Alcala Hispaania. Alcalá de Henares on keskaegne üliõpilaslinn. Ekskursioon Madridist Cuencasse

Juhtus nii, et pärast Extremadurast Madridi naasmist oli meie käsutuses veel poolteist päeva. Andku hispaanlased mulle andeks, kuid kogu minu armastuse juures selle riigi vastu pole Madrid absoluutselt "minu" linn ja mul on väga raske siin üle tunni veeta. Seetõttu otsustasime hetkekski kahtluseta pühendada järelejäänud aja mitte liiga kaugetele reisidele. Meie valik langes Alcala de Henarese ja Toledo linnadele. Viimasega on minu meelest kõik selge – varem või hiljem jõuavad kõik Hispaanias ringi rändavad inimesed sellesse iidsesse algupärasesse linna. Aga otsus Alcalasse minna oli minu jaoks väga ootamatu ja suuresti spontaanne. Ütleksin, et see juhtus mitte tänu, vaid hoolimata selle linna "turundusest", mis on arenenud nii Hispaanias kui ka kogu maailmas. Avage mõni UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluv juhend või raamat ja te loete, et Alcala on kuulus oma ülikoolihoone poolest ja te näete pildil kindlasti selle platerlikku fassaadi.

Fassaad on kindlasti ilus, selles pole kahtlustki, arvasin alati, aga selle nimel ei tasu end siia tirida, raisates vähemalt pool päeva väärtuslikku “hispaania” aega. Noh, kuidas saab seda võrrelda Segovia akveduktiga, Avila kindlusmüüridega, Toledo autentsusega ja nii edasi, nii edasi, mis on isegi lähedal asuvas "primadridas" enam kui piisav. Võib-olla oli mul mõnes mõttes õigus. Aga samas, kuidas ma eksisin! Kui meie reiside "silmapiirile" ilmus mingi juhuse läbi Alcala variant, nagu ma sellistel puhkudel tavaliselt teen, avasin flickr.com-is ja Google'is fotokomplektid ja... olin lihtsalt jahmunud. Öelda, et mulle Alcala meeldis, on alahinnatud. Ta võlus, võlus, pani mind endasse esimesest silmapilgust armuma, õigemini juba esimesest fotost! Ja ilma kahtluste ja kahetsuseta surusime varem planeeritud Escoriali oma marsruudist välja.

Madridist Alcalasse reisimine pole lihtne, kuid väga lihtne. Ja lihtsaim viis seda teha on tserkaaniad– lähirongid, mis väljuvad Guadalajara liinil (mõned ainult Alcalasse ja mõned lähevad kaugemale) mõlemast Madridi jaamast: Atochast - kõigest 35 minutiga, Chamartinist - 14 minutit kauem. Pealegi sõidavad rongid päevasel ajal iga 4-9 minuti järel.

Me ei tohi unustada, et jaamade arv tserkaaniad Madridis kasvab pidevalt (viimane näide on liini avamine lennujaama T4 terminali) ja rongile pääsemiseks ei pea te jaama minema. Niisiis astusime rongile "oma" jaamas Sol, mis on integreeritud samanimelise metroopeatusega. Tõsi, Atochas pidime rongi ümber vahetama, aga lõpuks läks ikka lihtsalt ja kiiresti. Ja palju odavam kui Moskvas: võtke näiteks peaaegu sarnase Aeroexpressi marsruudi hind - 8 eurot. Edasi-tagasi reis Alcalasse kahele läks meile maksma veidi üle 11 euro. Need, kes on matemaatikas head, tunnevad erinevust kiiresti...

Nii et me läheme Alcalasse. Ma ei ütle, et aknataguseid maastikke võib nimetada hingematvateks, aga kas see on pooletunnise teekonna puhul tõesti oluline? Ausalt öeldes me isegi ei oodanud, et jõuame nii kiiresti.

Ma ei räägi Alcala lugu, ma ei anna mingeid arve ega ajaloolisi fakte. Kõik, kes tahavad teada saada, saavad ülesandega hõlpsasti hakkama tänu Internetile ja muudele allikatele, seda enam, et linn kanti UNESCO maailmapärandi nimekirja. Tahan näidata Alcalat sellisena, nagu see mu mällu jääb – visuaalse taju linna. Mulle tundub, et kui paljusid linnu on raske ette kujutada ilma seal toimunud sündmuste konteksti ja seal elanud inimesteta, siis tänane Alcala on iseenesest väärtuslik selle poolest, mis ta on: ansamblilinn, pildilinn, haldjas. muinasjuttude linn. Kuid samal ajal on see absoluutselt Hispaania linn, mis on läbi imbunud selle riigi ajaloost ja autentsusest.

Kui jaamast suundute linna mööda väga hispaaniakeelse nimega paseo de la Estacion tänavat, näete varsti Alcala esimest vaatamisväärsust: Laredo palee(Palacio de Laredo). Seda eklektilist hoonet on raske kirjeldada, seda tuleb näha:

0 0

Palee projekteeris ja ehitas 19. sajandi lõpus kunstnik, arhitekt ja disainer Manuel José de Laredo, kes töötas kaks aastat Alcalá de Henarese linnapeana. Tema idee oli ühendada ühes hoones kuulsaimate arhitektuuristiilide elemendid. Las eksperdid hindavad, kui hästi tulemus ideed õigustas, kuid vaatamata minu vastumeelsusele ümberehituste vastu meeldis mulle palee väga. Võib-olla sellepärast, et teiste stiilide hulgast paistavad selgelt silma kolm minu lemmikut: gooti, mudejari ja mauri. Muidugi on sel juhul kõik eesliitega “neo”.

0 0

Ei, lihtsalt vaadake seda erkerit!

0 0

Palee sees on väike muuseum, mille huvitavamad eksponaadid on ruumid ja saalid ise, samuti väga erinevalt sisustatud:

0 0

Palee interjööride külastamine on võimalik ainult giidiga (hispaania keeles). Ekskursioonid toimuvad peaaegu iga tund kell xx.30.

0 0

Siin on see kuulus fassaad, mida peetakse Alcala peamiseks visiitkaardiks kogu maailmas:

0 0

Muide, selle loojaks oli tuntud Rodrigo Gil, Segovia ja Salamanca katedraalide arhitekt.

Ülikoolis saab käia ainult giidiga ekskursiooni raames. Me ei raisanud aega ja piirdusime sisehoovi pildistamisega:

0 0

Selle üle, kas ülikool on linna tähtsaim kaubamärk, on vaieldav, kuid kindlasti pole see ainus. Tooksin esile veel vähemalt kaks: esiteks arvukad teravad tornid, mis on mõne Šveitsi arhitektuurile iseloomulikum:

0 0

Ja teiseks - nii armastatud paljudes Castilla ja Extremadura linnades kured. Ma ei saa öelda, et neid oleks siin selgelt rohkem kui mujal Hispaanias, kuid tõsiasi, et Alcala võiks Avila, Cacerese, Zamora ja mõne teise linnaga võrdsetel tingimustel vaidlustada linna “kurepealinna” tiitli. Püreneed on kahtlemata.

0 0

"Kuidas kõik meid on saanud," mõtlesid kaubamärgid meie poole pöördudes, et näete, mis...

0 0

Andkem see neile andeks... Nad ei tunne kass Behemotit ega tea seda noblesse oblige- olukord kohustab...

“Toonekured ja tornikiivrid on muidugi head. Aga kuidas on lood Cervantesega? - hüüatavad mõned intellektuaalid hämmeldunult. Muidugi, muidugi, sõbrad, te olete minust veidi ees. Tahtsin teile lihtsalt meelde tuletada (sain sellega päris hästi hakkama, kas pole?), et just siin, Alcala de Henareses, sündis Don Quijote. Täpsemalt muidugi mitte tema ise, vaid tema kirjanduslik isa Miguel de Cervantes Saavedra. Mis, muide, viis endaga parematesse maailmadesse tema rüütli tõelise sünnikoha, piirdudes tegematajätmisega: “ Teatud külas La Manchas, mille nime ma ei taha meenutada..." Tõsi, ma ei ütle, et mõlema nimesid siin väga halastamatult ära kasutatakse. Loomulikult on olemas majamuuseum Cervantes (tasuta külastus), kus Don Miguelil oli au sündida 29. septembril 1547, mille ees (tagaplaanil paistab maja ise) on üsna etteaimatavad tegelased:

0 0

Või see õlu:

0 0

Silt ütleb, et siin saab maitsta vaadist võetud punast vermutit ja vana retsepti järgi tehtud õlut. Oh mu jumal! Kui ma oleksin seda lugenud mitte praegu, fotolt, vaid siis kohapeal, siis võiksin teile rääkida, mille poolest erineb Hispaania vaadivermut kuulsatest Martinist, Cinzanost ja teistest Salvatore’idest... Pealegi, ma armastan vermutit nii väga. Ei, mu hoolimatus hävitab mind...

Ja loomulikult mängitakse temast kuulsamaks saanud Cervantese kangelaste isiksusi arvukatel magnetitel ja muudel suveniiridel.

Ja siiski, Alcala põlistas oma kuulsa põliselaniku mälestust piisavalt, luues tema auks suurima arhitektuurilise meistriteose. ma räägin sellest Plaza Cervantes, on minu meelest üks ilusamaid väljakuid Hispaanias, mis on väärt Madridi Plaza Mayori, Sevilla Plaza de España või Plaza Obradoiro väljakutega Santiago de Compostelas. See on üks neid kohti Alcalas, mis mulle fotodelt esmapilgul silma jäi ja tegelikkus osutus veelgi ilusamaks. Ma saan aru, et minu fotod pole kaugeltki parimad illustratsioonid, kuid võib-olla suudavad need vähemalt natukene edasi anda selle väljaku tõelist hiilgust.

0 0

Siin on vaated teiselt poolt:

0 0

Teiste Cervantese väljakul (täpsemalt selle servades) asuvate hoonete hulgas võime esile tõsta:

Muutumatu ayuntamiento:

0 0

Maarja torn ( Torre de Santa Maria), endine samanimelise kiriku kellatorn, nüüdseks hävinud:

0 0

Teoreetiliselt saab torni ronida ja sealt avanevad vaated linnale üldiselt ja eriti Piazza Cervantesele, ma ei kahtle, väga ilusad. Selle sissepääsu juures polnud aga elumärke märgata, kuigi kell vastas Alcala enda kodulehel märgitud töötundidele... Soovin siiralt, et kellelgi läheks meist rohkem õnne ja saaks imetleda linn kõrgelt, nagu öeldakse, linnulennult.

Don Quijotest ei saanud mitte ainult Hispaania sümbol, teda kutsuti nii hispaanlase hinge kehastuseks kui ka uueks hispaanlaseks Kristuseks... Kuigi paljud (võib-olla isegi enamus) tajuvad teda kui omamoodi tahtejõuetu, kõhedat vanameest ( ja romaanis Don Quijote on umbes 50 aastat vana – keskaja jaoks sügavalt pensionil, veidi (või isegi mitte pisut) endast väljas. Kes nagu tabamatu Joe (mäletate – miks tabamatu? – ja kellele teda vaja on?) rändab neljajalgsel nääklemisel uhke nimega Rocinante (mis tähendab sedasama naginat) mööda Hispaania teid ja otsib omale seiklusi. viies (ja teised) punkt , satub pidevalt täiesti idiootlikesse olukordadesse, kus ta jääb alati lolliks. Ausalt öeldes mõtlesin ma pikka aega sama asja (eriti pärast seda, kui lugesin romaani koolijärgse lugemisprogrammi raames). Kuid viimasel ajal on minu arvamus Don Quijote kohta palju muutunud. Nüüd pean kangelast Cervantest üheks julgemaks inimeseks kogu maailma ajaloos, tõeliseks meheks, muy hombre'iks, meheks suure M-tähega. Minu jaoks on ta julgem inimene kui Aleksander Nevski, Neil Armstrong või Jean-Claude Van Damme kangelased. Sest (kõik peegeldab veelgi minu isiklikku vaatenurka ja isiklikku väärtussüsteemi) tõeline mehelikkus ei avaldu lahingus, mitte töös, tõeline mehelikkus on see, kui naisest saab mehe jaoks elus kõige olulisem, kui kõik tema teod, püüdlused, võidud sünnivad naiste nimel ja naise nimel - naine, armuke, ilus daam - antud juhul pole see nii oluline. Jah, sõjakangelased, kosmonaudid ja silmapaistvad sportlased väärivad täielikku austust ja austust. Kuid vaprust patriotismi, teaduse ja rahu nimel ei saa võrrelda vaprusega ühe naise nimel. Pole tähtis, mida ja kuidas Don Quijote teeb, on oluline, et teda juhiks soov pühendada kõik endast ja kõik oma teod naisele, ilma selleta pole tal elu, ilma selleta poleks võidud kallid. teda - siin avaldub tema mehelik olemus ja see on see, millega me temaga väga sarnased. Ja seetõttu kummardan kohmakale La Mancha hidalgole palju rohkem kui Suvorovile ja Bagrationile, kes juhivad oma vägesid lahingusse võidu poole.

Pärast sellist kõrvalepõiget, mis võib-olla võimaldas kellelgi lülituda huvitavamatele tegevustele kui minu oopuse lugemine, jätkan mälestusi meie jalutuskäigust läbi Alcala de Henares. Piazza Cervantesest linna katedraalini on tänav nimega Main ( Helista linnapea). See on üks vanimaid tänavaid, mis rajati 12. sajandil endise juudi kvartali territooriumile. Kogu selle pikkuses on arkaad, algselt puidust, 16. sajandil asendati need kividega, millest osa on vaatamata 19. sajandi ümberehitusele säilinud tänapäevani. Kuidagi sattusin infole, mille täpsuse eest ma ei saa garanteerida, et kohalik Calle Mayor on Hispaania pikim mängusaalitänav. Alates 1986. aastast on see olnud jalakäijate kasutuses.

0 0

Nagu ma ütlesin, viib Calle Mayor peakirikusse (või katedraal) Alcales – Iglesia Magistral või Catedral Magistral de los Santos Niños Justo y Pastor. Täpsemalt, see, nagu teisedki tänavad, ei lähe mitte siia, vaid siit: varakeskajal oli just katedraal linna keskus ja sealt lahknesid kõik peamised linnatänavad eri suundades.

0 0

Nagu nimigi ütleb, pühitseti katedraal märtrite auks Justo ja Pastora, või Pühad lapsed, kelle nimed on Hispaanias väga austatud. Arvatakse, et katedraal ehitati täpselt sinna, kus nad hukati nende kristlike veendumuste pärast (see oli just keiser Diocletianuse usulise tagakiusamise ajal). Ainuüksi hukkamise fakt on muidugi kahetsusväärne, aga armu nimel, sõbrad, millistest tõsistest ja eriti teadlikest tõekspidamistest saame rääkida 7- ja 9-aastaselt? Muidugi, kui ristite lapse hällist alates ja seejärel tutvustate talle imikueast peale rituaale, hakkab ta jagama oma vanemate usku ja pidama kõiki teisi uskmatuteks (ja ühel hetkel võtab ta mõõga) või kuulipilduja ja hakata neid hävitama). Aga mis on sellise usu hind vaimsest vaatenurgast? Täiesti laenatud, mitte isiklikult kannatada saanud? On selge, et kui nad sündiksid moslemi, judaisti või paganlikku perekonda, oleksid nende vaated täiesti erinevad. Nii et ma kordan, et laste mõrvad ei ole mitte mingil juhul vastuvõetavad, aga kui panna see usulisele ja veelgi enam vaimsele alusele – vabandage...

Nagu meil kombeks, mis oli juba tahtmatult traditsiooniks saanud, sattusime pulma ajal katedraali. Õnneks ei sulgu Hispaania kirikud sellistes olukordades autsaideritele (nagu itaallastel, vähemalt sitsiillastel kombeks), muidu oleks sellise “õnne” puhul meid kõikjal lukustatud uksed vastu võtnud.

0 0

jaanuar 2007

Katusel istuvad kured
Ja nad sirutavad oma kaela.
Nad on kõigist teistest pikemad
Ja nemad teavad paremini.
/Nikolaj Gumiljov/

Miks minna

Mõnus väike Madridi eeslinn, mis on kantud UNESCO maailmapärandi nimistusse. 15. sajandil asutati siia ülikool, siin leiutati hispaania keele grammatika ja siin sündis Cervantes. Linna igas enam-vähem kõrgendatud tornis, olgu tegu kiriku kellatorni või maja korstnaga, elavad kured – muljetavaldav ja rahulik vaatepilt. Linna soovitatakse rahulikuks jalutuskäikudeks. Meil kulus umbes 3,5 tundi, et linna sõita koos maanteega (ilma muuseumide ja kloostrite külastamiseta, välja arvatud Cervantese maja).

Kuidas sinna saada

1. Rongiga Atocha jaamast. Linnalähirongid platvormidelt C1, C2, C7 vastavalt graafikule. Reisi aeg on umbes 40 minutit. Pileteid - 4,70 eurot 1 edasi-tagasi - saab osta automaatidest või kassast (need on kaugemal kui tavalised, punane silt, valge ikoon). Väljuge platvormilt läbi roheliste tuledega turnikeede.

2. Bussiga. Nr 22, 225, 227 Avenida de America peatusest.

Raudteejaamast vanalinna. Väljapääsust vasakul on monument 2004. aastal raudteel toimunud terrorirünnakus hukkunutele. Siis otse, sirgelt, sirgelt, soovitavalt paremal pool tänavat, ca 10 minutit rahulikus tempos, maju pildistades. Kui näete ristmikul stendi numbriga 1 ja ümbritseva kirjeldusega, olete kohale jõudnud. Pöörake paremale ja kiriku tagant keerate sisehoovidesse – teie ees on kuulus San Ildefonso kolledž.

Linna veebisaidil on linna reisibüroode kaks aadressi: Plaza de los Santos Ninos ja Callejon de Santa Maria, kuid Cervantese väljakul nägime ainult üksildast kioskit, mis pealegi oli suletud (kuigi see oli õhtul ) ja suletud uks College Streetil (Calle de los Colegios). Väljapääsuks võivad olla infostendid, mis on laiali mööda linna siin-seal; püüan kirjeldada, mida nägin. Internetist saab alla laadida ka linnakaardi.

Lugu

Esimesed inimesed asusid siia elama juba neoliitikumi ajal, seejärel elasid sellel alal mõnda aega keldi hõimud ja 1. sajandil. eKr. Roomlased asutasid siia Complutumi linna, millest tuleneb Alcala südamlik deminutiivnimi – Complutence. Keiser Augustus mainib oma märkmetes Miakumi linna, mis asub Segovia ja Titulcia vahelisel teel, arvatakse, et selle all mõeldakse Complutum. Roomlaste ajal elas siin juba 10 tuhat inimest, mis on tänapäeva Euroopa standardite järgi linna kohta üsna palju. (Linna lähiümbruses asub nn Casa Hippolytus, 2. sajandil ehitatud Rooma villa, millel on meister Hippolytuse loodud unikaalne mosaiikne “kala” põrand ja isegi vannid. On olemas versioon, et seal oli kool noortele patriitsidele siin.kuidas ise siia saada-ei tea,aga linna kodulehel on kirjas,et reisibüroost sõidab siia turismibuss.Kui minna ei taha,aga jäänuseid siiski vaadata Rooma ajast, võite külastada arheoloogiamuuseumi, mis asub peapiiskopipalee vastas).

Kohalik draama tõi linnale ka kahtlemata kasu: keiser Diocletianuse käsul 306. aastal hukati siin kaks kristlasest poissi, Justo ja Pastor, misjärel palverändurid linna tormasid ning kui sajand hiljem kuulutas Toledo peapiiskop pühakuks. märtrid, ei olnud inimeste tee linna võsastunud ja visigootide all, kes vallutasid need maad pärast roomlasi. Alates 711. aastast läks piirkond araablaste võimu alla, kes püstitasid Rooma asulast veidi eemale kõrgele künkale kohe kindluse, et tõrjuda uskmatuid ja kontrollida piirkonda. Nad nimetasid seda "al-qalat" - mis tõlkes tähendab "loss, kindlus", kuid kuna Hispaanias on kümmekond linna, mille nimes on sõna "alcala", siis "de Henares" (kohaliku jõe nimi) lisatakse nimele.

3. mail 1118 vallutasid linna tagasi Toledo peapiiskopi väed ja uued elanikud asusid elama Rooma alale, jättes lossi lagunema. Linn arenes peamiselt tänu elavale turule ja soodsale positsioonile: seda teed mööda sõitsid Kastiilia kuningad (tuletan meelde, et ühtset Hispaaniat veel polnud) lõuna poole. 20. mail 1293 kirjutas Castilla kuningas Sancho IV alla dekreedile Estudios Generalese avamise kohta linnas, mis läks üle peapiiskopi võimu alla ja sai paavsti enda õnnistuse. Need üldõpingud olid tulevase ülikooli alus, mille asutas 1496. aastal (mõnede allikate kohaselt 1499. aastal) kardinal Cisneros.
ru.wikipedia.org/wiki/Francisco_Jimenez_de_Cisneros
en.wikipedia.org/wiki/Francisco_Cardinal_Jimenez_de_Cisneros

Muide, just Alcala de Henareses toimus tollal tundmatu meresõitja Christopher Columbuse ja katoliku kuningate Isabella ja Ferdinandi esimene kohtumine.

Kuulsa ülikooli olemasolu linnas jätab kustumatu jälje linnale endale, selle arhitektuurile, hoonetele ja eluviisile. Kuidagi saad kohe aru: siin elavad tudengid. Palju õpilasi. Need on Leuven Belgias, Oxford ja Cambridge Inglismaal, Bologna ja Perugia Itaalias, Heidelberg Saksamaal, Fribourg ja Neuchâtel Šveitsis, Lund Rootsis, Harvard USAs (hoolimata sellest, et see on kõigist eelmainitutest palju uuem). ) tulevikku vaadates - Salamanca samas Hispaanias... Selline on Alcala de Henares. Selliseid linnu on eriti meeldiv avastada. Huvilistele - en.wikipedia.org/wiki/Category:University_towns

Sel ajal panid teadlased Alcala ülikooli ainulaadsed raamatukogud ühte ritta Vatikani, Veneetsia, Firenze ja Pariisi raamatukogudega. Alcala ülikooli üliõpilased on läinud Hispaania ajalukku ja on tuntud kogu maailmas. Kuulake neid nimesid: Lope de Vega, Antonio de Nebrija, Francisco Quevedo, Pedro Calderon de la Barca, Tirso de Molina, Ignatius Loyola... Tuntud on ka kohalikud põliselanikud: Miguel de Cervantes ja Aragóni Katariina (en. wikipedia.org/wiki/ Catherine_of_Aragon).

Kuid XVIII-XIX sajandil. linn lagunes, ülikool viidi 1836. aastal pealinna, ümberkaudsed kloostrid müüsid oma maa maha ja linn muutus Madridi elamuäärseks eeslinnaks. Just Alcalá lähedal toimusid 11. märtsil 2004 rongipommiplahvatused ja jaamas ootab teid selle sündmuse mälestuseks mälestusmärk...
en.wikipedia.org/wiki/11_March_2004_Madrid_train_bombings

Nagu ma juba kirjutasin, kõndisime umbes 10 minutit otse mööda jaamast vanalinna viivat tänavat, imetledes moodsaid hooneid, milles mudejari stiili oli napilt, kuid siiski tunda. Eriti silmatorkav ja muljetavaldav on nn Laredo palee (1884), mille ehitas maalikunstnik, restauraator, dekoraator ja osalise tööajaga linnapea Miguel Laredo y Ordono? Palee on stiliseeritud kui Alhambra – mustriliste telliskivide, mitmevärviliste plaatide, katusekivide, võlvide, rõdude, tiivuliste draakonite ja muude dekoratiivsete elementidega ning eriti minaretiga, millesse on peidetud kell. Kui järsku sisse satud, siis vaatamist väärt peasaal on Kuningate tuba, mille ehitamisel kasutati kardinal Cisnerose vangla Santorcazi lossi varemetest pärit ehitusmaterjale. Saali seinu kaunistavad Kastiilia kuningate kujutised Alfonso XI-st Carlos I-ni, lakke on maalitud taevavõlv – nagu seda keskajal ette kujutati.

Märtrite värav (Puerta de Martires) ja selle ümbrus

Veel paar minutit mööda sama tänavat - ja ühel ristmikul nägime infostendit numbriga “1” ning mõistsime rõõmsalt ja hukule määratud, et me ei saa siit nii lihtsalt välja: meid ootas ees otsimine. ümber linna, nagu paar kuud tagasi Tšehhis Hradec Kraloves . Noh, quest on quest. Kas sa jooksid? Me läheme paremale.

Nagu iga endast lugupidav keskaegne linn, oli ka Alcada de Henares ümbritsetud muljetavaldava vaatetornidega kivimüüriga ning linna pääses vaid läbi väravate, mida oli juba 13. sajandil kuus, kuid praeguseks on ainult üks säilinud - Puerta Madrid lõunas.läänes. "Märtri" värav sai oma nime linna patroonide pühade San Justo ja San Pastori järgi (vt ajalugu). Nende väravate kaudu sisenesid pärimuse kohaselt linna Toledo piiskopid ja Alcala isandad. Nagu ülejäänud väravad, lammutati ka Puerta de Martires 19. sajandil, et teha 1950. aastatel teed kõikjale levivale autotranspordile. siia ehitati purskkaev. Väljakult kesklinna viib tänav nimega Booksellers (calle de Libreros), mis muutub keskseks calle Mayoriks. Tänav sai oma nime tänu arvukatele raamatupoodidele ja trükikodadele, mis töötasid üliõpilaste heaks, millest ühes ilmus Cervantese esimese raamatu "La Galatea" esimene trükk.

Läheduses asuvad järgmised kolledžid:

1. Saint Catalina ehk roheline – asutas Catalina de Mendoza y Cisneros 1586. aastal (Guadalajara kirjelduses tuleb juttu Mendoza perekonnast) ja ta sai oma hüüdnime tänu õpilaste erkrohelisele vormiriietusele. Sees on säilinud 17. sajandist pärit barokse kupliga kabel.

2. Jesuiitide kolledž, mille asutas 1546. aastal Francisco de Villanueva Austria Infanta Juana (Madriidis asuva kloostri de las Descalzas Reales asutaja) patrooni all. en.wikipedia.org/wiki/Joan_of_Spain

Fassaadi kujundas arhitekt Melchor de Bueras 17. sajandil, sees oleva peatrepi projekteeris Ventura Rodriguez 18. sajandil. Alates 1992. aastast asub siin õiguskõrgkool.

3. College of Saint Mary, praegu Püha Maarja kirik, mille asutas samuti Catalina de Mendoza y Cisneros aastal 1602. Fassaadi kaunistavad neli Portugali meistri Pereira skulptuuri (1624), sees on kupli ja altari maalid. vend Francisco Bautista poolt. Siin asub ka Püha Väe kabel, mille võlvid maalis 1699. aastal Jose Vicente Ribera.

4. Kuninglikus kolledžis, mille asutas Philip II 1550. aastal ja mille ehitas Madridi Plaza Mayor looja Juan de la Mora, asub praegu Cervantese instituut ja koos sellega Cervantese teater (1868) endise maadel. Kaputsiinide klooster, üks väheseid modernistlikus stiilis hooneid linnas.

Mööda calle de Libreros naaseme ristmikule ja läheme seekord paremale, väikese kiriku tagant pöörame vasakule sisehoovidesse, kus näeme

San Ildefonso ülikool ja kolledž, Plaza San Diego

15. sajandi lõpuks olid ülikoolid juba olemas Itaalias (tuletan meelde, et Bolognas avati maailma vanim õppeasutus), Prantsusmaal ja Saksamaal. Kui ilmalike ja vaimsete võimude arvamus, et haridus on hea, langes kokku, andis paavst 1459. aastal loa avada Alcalas koolid, kus õpetataks grammatikat „teatud päevadel, määratud või määratud aegadel”. Seda oli veel vara nimetada ülikooliks või isegi kolledžiks: keegi ei maininud isegi teoloogia ja õigusteaduse osakondi ning grammatikat õpetati San Diego frantsiskaani kloostris vaid aeg-ajalt. Just San Diego väljakul (plaza de San Diego) avati esimene kolledž, millest pärineb oma ajalugu Hispaania vanim ülikool, mille asutas 1496. aastal (mõnede allikate kohaselt 1499) kardinal Cisneros (Ximenez de Cisneros) .

1553. aastal Rodrigo Gil de Hontanoni poolt muljetavaldava platerliku fassaadi omandanud San Ildefonso kolledži ümber kasvasid abikolledžid, 17. sajandiks oli neid juba umbes 40 ja keskajal peeti ülikooli üheks kuulsad Euroopa õppekeskused, nimelt avaldati siin 1517. aastal esimene Piibel ladina, kreeka, heebrea ja kaldea keeles. Siia moodustati riigi kirik, riik ja intellektuaalne eliit (kordan veel: Lope de Vega, Antonio de Nebrija, Francisco Quevedo, Pedro Calderon de la Barca, Tirso de Molina, Ignatius of Loyola ja teised, teised, teised, Hispaania au ja uhkus). 1836. aastal viidi ülikool Madridi, kuid 1977. aastal läks osa ülikoolist tagasi Alcalasse ja ülikooli rektoraat asus taas San Ildefonsos. Igal aastal annab kuningas ülikooli Mudejari stiilis kaunistatud peaauditooriumis üle Cervantese riikliku kirjandusauhinna.

Kolledžiesine plats on päikesest tulvil, inimesi ümberringi pole (on ju pühapäeva õhtu), raamatut loeb ainult mõni käruga neiu. Ümberringi on mõnusad kahekorruselised majad, korralikud aknaluugid, armsad rõdud, puud iga akna all vannides, tükike sillutist, katuste kohal paistavad kirikutornid ja üle kõige on läbistav sinine taevas - tundub minu jaoks nägi Madrid täpselt selline välja Cervantese ja Lope de Vega ajal ...

Väljakul on kaks monumenti ülikooli asutajale, kardinal ja suurinkvisiitor Cisnerosele: üks vasakul pool, sellel küljel, kust meie (ja ilmselt ka teie) tulime, San Ildefonso ülikooli kabeli lähedal, kardinali riietuses. Just väljast tagasihoidlikus ja seest luksuslikult mudejari stiilis kaunistatud kabelis, auväärse Bartolome Ordonezi poolt Plateresque stiilis valmistatud Carrara marmorist hauakivi all, puhkab kardinal Cisnerose põrm. Teine itaallase Fancelli monument on 19. sajandist seisnud San Ildefonso kolledži lähedal vasakul, see on rohkem "elus", "inimlik". Väljak on saanud nime 16. sajandi lõpus paavst Sixtus V poolt pühakuks kuulutatud frantsiskaani munga Diego järgi, kes elas ja suri selle lähedal asuvas vanas Püha Neitsi Maarja kloostris.

Siit edasiseks kõndimiseks on kaks võimalust: võite minna San Ildefonsost paremale ja jõuda Piazza Cervantesele, mis asub kesklinnas, või minna vasakule San Ildefonsole ja kõndida algusest kuni lõpuni. College Streeti lõppu, et tulla ka seda mööda Cervantese väljakule.

College Street (Calle de los Colegios)

Tänava iidne nimi – Roman – tuleneb sellest, et siin ristusid kaks olulist Rooma teed – Emerita Augusta ja Caesar Augusta. Nagu tänapäevasest nimest selgub, asub sellel suurem osa linna kolledžitest. Kuskil kesklinnas lubati meile reisibürood, aga koputasime kaua suletud uksele ja pidime navigeerima skeemide järgi, mida strateegilistes kohtades ohtralt ette tuli. Pärast Piazza Cervantest saab tänav nimeks Ursula ning pärast St. Patricku kolledžit ja Augustinuse kloostrit muutub see Calle de Escritorioseks, nii et katedraali taga saab calle de Cardenal Cicneros ja see viib meid Puerta de Madridile.

Alcalá ülikoolis kunagi eksisteerinud 40 kolledžist on säilinud vaevalt pooled, kuid ülejäänutest piisab, et saada aimu, kui atraktiivne see ülikoolilinnak oli. Mitte harvemini kui kolledžites kohtab linnas kloostreid - õpilasi hoiti pideva järelevalve all ning esialgu õpetasid nad peamiselt grammatikat ja jumalaseadust ning õpetajatel (loe - munkadel) oli vaja kuskil elada. Nii seisab kolledžite tänav: kolledž-klooster-kolledž... Orbudekodu hoone (Ermita de los Doctrinos), Kristuse kujuga (XVI sajand); Malaga kolledž, mille ehitas Juan Gomez de la Mora Malaga piiskopi Juan Alonso de Moscoso juhiste järgi; kardinal Cisnerose asutatud teoloogiakoolkond, kus 1604. aasta detsembris ilmus Don Quijote esmatrükk ja paljud teised... Alcala on kirjanduslinn, vanadel hoonetel kohtab pidevalt punaseid ja valgeid tahvleid kuulsate ütlustega. kirjanikud.

Kui sinust paremale ulatub väljak, mis on talvelgi kaetud lillevaibaga ja otse sinu ees on kõrge torn, kuhu on pesa ehitanud mitu toonekurge, siis tea, et sinu ees on -

Plaza de Cervantes

Esmamulje väljakust on midagi sürreaalset: uusaastakaunistustes jõulupuu, säravad lillepeenrad suvelõhnaliste petuuniatega, roheline muru, päris jõulised lehed põõsastel ja särav hele taevas. Kes arvab, et käes on jaanuar? Reaalsusesse toob aga tagasi jõulukuuse ette ujutatud liuväli ning värvilistesse kombinesoonidesse riietatud ja ringi uisutavad lapsed. Siis tuleb mõistus pähe ja hakkad rõõmsalt ringi vaatama. Noh, jah, seisa. Juba varasest keskajast on siin olnud turuplats, kus korraldati linnarahvale igasuguseid rõõmsaid üritusi. Näiteks härjavõitlus või auto-da-fé (mille eest olid kohad juba mitu nädalat ette hõivatud ja need, kes neid kohti jagasid, maksid suure altkäemaksu). Kui hispaanlaste seas (kes suri, tuletan meelde, täielikus vaesuses ja unustuses) järsku tõusis Cervantese vastu populaarne armastuslaine, kuulutasid kõik Hispaania linnad loosungit "Cervantes on meie kõik!" ja nad rassisid keskväljakuid ja tänavaid kirjaniku järgi nimetada. Kodulinn muidugi ei jäänud kõrvale ja alates 19. sajandi keskpaigast kannab Alcala keskväljak Cervantese nime ning väljaku keskele rajati 1879. aastal itaallase Pedro Nicoli väga lüüriline monument. püstitatud.

Otse teie ees ja veidi paremal pool, kaetud kurepesadega (kellel on siin isegi spetsiaalsed toed oma pesadele, kuidas see teisiti olekski - linna sümbol), seisab kõrge kellatorn ja maalilised varemed. Kuni 1936. aastani asus siin 17. sajandist pärit kirik - Santa Maria la Mayor, kus Miguel Cervantes ristiti 9. oktoobril 1547 (fondi hoitakse siiani kodusõja üle elanud barokk-kabelis Cristo de la Luz). Varemete vahele on peidetud monument Cervantese biograafile Luis Astrana Marinile.

Üle platsi vasakul seisab eksimatu raekoda oma kellatorniga. Kummalisel kombel oli see ka varem kolledž, mis 1870. aastal muudeti administratsiooniks. Sees on maalide ja muude kultuuriväärtuste kogud, mida me ei näinud, ja ma isegi ei kujuta ette, kuidas seda teha. Väljaku samal küljel, kuid Calle Mayorile lähemal, asub komöödiateater (1602). Väljaku keskel on bandstand, omamoodi mega-lehtla, mis valmistati 1898. aastal Madridis Lebrero valukojas Martin Pastellsi visandite järgi, väljaku paremal küljel on teine sama arhitekti töö ( 1893), nn. patroonide ring (Circulo de Contribuyentes), valmistatud punasest tellistest. Hoone sisemuse on maalinud kohalik põliselanik Felix Yuste.

Väljaku servast, meie tuleku vastas, kulgeb linna peatänav -

Helista linnapea

Tänav on tuntud juba 13. sajandist, juba siis oli see juudi kvartalisse kuuluv tihe ja äriline. Elu ja poodide rohkus on säilinud tänaseni. Tänav näib olevat ühtne tervik: identsed kahekorruselised majad (esimesel korrusel kauplused, teisel - omanike kodud) identsete rõdude ja identsete mängusaalidega teisel korrusel - ostjad said osta oma kätte saamata. pead märjad, juba 15.-16.saj. Need mängusaalid ei ole nii majesteetlikud kui Bolognas ja mitte nii piparkoogid kui Tšehhis Telčis või Třebonys, kuid need pole vähem maalilised. Hoonete teist korrust ühendas keskajal üks koridor, nii et elanikud ei saanud üldse õue minna, iial ei tea - mis siis, kui nad valavad sulle poti pähe ja karjuvad “ettevaatust”? Või eksleb püha inkvisitsioon öövalves tänavatel... Üldjuhul kõlava idee surus just see inkvisitsioon alla aastast 1492, kui juute hakati Hispaaniast kõikjale välja ajama.

Tänaval number 1 asub Calzonera maja, mis sai nime selle omaniku järgi, kes elas 16. sajandil. Nad räägivad, et Cervantes elas siin 1551. aastal mitu kuud oma onu juures; tema perekond müüs tänavast veidi kaugemal asuva maja maha, kolis Valladolidi. Manuel Azana, kirjanik, poliitik ja Teise Hispaania Vabariigi president, sündis majas nr 5 (õigemini, kõnealune maja asus selle maja kohas). Paremal pool veidi kaugemal seisab Antezana perekonna endine aristokraatlik kodu, millest 1483. aastal sai linna vaeste ja palverändurite haigla, Euroopa vanim ja enam kui 500 aastat tegutsenud erameditsiiniasutus, kus asus Ignatius Loyola ise. töötas meditsiiniõena ja köögiabina. Hoone tunneb ära Mudejari stiilis kaunistatud sissepääsu ja Jumalaema skulptuuri järgi. Huvitavate asjade hulgas on ka Lanzarote markii palee, mis sai 1563. aastal karmeliitide kloostriks. Fassaad, siseõu ja suur trepp on kõik Alonso de Covarrubiase töö. Kloostri abtiss oli kunagi Cervantese õde Leonor.

Aga tänava peamine turismimagnet muidugi

Cervantese maja (Casa Museo de Servantes)

"Selleks, et veel kord rõhutada, kui unustavad ja tänamatud meie, hispaanlased oleme, mainin, et ... kui õnnetu Don Miguel de Cervantes, viidates oma sõjalistele saavutustele, Lepantos saadud vigastusele ja viieaastasele Alžeeria vangistusele, küsis ainult Indiasse kolimise loa saamiseks ei saanud ta seda üldse, isegi uue sajandi kuueteistkümnendal aastal ehk täpselt kümme aastat tagasi suri ta vaesuses, kõigi poolt hüljatuna ja tema surmast avalikult ei teatatud, ja kirst kanti neid just neid tänavaid mööda trinitaarsete kirikusse ilma korralike auavalduste ja matusekorteežita ning tema enda kaasaegsete mälust kiiresti kustutatud nimi jäi unustusse, kuni välisriigid seda hindasid ja Don Quijotet uuesti avaldama hakkasid – ainult siis kas ta hiilgas oma hiilguses. "Kas on võimalik, ma küsin, et lõpp on määratud, nagu meie alatutel isamaadel ikka, selle hiilgavamatele poegadele? Mõned erandid kinnitavad reeglit."
/Arturo Perez-Reverte, “Kavalier kollases jopes”/

On võimatu mööda vaadata 15. sajandi majast Calle Mayoris (48), kus Cervantes sündis ja lapsepõlve veetis: otse keset tänavat on suur pink, millel istuvad pronksist Don Quijote ja Sancho Panza, kes räägivad midagi. Koosseis on turistide seas populaarne: inimesed rivistuvad nende vahele pildistama, vaevu lähevad pildistamiseks laiali. Maja ei asu mitte ühes majareas, vaid veidi sisehoovis ning on isegi ümbritsetud roheliste põõsastega, mis annab omajagu hubasust.

Lahtiolekuajad, virtuaaltuur ja muu teave - www.museo-casa-natal-cervantes.org/english/default.asp

Jaanuaris oli muuseum avatud 10.00-18.00, sissepääs on tasuta (pileteid antakse veel välja), kuid filmimine on rangelt keelatud — seda jälgitakse rangelt. Astume sisehoovi, kesklinnas on iidne kaev, sügavus teeb uimaseks, kuigi vesi on üsna pinna lähedal. Teise korruse tubadest (jah, nii elasid lihtsad tagasihoidlikud Hispaania kirurgid) pääseb rõdule, mis läheb ümber sisehoovi perimeetri. Ma ei ole kindel, et kõik asjad päriselt Cervantesele kuuluvad, aga sisustust on vaevaga restaureeritud: salvrätikud, kardinad, mööbel, nõud, isegi tolleaegsed kamberpotid ja voodipesu (kõik on minu meelest autentne nagu a. isik, kes on oma elu jooksul külastanud palju muuseume, sealhulgas koduseid). Meenub pime saal, kus valgustatud vitriinides istuvad romaani kangelaste figuurid ja kusagilt loeb hauahääl peatükke ette... Mulle meeldis saal, kus on erinevates keeltes välja antud raamatud, sh. Vene ja Jaapani väljaanne. Üldiselt soovitan muuseumi, see ei võta palju aega, kuid maja on väga kena.
www.donquixote.ru/persons/cervantes.html

Mööda Mayor Streeti jõuame

Pühade Laste väljak (Plaza de los Santos Ninos)

Väljak on nime saanud pühade kristlaste laste Justo ja pastori järgi, keda keiser Diocletianuse käsul 306. aastal neis kohtades julmalt piinati. Monument (1986), mis kõik olid täidetud mingisuguste kioskitega, püstitati Christopher Columbuse ja katoliku kuningate – Isabella ja Ferdinandi – esmakohtumise mälestuseks. Väljaku peahoone muidugi -

Pühade Laste katedraal (Cathedral de los Santos Ninose)

Pärast pühade laste hukkamist aastal 306 püstitati nende haua kohale kabel, aastatel 1122, 1477 ja 1519. Kabel ehitati viimast korda uuesti üles kardinal Cisnerose otsesel korraldusel. Vennad Anton ja Martin Egas lõid gooti välimuse, mida me täna näeme. Torn, millele tänaseks on toonekured ehitanud vähemalt 10 pesa, valmis hiljem – 1582. aastal meister Nicolas de Vergara poolt ehitamist alustanud Rodrigo Gil de Hontanoni jooniste järgi. Juba 1519. aastal sai kirik täiusliku tiitli, kristlikus maailmas on sellise au osaliseks saanud vaid Belgia Püha Pedro kirik. Siin ristiti tulevane Inglismaa kuninganna Katherine of Aragon, tulevane Saksamaa keiser Fernando Böömimaast ja tulevane Teise Hispaania vabariigi president Manuel Azana. 1991. aastal sai kirikust katedraal.

Katedraal sai kodusõjas kõvasti kannatada ja praegu ei ole restaureerimine lõppenud. Kuid on, mida vaadata: krüpti, kus Justo ja Pastori säilmeid hoitakse 17. sajandist pärit plaatide all Damian Zurero hõbedases puusärkis; Saint Diego de Alcala rikkumatud säilmed ja krüp, kuhu on maetud peapiiskop Garcia de Loaysa – ainus, kellele see au omistati. Siin on ka muuseum, kus hoitakse kardinal Cisnerose armulauakarikast, Covarrubiase peapiiskopipalee trepi jäänused, mis tulekahjus peaaegu täielikult hävisid, samuti erinevad katedraalile kuulunud kunstiesemed.

Kuna me räägime toonekurgedest, siis on katedraali ümbruses nähtavad ja nähtamatud valge-toonekured kõigis mõeldavates ja mõeldamatutes kohtades. Kas nad klõpsavad nokaga nii kõvasti, et katedraali ümbert kostab jube kolin? Mida saate teha - see on linna sümbol ja linnarahvas kannatab seda kurtmata. Katedraali vastas on muide Poola jesuiitide kirik - tundub, et see on endiselt aktiivne.

Katedraalist kõnnime mööda Calle Victoria väikest tänavat, kus asub märkimisväärne hulk kõrgkoole. Tegelikult mäletan tänavat, aga mitte väljakut ja fotol pole väljakut, kuid see koht on linna veebisaidil märgitud

Victoria väljak (Plaza de la Victoria)

no olgu, olgu siis ruut. Just sellel veerandil loodi need samad üldõpingud, nii-öelda ülikooli embrüo. Paremal pool on esmalt Casa de los Lizana, renessansiaegne maja, mis kuulus algselt Mendoza perekonnale, seejärel sai sellest Justo ja Rufina kolledž Sevilla üliõpilastele ning lõpuks sai Lizana perekonna omand. Järgmisena tuleb Los Minimos de Saint Francisco kolledž oma erkpunase fassaadiga, mis on märkimisväärne nii oma iidse ajaloo (asutatud Philip II ajal) kui ka selle frontoonil asuva liigutava kurepesa poolest. Santa Lucia hoones asus esimene Alcala omavalitsus: 1515. aastal hakkas siin kogunema linnavolikogu. Diego de Torrese majas elas seesama Diego, kes linnalegendi järgi mõtles linna nime välja aastal 1687. Tänav-väljak juhatab meid Madridi linnamüüride ja väravateni. Siin on ka suur silt, mis sümboliseerib, et linn on kantud UNESCO maailmapärandi nimistusse (nagu Kaasani Kremlil, kui keegi mäletab).

Linnamüürid

Keskaegse linna ümber kerkisid tellistest müürid juba 13. sajandil peapiiskop Rodrigo Ximenez de Rada (1209-1247) initsiatiivil, kes alustas ka peapiiskopi maja ehitust kohale, kus praegu asub peapiiskopipalee. vaata natuke hiljem. Kunagi oli seal kuus väravat, kuid tänaseks on säilinud vaid üks – edelas asuv Puerta Madrid, ülejäänud asemel purskkaev ja väikesed väljakud. Mitmed väravad lammutati juba 19. sajandil äärmiselt proosalisel põhjusel - need segasid transporti. Eh, aga oleks võinud teha nagu Vladimiris - et kõik väravad käiksid ringi, ja selle ümber oleks ilus valgustus... Müür, mis samuti linna kasvades kasvas, on kahjuks säilinud aastal. killud: peapiiskopipalee ümber ja Madridi värava lähedal, kuhu katedraalist viis meid välja Victoria tänav. Kuid sellel säilinud müüritükil on kolm torni ja kahel on isegi Alcala ühe kuulsusrikka peapiiskopi Pedro Tenorio vapp.

Madridi väravad, muide, pole sugugi need, mis kunagi tervitasid palverändureid ja õppimisnälga soovijaid - vanad lammutati 17. sajandil ja nende asemele ehitati (1788) 1788. aastal. neoklassitsistlik stiil - Antonio Juana Jordani projekti järgi kardinal Lorenzana rahaga, kellele jäid kahtlustatavasti kardinal Cisnerose loorberid kummitama? (värava tahvlitel on jäädvustatud arhitekti, kardinali ja toonase kuninga nimi).

Siit mööda müüri ja mööda tänavat Cardenal Sandoval y Rojas (pange tähele peapiiskop Tenorio vappe selle tänava paaril tornil) jõuame monumentaalse ehitiseni, see

Peapiiskopi palee (Palacio Arzobispal)

Pärast seda, kui linn 1118. aastal mauride käest tagasi vallutati, läks see, nagu praegu teaduslikult öeldakse, Toledo peapiiskoppide jurisdiktsiooni alla, kellest said peaaegu kõigi linna ehitusprojektide sponsorid ja tellijad. Kõige muljetavaldavam neist on muidugi võimsate prelaatide elukoht. Need seinad mäletavad paljude kirikutegelaste õilsaid nimesid, neid pole vaja loetleda - nad ei ütle meile midagi kõrva, ütlen lihtsalt, et nad jätsid oma jälje Hispaania ajalukku ...

Palee ehitati algselt XIV-XV sajandil. tsitadellina (nendest kaugetest aegadest on säilinud tükk - idaküljel Tenorio torn), kaks sajandit hiljem ehitati see Alonso de Covarrubiase tundlikul juhtimisel ümber uhkeks elamuks, kuid kesktorn meenutab siiani kindluse donjon... 19. sajandil taastati palee neo-mudéjari ja neogooti stiilis, tulemuseks on väga muljetavaldav segu? Nendes keerukates araabia stiilis müürides sündisid tulevane Inglismaa kuninganna Katherine of Aragon ja tulevane Saksamaa keiser Fernando Böömimaalt. Just siin toimus Christopher Columbuse ja katoliku kuningate Isabella ja Ferdinandi esimene kohtumine ning kuus aastat hiljem avastas tundmatu meresõitja uue mandri... Kahjuks ei lasta neid veel sisse - 1939. aastal sai palee kõvasti kannatada tulekahju tõttu ja pole siiani täielikult taastatud Ja see, mida näeme Bernardiini kloostri esise platsi küljelt, on peaaegu ainus fassaaditükk, mis tulekahjust pääses. Aga väljakuvaatega torn on ehtne, autentne – vaadake vaid müüritist. Seda kinnitab peapiiskop Tenorio vapp. Külje küljes on väike eend - kinnine rõdu - huvitav milleks see on? Kõik tornid, ka need, mis tules hävisid, on kaetud... just nimelt, kurepesadega. Linna paleest eraldava müüri jalamil köidab tähelepanu kuninganna Isabella lüüriline monument (1994).

Sellest paremal asuv peapiiskoppide palee, tsistertslaste Püha Bernardi klooster ja veelgi paremal endine dominiiklaste klooster moodustavad kolm külge väikest, kuid väga hubast väljakut, mida varjutab külluslik ja ilmselt. , kontrollimatult kasvavad puud. Väljak on mõnevõrra kummaline: ühelt poolt on ajalooline koht, kesklinn, koht, kuhu tuuakse turiste, kuid palee vastas on kahekorruselised majad, millest paljud on kohutavas seisus: aknad on katki. (ühest roomas just paks kass välja), uksed on ummistunud ... nagu oleks 1939. aasta tulekahju neidki puudutanud ja raha remondiks pole veel leitud. Järgmisel päeval näeme Segovias midagi sarnast - kui liigume akveduktist 100 meetrit reisibüroo vastassuunas, siis näeme meie ees tõelisi elumajade varemeid...kas kedagi tõesti ei huvita?

Endine dominiiklaste klooster, mille asutas 15. sajandil Mendoza perekond, on praegu arheoloogiamuuseum, kus on eksponeeritud iidse Rooma asula Complutum jäänused. Asub väljaku keskel

Püha Bernardi tsistertslaste klooster (Monasterio y Museo de San Bernardo)

Kloostri asutas 1617. aastal kardinal Bernardo de Sandoval y Rojas, ehitamine usaldati Madridi Plaza Mayori autorile Juan Gomez de la Morale ning tulemuseks oli ebatavaliselt kaunis barokkkirik itaallase Angelo Nardi maalidega. . Kiriku sees on muuseum (raamatud, rüüd, riistad, paavsti bullad, maalid, mööbel ja isegi keskaegne köök, surnuauto oli muljetavaldav), sissepääs ainult giidiga ja üllatav on see, et giidi ei ole. Inglise.

Kloostri vastas, üle varjulise väljaku, seisab vaikselt

San Felipe Neri oratoorium

Kui mäletate, siis Belgia loos kirjutasin begiinide kogukondadest, millega liitusid tädid, kelle abikaasad läksid ristisõda. Nad ei andnud kloostritõotust, võisid igal ajal kogukonnast lahkuda või uuesti abielluda ning tegelesid peamiselt heategevusega. Beguiinid olid prototüübiks paljudele ühiskondlikult kasulike tegevustega (laste õpetamine, haigete eest hoolitsemine, kirjanduse väljaandmine) tegelevatele organisatsioonidele ja kogudustele, kuid organisatsiooni liikmed ei andnud “päris” kloostritõotust. 1558. aastal asutati Roomas Philip Neri juhtimisel kogudus. "Tema rajatud haigla kabelisse hakkasid vaimulikud, kes ei andnud kloostritõotust, kogunema ühiseks lugemiseks ja pühade raamatute tõlgendamiseks. Oraatorid said tuntuks oma teenete poolest filosoofia ja teaduse vallas."
ru.wikipedia.org/wiki/Oraatorid
ru.wikipedia.org/wiki/Kogudus

1694. aastal asusid oraatorid elama Hispaania pinnale – Alcala de Henaresesse. Siin asutas oratooriumi piiskop Martin de Bonilla. See on ainus meestekogudus, mis ei saanud kannatada kirikumaade äravõtmise ja müümise tagajärjel ega lakanud kogu selle aja tegevust. Ootamatult karmi fassaadiga barokkkirikus võib näha Hispaania meistrite maali- ja skulptuuride meistriteoseid: Alonso Cano, Gregorio Fernandez, Palomino, Pereda ja Maella - kahju, et see oli juba suletud ...

nat_ka
14/09/2007 11:53

Turistide arvamused ei pruugi kattuda toimetuse arvamustega.

Selle linna nimi on tõlkes "Henarese jõe tsitadell" ja selle ajalooline keskus on kantud UNESCO maailmapärandi nimistusse. Linn on huvitav oma rikkaliku arheoloogilise pärandi poolest. Temast sai ka üks esimesi Hispaanias, kes asutas piiskopkonna.

Tänapäeva Alcalá de Henarese keskus jääb valdavalt keskaegseks, täis munakivisillutisega tänavaid ja ajaloolisi hooneid. Päris keskus on Piazza Cervantes, mis on saanud nime kuulsa linnaelaniku järgi. Läheduses on kolm värvikat kvartalit: mauride, juutide ja kristlaste kvartalid. See kindlustab Alcala maine kolme kultuuriga linnana.

Üldiselt saab täna neile kolmele lihtsalt lisada neljanda, viienda ja nii edasi. Alcalá asub riigi vanim ülikool, mida tänapäeval peetakse üheks peamiseks välisüliõpilaste hispaania keele õppimise keskuseks.

Mõju, mida Alcalá ülikool, üks maailma ajaloo vanimaid ülikoole avaldas teistele riigi ja maailma ülikoolidele, on endiselt näha nende arhitektuuris.

Natuke ajalugu

Praeguse Alcala de Henarese kohas asuv asula pärineb neoliitikumi ajast. Seda piirkonda asustasid siis keldid ja alates esimesest sajandist pKr tekkis siia Rooma linn. Diocletianuse ajal toime pandud kahe kristliku noore hukkamise paigast sai palverännakute objekt ja reisijaid kogunes linna. Seejärel valitsesid Alcala de Henares visigootid ja araablased ning siis tekkis siia kuulus ülikool - Alcala de Henares õitses keskajal. Tõsi, see lõppes 18. sajandil, kui ülikool viidi Madridi.

Kuidas sinna saada

Ummikute puudumisel pääseb Madridist linna autoga mööda kiirteed E90 veidi enam kui poole tunniga. Rongid Alcalásse väljuvad tööpäeviti iga kaheksa minuti järel ja kestavad sama pool tundi.

Otsige lende sihtkohta Alcala de Henares

Alcala de Henarese meelelahutus ja vaatamisväärsused

Piazza Cervanteselt, kus asub kirjaniku monument, saab alguse pikk jalakäijate tänav Calle Mayor. Veel üks oluline linnatee on st. Cardinal Cisneros, mida mööda saavad turistid jalutada Alcalá sissepääsu juures olevast Madridi väravast vanasse kesklinna ja katedraaliväljakusse.

Üks linna peamisi vaatamisväärsusi ja uhkuspunkte on vana ülikoolikompleks. Selle hooneid võib leida kogu Alcalá de Henaresest, kuid need asuvad valdavalt kahes ülikoolilinnakus. Esimene asub Alcalá põhjaküljel ja seal asuvad teaduskonnad ja üliõpilaselamud (selles ülikoolilinnaku osas on oma eraldi rongijaam). Teises, keskses, asub suurem osa sotsiaal- ja humanitaarteadustest, sealhulgas õigusteaduskond.

Mõju, mida Alcalá ülikool, üks maailma ajaloo vanimaid ülikoole avaldas teistele riigi ja maailma ülikoolidele, on endiselt näha nende arhitektuuris. Näiteks San Diego ülikool ehitati suures osas tema eeskujul: isegi selle ülikoolilinnak kannab nime “Alcala Park”. Mõned Texas Techi hooned projekteeriti ka Alcala hooneprojekti alusel.

Kuid see on ebavajalik

Ekskursioonid alates 50 000 rubla. kahele. Suvi 2019! Unustamatu puhkus parimates kuurortides: , . Ekskursioonid järelmaksuga – ülemaksmist pole! Hellitage ennast ja oma lähedasi. Kiirusta broneerima! Lastele allahindlused kuni 30%. Osta ringreis. Väljumised Moskvast – saate kohe allahindlust.

Puhkus alates 42 000 rubla. kahele. Suve 2019 maitsvaimad pakkumised! Ekskursioonidele intressivaba järelmaks! Populaarsed kuurordid ja end tõestanud hotellid. , . Lastele allahindlused kuni 30%. Kiirusta broneerima! Ekskursioonide ostmine. Väljumised Moskvast – saate kohe allahindlust.

Ülikooli kabelis, mis on pühitsetud St. Ildefonso, näete ülikooli asutaja kardinal Cisnerose monumenti. Selle lõi itaalia skulptor Fancelli.

Kastiilia kuningas Sancho IV asutas ülikooli 1293. aastal Studio Generale nime all. Kardinal Cisnerose patrooni all sai see 1499. aastal paavsti bulla ja saavutas renessansiajal kiiresti rahvusvahelise kuulsuse suure hariduskeskusena. See juhtus muu hulgas tänu tõlgitud Complutensi piibli avaldamisele 1517. aastal, millest sai enamiku kaasaegsete tõlgete alus.

Pärast üleviimist Madridi 1836. aastal naasis ülikool Alcalásse alles 1977. Osad uuest ülikoolist asusid kesklinnas vanades hoonetes, sealhulgas kaasaegses St. Ildefonso ja mitmed uued kõrgkoolid.

Alcala de Henares

Teine silmapaistev linna vaatamisväärsus on Santos Niñose katedraal, mis on pühitsetud Püha Püha kiriku auks. Justus ja Pastor, need samad kristlikud noored märtrid. Katedraal ehitati aastatel 1497-1514 ja siin hoitakse 4. sajandi märtrite säilmeid. Aastal 414 ehitati nende mõrvapaika kabel, millest visigooti ajal sai katedraal. 1053. aastal vallutas vanalinna Ferdinand Suur, kuid järgmisel aastal vallutasid selle tagasi maurid, kes kättemaksuks katedraali hävitasid. Tempel ehitati uuesti üles 1122. aastal, kuid oli vähe kasutatud ja vajas taas ümberehitust aastatel 1495-1517. Selle tulemust näeme täna. Kellatorn lisati aastatel 1528-1582, kuid oma praeguse välimuse sai 1618. Samuti 17. sajandil. tekkis klooster ja Peetri kabel.

1904. aastal kuulutati katedraalihoone riiklikuks mälestiseks, mis ei takistanud selle põletamist Hispaania kodusõja ajal aastatel 1936-1939. Sellegipoolest näeb tempel tänapäeval vapustav välja ja sellel on eriline "magisteeriumi" austaatus, millel peale selle on maailmas veel ainult üks kirik (Belgia Leuveni Püha Peetruse kirik).

Katedraali läänefassaadil on silmatorkavad huvitava Floridia arhitektuuristiili tunnused, mida nimetatakse ka "Isabelli gootiks".

Teine linna vaatamisväärsus on peapiiskopi palee. Just siin kohtus Christopher Columbus esimest korda kuningas Ferdinandiga, lootes saada oma ekspeditsiooni jaoks raha. Siin sündis Aragóni Katariina, Ferdinandi ja Isabella tütar ning Inglise kuninga Henry VIII tulevane esimene naine.

Alcala kuulsad valge-toonekured on linnas suurte populatsioonidena elanud umbes 20 aastat.Suured pesad on näha paljudel kirikutel ja vanadel hoonetel. Igal aastal naaseb linna umbes 150 kurge ise, keda hoolega kaitstakse, kellele turistid korraldavad fotojahti.

Alcalá de Henarese arheoloogiliste väljakaevamiste tulemusena kaevati Rooma foorum koos ulatusliku arhitektuurikompleksiga, mis koosnes basiilikast, avalikest vannidest, krüptoportikust, turust ja üksikust monumentaalsest fassaadist. Foorumist väljas on domus, kus saate näha erakordset klassikaliste kodumaiste Rooma seinamaalingute kollektsiooni. Regionaalses arheoloogiamuuseumis saate imetleda ka väärtuslikku mosaiikide kollektsiooni.

Tuli pähe mõte kõik oma mälestused ja muljed turismireisidelt kuidagi süstematiseerida. Jällegi on päevik suurepärane võimalus rääkida oma puhkusest sõpradele, nii neile, kes elavad kõrvaltänavas kui ka neile, kes elavad teisel pool riigipiiri.

2013. aastal reisisin Hispaaniasse. Ta elas peamiselt Barcelonas ja Madridis. Pliiatsi testina räägin teile Madridi naabruses asuvast väikelinnast - Alcala de Henaresest.

Madridist jõudsin sinna rongiga, mis väljub Atoche jaamast mitu korda tunnis.

Alcalá de Henares on iidne linn Hispaanias, Madridi autonoomses piirkonnas.Ajaloolist teavet linna tekke kohta on väga mahukalt esitletud erinevates allikates internetis, seega ma seda siin ümber ei kirjuta. Vähemalt minu jaoks on tähelepanuväärne, et linn sai oma nime araabiakeelsest sõnast "al-qalat" - "kindlus" või "loss", kuna 8.-12. sajandil elasid siin araablased ja nad ehitasid kindluse. siin. Pärast araablasi oli Hispaanias palju Alcala nime kandvaid linnu, nii et sellele nimele lisati jõe nimi - de Henares.

Niisiis, Alcala de Henares on väga väike, kuid mitte vähem kuulus linn.

Just siin toimus tollal tundmatu meresõitja Christopher Columbuse ning katoliku kuningate Isabella ja Ferdinandi esimene kohtumine.

Siin sündis Miguel de Cervantes.

Noh, esimesed asjad kõigepealt.

Raudteejaamast lahkudes suundusin alla Paseo de la Estacion

ja varsti nägin ma Loredo paleed. Hoone on valmistatud mudejari stiilis gooti elementidega.

Palees sees on väike muuseum, kus on ka erinevates stiilides interjöörid, aga mul ei vedanud. Minu reisi päeval oli see suletud. Kui kedagi huvitab, siis võib-olla on kuskil Internetis näha külastajate fotosid.

Suundun edasi Hispaania vanima ülikooli hoonesse. See asutati oli kardinal Cisneros aastal 1496 ja koosnes mitmest erineva tasemega koolidest.Esimene kardinali asutatud kolledž oli kolledžSan Ildefonso. Seejärel omandas see fassaadi, mida võib näha paljudel fotodel ja postkaartidel.

1836. aastal andis Hispaania valitsus käsu viia see Madridi, kus see nimetati ümber Madridi Keskülikooliks. Lisaks viiakse Hispaania pealinna ülikooli töö lihtsustamiseks osa selle teaduskondi üle Alcalasse. ja ülikooli taaselustamine algab selle kodumaal Alcala de Henareses. Pärast seda saab ta kingituseks mitu ajaloolist objekti Cisneriana kolledžist, mis kunagi kuulus Conduenose seltsile.

1981. aastal kinnitati seaduslikult taaselustatud Alcalá de Henarese ülikooli kilp ja moto.

Hiljem ülikooli ümber asutatud kolledžid on tänapäeval arhitektuurimälestised. Ja mõned tegutsevad siiani ülikoolide osakondadena. Kindlasti jõuan nendeni.

Ülikool on tuntud oma silmapaistvate saavutuste poolest hariduses kuldajal.Sel ajal panid teadlased Alcala ülikooli ainulaadsed raamatukogud ühte ritta Vatikani, Veneetsia, Firenze ja Pariisi raamatukogudega.

Igal aastal Hispaania kuningas annab ülikooli Mudejari stiilis kaunistatud peaauditooriumis üle Cervantese riikliku kirjandusauhinna.

Enne kolledžit San Ildefonsos näete selle asutaja kuju.

1998. aastal kuulutas UNESCO ülikooli ja Alcala de Henarese linna ajaloolise osa maailma ajaloo oluliseks ajaloopärandiks. Sellele aitas kaasa iidse linna hoonete ja rajatiste ainulaadsus, aga ka erinevates keeltes avaldatud iidsete piiblite olemasolu Alcala ülikooli seinte vahel ja muidugi asjaolu, et see linn on maailmakuulsa hispaania kirjaniku Miguel Cervantese sünnikoht.

No ma lähen edasi. Nagu ma juba eespool kirjutasin, on Alcala de Henares väike linn ja kõik ilusamad ja tähelepanuväärsemad asjad ootavad kohe nurga taga. Ülikoolis ringi jalutades avastan end lihtsalt kirjeldamatu iluga väljakult.

Tutvuge Piazza Cervantesega:

Püüdsin anda endast parima, et seda ilu edasi anda. Kas see õnnestus või mitte, on teie otsustada.

Mõned kaadrid väljaku vastasküljelt:

Nii väljendus sellises hiilguses hispaanlaste armastus oma kuulsa põliselaniku vastu. Ausalt öeldes pole see linna ainus vaatamisväärsus, mis on seotud Miguel Cervantese nimega.

Piazza Cervantesest katedraalini on tänav Calle Mayor – Hispaania pikim arkaadtänav. . Tänav on tuntud juba 13. sajandist, juba siis oli see juudi kvartalisse kuuluv tihe ja äriline.

Tänav näib olevat ühtne tervik: identsed kahekorruselised majad (esimesel korrusel kauplused, teisel - omanike kodud) identsete rõdude ja identsete mängusaalidega teisel korrusel - ostjad said osta märjaks saamata , juba 15.-16.saj.

Alates 20. sajandi lõpust on Calle Mayor olnud jalakäijate kasutuses.

Peatänava numbril 48 asub 15. sajandi maja. Siin sündis ja kasvas kuulus linlane. Nüüd asub selles majas Cervantese muuseum. Tema ees pingil arutavad midagi pronksist Don Quijote ja Sancho Panza.

Saate nendega maha istuda ja pilti teha. Nad jätsid turistidele heaperemeheliku ruumi kuulsuste vahele. Eelkooliealised ja algkooliealised turistid pildistavad otse neile ronides. Aga emmele-issile on veel ruumi.

Kahjuks puuduvad muuseumist fotod. Siseruumides on lihtsalt keelatud pildistada. Muuseum taastab väga hoolikalt Cervantese eluperioodi interjööre. Kõik saalid kaunistatud vastavalt kuldajastu traditsioonidele, peegeldades tolle aja igapäevaelu. Iga muuseumi tuba taasloob Hispaania kuldajal elanud jõuka perekonna elu ja harjumusi. Siin on näha magamistoad, köök, söögituba ja isegi isa Miguel de Cervantese töötuba, aga ka laud, millel on avalikult kättesaadavad Cervantese 400 aastat tagasi tehtud tulevikutööde visandid. Külastajadpääseb juurde ka kaasahaaravale installatsioonile, mis taasloob Pedro kuulsa nukualtari Don Quijote II peatükist XXV ja muud stseenid raamatust. Lisaks sisaldab muuseumumbes 200 haruldast raamatut, mis on avaldatud 17.–21. Muuseumi raamatukogu kogud koosnevad kunstiraamatutest ja -ajakirjadest, Alcala de Henaresega seotud teostest, Cervantese elu ja loomingut käsitlevatest väljaannetest.

Pärast majamuuseumi külastamist pöördusin tagasi Piazza Cervantesele. Kui aus olla, siis mulle meeldis väga lilleküllane kohvik platsil. See on koht, kus ma kavatsesin lõunat süüa.

Pärast lõunasööki otsustasin väljakul ringi jalutada ja mööda teist tänavat katedraalini jalutada.

Otse väljaku taga, veidi paremal, kõrgub kõrge torn, mis kunagi oli Santa Maria la Mayori kiriku kellatorn.

Kunagi kirikus Santa Maria la Mayor Miguel Cervantes ristiti. Tema fonti hoitakse siiani kabelisCapilla del Oidor ja kirik isehävis kodusõja ajal.

Väljakust paremal on Raekoda. seda on lihtne kellatorni järgi ära tunda:

Nüüd asub seal mingi muuseum.

Trinity College asub Piazza Cervantese lähedal:

Kuna kõndisin ilma giidideta, koostasin marsruudi vastavalt tähendusele "kuhu iganes mu silmad vaatavad". Teades, et kõik väikesed iidsed linnad on korraldatud põhimõttel “kõik teed viivad katedraalini”, siis üldiselt pole vahet, millisel teel sinna jõuda. Peaasi, et suund on teada.

Piazza Cervantesest edasi, keerasin paremale ja kõndisin mööda College Streeti. Tänava iidne nimi – Rooma – tuleneb sellest, et siin ristusid kaks tähtsat Rooma teed. Tänava tänapäevane nimi tähendab, et sellel asub suurem osa linna kolledžitest.

Eemal on teravate tornidega hoone – Malaga kolledž – praegu filosoofia- ja kirjandusteaduskond:

Kolledžihooned külgnevad pidevalt kirikute ja kloostrite hoonetega. Ilmselt oli teadus jumalasõnaga parem.

jesuiitide kolledž asutas 1546. aastal Francisco de Villanueva Austria Infanta Juana patrooni all. NüüdÕiguskõrgkool asub siin:

Saint Catalina kolledž, asutas Catalina de Mendoza y Cisneros 1586. aastal. Sees on 17. sajandist pärit barokk-kupliga kabel:

Ja ma lähen välja Pühade Laste väljakule. Et mõista, miks seda nii nimetatakse, kopeerin ajaloolise ekskursiooni.

Plaza de los Santos Ninos on nime saanud pühade kristlastest laste Justo ja Pastori järgi, keda keiser Diocletianuse käsul 306. aastal selles piirkonnas jõhkralt piinati. Monument (1986), mis kõik olid täidetud mingisuguste kioskitega, püstitati Christopher Columbuse ja katoliku kuningate – Isabella ja Ferdinandi – esmakohtumise mälestuseks. Väljaku peahooneks on loomulikult Pühade Laste katedraal (Cathedral de los Santos Ninos).

Pärast pühade laste hukkamist aastal 306 püstitati nende haua kohale kabel, aastatel 1122, 1477 ja 1519. Kabel ehitati uuesti üles, viimast korda - kardinal Cisnerose otsesel korraldusel. Vennad Anton ja Martin Egas lõid gooti välimuse, mida me täna näeme. Torn, millele tänapäeval on toonekured ehitanud vähemalt 10 pesa, valmis hiljem - 1582. aastal meister Nicolas de Vergara poolt selle ehitamist alustanud Rodrigo Gil de Hontanoni jooniste järgi. Juba 1519. aastal sai kirik täiusliku tiitli, kristlikus maailmas on sellise au osaliseks saanud vaid Belgia Püha Pedro kirik. Siin ristiti tulevane Inglismaa kuninganna Katherine of Aragon, tulevane Saksamaa keiser Fernando Böömimaast ja tulevane Teise Hispaania vabariigi president Manuel Azaña. 1991. aastal sai kirikust katedraal.

Pärast jalutuskäiku katedraalis läksin peapiiskopi paleesse – linna järgmisesse peamisse vaatamisväärsusesse.

Pärast linna mauride käest tagasivõitmist läks see Toledo peapiiskoppide jurisdiktsiooni alla. Just neist said linna kõigi ehitusprojektide peamised tellijad ja sponsorid. Ja kõige muljetavaldavam neist oli see palee. See ehitati algul tsitadelliks, seejärel ehitati see ümber suurepäraseks elukohaks. 19. sajandil taastati palee neo-Mudéjari ja neogooti stiilis, mille tulemuseks oli väga muljetavaldav segu.

Nendest aegadest, mil palee oli veel tsitadell, on säilinud väike tükk - Tenorio torn idaküljelt:

Nendes keerukates araabia stiilis müürides sündisid tulevane Inglismaa kuninganna Katherine of Aragon ja tulevane Saksamaa keiser Fernando Böömimaalt. Just siin toimus Christopher Columbuse ning katoliku kuningate Isabella ja Ferdinandi esimene kohtumine ning kuus aastat hiljem avastas tundmatu meresõitja uue mandri...

Linna paleest eraldava müüri jalamil on kuninganna Isabella monument:

Kuid Tenorio torni all asub teise kuulsa kroonitud isiku - tulevase Inglismaa kuninganna Aragóni Katariina kuju:

Pikka aega peeti peapiiskopi paleed üheks Hispaania luksuslikumaks paleediks. Kahjuks on see tänaseni säilinud väga “kärbitud” kujul, kuna suurem osa sellest sai 1939. aasta tulekahjus pöördumatult kahjustada...

Alcala de Henareses asuva tsistertslaste Püha Bernardi kloostri asutas 1613. aastal kardinal Bernardo de Sandoval y Roxas 20 tsistertslasest nunna jaoks, kes kuulusid tema perekonda. Hoone kujundas barokkstiilis kuulus Hispaania arhitekt Juan Gomez de Mora, Madridi Plaza Mayori autor ja seda eristab ovaalne kuppel, nagu enamik Hispaania kirikuid.

Nagu enamik iidseid linnu. Alcalá de Henares oli kunagi ümbritsetud telliskivimüüridega. paljude väravatega. Osa sellest kunagisest hiilgusest on juba lammutatud, sest segas liiklust, aga osa on veel näha. Peapiiskopipalee juures, taga, on säilinud linnamüüridPüha Bernardi tsistertslaste klooster:

Veel paar sammu edasi ja lahkusin vanast linnaosast.

Ja lõpetuseks paar pilti, mida tahtsin teha, et reisist võimalikult palju mällu jätta:

Ajalugu on meie igapäevane leib, kuna see traditsioon meelitab siia igal aastal tohutult turiste.

Linna ajalugu

Linn , või täpsemalt selle eelkäija, ilmus 1. sajandil eKr. e. Just siis asutasid Rooma väed Complutumi linna, tänu millele kutsutakse Alcala de Henarese elanikke tänapäevani complutentsideks. Aastal 305 pKr e., kristliku usu tekkimise alguses hukati keiser Diocletianuse käsul Complutumis kaks kristlasest poissi, kes kuulutati hiljem pühakuks Toledo peapiiskop. Pärast seda sai linnast palverännakute koht.

8. sajandil vallutasid ala, kus varem asus Complutum, araablased ja endise roomlaste asula lähedale kerkis kindlus (araabia k. al-qalat – kindlus või loss). Tänu sellele sai linn oma praeguse nime - Alcala de Henares. Samal ajal lisati sõnale "kindlus" Henarese jõe nimi, millel asus araablaste kindlustus, et eristada seda teistest kindlustest.

12. sajandil läks Alcala de Henares taas katoliiklaste kätte ja uued elanikud otsustasid säilitada senise nime, kuid uue asula keskuseks sai San Justo kirik ja vana araablaste kindlus oli määratud aeglustuma. hävitamine. Uus linn hakkas väga kiiresti arenema, kuna see asus Kastiilia kuningate peamise elukoha vahetus läheduses ja selle kaudu reisisid monarhid sageli lõunasse. Hiljem ehitati Alcala de Henaresesse palee, millest sai Kastiilia kuningate ajutine elukoht. Just siin toimus palju hiljem esimene kohtumine Christopher Columbuse ja katoliku kuningate – Kastiilia Isabella I ja Aragóni Ferdinand II – vahel.

1499. aastal andis kardinal Cisneros korralduse asutada Alcala de Henareses Complutense'i ülikool, kus kunagi asus Miguel de Cervantes, kes muide sündis Alcala de Henareses, Tirso de Molinas, Lope de Vegas ja teistes kuulsates hispaania keeles. õppinud kirjandust. 1836. aastal viidi ülikool kuninganna Isabella II käsul Madridi, saades nimeks Keskülikool, ja linnast sai järk-järgult pealinna tavaline elamuäärne eeslinn.

Vaatamisväärsused

1998. aastal tunnistas UNESCO Alcalá de Henarese oma suure hulga ajaloo- ja kultuurimälestiste tõttu inimkonna maailma kultuuripärandiks.

Alcala de Henarese peamine vaatamisväärsus on võib-olla kirjanik Miguel de Cervantese majamuuseum, kes on kuulus oma romaani Don Quijote poolest. Cervantes sündis 1547. aastal, kuid ei elanud oma kodulinnas kaua ning suurem osa tema elust möödus mujal. Cervantes suri aprillis 1616 Madridis. Suure kirjaniku majamuuseum on rekonstrueeritud algupärane hoone, mille sees valitseb siiani tollane atmosfäär. Väärib märkimist, et see sisaldab tohutul hulgal Don Quijote raamatuid, mis on avaldatud eri aegadel erinevates keeltes.

Ka Alcalá de Henareses on kirjaniku järgi nime saanud väljak, mida samuti peab nägema. See on linna peaväljak, kus asub Cervantese monument, väike park ja Santa Maria torn, kust avanevad vapustavad vaated.

Lisaks Cervantesega lahutamatult seotud kohtadele on Alcala de Henareses teisigi, mis ei jää neile oma ilu ja tähenduse poolest alla. Näiteks võib tuua komöödiateatri, mis on üks Hispaania vanimaid (1601). Seda saab külastada nii esinemispäevadel kui ka giidituuri raames.

Teine kohustuslik peatuskoht Alcalá de Henaresis on ülikool, mis taasavati 1977. aastal. Sissepääs Alcalá ülikooli hoovi on tasuta ja giidiga ekskursioon maksab vaid 4 eurot.

Samuti ei tohiks te kasutamata võimalust jalutada mööda linna peatänavat Calle Mayor. Selle ainulaadsus seisneb selles, et kogu selle pikkuses on mõlemal pool veergude read ja kõik majad on maksimaalselt kahekorruselised, tänu millele on Calle Mayor alati suurepäraselt valgustatud.

Pühad

Alcalá de Henares korraldab igal aastal tohutul hulgal traditsioonilisi üritusi. pühad

17. jaanuaril, Püha Antonius Suure päeval, tulevad kõik lemmikloomaomanikud Antezana haiglasse, et nende lemmikud saaksid õnnistuse.

23. aprillil (Cervantese surmapäeval) algab kirjanikule pühendatud nädal. Tähistuse ajal antakse Hispaania kuningate käest üle kirjanduse aastaauhind. 2016. aastal saavad pidustused erilise ulatuse, kuna Don Quijote looja surmast möödub täpselt 400 aastat.

24. augustil on Alcalá de Henares korraldanud messi 800 aastat, kus on palju etendusi ja etendusi.

Kuid suurim ja kuulsaim puhkus Alcala de Henareses toimub 9. oktoobril. See on Miguel de Cervantese ristimise päev ja tema auks linn muudetakse. Selle ajaloolises osas on suurejooneline etendus, mille tähendus taandub 16. sajandi atmosfääri taastootmisele.

Turism ja gastronoomia

On ütlematagi selge, et Alcala de Henaresel on kõik tingimused turistide külastamiseks.

Linnas on nii 4-tärni hotelle nagu Parador, AC Hotel ja Rafaelhoteles Forum kui ka 3-tärni hotelle - El Encin Golf, Evenia Alcalá Boutique, El Bedel jt. Parador on samas nn võõrastemaja (Hispaanias on need väga populaarsed), millel on nii iidne kui ka moodne välimus.

Mis puutub toidusse, siis Alcala de Henaresesse jõudes tuleb esimese asjana külastada ühte tapase baari, kuna see linn on kuulus oma suupistete poolest. Üks parimaid on Indalo Tapas baar, kus traditsiooniliselt pakutakse iga tellitud joogi kõrvale tasuta tapasid. Samas on nende suupistete valik väga suur ja serveeritakse neid kõiki värskelt valmistatuna. Teine kuulus baar on El Tapón, väike baar, mis meelitab kohalikke oma tapastega.

Väärib märkimist, et Alcalá de Henares korraldab toidufestivale. Gastronoomianädal toimub veebruaris ja Cervantese gastronoomiapäevad septembri alguses. Neis osalevad kõik linna restoranid, pakkudes külastajatele donkihhootiajast pärit menüüsid. Peaaegu igas asutuses saate aastaringselt maitsta piirkonna ja kogu Hispaania traditsioonilisi toite – kaldosid (puljongid), praed, juurvilju, küüslaugusuppi ja palju muud.

Alcalá de Henarese maiustustest soovitatakse proovida võis praetud saiatükke šokolaadikastmega (migas con chocolate), keerutatud kooke või röstitud kastaneid. Teine kohalik maius on rosquillas de Alcalá (Alcala sõõrikud), mis on tegelikult valmistatud lehttaignast ja kaetud munakollase glasuuriga. Teine kuulus magustoit on costrada de Alcalá, lehttaignast, kondiitrikreemist, beseest ja jahvatatud mandlitest valmistatud küpsetis.