Mustang Krallığı, Himalayaların gizemli bir ülkesidir. Yasak Krallık Mustang Antik Luo Krallığının Sırları

Blogcu Ivan Dementievsky şöyle yazıyor:

Bu unutulmuş veya tam tersine, Tanrı tarafından korunan yer, dağların yükseklerinde, Nepal ile Tibet arasındaki sınırda yer almaktadır. Yakın zamana kadar oraya ulaşmak tamamen imkansızdı; ancak 1991'de Nepal Kralı sıradan turistlerin bu bölgeyi ziyaret etmesine izin verdi. Ancak izin alınsa bile gezgin, sonunda şaşırtıcı keşiflerin beklediği, zorluklarla ve zorluklarla dolu zorlu bir yolla karşı karşıya kalır. Deniz seviyesinden 3.700 metre yükseklikte, küçük bir vadide başkent Lo Manthang bulunmaktadır.

Lo Manthang şehrinin görünümü. Solda kraliyet "sarayının" bir parçası var, ancak diğer sakinlerin konutlarıyla karşılaştırıldığında kralın evi gerçekten bir saray.

Lo topraklarının ilk yazılı sözleri Ladakh'ın Tibet Chronicles'ında bulunur ve bunların tarihi yedinci yüzyıla kadar uzanır. O zamanlar bu bölge, ikametgahları Tsarang'da olan Tibetli valilerin kontrolü altındaydı. 15. yüzyılın ortalarında genel valinin oğlu Ame Pal, Tibet devletinin gücünün zayıfladığını hissederek bu fırsattan yararlandı ve Luo bölgesini bağımsız bir krallık ilan etti. Bu 1440'ta oldu. Lo'nun bağımsız varoluşunun tarihi, Tsarang'daki manastırda yüzyıllarca saklanan Molla kitabında anlatılmaktadır.

Jomsom'un kuşbakışı görünümü. Geleneksel olarak Mustang'e giden yürüyüş yolu Kali Gandaka Nehri'nin yatağı boyunca buradan başlar.

Ancak yol, kötü bir kader gibi, sadece dipten dolanmıyor. Bazen 4000 metrelik geçişlere kalkış yapılıyor. Bazen gezginler böyle bir yolda zor anlar yaşarlar. Ama dedikleri gibi, yürüyen yola hakim olabilir.

Ame Pal birleştirici kraldır, yapıcı kraldır. Dış saldırganlık, kuruluşundan sonra neredeyse bir yüzyıl boyunca Hukuk'tan kaçındı ve bu, dinin yeşerdiği ve tüm sınıflar için refah dönemiydi. O zamanlar iklim çok daha ılımandı ve Mustang toprakları daha verimliydi. Ame Pal geniş toprakları ilhak etti ve stratejik noktalara kaleler ve manastırlar inşa etti. Manastırlar hala ayaktaysa ve bazıları kabul edilebilir durumdaysa, o zaman kalelerden geriye yalnızca kalıntılar kalır.

Gerçekten de yakından bakarsanız krallığın başkentine giden yol boyunca birçok kalıntı görebilirsiniz. Sıradan evler arasında Budist öncesi Bon dinine ait kortenler ve manastırlar ile kalın kale duvarları görülebilir.

Ünlü Kecher dzong kalelerinden biri, Lo Manthang yakınında, kuzey Mustang'i iki vadiye ayıran dar bir sırtın tepesinde yer almaktadır. Mustang'deki tüm kalelerin planı dikdörtgendir. Ancak Kecher farklı görünüyor. Efsaneye göre Ame Pal'in Lo valisi olan babası, ona kuzey topraklarında surlar inşa etmesi ve düzeni yeniden sağlaması talimatını verdi. O zamanlar savaşçı prens Şeytan "Kara Maymun" Kali-Gandaka Nehri'nin kaynaklarında hüküm sürüyordu. Ame Pal, Kecher kalesini inşa etti, Şeytan "Kara Maymun" öfkeliydi - Kecher'in keskin köşesi doğrudan kalesinin kapılarına baktı ve böylece kötü ruhları yönlendirdi. Ame Pal, Kecher'in duvarlarını yeniden inşa etti, onları yuvarlaklaştırdı ve kapılarının yerini değiştirdi. Ancak bu "Kara Maymun" İblis'e yardımcı olmadı; birkaç yıl sonra yenildi ve kalesi yıkıldı.

Başka bir efsane, Ame Pal'in başkentin yerini nasıl seçtiğini anlatıyor. İkametini Tsarang'dan taşımayı planladı. Gece için dua ettikten sonra keçi sürüsüyle yola çıktı. Keçiler durana kadar onları takip etti. Mekanın Kecher kalesinden pek de uzak olmadığı ortaya çıktı. Böylece Ame Pal, Lo Mantang'ın yerini seçti ve o zamandan beri keçi kafası şehrin sembolü oldu. Bu arada, krallığın topraklarına modern adı veren Lo-Mantang adıydı - Mustang. Haritacılar Mantang kelimesini bu şekilde basitleştirdiler. Başkentin görünümü Ame Pal tarafından inşa edildiğinden bu yana neredeyse hiç değişmedi.

Başkentin çevresinde, bir günlük yolculuk mesafesinde (ortalama bir turist için) birçok manastır ve küçük köy bulunmaktadır.

Bir sonraki refah dönemi, Lo'da anılan üç azizin isimleriyle ilişkilidir: Ame Pal'in oğlu Angun Zampo, onun kâhyası veya bizim deyimimizle bakan, Kalun Zampo ve Ngorchen Kunga Zampo - ünlü lama Lo'da Tibet Budizminin yayılmasına ve güçlenmesine katkıda bulundu. Ancak on altıncı yüzyılın sonunda Lo'nun doğusunda Jumla eyaleti güçlendi ve bir dizi yıkıcı savaş başladı. Lo, vasallık altına girdi, hanedanın gücü korundu, ancak haraç yüksekti. Altın çağ sona erdi. Bugün savaşçı Jumla'dan hiçbir iz kalmadı, ancak Lo krallığı hayatta kaldı.

On sekizinci yüzyılın sonunda Jumla, Nepal hükümdarları Garkhali tarafından fethedildi. Ve Lo, Nepal Kraliyet Ailesi'nin kontrolü altına girdi. Nepalliler Lo'nun özerkliğini ve kraliyet otoritesini korudu ve Mustang hükümdarını raca olarak adlandırdı. Lo'da kral yönetici, yüksek yargıç, ahlaki otoritedir ve kraliyet gücü sosyal yaşam yapısının eksenidir.

Mustang'de 40 yıl süren tecrit (1951'den 1991'e kadar), Lo-pa halkının faaliyetlerinden biri olan ticareti baltaladı ve zaten çok yüksek olmayan yaşam standartları üzerinde ağır bir etki yarattı. Ancak zorluklar Lo-pa'nın hayata karşı tutumunu hiçbir şekilde etkilemedi: doğal iyi niyetleri ve birbirlerine karşı şefkatli tutumları, bugün size verilenlerle yaşama ve yeni bir günün gelişini memnuniyetle karşılama yetenekleri kaybolmadı .

Rakım ve Kasım bunun bedelini ödüyor. Hava daha kötü olamazdı. Şimdi güneş parlıyor, şimdi ıslık çalarak, hatta karla birlikte sert bir rüzgar esiyor. Bu yaşanmaz topraklarda bu kadar az insanın yaşaması şaşırtıcı değil.

Şimdiye kadar bazı göçebeler uzak atalarıyla aynı yaşam tarzını sürdürüyorlardı.

Bebeklikten yaşlılığa kadar çalışırlar. Ancak Luo halkının görünüşü oldukça aldatıcıdır. Şiddetli rüzgar ve kavurucu güneş, gençleri hızla yaşlı erkek ve kadınlara dönüştürüyor.

Lo Manthang

Mustang'in başkenti 15. yüzyılın ortalarında kuruldu. Ve şimdi gezginlere görünen görünüm, bağımsız Lo devletinin ilk kralı Ame Pal (1387-1447) döneminde inşa edilen şehirden pek de farklı değil. Kentin ana özelliği, etrafındaki taş duvarların kerpiç boş ev duvarlarıyla dönüşümlü olduğu duvardır. Başkente yalnızca hava karardıktan sonra kapanan tek bir kapıdan girebilirsiniz. Şehri çevreleyen duvar, yalnızca Lo Krallığı'nın kurulduğu savaş zamanlarına bir övgü değil, aynı zamanda yerel iklimden ve yıkıcı rüzgarlardan da koruma sağlıyor.

Avrupa standartlarına göre Lo Mantagne, mucizevi bir şekilde hayatta kalmayı başarmış küçük bir ortaçağ kasabasına benziyor. Doğru, kurulduğu sırada diğer Tibet şehirlerine kıyasla büyük bir kentsel yerleşim yeriydi. Mimari olarak Lo Mantang, bir duvarla çevrili düzenli bir dikdörtgendir. Şehirde yüz yirmiden biraz fazla ev birbirine duvarlarla bitişik. Ana bina, hükümdar kralın kışlık ikametgahı olan kraliyet sarayıdır, şehir kapılarına ve ana şehir meydanına yakındır ve oldukça büyük bir oda olduğu izlenimini verir. Yaz aylarında Mustang kralları başkentin dışında daha mütevazı bir sarayda yaşamayı tercih ediyor. Lo Mantagne'de üçü Ame Pala zamanında inşa edilmiş dört manastır vardır. Bunlardan biri olan Champa Lakhang, “Gelecek Buda'nın Kalesi” olarak biliniyor; içinde duran Maitreya'nın (Gelecek Buda) altın heykeli tüm Tibet dünyasının en büyüğüydü.

Yemekte genç bir keşiş. Geleneğe göre her büyük aileden bir erkek çocuk manastıra gönderilirdi. Artık manastırlar çeşitli konuların öğretildiği okullar gibidir. İnsanlar eğitimin önemini ve değerini anlıyor.

Şehir, her birinin kendi yöneticisi olan dört mahalleye bölünmüştür. Geleneğe göre soylu ailelerin evleri üç katlı, geri kalanlar ise iki katlıdır. On iki aristokrat evi var, bunlar şehrin her yerine dağılmış durumda. Bir metropol sakini için sıradan bir ev: pişmemiş tuğlalardan yapılmış iki katlı, yaşanabilir düz bir çatı. Zemin lekeleniyor; periyodik olarak süpürülüyor ve sulanıyor, bu da kışın bir Batılı için dayanılmaz bir nem yaratıyor. Birinci kat, değerli ısıyı korumak için genellikle pencereleri olmayan bir kış katıdır. İkinci kattaki odalar yaz aylarında ana yaşamın yoğunlaştığı çatıya bakmaktadır. Lo-pa evlerinde ana oda mescittir. Misafirlerin ağırlandığı yer burasıdır.

Lo Mantang evlerinin çatıları, Lo ülkesindeki herhangi bir yerleşim yeri gibi, çevre boyunca stratejik bir kış yakıtı kaynağı - dağlarda toplanan boğumlu çalı rizomları ile süslenmiştir. Ancak Ame Pal zamanından on dokuzuncu yüzyıla kadar Mustang'in görünümü şimdiki kadar ıssız değildi. Tibet Platosu'ndaki iklim değişiklikleri, Lo-pas'ın dediği gibi "su kaldı", doğası gereği oldukça müreffeh bir bölgeyi su ve ahşabın büyük değer taşıdığı bir çöl alanına dönüştürdü. Mustang ormanlarıyla ilgili hikayeler boş efsaneler değil - saraylar ve manastırlar ahşap kullanılarak inşa edilmiş ve manastırlar çift çevreli ahşap kirişler oyulmuştur. Ama bugün bir lo-pa'nın bir ağacı kesmesini hayal etmek imkansız.

Mustang'i yaz aylarında ziyaret ederseniz, yeşilliklerle dolu birkaç arazi parçası olabilir. Ancak dağların ve kavrulmuş platoların arka planında bunlar eski lükslerinin acınası kalıntılarıdır.

Nepal'in tam kalbinde "ülke içinde ülke" yatıyor - yarı bağımsız, izole edilmiş bir Mustang prensliği (krallık!), burada tren yok, yol yok ve yüzlerce ve binlerce yıl önce olduğu gibi insanlar buraya geliyor. Burada Tibet'in dağ yolları boyunca yürüyerek geliyoruz. Uygarlık, sakinlerin büyükbabalarının ve büyük büyükbabalarının yaşam tarzını ve dinini hâlâ koruduğu ve karlı dağların görkemli zirvelerinin Tibetliler için birçok kutsal yeri koruduğu dünyanın bu egzotik köşesini çok az etkiledi. Haçlı Seferleri'nden çok önce burada duran ünlü "sekiz binleri", manastırları ve tapınakları kendi gözlerinizle görmek, plajların sıradan konforunu ihmal etmek ve dağlarda bir veya iki hafta geçirmek için oldukça bir neden. Ancak, adım atmadan önce - burada dedikleri gibi! - pistte belirli mesafeleri hava yoluyla katetmeniz ve klasik bir dizi formaliteyi yerine getirmeniz gerekir.

Yani Nepal. Doha bağlantılı Moskova-Katmandu uçuşunun maliyeti yaklaşık 24.000 ruble. Gece 01:10'da hareket, olanaklar (ve rahatsızlıklar) gelenekseldir ve 17:00'de Nepal'in başkenti Katmandu'ya iniş.

Gelecek planları ne olursa olsun, antik kültürün ve iki dinin (Budizm ve Hinduizm) merkezi olan Katmandu'nun kendisi de ilgiyi hak ediyor. Şehir, Orta Çağ'ın eşsiz, arkaik atmosferi ve sayısız dini yapının güzelliği ile büyülüyor. Muhteşem Hanuman Dhoka (Saray Meydanı) özellikle etkileyici görünüyor - Nepal yöneticilerinin her türlü kutlama ve taç giyme töreninin mekanı. 16. yüzyılda Mahendra Malla tarafından dikilen Taleju Tapınağı, Nepal krallarından biri olan Pratan Mala, Galdi Baithak'ın heykeli, Jagannath Tapınağı, Büyük Davul (ve karşılık gelen büyüklükteki Çan), aslında taç giyme yeri - Nazal Chowk ve yıkım tanrısı Kala Bhairava'nın görüntüsü - saray meydanındaki muhteşem binaların her birine en azından biraz dikkat etmemek imkansızdır. Hanuman Dhoka'nın sağ köşesinde ahşap bir kafesle perdelenen devasa Işığın Yüzü Bhairava altın renginde parlıyor ve bu yalnızca Indra Datra tatilinde tamamen ortaya çıkıyor. Zengin saray binası, modern Tribhuvan Müzesi ve Nümismatik Müzesi'ne ev sahipliği yapmaktadır (serginin fotoğrafını çekmek yasaktır). Başkentte saray meydanının yanı sıra birçok ilginç yer var. Hanuman Dhoka'dan çok da uzak olmayan, zarif ahşap oymalarla süslenmiş, Yaşayan Tanrıça Kumari'nin türbesi olan ünlü Kumari Ghal Tapınağı bulunmaktadır. Hatta balkonda ya da pencerede zaman zaman kuyumcu sınıfının kızları arasından “akrabaya kadar” bir takım özelliklere göre seçilen bir “tanrıça” belirir. Bu arada tanrıçanın fotoğrafını çekmek de yasaktır. Efsaneye göre Katmandu'nun adını aldığı Kasthamandap Tapınağı, 16. yüzyılda Kral Lakshmi Narsigha Malla döneminde devasa bir ağacın gövdesinden inşa edilmiştir. Festival arabasının yolu, birçok ahşap figürün bir dizi erotik sahneyi temsil ettiği Jaishi Deval'de bulunan Shiva tapınağından geçiyor. Budist tapınağının beyaz kubbesi, Katmandu yakınında 77 metrelik bir tepenin üzerine inşa edilen gün batımı moruna boyanmış Swayabhunath stupası ve yaldızlı heykellerle çevrili Nepal Budizmi'nin sembolü olan antik Bouddnath stupası muhteşem bir manzaradır. Manastır çatıları, dünyanın en büyüklerinden biri olarak kabul ediliyor. Ve bu, Nepal'in başkentinin insan yapımı harikalarının tam bir listesi değil ve elbette bunu birkaç gün içinde doğaçlama olarak incelemek imkansız.

Katmandu'yu tanıdıktan ve Tridevi Marg Göçmenlik Dairesi'nde stok yaptıktan sonra, yabancılar için zorunlu yürüyüş izni (izni) ile Pokhara'ya otobüsle yola çıkabilirsiniz. Önem ve büyüklük açısından Nepal'in turizm merkezlerinden ikincisi olan Pokhara, kutsal Phewa Gölü'nün kıyısında, Annapurna Dağı'nın eteklerinden çok da uzakta değil. Bölge oldukça sıcak, sıcaklık +30ºС'nin üzerinde, ancak dağlara tırmandıkça hemen önemli ölçüde düşecek. Jomsom'a (rotanın ilk aşaması) giden uçak sabah kalkıyor, bu nedenle gölün çevresine bakmak için zaman var (yüzerek veya gölde yürüyerek yerel Budist stupasına - Dünya Barış Pagodası'na hayran olabilirsiniz) ) ya da sadece uykulu huzuru bazen festivaller tarafından bozulan şehirde dolaşın, örneğin Divpali (veya Tihar) - Işık Festivali gibi, akşam karanlığında binlerce mum yakan.

Pokhara Havaalanı sabahları sizinki de dahil olmak üzere pek çok küçük uçağı havalandırır (bu örneğin eskimiş bir Dornier 228 olabilir, bilet fiyatı 70 dolar olabilir). Uçak koşarak havalanıyor ve geri dönerek Jomsom'a doğru ilerliyor. Biraz sallanıyor ama sadece pencereden dışarı bakmak dünyadaki her şeyi unutmak için yeterli: dağlar! Himalayaların güneyinden, Pokhara manzarası, yüksekliği yedi metreden bin metreye düzgün bir şekilde azalan ve biri boyunca Dornier'in uçtuğu vadilerle kesilen birkaç paralel sırtın resmiyle temsil ediliyor. Dhaulagiri'nin buz duvarı sola doğru uzanıyor ve Annapurna'nın karla kaplı yamacı sağa doğru yükseliyor. Rehbere göre, her iki büyük dağ da 8000 m'yi aşıyor ve sabah ışığında parlayan zirvelerinin cazibesini, mücevherlerle yanan buzulları ve rüzgarda uçuşan gümüşi kar tozu tüylerini kelimelerle anlatmak hiç mantıklı değil.

İniş (yumuşak, eski Dornier bunu sorunsuzca hallediyor). Zaten Tibet Platosu'nda, trans-Himalaya bölgesinde yer alan kasaba (aslında daha çok bir köye benziyor) Jomsom sizi Pokhara'ya göre gözle görülür derecede daha düşük bir sıcaklıkla karşılıyor ve burada asmalarla dolu tropik palmiye ağaçlarının manzarası yerini grimsi kırmızı bir yamaç (burada burada - kerpiç evler), zirvelerin karlı beyazlığı ve gökyüzünün delici parlak mavisi. Yedi bin metrelik dağlar arasında uzanan vadinin genişliği kasabanın yakınında yaklaşık bir kilometredir ve jeologlara göre, daha doğmadan önce yaklaşık olarak buraya akan Kali-Gandaki Nehri, kayalık bir yataktan geçerek yol almaktadır. Himalayalar! Belki de aynı Kali-Gandaki'nin Eklobhatti geçidinin dünyanın en derin yeri olarak kabul edildiğini belirtmekte fayda var. Kenarları Dhaulagiri ve Machchepuchare masifleri tarafından oluşturuluyor ve nehrin kendisi yukarıda belirtilen 8000'e göre yalnızca 1500 metrelik bir "derinlik" ile akıyor. Sonuç olarak, yaklaşık altı buçuk bin metre gibi etkileyici bir yükseklik farkı ortaya çıkıyor! Geçidin uçlarından biri Tibet'e (sınır 70 km uzaklıkta) gizemli Lo-Matang'a gidiyor, ancak günün amacı bu değil. Yol Jomsom'dan vadinin yamacı boyunca Khingar köyüne ve daha sonra (günün sonunda) Dzharkot'a kadar uzanıyor.

Sabah Jharkot'tan 3712 m yükseklikte bulunan Mukintah köyüne giden yol boyunca tırmanıyoruz. Efsaneye göre Hindu panteonunun tanrısı Vishnu bir zamanlar burada yaşamış ve dua etmişti (ve merak ediyorum - bu kim olurdu? !) ve Hindu hacılar bu nedenle Mukintah'ı bir türbe olarak görüyorlar. Budizm'i Tibet'e getiren ünlü Hintli Mahasiddha Guru Rinpoche'nin anısını onurlandıran Budistler de bu yerleri azizler olarak sayarlar, bu nedenle Mukkinthah'ın toplam kutsallık yoğunluğu iki kat daha yüksektir. Köye tırmanış nispeten diktir ancak Dhaulagiri'nin birçok muhteşem manzarasını sunmaktadır. Muktinath kasabasının (köyünün) hemen yukarısında küçük ama yaygın olarak bilinen bir Hindu tapınağı yatıyor; arkasında dik bir yokuştan 108 pınar akıyor ve sularının karmayı arındırdığı iddia ediliyor. Bölgede ayrıca çok sayıda Budist stupa ve üç manastır bulunuyor ve tapınaklardan birinde yerden “söndürülemez” bir ateş çıkıyor. Her iki dinin kurallarına göre Mukintah yakınındaki bölge beş unsurun tamamıyla uyum içindedir. Yol, Mukintah türbelerinden Kingar'a ve mola yeri olan Kagbeni dağ kasabasına doğru sapıyor, rakım 2865 m'ye düşüyor. Kasabada Mustang Gateway Oteli, dereler üzerinde köprüler bulunan dar sokaklar, çok sayıda dost canlısı köpek var. Mustang Prensliği'nin geleneksel kıyafetlerinin ve ev eşyalarının sergilendiği yerel bir müzenin yanı sıra.

Kasabanın çıkışındaki kontrol noktasından sonra patika tekrar yukarıya doğru koşarak Yukarı Mustang'in kapalı bölgelerine giriyor. Yol, Kagbeni'nin muhteşem manzarasına sahip bir stupa'ya çıkıyor, Kali Gandaki kıyısı boyunca yükseliyor ve yer yer izole çalılarla kaplı bir platoya çıkıyor. Daha sonra Tangbe Khola kanyonuna kayalık, dik bir iniş ve ardından 2926 m işaretine kadar Tangbe kasabasına istikrarlı bir tırmanış geliyor. Tangbe'de Nyingma'nın küçük bir Budist manastırı var. Bir buçuk saatlik yürüyüşün ardından zaten geceyi geçirebileceğiniz Tangbe Khola ve Kali Gandaki nehirlerinin birleştiği noktada Chuksang'dasınız.

Çuksang'ın ötesinde, Kali-Gandaki köprüsünden sonra patika dik bir şekilde Tsele'ye doğru yükselir ve derin bir kanyonu geçerek düzgün bir yay çizerek Kamap köyünün görülebildiği 3317 m yüksekliğindeki bir geçide ulaşır. Camapa'da bir mola ve kısa bir inişin ardından Beza La Geçidi'ne (3743 m) yine oldukça dik bir tırmanış var. Beza La'dan iniş, gün batımında Annapurna masifinin bulutlarla örtülü büyülü manzarasının açıldığı bir noktadan Yamdo'da bir gecelik konaklamaya yol açar. Sabah, Yanda La'ya (yükseklik 3789 m) yükseliş devam ediyor, ardından iblis rakshasalar tarafından inşa edildiği iddia edilen Syangmochen köyüne (3597 m) dik bir iniş geliyor. Syangmochen'den gelen yan yol, Rangbyung'a, Padmasamghava'nın "kendini gösteren" figürünün bulunduğu mağaraya, ana yol ise Tama Gaon köyüne (3566m) ve buna bağlı olarak bir sonraki geceleme yerine götürür.

Ertesi sabah iniş Tama Gaon'dan Nyi La geçidi yoluyla Gemi köyüne (yükseklik 3487 m) devam ediyor. Burada başka bir manastır daha var ve kanyonun yakınında (diğerlerinin çoğu gibi köy de kanyonun yakınında yer alıyor) Nepal ibadet duvarlarının en uzunu uzanıyor. Daha sonra Annapurna Himal sırtının ve Nilgiri ve Fang zirvelerinin muhteşem manzarasına sahip Tangmar köyü yakınlarında 3862 m'lik işarete tekrar çıkış ve ardından antik bir tapınağın kalıntılarıyla birlikte Tsarang'a 3480 m'ye yumuşak bir iniş. kale ve küçük ama hala aktif bir manastır. Günün geri kalanı, önce ayrı bir stupaya (3627 m) ve ardından Lo Manthang'ın yeşil alanlarının panoramasını açan geçide (3877) yavaş bir tırmanışla geçiyor.

Biraz daha alçakta (3450 m) yer alan kelimenin tam anlamıyla ortaçağ kentinin antik duvarlarının arkasında yaklaşık sekiz yüz kişinin yaşadığı söyleniyor. Yarı bağımsız (ilginç bir terim!) Bir prensliğin hükümdarı (hükümdar), yerel toprakların kiracılarından (köylülerden) toplanan vergiler pahasına var olur. Duvarların arkasında, iki veya üç yüzyıl önceki inşaatlarından bu yana neredeyse hiç değişmemiş üç eski Budist manastırı var. La Manthang'ın batısındaki ve doğusundaki vadilere giden yol tüm yabancılara kapalıdır, bu nedenle ertesi gün patika sizi geçide, 4200 m'lik "trek" in en yüksek noktasına götürür ve buradan iki yoldan aşağıya iner. 3883 m'ye kadar vadiler, başka bir manastırın yan tarafını süsleyen dua çarklarının bulunduğu Lo Jekar'a kadar ve yakınlarda bir kamp alanı ve hatta yerel bir restoran var.

Ve... aslında hepsi bu - komşu geçitten (4023 m) yol zaten tanıdık olan Tangmar köyüne gidiyor ve daha sonra Gemi aracılığıyla sizi başkent Katamand olan Kagbeni, Jomsom, Pokhara'ya geri döndürüyor - ve eve, Moskova'ya.

Meraklı turist kalabalığından uzak bir bölgede yer alan küçük eski krallık, sessiz ve gizemli bir hayat sürüyor. Çok az gezgin bu toprakları keşfetmeye cesaret etti. Mustang'i ziyaret edenler, sırlarla ve efsanelerle dolu bu muhteşem ülkeyi asla unutamayacaklar.

verimli ova

Mustang (Montang veya Mun Tan) – Tibetçeden tercüme edildiğinde “verimli ova” anlamına gelir. Ancak isim yanıltıcıdır. Çevrenize bakın, kavrulmuş topraklar ve dağlar önünüze açılacak. Hayır, Mustang beş yıldızlı otel ve restoranların bulunduğu en popüler turistik destinasyonlar listesinde yer almıyor. Şezlonglu havuzlar ve egzotik kokteyllerini keyifle yudumlayan bikinili güzeller bulamazsınız burada. Göz alıcı tatil yerlerinin yüzeysel ışıltısı ve gürültüsü şu ana kadar bu sert ve güzel köşeyi es geçti.

Bugün Mustang, ülkenin kuzeyinde bulunan Nepal'in idari bölümlerinden biridir. Yakın zamana kadar bu bölge bir krallıktı. 2008 yılında Nepal cumhuriyet ilan edildi ve Mustang devletin bir parçası oldu. Ancak Mustang Kralı hâlâ bir miktar gücünü elinde tutuyor.

Jigme Palbar Bista, Mustang'in son kralıdır.

Sarayın kendisi gibi binaların çoğu da mütevazı. Tek dekorasyon, rüzgarda uçuşan, ev sakinlerini koruyan çok renkli kumaş parçalarıdır. Bunlar Budistlerin muska olarak kullandıkları dua bayraklarıdır. Renkler rastgele seçilmemiştir; her birinin kendi anlamı vardır. Beyaz rüzgarın ve havanın gücünü içerir, yeşil suyu temsil eder, kırmızı ateşin alevini, sarı dünyayı korumayı ve mavi cenneti temsil eder. Efsaneye göre ilk dua bayrakları Buda'nın kendisi tarafından yaratılmıştır.

Eski hükümdarın hala yaşadığı Kraliyet Sarayı, muhteşem cephesiyle sizi şaşırtmayacak. Eski bir eve benziyor: harap ahşap kapılar ve zamanla yıpranmış duvarlar.

Güç Odağı

Çok eski zamanlardan beri Nepal ve Tibet, manevi barış ve aydınlanmayı arayan insanlar arasında biliniyor. Himalayaların en büyük kaşifi Nicholas Roerich, Mustang'in Kozmos enerjisinin indiği kutsal güç yerlerinden biri olduğuna inanıyordu. Bu toprakların el değmemiş güzelliği bilim adamını büyüledi. Roerich'in tuvallerinde tuhaf dağları defalarca tasvir etmesi şaşırtıcı değil. Bunun için ona zihinsel olarak teşekkür etmeye değer. Himalayaların yamaçlarında gün batımının ve gün doğumunun renklerle nasıl oynadığını her birimiz kendi gözlerimizle göremiyoruz.

Bu toprakların gizemli aurasından etkilenen yalnızca Roerich değildi. Fransız antropolog ve yazar Michel Pessel de bu çevreyi inceledi. 1967'de Michel, gizemli topraklardaki olağanüstü yolculuğunu anlattığı Mustang: Kayıp Tibet Krallığı kitabını yayınladı. Kitap hemen dünya çapında ün kazandı ve en çok satanlar listesine girdi, bu da dikkatleri krallığın üzerine çekti. Ancak geçen yüzyılın 90'lı yıllarına kadar Mustang'e binmek o kadar kolay değildi; özel izin gerekiyordu. Bu nedenle krallığa “yasak” lakabı takıldı. Ölçülen yaşam tarzı Mustang sakinlerinin ahlakını etkiledi. Pessel, bizim için çok karakteristik olan (ve yerel halk için çok alışılmadık) taşan olumsuz duyguları bazen nasıl bastırdığını hatırladı.

“Bir keresinde bir köylüye saldırdım… Şaşkınlıkla yüzüme baktı ve şöyle dedi:
- Sen çok bilgili bir insansın. Karanlık bir köylü gerçekten öfkenize neden olabilir mi?
Güzel bir dersti…” (M. Pessel).

Kayıp Dünyanın Efsaneleri

Tabii ki, eski krallığın kökeninin tarihi efsanelerle büyümüştür. Efsanelerden biri Mustang'in Buda'nın doğum yeri olduğunu söylüyor. Garip manzara benzetmelere de yansıyor. Mustang topraklarında kayalara oyulmuş binlerce insan yapımı mağara var. Nepal'in Cennet Mağaraları - bu, tüm dünyada aldıkları şiirsel isimdir. Onları kim yarattı ve neden? Yaşlılar, dünyanın en bilge kabilesinin bir zamanlar Mustang topraklarında yaşadığını söylüyor. Ancak kadim bilgeler ölümcül bir tehlike altındaydı, bu yüzden evlerini terk ederek yerin derinliklerine sığındılar. Ve bu mağaralar yeraltı dünyasına giriş kapısıdır.

Kırmızımsı renk tonu kayalık manzaranın karakteristik bir özelliğidir. Benzetme, uzun zaman önce kötü bir iblisin kutsal bir manastırı yok ettiğini söylüyor. Cesur guru, canavarı şiddetli bir savaşın çıktığı dağlara sürdü. Guru, kanı yamaçlardan aşağı akan şeytanı öldürdü ve onları kırmızıya çevirdi.

Modern yaşam yavaş ama kaçınılmaz olarak Mustang'in çehresini değiştiriyor. Yeni yetkililer turizmi geliştirmeye çalışıyor. Belki de yakında gizemli mağaraların yanında restoranlar ortaya çıkacak (mağaraların kendisinde olmasa da) ve genç turistlerin sıraları, sosyal ağlarda alışılmadık çekimleri hızlı bir şekilde yayınlamak için tapınakların arka planında fotoğraf çekecek. Kargaşa, Mustang'in gururlu yalnızlığını bozacak. Yine de, kadim kayıp krallığın gizemli çekiciliği ve eşsiz ruhu bu yerde kalacak.

programı

30 dk

1	Katmandu'ya varış	1300 m
2	Pokhara'ya uçuş	800 m
3	Jomsom'a uçuş Kagbeni'ye trek	2720m 2900m	20 dakika 3,5 saat
4	Chusang	3200 m	6 saat
5	Samar
6	Giling	3510 m	6-7 saat
7	Gami
8	Çarang	3650 m	7-8 saat
9	Lo Manthang	3730 m	7-8 saat
10	Lo Manthang. Komşu
11	Lo Manthang - Muktinat (ciple transfer)	3750 m	8-10 saat
12	Jomsom	2720 m	4-5 saat
13	Pokhara'ya uçuş ve ardından Katmandu'ya uçuş
14	Nepal'den ayrılış

Antik Luo Krallığının Sırları

Mustang veya Lo'ya (krallık içinde krallık) seyahat etmek Nepal'deki en heyecan verici ve mistik maceralardan biridir. Mustang, Nepal'in kuzeybatısında, Annapurna ve Dhaulagiri masiflerinin kuzeyinde, Tibet sınırında yer almaktadır. 1991 yılına kadar Mustang turistlere kapalıydı; ancak Dalai Lama ve Nepal Kralı'nın kişisel iznini (nimetini) aldıktan sonra, meraklı gözlerden gizlenen bu Budizm tapınağını ziyaret etmek mümkündü. Şu anda Lo vahasında yaklaşık 8.000 kişi yaşıyor ve Maitreya Buddha'nın gelişine dair işaretler içeren eski el yazmalarının sırlarını koruyor. Krallığın başkenti, yedi geçidin, dağ nehirlerinin ve derin geçitlerin arkasına gizlenmiş yüksek bir dağ platosunda (yaklaşık 4000 m) yer almaktadır.

Gezilecek Yerler

Nepal'in başkenti Katmandu'dur
Pokhara - Phewa Gölü kıyısında bir şehir
Kutsal Muktinath - Beş Elementin Tapınağı
Mustang Krallığı
Annapurna ve Daulgiri masifleri
Aktif manastırlar

Maliyete dahil olanlar:

Katmandu havaalanında buluşma
Katmandu ve Pokhara'da çift kişilik konaklama -
3 gece, kahvaltı
Yukarı Mustang'e izin almak
Annapurna Milli Parkı'na giriş
Katmandu - Pokhara - Katmandu uçak biletleri
Pokhara - Jomsom - Pokhara uçak bileti
rota boyunca İngilizce konuşan bir rehber eşliğinde
2 turiste 1 hamal ücreti karşılığında hamal (her biri 10 kg bağışta bulunabilirsiniz)
Lo Manthang - Muktinath'ın taşınması

Fiyata aşağıdakiler dahil değildir:

Nepal'e giriş vizesi
güzergah boyunca sundurmalarda konaklama
kişisel giderler
tüm rota boyunca yemekler
manastırlara ve gompalara giriş ücretleri
fotoğraf ve video çekimi
kişisel sigorta
öngörülemeyen masraflar
mücbir sebep durumlarıyla ilgili

Rota, 2 veya daha fazla katılımcıdan oluşan bireysel gruplar için organize edilebilir.

Acil durumlarda güzergah değiştirilebilir. Değişikliklerden gruba eşlik eden rehber sorumludur.

Rehberin onayı olmadan rotadan yapılan tüm sapmalar
ve Royal Mountain Travel'ın ücretleri turistler tarafından ödeniyor

Yukarı Mustang'e Trek

1. Gün. Pokhara - Jomsom - Kagbeni

Yolculuğunuzun ilk günü Pokhara'dan Jomsom'a heyecan verici bir uçuşla başlıyor - 18 koltuklu bir uçak, Kali Gandaki Nehri'nin boğazı boyunca sekiz binlik iki görkemli masif arasında uçarak 20 dakika içinde neredeyse 160 km'lik bir mesafe kat ediyor. - Annapurna 8091 m ve Dhaulagiri 8157 m Tırmanma yükseklikleri Pokhara'ya neredeyse 2000 m uzaklıkta, bu nedenle Kagbeni köyüne doğru yürüyüşe başlamadan önce Jomsom'da dinlenmeye ve güçlü tatlı çay içmeye değer. Kagbeni'ye giden yürüyüş, Kali Gandaki Nehri'nin yukarısındaki sağ kıyı boyunca 2,5-3 saat sürecek. Köy, Jong Khola Nehri'nin Kali Gandaki ile birleştiği yerde, 2850 m yükseklikte, küçük yeşil bir "vaha" içinde yer almaktadır. Köyün nüfusu 1000 kişiden azdır. Geçmişte Kagbeni, Yukarı Mustang'e açılan bir kapı olarak büyük stratejik öneme sahipti. Hindistan ile Tibet'i birbirine bağlayan ticaret yolu Kagbeni'den geçiyordu. Köy müstahkem bir yerleşim yeri olarak inşa edilmiştir; Kagbeni'nin merkezinde yükselen Kag-Khar kalesi günümüze kadar gelmiştir. Köyün girişinde bir erkek ve bir kadının iki heykelini görüyoruz - bunlar, köyü kötü ruhlardan koruyan Bon dinine mensup ruh yiyiciler Kheni'dir. Köyün merkezinde bulunan Gompa Kag-Chode-Thupten-Samphel-Ling, 1429 yılında kurulmuş bir Budist manastırıdır. Kagbeni, Yukarı Mustang bölgesinin sınırıdır ve buradaki kontrol noktasında Lo Manthang'da özel izinler kayıtlıdır.

2. Gün. Kagbeni - Chusang

Pokhara'dan uçuşunuz iptal edildiyse ve ilk geceyi Jomsom'da geçirdiyseniz, Jomsom'dan Kagbeni'ye ve daha sonra Chusang'a geçiş boyunca size eşlik edecek kuvvetli rüzgar ve özellikle tozdan kaçınmak için mümkün olduğunca erken ayrılmanızı tavsiye ederiz. Kagbeni’de çay molası verip izin kayıtlarını yaptırdıktan sonra “Mustang Krallığı” topraklarına giriyoruz. Yolumuzdaki ilk köy - Tangbe (Tangbe 3060 m) ana yürüyüş yolunun hemen altında yer alır, ancak dar sokaklardan aşağıya antik Chortens'e gitmeye kesinlikle değer. Harap olmuş antik kale, Hindistan'dan Tibet'e giden "tuz" yolu üzerindeki ana ticaret noktası olan bu yerleşimin eski büyüklüğünü hatırlatıyor; antik tuz madenleri burada hala korunmaktadır. Bir zamanlar çok sayıda olan Tangbe nüfusunun kendi dili, serke, yani altın dil, kendi ulusal kıyafetleri, takıları ve kültürel gelenekleri vardı. Günümüzde köylülerin çoğu Jomsom, Pokhara veya Katmandu'ya taşınmıştır, dolayısıyla köy neredeyse terk edilmiş durumdadır ve yalnızca üç renkli Chorten'ler hâlâ yolu göstermektedir. Kagbeni'den Tongbe'ye olan yürüyüş, ciplerle karayoluna uygun toprak yol boyunca yaklaşık 2 saat sürüyor. 30-40 dakika daha sonra Kali Gandaki ve Narshing Kola'nın birleştiği noktada Chusang köyüne (Chhusang 2980 m) varıyoruz. Burada ilk kez çok sayıda antik mağara yerleşiminin bulunduğu tuhaf, çok renkli kaya oluşumlarını görüyoruz. Tuğla kırmızısı tonları, sanki ay ve güneş dik kayalıklarda iz bırakmış gibi yerini pişmiş toprak ve gümüşi griye bırakıyor. Geceyi köyün en güneyindeki Braga köyünde, aynı adı taşıyan, sıcak su ve modern olanaklara sahip bir misafirhanede geçirmenizi öneririz.

3. Gün. Chusang - Samar

Sabah erkenden Chusang'dan Kali Gandaki kıyısı boyunca ayrılıyoruz ve 30-40 dakika sonra nihayet karşı kıyıya geçerek Chele köyüne geçiyoruz. Buradaki nehir çok dardır ve kayalık bir tonozun altından akar; kayadan fışkıran zümrüt mavisi bir dere, çok sayıda dallara dökülerek kurumuş antik yatakta tuhaf bir ışıltılı iplik ağı oluşturur. Köprüden patika dik bir şekilde kumlu bir yokuştan Chele'ye (Chele 3050 m) çıkıyor, burada Samar'a (Samar 3660 m) geçmeden önce biraz mola vermeye değer. Chele'den yumuşak bir yükseliş başlıyor, patika Gyakar Nehri vadisine giden yoldan ayrılıyor ve nefes kesen manzaralarla dik bir korniş boyunca 3735 m'lik Dajori La geçidine kadar devam ediyor. Yürüyüşün bu günkü toplam süresi 5-6 saattir. .

4. Gün. Samar - Giling

Samar'dan eski yürüyüş parkurunu takip ediyoruz, Nilgiri zirvesi ve Annapurna masifinin manzarasını sunan 3760 m'lik geçide tırmanıyoruz ve tekrar nehre, Gugu Padmasambhava'nın Tibet'e giderken meditasyon yaptığı Chungsi mağarasına iniyoruz. Yolculuğun bu bölümü yaklaşık 3,5-4 saat sürüyor. Yol nehirden Syangboche köyüne gidiyor ve yola bağlanıyor. 3850 m'lik Syangboche La geçidine tırmanıyoruz ve yaklaşık bir saat sonra Ghiling'e (Ghiling 3570 m) iniyoruz. Yürüyüş toplam 5-6 saat sürüyor. Giling köyü yerel standartlara göre oldukça büyük; yamaçta antik bir Gompa ve chortens, yapay bir gölet, elma bahçeleri, kavak korusu ve ekili tarlalar var.

5. Gün. Giling - Gami

Giling - Gami geçişi 4-5 saat sürüyor ve sürekli olarak yola paralel olarak 4100 m'lik geçide kadar kıvrımlı yol boyunca ve ayrıca 3520 m'ye kadar serpantin boyunca ilerlemeyi tercih ettik, bu yüzden jeep ile gitmeyi tercih ettik (1 saat). , fiyatı 4000 rupi) ve kalan zamanı dinlenmeye ve taze pişmiş elmalı turtaya ayırın.

6. Gün. Gami - Tsarang

Bu gün Dhakmar köyü yakınındaki kırmızı kayalıklardaki mağara şehrini ziyaret edeceğiz (Dhakmar 3820 m), 4210 m'lik Mui La geçidine tırmanacağız, plato boyunca en eski gompa Ghar Gompa'ya doğru yürüyüş yapacağız. "Saf neşe erdemi" anlamına gelen Lo Ghekar'a geliyoruz. 8. yüzyılda kurulan Lo Ghekar veya Ghar Gompa, Nepal'in en eski gompasıdır ve Nyingmapa soyuna aittir ve Guru Padmasabhava tarafından kurulan gompa ile ilişkilidir. Samye'de (ilk Nyingmapa manastırı) Manastırın içinde eski freskler vardır, manastırın yanında harika bir şekilde oyulmuş ve boyanmış mani taşları vardır. Kompleks, benzersiz bir tarzda yapılmış bir dizi devasa korten ile tamamlanmaktadır.

Lo-Gekhar'ın tarihi, Tibet'teki en eski Samye manastırının tarihiyle bağlantılıdır. Efsaneye göre Samye Manastırı'nın inşasına iblisler müdahale etti. Her gece insanların gündüz inşa ettiklerini yıkıyorlardı. İnşaat halindeki manastırın başı, Hindistan'ın büyük yogisi Guru Rimpoche'nin inşaata yardım edebileceğini hayal etti. Guru Rimpoche'yi Tibet'e davet etti. Guru Rimpoche, manastırın inşasını korumayı kabul etti ancak Samye'nin inşa edilebilmesi için başka bir manastırın kurulması gerektiğini açıkladı. Guru Rimpoche Tibet yolunda iblislerle savaştı ve savaş alanında Lo Gekar Gompa kuruldu ve ardından ünlü Samye inşa edildi. Dolayısıyla Lo Gekar, şartlı olarak Ningmapa hattının ilk manastırı olarak adlandırılabilir. Birçok mistik efsane bu yerle ilişkilendirilir.

Tsarang Yolu: Yol nehre iniyor, ardından küçük bir platoya çıkıyor. 300 metre uzunluğundaki “mani” taşlarından oluşan duvarın yanından geçip geçide tırmanıyor ve hafif bir patikadan Tsarang'a iniyorsunuz. Tsarang, Mustang standartlarına göre çok büyük bir köydür ve Yukarı Mustang'in ikinci büyük köyüdür. Tsarang, Mustang'in eski başkentidir. 1378 yılında Tibet tarzında inşa edilen beş katlı Tsarang Dzong Sarayı ve krallığın en büyük ve en eski kütüphanesi burada korunmaktadır. Sarayda altın bir dua kitabının bulunduğu eski bir ibadethane bulunmaktadır. heykeller ve thangkalar. Sarayın yanında 1385 yılında kurulan Sakya soyuna ait bir Gompa bulunmaktadır. Gompa, 15. yüzyıldan kalma fresklerle süslenmiştir.

7. Gün. Tsarang - Lo Manthang

Daha önce Mustang, dil ve kültür açısından Tibet'e bağlı bağımsız bir krallıktı. Hanedan yukarı bölgelerde (Lo Krallığı) hüküm sürmeye devam ediyor ve kraliyet bölgesinin başkenti Lo Manthang şehridir. Mustang krallarının hanedanı (Raja, Gyelpo) Ame Pal'a kadar uzanır, şu anda iktidarda olan Kral Jigme Palbar Bista'dır. Kralın oğlu trajik bir şekilde öldü ve hanedanın devamı tehlikede. Mustang'in kurucusu Ame Pal, 1450 civarında (diğer tahminlere göre 1380) kendisini Budist devletinin kralı ilan eden bir askeri liderdi. En parlak döneminde Mustang'in toprakları önemli ölçüde daha büyüktü; Mustang aynı zamanda modern Tibet'in bir kısmını da işgal ediyordu. 15. ve 16. yüzyıllarda Lo Manthang, Hindistan ile Tibet arasındaki ana ticaret yolu üzerindeydi ve Tibet'in neredeyse ikinci en önemli ticaret merkezi olarak kabul ediliyordu. Tuz ticareti Mustang'den geçiyordu. Tarlalar çok verimliydi ve meralarda büyük sürüler otluyordu. Mustang manastırları çok aktifti ve hala çok sayıda kitap barındırıyordu. 1790'da krallık, Tibet'e karşı savaşta Nepal ile ittifak kurdu ve ardından Nepal tarafından işgal edildi. 1951 yılına kadar krallık, Nepal Kralını temsil eden kendi kralı tarafından yönetilen ayrı bir idari birimdi.

Efsaneye göre Kral Ame Pal bir keresinde rüyasında yeni bir başkent inşa etmesi gereken verimli bir vadi görmüştür. Şafak vakti Tsarang'daki sarayından ayrıldı ve onu çöldeki bir vahaya götüren keçi sürüsünü takip etti. O tarihten bu yana keçi başı krallığın simgesi haline geldi ve hemen hemen her evin girişinin üzerinde görülebiliyor.

Tsarang'dan Lo'ya yolculuk, ıssız kumlu arazide 5-6 saat sürüyor, bu nedenle 40 dakikada bir cip sürmenizi (fiyat 7.600 rupi) ve tüm günü eski şehre ayırmanızı öneririz. Kraliyet Sarayı şu anda kapalı ancak aktif manastırları, bir kütüphaneyi ve antik kostümlerin, maskelerin, silahların ve ev eşyalarının toplandığı bir müzeyi ziyaret edebilirsiniz.

8. Gün. Lo - Gurfu - Chosar

Bu gün, Lo Manthang'ın eteklerinde ata binmeye ayrılmalıdır. Dairesel rota köyleri ve antik gompaları içerir - Kimling, Temghar, Namgyal, Gurpfu, Chosar Dzong ve çok katmanlı Sizha Dzong mağarası. Chosar Vadisi'ne girerken dzonglara ve mağaralara 1000 rupi tutarında bir giriş bileti satın almanız gerekecek. Yolculuk yaklaşık 5 saat sürüyor, yani dilerseniz öğle yemeğinden sonra Lo Manthang'dan ayrılabilir ve geceyi Ghami köyünde geçirerek ertesi gün Muktinath'a olan uzun yolculuğu biraz daha kolaylaştırabilirsiniz.

9. Gün. Lo - Muktinat

Lo Manthang'dan Muktinath'a yolculuk neredeyse bütün gün sürecek. Chusang'da başka bir cipe geçmeniz ve ardından izinlerinizi kontrol etmek için Kagbeni'de durmanız gerekecek. Kagbeni'den yol, kıvrımlı bir yol boyunca Muktinat'a 3710 m yüksekliğe kadar yükseliyor.

10. Gün. Muktinat - Jomsom

Sabahın erken saatlerinde, hem Budistler hem de Hindular tarafından eşit derecede saygı duyulan Muktinath'ın ana tapınağını - köyün yüz metre yukarısında bulunan Beş Element Tapınağı'nı ziyaret etmeniz gerekiyor. Altın çatılı ve iki küçük havuzlu küçük beyaz bir tapınak, yaşlı karaağaç ağaçlarının gölgesinde yer almaktadır. Tapınağın yanında sonsuz bir doğal ateş yanıyor ve tapınağın etrafındaki taş çitlerden 108 kutsal su kaynağı akıyor - bu suya dokunan herkes gelecek yıl boyunca mutlu olacak. Her yıl dünyanın her yerinden yüzlerce hacı buraya geliyor. Öğle yemeğinin ardından Jomsom'a gidebilirsiniz.

11. Gün. Jomsom - Pokhara - Katmandu

Pokhara'ya uçuş 25 dakika sürmektedir ve hemen Pokhara'dan Katmandu'ya aktarmalı bir uçuşa binebilir veya gününüzü Pokhara'da Phewa Gölü'nde geçirebilirsiniz.

Bunu bildiğim iyi oldu

Harcamalarınız

Nepal'de ödeme için nakit USD ve EUR, seyahat çekleri ve kredi kartları kabul edilmektedir. Yerel para birimi - Nepal rupileri havaalanında, bankalarda veya herhangi bir döviz bürosunda değiştirilebilir. Havaalanındaki döviz kuru genellikle şehirdekinden daha düşüktür. Katmandu ve Pokhara'da ortalama olarak ziyaret başına 10$ harcayabilirsiniz; yürüyüşte ise konaklama ve yemek için günlük 20-25 USD'yi bekleyebilirsiniz. Ne kadar yükseğe çıkarsanız fiyatlar da o kadar yüksek olur. Yürüyüş için gereken rupi miktarının önceden Katmandu veya Pokhara'da bozdurulması gerekmektedir.

İpuçları

Trek sonunda rehberinizi ve hamallarınızı ödüllendirmek sizin arzunuza ve yeteneklerinize bağlıdır.

İklim

Dört ana mevsim vardır:

Kış: Aralık-Şubat - soğuk ama hava çok açık.

Bahar: Mart-Mayıs - havanın gözle görülür ısınması, orman gülleri çiçek açar, Mayıs ayında sis mümkündür, kuru ve sıcaktır.

Yaz: Haziran-Ağustos yağmur mevsimidir; her gün yağmur yağar, dağ çayırları çiçek açmıştır.

Sonbahar: Eylül-Kasım ayları trekking için en uygun dönemdir, sıcak, istikrarlı hava ve açık gökyüzü.

Yılın herhangi bir zamanında, yüksek irtifadaki güneş yanıltıcıdır ve öngörülemez; serin ve rüzgarlı bir günde bile güneş yanığına maruz kalabilirsiniz. Hafif rüzgarlarda bile en küçük toz ve kum parçacıklarına karşı koruma sağlayacak koruyucu ceket (pelerin) ve maske takılması tavsiye edilir.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
dk. T	2,7	2,2	6,9	8,6	15,6	18,9	19,5	19,2	18,6	13,3	6	1,9
maksimum, t	17.5	21,6	25,5	30	29,7	29,4	28,1	29,5	28,6	28,6	23,7	20,7
yağış	47	11	15	5	146	135	327	206	199	42	0	1

Sağlık

Nepal'i ziyaret etmek için özel bir aşı gerekmemektedir ancak doktorunuza danışmanızı ve gerekli ilaçları stoklamanızı öneririz.

Nepal'de tıbbi hizmetler dağlık bölgelerde sınırlıdır. Gözlük takıyorsanız yanınızda yedek bir gözlük bulundurmanız en iyisidir.

İrtifa hastalığı...

2500 metrenin üzerinde seyahat eden herkes. irtifa hastalığının hafif belirtilerini yaşayabilirsiniz. İlk belirtiler baş ağrısı, yorgunluk, uykusuzluk, iştahsızlık, vücut sıvılarının kaybı ve şişliktir. Eğer bu tür belirtiler ortaya çıkarsa vücut iklime tamamen alışana kadar bu yükseklikte kalmalısınız. Günde 2 ila 4 litre sıvı içmek gerekir. Semptomlar devam ederse ve durum kötüleşirse hemen başlamalısınız. Bazen 300 m bile fark yaratabilir. Gezinizi planlarken 3700 m ve 4300 m yükseklikte iklimlendirme için boş günler bırakın. 4000 m'den sonra 500 m'den fazla tırmanmamaya çalışın. bir günlüğüne. Durumunuzu yeterince değerlendiremeyebilirsiniz, bu nedenle her zaman size eşlik eden rehberin veya bölge sakinlerinin tavsiyelerine uyun.

İzleme nedir

Trekking, dağ yollarında çadırlarla yapılan bir yürüyüş veya köy otellerinde (loggias) gecelemedir. Trekking size Himalaya zirvelerinin panoramik manzaralarının keyfini çıkarmanız, yerel sakinlerin kültürel geleneklerine, yaşamlarına ve dini bayramlarına daha aşina olmanız ve güçlü yönlerinizi ve yeteneklerinizi test etmeniz için eşsiz bir fırsat sunar. Güzergahtaki tüm günler, yürüyüşün zorluğu ve süresi açısından birbirinden farklıdır. Tipik bir yürüyüş günü sabah 7'de başlar. Hamallar daha erken çıktığı için bagajınızın kahvaltıdan önce hazırlanmış olması gerekir. Öğle sıcağından ve öğleden sonra rüzgarından korunmak için sabah 8’de yola çıkıyorsunuz. Tipik olarak öğlen saatlerinde bir şeyler atıştırmak ve kısa bir dinlenme için durursunuz. Öğleden sonra saat 4'te zaten geceleme yerinizde olmalısınız.

Ne taşıyorsun

Kapıcıya vereceğiniz bagajın ağırlığı 15 kg'ı geçmemelidir. Günlük geziler için küçük sırt çantanız yoldaki temel eşyaları taşıyacak şekilde tasarlanmalıdır: kamera, su, yağmur veya soğuk havalarda ekstra kıyafet, güneş kremi, tuvalet kağıdı ve diğer kişisel malzemeler.

Sigorta

Kişisel sigortanız standart sete ek olarak dağlık bölgelerden tahliye masraflarını da karşılamalıdır.

Vizeler ve izinler

Nepal için çoklu giriş vizeleri havaalanında ve herhangi bir sınırda verilebilir. Çift girişli vize 15 gün geçerlidir, ücreti 25 ABD Dolarıdır veya 30 günlük vizenin ücreti 40 ABD Dolarıdır. 1 adet fotoğrafınız olmalıdır. Turist vizesi 90 gün uzatılabilmektedir.

Gerekli şeylerin listesi

uyku tulumu
Uyku tulumu için pamuklu astar
yağmura ve rüzgara karşı panço veya rüzgar/su geçirmez takım elbise, şemsiye
içme suyu için termos veya seyahat şişesi
günlük gezi için küçük sırt çantası
kişisel eşyaları ve çöpleri paketlemek için plastik poşetler
iyi güneş gözlüğü
güneş koruyucu SPF 25-30
havlu, peçete/mendil, toz maskesi
göz damlası ve burun damlası
el feneri ve bunun için ekstra piller
çakmak veya kibrit
kamp bıçağı
kişisel ilk yardım çantası (C vitamini içeren aspirin, diğer ateş düşürücüler, baş ağrısı ilaçları, mide rahatsızlığı ilaçları).
değiştirilecek trekking botları ve hafif ayakkabılar
sıcak kıyafetler
şapka, atkı ve eldiven
güneş ve rüzgardan koruyan şapka

Mustang'e "Tibet'in kayıp krallığı" denmesi boşuna değil. Yabancıların burayı ziyaret etmesine ancak 1991 yılında izin verildi. Ancak bugün bile ulaşım yollarından uzakta olan krallık, ülkenin geri kalanından izole edilmiş durumda. Burası benim gitmek istediğim yer; antik çağın küreselleşme tarafından henüz yok edilmediği bir yere. İki büyük kapı kanadının önünde duruyorum; çok eski görünüyorlar ve sanki bir bilgisayar oyunundan alınmış gibi gerçek dışı görünüyorlar. Güneşten solmuş uzun Tibet "kuyrukları" pirinç halka kulplardan sarkıyor ve binlerce gezginin elleriyle parlatılarak parlatılıyor. Burası son üç yıldır ziyaret etmeyi hayal ettiğim Yukarı Mustang'in başkenti yasak şehir Lo Manthang'ın kuzey kapısı. Şehir, bir zamanlar sakinlerini düşmanlardan koruyan taş bir duvarla çevrili ve bu duvarın arkasında beni bir sır bekliyor. Bir haftalık yolculuğu geride bıraktık; yürüyerek, otobüsle, jeeple, boğazlara dalan minik uçakla. Kum, toz ve güneşle geçen yedi gün... Derin bir nefes alıp ilk adımı atıyorum. İşte her şey böyle başladı... Yolculuğun başlangıcı: Uçak uçup gitmiyor. Yukarı Mustang veya "Lo Krallığı", dil ve kültür açısından Tibet'le yakından ilişkili, eskiden bağımsız bir devletti. Mustang'in stratejik konumu, 15. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar Himalayalar'dan Hindistan'a uzanan ticaret yollarını kontrol etmesine olanak sağladı ve 1951 yılına kadar tüm bu süre boyunca Mustang bağımsızlığını korudu. Mustang'de güç geleneksel olarak asırlık bir soyağacına liderlik eden ve tahtı bugüne kadar elinde tutan kralın elinde yoğunlaşmıştır. Alanın başkenti Lo Manthang şehridir. Ellili yıllarda krallık resmen Nepal'e ilhak edildi ve bu, yüzyıllardır var olan Tibet yaşam tarzının korunmasına katkıda bulundu. Yukarı Mustang'e ulaşmak uzun zamandır hayalimdi. Keşif gezimizin başlangıç noktası Nepal'in başkenti Katmandu'dur. Buradan dağ turizminin gerçek mekânı olan Pokhara'ya gidiyoruz. Çok sayıda dağ turisti grubu, Nepal'in en popüler rotalarından bazıları boyunca yürümeye bu şehirden başlıyor. Katmandu ile Pokhara arasındaki mesafe 140 kilometre ama yolculuk tüm gün sürüyor. Kasabalar, pirinç tarlaları ve kayalık teraslardaki minik evler arasındaki geçitten ve kıvrımlı rüzgarlardan geçen tek şeritli bir yolla birbirine bağlanıyor. Yol boyunca hareket o kadar yavaş ki bazen yol kenarında yürümek daha kolay görünüyor. Pokhara turistlerin transit geçişleriyle yaşıyor. Birisi Annapurna'ya yürüyüşe çıkıyor ve bizim gibi biri de Mustang bölgesinin başkenti ve Kali-Gandaki Nehri'nin üst kısımlarındaki ilk yarı Tibet şehri Jomsom'a uçak bekliyor. Nepal'de medeniyetten uzak noktalara iki şekilde ulaşılabilir: Ya günlerce, haftalarca yolculuk yaparak dağ yollarından geçerek ya da 30-40 dakikada istenilen noktaya ulaştırabilecek küçük motorlu uçaklarla. Araç filosu eskidir ve uçuş koşulları dünyadaki en zor koşullar arasındadır. Öncelikle öğle saatlerinde esmeye başlayan kuvvetli rüzgar akşam geç saatlere kadar dinmiyor. İkinci faktör, görüş mesafesinin zayıf olduğu yağışları veya rüzgarın kaldırdığı kumu taşıyan yoğun bulutlardır. Tüm uçuşlar yalnızca doğanın insan yapımı kuşlara karşı en merhametli olduğu sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilir. – Yarın üçüncü uçuşumuz! – Dambar sevinçle rapor veriyor ve benim ekşi yüzümü görünce şunu ekliyor: "En azından bir uçak uçup giderse bizimki de uçar." Ama Dambar yanılıyordu. İlk "saat altı" uçağı iki düzine yolcu taşıyordu ve ortadan kaybolmuş gibi görünüyordu. Boşuna özlemle bulutlu gökyüzüne baktık, yeni bir grup gezginin dönüşünü bekledik. Birkaç saat sonra, hava koşulları nedeniyle dönüş uçuşunun iptal edildiği ve yeni uçuş ihtimalinin sıfıra yakın olduğu mesajı geldi. Hava durumu penceresi ertesi sabaha kadar açılmadı. Koridor başına bir tane olmak üzere iki düzine sandalye. Açık kokpit ve kontrollerde iki pilot. Pervaneler güçlü bir şekilde sızlanıyor, kısa bir süre koşuyor - ve oyuncak bir uçak gibi uçak gökyüzüne doğru uçuyor. Küçük motorlu bir Nepal uçağında uçmak özel bir deneyimdir. Araba yoğun bulutların arasına gömülü, rüzgar onu geçit boyunca fırlatıyor ve neredeyse sıfır görüş koşullarında uçağı sakin bir şekilde uçurabilen pilotların dayanıklılığına ve becerisine hayran kalıyorsunuz. Bazılarımız korkuyla dualarımızı hatırlıyor, bazılarımız ise keyifle lomboza tutunuyor. Dar iniş pistine daldığımızda Jomsom kasabasındayız. Jomsom ve Kagbeni. Jomsom kasabası, her iki tarafında küçük oteller ve hediyelik eşya dükkanlarının sıralandığı uzun bir caddedir. Nüfus, Annapurna eteklerinden dönen turistlerle geçiniyor. Kali-Gandaki'nin kuru nehir yatağı boyunca birkaç saat yürüyoruz ve önümüzde Yukarı Mustang'e giden yolun başlangıç noktası olan Kagbeni yükseliyor. Burası, bir filmdeki manzaraya çok benzeyen, bozuk sokak geometrisine sahip çok tuhaf bir şehir. Dar kerpiç yollar ya çıkmaz özel avlularda bitiyor ya da tüylü inek yüzlerinin bize ulaştığı sığır ağıllarına akıyor. Gece kaldığımız otelin sahibi, "Şiddetli rüzgardan bu şekilde kurtuluyoruz" diyor. – Rüzgar ruhları sokak labirentinde kaybolur ve bize zarar vermez. Taş merdivenler, toprak zeminli binaların ikinci katlarına çıkar ve daha ileri gitmek için hasır kanepelerin, bakır mutfak eşyalarının ve hatta bazen tamamen size bakan ev sahiplerinin kendilerinin üzerinden geçmeniz gerekir. Nesiller ve yüzyıllar boyunca bu gerçekliğin içinde yaşıyorlar. Başkente giderken. Sabah erkenden yola koyulduk. Kagbeni'nin ötesinde, herkesin ortak yolu birbirinden ayrılıyor: çoğunluk Muktinah kasabasına doğru sağa dönüyor ve bizim gibi birkaçı da Kali-Gandaki nehri yatağı boyunca yasak krallığın sınırına doğru ilerliyor. Kontrol noktasına yaklaşırken siyah ve sarı renkte paslı kalkanlar var: “Dikkat! Kapalı bir alana giriyorsunuz!” Sonra izinsiz girişe her türlü cezanın verileceği vaadi var. Ordu, izinleri ve pasaportları dikkatle kontrol ediyor ve sonra yol veriyor. Heyecan verici bir an... Yüz metre sonra birkaç korku kalkanı daha bekliyor. Görünüşe göre, birisinin düşünceli bir şekilde önceki tüm kordonları geçmesi durumunda. Yukarı Mustang'da hava çok tozlu, kuru ve sıcaktır. Yanlarda yüksek dağlar, tepemizde ise mavi bir gökyüzü var. Burada ayrıca çok az insan var ve şaşırtıcı derecede temiz. Aşağı Mustang'in eteklerinden Yukarı Mustang'in başkenti Lo Manthang'a kadar bağımsız olarak gitmek benim için son derece önemli. Kendi ayaklarınızla, uçuruma sarkan dar kornişler boyunca, dua bayraklarıyla dolu geçitlerden, küçük kasabalardan geçin. Yolun bir kısmını Kali Gandaki'nin ağzı boyunca bir arazi aracıyla sürerek süreci önemli ölçüde hızlandırabileceğinizi söylüyorlar, ancak bana öyle geliyor ki bu, trenin manzaralarından ülke hakkında bir izlenim edinmek gibi. pencere. Eski tüccarların izinde. Sabah saat on bir. Yükseklik 3000 metre. Sarp bir kayalığı çevreleyen dar bir dağ yolu boyunca tek sıra halinde yürüyoruz. Yürümüyoruz bile, 15. yüzyılın tüccarlarıyla aynı yolda yürüyoruz. Geçtiğimiz altı yüzyıl boyunca burada çok az şey değişti. Bu yol tam anlamıyla dağa sıkışmış durumda - büyük taşlar ve nadir çapraz kirişlerle güçlendirilmiş, kırılgan, insan yapımı bir yapı. Yol ya gözden kayboluyor, sonra kayalık bir açıklığa dalıyor ya da uçurumun üzerinden o kadar ince bir iple akıyor ki grubumuzdaki kızlar içgüdüsel olarak kurtarıcı bir çıkıntı arayarak duvara bastırıyorlar. Tibet platosu, Kasım. Sonbaharın sonları belki de bu yerler için yılın en elverişsiz zamanıdır. Bir veya iki hafta içinde yollar ilk karla kaplanacak ve bu kar yakında geçitleri metrelerce bir katmanla kaplayacak, ancak şimdilik dağlarda toz hüküm sürüyor: yırtık bir çuvaldan gelen un gibi ayaklarınızın dibinde dönüyor bir ahırın zemininde. Maskenin buna karşı bir faydası olmaz ve ceketlerin zarları da buna karşı koruma sağlamaz. Saat öğleni gösteriyor ve hemen dağlarda rüzgar uyanıyor. Bu her gün aynı saatte oluyor, sanki görünmez bir nöbetçi bir düğmeyi tam olarak kurallara uygun şekilde çeviriyormuş gibi. İlk başta hafif bir nefes, uyarı niteliğinde bir hışırtıdır. Birkaç dakika içinde güçleniyor, giderek daha fazla güç kazanıyor ve şimdi kasırgalar ayaklarınızın dibinde dönüyor ve tozlu bir fırtına tarlalardaki son otları da söküp atıyor, sanki dünya yanıyormuş gibi görünüyor, insanları koruyor. yabancıların istilasından krallık. Yolda rüzgara yakalanan yolcunun vay haline. Rehberimiz Dambar rüzgarın gürültüsünü bastırarak "Yarım saat sonra Chela'da olacağız" diye bağırmaya çalışıyor. Ve gerçekten de çok geçmeden sıradan bir Tibet evinde geceyi geçireceğiz. Mars manzaraları ve Chele. Chele kasabasındayız. Tüm Tibet şehirleri birbirine benziyor: geleneksel olarak beyaz ve kırmızı boyayla boyanmış, tek ve iki katlı evlerin bulunduğu, kırık, sıkışık sokaklar. Kapı çerçeveleri sihirli desenlerle noktalanmıştır. Her evde bir Budist sunağı ve odaların sade dekorasyonu vardır. Ve yokuşun yukarısındaki kaçınılmaz manastır. Küçücük de olsa senindir, kırmızıya boyanmıştır. Karşılaştığımız kadınların hepsi oldukça yıpranmış ama temiz ulusal kıyafetler giyiyor. Rüzgarın ve güneşin hüküm sürdüğü şehir kapılarından ayrılıyoruz. Her yeni geçişte manzara değişiyor. Bazen gerçek bir Mars manzarası oluyor: Ufuktaki kırmızı, rüzgârın aşındırdığı kayalar. Ertesi gece duracağımız Syangboche kasabasının içinden, buzul dağlarının yüksek bir yerinden çıkan buzlu bir dere geçiyor. Bizi gece boyunca barındıran evin sahibi Mimar, “Gün batımında o uzaktaki tepeye tırmanın” diyor. – Yirmi dakika, pişman olmayacaksınız! Söz verdiğimiz yirmi dakika yerine, neredeyse bir saat boyunca zirveye tırmanıyoruz (4000 metrelik rakım bunun bedelini ödüyor), ancak manzara buna değer! En üst noktadan, Kali-Gandaki ipliğinin yılan gibi kıvrıldığı bir kilometre derinlikte ufka doğru uzanan bir geçit panoraması var. Ertesi sabah tekrar yollara düştük. Duraklardan birinde aileyi aşağı çeken klanın reisiyle karşılaşıyoruz. "Yakında kar yağacak" diyor tespihini parmaklarıyla oynatarak. – Sadece Mart ayında döneceğiz. Onun liderliğinde yedi attan oluşan bir kervan ve elleriyle yüzlerini kapatarak grubumuzu işaret eden kıkırdayan bir grup kız var. Yakında yak meraları yoğun bir kar tabakasıyla kaplanacak ve bu nedenle Tibetli aileler evlerini terk edecek. Daha zengin olanlar Pokhara'ya gidiyor, geri kalanı Jomsom'a yerleşiyor. İstatistiklere göre Mustang'e kış aylarında tek bir turist izni bile verilmiyor. Kral Evi ve Komünistler. Yukarı Mustang halka ancak 1991 yılında açılmıştı; o zamana kadar krallık izole edilmişti. Burası bir tür tampon bölge, el değmemiş Tibet geleneklerinin son sığınağı. Resmi olarak kral unvanı, Nepal komünistlerinin 2008 yılındaki kararıyla kaldırıldı, ancak kral hâlâ sarayda yaşıyor ve tebaası, Katmandu'daki hayalet yöneticilerin kararlarıyla ilgilenmiyor... Tsewang Bista, kim bilir mükemmel İngilizce, Lo Manthang ve çevresinde rehberimiz olmayı kabul etti. Otuz yaşının biraz üzerinde olan Tsewang, halihazırda başarılı bir iş adamı ve antika koleksiyoncusu olup, dünyayı dolaşmayı başarmış ancak sonunda evine dönmüştür. Aynı zamanda 69 yaşındaki hükümdar ve Mustang'in şu anki hükümdarı olan Kral Jigme Dorje Palbar Bista'nın da büyük yeğenidir. Şehrin sokaklarında yürüyoruz ve ben onu kelimenin tam anlamıyla soru bombardımanına tutuyorum. "Lo Manthang'da yaklaşık bir buçuk bin kişi yaşıyor" diyor. "Ama bir ay içinde yüzden fazla kişi kalmayacak, geri kalanı ovalara gidecek." Geriye kalanlar dört ay boyunca evlerinde kilitli kalacak. Görevleri ağıllardaki sığırlara bakmaktır. Başkent. Evler sağlam, çevre boyunca çatılar ölü ahşap ve nadir kütüklerle kaplı, bunlar Tibet platosu koşullarında bulunması ve toplanması gerçek bir başarı. Lo Manthang'daki en yüksek iki bina tam merkezde yer alıyor: çatısından şehrin en iyi panoramik manzarasının açıldığı manastır ve kraliyet sarayı. Kral, vay be!.. Ayrıntıları Tsevang'a sormaya devam ediyorum. “2008'de komünistler yanımıza geldiler ve kralı saraydan kovmaya çalıştılar” diye gülümsüyor. “Sonra bütün şehir ayağa kalktı ve hükümdarı savunmak için sokaklara döküldü. Komünistler, tahtı krala bırakarak, resmi olarak onu unvanından mahrum bırakarak teslim olmaya zorlandılar. Daha önce olduğu gibi, üç düzine köyden birinde bir talihsizlik olursa insanlar yardım için saraya gidiyor. Ve kral yardım ediyor... Dikkatim, evin girişinin üzerindeki ürkütücü görünümlü bir kompozisyona çekiliyor - bükülmüş boynuzlu bir çift keçi kafası, süpürge süslemeleri, bir tür kil mühür. Bu tür muskalar her adımda bulunur. Hepsi gerçek. Kendiniz için, yabancılar için değil. Burada para dolaşımda ama aileler aslında geçimlik tarımla yaşıyor. Evlerde et tavanın altında kurutulur (veya daha doğrusu kurutulur) ve günlük diyet un bazlı tsampa ve yak sütünden tereyağlı çaydan oluşur. Tsewang hikayesine şöyle devam ediyor: "Mustang, Tibet tarihinin son sayfasıdır." “Çin yok etmeden önce Tibet böyleydi.” Şimdi Tibet'te göçebeler evlere sürülüyor ve her yere Çin kültürü aşılanıyor. Saatlerce konuşuyoruz. Tsewang, geleneksel kastlardan, Nepallilerin Mustang'de Hinduizme dayalı kastı getirerek Budizm'i nasıl sarsmaya çalıştıklarından ve nasıl başarısız olduklarından bahsediyor... Antik çağlardan bu yana, konuşma yavaş yavaş moderniteye dönüyor. Tsewang, diğer şeylerin yanı sıra, Lo Manthang'da bir gençlik örgütünü yönetiyor ve kültürel mirasın korunması konularını çok hassas bir şekilde ele alıyor. "Nepal yetkilileri bize müze muamelesi yapıyor" diye yakınıyor. "Yıllardır turistlerden büyük paralar topluyorlar ama Mustang için hiçbir şey yapmıyorlar. Gençler eğitim alma umuduyla ya da kolay bir yaşam arayışı içinde evlerini terk ederek Pokhara ve Katmandu'ya gidiyor ve çok azı eve dönüyor. Ulusal kıyafetler de artık geçmişte kalıyor, tören ve festivallerin yalnızca bir parçası olarak kalıyor. Bunların yerini kot pantolonlar ve ucuz el sanatları alıyor. Böyle devam ederse gelenekleri de kaybedeceğiz. Mağaralardaki konutlar. Krallığın şu anki uzunluğu yaklaşık seksen kilometredir ve tüm yol boyunca rüzgarın aşındırdığı dağlardaki mağaraların siyah göz yuvalarıyla karşılaşacaksınız. Bütün bunlar, bazen tek bir amaç için ulaşılamaz yüksekliklere çıkarılan eski yerleşim kalıntılarıdır: sakinleri ani bir saldırıdan korumak. Savaşlar yüzyıllardır Tibet'i sarstı. 7. yüzyılda imparatorluk Nepal, Tibet, Butan ve Assam'ın tamamını kapsıyordu. Kabile sistemi içinde yaşayan Tibet göçebe kabileleri dağlara çıkıp mağaralara yerleştiler ve onları oradan "dumanla çıkarmak" o kadar kolay olmadı... En çok dik yamaçlardaki hızlı yuvaları anımsatan barınaklar bu şekilde ortaya çıktı. nehir kıyısı. Kuşatmanın geçmesini mağaralarda beklemek mümkündü; kışın soğuğu dağların derinliklerinde pek hissedilmiyordu. Ancak toprak erozyonu önlenemez bir durum ve Tibet Platosu örneğinde bu durum önemli ölçüde artıyor. Odaların enfiladları, asansör galerileri - bunların hepsi, eğer varsa, artık doğa tarafından yok edildi. Sürekli esen kuvvetli rüzgarlar, ani sıcaklık değişimleri ve agresif yağışlar, bir bebeğin dağınık bir tümseği yıpratması gibi dağları yıpratıyor. Mağaralar uzaktan görülebilmektedir. Çok yıpranmış bir yol boyunca dağa doğru onlara doğru yürüyoruz ve çok geçmeden önümüzde yerleşimi rüzgardan koruyan arnavut kaldırımlı duvarlar beliriyor. Önümüzde kayanın içine gizlenmiş bir dizi ev var. İçeri davet ediliyoruz. Tek ışık kaynağı duvara oyulmuş futbol topu büyüklüğünde bir penceredir. Aynı zamanda temiz havaya erişimden de sorumludur. Üç odalı, meskun ve bakımlı bir mağaradayız. Oturma odası mutfakla birleştirilmiştir. Perdenin arkasında iki bitişik penceresiz yatak odası vardır (sahipler halı kaplı toprak zeminde uyurlar). Hayatları boyunca bu mağarada yaşarlar; erkekler tarlada çalışıyor, kadınlar ise çiftlikte kalıyor. Bu kadınlar bizi kabul ediyor. Dostumuz Tsevang burada çok iyi tanınıyor ve bu nedenle biz de hoş geldiniz konuklarıyız. İşaret dili çoğunlukla yeterli olsa da Tsewang tercüman olarak görev yapıyor. Ev hanımı ocağı yakar ve çaydanlığı ateşe vererek yak sütünden tereyağlı çay hazırlar. Çin'deki "göbekli soba"nın paslı borusu birçok yerden kırılmış, kazan kaynarken duman yoğun katmanlar halinde mağaranın her yerine yayılarak son ışığı da çalıyor. Birinin burada nasıl yaşayabileceğini hayal edemiyorum. Onu uzun süre sadece ölü odunla ısıtamazsınız ve bu nedenle sakinler dünyanın tüm bozkırları için evrensel olan yakıtı - evcil hayvan gübresini kullanırlar. Tibet örneğinde, yak, yani insan varoluşunun amacı ve aracıdır. Gübre kurutulur ve neredeyse sonsuza kadar saklanır. Bu gerçek siyah altın. Dikkatim hostesin takılarına çekiliyor. Gururla "Bu bir aile yadigarı" diyor ve "iki yüz yılı aşkın süredir nesilden nesile aktarılan bir şey." Yarı değerli taşların katkılarına saygıyla bakıyorum. Anahtar unsur büyük bir turkuaz parçasıdır. Bütün bu yapının ne kadar ağır olduğunu hayal bile edemiyorum ama onu yalnızca gerçek bir kadın bütün gün giyebilir.