Alcalà Spagna. Alcalá de Henares è una città studentesca medievale. Escursione da Madrid a Cuenca

È successo che dopo il ritorno dall'Estremadura a Madrid avevamo ancora un giorno e mezzo a nostra disposizione. Che gli spagnoli mi perdonino, ma con tutto il mio amore per questo paese, Madrid non è assolutamente la mia città ed è molto difficile per me passare più di un'ora qui. Pertanto, senza un attimo di dubbio, abbiamo deciso di dedicare il tempo rimanente a viaggi non troppo lontani. La nostra scelta è caduta sulle città di Alcalá de Henares e Toledo. Con quest'ultimo, penso che tutto sia chiaro: prima o poi tutti coloro che viaggiano per la Spagna arrivano in questa città antica e originale. Ma la decisione di andare ad Alcalà è stata per me davvero inaspettata e in gran parte spontanea. Direi che questo non è avvenuto grazie, ma nonostante il “marketing” di questa città che si è sviluppato sia in Spagna che nel mondo. Apri qualsiasi guida o libro sul patrimonio mondiale dell'UNESCO e leggerai che Alcala è famosa per il suo edificio universitario e nella foto vedrai sicuramente la sua facciata plateresca.

La facciata è sicuramente bella, non ci sono dubbi, l'ho sempre pensato, ma non vale assolutamente la pena trascinarsi qui tanto per farlo, perdendo almeno mezza giornata di prezioso tempo “spagnolo”. Ebbene, come può paragonarsi all'acquedotto di Segovia, alle mura della fortezza di Avila, all'autenticità di Toledo e così via, così via, così via, che è più che sufficiente anche nella vicina “primadrida”. Forse avevo ragione in qualche modo. Ma allo stesso tempo, quanto mi sbagliavo! Quando, per una qualche coincidenza, l'opzione Alcala è apparsa “all'orizzonte” dei nostri viaggi, come faccio di solito in questi casi, ho aperto i set di foto su flickr.com e Google e... sono rimasto semplicemente sbalordito. Dire che Alcalà mi è piaciuta è un eufemismo. Ha stregato, incantato, mi ha fatto innamorare di lei a prima vista, o meglio, dalla prima foto! E senza dubbi e rimpianti, abbiamo costretto fuori dal nostro percorso l'Escorial precedentemente pianificato.

Viaggiare da Madrid ad Alcala non è facile, ma molto semplice. E il modo più semplice per farlo è cercanie– treni pendolari che partono sulla linea “Guadalajara” (alcuni solo per Alcala, altri vanno oltre) da entrambe le stazioni di Madrid: da Atocha - in soli 35 minuti, da Chamartin - 14 minuti in più. Inoltre, durante il giorno i treni circolano ogni 4-9 minuti.

Non dobbiamo dimenticare che il numero di stazioni cercanie a Madrid è in continua crescita (l’ultimo esempio è l’apertura di una linea fino al terminal T4 dell’aeroporto), e per salire sul treno non è necessario andare in stazione. Quindi salimmo sul treno alla “nostra” stazione Sol, integrato con l'omonima fermata della metropolitana. È vero, abbiamo dovuto cambiare treno ad Atocha, ma alla fine è stato comunque semplice e veloce. E molto più economico che a Mosca: prendi, ad esempio, il prezzo per una tratta Aeroexpress quasi simile: 8 euro. Un viaggio di andata e ritorno ad Alcala per due ci è costato poco più di 11 euro. Coloro che sono bravi in matematica noteranno subito la differenza...

Quindi andremo ad Alcalà. Non dirò che i paesaggi fuori dal finestrino possano essere definiti mozzafiato, ma ha davvero importanza per un viaggio di mezz’ora? A dire il vero non ci aspettavamo nemmeno di arrivare così in fretta.

Non racconterò la storia di Alcalà, non darò cifre o fatti storici. Chi vuole scoprirlo può facilmente far fronte al compito grazie a Internet e ad altre fonti, soprattutto da quando la città è stata inserita nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Voglio mostrare Alcala così come rimarrà nella mia memoria: una città di percezione visiva. Mi sembra che se molte città sono difficili da immaginare senza il contesto degli eventi che vi accaddero e delle persone che vi abitarono, l'Alcala di oggi vale di per sé per quello che è: una città d'insieme, una città immagine, una città fatata città da favola. Ma allo stesso tempo è una città assolutamente spagnola, intrisa della storia e dell'autenticità di questo paese.

Se dalla stazione ti dirigi in città lungo la strada con il nome molto spagnolo paseo de la Estacion, molto presto vedrai la prima attrazione di Alcala: Palazzo Laredo(Palazzo di Laredo). Questo edificio eclettico è difficile da descrivere, deve essere visto:

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Il palazzo fu progettato e costruito alla fine del XIX secolo dall'artista, architetto e designer Manuel José de Laredo, che fu sindaco di Alcalá de Henares per due anni. La sua idea era quella di unire in un unico edificio elementi degli stili architettonici più famosi. Lasciamo che gli esperti giudichino quanto il risultato giustifichi l'idea, ma nonostante la mia avversione per le ristrutturazioni, il palazzo mi è piaciuto molto. Forse perché tra gli altri stili spiccano nettamente 3 dei miei preferiti: gotico, mudéjar e moresco. Naturalmente in questo caso tutto ha il prefisso “neo”.

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No, guarda questa vetrata!

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All'interno del palazzo si trova un piccolo museo, i cui reperti più interessanti sono le stanze e i saloni stessi, anch'essi decorati in modo molto diverso:

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La visita agli interni del palazzo è possibile solo con una guida (in spagnolo). I tour partono quasi ogni ora alle xx.30.

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Ecco quella famosa facciata, che è considerata il principale biglietto da visita di Alcalá in tutto il mondo:

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A proposito, il suo creatore fu il famoso Rodrigo Gil, l'architetto delle cattedrali di Segovia e Salamanca.

Puoi entrare all'interno dell'università solo come parte di una visita guidata. Non abbiamo perso tempo e ci siamo limitati a fotografare il cortile:

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Se l'università sia il brand più importante della città è discutibile, ma non è certo l'unico. Ne vorrei evidenziare almeno altri due: in primo luogo, numerosi appuntiti guglie, più caratteristico dell'architettura di alcune svizzere:

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E in secondo luogo, così amato da noi in molte città della Castiglia e dell'Estremadura cicogne. Non posso dire che ce ne siano chiaramente più qui che in altri posti della Spagna, ma il fatto che Alcala possa, ad armi pari con Avila, Cáceres, Zamora e alcune altre città, contestare il titolo di “capitale delle cicogne” i Pirenei lo sono senza dubbio.

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“Come tutti ci hanno preso”, hanno pensato i marchi rivolgendosi a noi, vedete cosa...

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Perdoniamoli per questo... Non conoscono il gatto Behemoth e non lo sanno la nobiltà obbliga- la situazione obbliga...

“Le cicogne e le guglie sono, ovviamente, buone. Ma che dire di Cervantes? - esclameranno sconcertati alcuni intellettuali. Naturalmente, naturalmente, amici, siete solo un po’ più avanti di me. Volevo solo ricordarti (me la sono cavata piuttosto bene, no?) che è qui, ad Alcalá de Henares, che è nato Don Chisciotte. Più precisamente, ovviamente, non lui stesso, ma il suo padre letterario Miguel de Cervantes Saavedra. Il quale, tra l'altro, portò con sé in mondi migliori il luogo della vera nascita del suo cavaliere, limitandosi all'omissione: “ In un certo villaggio della Mancia, di cui non desidero ricordare il nome..." È vero, non dirò che i nomi di entrambi siano sfruttati qui senza pietà. Naturalmente c'è casa museo Cervantes (visita libera), dove Don Miguel ebbe l'onore di nascere il 29 settembre 1547, davanti al quale (la casa stessa è visibile sullo sfondo) si trovano personaggi abbastanza prevedibili:

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Oppure questa birra:

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L'insegna dice che qui si può degustare il vermouth rosso dalla botte e la birra prodotta secondo un'antica ricetta. Dio mio! Se lo avessi letto non adesso, nella fotografia, ma poi, sul posto, allora potrei raccontarvi in che cosa il vermouth spagnolo botte differisce dai famosi Martini, Cinzano e gli altri Salvatore... Oltretutto adoro tantissimo il vermouth. No, la mia disattenzione mi distruggerà...

E, naturalmente, le personalità degli eroi di Cervantes, diventati più famosi di lui, sono riprodotte su numerosi magneti e altri souvenir.

Eppure, Alcalá ha adeguatamente perpetuato la memoria del suo famoso nativo, creando in suo onore il più grande capolavoro architettonico. sto parlando di Piazza Cervantes, secondo me, è una delle piazze più belle della Spagna, degna di reggere il confronto con Plaza Mayor di Madrid, Plaza de España di Siviglia o Plaza Obradoiro di Santiago de Compostela. Questo è uno di quei posti di Alcalá che mi ha colpito a prima vista dalle fotografie, e la realtà si è rivelata ancora più bella. Capisco che le mie foto non siano le migliori illustrazioni, ma forse riusciranno a trasmettere almeno un po' del vero splendore di questa piazza.

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Ecco le opinioni dall'altro lato:

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Tra gli altri edifici situati in Piazza Cervantes (più precisamente, lungo i suoi bordi), possiamo evidenziare:

Immutabile aiuto:

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Torre di Santa Maria ( Torre di Santa Maria), già campanile della chiesa omonima, oggi distrutto:

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Teoricamente si può salire sulla torre, e da lì la vista sulla città in generale e su Piazza Cervantes in particolare, non ho dubbi, è molto bella. Tuttavia, all'ingresso dello stesso, non si è notato alcun segno di vita, anche se l'orario corrispondeva a quello di funzionamento riportato sul sito della stessa Alcala... Vorrei sinceramente che qualcuno sia più fortunato di noi e possa ammirarlo la città dall'alto, come si suol dire, dal volo a volo d'uccello.

Don Chisciotte non solo divenne un simbolo della Spagna, ma fu chiamato sia l'incarnazione dell'anima spagnola che il nuovo Cristo spagnolo... Sebbene molti (forse anche la maggioranza) lo percepiscano come una specie di vecchio volitivo e allampanato ( e nel romanzo Don Chisciotte ha circa 50 anni - l'età per il Medioevo profondamente ritirato), leggermente (o nemmeno leggermente) fuori di testa. Chi, come l'inafferrabile Joe (ricordate - perché sfuggente? - e chi ha bisogno di lui?) vaga su un ronzino a quattro zampe con l'orgoglioso nome Ronzinante (che significa lo stesso ronzino) lungo le strade della Spagna e cerca avventure per i suoi quinto (e altri altri) punto, farsi costantemente coinvolgere in situazioni del tutto idiote in cui resta sempre un cretino. Ad essere sincero, ho pensato la stessa cosa per molto tempo (soprattutto dopo aver “letto” il romanzo come parte del programma di lettura doposcuola della mia scuola). Ma ultimamente la mia opinione su Don Chisciotte è cambiata molto. Ora considero l’eroe Cervantes una delle persone più coraggiose di tutta la storia del mondo, un vero uomo, muy hombre, un Uomo con la M maiuscola. Per me è una persona più coraggiosa di Alexander Nevsky, Neil Armstrong o degli eroi di Jean-Claude Van Damme. Poiché (tutto riflette ulteriormente il mio punto di vista personale e il mio sistema di valori personali) la vera mascolinità non si manifesta in battaglia, non nel lavoro, la vera mascolinità è quando una donna diventa la cosa più importante nella vita per un uomo, quando tutte le sue azioni, le aspirazioni, le vittorie accadono per il bene delle donne e in nome di una donna - una moglie, un'amante, una Bella Signora - in questo caso non è così importante. Sì, gli eroi di guerra, i cosmonauti e gli atleti eccezionali meritano pieno rispetto e onore. Ma il valore in nome del patriottismo, in nome della scienza, in nome della pace non può essere paragonato al valore in nome di una donna. Non importa cosa e come fa Don Chisciotte, l'importante è che sia spinto dal desiderio di dedicare tutto se stesso e tutte le sue azioni a una donna, senza questa non ha vita, senza questa nessuna vittoria gli è cara lui: è qui che si manifesta la sua natura maschile, ed è questo che ci somiglia molto. E quindi mi inchino al goffo hidalgo della Mancia molto più che a Suvorov e Bagration, che guidano le loro truppe in battaglia verso la vittoria.

Dopo una tale digressione, che potrebbe aver permesso a qualcuno di passare ad attività più interessanti della lettura della mia opera, continuerò i miei ricordi della nostra passeggiata per Alcalá de Henares. Da Piazza Cervantes al Duomo della città c'è una strada chiamata Main ( Calle Sindaco). Questa è una delle strade più antiche, costruita nel XII secolo sul territorio dell'ex quartiere ebraico. Per tutta la sua lunghezza ci sono porticato, originariamente in legno, nel XVI secolo furono sostituite con altre in pietra, alcune delle quali sono giunte fino ai giorni nostri, nonostante la ricostruzione ottocentesca. In qualche modo mi sono imbattuto in informazioni, di cui non posso garantire l'accuratezza, secondo cui la locale Calle Mayor è la strada porticata più lunga della Spagna. Dal 1986 è pedonale.

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Come ho detto, Calle Mayor conduce alla chiesa principale (o Cattedrale) Alcales - Iglesia Magistral o Catedral Magistral de los Santos Niños Justo y Pastor. Più precisamente, come le altre strade, non va qui, ma da qui: nell'alto medioevo era la cattedrale il centro della città, e da essa divergevano in direzioni diverse tutte le principali strade cittadine.

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Come suggerisce il nome, la cattedrale fu consacrata in onore dei martiri Justo e Pastora, O Santi figli, i cui nomi sono molto venerati in Spagna. Si ritiene che la cattedrale sia stata costruita esattamente nel luogo in cui furono giustiziati per la loro fede cristiana (questo avvenne proprio durante il periodo della persecuzione religiosa da parte dell'imperatore Diocleziano). Il fatto stesso dell'esecuzione è, ovviamente, deplorevole, ma per l'amor di Dio, amici, di che tipo di convinzioni serie e, soprattutto, consapevoli possiamo parlare all'età di 7 e 9 anni? Naturalmente, se battezzi un bambino dalla culla e poi lo introduci ai rituali fin dall'infanzia, allora inizierà a condividere la fede dei suoi genitori e considererà tutti gli altri infedeli (e ad un certo punto prenderà una spada o una mitragliatrice e cominciare a sterminarli). Ma qual è il prezzo di tale fede dal punto di vista spirituale? Completamente preso in prestito, non sofferto personalmente? È chiaro che se fossero nati in una famiglia musulmana, giudaica o pagana, le loro opinioni sarebbero completamente diverse. Quindi, ripeto, l'omicidio di bambini non è mai accettabile in nessuna circostanza, ma per collocarlo su una base religiosa, e ancor più spirituale, scusatemi...

Come era nostra consuetudine, ormai diventata involontaria tradizione, durante il matrimonio ci siamo ritrovati nella cattedrale. Fortunatamente le chiese spagnole non chiudono agli estranei in tali situazioni (come è consuetudine tra gli italiani, almeno tra i siciliani), altrimenti con tanta “fortuna” saremmo stati accolti da porte chiuse ovunque.

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Gennaio 2007

Le cicogne si siedono sul tetto
E allungano il collo.
Sono più alti di tutti gli altri
E lo sanno meglio.
/Nikolai Gumilyov/

Perchè andare

Un piacevole piccolo sobborgo di Madrid, dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Qui fu fondata un'università nel XV secolo, qui fu inventata la grammatica spagnola e qui nacque Cervantes. Su ogni torre più o meno elevata della città, non importa se si tratta del campanile di una chiesa o del camino di una casa, vivono le cicogne: uno spettacolo impressionante e tranquillo. La città è consigliata per piacevoli passeggiate. Ci sono volute circa 3 ore e mezza per percorrere la città compresa la strada (senza visitare musei e monasteri, ad eccezione della casa di Cervantes).

Come arrivare là

1. In treno dalla stazione di Atocha. Treni suburbani dai binari C1, C2, C7 secondo l'orario. Il tempo di percorrenza è di circa 40 minuti. I biglietti - 4,70 euro per 1 andata e ritorno - si acquistano ai distributori automatici o alle casse (sono più distanti di quelli normali, cartello rosso, icona bianca). Uscire dalla piattaforma attraverso i tornelli con luci verdi.

2. In autobus. N. 22, 225, 227 dalla fermata Avenida de America.

Al centro storico dalla stazione ferroviaria. A sinistra dell'uscita c'è un monumento alle vittime dell'attacco terroristico alla ferrovia nel 2004. Poi dritto, dritto, dritto, preferibilmente sul lato destro della strada, circa 10 minuti a passo lento, fotografando le case. Quando vedi uno stand all’incrocio con il numero 1 e una descrizione di cosa c’è intorno, sei arrivato. Girate a destra e dietro la chiesa entrate nei cortili: di fronte a voi c'è il famoso Collegio di San Ildefonso.

Il sito della città presenta 2 indirizzi di agenzie di viaggio cittadine: in Plaza de los Santos Ninos e in Callejon de Santa Maria, però, abbiamo visto solo un chiosco solitario in Piazza Cervantes, che peraltro era chiuso (anche se era sera). e una porta chiusa su College Street (Calle de los Colegios). La via d’uscita può essere rappresentata dagli stand informativi sparsi qua e là per la città; proverò a descrivere quello che ho visto. Puoi anche scaricare una mappa della città da Internet.

Storia

Le prime persone si stabilirono qui già nel Neolitico, poi le tribù celtiche vissero in questa zona per qualche tempo e nel I secolo. AVANTI CRISTO. I Romani fondarono qui la città di Complutum, da cui deriva il diminutivo affettuoso di Alcala - Complutenza. L'imperatore Augusto nelle sue note menziona la città di Miakum, sulla strada tra Segovia e Titulcia, si ritiene che si intenda Complutum. Sotto i romani qui vivevano già 10mila persone, il che è abbastanza per una città per i moderni standard europei. (Nelle vicinanze della città si trova la cosiddetta Casa Ippolito, una villa romana costruita nel II secolo con un pavimento a mosaico unico "a forma di pesce" creato dal maestro Ippolito e persino bagni. Esiste una versione secondo cui c'era una scuola per i giovani patrizi qui. Come arrivare qui da soli - non lo so, ma il sito web della città afferma che un autobus turistico parte dall'agenzia di viaggi. Se non vuoi andare, ma vuoi comunque vedere i resti di epoca romana, potete visitare il Museo Archeologico, che si trova di fronte al Palazzo Arcivescovile).

Il dramma locale portò indubbi benefici anche alla città: per ordine dell'imperatore Diocleziano, nel 306, qui furono giustiziati due ragazzi cristiani, Justo e Pastor, dopodiché i pellegrini accorsero in città, e quando un secolo dopo l'arcivescovo di Toledo canonizzò la città martiri, il percorso del popolo verso la città non era invaso dalla vegetazione e sotto i Visigoti, che conquistarono queste terre dopo i Romani. Dal 711 la zona passò sotto il dominio degli arabi, che subito eressero una fortezza su un'alta collina poco distante dall'insediamento romano per respingere gli infedeli e controllare la zona. Lo chiamavano "al-qalat" - che tradotto significa "castello, fortezza", ma poiché in Spagna ci sono una buona dozzina di città che contengono la parola "alcala" nel loro nome, "de Henares" (il nome del fiume locale) viene aggiunto al nome.

Il 3 maggio 1118 la città fu riconquistata dalle truppe dell'arcivescovo di Toledo, e i nuovi abitanti scelsero di stabilirsi sul sito romano, lasciando il castello alla decadenza. La città si sviluppò soprattutto grazie ad un vivace mercato e ad una posizione vantaggiosa: lungo questa strada i re di Castiglia (vi ricordo che non esisteva ancora la Spagna unita) viaggiavano verso sud. Il 20 maggio 1293, il re di Castiglia, Sancho IV, firmò un decreto sull'apertura degli Estudios Generales nella città, trasferiti all'autorità dell'arcivescovo e ricevendo la benedizione del Papa stesso. Questi Studi Generali servirono come fondamento della futura università, fondata nel 1496 (secondo alcune fonti - nel 1499) dal cardinale Cisneros.
ru.wikipedia.org/wiki/Francisco_Jimenez_de_Cisneros
en.wikipedia.org/wiki/Francisco_Cardinal_Jimenez_de_Cisneros

A proposito, fu ad Alcalá de Henares che ebbe luogo il primo incontro tra l'allora sconosciuto navigatore Cristoforo Colombo e i re cattolici Isabella e Ferdinando.

La presenza di una famosa università in una città lascia un'impronta indelebile nella città stessa, nella sua architettura, negli edifici e nel suo modo di vivere. In qualche modo capisci subito: gli studenti vivono qui. Molti studenti. Questi sono Lovanio in Belgio, Oxford e Cambridge in Inghilterra, Bologna e Perugia in Italia, Heidelberg in Germania, Friburgo e Neuchâtel in Svizzera, Lund in Svezia, Harvard negli Stati Uniti (nonostante sia molto più recente di tutti quelli sopra elencati). ) guardando avanti - Salamanca nella stessa Spagna... Questa è Alcala de Henares. Queste città sono particolarmente piacevoli da esplorare. Per chi è interessato - en.wikipedia.org/wiki/Category:University_towns

A quel tempo, gli scienziati mettevano le collezioni di libri uniche dell'Università di Alcala alla pari con le biblioteche del Vaticano, Venezia, Firenze e Parigi. Gli studenti dell'Università di Alcalá sono passati alla storia spagnola e sono conosciuti in tutto il mondo. Ascoltate questi nomi: Lope de Vega, Antonio de Nebrija, Francisco Quevedo, Pedro Calderon de la Barca, Tirso de Molina, Ignazio di Loyola... Famosi sono anche gli autoctoni locali: Miguel de Cervantes e Caterina d'Aragona (en. wikipedia.org/wiki/Catherine_of_Aragon).

Tuttavia, nei secoli XVIII-XIX. la città cadde in rovina, l'università fu trasferita nella capitale nel 1836, i monasteri circostanti vendettero le loro terre e la città si trasformò in un sobborgo residenziale di Madrid. Fu vicino ad Alcalá che avvennero gli attentati ai treni dell'11 marzo 2004, e alla stazione sarai accolto da un memoriale in ricordo di questo evento...
en.wikipedia.org/wiki/11_March_2004_Madrid_train_bombings

Come ho già scritto, abbiamo camminato dritti lungo la strada che porta dalla stazione alla Città Vecchia per circa 10 minuti, ammirando gli edifici moderni, in cui lo stile mudéjar era appena, ma comunque, distinguibile. Particolarmente suggestivo e imponente è il cosiddetto Palazzo Laredo (1884), costruito da Miguel Laredo y Ordono, pittore, restauratore, decoratore e sindaco part-time della città? Il palazzo è stilizzato come l'Alhambra - con mattoni a motivi, tegole multicolori, merli sul tetto, archi, balconi, draghi alati e altri elementi decorativi, e soprattutto il minareto in cui è nascosto l'orologio. Se entri all'improvviso all'interno, la sala principale che vale la pena vedere è la Sala dei Re, nella cui costruzione furono utilizzati materiali da costruzione provenienti dalle rovine del castello di Santorcaz, prigione del cardinale Cisneros. Le pareti della sala sono decorate con immagini dei re di Castiglia, da Alfonso XI a Carlos I, e sul soffitto è dipinta la volta celeste, come veniva immaginata nel Medioevo.

Porta dei Martiri (Puerta de Martires) e dintorni

Ancora qualche minuto lungo la stessa strada - e a uno degli incroci abbiamo visto uno stand informativo con il numero "1" e con gioia e condanna ci siamo resi conto che non saremmo potuti uscire di qui così facilmente: avevamo una missione davanti a noi in giro per la città, come un paio di mesi fa nella ceca Hradec Kralove. Ebbene, una ricerca è una ricerca. Hai corso? Andiamo a destra.

Come ogni città medievale che si rispetti, Alcada de Henares era circondata da un imponente muro di pietra con torri di guardia e l'unico modo per entrare in città era attraverso le porte, di cui erano sei già nel XIII secolo, ma ad oggi ne è rimasta solo una. sopravvissuto - Puerta Madrid nel sud-ovest. La porta “del martire” prende il nome dai santi San Justo e San Pastor, patroni della città (vedi Storia). Attraverso queste porte, secondo la tradizione, entravano in città i vescovi di Toledo e i signori di Alcalá. Come il resto delle porte, la Puerta de Martires fu demolita nel XIX secolo per far posto agli onnipresenti trasporti a motore negli anni '50. qui è stata costruita una fontana. Dalla piazza al centro della città c'è una strada chiamata Librai (calle de Libreros), che si trasforma nella centrale calle Mayor. La strada ha preso il nome grazie alle numerose librerie e tipografie che lavoravano a beneficio degli studenti, una delle quali ha visto l'uscita della prima edizione del primo libro di Cervantes, "La Galatea".

Nelle vicinanze si trovano le seguenti università:

1. Santa Catalina, o Verde - fondata da Catalina de Mendoza y Cisneros nel 1586 (della famiglia Mendoza si parlerà nella descrizione di Guadalajara), e ricevette il suo soprannome grazie all'uniforme verde brillante dei suoi allievi. All'interno è conservata una cappella del XVII secolo con cupola barocca.

2. Collegio dei Gesuiti, fondato nel 1546 da Francisco de Villanueva sotto il patronato dell'Infanta Juana d'Austria (fondatrice del monastero de las Descalzas Reales a Madrid). en.wikipedia.org/wiki/Joan_of_Spain

La facciata fu progettata dall'architetto Melchor de Bueras nel XVII secolo, la scalinata principale all'interno fu progettata da Ventura Rodriguez nel XVIII secolo. Dal 1992 qui ha sede la Scuola Superiore di Giurisprudenza.

3. Collegio di Santa Maria, oggi Chiesa di Santa Maria, fondato anch'esso da Catalina de Mendoza y Cisneros nel 1602. La facciata è decorata con quattro sculture del maestro portoghese Pereira (1624), all'interno si trovano dipinti della cupola e dell'altare dal fratello Francisco Bautista. . Qui si trova anche la Cappella dell'Ostia Santa, le cui volte furono dipinte da Jose Vicente Ribera nel 1699.

4. Il Collegio Reale, fondato da Filippo II nel 1550 e costruito da Juan de la Mora, ideatore della Plaza Mayor di Madrid, ospita oggi l'Istituto Cervantes e con esso il Teatro Cervantes (1868) sui terreni dell'ex Convento dei Cappuccini, uno dei pochi edifici in stile modernista della città.

Percorrendo calle de Libreros torniamo al bivio e questa volta andiamo a destra, dietro una chiesetta giriamo a sinistra entrando nei cortili dove vediamo

Università e College di San Ildefonso, Plaza San Diego

Alla fine del XV secolo le università esistevano già in Italia (permettetemi di ricordarvi che a Bologna fu aperta la più antica istituzione educativa del mondo), in Francia e in Germania. Quando l’opinione delle autorità secolari e spirituali secondo cui l’istruzione era buona, coincise, nel 1459 il Papa diede il permesso di aprire ad Alcalá scuole dove si insegnasse la grammatica “in determinati giorni, in orari stabiliti o stabiliti”. Era troppo presto per chiamarla università e nemmeno college: nessuno menzionava nemmeno i dipartimenti di teologia e diritto, e la grammatica veniva insegnata solo occasionalmente nel monastero francescano di San Diego. Fu in piazza San Diego (plaza de San Diego) che fu aperto il primo collegio, da cui ripercorre la storia l'università più antica della Spagna, fondata nel 1496 (secondo alcune fonti - nel 1499) dal cardinale Cisneros (Ximenez de Cisneros) .

Intorno al Collegio di San Ildefonso, che nel 1553 acquistò un'imponente facciata plateresca da Rodrigo Gil de Hontanon, sorsero collegi ausiliari; nel XVII secolo se ne contavano già circa 40, e nel Medioevo l'università era considerata una delle famosi centri di cultura europei, infatti qui nel 1517 fu pubblicata la prima Bibbia in latino, greco, ebraico e caldeo. Qui si forgiarono la chiesa, lo stato e l'élite intellettuale del paese (ripeto: Lope de Vega, Antonio de Nebrija, Francisco Quevedo, Pedro Calderon de la Barca, Tirso de Molina, Ignazio di Loyola, e altri, altri, altri, il gloria e orgoglio della Spagna). Nel 1836 l'università fu trasferita a Madrid, ma nel 1977 parte dell'università tornò ad Alcala e il rettorato universitario fu nuovamente situato a San Ildefonso. Ogni anno, il re consegna il Premio Nazionale Cervantes di Letteratura nell'Auditorium Grande dell'Università, in stile mudéjar.

Il piazzale antistante il collegio è inondato di sole, non c’è gente in giro (d’altronde è domenica sera), solo qualche ragazza con il passeggino sta leggendo un libro. Tutt'intorno ci sono graziose case a due piani, con persiane pulite, graziosi balconi, alberi in vasche sotto ogni finestra, un pezzo di marciapiede, sopra i tetti si vedono i campanili, e soprattutto questo è un cielo azzurro penetrante - sembra per me è proprio così che appariva Madrid ai tempi di Cervantes e Lope de Vega...

Nella piazza ci sono due monumenti al fondatore dell'università, il cardinale e grande inquisitore Cisneros: uno in piedi a sinistra, sul lato da cui noi (e, probabilmente, voi) siamo venuti, vicino alla cappella universitaria di San Ildefonso, in abiti cardinalizi. È nella cappella, modesta all'esterno e lussuosamente decorata all'interno in stile mudéjar, sotto la lapide di marmo di Carrara, realizzata in stile plateresco dal Venerabile Bartolomé Ordonez, che riposano le ceneri del cardinale Cisneros. Il secondo monumento dell'italiano Fancelli si erge fin dall'Ottocento vicino al Collegio di San Ildefonso, a sinistra; è più “vivo”, “umano”. La piazza prende il nome dal frate francescano Diego, canonizzato da papa Sisto V alla fine del XVI secolo, che visse e morì nell'antico monastero della Santa Vergine Maria, situato nelle vicinanze.

Da qui ci sono due opzioni per proseguire a piedi: si può andare a destra di San Ildefonso, e arrivare a Piazza Cervantes, nel pieno centro della città, oppure si può girare intorno a San Ildefonso sulla sinistra e camminare dall'inizio alla fine. alla fine di College Street, per percorrerla anche fino alla piazza Cervantes.

Via del College (Calle de los Colegios)

L'antico nome della strada - Romano - è dovuto al fatto che qui si incrociavano due importanti strade romane: Emerita Augusta e Caesar Augusta. Come risulta chiaramente dal nome moderno, su di essa si trovano la maggior parte delle università della città. Da qualche parte nel centro ci era stata promessa un'agenzia di viaggi, ma abbiamo bussato a una porta chiusa da tempo e abbiamo dovuto navigare secondo gli schemi che abbiamo trovato in abbondanza in luoghi strategici. Dopo Piazza Cervantes, la strada diventa calle Ursula, e dopo il Collegio San Patrizio e il monastero degli Agostiniani gira in Calle de Escritorios, così che dietro la cattedrale diventa calle de Cardenal Cicneros e ci conduce a Puerta de Madrid.

Dei 40 college che un tempo esistevano presso l'Università di Alcalá, appena la metà è sopravvissuta, ma il resto è sufficiente per avere un'idea di quanto fosse attraente questo campus. Non meno spesso che nei college, ci si imbatte in monasteri in città: gli studenti erano tenuti sotto costante supervisione e inizialmente insegnavano principalmente la grammatica e la legge di Dio, e gli insegnanti (leggi - monaci) dovevano vivere da qualche parte. Così si presenta la via dei collegi: collegio-monastero-collegio... L'edificio dell'Orfanotrofio (Ermita de los Doctrinos), con una statua di Cristo (XVI secolo); il Collegio di Malaga, costruito da Juan Gomez de la Mora su indicazione del vescovo di Malaga, Juan Alonso de Moscoso; la scuola di teologia fondata dal cardinale Cisneros, dove fu pubblicata la prima edizione del Don Chisciotte nel dicembre 1604, e molte altre... Alcala è una città di letteratura, sui vecchi edifici si incontrano costantemente targhe bianche e rosse con detti di personaggi famosi scrittori.

Quando alla tua destra si stende una piazza, ricoperta da un tappeto di fiori anche d'inverno, e proprio davanti a te c'è un'alta torre dove diverse cicogne hanno costruito i loro nidi, sappi che davanti a te c'è...

Piazza Cervantes

La prima impressione della piazza è qualcosa di surreale: un albero di Natale addobbato per Capodanno, aiuole luminose con petunie dal profumo estivo, erba verde, foglie piuttosto vigorose sui cespugli e un cielo luminoso e luminoso. Chi penserà che sia gennaio? Ciò che riporta alla realtà, però, è la pista di pattinaggio allagata davanti all'albero di Natale, e i bambini vestiti con tute colorate che pattinano in giro. Poi torni in te e inizi a guardarti intorno allegramente. Bene, bene, sì, alzati. Fin dall'alto Medioevo qui si trovava la piazza del mercato, dove si svolgevano tutti i tipi di eventi gioiosi per i cittadini. Ad esempio, una corrida o un autodafé (per il quale i posti venivano occupati con diverse settimane di anticipo e coloro che distribuivano questi posti pagavano una grossa tangente). Quando un'ondata di amore popolare per Cervantes si scatenò improvvisamente tra gli spagnoli (che morirono, lasciatemelo ricordare, in completa povertà e oblio), tutte le città e i paesi della Spagna proclamarono lo slogan "Cervantes è il nostro tutto!" e fecero a gara per intitolare allo scrittore le piazze e le strade centrali. La città natale, ovviamente, non si fece da parte, e dalla metà del XIX secolo la piazza centrale di Alcala prese il nome da Cervantes, e al centro della piazza nel 1879 fu eretto un monumento molto lirico dell'italiano Pedro Nicoli. eretto.

Direttamente di fronte a voi e leggermente a destra, ricoperti di nidi di cicogne (che qui hanno anche supporti speciali per i loro nidi, come potrebbe essere altrimenti - un simbolo della città), si ergono un alto campanile e pittoresche rovine. Fino al 1936 qui esisteva una chiesa del XVII secolo: Santa Maria la Mayor, dove Miguel Cervantes fu battezzato il 9 ottobre 1547 (il fonte battesimale è ancora conservato nella cappella barocca Cristo de la Luz, sopravvissuta alla Guerra Civile). Nascosto tra le rovine c'è un monumento al biografo di Cervantes, Luis Astrana Marin.

Sulla sinistra, attraversando la piazza, si erge l'inconfondibile Palazzo Comunale con la torre dell'orologio. In precedenza, stranamente, questo era anche un college, che nel 1870 fu trasformato in amministrazione. All'interno ci sono collezioni di dipinti e altri tesori culturali che non abbiamo visto, e non riesco nemmeno a immaginare come ciò possa essere fatto. Sullo stesso lato della piazza, ma più vicino a calle Mayor, si trova il Teatro della Commedia (1602). Al centro della piazza si trova il palco dell'orchestra, una sorta di mega-gazebo, realizzato dalla fonderia Lebrero di Madrid nel 1898 secondo i disegni di Martin Pastells, sul lato destro della piazza si trova un'altra opera dello stesso architetto ( 1893), il cosiddetto. circolo dei mecenati (Circulo de Contribuyentes), realizzato in mattoni rossi. L'interno dell'edificio è dipinto dal nativo locale Felix Yuste.

Dal bordo della piazza, di fronte a dove siamo venuti, corre la via principale della città -

Calle Sindaco

La strada è conosciuta fin dal XIII secolo; già allora era trafficata e commerciale, appartenente al quartiere ebraico. La vivacità e l'abbondanza di negozi sono rimaste fino ad oggi. La strada sembra un tutt'uno: identiche case a due piani (al piano terra ci sono i negozi, al secondo le case dei proprietari) con identici balconi e identici portici al primo piano - gli acquirenti potrebbero fare acquisti senza ottenere il loro teste bagnate, già dai secoli XV-XVI. Questi portici non sono maestosi come quelli di Bologna, e non sono così panpepati come quelli cechi di Telč o Třebony, ma non sono meno pittoreschi. I secondi piani degli edifici nel Medioevo erano collegati da un unico corridoio, in modo che i residenti non potessero uscire affatto, non si sa mai - e se ti versassero una pentola in testa e gridassero "attenzione"? Oppure la Santa Inquisizione vaga per le strade di guardia notturna... Un'idea generalmente sana fu soppressa proprio da questa stessa Inquisizione dal 1492, quando gli ebrei iniziarono ad essere espulsi ovunque dalla Spagna.

Al numero 1 della via si trova la casa Calzonera, dal nome del suo proprietario, vissuto nel XVI secolo. Si dice che Cervantes visse qui per alcuni mesi nel 1551 con suo zio; la sua famiglia vendette la casa situata poco più in fondo alla strada, trasferendosi a Valladolid. Nella casa n. 5 (o meglio, la casa in questione sorgeva sul sito di questa casa) nacque Manuel Azana, scrittore, politico e presidente della Seconda Repubblica spagnola. Sul lato destro, poco più avanti, si erge l'antica dimora nobiliare della famiglia Antezana, divenuta nel 1483 un ospedale per i poveri e i pellegrini della città, la più antica istituzione medica privata d'Europa, operante da più di 500 anni, dove lo stesso Ignazio di Loyola ha lavorato come infermiera e assistente di cucina. L'edificio è riconoscibile dal suo ingresso, decorato in stile mudéjar e dalla scultura della Madonna. Tra le cose interessanti che potrai vedere c'è anche il palazzo del Marchese di Lanzarote, divenuto monastero carmelitano nel 1563. La facciata, il patio e lo scalone d'onore sono tutti opera di Alonso de Covarrubias. La badessa del monastero un tempo era la sorella di Cervantes, Leonor.

Ma la principale attrazione turistica della strada, ovviamente

Casa di Cervantes (Casa Museo de Servantes)

“Per sottolineare ancora una volta quanto smemorati ed ingrati siamo noi spagnoli, dirò che... quando lo sfortunato don Miguel de Cervantes, citando i suoi meriti militari, l'infortunio riportato a Lepanto, e cinque anni di prigionia algerina, chiese soltanto per il permesso di trasferirsi in India, non lo ha ricevuto affatto, nemmeno nel sedicesimo anno del nuovo secolo, in altre parole, esattamente dieci anni fa, è morto in povertà, abbandonato da tutti, e la sua morte non è stata annunciata pubblicamente, e la bara fu portata lungo queste stesse strade fino alla chiesa dei Trinitari senza i dovuti onori e un corteo funebre, e il suo stesso nome, rapidamente cancellato dalla memoria dei suoi contemporanei, rimase nell'oblio finché i paesi stranieri non apprezzarono e iniziarono a ripubblicare Don Chisciotte - solo poi brillò nel suo splendore: «È possibile, chiedo, che la fine sia destinata, come si usa nella nostra vile patria, ai suoi figli più gloriosi? Qualche eccezione conferma la regola».
/Arturo Perez-Reverte, “Il cavaliere dalla giacca gialla”/

Impossibile non visitare la casa quattrocentesca in Calle Mayor, 48, dove Cervantes nacque e trascorse la sua infanzia: proprio al centro della strada c'è una grande panchina su cui siedono i bronzei Don Chisciotte e Sancho Panza, che parlano di qualcosa. La composizione è popolare tra i turisti: le persone si mettono in fila per scattare foto tra loro, a malapena si disperdono per scattare una foto. La casa non si trova in un'unica fila di case, ma leggermente nel cortile, ed è addirittura circondata da cespugli verdi, che le conferiscono una certa intimità.

Orari di apertura, tour virtuale e altre informazioni - www.museo-casa-natal-cervantes.org/english/default.asp

A gennaio il museo era aperto dalle 10:00 alle 18:00, l'ingresso è gratuito (i biglietti vengono ancora emessi), ma le riprese sono severamente vietate: questo è rigorosamente monitorato. Entriamo nel cortile, al centro c'è un pozzo antico, la profondità dà le vertigini, nonostante l'acqua sia abbastanza vicina alla superficie. Le stanze del secondo piano (sì, così vivevano i semplici e modesti chirurghi spagnoli) si aprono su un balcone che corre lungo il perimetro del cortile. Non sono sicuro che tutte le cose appartengano effettivamente a Cervantes, ma gli arredi sono stati restaurati con cura: tovaglioli, tende, mobili, stoviglie, perfino vasi da notte e biancheria da letto dell'epoca (tutto è autentico, secondo me, in quanto persona che ha visitato molti musei nella sua vita, compresi quelli domestici). Ricordo la sala buia, dove nelle vetrine illuminate siedono le figure degli eroi del romanzo, e da qualche parte una voce sepolcrale legge i capitoli... Mi è piaciuta la sala dove ci sono libri pubblicati in diverse lingue, incl. Edizione russa e giapponese. In generale consiglio il museo, non ci vorrà molto tempo, ma la casa è estremamente carina.
www.donquixote.ru/persons/cervantes.html

Percorrendo Mayor Street raggiungiamo

Piazza dei Santi Bambini (Plaza de los Santos Ninos)

La piazza prende il nome dai santi bambini cristiani Justo e Pastor, che furono brutalmente torturati in questi luoghi nel 306 per ordine dell'imperatore Diocleziano. Il monumento (1986), tutto pieno di bancarelle, fu eretto per commemorare il primo incontro di Cristoforo Colombo e dei re cattolici Isabella e Ferdinando. L'edificio principale della piazza, ovviamente...

Cattedrale dei Santi Bambini (Cattedrale de los Santos Ninos)

Dopo l'esecuzione dei santi bambini nel 306, fu eretta una cappella sulla loro tomba, nel 1122, 1477 e 1519. La cappella fu ricostruita, per l'ultima volta, per ordine diretto del cardinale Cisneros. I fratelli Anton e Martin Egas hanno creato l'aspetto gotico che vediamo oggi. La torre, sulla quale oggi le cicogne hanno costruito almeno 10 nidi, fu completata più tardi - nel 1582 dal maestro Nicolas de Vergara secondo i disegni di Rodrigo Gil de Hontanon, che ne iniziò la costruzione. Già nel 1519 la chiesa ricevette il titolo di perfetta: solo la chiesa di San Pietro in Belgio ha ricevuto tale onore nel mondo cristiano. Qui furono battezzati Caterina d'Aragona, futura regina d'Inghilterra, Fernando di Boemia, futuro imperatore di Germania, e Manuel Azana, futuro presidente della Seconda Repubblica spagnola. Nel 1991 la chiesa divenne cattedrale.

La cattedrale fu gravemente danneggiata durante la Guerra Civile e attualmente il restauro non è terminato. Ma c'è qualcosa da vedere: la cripta, dove sotto lastre seicentesche, in uno scrigno d'argento di Damian Zurero, sono conservate le reliquie di Justo e Pastor; le reliquie incorruttibili di San Diego de Alcala e la cripta dove è sepolto l'arcivescovo Garcia de Loaysa, l'unico a cui è stato conferito questo onore. Qui si trova anche un museo che ospita la coppa della comunione del cardinale Cisneros, i resti della scalinata del palazzo arcivescovile di Covarrubias, quasi completamente distrutta da un incendio, oltre a vari oggetti d'arte appartenuti alla cattedrale.

Dato che stiamo parlando di cicogne, intorno alla cattedrale ci sono cicogne bianche visibili e invisibili in tutti i luoghi immaginabili e inconcepibili. Fanno schioccare il becco così forte che si sente un suono inquietante e schianto intorno alla cattedrale? Cosa puoi fare: è un simbolo della città e i cittadini lo sopportano senza lamentarsi. Di fronte alla cattedrale, tra l'altro, c'è una chiesa gesuita polacca: sembra che sia ancora attiva.

Dalla cattedrale camminiamo lungo Calle Victoria, una piccola strada dove si trovano un numero significativo di college. In realtà ricordo una via, ma non una piazza, e nella foto non c'è nessuna piazza, ma questo posto è indicato sul sito della città

Piazza della Vittoria (Plaza de la Victoria)

oh bene, lascia che ci sia un quadrato. Fu in questo quartiere che quegli stessi Studi Generali sorsero, per così dire, l'embrione dell'Università. Sulla destra andando avanti troverai prima la Casa de los Lizana, una casa rinascimentale originariamente di proprietà della famiglia Mendoza, poi divenne il Collegio Justo e Rufina per gli studenti di Siviglia, e infine divenne proprietà della famiglia Lizana. Segue il Collegio Los Minimos de Saint Francisco, con la sua facciata rosso vivo, notevole sia per la sua storia antica (fondata sotto Filippo II) che per il toccante nido di cicogna sul frontone. Nel palazzo di Santa Lucia ebbe sede il primo municipio di Alcala: nel 1515 qui cominciò a riunirsi il consiglio comunale. Nella casa di Diego de Torres visse lo stesso Diego che, secondo la leggenda metropolitana, inventò il nome della città nel 1687. La piazza ci conduce alle mura e alle porte di Madrid. C'è anche un grande cartello qui, che simboleggia che la città è inclusa nel patrimonio mondiale dell'UNESCO (come sul Cremlino di Kazan, se qualcuno se lo ricorda).

Mura della città

Intorno alla città medievale apparvero mura di mattoni già nel XIII secolo, su iniziativa dell'arcivescovo Rodrigo Ximenez de Rada (1209-1247), che iniziò anche la costruzione della casa arcivescovile sul luogo dove ora sorge il palazzo arcivescovile, che vedremo vediamo un po' più tardi. Una volta c'erano sei porte, ma oggi ne è sopravvissuta solo una - Puerta Madrid a sud-ovest, al posto delle altre - una fontana e piccole piazze. Diverse porte furono demolite già nel XIX secolo per un motivo estremamente prosaico: interferivano con il trasporto. Eh, ma avrebbero potuto farlo come a Vladimir, in modo che tutte le porte girassero intorno e ci fosse una bella illuminazione attorno... Il muro, che è cresciuto anch'esso con la crescita della città, sfortunatamente, è stato conservato in frammenti: intorno al palazzo arcivescovile e vicino alla porta di Madrid, alla quale ci portava dalla cattedrale Victoria Street. Ma su quel pezzo superstite delle mura ci sono tre torri, e due portano addirittura lo stemma di Pedro Tenorio, uno dei gloriosi arcivescovi di Alcalá.

Le porte di Madrid, tra l'altro, non sono affatto quelle che un tempo accoglievano i pellegrini e coloro che avevano fame di sapere: le vecchie furono demolite nel XVII secolo, e al loro posto furono costruite queste (1788) nel stile neoclassico - secondo il progetto di Antonio Juana Jordan con i soldi del cardinale Lorenzana, al quale, sospetto, fossero infestati gli allori del cardinale Cisneros? (i nomi dell'architetto, del cardinale e dell'allora re sono immortalati su targhe sul portale).

Da qui, costeggiando le mura e lungo la via Cardenal Sandoval y Rojas (notare gli stemmi dell'arcivescovo Tenorio su un paio di torri di questa via) raggiungiamo una struttura monumentale, questa

Palazzo Arcivescovile (Palacio Arzobispal)

Dopo che la città fu riconquistata dai Mori nel 1118, passò sotto, come direbbero oggi scientificamente, la giurisdizione degli arcivescovi di Toledo, che divennero sponsor e committenti di quasi tutti i progetti di costruzione della città. La più imponente di queste, ovviamente, è la residenza di potenti prelati. Queste mura ricordano i nomi nobili di tante figure ecclesiastiche, non c'è bisogno di elencarli, non diranno nulla alle nostre orecchie, dirò solo che hanno lasciato il segno nella storia spagnola...

Il palazzo fu originariamente costruito nei secoli XIV-XV. come cittadella (di quei tempi lontani si è conservata una parte: la Torre del Tenorio sul lato orientale), due secoli dopo fu ricostruita in una magnifica residenza sotto la sensibile guida di Alonso de Covarrubias, ma la torre centrale ricorda ancora la mastio della fortezza... Nel XIX secolo, il palazzo fu restaurato in stile neomudéjar e neogotico, il risultato è un mix davvero impressionante? Fu in queste elaborate mura in stile arabo che nacquero Caterina d'Aragona, la futura regina d'Inghilterra, e Fernando di Boemia, il futuro imperatore di Germania. Fu qui che ebbe luogo il primo incontro di Cristoforo Colombo con i re cattolici Isabella e Ferdinando, e sei anni dopo un navigatore sconosciuto scoprì un nuovo continente... Sfortunatamente, non sono ancora ammessi all'interno: nel 1939 il palazzo fu gravemente danneggiato da un incendio, e non è ancora del tutto restaurata E quello che vediamo dal lato della piazza antistante il monastero dei Bernardini è quasi l'unico pezzo della facciata scampato all'incendio. Ma la torre che domina la piazza è vera, autentica: basta dare un'occhiata alla muratura. Ciò è confermato dallo stemma dell'arcivescovo Tenorio. C'è una piccola sporgenza attaccata al lato - un balcone chiuso - mi chiedo a cosa serva? Tutte le torri, anche quelle distrutte dall'incendio, sono ricoperte... proprio così, di nidi di cicogne. Ai piedi del muro che separa la città dal palazzo, attira l'attenzione il monumento lirico alla regina Isabella (1994).

Il Palazzo degli Arcivescovi, il monastero cistercense di San Bernardo, alla sua destra, e ancora più a destra, l'ex convento dei domenicani, formano tre lati di una piccola ma molto raccolta piazza, ombreggiata da abbondanti e, apparentemente, , alberi che crescono in modo incontrollabile. La piazza è un po' strana: da un lato c'è un luogo storico, il centro cittadino, un luogo dove vengono portati i turisti, ma di fronte al palazzo ci sono case a due piani, molte delle quali sono in pessimo stato: le finestre sono rotte (un gatto grasso è appena uscito da uno di essi), le porte sono intasate ... come se l'incendio del 1939 avesse colpito anche loro, e non siano stati ancora trovati i soldi per le riparazioni. Il giorno dopo vedremo qualcosa di simile a Segovia: se ci spostiamo di 100 metri dall'acquedotto nella direzione opposta all'agenzia di viaggi, vedremo davanti a noi delle vere e proprie rovine di edifici residenziali... non importa a nessuno?

L'ex convento domenicano, fondato dalla famiglia Mendoza nel XV secolo, è oggi un museo archeologico che espone ciò che resta dell'antico insediamento romano di Complutum. Situato al centro della piazza

Monastero cistercense di San Bernardo (Monasterio y Museo de San Bernardo)

Il monastero fu fondato dal cardinale Bernardo de Sandoval y Rojas nel 1617, la costruzione fu affidata a Juan Gomez de la Mora, autore della Plaza Mayor di Madrid, e il risultato fu una chiesa barocca insolitamente bella con dipinti dell'italiano Angelo Nardi . All'interno della chiesa c'è un museo (libri, vesti, utensili, bolle papali, dipinti, mobili e anche una cucina medievale, il carro funebre era impressionante), l'ingresso è solo con guida, e la cosa sorprendente è che non c'è guida all'interno Inglese.

Di fronte al monastero, attraverso una piazza ombreggiata, si erge tranquillo

Oratorio di San Filippo Neri

Se ricordate, nel racconto sul Belgio ho scritto delle comunità di beghine, alle quali si univano le zie i cui mariti andarono alle Crociate. Non prendevano i voti monastici, potevano lasciare la comunità o risposarsi in qualsiasi momento e si dedicavano principalmente ad opere di beneficenza. I beghinaggi servirono da prototipo per molte organizzazioni e congregazioni impegnate in attività socialmente utili (insegnare ai bambini, prendersi cura dei malati, pubblicare letteratura), ma i membri dell'organizzazione non prendevano voti monastici “veri”. Nel 1558 fu fondata a Roma una congregazione sotto la guida di Filippo Neri. "Nella cappella dell'ospedale da lui fondato, il clero che non prendeva i voti monastici cominciò a riunirsi per la lettura e l'interpretazione congiunta dei libri sacri. Gli Oratoriani divennero famosi per i loro meriti nel campo della filosofia e della scienza".
ru.wikipedia.org/wiki/Oratorians
ru.wikipedia.org/wiki/Congregation

Nel 1694, gli Oratoriani si stabilirono sul suolo spagnolo, ad Alcalá de Henares. Qui l'oratorio fu fondato dal vescovo Martin de Bonilla. Questa è l'unica congregazione maschile che non ha sofferto a causa del sequestro e della vendita dei terreni della chiesa e non ha cessato di funzionare per tutto questo tempo. All'interno della chiesa barocca dalla facciata inaspettatamente austera, si possono ammirare capolavori di pittura e scultura dei maestri spagnoli: Alonso Cano, Gregorio Fernandez, Palomino, Pereda e Maella - peccato che fosse già chiusa...

nat_ka
14/09/2007 11:53

Le opinioni dei turisti potrebbero non coincidere con le opinioni degli editori.

Il nome di questa città si traduce come "Cittadella sul fiume Henares" e il suo centro storico è incluso nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. La città è interessante per il suo ricco patrimonio archeologico. Divenne anche uno dei primi in Spagna a istituire un vescovato.

Il centro dell'odierna Alcalá de Henares rimane prevalentemente medievale, pieno di strade acciottolate ed edifici storici. Il vero centro è Piazza Cervantes, dal nome del famoso nativo della città. Nelle vicinanze ci sono tre quartieri colorati: moresco, ebraico e cristiano. Ciò assicura la reputazione di Alcala come città di tre culture.

In generale, oggi a questi tre si può facilmente aggiungere un quarto, un quinto e così via. Alcalá ospita la più antica università del paese, che oggi è considerata uno dei principali centri per lo studio dello spagnolo per studenti stranieri.

L'influenza che l'Università di Alcalá, una delle più antiche della storia del mondo, ha avuto su altre università del paese e del mondo è ancora visibile nella loro architettura.

Un po' di storia

L'insediamento sul sito dell'attuale Alcalá de Henares risale al Neolitico. Questa zona fu poi abitata dai Celti e dal I secolo d.C. qui apparve una città romana. Il luogo dell'esecuzione di due giovani cristiani, commessi sotto Diocleziano, divenne oggetto di pellegrinaggio e viaggiatori accorsero in città. Successivamente, Alcala de Henares fu governata dai Visigoti e dagli arabi, e poi qui apparve una famosa università: Alcala de Henares fiorì nel Medioevo. È vero, tutto ciò finì nel XVIII secolo, quando l'università fu trasferita a Madrid.

Come arrivare là

In assenza di ingorghi, puoi raggiungere la città da Madrid in poco più di mezz'ora di macchina percorrendo l'autostrada E90. I treni per Alcalá partono ogni otto minuti nei giorni feriali e impiegano la stessa mezz'ora.

Cerca voli per Alcalá de Henares

Intrattenimenti e attrazioni di Alcalá de Henares

La lunga via pedonale Calle Mayor parte da Piazza Cervantes, dove si trova il monumento allo scrittore. Un'altra importante arteria cittadina è st. Cardinal Cisneros, lungo il quale i turisti possono passeggiare dalla Porta di Madrid, all'ingresso di Alcalá, fino al centro storico e alla Piazza della Cattedrale.

Una delle principali attrazioni e motivo di orgoglio della città è il vecchio complesso universitario. I suoi edifici si trovano in tutta Alcalá de Henares, ma sono prevalentemente situati in due campus. Il primo si trova nella parte nord di Alcalá e ospita le facoltà di scienze e gli alloggi per gli studenti (questa parte del campus ha una propria stazione ferroviaria separata). Il secondo, centrale, ospita la maggior parte delle facoltà di scienze sociali e umanistiche, compresa la facoltà di giurisprudenza.

L'influenza che l'Università di Alcalá, una delle più antiche della storia del mondo, ha avuto su altre università del paese e del mondo è ancora visibile nella loro architettura. Ad esempio, l’Università di San Diego è stata costruita in gran parte sul suo modello: anche il suo campus si chiama “Alcala Park”. Alcuni edifici della Texas Tech sono stati progettati anche sulla base del progetto dell'edificio Alcala.

Ma questo non è necessario

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Nella cappella universitaria, consacrata in onore di S. Ildefonso, si può vedere un monumento al fondatore dell'università, il cardinale Cisneros. È stato creato dallo scultore italiano Fancelli.

L'università fu fondata dal re Sancho IV di Castiglia come "Studio Generale" nel 1293. Sotto il patronato del cardinale Cisneros, ricevette una bolla papale nel 1499 e guadagnò rapidamente fama internazionale come importante centro educativo durante il Rinascimento. Ciò accadde anche grazie alla pubblicazione della Bibbia Complutense tradotta nel 1517, che divenne la base per la maggior parte delle traduzioni moderne.

Dopo il trasferimento a Madrid nel 1836, l'università ritornò ad Alcalá solo nel 1977. Parti della nuova università occuparono vecchi edifici del centro cittadino, tra cui il moderno Collegio di S. Ildefonso e diversi nuovi collegi.

Alcalà de Henares

Il secondo punto di riferimento della città è la Cattedrale dei Santos Niños, consacrata in onore di San Pietro. Justus e Pastor, quegli stessi giovani martiri cristiani. La cattedrale fu costruita nel 1497-1514 e qui sono conservate le reliquie dei martiri del IV secolo. Nel 414 sul luogo del loro omicidio fu costruita una cappella, che in epoca visigota divenne una cattedrale. Nel 1053, la città vecchia fu conquistata da Ferdinando il Grande, ma l'anno successivo fu riconquistata dai Mori, che per rappresaglia distrussero la cattedrale. Il tempio fu ricostruito nel 1122, ma fu poco utilizzato e richiese nuovamente una ricostruzione nel 1495-1517. Possiamo vederne il risultato oggi. Il campanile fu aggiunto nel 1528-1582, ma ricevette l'aspetto attuale nel 1618. Sempre nel XVII secolo. apparvero un chiostro e la cappella di San Pietro.

Nel 1904 l'edificio della cattedrale fu dichiarato monumento nazionale, il che non impedì che venisse bruciato durante la guerra civile spagnola del 1936-1939. Tuttavia, oggi il tempio ha un aspetto meraviglioso e ha uno speciale status onorifico di “magisteriale”, che oltretutto ha solo un'altra chiesa al mondo (San Pietro a Lovanio, in Belgio).

La facciata occidentale della cattedrale presenta caratteristiche pronunciate dell'interessante stile architettonico della Florida, chiamato anche "gotico isabellino".

Un'altra attrazione della città è il Palazzo Arcivescovile. Fu qui che Cristoforo Colombo incontrò per la prima volta il re Ferdinando nella speranza di ottenere finanziamenti per la sua spedizione. Qui nacque Caterina d'Aragona, figlia di Ferdinando e Isabella e futura prima moglie del re inglese Enrico VIII.

Le famose cicogne bianche di Alcalá vivono in grandi popolazioni nella città da circa 20 anni e si possono vedere grandi nidi in molte chiese e vecchi edifici. Ogni anno circa 150 cicogne, attentamente protette, tornano in città e i turisti organizzano per loro cacce fotografiche.

A seguito degli scavi archeologici ad Alcalá de Henares, è stato scavato il Foro Romano con un vasto complesso architettonico costituito da una basilica, terme pubbliche, un criptoportico, un mercato e una facciata monumentale solitaria. Fuori dal foro si trova la domus, dove è possibile vedere una straordinaria collezione di classici murali domestici romani. È inoltre possibile ammirare una pregevole collezione di mosaici presso il Museo Archeologico Regionale.

Mi è venuta in mente l'idea di sistematizzare in qualche modo tutti i miei ricordi e le mie impressioni dei viaggi turistici. Ancora una volta, un diario è un'ottima occasione per raccontare le vostre vacanze agli amici, sia a quelli che vivono nella strada accanto, sia a quelli che vivono dall'altra parte del confine di stato.

Nel 2013 ho viaggiato in Spagna. Ha vissuto principalmente a Barcellona e Madrid. Come prova della penna, ti parlerò di una piccola città nelle vicinanze di Madrid - Alcala de Henares.

Da Madrid ci sono arrivato in treno, che parte dalla stazione di Atoche più volte ogni ora.

Alcalá de Henares è un'antica città della Spagna, nella comunità autonoma di Madrid. Le informazioni storiche sull'origine della città sono presentate in modo molto voluminoso in varie fonti su Internet, quindi non le riscriverò qui. È interessante notare, almeno per me, che la città prese il nome dalla parola araba "al-qalat" - "fortezza" o "castello", poiché dall'VIII al XII secolo gli arabi vivevano qui e costruirono una fortezza Qui. Dopo gli arabi, in Spagna c'erano molte città con il nome "Alcala", quindi a questo nome fu aggiunto il nome del fiume: de Henares.

Quindi, Alcalá de Henares è una città molto piccola, ma non per questo meno famosa.

Fu qui che ebbe luogo il primo incontro tra l'allora sconosciuto navigatore Cristoforo Colombo e i re cattolici Isabella e Ferdinando.

Fu qui che nacque Miguel de Cervantes.

Bene, per prima cosa.

Dopo aver lasciato la stazione ferroviaria, mi sono diretto lungo il paseo de la Estacion

e ben presto vidi il Palazzo Loredo. L'edificio è realizzato in stile mudéjar con elementi gotici.

All'interno del palazzo c'è un piccolo museo, con interni anche in stili diversi, ma non ho avuto fortuna. Il giorno del mio viaggio era chiuso. Se qualcuno è interessato, forse da qualche parte su Internet puoi vedere le fotografie dei visitatori.

Mi dirigo ulteriormente verso l'edificio della più antica università della Spagna. È stato fondato fu cardinale Cisneros nel 1496 ed era costituito da un insieme di scuole di diverso ordine.Il primo collegio istituito dal cardinale fu il collegioSan Ildefonso. Successivamente ha acquisito una facciata, visibile in numerose fotografie e cartoline.

Nel 1836, il governo spagnolo ne ordinò il trasferimento a Madrid, dove venne ribattezzata Università Centrale di Madrid. Inoltre, per semplificare il lavoro dell'università nella capitale della Spagna, alcune delle sue facoltà vengono trasferite ad Alcalá. e la rinascita dell'università inizia nella sua patria, Alcalá de Henares. Successivamente riceve in dono diversi oggetti storici dal Collegio Cisneriana, che un tempo apparteneva alla società Conduenos.

Nel 1981, lo stemma e il motto della rinnovata Università di Alcalá de Henares furono legalmente consacrati.

I collegi successivamente istituiti attorno all'università sono oggi monumenti architettonici. E alcuni funzionano ancora come dipartimenti universitari. Li raggiungerò sicuramente.

L'università è conosciuta soprattutto per i suoi eccezionali risultati nel campo dell'istruzione durante l'età dell'oro.A quel tempo, gli scienziati mettevano le collezioni di libri uniche dell'Università di Alcala alla pari con le biblioteche del Vaticano, Venezia, Firenze e Parigi.

Ogni anno il Re di Spagna presenta il Premio Nazionale Cervantes di Letteratura nell'Auditorium Grande dell'Università, decorato in stile mudéjar.

Prima del college A San Ildefonso si può vedere una statua del suo fondatore.

Nel 1998, l'UNESCO ha dichiarato l'Università e la parte storica della città di Alcalá de Henares un importante patrimonio storico della storia mondiale. Ciò è stato facilitato dall'unicità degli edifici e delle strutture dell'antica città, nonché dalla presenza all'interno delle mura dell'Università di Alcalà di antiche Bibbie pubblicate in diverse lingue e, naturalmente, dal fatto che questa città è la luogo di nascita dello scrittore spagnolo di fama mondiale Miguel Cervantes.

Bene, vado avanti. Come ho già scritto sopra, Alcala de Henares è una piccola città e tutte le cose più belle e straordinarie ti aspettano proprio dietro l'angolo. Dopo aver passeggiato per l'Università, mi ritrovo in una piazza di bellezza semplicemente indescrivibile.

Incontra Piazza Cervantes:

Ho fatto del mio meglio per trasmettere questa bellezza. Se ha funzionato o meno sta a te giudicarlo.

Qualche scatto dal lato opposto della piazza:

È così che l'amore degli spagnoli per il loro famoso nativo si è espresso in tanto splendore. A dire il vero, questa non è l'unica attrazione della città associata al nome di Miguel Cervantes.

Da Piazza Cervantes alla Cattedrale c'è una strada chiamata Calle Mayor, la strada porticata più lunga della Spagna. . La strada è conosciuta fin dal XIII secolo; già allora era trafficata e commerciale, appartenente al quartiere ebraico.

La strada sembra un tutt'uno: identiche case a due piani (al piano terra ci sono i negozi, al secondo le case dei proprietari) con identici balconi e identici portici al primo piano - gli acquirenti potevano fare acquisti senza bagnarsi , già dai secoli XV-XVI.

Dalla fine del XX secolo, Calle Mayor è pedonale.

Al numero 48 della Main Street c'è una casa del XV secolo. Fu qui che nacque e crebbe il famoso abitante della città. Ora questa casa ospita il Museo Cervantes. Di fronte a lui, su una panchina, il Don Chisciotte in bronzo e Sancio Panza discutono di qualcosa.

Puoi sederti con loro e scattare una foto. Hanno prudentemente lasciato un po' di spazio tra le celebrità per i turisti. I turisti in età prescolare e primaria scattano foto mentre si arrampicano su di loro. Ma c'è ancora spazio per mamma e papà.

Sfortunatamente non ci sono fotografie del museo. È semplicemente vietato scattare fotografie all'interno. Il museo ricrea con molta attenzione gli interni del periodo della vita di Cervantes. Tutte le sale decorato secondo le tradizioni dell'Età dell'Oro, riflettendo la vita quotidiana di quei tempi. Ogni sala del museo ricrea la vita e le abitudini di una famiglia benestante vissuta durante il Secolo d'Oro spagnolo. Qui puoi vedere le camere da letto, la cucina, la sala da pranzo e persino lo studio di padre Miguel de Cervantes, oltre a un tavolo su cui sono disponibili al pubblico gli schizzi delle future opere realizzate da Cervantes 400 anni fa. VisitatoriPuoi anche accedere a un'installazione coinvolgente che ricrea il famoso Altare delle marionette di Pedro da Don Chisciotte II, Capitolo XXV e altre scene del libro. Inoltre, il museo contienecirca 200 libri rari pubblicati tra il XVII e il XXI secolo. Le collezioni della biblioteca del museo sono costituite da libri e riviste d'arte, opere relative ad Alcalá de Henares, pubblicazioni sulla vita e l'opera di Cervantes.

Dopo aver visitato la casa-museo sono tornata in Piazza Cervantes. Ad essere sincero, mi è piaciuto molto il caffè pieno di fiori sulla piazza. È qui che avrei pranzato.

Dopo pranzo ho deciso di fare una passeggiata intorno alla piazza e di raggiungere la cattedrale lungo un'altra strada.

Direttamente dietro la piazza, un po' a destra, si trova un'alta torre, che un tempo era il campanile della Chiesa di Santa Maria la Mayor.

C'era una volta in chiesa Santa Maria la Sindaca Miguel Cervantes è stato battezzato. Il suo fonte battesimale è ancora conservato nella cappellaCapilla del Oidor e la chiesa stessafu distrutto durante la guerra civile.

A destra della piazza si trova il Municipio. è facilmente riconoscibile dalla sua torre dell'orologio:

Ora ospita una sorta di museo.

Il Trinity College si trova non lontano da Piazza Cervantes:

Dato che camminavo senza guide, ho tracciato il percorso secondo il significato di “ovunque guardino i miei occhi”. Sapendo che tutte le piccole città antiche sono organizzate secondo il principio “tutte le strade portano alla cattedrale”, in generale non importa da che parte per arrivarci. La cosa principale è conoscere la direzione.

Oltrepassata piazza Cervantes ho girato a destra e ho camminato lungo College Street. L'antico nome della via - Romano - è dovuto al fatto che qui si intersecavano due importanti strade romane. Il nome moderno della strada significa che su di essa si trova la maggior parte dei college della città.

In lontananza c'è un edificio dalle guglie aguzze - il Collegio di Malaga - ora Facoltà di Filosofia e Letteratura:

Gli edifici universitari sono costantemente adiacenti agli edifici di chiese e monasteri. Apparentemente la scienza era migliore con la parola di Dio.

Collegio dei Gesuiti fondata nel 1546 da Francisco de Villanueva sotto il patronato dell'Infanta Juana d'Austria. OraLa Scuola Superiore di Giurisprudenza si trova qui:

Collegio Santa Catalina, fondata da Catalina de Mendoza y Cisneros nel 1586. All'interno si trova una cappella del XVII secolo con cupola barocca:

Ed esco nella Piazza dei Santi Fanciulli. Per capire perché si chiama così, copierò l'escursione storica.

Plaza de los Santos Ninos prende il nome dai santi bambini cristiani Justo e Pastor, che furono brutalmente torturati in questa zona nel 306 per ordine dell'imperatore Diocleziano. Il monumento (1986), tutto pieno di una sorta di bancarelle, fu eretto per commemorare il primo incontro di Cristoforo Colombo e dei re cattolici: Isabella e Ferdinando. L'edificio principale della piazza, ovviamente, è la Cattedrale dei Santi Bambini (Cathedral de los Santos Ninos).

Dopo l'esecuzione dei santi bambini nel 306, fu eretta una cappella sulla loro tomba, nel 1122, 1477 e 1519. La cappella fu ricostruita, l'ultima volta, per ordine diretto del cardinale Cisneros. I fratelli Anton e Martin Egas hanno creato l'aspetto gotico che vediamo oggi. La torre, sulla quale oggi le cicogne hanno costruito non meno di 10 nidi, fu completata più tardi - nel 1582 dal maestro Nicolas de Vergara secondo i disegni di Rodrigo Gil de Hontanon, che ne iniziò la costruzione. Già nel 1519 la chiesa ricevette il titolo di perfetta: solo la chiesa di San Pietro in Belgio ha ricevuto tale onore nel mondo cristiano. Qui furono battezzati Caterina d'Aragona, futura regina d'Inghilterra, Fernando di Boemia, futuro imperatore di Germania, e Manuel Azaña, futuro presidente della Seconda Repubblica spagnola. Nel 1991 la chiesa divenne cattedrale.

Dopo una passeggiata intorno alla cattedrale, sono andato al Palazzo Arcivescovile, la prossima attrazione principale della città.

Dopo che la città fu riconquistata dai Mori, passò sotto la giurisdizione degli arcivescovi di Toledo. Sono stati loro a diventare i principali clienti e sponsor di tutti i progetti di costruzione della città. E il più impressionante di loro era questo palazzo. Fu inizialmente costruito come cittadella, poi fu ricostruito in una magnifica residenza. Nel XIX secolo il palazzo fu restaurato negli stili neomudéjar e neogotico, creando un connubio davvero impressionante.

Di quei tempi in cui il palazzo era ancora una cittadella, è sopravvissuto un piccolo pezzo: Torre Tenorio dal lato est:

Fu in queste elaborate mura in stile arabo che nacquero Caterina d'Aragona, la futura regina d'Inghilterra, e Fernando di Boemia, il futuro imperatore di Germania. Fu qui che ebbe luogo il primo incontro tra Cristoforo Colombo e i re cattolici Isabella e Ferdinando, e sei anni dopo un navigatore sconosciuto scoprì un nuovo continente...

Ai piedi del muro che separa la città dal palazzo si trova il monumento alla regina Isabella:

Ma sotto la Torre Tenorio si trova la statua di un'altra famosa incoronata: Caterina d'Aragona, la futura regina d'Inghilterra:

Per molto tempo il Palazzo Arcivescovile fu considerato uno dei palazzi più lussuosi della Spagna. Purtroppo è sopravvissuto fino ad oggi in forma molto “troncata”, poiché la maggior parte è stata irrimediabilmente danneggiata durante un incendio nel 1939...

Il monastero cistercense di San Bernardo ad Alcala de Henares fu fondato nel 1613 dal cardinale Bernardo de Sandoval y Roxas per 20 monache cistercensi appartenenti alla sua famiglia. L'edificio è stato progettato in stile barocco dal famoso architetto spagnolo Juan Gomez de Mora, autore di Plaza Mayor a Madrid e si distingue per una cupola ovale, come la maggior parte delle chiese spagnole.

Come la maggior parte delle città antiche. Un tempo Alcalá de Henares era circondata da mura di mattoni. con molti cancelli. Parte di questo antico splendore è già stata demolita perché intralciava il traffico, ma alcune sono ancora visibili. La cinta muraria si è conservata nei pressi del retrostante Palazzo ArcivescovileMonastero cistercense di San Bernardo:

Ancora qualche passo avanti e lasciai la parte vecchia della città.

E per finire, alcune foto che ho voluto scattare per lasciare quanto più ricordo possibile del viaggio:

La storia è il nostro pane quotidiano, perché è la tradizione che attira qui ogni anno un gran numero di turisti.

La storia della città

Città , o, più precisamente, il suo predecessore, apparve nel I secolo a.C. e. Fu allora che le truppe romane fondarono la città di Complutum, grazie alla quale gli abitanti di Alcalá de Henares sono ancora oggi chiamati complutences. Nel 305 d.C e., all'inizio dell'emergere della fede cristiana, per ordine dell'imperatore Diocleziano, furono giustiziati a Complutum due ragazzi cristiani, successivamente canonizzati dall'arcivescovo di Toledo. Successivamente la città divenne luogo di pellegrinaggio.

Nell'VIII secolo, l'area in cui precedentemente si trovava Complutum fu conquistata dagli arabi e una fortezza (arabo: al-qalat - fortezza o castello) fu eretta vicino all'ex insediamento romano. Grazie a ciò, la città ha ricevuto il nome attuale: Alcalá de Henares. Allo stesso tempo, alla parola "fortezza" fu aggiunto il nome del fiume Henares, su cui sorgeva la fortificazione araba, per distinguerla dalle altre fortezze.

Nel XII secolo, Alcalá de Henares passò nuovamente nelle mani dei cattolici, e i nuovi abitanti decisero di mantenere il nome precedente, ma il centro del nuovo insediamento divenne la Chiesa di San Justo, e l'antica fortezza araba fu destinata a decadere. distruzione. La nuova città cominciò a svilupparsi molto rapidamente, poiché era molto vicina alla residenza principale dei re di Castiglia e attraverso di essa i monarchi si recavano spesso verso sud. Successivamente fu costruito un palazzo ad Alcalá de Henares, che divenne la residenza temporanea dei re di Castiglia. Fu qui che, molto più tardi, ebbe luogo il primo incontro tra Cristoforo Colombo e i re cattolici Isabella I di Castiglia e Ferdinando II d'Aragona.

Nel 1499, il cardinale Cisneros ordinò la fondazione dell'Università Complutense ad Alcala de Henares, dove Miguel de Cervantes, che tra l'altro nacque ad Alcala de Henares, Tirso de Molina, Lope de Vega e altri famosi personaggi spagnoli, un tempo studiato.letteratura. Nel 1836, per ordine della regina Isabella II, l'università fu trasferita a Madrid, ricevendo il nome di Università Centrale, e la città divenne gradualmente un normale sobborgo residenziale della capitale.

Attrazioni

Nel 1998, Alcalá de Henares è stata riconosciuta dall'UNESCO come Patrimonio Culturale Mondiale dell'Umanità per il suo gran numero di monumenti storici e culturali.

L'attrazione principale di Alcalá de Henares è forse la casa-museo dello scrittore Miguel de Cervantes, famoso per il suo romanzo Don Chisciotte. Cervantes nacque nel 1547, ma non visse a lungo nella sua città natale e trascorse gran parte della sua vita altrove. Cervantes morì nell'aprile 1616 a Madrid. La casa-museo del grande scrittore è un edificio originale ricostruito, e al suo interno regna ancora l'atmosfera di quel tempo. Vale la pena notare che contiene un'enorme collezione di libri di Don Chisciotte, pubblicati in tempi diversi in diverse lingue.

Anche ad Alcalá de Henares c'è una piazza intitolata allo scrittore, anch'essa assolutamente da vedere. Questa è la piazza principale della città, dove si trova il monumento a Cervantes, un piccolo parco e la Torre di Santa Maria, da cui si gode una vista mozzafiato.

Oltre ai luoghi indissolubilmente legati a Cervantes, ce ne sono altri ad Alcalá de Henares che non sono inferiori a loro in bellezza e significato. Un esempio è il Teatro della Commedia, uno dei più antichi della Spagna (1601). È visitabile sia nei giorni di spettacolo che nell'ambito di una visita guidata.

Un'altra tappa obbligata ad Alcalá de Henares è l'università, riaperta nel 1977. L'ingresso al cortile dell'Università di Alcalá è gratuito e la visita guidata costa solo 4 euro.

Inoltre, non dovresti perdere l'occasione di passeggiare lungo la strada principale della città, Calle Mayor. La sua particolarità è che lungo tutta la sua lunghezza ci sono file di colonne su entrambi i lati, e tutte le case sono al massimo a due piani, grazie alle quali Calle Mayor è sempre perfettamente illuminata.

Vacanze

Alcalá de Henares ospita ogni anno un gran numero di eventi tradizionali. vacanze

Il 17 gennaio, giorno di Sant'Antonio Magno, tutti i proprietari di animali domestici si recano all'Ospedale di Antezana affinché i loro animali ricevano una benedizione.

Il 23 aprile (giorno della morte di Cervantes) inizia la settimana dedicata allo scrittore. Durante la celebrazione, viene assegnato il premio letterario annuale dalle mani dei re di Spagna. Nel 2016 le celebrazioni assumeranno un respiro particolare, poiché ricorrono esattamente i 400 anni dalla morte del creatore del Don Chisciotte.

Il 24 agosto, Alcalá de Henares ospita da 800 anni una fiera con numerosi spettacoli e rappresentazioni.

Ma la festa più grande e famosa ad Alcalá de Henares si svolge il 9 ottobre. Questo è il giorno del battesimo di Miguel de Cervantes e in suo onore la città si trasforma. Nella sua parte storica c'è una magnifica rappresentazione, il cui significato si riduce alla riproduzione dell'atmosfera del XVI secolo.

Turismo e gastronomia

Inutile dire che Alcalá de Henares ha tutte le condizioni per visitare i turisti.

La città ha sia hotel a 4 stelle, come Parador, AC Hotel e Rafaelhoteles Forum, sia hotel a 3 stelle: El Encin Golf, Evenia Alcalá Boutique, El Bedel e altri. Allo stesso tempo, il Parador è una cosiddetta locanda (sono molto popolari in Spagna), che ha un aspetto sia antico che moderno.

Per quanto riguarda il cibo, quando arrivi ad Alcalá de Henares, la prima cosa da fare è visitare uno dei bar di tapas, poiché questa città è famosa per i suoi snack. Uno dei migliori è il bar Indalo Tapas, che tradizionalmente serve tapas gratuite con ogni bevanda ordinata. Allo stesso tempo, la gamma di questi snack è molto ampia e vengono serviti tutti appena preparati. Un altro bar famoso è El Tapón, un piccolo bar che attira la gente del posto con le sue tapas.

Vale la pena notare che Alcalá de Henares ospita festival gastronomici. La Settimana Gastronomica si svolge a febbraio, mentre le Giornate Gastronomiche di Cervantes si svolgono all'inizio di settembre. Tutti i ristoranti della città vi partecipano, offrendo ai visitatori menù dell'epoca donchisciottesca. Durante tutto l'anno, in quasi tutti i locali puoi assaggiare i piatti tradizionali della regione e di tutta la Spagna: caldos (brodi), arrosti, verdure, zuppa all'aglio e molto altro.

Tra i dolci di Alcalá de Henares, si consiglia di provare i pezzi di pane fritti nel burro con salsa al cioccolato (migas con cioccolato), le torte attorcigliate o le caldarroste. Un altro dolce locale sono le rosquillas de Alcalá (ciambelle di Alcalá), che in realtà sono fatte di pasta sfoglia e ricoperte con una glassa di tuorlo d'uovo. Un altro dolce famoso è la costada de Alcalá, un dolce a base di pasta sfoglia, crema pasticciera, meringa e mandorle tritate.