında hekayələr boş əfsanələr deyil - saraylar və monastırlar ağacdan istifadə edərək tikilmişdir və monastırlarda ikiqat girdəli taxta şüaları oyma edilmişdir. Amma bu gün lo-panın ağacı kəsməsini təsəvvür etmək mümkün deyil.

Yayda Mustanqı ziyarət etsəniz, yaşıllıq olan bir neçə torpaq sahəsi ola bilər. Ancaq dağların və yanmış yaylaların fonunda bunlar keçmiş dəbdəbələrinin acınacaqlı qalıqlarıdır.

Nepalın tam ürəyində "ölkə daxilində ölkə" yerləşir - Mustanqın yarı müstəqil, təcrid olunmuş knyazlığı (krallıq!), burada qatarların, yolların olmadığı və yüzlərlə və minlərlə il əvvəl olduğu kimi insanlar gəlir. burada Tibetin dağ yolları boyunca piyada. Sakinlərin hələ də öz babalarının və ulu babalarının həyat tərzini və dinini qoruyub saxladıqları, qarlı dağların əzəmətli zirvələri isə tibetlilər üçün bir çox müqəddəs yerlərin keşiyində dayandığı yerin bu ekzotik guşəsinə sivilizasiya az təsir göstərmişdir. Səlib yürüşlərindən çox əvvəl burada mövcud olmuş məşhur "səkkiz minlik", monastır və məbədləri öz gözlərinizlə görmək çimərliklərin banal rahatlığını laqeyd etmək və dağlarda bir-iki həftə keçirmək üçün kifayət qədər səbəbdir. Lakin, addım atmadan əvvəl - burada adlandırdıqları kimi! - trek, müəyyən məsafələri hava ilə qət etməli və klassik bir sıra rəsmiyyətlərə riayət etməlisən.

Beləliklə, Nepal. Doha ilə əlaqə ilə Moskvadan Katmanduya uçuş təxminən 24.000 rubla başa gəlir. Gecə, saat 01:10-da gediş abadlıq (və narahatçılıqlar) ənənəvidir və 17:00-da Nepalın paytaxtı Katmanduya eniş.

Gələcək planlardan asılı olmayaraq, qədim mədəniyyətin və iki dinin - Buddizm və Hinduizmin mərkəzi olan Katmandu özü diqqətə layiqdir. Şəhər orta əsrlərin unikal, arxaik ab-havası və saysız-hesabsız dini tikililərin gözəlliyi ilə valeh edir. Möhtəşəm Hanuman Dhoka (Saray Meydanı) xüsusilə təsir edici görünür - Nepal hökmdarlarının hər cür qeyd etmələri və tacqoyma mərasimləri üçün məkan. 16-cı əsrdə Mahendra Malla tərəfindən ucaldılmış Taleju məbədi, Nepal krallarından birinin heykəli, Pratan Mala, Galdi Baithak, Cagannath məbədi, Böyük Drum (və müvafiq ölçülü Bell), əslində tac qoyma yeri - Nasal Chowk və məhv tanrısı Kala Bhairava obrazı - saray meydanının möhtəşəm tikililərinin hər birinə ən azı bir qədər diqqət yetirməmək mümkün deyil. Hanuman Dhoka'nın sağ küncündə taxta qəfəslə ekranlaşdırılan nəhəng İşıq Bhairava Üzü qızıl rəngdə parıldayır və bu, yalnız İndra Datra bayramında tam şəkildə açılır. Zəngin saray binasında müasir Tribhuvan Muzeyi və Numizmatika Muzeyi yerləşir (sərgidən fotoşəkil çəkmək qadağandır). Paytaxtın saray meydanından başqa bir çox maraqlı yerləri var. Hanuman Dhokadan çox uzaqda, nəfis taxta oymalarla bəzədilmiş Canlı Tanrıça Kumarinin ziyarətgahı olan məşhur Kumari Ghal məbədi yerləşir. Balkonda və ya onun pəncərəsində, doğrudan da, zaman-zaman zərgər sinfinin qızları arasında “birinci qanına qədər” bir sıra xüsusiyyətlərə görə seçilən “ilahə” peyda olur. Yeri gəlmişkən, ilahənin şəklini çəkmək də qadağandır. Kathamandunun adına borclu olduğu Kasthamandap məbədi, əfsanəyə görə, Kral Lakshmi Narsigha Malla dövründə, 16-cı əsrdə, bir nəhəng ağacın gövdəsindən inşa edilmişdir. Şənlik arabasının yolu Caişi Devalda yerləşən Şiva məbədindən keçir, burada bir çox taxta fiqurlar bir sıra erotik səhnələri təmsil edir. Möhtəşəm mənzərə Buddist məbədinin ağ günbəzi, gün batımı bənövşəyi rəngə boyanmış, Katmandu yaxınlığında 77 metrlik təpənin üstündə tikilmiş Swayabhunath stupa və qızılla örtülmüş Nepal Buddizminin simvolu olan qədim Bouddnath stupasıdır. monastır damları, dünyanın ən böyüklərindən biri hesab olunur. Və bu, Nepal paytaxtının süni möcüzələrinin tam siyahısı deyil, əlbəttə ki, bir neçə gündə bədahətən araşdırmaq mümkün deyil.

Katmandu ilə tanış olduqdan və Tridevi Marg İmmiqrasiya Departamentində əcnəbilər üçün məcburi trekking icazəsi (icazəsi) ilə ehtiyat topladıqdan sonra, Pokhara'ya avtobusla yola çıxa bilərsiniz. Əhəmiyyətinə və böyüklüyünə görə Nepalın turizm mərkəzlərindən ikincisi olan Pokhara müqəddəs Feva gölünün sahilində, Annapurna dağının ətəyindən çox uzaqda yerləşir. Ərazi olduqca istidir, temperatur +30ºС-dən yuxarıdır, lakin dağlara qalxdıqca dərhal əhəmiyyətli dərəcədə azalacaq. Comsoma gedən təyyarə (marşrutun birinci mərhələsi) səhər havaya qalxır, buna görə də gölün ətrafına baxmaq üçün vaxt var (göldə üzməklə və ya gəzməklə, yerli Buddist stupasına - Dünya Sülh Paqodasına heyran ola bilərsiniz. ) və ya sadəcə gecə vaxtı minlərlə şam yandıran Divpali (və ya Tihar) kimi - İşıqlar Festivalı kimi yuxulu dincliyi bəzən festivallar pozan şəhərdə gəzin.

Pokhara hava limanı səhərlər sizin də daxil olmaqla bir çox kiçik təyyarələri buraxır (bu, məsələn, köhnəlmiş Dornier 228, biletin qiyməti 70 dollar ola bilər). Qaçışla start götürən təyyarə havaya qalxır və arxaya dönüb Jomsoma tərəf istiqamət alır. Bir az yırğalanır, ancaq pəncərədən çölə baxmaq kifayətdir ki, dünyada hər şeyi unutmaq olar: dağlar! Himalay dağlarının cənubundan Pokhara mənzərəsi, hündürlüyü yeddidən min metrə qədər rəvan azalan və Dornierin biri boyunca uçduğu vadilərlə kəsilən bir neçə paralel silsilənin təsviri ilə təmsil olunur. Dhaulagirinin buz divarı sola doğru uzanır və Annapurnanın qarlı yamacı sağa doğru yüksəlir. Bələdçi kitabçasına görə, hər iki nəhəng dağ 8000 m hündürlüyünü keçir və onların səhər işığında parıldayan zirvələrinin, qiymətli daşlarla yanan buzlaqların, küləkdə uçan gümüşü qar tozlarının cazibəsini sözlə ifadə etmək mənasızdır.

Eniş (yumşaq, köhnə Dornier onu problemsiz idarə edir). Artıq Tibet yaylasında, trans-Himalay zonasında yerləşən Comsom şəhəri (əslində daha çox kənd kimidir) sizi Pokhara ilə müqayisədə nəzərəçarpacaq dərəcədə aşağı temperaturla qarşılayır və burada üzümlü tropik xurma ağaclarının mənzərəsi öz yerini verir. boz-qırmızı yamac (burada-burda - kerpiç evlər), zirvələrin qarlı ağlığı və səmanın pirsinqli parlaq maviliyi. Yeddi min metrlik dağlar arasında uzanan vadinin eni şəhərə yaxın bir kilometrə yaxındır və geoloqların fikrincə, Kali-Gandaki çayının altından qayalı yatağın içərisindən keçir, hətta hələ doğulmamışdan əvvəl də burada axırdı. Himalay dağları! Bəlkə də qeyd etmək lazımdır ki, eyni Kali-Qandakinin Eklobhatti dərəsi dünyanın ən dərini hesab olunur. Onun kənarları Dhaulagiri və Machchepuchare massivləri tərəfindən formalaşır və çayın özü yuxarıda göstərilən 8000-ə nisbətən cəmi 1500 metr "dərinlikdə" axır. Nəticədə, hündürlüklərdə təsirli bir fərq, təxminən altı yarım min metr! Dərənin uclarından biri Tibetə (sərhəd 70 km aralıdadır), sirli Lo-Matanqa doğru gedir, lakin günün məqsədi bu deyil. Jomsomdan yol dərənin yamacı ilə Xingar kəndinə və daha sonra (günün sonuna qədər) Djarkota qədər uzanır.

Səhər Jharkotdan 3712 m yüksəklikdə yerləşən Mukintah kəndinə gedən yol ilə qalxırıq, əfsanəyə görə, hindu panteonunun tanrısı Vişnu bir vaxtlar burada yaşayıb dua edirdi (və görəsən - bu kim olardı? !), Hindu zəvvarlar bu səbəbdən Mukintahı ziyarətgah hesab edirlər. Öz növbəsində, buddizmi Tibetə gətirmiş məşhur hindistanlı Mahasiddha Guru Rinpoçenin xatirəsini ehtiramla yad edən buddistlər də bu yerləri müqəddəs hesab edirlər, buna görə də Mukkinthahın müqəddəsliyinin ümumi sıxlığı iki dəfə yüksəkdir. Kəndə dırmaşmaq nisbətən dikdir, lakin Dhaulagirinin çoxlu möhtəşəm mənzərələrini təqdim edir. Muktinath şəhərinin (kəndinin) özündən bir qədər yuxarıda kiçik, lakin geniş tanınan Hindu məbədi yerləşir, onun arxasında dik yamacdan 108 bulaq axır, suları guya karmanı təmizləyir. Ərazidə çoxlu Buddist stupaları və üç monastır da var və məbədlərdən birində yerdən “sönməz” alov çıxır. Hər iki dinin qanunlarına görə, Mukintah yaxınlığındakı ərazi bütün beş elementin harmoniyasındadır. Mukintah ibadətgahlarından cığır Kinqara və dayanacaq yer olan Kagbeni dağ şəhərinə doğru 2865 m-ə enir. eləcə də Mustanq Knyazlığının ənənəvi geyimləri və məişət əşyalarının ekspozisiyası olan yerli muzey.

Şəhərin çıxışındakı keçid məntəqəsindən sonra cığır yenidən Yuxarı Mustanqın qapalı ərazilərinə doğru irəliləyir. Yol Kaqbeniyə heyrətamiz mənzərəsi olan stupaya aparır, Kali Qandakinin sahili ilə yüksəlir və ora-bura təcrid olunmuş kollarla örtülmüş yaylağa aparır. Sonra Tangbe Khola kanyonuna qayalı, dik bir eniş və sonra Tangbe şəhərinə 2926 m-lik bir işarəyə qədər davamlı bir dırmaşma davam edir. Bir saat yarım gəzintidən sonra siz artıq Çuksanqda, Tangbe Xola və Kali Qandaki çaylarının qovuşduğu yerdəsiniz, burada gecələyə bilərsiniz.

Çuksanqdan kənarda, Kali-Gandaki üzərindəki körpüdən sonra cığır Tsele'ye dik qalxır və dərin kanyondan keçərək, hamar bir qövsdə Kamap kəndinin göründüyü 3317 m yüksəklikdə bir keçidə çatır. Camapadakı fasilədən və qısa bir enişdən sonra yenidən Beza La keçidinə (3743 m) kifayət qədər dik bir dırmaşma var. Beza Ladan enmə Yamdoda gecələməyə səbəb olur, onun yaxınlığında buludlarla örtülmüş Annapurna massivinin sehirli mənzərəsi gün batımında açılır. Səhər Yanda Laya (yüksəklik 3789 m) qalxma davam edir, ardınca cin rakşasaları tərəfindən tikildiyi iddia edilən Syangmochen kəndinə (3597 m) dik eniş gedir. Syangmochendən yan yol Rangbyung'a, Padmasamghavanın "özünü göstərən" fiquru olan mağaraya, əsas yol isə Tama Gaon kəndinə (3566 m) və müvafiq olaraq növbəti gecələmə yerinə aparır.

Növbəti səhər eniş Tama Gaondan Nyi La keçidi ilə Gemi kəndinə (hündürlük 3487 m) davam edir. Burada başqa bir monastır var və kanyonun yaxınlığında (kənd, digərləri kimi, kanyonun yaxınlığında yerləşir) Nepal dua divarlarının ən uzunu uzanır. Sonra yenidən Annapurna Himal silsiləsinin və Nilgiri və Fang zirvələrinin möhtəşəm mənzərəsi ilə Tanqmar kəndi yaxınlığında 3862 m işarəyə qalxmaq, daha sonra 3480 m-ə qədər hamar eniş, qədim xarabalıqlarla Tsarang'a. qala və kiçik, lakin hələ də aktiv monastır. Günün qalan hissəsi, əvvəlcə ayrıca stupaya (3627 m), sonra isə Lo Manthang yaşıl sahələrinin panoramasını açan keçidə (3877) yavaş-yavaş dırmaşma ilə məşğul olur.

Bir qədər aşağıda (3450 m) uzanan sözün əsl mənasında orta əsr şəhərinin qədim divarının arxasında səkkiz yüzə yaxın insanın yaşadığı deyilir. Yarımmüstəqil (maraqlı termin!) knyazlığın hökmdarı (monarxı) yerli torpaqların icarədarlarından (kəndlilərdən) alınan vergilər hesabına mövcuddur. Divarların arxasında iki və ya üç əsr əvvəl tikildiyindən bəri demək olar ki, dəyişməmiş üç qədim Buddist monastırı var. La Manthang'ın qərbinə və şərqinə gedən vadilərə gedən yol bütün əcnəbilər üçün bağlıdır, buna görə də ertəsi gün cığır sizi keçidə, 4200 m-lik "trek"in ən yüksək nöqtəsinə aparır, oradan iki yoldan enir. 3883 m nişanına qədər vadilərdən, Lo Jekar'a qədər, burada dua təkərləri başqa bir monastırın tərəfini bəzəyir və yaxınlıqda düşərgə və hətta yerli restoran var.

Və... əslində, hamısı budur - qonşu keçiddən (4023 m) cığır artıq tanış olan Tanqmar kəndinə gedir və daha sonra Gemi vasitəsilə sizi Kagbeni, Jomsom, Pokhara, paytaxt Katamanda qaytarır - və evə, Moskvaya.

Maraqlı turist izdihamından uzaq bir ərazidə gizlənmiş kiçik keçmiş krallıq sakit və sirli bir həyat sürür. Çox az səyyah bu torpaqları kəşf etməyə cəsarət etdi. Mustanqı ziyarət edənlər sirlər və əfsanələrlə dolu bu heyrətamiz diyarı heç vaxt unutmayacaqlar.

münbit düzənlik

Mustang (Montang və ya Mun Tan) - Tibet dilindən tərcümədə "münbit düzənlik" deməkdir. Bununla belə, ad aldadıcıdır. Ətrafa baxın və qurumuş torpaqlar və dağlar qarşınızda açılacaq. Xeyr, Mustang beşulduzlu otellər və restoranlar təklif edən ən yaxşı turistik yerlər siyahısında deyil. Burada şezlongları olan hovuzlar və bikinili gözəllərin ləng-gözəl ekzotik kokteylləri yudumladığını tapa bilməzsiniz. Qlamur kurortların səthi parıltısı və səs-küyü indiyə qədər bu sərt və gözəl küncdən yan keçib.

Bu gün Mustang, ölkənin şimalında yerləşən Nepalın inzibati bölgələrindən biridir. Yaxın vaxtlara qədər bu bölgə bir krallıq idi. 2008-ci ildə Nepal respublika elan edildi və Mustanq dövlətin bir hissəsi oldu. Bununla belə, Mustanq Kralı hələ də bir qədər güc saxlayır.

Jigme Palbar Bista Mustanqın son kralıdır.

Sarayın özü kimi, binaların əksəriyyəti təvazökardır. Yeganə bəzək küləkdə çırpınan, evlərin sakinlərini qoruyan çoxrəngli parça parçalarıdır. Bunlar Buddistlərin amulet kimi istifadə etdikləri dua bayraqlarıdır. Rənglər təsadüfi seçilməyib; hər birinin öz mənası var. Ağ küləklərin və havanın gücünü, yaşıl suyu, qırmızı atəşin alovunu, sarı yeri qoruyur, mavi isə cənnəti təmsil edir. Rəvayətə görə, ilk dua bayraqları Buddanın özü tərəfindən yaradılmışdır.

Kral sarayı (keçmiş hökmdarın hələ də yaşadığı yer) möhtəşəm fasadı ilə sizi heyran etməyəcək. Köhnə evə bənzəyir: köhnəlmiş taxta qapılar və köhnəlmiş divarlar.

Gücün Fokus

Qədim zamanlardan bəri Nepal və Tibet mənəvi sülh və maariflənmə axtaran insanlar arasında tanınır. Himalay dağlarının ən böyük kəşfiyyatçısı Nikolas Roerix hesab edirdi ki, Mustanq Kosmosun enerjisinin endiyi müqəddəs güc yerlərindən biridir. Bu torpaqların saf gözəlliyi alimi valeh edib. Təəccüblü deyil ki, Roerich dəfələrlə öz kətanlarında qəribə dağları təsvir edirdi. Bunun üçün ona ruhən təşəkkür etməyə dəyər. Himalay dağlarının yamaclarında günəşin batması və doğuşunun rənglərlə necə oynadığını hər birimiz öz gözümüzlə görə bilmirik.

Bu torpaqların əsrarəngiz aurası təkcə Rerixi cəlb etmirdi. Fransız antropoloqu və yazıçısı Mişel Pessel də bu ətrafı tədqiq etmişdir. 1967-ci ildə Mişel "Mustanq: Tibetin İtirilmiş Krallığı" kitabını nəşr etdi və bu kitabında sirli torpaqlarda qeyri-adi səyahətindən bəhs etdi. Kitab dərhal dünya şöhrəti qazandı və krallığın diqqətini cəlb edən bestseller oldu. Ancaq keçən əsrin 90-cı illərinə qədər bir Mustang-a girmək o qədər də asan deyildi; Məhz bu səbəbdən krallığa “qadağan olunmuş” ləqəbi verildi. Ölçülmüş həyat tərzi Mustang sakinlərinin əxlaqına təsir etdi. Pessel özü bəzən bizə xas olan (və yerli əhali üçün çox qeyri-adi olan) daşqın mənfi emosiyaları necə saxladığını xatırladı.

“Bir dəfə kəndliyə hücum etdim... Təəccüblə üzümə baxıb dedi:
- Siz çox savadlı insansınız. Qaranlıq kəndli həqiqətən qəzəbinizə səbəb ola bilərmi?
Yaxşı dərs oldu...” (M.Pessel).

İtirilmiş dünyanın əfsanələri

Təbii ki, qədim səltənətin yaranma tarixi əfsanələrlə doludur. Əfsanələrdən birində deyilir ki, Mustanq Buddanın doğulduğu yerdir. Qəribə mənzərə məsəllərdə də öz əksini tapıb. Mustang ərazisində qayalara oyulmuş minlərlə süni mağara var. Nepalın səmavi mağaraları - bu, bütün dünyada aldıqları poetik addır. Onları kim və nə üçün yaradıb? Böyüklər deyirlər ki, dünyanın ən müdrik qəbiləsi bir vaxtlar Mustanq torpaqlarında yaşayıb. Bununla belə, qədim müdriklər ölüm təhlükəsi qarşısında idilər, buna görə də onlar yerin dərinliklərində sığınacaq taparaq evlərini tərk etdilər. Və bu mağaralar yeraltı aləmin girişidir.

Qırmızı rəng qayalı landşaftın xarakterik xüsusiyyətidir. Məsəldə deyilir ki, uzun müddət əvvəl pis bir iblis müqəddəs bir monastırı məhv etdi. Cəsur guru canavarı şiddətli döyüşün baş verdiyi dağlara qovdu. Guru, qanı yamaclardan aşağı axan iblisi al-qırmızı rəngə çevirərək öldürdü.

Müasir həyat yavaş-yavaş, lakin qaçılmaz olaraq Mustang-ın üzünü dəyişir. Yeni hakimiyyət turizmi inkişaf etdirməyə çalışır. Ola bilsin ki, tezliklə sirli mağaraların yanında restoranlar peyda olsun (əgər mağaraların özündə deyilsə) və sosial şəbəkələrdə qeyri-adi kadrları tez bir zamanda yerləşdirmək üçün gənc turistlərin cərgələri ziyarətgahların fonunda şəkil çəkdirəcək. Qarışıqlıq Mustangın qürurlu təkliyini təhrif edəcək. Bununla belə, qədim itirilmiş krallığın sirli cazibəsi və bənzərsiz ruhu bu yerdə qalacaq.

Proqram

30 dəq

1	Katmanduya gəliş	1300 m
2	Poxaraya uçuş	800 m
3	Comsoma uçuş Kaqbeniyə trek	2720 m 2900 m	20 dəq 3,5 saat
4	Chusang	3200 m	6 saat
5	Samar
6	Giling	3510 m	6-7 saat
7	Gami
8	Tsarang	3650 m	7-8 saat
9	Lo Manthang	3730 m	7-8 saat
10	Lo Manthang. Qonşuluq
11	Lo Manthang - Muktinat (ciplə transfer)	3750 m	8-10 saat
12	Jomsom	2720 m	4-5 saat
13	Pokhara, sonra isə Katmanduya uçuş
14	Nepaldan gediş

Qədim Luo Krallığının sirləri

Mustang və ya Loya səyahət - bir krallıq daxilində bir krallıq - Nepalda ən maraqlı və mistik sərgüzəştlərdən biridir. Mustang Nepalın şimal-qərbində, Annapurna və Dhaulagiri massivlərinin şimalında, Tibetlə sərhəddə yerləşir. 1991-ci ilə qədər Mustang turistlər üçün qapalı idi, yalnız Dalay Lama və Nepal kralından şəxsi icazə (xeyir-dua) aldıqdan sonra buddizm məbədini ziyarət etmək mümkün idi. Hal-hazırda Lo oazisində təxminən 8000 insan yaşayır, Maitreya Buddanın gəlişinin əlamətlərini ehtiva edən qədim əlyazmaların sirlərini qoruyur. Krallığın paytaxtı yeddi aşırımın, dağ çaylarının və dərin dərələrin arxasında gizlənmiş yüksək yaylada (təxminən 4000 m) yerləşir.

Attraksionlar

Nepalın paytaxtı Katmandudur
Pokhara - Phewa gölünün sahilində bir şəhər
Müqəddəs Muktinath - Beş Elementin Məbədi
Mustang Krallığı
Annapurna və Daulgiri massivləri
Aktiv monastırlar

Qiymətə daxildir:

Katmandu hava limanında görüş
Katmandu və Pokharada iki nəfərlik yaşayış -
3 gecə, səhər yeməyi
Upper Mustang üçün icazə almaq
Annapurna Milli Parkına giriş
aviabiletlər Katmandu - Pokhara - Katmandu
Pokhara - Comsom - Pokhara aviabiletləri
marşrut boyu ingilisdilli bələdçinin müşayiəti ilə
hamballar 2 turist üçün 1 porter (hər biri 10 kq hədiyyə edə bilərsiniz)
hərəkət edən Lo Manthang - Muktinath

Qiymətə daxil deyil:

Nepala giriş vizası
marşrut boyunca lojiklərdə yaşayış
şəxsi xərclər
bütün marşrut boyunca yeməklər
monastırlara və qompalara giriş haqları
foto və video çəkiliş
şəxsi sığorta
hər hansı gözlənilməz xərclər
fors-major hallarla əlaqədardır

Marşrut 2 və ya daha çox iştirakçıdan ibarət fərdi qruplar üçün təşkil edilə bilər.

Fövqəladə hallarda marşrut dəyişdirilə bilər. Qrupu müşayiət edən bələdçi hər hansı dəyişikliklərə görə məsuliyyət daşıyır.

Bələdçinin icazəsi olmadan marşrutdan bütün sapmalar
və Royal Mountain Travel turistlər tərəfindən ödənilir

Yuxarı Mustanqa səyahət

Gün 1. Pokhara - Jomsom - Kagbeni

Səyahətinizin ilk günü Poxaradan Comsoma maraqlı uçuşla başlayır - 18 nəfərlik təyyarə 20 dəqiqə ərzində demək olar ki, 160 km məsafə qət edir, iki əzəmətli səkkizminlik massivlər arasında Kali Gandaki çayının dərəsi boyunca uçur. - Annapurna 8091 m və Dhaulagiri 8157 m Dırmanma yüksəklikləri Pokharadan təxminən 2000 m məsafədə yerləşir, ona görə də Kaqbeni kəndinə səyahətə başlamazdan əvvəl Comsomda dincəlməyə və güclü şirin çay içməyə dəyər. Kaqbeniyə gediş Kali Qandaki çayının yuxarı axınında sağ sahillə 2,5-3 saat çəkəcək. Kənd 2850 m yüksəklikdə, Conq Xola çayının Kali Qandaki ilə qovuşduğu yerdə, kiçik yaşıl “vahə”də yerləşir. Kəndin əhalisi 1000 nəfərdən azdır. Keçmişdə Kaqbeni Yuxarı Mustanqa giriş qapısı kimi böyük strateji əhəmiyyətə malik idi. Hindistanla Tibeti birləşdirən ticarət yolu Kaqbenidən keçirdi. Kənd qalalı yaşayış məntəqəsi kimi salınmış, Kağbəninin mərkəzində ucalan Qaq-xar qalası günümüzə qədər gəlib çatmışdır. Kəndin girəcəyində kişi və qadının iki heykəlini görürük - bunlar kəndi şər ruhlardan qoruyan Bon dininə mənsub ruh yeyən Xenidir. Kəndin mərkəzində Gompa Kag-Chode-Thupten-Samphel-Ling 1429-cu ildə qurulmuş Buddist monastırıdır. Kagbeni Yuxarı Mustanq rayonunun sərhədidir və burada yoxlama postunda xüsusi icazələr Lo Manthangda qeydə alınır.

Gün 2. Kagbeni - Chusang

Pokharadan uçuşunuz ləğv edilibsə və ilk gecəni Comsomda keçirmisinizsə, Comsomdan Kaqbeniyə və daha sonra Çusanqa keçid boyu sizi müşayiət edəcək güclü küləyin və xüsusilə tozun qarşısını almaq üçün mümkün qədər tez ayrılmağınızı məsləhət görürük. Kaqbenidə çay içmək üçün dayanıb icazələri qeydiyyatdan keçirdikdən sonra “Mustang Krallığı”nın ərazisinə daxil oluruq. Yolumuzdakı ilk kənd - Tangbe (Tangbe 3060 m) əsas trekking yolunun bir qədər aşağıda yerləşir, lakin dar küçələrlə qədim Chortenslərə getməyə mütləq dəyər. Qədim köhnə qala Hindistandan Tibetə gedən “duz” yolunun əsas ticarət nöqtəsi olan bu yaşayış məntəqəsinin keçmiş əzəmətini xatırladır. Tanbenin bir vaxtlar çoxsaylı əhalisinin öz dilləri, qızıl dil mənasını verən serke, öz milli geyimləri, zərgərlikləri və mədəni ənənələri var idi. Hal-hazırda, kəndlilərin əksəriyyəti Comsom, Pokhara və ya Katmanduya köçüblər, buna görə də kənd demək olar ki, boşdur, yalnız üçrəngli Chortens hələ də yol göstərir. Kagbeni-dən Tongbe-yə gedən yol, ciplərin olduğu torpaq yolda təxminən 2 saat çəkir. Daha 30-40 dəqiqədən sonra Kali Qandaki və Narşinq Kolanın qovuşduğu yerdəki Çusanq kəndinə (Çhusang 2980 m) çatırıq. Burada ilk dəfə olaraq çoxsaylı qədim mağara məskənləri olan qəribə çoxrəngli qaya birləşmələri görürük. Kərpic qırmızı çalarları yerini terakota və gümüşü boz rənglərə verir, sanki ay və günəş sıldırım qayalıqlarda öz izlərini buraxmışdı. Kəndin ən cənub hissəsində - Braqa kəndində - isti su və müasir şəraiti olan eyni adlı qonaq evində gecələməyi məsləhət görürük.

Gün 3. Chusang - Samar

Səhər tezdən Kali Qandaki sahili ilə Çusanqdan ayrılırıq və 30-40 dəqiqədən sonra nəhayət Çele kəndinin qarşı sahilinə keçirik. Bu yerdəki çay çox dardır və qayalıq qüllənin altından axan zümrüd-mavi çay qayadan qoparaq çoxsaylı budaqlara tökülür və qurudulmuş qədim yatağın üzərində qəribə parıldayan saplar şəbəkəsi yaradır; Körpüdən cığır Çeleyə (Chele 3050 m) qumlu bir yamacla qalxır, burada Samara (Samar 3660 m) keçməzdən əvvəl fasilə verməyə dəyər. Hamar bir yüksəliş Çeledən başlayır, cığır Gyakar çayının dərəsinə gedən yolu tərk edir və Dajori La keçidinə 3735 m-ə qədər nəfəs kəsən mənzərələri olan dik bir korniş boyunca davam edir .

Gün 4. Samar - Giling

Samardan köhnə gəzinti cığırını izləyirik, Nilgiri zirvəsinə və Annapurna massivinə baxan 3760 m-lik keçidə qalxırıq və yenidən çaya, Ququ Padmasambhavanın Tibetə gedərkən meditasiya etdiyi Çunqsi mağarasına enirik. Səfərin bu hissəsi təxminən 3,5-4 saat çəkir. Çaydan cığır Syanqboçe kəndinə aparır və yol ilə birləşir. Syangboche La keçidinə 3850 m qalxırıq və təxminən bir saatdan sonra Ghilingə enirik (Ghiling 3570 m trek cəmi 5-6 saat çəkir). Gilinq kəndi yerli standartlara görə kifayət qədər böyükdür, qədim Qompa və dağın yamacında çortenləri, süni gölməçəsi, alma bağları, qovaq bağı və yarpaqlı əkin sahələri var.

Gün 5. Giling - Gami

Giling - Gami keçidi 4-5 saat çəkir və həmişə serpantinli yol ilə yola paralel olaraq 4100 m keçidə və həmçinin serpantin boyunca 3520 m-ə qədər gedir, ona görə də biz onu ciplə (1 saat) getməyə üstünlük verdik. , qiyməti 4000 rupi) və qalan vaxtı istirahətə və təzə bişmiş alma tortuna həsr edin.

Gün 6. Gami - Tsarang

Bu gün biz Dhakmar kəndi yaxınlığındakı qırmızı qayalıqlardakı mağara şəhərini ziyarət edəcəyik (Dhakmar 3820 m), Mui La aşırımına 4210 m qalxacağıq, yayla boyunca ən qədim qompa Ghar Gompa'ya qədər trek edəcəyik. 8-ci əsrdə qurulan Lo Ghekar və ya Ghar Gompa mənasını verən Lo Ghekar'a gəldik, Nepaldakı ən qədim qompadır və Guru Padmasabhava tərəfindən qurulan gompa ilə əlaqələndirilir. Samyedə (ilk Nyingmapa monastırı) monastırın içərisində qədim freskalar var, monastırın yanında heyrətamiz şəkildə oyulmuş və rənglənmiş mani daşları var.

Lo-Gekharın tarixi Tibetdəki ən qədim Samye monastırının tarixi ilə bağlıdır. Rəvayətə görə, cinlər Samye monastırının tikintisinə müdaxilə ediblər. İnsanların gündüz tikdiklərini hər gecə dağıdıblar. Tikilməkdə olan monastırın rəhbəri, Hindistanın böyük yogisi Guru Rimpochenin tikintiyə kömək edə biləcəyini xəyal etdi. O, Guru Rimpoçeni Tibetə dəvət etdi. Guru Rimpoche monastırın tikintisini qorumağa razılaşdı, lakin izah etdi ki, Samye tikilməzdən əvvəl başqa bir monastır qurulmalıdır. Tibet yolunda Guru Rimpoche cinlərlə vuruşdu və döyüş yerində Lo Gekar Gompa quruldu, bundan sonra məşhur Samye tikildi. Beləliklə, Lo Gekar, şərti olaraq, Ningmapa xəttinin ilk monastırı adlandırıla bilər. Bir çox mistik əfsanələr yerlə əlaqələndirilir.

Tsarang'a gedən yol: Yol çaya enir, sonra kiçik bir yaylaya qalxır. Siz “mani” daşlarından hörülmüş 300 metr uzunluğundakı divarın yanından keçirsiniz, keçidə qalxırsınız və Tsaranqa doğru incə cığırla enirsiniz. Tsarang, Yuxarı Mustanqda ikinci ən böyük olan Mustang standartlarına görə çox böyük bir kənddir. Tsarang Mustanqın qədim paytaxtıdır, 1378-ci ildə Tibet üslubunda tikilmiş beş mərtəbəli Tsarang Dzong sarayı və krallığın ən böyük və ən qədim kitabxanası burada qorunur. heykəllər və sayğaclar. Sarayın yanında 1385-ci ildə əsası qoyulmuş Sakya nəslinə mənsub Qompa var. Qompa 15-ci əsrə aid freskalarla bəzədilib.

Gün 7. Tsarang - Lo Manthang

Əvvəllər Mustang dili və mədəniyyəti ilə Tibetlə əlaqəli müstəqil bir krallıq idi. Sülalə yuxarı bölgələrdə (Lo Krallığı) hökmranlıq etməyə davam edir və kral domeninin paytaxtı Lo Manthang şəhəridir. Mustanqın krallar sülaləsi (Raja, Gyelpo) Ame Paldan başlayır, hazırda hakimiyyətdə olan Kral Jigme Palbar Bistadır. Padşahın oğlu faciəvi şəkildə öldü və sülalənin davamı təhlükə altındadır. Mustanqın qurucusu Ame Pal, təxminən 1450-ci ildə özünü bir Buddist dövlətinin kralı elan edən bir hərbi lider idi (digər hesablamalara görə, 1380). Onun çiçəklənmə dövründə Mustangın ərazisi əhəmiyyətli dərəcədə daha böyük idi, həmçinin müasir Tibetin bir hissəsini işğal etdi; 15-16-cı əsrlərdə Lo Manthang Hindistan və Tibet arasında əsas ticarət yolu üzərində idi və Tibetin demək olar ki, ikinci ən mühüm ticarət mərkəzi hesab olunurdu. Duz ticarəti Mustanqdan keçdi. Tarlalar çox məhsuldar idi və otlaqlarda böyük sürülər otarılırdı. Mustanq monastırları çox fəal idi və hələ də çoxlu sayda kitabları ehtiva edir. 1790-cı ildə krallıq Tibetə qarşı müharibədə Nepalla ittifaqa girdi və daha sonra Nepal tərəfindən işğal edildi. 1951-ci ilə qədər krallıq Nepal Kralını təmsil edən öz kralı tərəfindən idarə olunan ayrıca inzibati vahid idi.

Rəvayətə görə, Kral Ame Pal bir dəfə yuxuda yeni bir paytaxt tikməli olduğu məhsuldar bir vadi gördü. Sübh çağı o, Tsarangdakı sarayından çıxıb keçi sürüsünün ardınca getdi və bu da onu səhradakı bir vahəyə apardı. O vaxtdan bəri keçi başı səltənətin simvolu olub və demək olar ki, hər evin girişinin üstündə görünür.

Tsaranqdan Loya səyahət yolda boş qumlu ərazidən 5-6 saat çəkir, ona görə də 40 dəqiqəyə cip sürməyi (qiymət 7600 rupi) və bütün günü köhnə şəhərə həsr etməyi məsləhət görürük. Kral sarayı hazırda bağlıdır, lakin siz aktiv monastırları, kitabxananı və qədim geyim və maskaların, silahların və məişət əşyalarının toplandığı muzeyi ziyarət edə bilərsiniz.

Gün 8. Lo - Gurfu - Chosar

Bu gün Lo Manthangın kənarında at sürməyə həsr edilməlidir. Dairəvi marşruta kəndlər və qədim qompalar - Kimling, Temghar, Namgyal, Gurpfu, Chosar Dzong və çox səviyyəli Sizha Dzong mağarası daxildir. Çosar vadisinə girərkən 1000 rupi dəyərində dzonqlara və mağaralara giriş bileti almalı olacaqsınız. Səyahət təxminən 5 saat çəkir, buna görə də istəsəniz, günorta yeməyindən sonra Lo Manthang'ı tərk edə və ertəsi gün Muktinath'a uzun sürməyi bir az asanlaşdırmaq üçün Ghami kəndində gecələyə bilərsiniz.

Gün 9. Lo - Muktinat

Lo Manthangdan Muktinata səyahət demək olar ki, bütün günü aparacaq. Chusangda başqa bir cipe keçməli və sonra icazələrinizi yoxlamaq üçün Kagbenidə dayanmalı olacaqsınız. Kaqbenidən yol Muktinat'a qədər 3710 m yüksəkliyə qalxır.

Gün 10. Muktinat - Jomsom

Səhər tezdən həm Buddistlər, həm də Hindular tərəfindən eyni dərəcədə hörmət edilən Muktinathın əsas ziyarətgahını - kəndin özündən yüz metr hündürlükdə yerləşən Beş Element Məbədini ziyarət etməlisiniz. Qızıl damı və iki kiçik hovuzu olan kiçik ağ məbəd köhnə qarağacların kölgəsində dayanır. Məbədin yanında əbədi təbii od yanır və məbədin ətrafındakı daş hasardan 108 bulaq müqəddəs su axır - bu suya toxunan hər kəs gələn il boyu xoşbəxt olacaq. Hər il dünyanın hər yerindən yüzlərlə zəvvar buraya gəlir. Nahardan sonra avtomobillə Comsoma gedə bilərsiniz.

Gün 11. Comsom - Pokhara - Katmandu

Pokhara-ya uçuş 25 dəqiqədir və siz dərhal Pokhara-dan Katmanduya birləşdirici uçuşla gedə və ya Phewa gölündə Pokhara-da günü keçirə bilərsiniz.

Bilmək yaxşıdır

Xərcləriniz

Nepalda nağd USD və EUR, səyahət çekləri və kredit kartları ödəniş üçün qəbul edilir. Yerli valyuta - Nepal rupisi hava limanında, banklarda və ya hər hansı bir valyutadəyişmə məntəqəsində dəyişdirilə bilər. Hava limanında valyuta kursu adətən şəhərdəkindən aşağı olur. Katmandu və Pokharada hər səfərə orta hesabla 10 dollar xərcləyə bilərsiniz, yaşayış və yemək üçün gündə 20-25 ABŞ dolları gözləmək lazımdır. Nə qədər yuxarı qalxsanız, qiymətlər bir o qədər yüksəkdir. Trek üçün tələb olunan rupi Katmandu və ya Pokharada əvvəlcədən dəyişdirilməlidir.

Məsləhətlər

Yürüşün sonunda bələdçinizi və hambalınızı mükafatlandırmaq sizin istəyiniz və imkanlarınızdan asılıdır.

İqlim

Dörd əsas mövsüm var:

Qış: Dekabr-fevral - soyuq, lakin hava çox təmizdir.

Bahar: Mart-may - havanın nəzərəçarpacaq dərəcədə istiləşməsi, rhododendrons çiçək açır, may ayında duman mümkündür, quru və isti olur.

Yay:İyun-avqust yağışlı mövsümdür - hər gün yağış yağır, alp çəmənlikləri çiçəklənir.

Payız: Sentyabr-noyabr ayları trek üçün ən əlverişli dövr, isti, sabit hava, açıq səmadır.

İlin istənilən vaxtında, hündürlükdə günəş aldadıcı və gözlənilməzdir; Yüngül küləklərdə belə, toz və qumun ən kiçik hissəciklərindən qoruyacaq qoruyucu gödəkçələr (kepkalar) və maskalar taxmaq tövsiyə olunur.

	yanvar	fevral	mart	aprel	Bilər	iyun	iyul	avqust	sentyabr	oktyabr	noyabr	dekabr
min. t	2,7	2,2	6,9	8,6	15,6	18,9	19,5	19,2	18,6	13,3	6	1,9
maksimum, t	17.5	21,6	25,5	30	29,7	29,4	28,1	29,5	28,6	28,6	23,7	20,7
yağıntı	47	11	15	5	146	135	327	206	199	42	0	1

Sağlamlıq

Nepala səfər etmək üçün heç bir xüsusi peyvənd tələb olunmur, bununla belə, həkiminizlə məsləhətləşməyinizi və lazımi dərmanları ehtiyatda saxlamağınızı tövsiyə edirik.

Nepalda tibbi xidmətlər dağlıq ərazilərdə məhduddur. Eynək taxırsınızsa, sizinlə ehtiyat bir cütün olması ən yaxşısıdır.

Hündürlük xəstəliyi...

2500 m-dən yuxarı səyahət edən hər hansı bir şəxs. hündürlük xəstəliyinin yüngül simptomları ola bilər. İlk əlamətlər baş ağrısı, yorğunluq, yuxusuzluq, iştahsızlıq, bədən mayelərinin itirilməsi və şişkinlikdir. Belə əlamətlər görünsə, bədən tamamilə uyğunlaşana qədər bu hündürlükdə qalmalısınız. Gündə 2 litrdən 4 litrə qədər maye içmək lazımdır. Semptomlar davam edərsə və vəziyyət pisləşirsə, dərhal başlamalısınız. Bəzən hətta 300 m fərq yarada bilər. Səyahətinizi planlaşdırarkən, 3700 m və 4300 m yüksəklikdə akklimatizasiya üçün boş günlər buraxın, 4000 m-dən sonra 500 m-dən çox qalxmamağa çalışın. bir gün üçün. Vəziyyətinizi adekvat qiymətləndirə bilməzsiniz, ona görə də həmişə müşayiət edən bələdçinin və ya yerli sakinlərin məsləhətlərinə əməl edin.

İzləmə nədir

Trekking çadırlarla dağ yolları ilə gəzinti və ya kənd otellərində (loggiyalarda) gecələmədir. Trekkinq sizə Himalay zirvələrinin panoramalarından həzz almaq və yerli sakinlərin mədəni adət-ənənələri, həyatı və dini bayramları ilə daha yaxından tanış olmaq, güclü və imkanlarınızı sınamaq üçün unikal imkan verir. Marşrutdakı bütün günlər çətinliyi və trekin müddəti ilə bir-birindən fərqlənir. Tipik bir trek günü səhər 7-də başlayır. Baqajınız səhər yeməyindən əvvəl hazırlanmalıdır, çünki hamballar daha tez çıxırlar. Günorta istisindən və günorta küləyindən qaçmaq üçün səhər saat 8-də yola çıxırsınız. Adətən günorta saatlarında qəlyanaltı və qısa bir istirahət üçün dayanırsınız. Günorta saat 4-ə qədər siz artıq gecələməyinizdə olmalısınız.

Nə daşıyırsan

Porterə verdiyiniz baqaj 15 kq-dan çox olmamalıdır. Gündəlik səyahətlər üçün kiçik kürək çantanız yolda əsas əşyaları daşımaq üçün hazırlanmalıdır: kamera, su, yağış və ya soyuq hava zamanı əlavə geyim, günəş kremi, tualet kağızı və digər şəxsi ləvazimatlar.

Sığorta

Sizin şəxsi sığortanız standart dəstdən əlavə, dağlıq ərazilərdən evakuasiya xərclərini əhatə etməlidir.

Vizalar və icazələr

Nepala çoxdəfəlik giriş vizası hava limanında və istənilən sərhəddə verilə bilər. İkiqat giriş vizası 15 gün müddətində etibarlıdır, qiyməti 25 dollar, 30 günlük vizanın qiyməti isə 40 dollardır. 1 fotoşəkiliniz olmalıdır. Turist vizası 90 gün müddətinə uzadıla bilər.

Lazım olan şeylərin siyahısı

yuxu çantası
yataq çantası üçün pambıq astar
yağış və küləyə qarşı panço və ya küləyə/suya davamlı kostyum, çətir
içməli su üçün termos və ya səyahət şüşəsi
bir günlük səyahət üçün kiçik bel çantası
şəxsi əşyaların və zibillərin qablaşdırılması üçün plastik torbalar
yaxşı gün eynəyi
günəşdən qoruyucu SPF 25-30
dəsmal, salfetlər/dəsmallar, toz maskası
göz damlaları və burun damlaları
fənər və onun üçün əlavə batareyalar
alışqan və ya kibrit
düşərgə bıçağı
şəxsi ilk yardım dəsti (C vitamini ilə aspirin, digər antipiretiklər, baş ağrısı dərmanları, mədə dərmanları).
trekking çəkmələri və əvəz etmək üçün yüngül ayaqqabılar
isti paltar
papaq, şərf və əlcək
günəşdən və küləkdən qoruyan papaq

Mustanqın "Tibetin itirilmiş krallığı" adlandırılması boş yerə deyil. Əcnəbilərə yalnız 1991-ci ildə ziyarətə icazə verildi. Lakin bu gün də nəqliyyat yollarından uzaq olan krallıq ölkənin qalan hissəsindən təcrid olunub. Bura getmək istəyirdim - qədimliyin hələ qloballaşma tərəfindən məhv edilmədiyi bir yerə. Mən iki nəhəng qapı qanadının qarşısında dayanmışam - onlar çox qədim görünür və kompüter oyunundan çəkilmiş kimi qeyri-real görünürlər. Uzun Tibet "quyruqları" günəşdən solmuş, mis üzük tutacaqlarından asılmış, minlərlə səyyahın əli ilə parıldamaq üçün cilalanmışdır. Bu, son üç ildir ziyarət etmək arzusunda olduğum Yuxarı Mustanqın paytaxtı, qadağan olunmuş Lo Manthang şəhərinin şimal qapısıdır. Şəhər bir vaxtlar sakinləri düşmənlərdən qoruyan daş divarla əhatə olunub və bu divarın arxasında məni bir sirr gözləyir. Bir həftəlik səyahətimiz arxada qaldı - piyada, avtobusla, ciplə, dərələrdə balaca təyyarə ilə. Qum, toz və günəşdən keçən yeddi gün... Dərindən nəfəs alıb ilk addımı atıram. Bax, hər şey belə başladı... Səfərin başlanğıcı: təyyarə uçmur. Yuxarı Mustanq və ya “Lo Krallığı”, dil və mədəniyyət baxımından Tibetlə yaxından əlaqəli keçmiş müstəqil dövlətdir. 15-17-ci əsrlərdə Mustanqın strateji mövqeyi Himalay dağlarından Hindistana gedən ticarət yollarına nəzarət etməyə imkan verdi və bütün bu müddət ərzində 1951-ci ilə qədər Mustanq öz müstəqilliyini qoruyub saxladı. Mustangda hakimiyyət ənənəvi olaraq çoxəsrlik nəsil şəcərəsinə rəhbərlik edən və taxt-tacı bu günə qədər qoruyub saxlayan padşahın əlində cəmlənir. Domenin paytaxtı Lo Manthang şəhəridir. 50-ci illərdə krallıq rəsmi olaraq Nepala birləşdirildi və bu, əsrlər boyu mövcud olan Tibet həyat tərzinin qorunmasına töhfə verdi. Yuxarı Mustanqa çatmaq mənim çoxdankı arzum olub. Ekspedisiyamızın başlanğıc nöqtəsi Nepalın paytaxtı Katmandudur. Buradan dağ turizminin əsl Məkkəsi olan Poxaraya gedirik. Məhz bu şəhərdən çoxsaylı dağ turistləri qrupları Nepalın ən məşhur marşrutlarından bəziləri ilə gəzməyə başlayır. Katmandu ilə Pokhara arasındakı məsafə 140 kilometrdir, lakin səyahət bütün günü çəkir. Şəhərlər keçiddən keçən və düyü tarlaları və qayalı terraslardakı kiçik evlər arasında serpantinlərdə küləklər əsən tək zolaqlı yol ilə birləşir. Onun boyunca hərəkət o qədər sakitdir ki, bəzən yolun kənarı ilə getmək daha asan görünür. Pokhara turistlərin tranziti ilə yaşayır. Kimsə Annapurnaya səyahətə çıxır, kimsə bizim kimi Comsoma - Mustanq bölgəsinin paytaxtı və Kali-Gandaki çayının yuxarı axınındakı ilk yarı Tibet şəhəri olan Comsoma təyyarə gözləyir. Nepalda sivilizasiyadan uzaq nöqtələrə iki yolla çatmaq olar: ya dağ yolları ilə, günlərlə, həftələrlə səyahət etməklə, ya da sizi 30-40 dəqiqəyə istədiyiniz nöqtəyə çatdıra bilən kiçik mühərrikli təyyarələrlə. Avtomobil parkı köhnədir və uçuş şəraiti dünyanın ən çətinlərindən biridir. Əvvəla, ona görə ki, günorta saatlarından əsməyə başlayan güclü külək axşam saatlarına kimi səngimir. İkinci amil ya zəif görünən yağıntıları, ya da küləyin qaldırdığı qumu daşıyan sıx buludlardır. Bütün uçuşlar yalnız səhər tezdən, təbiətin süni quşlara ən mərhəmətli olduğu zaman həyata keçirilir. - Sabah üçüncü uçuşumuzdur! – Dəmbər sevincək xəbər verir və mənim acı üzümü görüb əlavə edir: “Heç olmasa bir təyyarə uçsa, bizimkilər də uçacaq”. Amma Dəmbər yanıldı. İlk "saat altı" təyyarəsi iki onlarla sərnişini daşıdı və sanki yoxa çıxdı. Boş yerə həsrətlə buludlu səmaya baxdıq, onun yeni bir səyahətçi dəstəsi üçün qayıtmasını gözlədik. Bir neçə saat sonra xəbər gəldi ki, hava şəraiti ilə əlaqədar geri dönüş reysi təxirə salınıb və yeni uçuşların baş vermə ehtimalı sıfıra yaxın olub. Hava pəncərəsi səhərə qədər açılmadı. İki onlarla stul, hər koridorda bir. Kokpit və idarəetmədə iki pilotu açın. Pervaneler güclə qışqırır, qısa bir qaçış edir - və oyuncaq təyyarəyə bənzər təyyarə göyə uçur. Kiçik mühərrikli Nepal təyyarəsində uçmaq xüsusi bir təcrübədir. Maşın sıx buludlar arasında basdırılıb, külək onu dərə boyu atır və siz, demək olar ki, sıfır görünmə şəraitində təyyarəni sakit şəkildə idarə etməyə qadir olan pilotların dözümlülüyünə və məharətinə heyran qalırsınız. Bəzilərimiz qorxu içində dualarımızı xatırlayır, bəzilərimiz isə sevinclə illüminatordan yapışırıq. Dar eniş zolağına enin və biz Comsom şəhərindəyik. Jomsom və Kagbeni. Comsom şəhəri hər iki tərəfdə kiçik otellər və suvenir dükanlarının yerləşdiyi uzun bir küçədir. Əhali Annapurna ətəklərindən qayıdan turistlərin hesabına dolanır. Kali-Gandaki quru çay yatağı ilə bir neçə saat gəzirik və Kagbeni qarşımızda yüksəlir - Yuxarı Mustanqa gedən yolun başlanğıc nöqtəsi. Bu, bəzi filmlərin dekorasiyasına ən çox bənzəyən küçələrin həndəsəsi pozulmuş çox qəribə bir şəhərdir. Dar kerpiç yollar ya dalana dirənmiş şəxsi həyətlərdə bitir, ya da sadəcə olaraq mal-qara tövlələrinə axır, oradan tüklü inək üzləri bizə çatır. Gecəni qaldığımız otelin sahibi deyir: “Biz özümüzü güclü küləkdən belə xilas edirik”. – Külək ruhları küçə labirintində itib bizə zərər vermir. Daş pilləkənlər torpaq döşəməli binaların ikinci mərtəbələrinə aparır və daha da irəli getmək üçün saman taxtları, mis qabları, bəzən hətta ev sahiblərinin özlərini tam sizə baxaraq keçmək lazımdır. Onlar nəsillər, əsrlər boyu bu reallıqda yaşayırlar. Paytaxt yolunda. Səhər tezdən marşrutla yola düşdük. Kaqbenidən kənarda hamı üçün ortaq cığır ayrılır: əksəriyyət sağa, Muktinah şəhərinə dönür, bir neçəsi isə bizim kimi Kali-Gandaki çayının yatağı ilə, qadağan olunmuş krallığın lap sərhədinə doğru irəliləyir. Keçid məntəqəsinə yaxınlaşan yerlərdə qara və sarı rəngdə hazırlanmış paslı qalxanlar var: “Diqqət! Siz qapalı əraziyə girirsiniz!” Sonra icazəsiz giriş üçün hər cür cəza vədləri var. Hərbçilər icazə və pasportları diqqətlə yoxlayır, sonra yol verir. Həyəcanlı an... Yüz metrdən sonra daha bir neçə dəhşət qalxanı gözləyir. Görünür, kimsə düşünərək əvvəlki kordonların hamısını keçib. Yuxarı Mustanqda çox tozlu, quru və istidir. Yan tərəflərdə uca dağlar, üstündə mavi səma var. Burada da az adam var və təəccüblü dərəcədə təmizdir. Aşağı Mustanqın ətəklərindən Yuxarı Mustanqın paytaxtı Lo Manthanga qədər müstəqil şəkildə getmək mənim üçün son dərəcə vacibdir. Öz ayaqlarınızla, uçurumun üstündən asılmış dar kornişlər boyunca, dua bayraqları olan keçidlərdən, kiçik şəhərlərdən keçin. Deyirlər ki, yolun bir hissəsini Kali Gandakinin ağzı boyunca bütün ərazi vasitəsi ilə sürməklə prosesi əhəmiyyətli dərəcədə sürətləndirə bilərsiniz, amma mənə elə gəlir ki, bu, qatardan gələn mənzərələrdən ölkə haqqında təəssürat almaq kimi bir şeydir. pəncərə. Qədim tacirlərin izi ilə. Səhər saat on bir. Hündürlüyü 3000 metr. Biz sıldırım uçurumun ətrafını əhatə edən dar dağ yolu ilə bir sıra ilə gedirik. Biz hətta yerimirik, lakin 15-ci əsrin tacirləri ilə eyni yolda gedirik. Son altı əsrdə burada çox az şey dəyişdi. Bu yol sözün əsl mənasında dağda ilişib qalıb - iri daşlarla və nadir çarpaz tirlərlə möhkəmləndirilmiş kövrək süni tikili. Yol ya gözdən itib, sonra qayalı bir açılışa dalır, ya da uçurumun üstündən elə nazik sapla axır ki, bizim qrupdakı qızlar instinktiv olaraq xilasedici çıxıntı axtarır, divara basırlar. Tibet yaylası, noyabr. Gec payız bu yerlər üçün bəlkə də ilin ən əlverişsiz vaxtıdır. Bir-iki həftədən sonra cığırlar ilk qarla örtüləcək, bu da tezliklə aşırımları çoxmetrlik təbəqə ilə örtəcək, lakin hələlik dağlarda toz hökm sürür: cırılmış çuvaldan çıxan un kimi ayaqlarınızın altında fırlanır. anbarın döşəməsində. Maska ona qarşı kömək etmir və gödəkçələrin membranları ondan qorunmur. Saat günortanı göstərir və dərhal dağlarda külək oyanır. Bu, hər gün eyni vaxtda baş verir, sanki gözəgörünməz bir gözətçi tam qaydalara uyğun olaraq açarı çevirir. Əvvəlcə yüngül nəfəs, xəbərdarlıq xışıltısıdır. Bir neçə dəqiqədən sonra o, güclənir, getdikcə daha çox güc qazanır və indi tornadolar ayağınızın altında fırlanır və tozlu fırtına tarlalardakı son otları qoparır, sanki yer oddadır, onu qoruyur. səltənət qəriblərin işğalından. Vay halına yolçuya külək tutmuş yolda. Bələdçimiz Dəmbər küləyin səsi ilə qışqırmağa çalışır: "Daha yarım saat və biz Çelada olacağıq". Və həqiqətən də, tezliklə adi bir Tibet evində gecələmək üçün dayanırıq. Mars mənzərələri və Chele. Biz Çele şəhərindəyik. Bütün Tibet şəhərləri bir-birinə bənzəyir: ənənəvi olaraq ağ və qırmızı boya ilə boyanmış bir və iki mərtəbəli evləri olan sınıq, sıx dolu küçələr. Qapı çərçivələri sehrli naxışlarla bəzədilib. Hər evdə Buddist qurbangahı və otaqların spartan bəzəyi var. Və qaçılmaz monastır yamacın yuxarısında. Kiçik olsa belə, qırmızıya boyanmış sizindir. Qarşılaşdığımız qadınların hamısı milli geyimdə, kifayət qədər geyinmiş, lakin təmizdir. Küləyin və günəşin hökm sürdüyü şəhər qapılarından ayrılırıq. Hər yeni keçidlə mənzərə dəyişir. Bəzən əsl Mars mənzərəsidir: üfüqdə qırmızı, küləklə yeyilmiş qayalar. Syanqboçe şəhərinin içindən buzlu bir axın keçir, biz növbəti gecə burada dayanırıq və buzlaq dağlarının yüksəkliyindən başlayır. Gecə bizə sığınan evin sahibi Memar deyir: “Gün batanda o uzaq təpəyə qalxın”. - İyirmi dəqiqə, peşman olmayacaqsınız! Söz verdiyimiz iyirmi dəqiqə əvəzinə, demək olar ki, bir saat zirvəyə sürünürük (4000 metr hündürlük öz pulunu alır), amma mənzərə buna dəyər! Yuxarı nöqtədən üfüqə qədər uzanan dərənin panoraması var, onun bir kilometr dərinliyində Kali-Gandaki sapı ilan olunur. Səhəri gün yenidən yola düşdük. Dayanacaqların birində ailəni aşağı aparan qəbilə başçısı ilə qarşılaşırıq. "Tezliklə qar yağacaq" deyir, muncuqlarını barmaqlayır. - Yalnız martda qayıdacayıq. Onun rəhbərliyi altında yeddi atlı bir karvan və əlləri ilə üzlərini bağlayan və bizim dəstəyə işarə edən qığırdaqlı qızlar var. Tezliklə yak otlaqları sıx qar təbəqəsi ilə örtüləcək və bu səbəbdən tibetli ailələr evlərini tərk edirlər. Daha zəngin olanlar Poxaraya gedir, qalanları Comsomda məskunlaşır. Statistikaya görə, qış aylarında Mustanqa bir dənə də olsun turist icazəsi verilmir. Kral Evi və Kommunistlər. Upper Mustang yalnız 1991-ci ildə ictimaiyyətə açıldı, o vaxta qədər krallıq təcrid edildi. Bu, bir növ bufer zonası, toxunulmamış Tibet ənənələrinin son sığınacağıdır. Formal olaraq kral titulu 2008-ci ildə Nepal kommunistlərinin qərarı ilə ləğv edilib, lakin kral hələ də sarayda yaşayır və onun təbəələri Katmandudakı kabus hökmdarlarının qərarları ilə maraqlanmır... Tsevanq Bista, kim bilir? əla ingilis dili, Lo Manthang və ətraf ərazilərdə bələdçimiz olmağa razılaşdı. Otuz yaşından bir az çox olan Tsewang artıq uğurlu iş adamı və antik əşyaların kolleksiyaçısıdır, dünyanı gəzməyi bacarsa da, nəhayət öz evinə qayıtdı. O, həmçinin 69 yaşlı monarx və indiki Mustanq hökmdarı Kral Jiqme Dorje Palbar Bistanın nəvəsidir. Şəhərin küçələrində gəzirik və mən onu sözün əsl mənasında suallarla bombalayıram. "Lo Manthangda təxminən min yarım insan yaşayır" deyir. "Ancaq bir aydan sonra yüzdən çox qalmayacaq, qalanları aranlara gedəcək." Qalanlar dörd uzun ay evlərində kilidlənəcəklər. Onların işi ahıllardakı mal-qaraya baxmaqdır. Kapital. Evlər möhkəmdir, perimetri boyunca damlar ölü ağac və nadir loglarla örtülmüşdür ki, bu da Tibet yaylası şəraitində tapmaq və toplamaq üçün əsl şücaətdir. Lo Manthangdakı iki ən hündür bina tam mərkəzdə yerləşir: damından şəhərə ən yaxşı panoramik mənzərə açılan monastır və kral sarayı. Kral, vay!.. Mən Tsevanqdan təfərrüatları soruşmağa davam edirəm. "2008-ci ildə kommunistlər bizə gəldi və kralı saraydan qovmağa çalışdılar" deyə gülümsədi. “Sonra bütün şəhər ayağa qalxdı və hökmdarı müdafiə edərək küçələrə çıxdı. Kommunistlər təslim olmaq məcburiyyətində qaldılar, kralı taxt-tac buraxdılar, lakin rəsmi olaraq onu titulundan məhrum etdilər. Əvvəllər olduğu kimi, üç kənddən birində bədbəxtlik baş verərsə, insanlar köməyə saraya üz tuturlar. Padşah isə kömək edir... Diqqətimi evin girişinin üstündəki vahiməli görünən kompozisiya cəlb edir - buynuzları bükülmüş bir cüt keçi başı, süpürgələrin bəzəkləri, bir növ gil möhürlər. Belə amuletlərə hər addımda rast gəlinir. Hamısı realdır. Özünüz üçün, yad adamlar üçün deyil. Burada pul dövriyyədədir, lakin ailələr əslində təsərrüfatla dolanır. Evlərdə ət tavanın altında qurudulur (daha doğrusu qurudulur), gündəlik pəhriz isə una əsaslanan tsampa və yak südündən kərə yağı ilə çaydan ibarətdir. "Mustanq Tibet tarixinin son səhifəsidir" deyə Tsevanq hekayəsini davam etdirir. "Çin onu məhv etməzdən əvvəl Tibet belə idi." İndi Tibetdə köçərilər evlərə sürülür və hər tərəfə Çin mədəniyyəti əkilir. Saatlarla danışırıq. Tsevanq ənənəvi kastalardan, nepallıların hinduizmə əsaslanan kasta təqdim edərək Mustanqda Buddizmi necə sarsıtmağa çalışdıqlarından və necə uğursuzluğa düçar olduqlarından danışır... Qədim zamanlardan söhbət tədricən müasirliyə çevrilir. Digər məsələlərlə yanaşı, Tsewang Lo Manthangda gənclər təşkilatını idarə edir və mədəni irsin qorunması məsələlərinə çox həssas yanaşır. "Nepal hakimiyyəti bizə muzey kimi yanaşır" deyə şikayətlənir. “Uzun illərdir ki, onlar turistlərdən böyük pul yığırlar, lakin Mustang-ın özü üçün heç nə etmirlər. Təhsil almaq ümidi və ya asan həyat axtarışında olan gənclər evlərini tərk edərək Poxara və Katmanduya gedirlər və çox az adam evlərinə qayıdır. Milli geyimlər də mərasim və şənliklərin yalnız bir hissəsi olaraq tarixə çevrilir. Onları cins şalvar və ucuz sənətkarlıq əvəz edir. Belə davam edərsə, biz də ənənələrimizi itirəcəyik. Mağaralarda yaşayış yerləri. Krallığın indiki uzunluğu təxminən səksən kilometrdir və bütün yol boyunca küləklə yeyilən dağlarda mağaraların qara göz yuvalarına rast gələcəksiniz. Bütün bunlar bir məqsədlə bəzən əlçatmaz yüksəkliklərə qaldırılan qədim yaşayış məskənlərinin qalıqlarıdır: sakinləri qəfil hücumdan qorumaq üçün. Müharibələr əsrlər boyu Tibeti sarsıtdı. 7-ci əsrdə imperiya bütün Nepal, Tibet, Butan və Assamı əhatə edirdi. Qəbilə quruluşunda yaşayan Tibet köçəri tayfaları dağlara çıxıb mağaralarda məskunlaşırdılar və onları oradan “tüstüləmək” o qədər də asan deyildi... Ən çox sıldırımdakı cəld yuvaları xatırladan sığınacaqlar belə görünürdü. çay sahili. Mühasirəni mağaralarda gözləmək mümkün idi, dağların dərinliklərində qış soyuqluğu o qədər də hiss olunmurdu. Lakin torpaq eroziyası amansızdır və Tibet Yaylası vəziyyətində bu, əhəmiyyətli dərəcədə artır. Otaqların enfiladaları, qaldırıcı qalereyalar - bütün bunlar, əgər mövcud idisə, indi təbiət tərəfindən məhv edilmişdir. Daim əsən güclü küləklər, temperaturun qəfil dəyişməsi və aqressiv yağıntılar dağlarda körpənin əyilmiş donqarı köhnəltdiyi kimi köhnəlir. Mağaralar uzaqdan görünür. Onlara doğru köhnəlmiş cığırla dağa qalxırıq və tezliklə irəlidə qəsəbəni küləkdən qoruyan daş daş divarlar görünür. Qarşımızda qayada gizlənmiş bütöv bir blok ev var. Bizi içəri dəvət edirik. Yeganə işıq mənbəyi divara kəsilmiş futbol ölçüsündə pəncərədir. Həm də təmiz havaya çıxış üçün məsuliyyət daşıyır. Üç otaqlı mağarada yaşayırıq, baxımlıyıq. Qonaq otağı mətbəxlə birləşdirilib. Pərdənin arxasında iki bitişik pəncərəsiz yataq otağı var (sahiblər xalçalı kir döşəmədə yatırlar). Onlar bütün ömürləri boyu bu mağarada yaşayırlar; kişilər tarlada işləyir, qadınlar isə fermada qalırlar. Bu qadınlar bizi qəbul edirlər. Dostumuz Tsevanq burada çox yaxşı tanınır və buna görə də biz qonaqlarıq. Tsewang tərcüməçi kimi fəaliyyət göstərir, baxmayaraq ki, işarə dili tez-tez kifayətdir. Evdar qadın sobanı yandırıb çaydanı odun üstünə qoyur, yak südündən kərə yağı ilə çay hazırlayır. Çin “göbək sobasının” paslı borusu bir neçə yerdən qırılıb və çaydan qaynayan zaman tüstü sıx təbəqələrlə mağaranın hər tərəfinə yayılaraq sonuncu işığı oğurlayır. İnsanın burada necə yaşaya biləcəyini təsəvvür edə bilmirəm. Onu uzun müddət yalnız ölü odunla qızdıra bilməzsiniz və buna görə də sakinlər dünyanın bütün çölləri üçün universal olan yanacaqdan - ev heyvanı peyinindən istifadə edirlər. Tibetdə bu, insanın varlığının məqsədi və vasitəsi olan yakdır. Peyin qurudulur və demək olar ki, əbədi saxlanılır. Bu əsl qara qızıldır. Diqqətimi sahibənin zinət əşyaları çəkir. "Bu, iki yüz ildən çox müddət ərzində nəsildən-nəslə keçən bir ailənin yadigarıdır" dedi qürurla. Yarımqiymətli daşların daxilolmalarına hörmətlə baxıram. Əsas element firuzəyin böyük bir parçasıdır. Bütün bu quruluşun nə qədər ağır olduğunu təsəvvür belə edə bilmirəm, ancaq əsl qadın bütün günü geyə bilər.