Alcala Hiszpania. Alcalá de Henares to średniowieczne miasteczko studenckie. Wycieczka z Madrytu do Cuenca

Tak się złożyło, że po powrocie z Estremadury do Madrytu mieliśmy do dyspozycji jeszcze półtora dnia. Niech Hiszpanie mi wybaczą, ale przy całej mojej miłości do tego kraju, Madryt jest absolutnie „nie moim” miastem i bardzo trudno jest mi spędzić tu więcej niż godzinę. Dlatego też bez chwili wątpliwości postanowiliśmy przeznaczyć pozostały czas na niezbyt odległe wycieczki. Nasz wybór padł na miasta Alcala de Henares i Toledo. W przypadku tego ostatniego myślę, że wszystko jest jasne – prędzej czy później każdy podróżujący po Hiszpanii trafia do tego starożytnego, oryginalnego miasta. Jednak decyzja o wyjeździe do Alcali była dla mnie bardzo nieoczekiwana i w dużej mierze spontaniczna. Powiedziałbym, że stało się to nie dzięki, ale pomimo „marketingu” tego miasta, który rozwinął się zarówno w Hiszpanii, jak i na całym świecie. Otwórz dowolny przewodnik lub książkę na temat wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a przeczytasz, że Alcala słynie z budynku uniwersyteckiego, a na zdjęciu z pewnością zobaczysz jej fasadę Plateresque.

Fasada jest z pewnością piękna, nie ma co do tego wątpliwości, zawsze tak myślałam, ale absolutnie nie warto się tu ciągnąć dla niej, marnując przynajmniej pół dnia cennego „hiszpańskiego” czasu. No cóż, jak można to porównać z akweduktem w Segowii, murami twierdzy Avila, autentycznością Toledo i tak dalej, itd., co w zupełności wystarczy nawet w pobliskiej „primadrida”. Być może w pewnym sensie miałem rację. Ale jednocześnie jakże się myliłem! Kiedy jakimś zbiegiem okoliczności „na horyzoncie” naszych podróży pojawiła się opcja Alcala, jak to zwykle bywa w takich przypadkach, otworzyłam fotozestawy na flickr.com i Google i… po prostu byłam oszołomiona. Powiedzieć, że Alcala przypadła mi do gustu, to mało powiedziane. Urzekła, oczarowała, sprawiła, że zakochałam się w niej od pierwszego wejrzenia, a właściwie od pierwszego zdjęcia! I bez wątpliwości i żalu zepchnęliśmy z trasy zaplanowany wcześniej Escorial.

Podróż z Madrytu do Alcala nie jest łatwa, ale bardzo prosta. A najłatwiej to zrobić cerkanie– pociągi podmiejskie kursujące linią „Guadalajara” (część tylko do Alcala, część jedzie dalej) z obu madryckich stacji: z Atocha – w zaledwie 35 minut, z Chamartin – o 14 minut dłużej. Ponadto w ciągu dnia pociągi kursują co 4-9 minut.

Nie możemy zapominać, że liczba stacji cerkanie w Madrycie stale rośnie (najnowszym przykładem jest otwarcie linii do terminalu lotniska T4), a żeby wsiąść do pociągu, nie trzeba iść na stację. Wsiedliśmy więc do pociągu na „naszej” stacji Sol, zintegrowany z przystankiem metra o tej samej nazwie. Co prawda w Atocha musieliśmy się przesiadać, ale ostatecznie i tak poszło prosto i szybko. I znacznie taniej niż w Moskwie: weźmy na przykład cenę za prawie podobną trasę Aeroexpress - 8 euro. Wycieczka w obie strony do Alcala dla dwojga kosztowała nas nieco ponad 11 euro. Ci, którzy są dobrzy w matematyce, szybko poczują różnicę...

Jedziemy więc do Alcali. Nie powiem, że krajobrazy za oknem można nazwać zapierającymi dech w piersiach, ale czy to naprawdę ma znaczenie dla półgodzinnej podróży? Szczerze mówiąc, nawet nie spodziewaliśmy się, że dotrzemy tak szybko.

Nie będę opowiadał historii Alcali, nie będę podawać żadnych liczb ani faktów historycznych. Każdy, kto chce się tego dowiedzieć, bez problemu poradzi sobie z tym zadaniem dzięki Internetowi i innym źródłom, zwłaszcza że miasto zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Chcę pokazać Alcalę taką, jaką pozostanie w mojej pamięci – miasto percepcji wzrokowej. Wydaje mi się, że o ile trudno wyobrazić sobie wiele miast bez kontekstu wydarzeń, które tam miały miejsce i ludzi, którzy je żyli, to dzisiejsza Alcala jest wartościowa sama w sobie: miastem zespołowym, miastem z obrazków, baśniowym miasteczko bajkowe. Ale jednocześnie jest to miasto absolutnie hiszpańskie, przesiąknięte historią i autentycznością tego kraju.

Jeśli z dworca udasz się do miasta ulicą o bardzo hiszpańskiej nazwie paseo de la Estacion, już wkrótce zobaczysz pierwszą atrakcję Alcala: Pałac Laredo(Pałac Laredo). Tę eklektyczną budowlę trudno opisać, trzeba to zobaczyć:

0 0

Pałac został zaprojektowany i zbudowany pod koniec XIX wieku przez artystę, architekta i projektanta Manuela José de Laredo, który przez dwa lata pełnił funkcję burmistrza Alcalá de Henares. Jego ideą było połączenie w jednym budynku elementów najsłynniejszych stylów architektonicznych. Niech fachowcy ocenią, na ile efekt uzasadnił pomysł, ale mimo mojej niechęci do przeróbek, pałac bardzo mi się podobał. Być może dlatego, że spośród innych stylów wyraźnie wyróżniają się 3 moje ulubione: gotyk, mudejar i mauretański. Oczywiście w tym przypadku wszystko jest z przedrostkiem „neo”.

0 0

Nie, spójrz tylko na to okno wykuszowe!

0 0

Wewnątrz pałacu znajduje się małe muzeum, którego najciekawszymi eksponatami są same pokoje i sale, również bardzo różnie urządzone:

0 0

Zwiedzanie wnętrz pałacu możliwe jest wyłącznie z przewodnikiem (w języku hiszpańskim). Wycieczki odbywają się prawie co godzinę o xx.30.

0 0

Oto ta słynna fasada, która jest uważana za główną wizytówkę Alcala na całym świecie:

0 0

Swoją drogą jego twórcą był znany Rodrigo Gil, architekt katedr w Segowii i Salamance.

Na teren uniwersytetu można wejść wyłącznie w ramach wycieczki z przewodnikiem. Nie marnując czasu, ograniczyliśmy się do fotografowania dziedzińca:

0 0

Dyskusyjne jest, czy uczelnia jest najważniejszą marką miasta, ale z pewnością nie jedyną. Chciałbym podkreślić jeszcze co najmniej dwa: po pierwsze, liczne wskazał iglice, bardziej charakterystyczne dla architektury jakiejś Szwajcarii:

0 0

A po drugie – tak ukochane przez nas w wielu miastach Kastylii i Estremadury bociany. Nie mogę powiedzieć, że jest ich tutaj wyraźnie więcej niż w innych miejscach Hiszpanii, ale fakt, że Alcala mogła na równi z Avilą, Caceres, Zamorą i niektórymi innymi miastami kwestionować miano „bocianiej stolicy” Hiszpanii Pireneje są niewątpliwie.

0 0

„Jak wszyscy nas mają” – pomyślały marki, zwracając się do nas, widzisz, co…

0 0

Wybaczmy im to... Nie znają kota Behemota i nie wiedzą tego szlachta zobowiązana- sytuacja zmusza...

„Bociany i iglice są oczywiście dobre. Ale co z Cervantesem? – zawołają ze zdumieniem niektórzy intelektualiści. Oczywiście, oczywiście, przyjaciele, jesteście tylko trochę przede mną. Chciałem tylko przypomnieć (udało mi się to całkiem nieźle, prawda?), że to właśnie tutaj, w Alcala de Henares, narodził się Don Kichot. Dokładniej, oczywiście nie on sam, ale jego literacki ojciec Miguela de Cervantesa Saavedry. Który swoją drogą zabrał ze sobą do lepszych światów miejsce prawdziwych narodzin swojego rycerza, ograniczając się do pominięcia: „ W pewnej wiosce La Mancha, której nazwy nie chcę pamiętać..." To prawda, nie powiem, że nazwiska obu są tu wykorzystywane bardzo bezlitośnie. Naturalnie, że istnieje muzeum domu Cervantesa (bezpłatna wizyta), w którym Don Miguel miał zaszczyt urodzić się 29 września 1547 roku, przed którym (sam dom widoczny w tle) stoją dość przewidywalne postacie:

0 0

Albo to piwo:

0 0

Tabliczka głosi, że można tu skosztować czerwonego wermutu z beczki oraz piwa warzonego według starej receptury. O mój Boże! Gdybym to przeczytała nie teraz, na zdjęciu, ale wtedy, na miejscu, to mogłabym powiedzieć, czym hiszpański wermut beczkowy różni się od słynnych Martini, Cinzano i innych Salvatore... Poza tym bardzo kocham wermut. Nie, moja nieostrożność mnie zniszczy...

I oczywiście osobowości bohaterów Cervantesa, którzy stali się bardziej sławni niż on sam, są odgrywane na licznych magnesach i innych pamiątkach.

A jednak Alcala odpowiednio utrwaliła pamięć o swoim słynnym tubylcu, tworząc na jego cześć największe arcydzieło architektury. mówię o Plac Cervantesa, moim zdaniem jest jednym z najpiękniejszych placów w Hiszpanii, godnym dorównania Plaza Mayor w Madrycie, Plaza de España w Sewilli czy Plaza Obradoiro w Santiago de Compostela. To jedno z tych miejsc w Alcali, które urzekło mnie od pierwszego wejrzenia na zdjęciach, a rzeczywistość okazała się jeszcze piękniejsza. Rozumiem, że moim zdjęciom daleko do najlepszych ilustracji, ale może uda im się oddać chociaż odrobinę prawdziwego splendoru tego placu.

0 0

Oto widoki z drugiej strony:

0 0

Wśród innych budynków zlokalizowanych na Placu Cervantesa (a dokładniej wzdłuż jego krawędzi) możemy wyróżnić:

Niezmienny ayuntamiento:

0 0

Wieża Mariacka ( Torre de Santa Maria), dawniej dzwonnica kościoła o tej samej nazwie, obecnie zniszczona:

0 0

Teoretycznie można się wspiąć na wieżę, a widoki stamtąd na miasto w ogóle, a zwłaszcza na Piazza Cervantes, nie mam wątpliwości, są bardzo piękne. Jednak przy wejściu do niej nie zauważono żadnych oznak życia, choć czas odpowiadał godzinom jej funkcjonowania podanym na stronie samej Alcali... Szczerze życzę, żeby ktoś miał więcej szczęścia od nas i mógł podziwiać miasto z wysokości, jak to się mówi, z lotu ptaka.

Don Kichot stał się nie tylko symbolem Hiszpanii, nazywano go zarówno ucieleśnieniem hiszpańskiej duszy, jak i nowym hiszpańskim Chrystusem... Choć wielu (a może nawet większość) postrzega go jako swego rodzaju chudego starca o słabej woli ( a w powieści Don Kichot ma około 50 lat – wiek jak na średniowiecze głęboko wycofany), nieco (a może nawet nie lekko) odchodzi od zmysłów. Kto niczym nieuchwytny Joe (pamiętacie – dlaczego nieuchwytny? – i komu go potrzebny?) wędruje po drogach Hiszpanii na czworonożnym łajdaku o dumnym imieniu Rocinante (co oznacza ten sam zrzęda) i szuka przygód dla swojej piąty (i inne) punkt, ciągle wdając się w zupełnie idiotyczne sytuacje, w których zawsze pozostaje głupcem. Szczerze mówiąc, myślałam to samo przez długi czas (zwłaszcza po „przeczytaniu” powieści w ramach szkolnego programu czytelniczego). Ale ostatnio moja opinia o Don Kichocie bardzo się zmieniła. Teraz uważam bohatera Cervantesa za jednego z najodważniejszych ludzi w całej historii świata, prawdziwego człowieka, muy hombre, człowieka przez duże M. Dla mnie jest odważniejszą osobą niż Aleksander Newski, Neil Armstrong czy bohaterowie Jean-Claude'a Van Damme'a. Ponieważ (wszystko dodatkowo odzwierciedla mój osobisty punkt widzenia i mój osobisty system wartości) prawdziwa męskość nie objawia się w walce, a nie w pracy, prawdziwa męskość jest wtedy, gdy kobieta staje się dla mężczyzny najważniejszą rzeczą w życiu, gdy wszystkie jego czyny, aspiracje, zwycięstwa zdarzają się dla dobra kobiet i w imię kobiety - żony, kochanka, Pięknej Pani - w tym przypadku nie jest to takie ważne. Tak, bohaterowie wojenni, kosmonauci i wybitni sportowcy zasługują na pełen szacunek i honor. Ale męstwa w imię patriotyzmu, w imię nauki, w imię pokoju nie można porównać z męstwem w imię jednej kobiety. Nie ma znaczenia, co i jak robi Don Kichot, ważne jest, aby kierowało nim pragnienie poświęcenia całego siebie i wszystkich swoich działań kobiecie, bez tego nie ma życia, bez tego żadne zwycięstwa nie są mu bliskie niego – tu objawia się jego męska natura i to właśnie do niego jesteśmy bardzo podobni. Dlatego o wiele bardziej kłaniam się niezdarnemu hidalgo z La Manchy niż Suworowowi i Bagrationowi, prowadzącym swoje wojska do bitwy ku zwycięstwu.

Po takiej dygresji, która być może pozwoliła komuś zająć się ciekawszymi zajęciami niż czytanie mojego dzieła, będę kontynuował wspomnienia z naszego spaceru po Alcala de Henares. Od Piazza Cervantes do katedry miejskiej prowadzi ulica zwana Główną ( Calle Burmistrz). To jedna z najstarszych ulic, wybudowana w XII wieku na terenie dawnej dzielnicy żydowskiej. Na całej długości znajdują się arkada, pierwotnie drewniane, w XVI wieku zastąpiono je kamiennymi, z których część przetrwała pomimo przebudowy z XIX wieku do dziś. Jakimś cudem natknąłem się na informację, za prawdziwość której nie mogę ręczyć, że tutejsza Calle Mayor to najdłuższa ulica arkadowa w Hiszpanii. Od 1986 roku jest wyłączony z ruchu kołowego.

0 0

Jak powiedziałem, Calle Mayor prowadzi do głównego kościoła (czyli katedra) Alcales - Iglesia Magistral lub Catedral Magistral de los Santos Niños Justo y Pastor. Dokładniej, ona, podobnie jak inne ulice, nie prowadzi tutaj, ale stąd: we wczesnym średniowieczu to właśnie katedra była centrum miasta i od niej wszystkie główne ulice miasta rozchodziły się w różnych kierunkach.

0 0

Jak sama nazwa wskazuje, katedra została konsekrowana ku czci męczenników Justo i Pastora, Lub Święte dzieci, których nazwiska są bardzo czczone w Hiszpanii. Uważa się, że katedrę zbudowano dokładnie w miejscu, w którym dokonano egzekucji za wiarę chrześcijańską (było to dokładnie w czasie prześladowań religijnych przez cesarza Dioklecjana). Sam fakt egzekucji jest oczywiście godny ubolewania, ale na litość, przyjaciele, o jakich poważnych, a zwłaszcza świadomych przekonaniach możemy mówić w wieku 7 i 9 lat? Oczywiście, jeśli ochrzcisz dziecko od kołyski, a następnie wprowadzisz go w rytuały od niemowlęctwa, wtedy zacznie dzielić wiarę swoich rodziców i uważać wszystkich innych za niewiernych (a w pewnym momencie weźmie miecz lub karabin maszynowy i rozpocząć ich eksterminację). Jaka jest jednak cena takiej wiary z duchowego punktu widzenia? Całkowicie pożyczone, a nie osobiście poniesione? Jest oczywiste, że gdyby urodzili się w rodzinie muzułmańskiej, judaistycznej lub pogańskiej, ich poglądy byłyby zupełnie inne. Powtarzam więc, że morderstwo dzieci w żadnym wypadku nie jest dopuszczalne, ale jeśli opieramy to na podstawach religijnych, a tym bardziej duchowych – przepraszam…

Zgodnie z naszym zwyczajem, który stał się już mimowolną tradycją, w czasie ślubu znaleźliśmy się w katedrze. Na szczęście hiszpańskie kościoły nie zamykają się w takich sytuacjach na osoby z zewnątrz (jak to jest w zwyczaju wśród Włochów, przynajmniej wśród Sycylijczyków), inaczej przy takim „szczęściu” witałyby nas wszędzie zamknięte drzwi.

0 0

Styczeń 2007

Bociany siedzą na dachu
I rozciągają szyje.
Są wyżsi niż wszyscy inni
I oni wiedzą lepiej.
/Nikołaj Gumilow/

Po co iść

Przyjemne małe przedmieście Madrytu, wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W XV wieku założono tu uniwersytet, tu wynaleziono gramatykę języka hiszpańskiego i tutaj urodził się Cervantes. Na każdej mniej lub bardziej podwyższonej wieży miasta, niezależnie od tego, czy jest to dzwonnica kościelna, czy komin domu, żyją bociany - widok imponujący i spokojny. Miasto polecane na spokojne spacery. Przejechanie miasta łącznie z drogą zajęło nam około 3,5 godziny (bez zwiedzania muzeów i klasztorów, z wyjątkiem domu Cervantesa).

Jak się tam dostać

1. Pociągiem ze stacji Atocha. Pociągi podmiejskie z peronów C1, C2, C7 zgodnie z rozkładem jazdy. Czas podróży to około 40 minut. Bilety – 4,70 euro za 1 przejazd w obie strony – można kupić w automatach lub w kasie (są dalej niż zwykłe, czerwony znak, biała ikona). Wyjdź z peronu przez kołowroty z zielonymi światłami.

2. Autobusem. nr 22, 225, 227 z przystanku Avenida de America.

Z dworca PKP na Stare Miasto. Na lewo od wyjścia znajduje się pomnik poległych w ataku terrorystycznym na kolej w 2004 roku. Potem prosto, prosto, prosto, najlepiej prawą stroną ulicy, jakieś 10 minut spokojnym tempem, robiąc zdjęcia domów. Kiedy na skrzyżowaniu widzisz stoisko z numerem 1 i opisem tego, co jest w okolicy, to jesteś na miejscu. Skręcamy w prawo i za kościołem skręcamy na dziedzińce – przed nami słynne College of San Ildefonso.

Na stronie miasta podane są 2 adresy miejskich biur podróży: na Plaza de los Santos Ninos i na Callejon de Santa Maria, my jednak widzieliśmy jedynie samotny kiosk na placu Cervantesa, który zresztą był zamknięty (choć był to wieczór). i zamknięte drzwi na College Street (Calle de los Colegios). Wyjściem mogą być stoiska informacyjne rozsiane tu i ówdzie po mieście, postaram się opisać to, co widziałem. Plan miasta można także pobrać z Internetu.

Fabuła

Pierwsi ludzie osiedlili się tu już w czasach neolitu, następnie przez pewien czas zamieszkiwały te tereny plemiona celtyckie, a już w I wieku. PNE. Rzymianie założyli tu miasto Complutum, od którego pochodzi czuła, zdrobniona nazwa Alcala – Complutence. Cesarz August w swoich notatkach wspomina o mieście Miakum, położonym na drodze pomiędzy Segowią a Titulcią, przypuszcza się, że chodzi tu o Complutum. Za czasów Rzymian mieszkało tu już 10 tysięcy ludzi, co jak na miasto według współczesnych standardów europejskich to całkiem sporo. (W pobliżu miasta znajduje się tzw. Casa Hipolit, rzymska willa zbudowana w II wieku z unikalną mozaikową podłogą „rybną” stworzoną przez mistrza Hipolita, a nawet łaźniami. Istnieje wersja, że znajdowała się tam szkoła dla młodych patrycjuszy. Jak samemu tu dojechać - nie wiem, ale na stronie miasta jest napisane, że kursuje tu autobus turystyczny z biura podróży. Jeśli nie chcesz jechać, ale mimo to chcesz obejrzeć pozostałości z czasów rzymskich, można odwiedzić Muzeum Archeologiczne, które znajduje się naprzeciwko Pałacu Arcybiskupiego).

Miejscowy dramat także przyniósł miastu niewątpliwe korzyści: na rozkaz cesarza Dioklecjana w 306 r. stracono tu dwóch chrześcijańskich chłopców, Justo i Pastora, po czym do miasta tłumnie przybywali pielgrzymi, a gdy sto lat później arcybiskup Toledo kanonizował św. męczenników, droga ludowa do miasta nie była zarośnięta i pod panowaniem Wizygotów, którzy zdobyli te ziemie po Rzymianach. Od 711 roku tereny te znalazły się pod panowaniem Arabów, którzy natychmiast wznieśli fortecę na wysokim wzgórzu, nieco dalej od rzymskiej osady, aby odpierać niewiernych i kontrolować okolicę. Nazywali ją „al-qalat” – co w tłumaczeniu oznacza „zamek, twierdza”, ale ponieważ w Hiszpanii istnieje kilkanaście miast zawierających w nazwie słowo „alcala”, „de Henares” (nazwa tutejszej rzeki) jest dodawany do nazwy.

3 maja 1118 roku miasto zostało odbite przez wojska arcybiskupa Toledo, a nowi mieszkańcy zdecydowali się osiedlić na miejscu rzymskim, pozostawiając zamek popadający w ruinę. Miasto rozwijało się głównie dzięki tętniącemu życiem targowisku i korzystnemu położeniu: tą drogą królowie Kastylii (przypominam, że nie było jeszcze zjednoczonej Hiszpanii) udali się na południe. Dnia 20 maja 1293 roku król Kastylii Sancho IV podpisał dekret o otwarciu Estudios Generales w mieście, przekazaniu władzy arcybiskupa i otrzymaniu błogosławieństwa samego papieża. Studia Ogólne stały się podstawą przyszłego uniwersytetu, założonego w 1496 r. (według niektórych źródeł – w 1499 r.) przez kardynała Cisnerosa.
ru.wikipedia.org/wiki/Francisco_Jimenez_de_Cisneros
pl.wikipedia.org/wiki/Francisco_Cardinal_Jimenez_de_Cisneros

Nawiasem mówiąc, to właśnie w Alcala de Henares odbyło się pierwsze spotkanie nieznanego wówczas nawigatora Krzysztofa Kolumba z katolickimi królami Izabelą i Ferdynandem.

Obecność słynnego uniwersytetu w mieście pozostawia niezatarty ślad na samym mieście, jego architekturze, budynkach i sposobie życia. Jakoś od razu rozumiesz: mieszkają tu studenci. Mnóstwo studentów. Są to Leuven w Belgii, Oxford i Cambridge w Anglii, Bolonia i Perugia we Włoszech, Heidelberg w Niemczech, Fryburg i Neuchâtel w Szwajcarii, Lund w Szwecji, Harvard w USA (mimo że jest znacznie nowszy od wszystkich powyższych ) patrząc w przyszłość - Salamanka w tej samej Hiszpanii... Taka jest Alcala de Henares. Takie miasta są szczególnie przyjemne do zwiedzania. Dla zainteresowanych - pl.wikipedia.org/wiki/Category:University_towns

Naukowcy zrównali wówczas unikalne księgozbiory Uniwersytetu w Alcala z bibliotekami Watykanu, Wenecji, Florencji i Paryża. Studenci Uniwersytetu Alcala przeszli do historii Hiszpanii i są znani na całym świecie. Posłuchajcie tych nazwisk: Lope de Vega, Antonio de Nebrija, Francisco Quevedo, Pedro Calderon de la Barca, Tirso de Molina, Ignacy Loyola... Znani są także miejscowi tubylcy: Miguel de Cervantes i Katarzyna Aragońska (en. wikipedia.org/wiki/Katarzyna_Aragonii).

Jednak w XVIII-XIX w. miasto popadło w ruinę, w 1836 roku uniwersytet przeniesiono do stolicy, okoliczne klasztory sprzedały swoje grunty, a miasto zamieniło się w mieszkalne przedmieście Madrytu. To właśnie w pobliżu Alcalá miał miejsce 11 marca 2004 r. zamach bombowy na pociąg, a na stacji powita Państwa pomnik upamiętniający to wydarzenie...
en.wikipedia.org/wiki/11_March_2004_Madrid_train_bombings

Jak już pisałem, szliśmy prosto ulicą prowadzącą od dworca do Starego Miasta przez około 10 minut, podziwiając nowoczesną zabudowę, w której ledwo, ale jednak, wyczuwalny był styl mudejar. Szczególnie uderzający i imponujący jest tzw. Pałac Laredo (1884), zbudowany przez Miguela Laredo y Ordono, malarza, konserwatora, dekoratora i burmistrza miasta na pół etatu? Pałac stylizowany jest na Alhambrę – z wzorzystą cegłą, wielokolorowymi dachówkami, blankami dachowymi, łukami, balkonami, skrzydlatymi smokami i innymi elementami dekoracyjnymi, a zwłaszcza minaretem, w którym ukryty jest zegar. Jeśli nagle wejdziesz do środka, główną salą, którą warto zobaczyć, jest Sala Królewska, do budowy której wykorzystano materiały budowlane z ruin zamku Santorcaz, więzienia kardynała Cisnerosa. Ściany sali zdobią wizerunki królów Kastylii, od Alfonsa XI do Carlosa I, a na suficie namalowane jest sklepienie niebieskie - tak jak wyobrażano sobie w średniowieczu.

Brama Męczenników (Puerta de Martires) i okolice

Jeszcze kilka minut tą samą ulicą - i na jednym ze skrzyżowań zobaczyliśmy stoisko informacyjne z numerem „1” i radośnie i z góry zdaliśmy sobie sprawę, że tak łatwo się stąd nie wydostaniemy: mieliśmy przed sobą misję po mieście, jak kilka miesięcy temu w czeskim Hradcu Kralove. Cóż, misja to misja. Biegłeś? Idziemy w prawo.

Jak każde szanujące się średniowieczne miasto, Alcada de Henares otoczona była imponującym kamiennym murem z wieżami strażniczymi, a do miasta można było dostać się wyłącznie przez bramy, których było już w XIII wieku sześć, ale do tej pory tylko jedna przetrwał - Puerta Madrid na południu, na zachodzie. Brama „męczeńska” wzięła swoją nazwę od świętych San Justo i San Pastor, patronów miasta (patrz Historia). Według tradycji przez te bramy do miasta wjeżdżali biskupi Toledo i władcy Alcala. Podobnie jak pozostałe bramy, Puerta de Martires został zburzony w XIX wieku, aby zrobić miejsce dla wszechobecnego transportu samochodowego w latach pięćdziesiątych XX wieku. zbudowano tu fontannę. Z placu do centrum miasta prowadzi ulica zwana Księgarniami (calle de Libreros), która przechodzi w centralną calle Mayor. Ulica zyskała swoją nazwę dzięki licznym księgarniom i drukarniom działającym na rzecz studentów, z których jedna doczekała się pierwszego wydania pierwszej książki Cervantesa „La Galatea”.

W pobliżu znajdują się następujące uczelnie:

1. Święta Catalina, czyli Zieleń – założona przez Catalinę de Mendoza y Cisneros w 1586 roku (o rodzinie Mendoza będzie mowa w opisie Guadalajary), a swój przydomek otrzymał dzięki jasnozielonemu mundurowi swoich uczniów. Wewnątrz zachowała się XVII-wieczna kaplica z barokową kopułą.

2. Kolegium jezuickie, założone w 1546 roku przez Francisco de Villanueva pod patronatem infantki Juany austriackiej (założycielki klasztoru de las Descalzas Reales w Madrycie). en.wikipedia.org/wiki/Joan_of_Spain

Fasada została zaprojektowana przez architekta Melchora de Bueras w XVII wieku, główną klatkę schodową wewnątrz zaprojektował Ventura Rodriguez w XVIII wieku. Od 1992 roku mieści się tu Wyższa Szkoła Prawa.

3. Kolegium Mariackie, obecnie kościół Najświętszej Marii Panny, również ufundowany przez Catalinę de Mendoza y Cisneros w 1602 r. Fasada ozdobiona jest czterema rzeźbami portugalskiego mistrza Pereiry (1624), wewnątrz znajdują się malowidła kopuły i ołtarza przez brata Francisco Bautistę. Znajduje się tu także Kaplica Hostii Świętej, której sklepienia namalował Jose Vicente Ribera w 1699 roku.

4. W Kolegium Królewskim, założonym przez Filipa II w 1550 r., a zbudowanym przez Juana de la Mora, twórcę Plaza Mayor w Madrycie, obecnie mieści się Instytut Cervantesa, a wraz z nim Teatr Cervantesa (1868) na terenach dawnego Klasztor Kapucynów, jeden z niewielu budynków w stylu modernistycznym w mieście.

Wzdłuż Calle de Libreros wracamy do skrzyżowania i tym razem kierujemy się w prawo, za małym kościołem skręcamy w lewo na dziedzińce, gdzie widzimy

Uniwersytet i College of San Ildefonso, Plaza San Diego

Pod koniec XV wieku uniwersytety istniały już we Włoszech (przypomnę, że najstarsza placówka edukacyjna na świecie powstała w Bolonii), we Francji i w Niemczech. Kiedy opinia władz świeckich i duchowych była zgodna z opinią władz świeckich i duchowych, że edukacja jest dobra, w 1459 roku papież pozwolił na otwarcie w Alcalá szkół, w których nauczano gramatyki „w określone dni, o wyznaczonych lub wyznaczonych godzinach”. Było jeszcze za wcześnie, żeby nazwać to uniwersytetem czy nawet kolegium: o wydziałach teologii i prawa nikt nawet nie wspomniał, a we franciszkańskim klasztorze w San Diego gramatyki nauczano jedynie sporadycznie. To właśnie na placu San Diego (plaza de San Diego) otwarto pierwszą uczelnię, z której swoją historię wywodzi najstarszy uniwersytet w Hiszpanii, założony w 1496 roku (według niektórych źródeł – w 1499) przez kardynała Cisnerosa (Ximenez de Cisneros) .

Wokół College of San Ildefonso, który w 1553 roku otrzymał imponującą platereską fasadę autorstwa Rodrigo Gila de Hontanona, wyrosły kolegia pomocnicze, których w XVII wieku było już około 40, a w średniowieczu uniwersytet uważany był za jeden z słynnych europejskich ośrodków nauki, a mianowicie tutaj w 1517 roku wydano pierwszą Biblię w języku łacińskim, greckim, hebrajskim i chaldejskim. Tutaj wykuwała się elita kościelna, państwowa i intelektualna kraju (powtarzam: Lope de Vega, Antonio de Nebrija, Francisco Quevedo, Pedro Calderon de la Barca, Tirso de Molina, Ignacy Loyola i inni, inni, inni, chwała i duma Hiszpanii). W 1836 roku uniwersytet został przeniesiony do Madrytu, ale w 1977 część uniwersytetu wróciła do Alcala, a rektorat uniwersytetu ponownie ulokowano w San Ildefonso. Co roku król wręcza Narodową Nagrodę Literacką Cervantesa w audytorium głównym uniwersytetu w stylu mudejar.

Plac przed uczelnią jest zalany słońcem, wokół nie ma ludzi (w końcu jest niedzielny wieczór), tylko jakaś dziewczyna z wózkiem czyta książkę. Dookoła przyjemne dwupiętrowe domy, ze schludnymi okiennicami, uroczymi balkonami, pod każdym oknem drzewka w donicach, kawałek chodnika, ponad dachami widać wieże kościołów, a przede wszystkim przenikliwie błękitne niebo – zdaje się dla mnie właśnie tak wyglądał Madryt za czasów Cervantesa i Lope de Vegi…

Na placu znajdują się dwa pomniki założyciela uniwersytetu, kardynała i wielkiego inkwizytora Cisnerosa: jeden stoi po lewej stronie, od strony, z której my (i prawdopodobnie wy) przyszliśmy, w pobliżu kaplicy uniwersyteckiej San Ildefonso, w stroju kardynalskim. To właśnie w kaplicy, skromnej z zewnątrz i luksusowo ozdobionej wewnątrz w stylu mudejar, pod nagrobkiem z marmuru z Carrary, wykonanym w stylu Plateresque przez Czcigodnego Bartolome Ordonez, spoczywają prochy kardynała Cisnerosa. Drugi pomnik włoskiego Fancellego stoi od XIX wieku w pobliżu College of San Ildefonso, po lewej stronie, jest bardziej „żywy”, „ludzki”. Plac nosi imię franciszkańskiego mnicha Diego, kanonizowanego przez papieża Sykstusa V pod koniec XVI wieku, który żył i zmarł w pobliskim starym klasztorze Najświętszej Marii Panny.

Stąd są dwie możliwości dalszej wędrówki: można udać się na prawo od San Ildefonso i dojść do Piazza Cervantes, w samym centrum miasta, lub można obejść San Ildefonso po lewej stronie i przejść od początku do koniec College Street, aby wzdłuż niej dojść także do placu Cervantesa.

Ulica College (Calle de los Colegios)

Starożytna nazwa ulicy – Rzymska – wynika z faktu, że krzyżowały się tu dwie ważne rzymskie drogi – Emerita Augusta i Cezar Augusta. Jak wynika ze współczesnej nazwy, znajduje się na nim większość miejskich uczelni. Gdzieś w centrum obiecano nam biuro podróży, jednak zapukaliśmy do dawno zamkniętych drzwi i musieliśmy poruszać się według schematów, na które natykaliśmy się obficie w strategicznych miejscach. Za Piazza Cervantes ulica zmienia się w Calle Ursula, a za Kolegium św. Patryka i klasztorze augustianów skręca w Calle de Escritorios, by za katedrą przejść w Calle de Cardenal Cicneros i doprowadzić nas do Puerta de Madrid.

Z 40 uczelni, które kiedyś istniały na Uniwersytecie w Alcalá, przetrwała zaledwie połowa, ale reszta wystarczy, aby zorientować się, jak atrakcyjny był ten kampus. Nie rzadziej niż na uczelniach w mieście można spotkać klasztory – studenci byli pod stałą opieką i początkowo uczyli głównie gramatyki i prawa Bożego, a nauczyciele (czytaj – mnisi) musieli gdzieś mieszkać. Tak wygląda ulica uczelni: kolegium-klasztor-uczelnia... Budynek Domu Dziecka (Ermita de los Doctrinos), z figurą Chrystusa (XVI w.); Malaga College, zbudowany przez Juana Gomeza de la Mora na polecenie biskupa Malagi, Juana Alonso de Moscoso; szkoła teologiczna założona przez kardynała Cisnerosa, gdzie w grudniu 1604 roku ukazało się pierwsze wydanie Don Kichota, i wiele innych... Alcala to miasto literatury, na starych budynkach nieustannie można spotkać czerwono-białe tabliczki z wypowiedziami słynnych pisarze.

Kiedy po twojej prawej stronie rozciąga się plac, nawet zimą pokryty dywanem kwiatów, a tuż przed tobą wysoka wieża, na której kilka bocianów zbudowało swoje gniazda, wiedz, że przed tobą jest -

Plac Cervantesa

Pierwsze wrażenie placu jest surrealistyczne: choinka w noworocznych dekoracjach, jasne klomby z pachnącymi latem petuniami, zielona trawa, dość bujne liście na krzakach i jasne, jasne niebo. Kto pomyśli, że to styczeń? Do rzeczywistości przywraca jednak zalane lodowisko przed choinką i jeżdżące na łyżwach dzieciaki ubrane w kolorowe kombinezony. Wtedy odzyskujesz zmysły i zaczynasz radośnie się rozglądać. No cóż, tak, stój. Od wczesnego średniowiecza znajdował się tu rynek, na którym odbywały się wszelkiego rodzaju radosne imprezy dla mieszczan. Na przykład walka byków lub auto-da-fé (na które miejsca były zajęte z kilkutygodniowym wyprzedzeniem, a ci, którzy je rozdawali, płacili dużą łapówkę). Kiedy wśród Hiszpanów (którzy, przypomnę, w całkowitej nędzy i zapomnieniu) przetoczyła się nagle fala powszechnej miłości do Cervantesa, wszystkie miasta i miasteczka Hiszpanii obwieściły hasło „Cervantes jest dla nas wszystkim!” i ścigali się, by nazwać główne place i ulice imieniem pisarza. Rodzinne miasto oczywiście nie pozostało z boku i od połowy XIX wieku centralny plac Alcali nosi imię Cervantesa, a na środku placu w 1879 roku stanął bardzo liryczny pomnik autorstwa Włocha Pedro Nicoli. wzniesiony.

Na wprost, nieco na prawo, zarośnięta gniazdami bocianów (które mają tu nawet specjalne podpory na swoje gniazda, bo jakżeby inaczej – symbol miasta), stoi wysoka dzwonnica i malownicze ruiny. Do 1936 roku znajdował się tu XVII-wieczny kościół – Santa Maria la Mayor, w którym 9 października 1547 roku został ochrzczony Miguel Cervantes (chrzcielnica zachowała się do dziś w barokowej kaplicy Cristo de la Luz, która przetrwała wojnę domową). Wśród ruin ukryty jest pomnik biografa Cervantesa, Luisa Astrany Marina.

Po lewej stronie placu stoi charakterystyczny ratusz z wieżą zegarową. Wcześniej, co dziwne, była to także uczelnia, która w 1870 roku została przekształcona w administrację. Wewnątrz znajdują się zbiory obrazów i innych skarbów kultury, których nie widzieliśmy i nawet nie wyobrażam sobie, jak można to zrobić. Po tej samej stronie placu, ale bliżej Calle Mayor, znajduje się Teatr Komedia (1602). W centrum placu znajduje się estrada, rodzaj megaaltanki, wykonana w odlewni Lebrero w Madrycie w 1898 roku według szkiców Martina Pastella, po prawej stronie placu znajduje się kolejne dzieło tego samego architekta ( 1893), tzw. krąg patronów (Circulo de Contribuyentes), wykonany z czerwonej cegły. Wnętrze budynku namalował lokalny mieszkaniec Felix Yuste.

Od krawędzi placu, naprzeciwko miejsca, z którego przyszliśmy, biegnie główna ulica miasta -

Calle Burmistrz

Ulica znana jest od XIII w., już wtedy była ruchliwa i handlowa, należała do dzielnicy żydowskiej. Tętniący życiem i obfitość sklepów pozostał do dziś. Ulica sprawia wrażenie jednej całości: identycznych dwupiętrowych domów (na parterze znajdują się sklepy, na drugim – domy właścicieli) z identycznymi balkonami i identycznymi podcieniami na piętrze – kupujący mogli dokonywać zakupów bez konieczności odbierania głowy mokre, już z XV-XVI w. Pasaże te nie są tak majestatyczne jak te w Bolonii i nie tak piernikowe jak w czeskim Telczu czy Třebony, ale są nie mniej malownicze. Drugie piętra budynków w średniowieczu łączono jednym korytarzem, tak że mieszkańcy w ogóle nie mogli wychodzić na zewnątrz, nigdy nie wiadomo – co by było, gdyby wylali nam garnek na głowę i krzyknęli „strzeżcie się”? Albo Święta Inkwizycja błąka się po ulicach w ramach nocnej warty... Ogólnie rzecz biorąc, słuszna koncepcja została stłumiona przez tę właśnie Inkwizycję od 1492 r., kiedy zaczęto wypędzać Żydów ze wszystkich stron Hiszpanii.

Pod numerem 1 na ulicy znajduje się dom Calzonera, nazwany na cześć jego właściciela, który żył w XVI wieku. Mówią, że Cervantes mieszkał tu przez kilka miesięcy w 1551 roku wraz ze swoim wujkiem, a jego rodzina sprzedała dom położony nieco dalej, przenosząc się do Valladolid. W domu nr 5 (a raczej ten dom stał na miejscu tego domu) urodził się Manuel Azana, pisarz, polityk i prezydent Drugiej Republiki Hiszpańskiej. Po prawej stronie nieco dalej znajduje się dawny arystokratyczny dom Antezana, który w 1483 roku stał się szpitalem dla biednych i pielgrzymów miasta, najstarszą prywatną placówką medyczną w Europie, działającą od ponad 500 lat, w której przebywał sam Ignacy Loyola pracowała jako pielęgniarka i pomoc kuchenna. Budynek można rozpoznać po wejściu, ozdobionym w stylu mudejar i rzeźbie Matki Bożej. Wśród ciekawych rzeczy, które można zobaczyć, jest także pałac markiza Lanzarote, który w 1563 roku stał się klasztorem karmelitów. Fasada, patio i wspaniałe schody są dziełem Alonso de Covarrubias. Przeorką klasztoru była niegdyś siostra Cervantesa, Leonor.

Ale oczywiście główną atrakcją turystyczną ulicy

Dom Cervantesa (Casa Museo de Servantes)

„Aby jeszcze raz podkreślić, jak zapominalscy i niewdzięczni jesteśmy my, Hiszpanie, wspomnę, że… kiedy nieszczęsny Don Miguel de Cervantes, powołując się na swoje zasługi wojskowe, rany odniesione pod Lepanto i pięć lat niewoli w Algierii, zapytał jedynie o pozwolenie na wyjazd do Indii w ogóle go nie otrzymał, nawet w szesnastym roku nowego stulecia, czyli dokładnie dziesięć lat temu zmarł w biedzie, opuszczony przez wszystkich, a jego śmierć nie została ogłoszona publicznie, i trumnę tymi właśnie ulicami wniesiono do kościoła Trynitarzy bez należytych honorów i orszaku pogrzebowego, a samo jego imię, szybko wymazane z pamięci współczesnych, pozostało w zapomnieniu, dopóki obce kraje nie doceniły i nie zaczęły ponownie publikować Don Kichota – dopiero wtedy zajaśniało w swej chwale. „Czy to możliwe, pytam, aby koniec był przeznaczony, jak zwykle w naszej podłej ojczyźnie, jej najwspanialszym synom? Nieliczne wyjątki potwierdzają regułę”.
/Arturo Perez-Reverte, „Kawaler w żółtej marynarce”/

Nie sposób przeoczyć XV-wiecznego domu przy Calle Mayor 48, w którym urodził się Cervantes i spędził dzieciństwo: na samym środku ulicy znajduje się duża ława, na której siedzą brązowi Don Kichot i Sancho Pansa, rozmawiając o coś. Kompozycja cieszy się popularnością wśród turystów: ludzie ustawiają się między sobą w kolejce, aby zrobić zdjęcie, ledwo się rozchodzą, aby zrobić zdjęcie. Dom nie jest położony w jednym rzędzie, ale nieco na podwórzu, a nawet otoczony jest zielonymi krzewami, co dodaje mu przytulności.

Godziny otwarcia, wirtualne zwiedzanie i inne informacje - www.museo-casa-natal-cervantes.org/english/default.asp

W styczniu muzeum było otwarte od 10:00 do 18:00, wstęp jest bezpłatny (bilety nadal są wydawane), obowiązuje jednak całkowity zakaz filmowania – jest to ściśle monitorowane. Wchodzimy na dziedziniec, pośrodku znajduje się stara studnia, głębokość przyprawia o zawrót głowy, choć woda jest dość blisko powierzchni. Pokoje na drugim piętrze (tak, tak mieszkali prości, skromni hiszpańscy chirurdzy) wychodzą na balkon otaczający obwód dziedzińca. Nie jestem pewien, czy wszystkie rzeczy faktycznie należą do Cervantesa, ale wyposażenie zostało pieczołowicie odrestaurowane: serwetki, zasłony, meble, naczynia, a nawet nocniki i pościel z tamtych czasów (wszystko jest moim zdaniem autentyczne, jako osoba, która odwiedziła w swoim życiu wiele muzeów, także tych domowych). Pamiętam ciemną salę, gdzie w oświetlonych gablotach siedzą postacie bohaterów powieści, a skądś grobowy głos czyta rozdziały... Podobała mi się sala, w której znajdują się książki publikowane w różnych językach, m.in. Wydanie rosyjskie i japońskie. Ogólnie polecam muzeum, nie zajmuje to dużo czasu, ale dom jest niezwykle ładny.
www.donquixote.ru/persons/cervantes.html

Wzdłuż Mayor Street dochodzimy

Plac Świętych Dzieci (Plaza de los Santos Ninos)

Plac nosi imię świętych chrześcijańskich dzieci Justo i Pastora, którzy byli w tych miejscach brutalnie torturowani w 306 roku na rozkaz cesarza Dioklecjana. Pomnik (1986), cały wypełniony swego rodzaju kramami, wzniesiono dla upamiętnienia pierwszego spotkania Krzysztofa Kolumba z królami katolickimi – Izabelą i Ferdynandem. Główny budynek placu oczywiście -

Katedra Świętych Dzieci (Cathedral de los Santos Ninos)

Po egzekucji świętych dzieci w 306 r. nad ich grobem wzniesiono kaplicę w latach 1122, 1477 i 1519. Kaplicę odbudowano po raz ostatni – na bezpośrednie polecenie kardynała Cisnerosa. Bracia Anton i Martin Egas stworzyli gotycki wygląd, który widzimy dzisiaj. Wieżę, na której dziś bociany zbudowały co najmniej 10 gniazd, ukończono później – w 1582 roku przez mistrza Nicolasa de Vergara według rysunków Rodrigo Gila de Hontanona, który rozpoczął jej budowę. Już w 1519 roku kościół otrzymał tytuł doskonałego, taki zaszczyt w świecie chrześcijańskim dostąpił jedynie kościół św. Pedra w Belgii. Tutaj ochrzczono Katarzynę Aragońską, przyszłą królową Anglii, Fernanda Czeskiego, przyszłego cesarza Niemiec i Manuela Azanę, przyszłego Prezydenta Drugiej Republiki Hiszpańskiej. W 1991 roku kościół stał się katedrą.

Katedra została poważnie zniszczona podczas wojny secesyjnej i obecnie odbudowa nie została ukończona. Jest jednak co zobaczyć: krypta, w której pod XVII-wiecznymi płytami w srebrnej trumnie autorstwa Damiana Zurero przechowywane są relikwie Justo i Pastora; niezniszczalne relikwie św. Diego de Alcala i krypta, w której pochowany jest arcybiskup Garcia de Loaysa – jedyna, której przyznano ten zaszczyt. Znajduje się tu także muzeum, w którym znajduje się kielich komunijny kardynała Cisnerosa, pozostałości schodów pałacu arcybiskupiego autorstwa Covarrubiasa, niemal doszczętnie zniszczone w pożarze, a także różne przedmioty sztuki należące do katedry.

Skoro mowa o bocianach, to wokół katedry widać widoczne i niewidzialne bociany białe, we wszystkich możliwych i niewyobrażalnych miejscach. Czy trzaskają dziobami tak głośno, że wokół katedry słychać niesamowity dźwięk trzaskania? Cóż można zrobić – to symbol miasta, a mieszczanie znoszą go bez skargi. Notabene naprzeciw katedry znajduje się kościół polskich jezuitów – wygląda na to, że nadal jest czynny.

Z katedry idziemy wzdłuż Calle Victoria, małej uliczki, przy której znajduje się znaczna liczba szkół wyższych. Właściwie pamiętam ulicę, ale nie plac, a na zdjęciu placu nie ma, ale to miejsce jest wskazane na stronie internetowej miasta

Plac Wiktorii (Plaza de la Victoria)

no cóż, niech będzie kwadrat. To właśnie w tej dzielnicy powstały te same Studia Ogólne, że tak powiem, zalążek uniwersytetu. Po prawej stronie będzie najpierw Casa de los Lizana, renesansowy dom pierwotnie należący do rodziny Mendoza, następnie stał się szkołą Justo i Rufina dla studentów z Sewilli, a ostatecznie stał się własnością rodziny Lizana. Następnie znajduje się Los Minimos de Saint Francisco College z jaskrawoczerwoną fasadą, godną uwagi zarówno ze względu na swoją starożytną historię (założoną za czasów Filipa II), jak i ze wzruszającego bocianiego gniazda na frontonie. Pierwsza gmina Alcala mieściła się w budynku Santa Lucia: w 1515 roku zaczęła się tu zbierać rada miejska. W domu Diego de Torres mieszkał ten sam Diego, który według miejskiej legendy wymyślił nazwę miasta w 1687 roku. Plac prowadzi nas do murów miejskich i bram Madrytu. Znajduje się tu także duży znak, symbolizujący wpisanie miasta na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (jak na Kremlu Kazańskim, jeśli ktoś pamięta).

Mury miasta

Ceglane mury wokół średniowiecznego miasta pojawiły się już w XIII wieku z inicjatywy arcybiskupa Rodrigo Ximeneza de Rada (1209-1247), który również rozpoczął budowę domu arcybiskupiego w miejscu, gdzie obecnie stoi pałac arcybiskupi, o czym będziemy zobaczę trochę później. Niegdyś było sześć bram, ale do dziś przetrwała tylko jedna – Puerta Madrid na południowym zachodzie, w miejscu pozostałych – fontanna i małe placyki. Już w XIX wieku rozebrano kilka bram z niezwykle prozaicznego powodu – utrudniały komunikację. Ech, mogli to zrobić jak we Włodzimierzu - żeby wszystkie bramy chodziły, a wokół było ładne oświetlenie... Mur, który też rósł wraz z rozwojem miasta, niestety zachował się we fragmentach: wokół pałacu arcybiskupiego i niedaleko bramy Madrytu, do której z katedry zabrała nas Victoria Street. Ale na tym ocalałym fragmencie muru znajdują się trzy wieże, a na dwóch widnieje nawet herb Pedro Tenorio, jednego ze chwalebnych arcybiskupów Alcala.

Bramy Madrytu zresztą wcale nie są tymi, które niegdyś witały pielgrzymów i spragnionych nauki – stare rozebrano w XVII w., a na ich miejscu zbudowano te (1788 r.) styl neoklasyczny – według projektu Antonio Juana Jordana za pieniądze kardynała Lorenzany, któremu, jak podejrzewam, nawiedzone były laury kardynała Cisnerosa? (imiona architekta, kardynała i ówczesnego króla uwiecznione są na tablicach na bramie).

Stąd wzdłuż muru i wzdłuż ulicy Cardenal Sandoval y Rojas (zwróć uwagę na herby arcybiskupa Tenorio na kilku wieżach tej ulicy) dochodzimy do monumentalnej budowli, tej

Pałac Arcybiskupi (Palacio Arzobispal)

Po odbiciu miasta z rąk Maurów w 1118 roku przeszło ono, jak powiedzieliby to obecnie naukowo, pod jurysdykcję arcybiskupów Toledo, którzy stali się sponsorami i klientami niemal wszystkich projektów budowlanych w mieście. Najbardziej imponującą z nich jest oczywiście rezydencja potężnych prałatów. Mury te pamiętają szlacheckie nazwiska wielu osobistości kościelnych, nie ma co ich wymieniać - nam nic nie powiedzą, powiem tylko, że odcisnęły piętno na historii Hiszpanii...

Pałac został pierwotnie zbudowany w XIV-XV wieku. jako cytadela (z tamtych odległych czasów zachował się fragment - Wieża Tenorio po wschodniej stronie), dwa wieki później została przebudowana na wspaniałą rezydencję pod wrażliwym przywództwem Alonso de Covarrubiasa, ale środkowa wieża wciąż przypomina donżon twierdzy... W XIX wieku pałac odrestaurowano w stylu neomudéjar i neogotyckim, co dało naprawdę imponującą mieszankę? To właśnie w tych wyszukanych murach w stylu arabskim urodzili się Katarzyna Aragońska, przyszła królowa Anglii, i Fernando Czeski, przyszły cesarz Niemiec. To tutaj odbyło się pierwsze spotkanie Krzysztofa Kolumba z katolickimi królami Izabelą i Ferdynandem, a sześć lat później nieznany nawigator odkrył nowy kontynent… Niestety, nie wolno im jeszcze wchodzić do środka – w 1939 roku pałac został poważnie uszkodzony przez pożar i do dziś nie został całkowicie odrestaurowany A to, co widzimy od strony placu przed klasztorem Bernardynów, to niemal jedyny fragment fasady, który uniknął pożaru. Ale wieża z widokiem na plac jest prawdziwa, autentyczna - wystarczy spojrzeć na mur. Potwierdza to herb arcybiskupa Tenorio. Z boku jest przyczepiony mały występ - zamykany balkon - ciekawe do czego służy? Wszystkie wieże, nawet te zniszczone przez pożar, są pokryte… to prawda, bocianowymi gniazdami. U podnóża muru oddzielającego miasto od pałacu uwagę przyciąga liryczny pomnik królowej Izabeli (1994).

Pałac Arcybiskupów, stojący na prawo od niego klasztor cystersów św. Bernarda, a jeszcze dalej na prawo dawny klasztor dominikanów, tworzą z trzech stron niewielkiego, ale bardzo przytulnego placu, zacienionego przez obfite i pozornie , niekontrolowanie rosnące drzewa. Plac jest trochę dziwny: z jednej strony miejsce historyczne, centrum miasta, miejsce, do którego przywożą turyści, ale naprzeciwko pałacu stoją dwupiętrowe domy, z których wiele jest w strasznym stanie: okna są wybite (właśnie przez jedno z nich wypełzł gruby kot), drzwi są zatkane... jakby dotknął je także pożar z 1939 r., a pieniędzy na naprawę jeszcze nie znaleziono. Następnego dnia coś podobnego zobaczymy w Segowii – jeśli ruszymy 100 metrów od akweduktu w kierunku przeciwnym do biura informacji turystycznej, zobaczymy przed sobą prawdziwe ruiny budynków mieszkalnych… czy to naprawdę nikogo nie obchodzi?

Dawny klasztor dominikanów, założony przez rodzinę Mendoza w XV wieku, jest obecnie muzeum archeologicznym prezentującym pozostałości starożytnej rzymskiej osady Complutum. Znajduje się w centrum placu

Klasztor Cystersów św. Bernarda (Monasterio y Museo de San Bernardo)

Klasztor ufundował kardynał Bernardo de Sandoval y Rojas w 1617 roku, budowę powierzono Juanowi Gomezowi de la Mora, autorowi Plaza Mayor w Madrycie, w wyniku czego powstał niezwykle piękny barokowy kościół z obrazami Włocha Angelo Nardiego . Wewnątrz kościoła znajduje się muzeum (książki, szaty, naczynia, byki papieskie, obrazy, meble, a nawet średniowieczna kuchnia, karawan robił wrażenie), wejście tylko z przewodnikiem, a co zaskakujące, w środku nie ma przewodnika Język angielski.

Naprzeciwko klasztoru, po drugiej stronie zacienionego placu, stoi cicho

Oratorium San Felipe Neri

Jeśli pamiętacie, w opowieści o Belgii pisałam o wspólnotach Beginek, do których przyłączały się ciotki, których mężowie poszli na wyprawy krzyżowe. Nie składali ślubów zakonnych, w każdej chwili mogli opuścić wspólnotę lub zawrzeć nowy związek, a zajmowali się głównie działalnością charytatywną. Beginaże były wzorem dla wielu organizacji i zgromadzeń zajmujących się działalnością społecznie użyteczną (nauczanie dzieci, opieka nad chorymi, wydawanie literatury), jednak członkowie organizacji nie składali „prawdziwych” ślubów zakonnych. W 1558 roku w Rzymie założono zgromadzenie pod przewodnictwem Filipa Neri. "W założonej przez niego kaplicy szpitala zaczęli gromadzić się duchowni, którzy nie złożyli ślubów zakonnych, na wspólne czytanie i interpretację ksiąg świętych. Oratorianie zasłynęli dzięki zasługom na polu filozofii i nauki."
ru.wikipedia.org/wiki/Oratorians
ru.wikipedia.org/wiki/Congregation

W 1694 roku oratorianie osiedlili się na ziemi hiszpańskiej – w Alcala de Henares. Tutaj oratorium zostało założone przez biskupa Martina de Bonilla. Jest to jedyne zgromadzenie męskie, które nie ucierpiało na skutek zajmowania i sprzedaży gruntów kościelnych i nie przestało przez cały ten czas funkcjonować. Wewnątrz barokowego kościoła o zaskakująco surowej fasadzie można zobaczyć arcydzieła malarstwa i rzeźby hiszpańskich mistrzów: Alonso Cano, Gregorio Fernandez, Palomino, Pereda i Maella – szkoda, że był już zamknięty…

nat_ka
14/09/2007 11:53

Opinie turystów mogą nie pokrywać się z opiniami redakcji.

Nazwę tego miasta można przetłumaczyć jako „Cytadela nad rzeką Henares”, a jego historyczne centrum wpisane jest na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Miasto jest interesujące ze względu na bogate dziedzictwo archeologiczne. Stał się także jednym z pierwszych w Hiszpanii, który ustanowił biskupstwo.

Centrum dzisiejszej Alcalá de Henares pozostaje w przeważającej mierze średniowieczne, pełne brukowanych uliczek i historycznych budynków. Ścisłym centrum jest Piazza Cervantes, nazwany na cześć słynnego mieszkańca miasta. W pobliżu znajdują się trzy kolorowe dzielnice: mauretańska, żydowska i chrześcijańska. Ugruntowuje to reputację Alcali jako miasta trzech kultur.

Ogólnie rzecz biorąc, dzisiaj można łatwo dodać do tych trzech czwartą, piątą i tak dalej. W Alcalá znajduje się najstarszy uniwersytet w kraju, który dziś jest uważany za jeden z głównych ośrodków nauki języka hiszpańskiego dla studentów zagranicznych.

Wpływ, jaki Uniwersytet w Alcalá, jeden z najstarszych w historii świata, wywarł na inne uniwersytety w kraju i na świecie, nadal można zobaczyć w ich architekturze.

Trochę historii

Początki osadnictwa na terenie dzisiejszej Alcala de Henares sięgają czasów neolitu. Tereny te zamieszkiwali wówczas Celtowie, a już od I wieku n.e. pojawiło się tu rzymskie miasto. Miejsce egzekucji dwóch młodych chrześcijan, popełnionej za Dioklecjana, stało się celem pielgrzymek, a do miasta przybywali podróżnicy. Następnie Alcala de Henares było rządzone przez Wizygotów i Arabów, a następnie pojawił się tu słynny uniwersytet - Alcala de Henares rozkwitł w średniowieczu. To prawda, że zakończyło się to w XVIII wieku, kiedy uniwersytet został przeniesiony do Madrytu.

Jak się tam dostać

Dzięki braku korków do miasta z Madrytu można dojechać samochodem autostradą E90 w nieco ponad pół godziny. Pociągi do Alcalá odjeżdżają w dni powszednie co osiem minut i jadą przez te same pół godziny.

Wyszukaj loty do Alcala de Henares

Rozrywka i atrakcje Alcala de Henares

Długi deptak Calle Mayor zaczyna się od Piazza Cervantes, gdzie znajduje się pomnik pisarza. Kolejną ważną arterią miasta jest ul. Kardynała Cisneros, wzdłuż której turyści mogą przejść od Bramy Madryckiej przy wejściu do Alcalá do starego centrum miasta i Placu Katedralnego.

Jedną z głównych atrakcji miasta i powodem do dumy jest stary kompleks uniwersytecki. Jego budynki można znaleźć w całej Alcalá de Henares, ale znajdują się głównie na dwóch kampusach. Pierwsza znajduje się po północnej stronie Alcalá i mieści wydziały nauk ścisłych oraz domy studenckie (w tej części kampusu znajduje się osobna stacja kolejowa). W drugim, centralnym, mieści się większość wydziałów nauk społecznych i humanistycznych, w tym wydział prawa.

Wpływ, jaki Uniwersytet w Alcalá, jeden z najstarszych w historii świata, wywarł na inne uniwersytety w kraju i na świecie, nadal można zobaczyć w ich architekturze. Na przykład Uniwersytet w San Diego został zbudowany w dużej mierze na jego modelu: nawet jego kampus nazywa się „Alcala Park”. Niektóre budynki Texas Tech zostały również zaprojektowane w oparciu o projekt budynku Alcala.

Ale to jest niepotrzebne

Wycieczki od 50 000 rub. dla dwojga. Lato 2019! Niezapomniane wakacje w najlepszych kurortach: , . Wycieczki na raty - bez nadpłat! Spraw przyjemność sobie i swoim bliskim. Pośpiesz się z rezerwacją! Zniżki dla dzieci do 30%. Kup wycieczkę. Wyloty z Moskwy - uzyskaj zniżkę już teraz.

Wakacje od 42 000 rub. dla dwojga. Najsmaczniejsze oferty na lato 2019! Nieoprocentowane raty na wycieczki! Popularne kurorty i sprawdzone hotele. , . Zniżki dla dzieci do 30%. Pośpiesz się z rezerwacją! Zakup wycieczek. Wyloty z Moskwy - uzyskaj zniżkę już teraz.

W kaplicy uniwersyteckiej, konsekrowanej ku czci św. Ildefonso, można zobaczyć pomnik założyciela uniwersytetu, kardynała Cisnerosa. Został stworzony przez włoskiego rzeźbiarza Fancelli.

Uniwersytet został założony przez króla Kastylii Sancho IV jako „Studio Generale” w 1293 roku. Pod patronatem kardynała Cisnerosa otrzymał bullę papieską w 1499 roku i szybko zyskał międzynarodową sławę jako główny ośrodek edukacyjny epoki renesansu. Stało się tak między innymi dzięki wydaniu w 1517 roku przekładu Biblii kompluteńskiej, który stał się podstawą większości współczesnych tłumaczeń.

Po przeniesieniu do Madrytu w 1836 r. uniwersytet powrócił do Alcalá dopiero w 1977 r. Części nowego uniwersytetu zajmowały stare budynki w centrum miasta, w tym nowoczesne Kolegium św. Ildefonso i kilka nowych uczelni.

Alcala de Henares

Drugim wyróżniającym się zabytkiem miasta jest katedra Santos Niños, konsekrowana na cześć św. Justus i Pastor, ci sami chrześcijańscy młodzi męczennicy. Katedra została zbudowana w latach 1497-1514 i przechowywane są tu relikwie męczenników z IV wieku. W 414 roku w miejscu ich morderstwa zbudowano kaplicę, która w czasach Wizygotów stała się katedrą. W 1053 roku stare miasto zostało zdobyte przez Ferdynanda Wielkiego, lecz w roku następnym zostało odbite przez Maurów, którzy w odwecie zniszczyli katedrę. Świątynię odbudowano w 1122 roku, lecz była mało używana i ponownie wymagała przebudowy w latach 1495-1517. Dziś możemy zobaczyć jego rezultaty. Dzwonnicę dobudowano w latach 1528-1582, ale obecny wygląd otrzymała w 1618 r. Również w XVII wieku. powstał krużganek i kaplica św. Piotra.

W 1904 roku budynek katedry został uznany za zabytek narodowy, co nie zapobiegło spaleniu go podczas hiszpańskiej wojny domowej w latach 1936-1939. Niemniej jednak dzisiaj świątynia wygląda niesamowicie i ma szczególny honorowy status „magisteriów”, który oprócz tego ma tylko jeden inny kościół na świecie (kościół św. Piotra w Leuven w Belgii).

Zachodnia fasada katedry nosi wyraźne cechy ciekawego florydyjskiego stylu architektonicznego, zwanego także „gotykiem izabelskim”.

Kolejną atrakcją miasta jest Pałac Arcybiskupi. To właśnie tutaj Krzysztof Kolumb po raz pierwszy spotkał się z królem Ferdynandem w nadziei na uzyskanie środków na jego wyprawę. Tutaj urodziła się Katarzyna Aragońska, córka Ferdynanda i Izabeli oraz przyszła pierwsza żona angielskiego króla Henryka VIII.

Słynne bociany białe z Alcala żyją w dużych populacjach w mieście od około 20 lat.Duże gniazda można zobaczyć na wielu kościołach i starych budynkach. Co roku do miasta powraca około 150 samych bocianów, które są pod szczególną ochroną, a turyści organizują dla nich polowania fotograficzne.

W wyniku wykopalisk archeologicznych w Alcalá de Henares odkryto Forum Romanum z rozległym zespołem architektonicznym składającym się z bazyliki, łaźni publicznych, kryptoportyku, rynku i samotnej monumentalnej fasady. Poza forum znajduje się domus, w którym można zobaczyć niezwykłą kolekcję klasycznych rzymskich malowideł ściennych. Cenną kolekcję mozaik można podziwiać także w Regionalnym Muzeum Archeologicznym.

Przyszedł mi do głowy pomysł, żeby w jakiś sposób usystematyzować wszystkie moje wspomnienia i wrażenia z wycieczek turystycznych. Po raz kolejny pamiętnik to doskonała okazja, aby opowiedzieć o wakacjach znajomym, zarówno tym mieszkającym na sąsiedniej ulicy, jak i tym, którzy mieszkają po drugiej stronie granicy państwowej.

W 2013 roku pojechałem do Hiszpanii. Mieszkała głównie w Barcelonie i Madrycie. W ramach testu pióra opowiem Wam o małym miasteczku niedaleko Madrytu – Alcala de Henares.

Z Madrytu dojechałem tam pociągiem, który odjeżdża ze stacji Atoche kilka razy na godzinę.

Alcalá de Henares to starożytne miasto w Hiszpanii, we wspólnocie autonomicznej Madryt.Informacje historyczne o pochodzeniu miasta są bardzo obszernie prezentowane w różnych źródłach w Internecie, dlatego nie będę ich tutaj przepisywać. Warto zauważyć, przynajmniej dla mnie, że nazwa miasta wzięła się od arabskiego słowa „al-qalat” - „twierdza” lub „zamek”, ponieważ od VIII do XII wieku mieszkali tu Arabowie i zbudowali fortecę Tutaj. Po Arabach w Hiszpanii było wiele miast o nazwie „Alcala”, dlatego do tej nazwy dodano nazwę rzeki – de Henares.

Alcala de Henares jest więc bardzo małym, ale nie mniej znanym miastem.

To tutaj odbyło się pierwsze spotkanie nieznanego wówczas nawigatora Krzysztofa Kolumba z katolickimi królami Izabelą i Ferdynandem.

To tutaj urodził się Miguel de Cervantes.

Cóż, najpierw najważniejsze rzeczy.

Po wyjściu ze stacji kolejowej udałem się w dół paseo de la Estacion

i już wkrótce zobaczyłem Pałac Loredo. Budynek wykonany jest w stylu mudejar z elementami gotyckimi.

Wewnątrz pałacu znajduje się małe muzeum, z wnętrzami również w różnych stylach, ale nie miałem szczęścia. W dniu mojej podróży było zamknięte. Jeśli ktoś jest zainteresowany, być może gdzieś w Internecie można zobaczyć zdjęcia zwiedzających.

Kieruję się dalej do budynku najstarszego uniwersytetu w Hiszpanii. Było założone był kardynałem Cisneros w 1496 roku i składał się z zestawu szkół różnych poziomów.Pierwszą uczelnią założoną przez kardynała było kolegiumSan Ildefonso. Następnie zyskał fasadę, którą widać na wielu fotografiach i pocztówkach.

W 1836 roku rząd hiszpański nakazał przeniesienie go do Madrytu, gdzie przemianowano go na Uniwersytet Centralny w Madrycie. Ponadto, aby uprościć pracę uniwersytetu w stolicy Hiszpanii, część jego wydziałów została przeniesiona do Alcala. a odrodzenie uniwersytetu rozpoczyna się w jego ojczyźnie, Alcala de Henares. Następnie otrzymuje w prezencie kilka historycznych obiektów z Cisneriana College, który kiedyś należał do stowarzyszenia Conduenos.

W 1981 roku herb i motto odrodzonego Uniwersytetu Alcalá de Henares zostały prawnie zapisane.

Uczelnie powstałe później wokół uniwersytetu są dziś zabytkami architektury. A niektóre nadal działają jako wydziały uniwersyteckie. Na pewno do nich dotrę.

Uniwersytet jest najbardziej znany ze swoich wybitnych osiągnięć w edukacji podczas Złotego Wieku.Naukowcy zrównali wówczas unikalne księgozbiory Uniwersytetu w Alcala z bibliotekami Watykanu, Wenecji, Florencji i Paryża.

Co roku król Hiszpanii prezentuje Narodową Nagrodę Literacką Cervantesa w Auli Głównej uniwersytetu, udekorowanej w stylu mudejar.

Przed studiami W San Ildefonso można zobaczyć pomnik jego założyciela.

W 1998 roku UNESCO uznało uniwersytet i historyczną część miasta Alcala de Henares za ważne dziedzictwo historyczne historii świata. Ułatwiła to wyjątkowość budynków i budowli starożytnego miasta, a także obecność w murach Uniwersytetu Alcala starożytnych Biblii opublikowanych w różnych językach i, oczywiście, fakt, że to miasto jest miejsce urodzenia światowej sławy hiszpańskiego pisarza Miguela Cervantesa.

Cóż, idę dalej. Jak już pisałam powyżej, Alcala de Henares to małe miasteczko i wszystko co najpiękniejsze i najbardziej niezwykłe czeka tuż za rogiem. Spacerując po Uniwersytecie, znajduję się na placu o nieopisanej urodzie.

Poznaj Piazza Cervantes:

Starałem się jak najlepiej oddać to piękno. Czy się udało, czy nie, to już zależy od Was.

Kilka ujęć z przeciwnej strony placu:

W ten sposób w wielkim przepychu wyrażała się miłość Hiszpanów do swego sławnego rodaka. Szczerze mówiąc, nie jest to jedyna atrakcja miasta kojarzona z nazwiskiem Miguela Cervantesa.

Od Piazza Cervantes do Katedry prowadzi ulica Calle Mayor – najdłuższa arkadowa ulica w Hiszpanii. . Ulica znana jest od XIII w., już wtedy była ruchliwa i handlowa, należała do dzielnicy żydowskiej.

Ulica sprawia wrażenie jednej całości: identycznych dwupiętrowych domów (na parterze znajdują się sklepy, na drugim - domy właścicieli) z identycznymi balkonami i identycznymi podcieniami na piętrze - kupujący mogli robić zakupy bez zamoczenia się , już z XV-XVI w.

Od końca XX wieku Calle Mayor jest zamknięta dla ruchu kołowego.

Pod numerem 48 przy Main Street znajduje się XV-wieczny dom. To tutaj urodził się i wychował słynny mieszkaniec miasta. Obecnie w tym domu mieści się Muzeum Cervantesa. Przed nim, na ławce, brązowy Don Kichot i Sancho Pansa o czymś dyskutują.

Można z nimi usiąść i zrobić sobie zdjęcie. Roztropnie pozostawili trochę miejsca pomiędzy celebrytami dla turystów. Turyści w wieku przedszkolnym i szkolnym robią sobie zdjęcia wspinając się bezpośrednio na nie. Ale wciąż jest miejsce dla mamy i taty.

Niestety nie zachowały się żadne zdjęcia z muzeum. Wewnątrz obowiązuje po prostu zakaz fotografowania. Muzeum bardzo starannie odtwarza wnętrza z okresu życia Cervantesa. Wszystkie sale urządzone zgodnie z tradycjami Złotego Wieku, odzwierciedlające codzienne życie tamtych czasów. Każda sala muzeum odtwarza życie i zwyczaje zamożnej rodziny, która żyła w hiszpańskim Złotym Wieku. Można tu zobaczyć sypialnie, kuchnię, jadalnię, a nawet gabinet księdza Miguela de Cervantesa, a także stół, na którym publicznie dostępne są szkice przyszłych dzieł, wykonane przez Cervantesa 400 lat temu. gościemają także dostęp do wciągającej instalacji, która odtwarza słynny marionetkowy ołtarz Pedra z Don Kichota II, rozdział XXV i inne sceny z książki. Ponadto muzeum zawieraokoło 200 rzadkich książek opublikowanych między XVII a XXI wiekiem. Na zbiory biblioteki muzeum składają się książki i czasopisma o sztuce, dzieła związane z Alcalą de Henares, publikacje dotyczące życia i twórczości Cervantesa.

Po zwiedzeniu domu-muzeum wróciłem na Piazza Cervantes. Szczerze mówiąc, bardzo podobała mi się wypełniona kwiatami kawiarnia na placu. To tutaj miałem zjeść lunch.

Po obiedzie zdecydowałem się na spacer po placu i przejście do katedry inną ulicą.

Bezpośrednio za rynkiem, nieco na prawo, znajduje się wysoka wieża, będąca niegdyś dzwonnicą kościoła Santa Maria la Mayor.

Pewnego razu w kościele Burmistrz Santa Maria Miguel Cervantes został ochrzczony. Jego chrzcielnica nadal znajduje się w kaplicyCapilla del Oidor i sam kościółuległ zniszczeniu w czasie wojny domowej.

Na prawo od placu znajduje się Ratusz. łatwo go rozpoznać po wieży zegarowej:

Obecnie mieści się w nim coś w rodzaju muzeum.

Trinity College znajduje się niedaleko Piazza Cervantes:

Ponieważ szedłem bez przewodników, wyznaczyłem trasę spaceru zgodnie ze znaczeniem „gdziekolwiek spojrzą moje oczy”. Wiedząc, że wszystkie małe starożytne miasta zorganizowane są zgodnie z zasadą „wszystkie drogi prowadzą do katedry”, w zasadzie nie ma znaczenia, którą drogą się do niej dostać. Najważniejsze to znać kierunek.

Za Piazza Cervantes skręciłem w prawo i poszedłem College Street. Starożytna nazwa ulicy – Rzymska – wynika z faktu, że krzyżowały się tu dwie ważne rzymskie drogi. Współczesna nazwa ulicy oznacza, że mieści się przy niej większość uczelni miejskich.

W oddali budynek z ostrymi iglicami – Malaga College – obecnie Wydział Filozofii i Literatury:

Budynki uczelni stale sąsiadują z budynkami kościołów i klasztorów. Najwyraźniej nauka była lepsza dzięki Słowu Bożemu.

Kolegium Jezuickie założony w 1546 roku przez Francisco de Villanueva pod patronatem infantki Juana Austrii. TerazWyższa Szkoła Prawa mieści się tutaj:

Kolegium św. Cataliny, ufundowana przez Catalinę de Mendoza y Cisneros w 1586 roku. Wewnątrz znajduje się XVII-wieczna kaplica z barokową kopułą:

I wychodzę na Plac Świętych Dzieci. Aby zrozumieć, dlaczego tak się nazywa, skopiuję wycieczkę historyczną.

Plaza de los Santos Ninos nosi imię świętych chrześcijańskich dzieci Justo i Pastora, którzy byli brutalnie torturowani w tej okolicy w 306 roku na rozkaz cesarza Dioklecjana. Pomnik (1986 rok), cały wypełniony swego rodzaju kramami, wzniesiono dla upamiętnienia pierwszego spotkania Krzysztofa Kolumba z królami katolickimi - Izabelą i Ferdynandem. Głównym budynkiem placu jest oczywiście Katedra Świętych Dzieci (Cathedral de los Santos Ninos).

Po egzekucji świętych dzieci w 306 r. nad ich grobem wzniesiono kaplicę w latach 1122, 1477 i 1519. Kaplicę odbudowano po raz ostatni – na bezpośrednie polecenie kardynała Cisnerosa. Bracia Anton i Martin Egas stworzyli gotycki wygląd, który widzimy dzisiaj. Wieżę, na której dziś bociany zbudowały aż 10 gniazd, ukończono później – w 1582 roku przez mistrza Nicolasa de Vergara według rysunków Rodrigo Gila de Hontanona, który rozpoczął jej budowę. Już w 1519 roku kościół otrzymał tytuł doskonałego, taki zaszczyt w świecie chrześcijańskim dostąpił jedynie kościół św. Pedra w Belgii. Tutaj ochrzczono Katarzynę Aragońską, przyszłą królową Anglii, Fernanda Czeskiego, przyszłego cesarza Niemiec i Manuela Azañę, przyszłego Prezydenta Drugiej Republiki Hiszpańskiej. W 1991 roku kościół stał się katedrą.

Po spacerze po katedrze udałem się do Pałacu Arcybiskupiego – kolejnej głównej atrakcji miasta.

Po odbiciu miasta od Maurów przeszło pod jurysdykcję arcybiskupów Toledo. To oni stali się głównymi klientami i sponsorami wszystkich inwestycji budowlanych w mieście. A najbardziej imponujący z nich był ten pałac. Pierwotnie został zbudowany jako cytadela, następnie został przebudowany na wspaniałą rezydencję. W XIX wieku pałac został odrestaurowany w stylu neomudéjar i neogotyckim, co dało bardzo efektowną mieszankę.

Z czasów, gdy pałac był jeszcze cytadelą, zachował się niewielki fragment - Wieża Tenorio od strony wschodniej:

To właśnie w tych wyszukanych murach w stylu arabskim urodzili się Katarzyna Aragońska, przyszła królowa Anglii, i Fernando Czeski, przyszły cesarz Niemiec. To właśnie tutaj odbyło się pierwsze spotkanie Krzysztofa Kolumba z katolickimi królami Izabelą i Ferdynandem, a sześć lat później nieznany nawigator odkrył nowy kontynent...

U podnóża muru oddzielającego miasto od pałacu znajduje się pomnik królowej Izabeli:

Ale pod Wieżą Tenorio znajduje się pomnik innej słynnej koronowanej osoby - Katarzyny Aragońskiej, przyszłej królowej Anglii:

Przez długi czas Pałac Arcybiskupi uchodził za jeden z najbardziej luksusowych pałaców w Hiszpanii. Niestety, przetrwał do dziś w bardzo „okrojonej” formie, gdyż większość z nich uległa bezpowrotnemu zniszczeniu podczas pożaru w 1939 roku…

Klasztor cystersów św. Bernarda w Alcala de Henares został założony w 1613 roku przez kardynała Bernardo de Sandoval y Roxas dla 20 cysterek należących do jego rodziny. Budynek został zaprojektowany w stylu barokowym przez słynnego hiszpańskiego architekta Juana Gomeza de Mora, autora Plaza Mayor w Madrycie i wyróżnia się owalną kopułą, jak większość kościołów w Hiszpanii.

Jak większość starożytnych miast. Alcalá de Henares była kiedyś otoczona ceglanymi murami. z wieloma bramami. Część tej dawnej świetności została już zburzona, ponieważ zakłócała ruch, ale część nadal można zobaczyć. Mury miejskie zachowały się w pobliżu Pałacu Arcybiskupiego, za nimKlasztor cystersów św. Bernarda:

Jeszcze kilka kroków do przodu i opuściłem starą część miasta.

I na koniec kilka zdjęć, które chciałam zrobić, żeby jak najwięcej pozostawić w pamięci wyjazdu:

Historia jest naszym chlebem powszednim, bo to właśnie tradycja przyciąga tu co roku rzesze turystów.

Historia miasta

Miasto , a dokładniej jego poprzednik, pojawił się w I wieku p.n.e. mi. To właśnie wtedy wojska rzymskie założyły miasto Complutum, dzięki czemu mieszkańców Alcala de Henares do dziś nazywa się komplutencjami. W 305 r. n.e e. na początku powstania wiary chrześcijańskiej z rozkazu cesarza Dioklecjana w Complutum, później kanonizowanego przez arcybiskupa Toledo, stracono dwóch chrześcijańskich chłopców. Odtąd miasto stało się miejscem pielgrzymek.

W VIII wieku teren, na którym wcześniej znajdowało się Complutum, został zdobyty przez Arabów i w pobliżu dawnej rzymskiej osady wzniesiono twierdzę (arab. al-qalat – twierdza lub zamek). Dzięki temu miasto otrzymało obecną nazwę – Alcala de Henares. Jednocześnie do słowa „twierdza” dodano nazwę rzeki Henares, nad którą stała arabska fortyfikacja, aby odróżnić ją od innych twierdz.

W XII wieku Alcala de Henares ponownie przeszła w ręce katolików, a nowi mieszkańcy postanowili zachować poprzednią nazwę, lecz centrum nowej osady stał się kościół San Justo, a stara arabska twierdza skazana była na spowolnienie zniszczenie. Nowe miasto zaczęło się rozwijać bardzo szybko, gdyż znajdowało się w bliskiej odległości od głównej rezydencji królów Kastylii i przez nie monarchowie często podróżowali na południe. Później w Alcala de Henares wybudowano pałac, który stał się tymczasową rezydencją królów Kastylii. To tutaj znacznie później odbyło się pierwsze spotkanie Krzysztofa Kolumba z królami katolickimi – Izabelą I Kastylijską i Ferdynandem II Aragońskim.

W 1499 roku kardynał Cisneros nakazał założenie Uniwersytetu Complutense w Alcala de Henares, gdzie Miguel de Cervantes, który, notabene, urodził się w Alcala de Henares, Tirso de Molina, Lope de Vega i inne znane osobistości hiszpańskie, niegdyś studiował literaturę. W 1836 roku na rozkaz królowej Izabeli II uniwersytet został przeniesiony do Madrytu, otrzymując nazwę Uniwersytetu Centralnego, a miasto stopniowo stało się zwykłym mieszkalnym przedmieściem stolicy.

Wdzięki kobiece

W 1998 roku Alcalá de Henares została wpisana przez UNESCO na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości ze względu na dużą liczbę zabytków historycznych i kulturowych.

Główną atrakcją Alcala de Henares jest być może dom-muzeum pisarza Miguela de Cervantesa, znanego z powieści Don Kichot. Cervantes urodził się w 1547 roku, ale w rodzinnym mieście nie mieszkał długo i większość swojego życia spędził gdzie indziej. Cervantes zmarł w kwietniu 1616 roku w Madrycie. Dom-muzeum wielkiego pisarza to zrekonstruowany oryginalny budynek, w którym do dziś panuje atmosfera tamtych czasów. Warto zauważyć, że zawiera ogromny zbiór książek Don Kichota, wydawanych w różnym czasie w różnych językach.

Również w Alcalá de Henares znajduje się plac nazwany imieniem pisarza, który również warto zobaczyć. Jest to główny plac miasta, na którym znajduje się pomnik Cervantesa, niewielki park oraz Wieża Santa Maria, z której roztaczają się wspaniałe widoki.

Oprócz miejsc nierozerwalnie związanych z Cervantesem, w Alcala de Henares są inne, które nie ustępują im pięknem i znaczeniem. Przykładem jest Teatr Komedia, który jest jednym z najstarszych w Hiszpanii (1601). Można ją zwiedzać zarówno w dni spektakli, jak i w ramach zwiedzania z przewodnikiem.

Kolejnym obowiązkowym przystankiem w Alcalá de Henares jest uniwersytet, który został ponownie otwarty w 1977 roku. Wejście na dziedziniec Uniwersytetu w Alcalá jest bezpłatne, a zwiedzanie z przewodnikiem kosztuje tylko 4 euro.

Nie można też przegapić okazji na spacer główną ulicą miasta, Calle Mayor. Jej wyjątkowość polega na tym, że na całej długości po obu stronach znajdują się rzędy kolumn, a wszystkie domy są maksymalnie dwupiętrowe, dzięki czemu Calle Mayor jest zawsze doskonale oświetlona.

Wakacje

Co roku w Alcalá de Henares odbywa się ogromna liczba tradycyjnych wydarzeń. wakacje

17 stycznia, w dniu św. Antoniego Wielkiego, wszyscy właściciele zwierząt domowych zgłaszają się do Szpitala Antezana, aby ich pupile otrzymały błogosławieństwo.

23 kwietnia (dzień śmierci Cervantesa) rozpoczyna się tydzień poświęcony pisarzowi. Podczas uroczystości z rąk królów Hiszpanii przyznawana jest coroczna nagroda literacka. W 2016 roku obchody nabiorą szczególnego charakteru, gdyż minie dokładnie 400 lat od śmierci twórcy Don Kichota.

24 sierpnia w Alcalá de Henares od 800 lat odbywa się jarmark z licznymi pokazami i przedstawieniami.

Jednak największe i najbardziej znane święto w Alcala de Henares przypada 9 października. Jest to dzień chrztu Miguela de Cervantesa i na jego cześć miasto zostaje przemienione. W jego historycznej części znajduje się wspaniałe widowisko, którego sens sprowadza się do odtworzenia atmosfery XVI wieku.

Turystyka i gastronomia

Jest rzeczą oczywistą, że Alcala de Henares posiada wszystkie warunki dla turystów odwiedzających.

W mieście znajdują się zarówno hotele 4-gwiazdkowe, takie jak Parador, AC Hotel i Rafaelhoteles Forum, jak i hotele 3-gwiazdkowe – El Encin Golf, Evenia Alcalá Boutique, El Bedel i inne. Jednocześnie Parador to tzw. zajazd (są bardzo popularne w Hiszpanii), który ma zarówno starożytny, jak i nowoczesny wygląd.

Jeśli chodzi o jedzenie, gdy dotrzecie do Alcala de Henares, pierwszą rzeczą, którą musicie zrobić, to odwiedzić jeden z barów tapas, gdyż miasto to słynie z przekąsek. Jednym z najlepszych jest bar Indalo Tapas, który tradycyjnie do każdego zamówionego drinka serwuje darmowe tapas. Jednocześnie asortyment tych przekąsek jest bardzo duży i wszystkie podawane są na świeżo przygotowane. Innym znanym barem jest El Tapón, mały bar, który przyciąga mieszkańców swoimi tapas.

Warto dodać, że w Alcalá de Henares odbywają się festiwale jedzenia. Tydzień Gastronomiczny odbywa się w lutym, a Dni Gastronomiczne Cervantesa na początku września. Biorą w nich udział wszystkie restauracje w mieście, oferując gościom menu z epoki donkiszotowskiej. Przez cały rok niemal w każdym lokalu można skosztować tradycyjnych potraw regionu i całej Hiszpanii – caldos (buliony), pieczeni, warzyw, zupy czosnkowej i wielu innych.

Wśród słodkości w Alcalá de Henares warto spróbować kawałków chleba smażonych na maśle z sosem czekoladowym (migas con Chocolate), zakręconych ciast czy pieczonych kasztanów. Innym lokalnym słodyczem są rosquillas de Alcalá (pączki Alcalá), które w rzeczywistości są robione z ciasta francuskiego i polane glazurą z żółtka jaja. Innym znanym deserem jest costrada de Alcalá, ciasto z ciasta francuskiego, kremu cukierniczego, bezy i mielonych migdałów.