Алкала Іспанія. Алькала-де-Енарес — студентське містечко середньовіччя. Екскурсія з мадриду до міста куенка

Склалося так, що після повернення з Естремадури до Мадрида в нашому розпорядженні залишалося ще півтора дні. Нехай пробачать мене іспанці, але за всієї моєї любові до цієї країни Мадрид є абсолютно «не моїм» містом і провести тут більше години мені дуже складно. Тому, ні хвилини не сумніваючись, ми вирішили присвятити час, що залишився, не надто далеким виїздам. Наш вибір припав на міста Алькала де Енарес та Толедо. З останнім, я думаю, все зрозуміло - у це стародавнє самобутнє місто рано чи пізно приїжджає кожен, хто подорожує Іспанією. А ось рішення поїхати до Алькали для мене самого було дуже несподіваним і багато в чому спонтанним. Я б сказав, що це сталося не завдяки, а всупереч «маркетингу» цього міста, що склалося як в Іспанії, так і в усьому світі. Відкрийте будь-який путівник чи книгу по Всесвітньому надбанню ЮНЕСКО – і Ви прочитаєте, що Алькала славиться будівлею університету та обов'язково побачите на картинці його фасад у стилі платереско.

Фасад, безумовно, красивий, суперечки немає, думав я завжди, - але заради нього зовсім не варто тягнутися сюди, витрачаючи щонайменше півдня дорогоцінного «іспанського» часу. Ну хіба він може зрівнятися з акведуком у Сеговії, фортечними стінами Авілі, автентичністю Толедо та іншим, іншим, іншим, чого навіть у ближньому «примадридді» більш ніж достатньо. Можливо, в чомусь я мав рацію. Але в той же час, як я помилявся! Коли за певним збігом обставин варіант Алькали з'явився «на горизонті» наших подорожей, я, як завжди вчиняю в таких випадках, відкрив фотосети на flickr.com і Гугле і… банально обімлів. Сказати, що Алькала мені сподобалася – не сказати нічого. Вона зачарувала, зачарувала, закохала мене у себе з першого погляду, точніше, з першого фото! І без сумнівів і жалю витіснила з нашого маршруту Ескоріал, що планувався раніше.

З Мадрида до Алькали їхати не просто, а дуже просто. І найпростіше це зробити на cercanias– приміських електричках, які вирушають «гвадалахарською» лінією (деякі – тільки до Алькали, а деякі їдуть далі) з обох мадридських вокзалів: від Аточі – всього за 35 хвилин, від Чамартіна – на 14 хвилин довше. Причому вдень поїзди йдуть кожні 4-9 хвилин.

Не слід забувати, що кількість станцій cercaniasв Мадриді постійно збільшується (останній приклад – відкриття лінії до аеропортівського терміналу Т4) і щоб потрапити в електричку не обов'язково їхати на вокзал. Ось і ми сіли в поїзд на «своєї» ж станції Sol, інтегрованої з однойменною зупинкою метро. Щоправда, на Аточі нам довелося зробити пересадку, але в результаті все одно вийшло просто та швидко. І набагато дешевше, ніж у Москві: візьмемо, наприклад, ціну за майже аналогічний маршрут «Аероекспресу» – 8 євро. А поїздка до Алькали туди й назад на двох обійшлася нам трохи більше ніж 11 євро. Дружні з математикою швидко відчують різницю.

Отже, ми їдемо до Алькали. Не скажу, що завіконні пейзажі можна назвати захоплюючими, але хіба це має велике значення для півгодини? Щиро кажучи, ми навіть не очікували, що приїдемо так швидко.

Я не розповідатиму історію Алькали, не наводитиму жодних цифр та історичних фактів. Той, хто захоче це дізнатися, легко впорається із завданням завдяки інету та іншим джерелам, тим більше, що місто було занесене до переліку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Я ж хочу показати Алькалу такою, якою вона залишиться в моїй пам'яті – містом візуального сприйняття. Мені здається, що якщо багато міст важко уявити поза контекстом подій, що відбувалися там і жили там люди, то сьогоднішня Алькала самоцінна такою, якою вона є: місто-ансамбль, містечко-картинка, містечко-казка. Але в той же час це абсолютно іспанське місто, пройняте історією та автентичністю цієї країни.

Якщо від станції попрямувати до міста вулицею з дуже іспанською назвою paseo de la Estacion, то незабаром можна побачити першу пам'ятку Алькали: палац Ларедо(Palacio de Laredo). Цей еклектичний будинок важко описувати, його треба бачити:

0 0

Палац спроектував і побудував наприкінці 19 століття художник, архітектор і дизайнер Мануель Хосе де Ларедо, який протягом двох років обіймав посаду мера Алькали де Енарес. Його ідеєю було поєднати в одній споруді елементи найвідоміших архітектурних стилів. Нехай фахівці судять, наскільки результат виправдав задум, але мені, незважаючи на мою нелюбов до новоробств, палац дуже сподобався. Можливо, тому, що серед інших стилів явно виділяються 3 найулюбленіші мною: готика, мудехар і мавританський. Звісно, у цьому випадку все – з приставкою «нео».

0 0

Ні, ви тільки подивіться на це віконце-еркер!

0 0

Усередині палацу знаходиться невеликий музей, найцікавішими експонатами якого є самі кімнати та зали, також оформлені дуже по-різному:

0 0

Відвідування інтер'єрів палацу можливе лише з гідом (іспанською мовою). Екскурсії проводяться майже щогодини у хх.30.

0 0

Ось той самий знаменитий фасад, який у всьому світі вважається головною візитною карткою Алькали:

0 0

До речі, його творцем був відомий Родріго Хіль – архітектор соборів у Сеговії та Саламанці.

Усередину університету можна зайти лише у складі екскурсії із гідом. Ми не стали гаяти часу і обмежилися зйомкою внутрішнього дворика:

0 0

Можна сперечатися, чи є університет найголовнішим брендом міста, але те, що не єдиним – це точно. Я виділив би ще як мінімум два: по-перше, численні загострені шпилі, більш характерні для архітектури якоїсь Швейцарії:

0 0

А по-друге – такі, що так полюбилися нам по багатьох містах Кастилії та Естремадури. лелеки. Не можу сказати, що їх тут явно більше, ніж в інших місцях Іспанії, але те, що Алькала могла б на рівних з Авілою, Касересом, Саморою та деякими іншими містами заперечувати звання «лелеки столиці» Піренеїв – це безсумнівно.

0 0

"Як же всі нас дістали", - подумали бренди, повернувшись до нас самі бачите чим…

0 0

Пробачимо їм це... Вони ж не знайомі з котом Бегемотом і не знають, що noblesse oblige- становище зобов'язує…

«Лелеки та шпилі – це, звичайно, добре. Але як же Сервантес? - здивовано вигукнуть деякі інтелектуали. Звичайно, друзі, просто ви мене трохи випередили. Я якраз хотів нагадати (непогано я «відмазався», чи не так?), що саме тут, в Алькалі де Енарес, народився Дон Кіхот. Точніше, звичайно ж, не він сам, а його літературний батько Мігель де Сервантес Сааведра. Який, до речі, так і забрав із собою в найкращі світи місце істинного народження свого лицаря, обмежившись недомовкою: « У якомусь селі Ламанському, якого назва у мене немає охоти нагадувати…». Щоправда, не скажу, що імена обох тут експлуатуються дуже нещадно. Звичайно, тут є будинок-музейСервантеса (відвідування безкоштовно), де Дон Мігель мав честь народитися 29 вересня 1547, перед яким (сам будинок видно на задньому плані) розташувалися цілком передбачувані персонажі:

0 0

Або ось така пивна:

0 0

Табличка свідчить, що тут можна скуштувати червоний вермут із бочки та пиво, виготовлене за старовинним рецептом. О Боже! Якби я прочитав це не зараз, на фотографії, а тоді, на місці, то я зміг би розповісти вам, чим іспанський бочковий вермут відрізняється від знаменитих Мартіні, Чинзано та інших Salvatore… Тим більше, що я так люблю вермути. Ні, моя неуважність мене загубить.

І, звичайно ж, особи героїв Сервантеса, які стали відомішими, ніж він сам, обігруються на численних магнітиках та інших сувенірах.

І все-таки Алькала гідно увічнила пам'ять свого знаменитого уродженця, створивши на його честь найбільший архітектурний шедевр. Я кажу про площі Сервантеса, на мій погляд – однією з найкрасивіших площ Іспанії, гідної стати в один ряд з мадридською Пласа Майор, Севільською площею Іспанії або Plaza Obradoiro у Сантьяго де Компостела. Це одне з тих місць в Алькалі, яке вразило мене з першого погляду по фотографіях, і дійсність виявилася ще прекраснішою. Я розумію, що мої фото – далеко не найкращі ілюстрації, але, можливо, їм вдасться хоч трохи передати справжню пишність цієї площі.

0 0

А ось види з іншого боку:

0 0

Серед інших будівель, розташованих на площі Сервантеса (точніше, по краях), можна виділити:

Постійне ajuntament:

0 0

Башту Св. Марії ( Torre de Santa Maria), що була раніше дзвіницею однойменної церкви, нині зруйнованої:

0 0

Теоретично на вежу можна піднятися, і види на місто взагалі і на площу Сервантеса, зокрема, звідти, не сумніваюся, дуже гарні. Однак на вході до неї жодних ознак життя помічено не було, хоча час відповідав годинам її роботи, заявленим на сайті самої Алькали… Я щиро бажаю, щоб комусь пощастило більше нашого, і він зміг помилуватися містом з висоти пташиного. польоту.

Дон Кіхот не тільки став символом Іспанії, його називали і втіленням іспанської душі, і новим іспанським Христом… Хоча у багатьох (можливо, навіть у більшості) він сприймається як якийсь малохольний старий довгастий (а в романі Дон Кіхоту близько 50 років – вік для середньовіччя глибоко пенсійний), злегка (або навіть не злегка) не при своєму розумі. Який, як невловимий Джо (пам'ятаєте – чому невловимий? – а кому він потрібен?) бродить на чотирилапій шкапі з гордим ім'ям Росінант (що в перекладі означає ту ж шкапу) дорогами Іспанії і шукає пригод на свою п'яту (та інші інші) точку , постійно вплутуючи в абсолютно ідіотські ситуації, в яких він завжди залишається в дурнях. Чесно кажучи, я довгий час (особливо після прочитання роману в рамках шкільної програми позакласного читання) думав так само. Але останнім часом моя думка про Дон Кіхот сильно змінилася. Зараз я вважаю героя Сервантеса одним із наймужніших людей у всій світовій історії, справжнім чоловіком, muy hombre, чоловіком з великої літери. Для мене він більш мужня особистість, ніж Олександр Невський, Ніл Армстронг чи герої Жан-Клода Ван Дамма. Тому що (все далі відображає мій особистий погляд і мою особисту систему цінностей) справжня мужність проявляється не в бою, не в працях, справжня мужність – коли найголовнішим у житті для чоловіка стає жінка, коли всі його справи, прагнення, перемоги відбуваються заради жінки та в ім'я жінки – дружини, коханки, Прекрасної Дами – в даному випадку це не так важливо. Так, заслуговують на помірність і пошану герої воєн, космонавти, видатні спортсмени. Але звитяга в ім'я патріотизму, в ім'я науки, в ім'я світу не зрівняється з доблестю в ім'я однієї жінки. Неважливо, що і як робить Дон Кіхот, важливо, що їм рухає бажання присвятити всього себе та всі свої вчинки жінці, без цього йому немає життя, без цього будь-які перемоги йому не милі – у цьому і проявляється його чоловіча природа, і в цьому ми з ним дуже схожі. І тому я схиляюся перед незграбним ламанським ідальго набагато більше, ніж перед Суворовим і Багратіоном, які ведуть свої війська в бій назустріч перемозі.

Після такого відступу, який, можливо, дозволив комусь перейти на більш цікаві заняття, ніж читання мого опусу, я продовжу спогади про нашу прогулянку Алькалом де Енаресом. Від площі Сервантеса до міського собору веде вулиця, названа Головною ( Calle Mayor). Це одна із найстаріших вулиць, побудована ще у 12 столітті на території колишнього єврейського кварталу. По всій її довжині розташовані аркади, що спочатку були дерев'яними, в 16 столітті замінені на кам'яні, деякі з яких збереглися, незважаючи на реконструкцію 19 століття, до наших днів. Якось мені трапилася інформація, за точність якої я не можу ручатися, що місцева Calle Mayor – найдовша аркадна вулиця в Іспанії. З 1986 року вона є пішохідною.

0 0

Як я вже сказав, Calle Mayor веде до головної церкви (або собору) Алькали - Iglesia Magistral або Catedral Magistral de los Santos Niños Justo y Pastor. Точніше сказати, вона, як і інші вулиці, йдуть не сюди, а звідси: у ранньосередні віки саме собор був центром міста, і від нього й розходились у різні боки всі основні міські вулиці.

0 0

Як видно з назви, собор освячений на честь мучеників Хусто та Пастора, або Святих дітей, імена яких дуже шануються в Іспанії. Вважається, що собор побудований саме на тому місці, де вони були страчені за свої християнські переконання (це було якраз за часів релігійних гонінь імператора Діоклетіана). Сам факт страти, звичайно, прикро, але помилуйте, друзі, про які серйозні і, тим більше, усвідомлені переконання може йтися в 7 і 9 років? Звичайно, якщо хрестити дитину з пелюшок, а потім з дитинства долучати до ритуалів, то вона буде розділяти віру батьків, а всіх інших вважати невірними (а одного разу візьме меч або автомат і почне винищувати їх). Але яка з духовного погляду ціна такої віри? Цілком запозиченою, не вистражданою особисто? Зрозуміло, що якби вони народилися в мусульманській, юдаїстській чи язичницькій сім'ї, то й погляди їх були зовсім інші. Так що, повторюся, вбивство дітей неприпустимо ніколи і за жодних обставин, але підводити під це релігійну, а тим більше духовну основу – звільніть…

За своїм звичаєм, що вже стало мимовільною традицією, ми опинилися в соборі під час весілля. На щастя, іспанські церкви не закривають для сторонніх у таких ситуаціях (як це прийнято в італійців, принаймні – у сицилійців), інакше за такого «везіння» нас би всюди зустрічали зачинені двері.

0 0

січень 2007

Лелеки сидять на даху
І витягують шиї.
Вони всіх вищі,
І їм видніше.
/Микола Гумільов/

Навіщо їхати

Приємне невелике містечко-передмістя Мадрида, внесене до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тут у XV столітті було засновано університет, тут винайшли іспанську граматику, тут народився Сервантес. На кожній більш-менш піднесеній вежі міста, неважливо, чи це церковна дзвіниця або труба будинку, живуть лелеки - видовище вражаюче і умиротворююче. Місто рекомендується для повільних прогулянок. У нас на взяття міста пішло приблизно 3,5 години з дорогою (без огляду на музеї та монастирі, крім будинку Сервантеса).

Як дістатися

1. Поїздом від вокзалу Аточа. Приміські поїзди від платформ С1, С2, С7 згідно з розкладом. Час у дорозі близько 40 хвилин. Квитки – 4,70 євро на 1го в обидва кінці – купити можна в автоматах або в касі (ці далі за звичайні, червона вивіска, білий значок). Вихід із платформи через турнікети, на яких горить зелене світло.

2. На автобусі. №22, 225, 227 від зупинки Avenida de America.

До Старого міста від залізничної станції. Ліворуч від виходу – пам'ятник загиблим під час теракту на залізниці 2004 року. Далі прямо-прямо-прямо, краще праворуч вулиці, приблизно хвилин 10 неспішним кроком зі зйомкою будинків. Коли побачите на перехресті стенд із цифрою 1 та описом того, що навколо, ви прийшли. Повертаєте праворуч і за церквою повертаєте у двори – перед вами знаменитий коледж Сан-Ільдефонсо.

На сайті міста представлені 2 адреси міських турбюро: на Plaza de los Santos Ninos і Callejon de Santa Maria, проте, ми побачили тільки сиротливий кіоск на площі Сервантеса, який, до того ж, був закритий (правда, справа була до вечора ) і закриті ж двері на вулиці Коледжів (Calle de los Colegios). Виходом можуть бути інформаційні стенди, розкидані містом там і там, побачені спробую описати. Можна ще завантажити карту міста з инета.

Історія

Перші люди оселилися тут ще за неоліту, потім у цій місцевості якийсь час жили племена кельтів, а в I ст. до н.е. римляни заснували тут місто Комплутум (Complutum), від якого походить ласкаво-зменшувальна назва Алькали – Комплутенція. Імператор Август у своїх записах згадує місто Міакум, на шляху між Сеговією та Титулсією, вважається, що мають на увазі саме Complutum. За римлян тут жило вже 10 тис. осіб, що і за сучасними європейськими мірками для міста чимало. (На околицях міста є т.зв. Casa Hippolytus, римська вілла, побудована у II ст. з унікальною мозаїчною "рибною" підлогою, створеною майстром Іполитом і навіть термами. Є версія, що тут була школа для молодих патрицій. Як дістатися сюди самим – не знаю, але на сайті міста зазначено, що сюди ходить туристичний автобус від турбюро (якщо їхати не хочеться, але подивитися на залишки римського часу все ж таки хочеться, можна відвідати Археологічний музей, що навпроти Палацу архієпископа).

Безсумнівну користь місту принесла і місцева драма: за наказом імператора Діоклетіана в 306 р. тут показово стратили двох хлопчиків-християн, Хусто і Пастора, після чого в місто потягнулися паломники, а коли через століття архієпископ Толедо канонізував мучеників, народна і за візиготів, які захопили ці землі після римлян. З 711 року місцевість потрапила під владу арабів, які негайно звели на високому пагорбі трохи осторонь римського поселення фортеця - відбиватися від невірних і контролювати місцевість. Нарекли її "al-qalat" - що в перекладі означає "замок, фортеця", але оскільки містечок, що містять у назві слово "алькала" в Іспанії добра дюжина, до імені цього додають "де Енарес" (назва місцевої річки).

3 травня 1118 р. місто було відбите військами архієпископа Толедо, і нові жителі вважали за краще облаштуватись на римському місці, залишивши замок руйнуватися. Місто розвивалося в основному завдяки жвавому ринку та вигідному становищу: цією дорогою королі Кастилії (нагадую, що єдиної Іспанії тоді ще не було) подорожували на південь. 20 травня 1293 року король Кастилії Sancho IV підписав указ про відкриття в місті Estudios Generales, переданих у відання архієпископа і благословення самого Папи Римського. Ці Генеральні студії і послужили фундаментом майбутнього університету, заснованого в 1496 (за деякими джерелами - в 1499) кардиналом Сіснеросом (Cisneros).
ru.wikipedia.org/wiki/Франсіско_Хіменес_де_Сіснерос
en.wikipedia.org/wiki/Francisco_Cardinal_Jimenez_de_Cisneros

До речі, саме в Алькале-де-Енаресі відбулася перша зустріч тоді нікому не відомого мореплавця Христофора Колумба та католицьких королів Ізабелли та Фердинанда.

Наявність у місті відомого університету накладає незабутній відбиток на саме місто, його архітектуру, забудову, його спосіб життя. Якось одразу розумієш: тут мешкають студенти. Багато студентів. Такі Левен у Бельгії, Оксфорд і Кембридж в Англії, Болонья і Перуджа в Італії, Гейдельберг у Німеччині, Фрібург і Невшатель у Швейцарії, Лунд у Швеції, Гарвард у США (незважаючи на те, що він набагато новіший за вищезазначені) забігаючи вперед – Саламанка в тій же Іспанії ... Такий і Алькала-де-Енарес. Такі міста особливо приємно оглядати. Для тих, хто цікавиться - en.wikipedia.org/wiki/Category:University_towns

Унікальні книжкові збори університету Алькали ставилися на той час вченими в один ряд із бібліотеками Ватикану, Венеції, Флоренції та Парижа. Студенти університету Алькали увійшли в історію Іспанії та відомі усьому світу. Прислухайтеся до цих імен: Лопе де Вега, Антоніо де Небриха, Франсіско Кеведо, Педро Кальдерон де ла Барка, Тірсо де Моліна, Ігнатій Лойола… Місцеві уродженці теж на слуху: Мігель де Сервантес та Катерина Арагонська (en.wikipediaorg// Catherine_of_Aragon).

Однак у XVIII-XIX ст. місто занепало, університет у 1836 р. перенесли до столиці, монастирі навколо розпродали землю, і містечко перетворилося на спальне передмістя Мадрида. Саме під Алькалою сталися вибухи поїздів 11 березня 2004 року, і біля вокзалу вас зустріне меморіал на згадку про цю подію.
en.wikipedia.org/wiki/11_March_2004_Madrid_train_bombings

Як я вже написала, по вулиці, що веде від станції до Старого міста, ми протопали прямо приблизно хвилин 10, милуючись сучасними будинками, в яких ледве-ледь, але все ж таки вловлювався стиль мудехар. Особливо яскравий і вражаючий так званий палац Ларедо (1884), збудований Мігелем Ларедо (Manuel Jose Laredo y Ordono), живописцем, реставратором, декоратором та за сумісництвом – мером міста? Палац стилізований під Альгамбру – візерунчастою цегляною кладкою, різнокольоровими плитками, зубцями даху, арками, балконами, крилатими драконами та іншими елементами декору, і особливо – мінаретом, у якому ховається годинник. Якщо раптом потрапите всередину, то головний зал, який варто побачити – кімната Королів, у будівництві якої були використані будматеріали з руїн замку Santorcaz, вузол кардинала Сиснероса. Стіни зали прикрашені зображеннями королів Кастилії, від Альфонсо XI до Карлоса I, а на стелі намальовано небесне склепіння - як його представляли в Середньовіччі.

Ворота мучеників (Puerta de Martires) та навколо

Ще кілька хвилин по тій же вулиці - і на одному з перехресть ми побачили інформаційний стенд з цифрою "1" і радісно-приречено зрозуміли, що так просто нам звідси не вибратися: нам мав бути квест по місту, як кілька місяців тому в чеському Градці Кралові . Ну що ж, квест так квест. Побігли? Нам праворуч.

Як всяке середньовічне місто, що поважає себе, Алькада-де-Енарес був оточений величезною кам'яною стіною з сторожовими вежами і єдиним способом потрапити в місто були ворота, яких вже в тринадцятому столітті було шість, але до теперішнього часу збереглися тільки одні - Пуерта Мадрид на південно- на заході. Свою назву "мученицькі" ворота отримали по святих Сан-Хусто і Сан-Пастор, покровителям міста. Через цю браму, згідно з традицією, входили в місто єпископи толедські та сеньйори Алькали. Як і решта воріт, Пуерта де Мартірес були знесені в XIX столітті, щоб дати дорогу всюдисущому автотранспорту, в 1950-х роках. тут збудували фонтан. Від площі до центру міста веде вулиця Продавців книг (calle de Libreros), що переходить у центральну calle Mayor. Свою назву вулиця отримала завдяки численним книгарням та друкарням, які працювали на благо студентства, в одній з яких побачив світ перший випуск першої книги Сервантесу "La Galatea".

Навколо розташовані наступні коледжі:

1. Святий Каталіни, або Зелений - заснований Каталіною де Мендоса-і-Сіснерос в 1586 (про сімейство Мендоса йтиметься в описі Гвадалахари), а прізвисько своє він отримав завдяки яскраво-зеленій формі вихованців. Усередині збереглася каплиця XVII століття із барочним куполом.

2. коледж єзуїтів, заснований 1546 р. Франсіско де Вільянуєвою (Francisco de Villanueva) під патронажем інфанти Хуани Австрійської (засновниці монастиря de las Descalzas Reales у Мадриді). en.wikipedia.org/wiki/Joan_of_Spain

Фасад був виконаний архітектором Melchor de Bueras у XVII столітті, головні сходи всередині – Вентурою Родрігесом (Ventura Rodriguez) у XVIII столітті. З 1992 р. тут розташована Вища школа права.

3. коледж Святої Марії, нині церква Святої Марії, заснований також Каталіною де Мендоса-і-Сіснерос у 1602 р. Фасад прикрашений чотирма скульптурами роботи португальського майстра Перейри (1624), всередині – розпису купола та вівтаря роботи брата Франсіско . Тут же – каплиця Святого Воїнства, склепіння якої розписано Хосе Ріберою (Jose Vicente Ribera) у 1699 році.

4. Королівський коледж, заснований Пилипом II в 1550 р., і побудований Хуаном де ла Мора, творцем Пласа Майор у Мадриді, зараз у ньому розташувався Інститут Сервантеса, а за ним – театр Сервантеса (1868) на землях колишнього капуцинерського монастиря. небагатьох будівель у стилі модернізму у місті.

По calle de Libreros ми повертаємось на перехрестя і йдемо цього разу праворуч, за невеликою церквою повертаємо ліворуч, у двори, де постає перед нами.

Університет та Коледж Сан-Ільдефонсо (Saint Ildefonso), площа Святого Дієго

До кінця XV століття університети існували вже і в Італії (нагадаю, що найстаріший у світі навчальний заклад був відкритий у Болоньї), і у Франції, і в Німеччині. Коли думка світської та духовної влади про те, що освіта – благо, збіглася, в 1459 р. Папою Римським було надано дозвіл відкрити в Алькала школи, де "у певні дні, у призначений або час, що має бути призначений" викладалася б граматика. Називати це університетом чи навіть коледжем було ще рано: про кафедри теології та права ніхто навіть не заїкався, та й граматику викладали лише час від часу при францисканському монастирі Сан-Дієго. Саме на площі Сан-Дієго (plaza de San Diego) і було відкрито перший коледж, з якого і веде свою історію найстаріший університет Іспанії, заснований у 1496 р. (за деякими джерелами – у 1499) кардиналом Сіснеросом (Ximenez de Cisneros).

Навколо коледжу Сан-Ільдефонсо, який у 1553 р. обзавівся вражаючим фасадом у стилі платереско роботи Rodrigo Gil de Hontanon, виросли допоміжні коледжі, їх до XVII століття налічувалося вже близько 40, і в середні віки університет вважався одним із знаменитих європейських навчальних центрів. тут у 1517 р. видали першу Біблію латинською, грецькою, давньоєврейською та халдейською мовами. Тут кувалася церковна, державна та інтелектуальна еліта країни (повторююсь: Лопе де Вега, Антоніо де Небриха, Франсіско Кеведо, Педро Кальдерон де ла Барка, Тірсо де Моліна, Ігнатій Лойола, та інші, інші, інші, слава та гордість). В 1836 університет перенесли в Мадрид, але в 1977 частина університету знову повернулася в Алькалу і в Сан-Ільдефонсо знову розмістився університетський ректорат. Щороку король вручає у Головній Аудиторії університету, оздобленій у стилі мудехар, національну премію імені Сервантеса з літератури.

Площу перед коледжем залито сонцем, народу нікого (вечір неділі таки), тільки якась дівчина з коляскою читає книжку. Навколо приємні двоповерхові будиночки, з акуратними віконницями, милими балкончиками, деревцями в діжках під кожним віконцем, шматочком бруківки, над дахами видніються башточки церков, і над усім цим – пронизливе синє небо – мені здається, саме так виглядав Мадрид часів Сервантеса …

Пам'ятників засновнику університету кардиналу та Великому інквізитору Сіснеросу на площі два: один, що стоїть ліворуч, з того боку, звідки ми (і, мабуть, і ви) прийшли в університетській каплиці Сан-Ільдефонсо, в кардинальському одязі. Саме в каплиці, скромній зовні і розкішно обробленій усередині в стилі мудехар, під надгробком з каррарського мармуру, виконаним у стилі платереско преподобним Bartolome Ordonez, лежить прах кардинала Сиснероса. Другий пам'ятник роботи італійця Фанчеллі (Fancelli) стоїть з XIX століття біля коледжу Сан-Ільдефонсо, ліворуч, він більш "живий", "людський". Площу ж названо на честь ченця-францисканця Дієго, канонізованого Папою Сікстом V наприкінці XVI століття, який жив і помер у старому монастирі Святої Діви Марії, розташованого неподалік.

Звідси є два варіанти подальшої прогулянки: можна пройти праворуч від Сан-Ільдефонсо, і потрапити на площу Сервантеса, в центр міста, а можна обійти Сан-Ільдефонсо ліворуч і пройти від початку і до кінця вулиці Коледжів, щоб по ній прийти також до площі Сервантеса.

Вулиця коледжів (Calle de los Colegios)

Стародавня назва вулиці – Римська – пов'язана з тим фактом, що тут перетиналися дві важливі римські дороги – Emerita Augusta та Caesar Augusta. Як зрозуміло із сучасної назви, основна маса коледжів міста розташована саме на ній. Десь у центрі нам було обіцяно турбюро, але ми постукали в давно зачинені двері, довелося орієнтуватися за схемами, які в достатку траплялися нам у стратегічних місцях. За площею Сервантеса вулиця переходить у calle Ursula, а за коледжем Святого Патрика та августинським монастирем перетворюється на Calle de Escritorios, щоб за кафедральним собором стати calle de Cardenal Cicneros і привести нас до Пуерта де Мадрид.

З 40 коледжів університету Алькали, що колись існували, збереглася ледь-ледь половина, але й того, що залишилося, вистачає, щоб отримати уявлення про те, наскільки привабливим було це студентське містечко. Не менш часто, ніж на коледжі, в місті натикаєшся на монастирі – студентів тримали під постійним наглядом, та й викладали спочатку в основному граматику та закон божий, а викладачам (читай – ченцям) треба було десь жити. Так і стоїть вулиця коледжів: коледж-монастир-коледж... Притулок для сиріт (Ermita de los Doctrinos), зі статуєю Христа (XVI століття); коледж Malaga, збудований Хуаном Гомесом де ла Мора за вказівкою єпископа Малаги Хуана Алонсо де Москозо (Juan Alonso de Moscoso); школа теології, заснована кардиналом Сиснеросом, де у грудні 1604 р. вийшло перше видання "Дон Кіхота", та багато інших… Алькала – місто літератури, на старих будівлях постійно натикаєшся на червоні з білим таблички з висловами відомих письменників.

Коли праворуч від вас розкинеться площа, навіть узимку вкрита квітковим килимом, а прямо перед вами виявиться висока вежа, де звили свої гнізда кілька лелек, знайте, що перед вами.

Площа Сервантесу (Plaza de Cervantes)

Перше враження від площі - якийсь сюр: ялинка в новорічному оздобленні, яскраві клумби з пахучими по-літньому петуніями, зелена трава, цілком собі бадьора листя на кущах і яскраве небо. Хто подумає, що то січень? До реальності, однак, повертає ковзанку, залиту перед ялинкою, і дітлахи, одягнені в строкаті комбінезончики та розсікаючі на ковзанах. Потім приходиш до тями і починаєш бадьоро озиратися на всі боки. Так-так, ага, стенд. З раннього середньовіччя тут – ринкова площа, де заразом проводилися всякі радісні для городян події. Наприклад, корида або аутодафе (на яку місця займали за кілька тижнів і за велику винагороду ці місця розподіляли). Коли ж в іспанцях раптово сколихнулася хвиля народної любові до Сервантеса (померлого, нагадаю, у злиднях і забутті), всі міста і весі Іспанії проголосили гасло "Сервантес – це наше все!" і наввипередки стали називати центральні площі та вулиці ім'ям письменника. Рідне місто, зрозуміло, осторонь не залишилося, і з середини XIX століття центральна площа Алькали носить ім'я Сервантеса, а в центрі площі в 1879 був поставлений дуже ліричний пам'ятник роботи італійця Педро Ніколи (Pedro Nicoli).

Прямо перед вами і трохи праворуч, обліплені гніздами лелек (яким тут навіть спеціальні підпірки під гнізда ставлять, а як інакше – символ міста), стоять висока дзвіниця та мальовничі руїни. До 1936 р. тут стояла церква XVII століття - Santa Maria la Mayor, де 9 жовтня 1547 р. хрестили Мігеля Сервантеса (купель досі зберігається в уцілілій під час Громадянської війни барочній каплиці Cristo de la Luz). Серед руїн причаївся пам'ятник біографу Сервантеса, Луїсу Астране Маріну (Luis Astrana Marin).

Ліворуч через площу стоїть безпомилково впізнавана по вежі з годинником Ратуша. Раніше, як це не дивно, це теж був коледж, який у 1870 р. переробили під адміністрацію. Усередині зберігаються колекції живопису та інших культурних цінностей, яких ми не побачили, і я навіть не уявляю, як це можна зробити. На цій же стороні площі, але ближче до Майору, розташований театр Комедії (1602). У центрі площі - естрада, така собі мега-альтанка, виконана на ливарному заводі Lebrero в Мадриді в 1898 р. за ескізами Мартіна Пастельса (Martin Pastells), з правого боку площі - ще одна робота цього ж архітектора (1893), т.зв. коло меценатів (Circulo de Contribuyentes), із червоної цегли. Усередині будівля розписана місцевим уродженцем Felix Yuste.

Від краю площі, протилежної тому, звідки ми прийшли, йде головна вулиця міста.

Вулиця Майор (Calle Mayor)

Вулиця відома з XIII століття, вже тоді вона була жвавою та торговою, ставлячись до єврейського кварталу. Пожвавлення та розмаїтість магазинів збереглися донині. Вулиця здається єдиним цілим: однакові двоповерхові будиночки (на першому поверсі – лавки, на другому – житло господарів) з однаковими балкончиками та однаковими аркадами першого поверху – покупці могли робити покупки, не замочивши голови, вже з XV-XVI ст. Ці аркади не такі величні, як у Болоньї, і не такі пряничні, як у чеських Тельче або Тржебоні, але вони не менш мальовничі. Другі поверхи будинків у Середні віки були з'єднані єдиним коридором, тож жителі могли взагалі не виходити на вулицю, чи мало – раптом горщик на голову виллють і "побережися" не крикнуть? Або Свята інквізиція нічною варта по вулицях бродить… Здорова ідея була припинена цією самою інквізицією з 1492 року, коли євреїв почали повсюдно виганяти з Іспанії.

Під нумером 1 на вулиці розташований будинок Кальцонери (Calzonera), названий на ім'я його власниці, яка жила в XVI ст. Розповідають, що тут кілька місяців 1551 р. у свого дядька жив Сервантес, його родина продала будинок, розташований трохи далі вулицею, переїжджаючи до Вальядоліду. У будинку № 5 (вірніше, на місці цього будинку стояв потрібний будинок) народився Мануель Азана (Manuel Azana), письменник, політик та президент Другої іспанської республіки. Праворуч трохи далі стоїть колишній аристократичний будинок сім'ї Antezana, який у 1483 р. став госпіталем для міської бідноти і паломників, найстаріший приватний лікувальний заклад Європи, що функціонував більш ніж 500 років, де працював медбратом і помічником на кухні сам Іла. Будівлю відоме по під'їзду, прикрашеному в стилі мудехар і скульптурі Богоматері. З цікавостей ще можна побачити палац маркіза Лансароте (Lanzarote), який став у 1563 р. кармелітським монастирем. Фасад, внутрішній дворик та парадні сходи – всі роботи Alonso de Covarrubias. Настоятелькою монастиря у свій час була сестра Сервантеса, Леонор.

Але головна туристична приманка вулиці, звичайно

Будинок Сервантесу (Casa Museo de Servantes)

"Щоб зайвий раз підкреслити, наскільки ми, іспанці, безпам'ятні і невдячні, згадаю, що... коли безщасний дон Мігель де Сервантес, посилаючись на свої військові заслуги, на каліцтво, отримане за Лепанто, і п'ять років алжирського полону, попросив лише про дозвіл перебратися в Індії, то його аж ніяк не отримав і в шістнадцятому році нового століття, іншими словами - рівно десять років тому, помер у бідності, всіма покинутий, і про кончину його не було оголошено публічно, а труну везли цими самими вулицями до церкви Тринітаріїв без належних почестей і траурного кортежу, і саме ім'я його, стрімко згладившися з пам'яті сучасників, забувало, поки закордон не оцінив і не почав перевидавати "Дон Кіхота" - лише тоді засяяло воно у славі своїй.Чи дивуватися цьому: не такий Чи, спитаю я, кінець суджений зазвичай у мерзенній нашій вітчизні найславетнішим її синам? Лічені винятки підтверджують правило".
/Артуро Перес-Реверте, "Кавалер у жовтому колеті"/

Проскочити будинок п'ятнадцятого століття calle Mayor, 48, де народився і провів дитинство Сервантес, неможливо: прямо посеред вулиці стоїть велика лава, на якій сидять бронзові Дон Кіхот і Санчо Панса, які про щось розмовляють. Композиція користується популярністю серед туристів: народ вишиковується в чергу, щоб сфотографуватися між ними, ледве розігнали, щоб зробити фото. Будиночок стоїть не в одному ряді будинків, а трохи у дворі, і навіть оточений кущиками зелені, що надає йому певного затишку.

Години роботи, віртуальний тур та інша інформація - www.museo-casa-natal-cervantes.org/english/default.asp

У січні музей працював 10-18, вхід вільний (квитки все ж таки видають), але знімати категорично не можна – за цим суворо стежать. Входимо у внутрішній дворик, у центрі – старовинний колодязь, від глибини паморочиться голова, хоча вода досить близько до поверхні. Кімнати другого поверху (так, ось так жили прості скромні іспанські хірурги) виходять на балкон, що огинає дворик по периметру. Не впевнена, що всі речі прямо-таки належать Сервантесу, але обстановка ретельно відновлена: серветки, фіранки, меблі, посуд, навіть нічні горщики і постільна білизна того часу (все автентичне, на мій погляд людини, яка відвідала в своєму житті масу музеїв, т. ч. та побутових). Запам'яталася темна зала, де у освітлених вітринах сидять постаті героїв роману, а звідкись замогильний голос зачитує голови… Сподобався зал, де лежать книги, видані різними мовами, в т.ч. російське та японське видання. Загалом музей рекомендую, багато часу він не забере, зате будинок надзвичайно милий.
www.donquixote.ru/persons/cervantes.html

По вулиці Майор ми виходимо на

Площа святих дітей (Plaza de los Santos Ninos)

Площу названо на честь святих дітей-християн Хусто та Пастора, по-звірячому закатованих у цих місцях у 306 р. за наказом імператора Діоклетіана. Пам'ятник (1986), весь заставлений якимись кіосками, встановлений на ознаменування першої зустрічі Христофора Колумба та католицьких королів – Ізабелли та Фердинанда. Головна будівля площі, зрозуміло -

Кафедральний собор Святих дітей (Cathedral de los Santos Ninos)

Після страти святих дітей у 306 р. над їх гробницею було поставлено каплицю, у 1122, 1477 та 1519 рр. каплицю перебудовували, востаннє – за прямою вказівкою кардинала Сіснероса. Брати Антон і Мартін Егас створили той готичний образ, який бачимо сьогодні ми. Башту, на якій сьогодні лелеки звили гнізд 10, не менше, була закінчена пізніше - 1582 майстром Nicolas de Vergara за кресленнями Rodrigo Gil de Hontanon, який почав її будівництво. Вже 1519 р. церква отримала звання досконалої, такої честі у християнському світі удостоєна ще церква Святого Педро у Бельгії. Тут хрестили Катерину Арагонську, майбутню королеву Англії, Фернандо Богемського, майбутнього імператора Німеччини та Мануеля Азану, майбутнього Президента Другої іспанської республіки. 1991 р. церква стала кафедральним собором.

Собор сильно постраждав під час Громадянської війни, і в даний час реставрація не закінчена. Але подивитися є що: склеп, де під плитами XVII століття зберігаються мощі Хусто та Пастора у срібному скриньці роботи Damian Zurero; нетлінні мощі Святого Дієго де Алькали та крипта, де похований архієпископ Гарсія де Лойяса (Garcia de Loaysa) – єдиний, удостоєний цієї почесті. Ще тут відкрито музей, де зберігається чаша для причастя кардинала Сиснероса, залишки сходів архієпископського палацу роботи Коварубіаса (Covarrubias), майже повністю знищеної під час пожежі, а також різні предмети мистецтва, які належали собору.

Раз вже заговорили про лелеки - навколо собору на всіх мислимих і немислимих місцях білих лелек мабуть-невидимо. Вони так голосно клацають дзьобами, що навколо собору стоїть страшний тріск? Що вдієш – символ міста, і городяни покірно терплять. Навпроти собору, до речі, розташована польська єзуїтська церква – схоже на діючу.

Від собору ми йдемо по calle Victoria, невеликій вуличці, на якій розташована значна кількість коледжів. Власне, я пам'ятаю вуличку, а ніяку не площу, та й на фото площі немає, але на сайті міста це місце позначено

Площа Вікторії (Plaza de la Victoria)

ну і гаразд, нехай буде площа. Саме в цьому кварталі і були створені ті самі Генеральні Штудії, так би мовити, зародок університету. Праворуч по ходу руху буде спочатку Casa de los Lizana, ренесансний будинок, що спочатку належав родині Мендоса, потім став коледжем Хусто і Руфіни для студентів із Севільї, і, нарешті, став власністю сім'ї Лізана. Далі йде Коледж Los Minimos de Saint Francisco з яскраво-червоним фасадом, він примітний і давньою історією (заснований при Філіппі II), і зворушливим гніздом лелеки на його фронтоні. Перший муніципалітет Алькали розташовувався у будівлі Санта-Люсія: у 1515 р. тут стала засідати міська Рада. У будинку Дієго де Торрес жив цей Дієго, який, за міською легендою, придумав міську назву в 1687 р. Вуличка-площа приводить нас до міських стін і воріт Мадрида. Тут же стоїть великий знак, що символізує, що місто включене до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (як на Казанському Кремлі, якщо хтось пам'ятає).

Міські стіни

Цегляні стіни з'явилися навколо середньовічного міста ще в XIII столітті, за ініціативою архієпископа Rodrigo Ximenez de Rada (1209-1247), він же розпочав будівництво архієпископського будинку на місці, де зараз стоїть палац архієпископа, який ми побачимо дещо пізніше. Воріт колись було шість, але до теперішнього часу збереглися лише одні - Пуерта Мадрид на південному заході, на місці інших - фонтан та невеликі площі. Кілька воріт знесли вже в XIX столітті через доволі прозову – вони заважали транспорту. Ех, а могли б і як у Володимирі зробити – щоб усі ворота об'їжджали, а довкола приємне підсвічування зробити… Стіна, яка зі зростанням міста також виростала, на жаль, збереглася фрагментарно: навколо архієпископського палацу та біля воріт Мадрида, до яких від собору вивела нас вуличка Вікторії. Зате веж на тому шматочку стіни, що збереглося, цілих три, і дві навіть з гербом Педро Теноріо (Pedro Tenorio), одного зі славетних архієпископів Алькали.

Ворота Мадрида, до речі, зовсім не ті, які зустрічали колись паломників і бажаючих захопити вченості - старі були знесені в XVII столітті, і на їхньому місці побудували ці (1788) у неокласичному стилі - за проектом Antonio Juana Jordan на гроші кардинала Лоренцани (Lorenzana), якому, підозрюю, лаври кардинала Сіснероса спокою не давали? (імена архітектора, кардинала та тодішнього короля увічнені на пам'ятних дошках на воротах).

Звідси вздовж стіни і по вулиці Cardenal Sandoval y Rojas (зверніть увагу на герби архієпископа Теноріо на парочці веж на цій вулиці) ми доходимо монументальною спорудою, це

Архієпископський палац (Palacio Arzobispal)

Після того, як у 1118 р. місто було відвойовано у маврів, воно потрапило під юрисдикцію архієпископів Толедо, які і стали спонсорами і замовниками практично всіх будівельних об'єктів у місті. Найбільш вражаючим із них, безумовно, є резиденція могутніх прелатів. Ці стіни пам'ятають шляхетні імена багатьох церковних діячів, перераховувати які не потрібно – нашому вуху вони нічого не скажуть, скажу просто, що в іспанській історії вони залишили свій слід.

Палац спочатку був збудований у XIV-XV ст. як цитадель (від тих далеких часів зберігся шматочок - вежа Теноріо зі східного боку), двома століттями пізніше його перебудували в пишну резиденцію під чуйним керівництвом Alonso de Covarrubias, але центральна вежа все одно нагадує про донжона фортеці... У XIX столітті палац відреставрували в стилі нео-мудехар та неоготика, вийшла вельми вражаюча суміш? Саме в цих химерних, на арабський манер, стінах і народилися Катерина Арагонська, майбутня королева Англії і Фернандо Богемський, майбутній імператор Німеччини. Саме тут відбулася перша зустріч Христофора Колумба та католицьких королів Ізабелли та Фердинанда, а через шість років нікому не відомий мореплавець відкрив новий континент. відновлено. Та й те, що ми бачимо з боку площі перед монастирем бернардинців – чи не єдиний шматочок фасаду, який урятувався від пожежі. Зате вежа, що виходить на площу, - справжня, автентична - досить кинути погляд на кладку. Це підтверджує і герб архієпископа Теноріо. Збоку до неї прилаштований невеликий виступ-закритий балкончик - цікаво, для чого? Всі башти, навіть зруйновані під час пожежі, обліплені ... правильно, гніздами лелек. Біля підніжжя стіни, що відокремлює місто від палацу, привертає увагу ліричний пам'ятник королеві Ізабеллі (1994).

Палац архієпископів, що стоїть праворуч від нього цистеріанський монастир Святого Бернарда і ще правіше - колишній домініканський жіночий монастир, утворюють три сторони невеликої, але дуже затишної площі, затіненої рясно і, мабуть, деревами, що безконтрольно ростуть. Площа дещо дивна: з одного боку – історичне місце, центр міста, місце, куди приводять туристів, але навпроти палацу – двоповерхові будинки, багато з яких у жахливому стані: вибиті вікна (через одне з них якраз виліз товстелезний котик), двері забиті …начебто пожежа 1939 року торкнулася і їх, і грошей на ремонт досі не знайшлося. Щось подібне наступного дня ми побачимо в Сеговії - варто відійти метрів 100 від акведука в бік, протилежний турбюро, і перед нами виявляться справжні руїни житлових будинків ... невже нікому не треба?

Колишній домініканський жіночий монастир, заснований родиною Мендоса в XV столітті, зараз є археологічним музеєм, де демонструють усе те, що залишилося від давньоримського поселення Complutum. По центру площі розташований

Цестеріанський монастир Святого Бернарда (Monasterio y Museo de San Bernardo)

Заснував монастир кардинал Bernardo de Sandoval y Rojas у 1617 році, будівництво було доручено Хуану Гомесу де ла Мора (Juan Gomez de Mora), автору Пласа Майор у Мадриді, і в результаті вийшла надзвичайно красива барочна церква з розписами італійця Angelo Nardi. Усередині церкви музей (книги, шати, начиння, папські булли, картини, меблі і навіть середньовічна кухня, вразив катафалк), вхід тільки з гідом, і що дивно – англійською мовою гіда немає.

Навпроти монастиря, через тінисту площу, стоїть собі тихесенько

Ораторія Святого Філіпа Нері (Oratorio de San Felipe Neri)

Якщо пам'ятаєте, в розповіді про Бельгію я писала про громади біжинок, до яких вступали тітки, чоловіки яких пішли в Хрестові походи. Вони не приймали чернечих обітниць, могли будь-якої миті з громади вийти або одружитися знову, а займалися в основному благодійністю. Бегінажі послужили прообразом для багатьох організацій, конгрегацій, які займалися суспільно корисною діяльністю (навчання дітей, догляд за хворими, видання літератури), але при цьому члени організації "справжніх" чернечих обітниць не приймали. У 1558 р. у Римі з'являється конгрегація під керівництвом Філіпа Нері. "У капелі при влаштованому їм госпіталі стали збиратися для спільного читання та тлумачення священних книг духовні особи, які не приносили чернечих обітниць. Ораторіанці прославилися своїми заслугами в галузі філософії та науки".
ru.wikipedia.org/wiki/Ораторіанці
ru.wikipedia.org/wiki/Конгрегація

У 1694 р. ораторіанці влаштувалися і на іспанській землі - в Алькале-де-Енарес. Тут ораторію було засновано єпископом Martin de Bonilla. Це єдина чоловіча конгрегація, яка не постраждала внаслідок відлучення та продажу церковних земель і не припиняла функціонувати весь цей час. Усередині барокової церкви з несподівано суворим фасадом можна побачити шедеври живопису та скульптури іспанських майстрів: Алонсо Кано (Alonso Cano), Грегоріо Фернандеса (Gregorio Fernandez), Паломіно (Palomino), Переда (Pereda) та Маелло (Maella) - шкода, …

nat_ka
14/09/2007 11:53

Думка туристів може збігатися з думкою редакції.

Назва цього міста перекладається як «Цитадель на річці Енарес», а його історичний центр внесений ЮНЕСКО до Списку об'єктів Світової спадщини. Місто цікаве своєю багатою археологічною спадщиною. Він також став одним із перших в Іспанії, де з'явилося єпископство.

Центр сьогоднішнього Алькала-де-Енарес залишається переважно середньовічним: тут повно мощених вулиць та історичних будівель. Найцентр - це площа Сервантеса, названа на ім'я знаменитого міського уродженця. Неподалік розташовані три колоритні квартали: Мавританський, Єврейський та Християнський. Це закріплює за Алькалою славу міста трьох культур.

Взагалі кажучи, сьогодні до цих трьох легко можна додати і четверту, і п'яту, і таке інше. В Алькалі знаходиться найстаріший у країні університет, який сьогодні вважається одним із головних центрів із вивчення іспанської мови для іноземних студентів.

Вплив, який університет Алькали, один із найстаріших у світовій історії, вплинув на інші вузи країни та світу, досі простежується в їхній архітектурі.

Трохи історії

Поселення на місці нинішнього Алькала-де-Енарес відноситься ще до неолітичних часів. Потім ця територія була населена кельтами, а з першого століття нової ери тут з'явилося римське місто. Місце страти двох християнських юнаків, скоєної за Діоклетіана, стало об'єктом паломництва, і в місто потягнулися мандрівники. Згодом Алькала-де-Енаресом правили візиготи та араби, а потім тут з'явився найвідоміший університет - у Середньовіччі Алькала-де-Енарес процвітав. Щоправда, це закінчилося у 18 ст, коли виш перемістили до Мадрида.

Як дістатися

Без пробок до міста можна доїхати з Мадрида за півгодини з невеликим на авто по трасі Е90. Поїзди в Алькалу відправляються кожні вісім хвилин буднями і їдуть ті ж півгодини.

Пошук авіаквитків в Алькала-де-Енарес

Розваги та визначні місця Алькала-де-Енареса

Довга пішохідна вулиця Калле Майор починається від площі Сервантеса, де стоїть пам'ятник письменнику. Інша найважливіша міська магістраль – вул. Кардинала Ціснероса, якою туристи можуть пройти від Мадридських воріт на вході в Алькалу до старого міського центру та Соборної площі.

Одна з головних міських пам'яток та предметів гордості – це старий університетський комплекс. Його будинки можна знайти по всьому Алькала-де-Енаресу, але переважно вони знаходяться на двох кампусах. Перший розташований з північного боку Алькали, і тут знаходяться наукові факультети та житла студентів (у цій частині кампусу є власна окрема залізнична станція). На другому, центральному, перебуває більшість факультетів соціальних та гуманітарних наук, включаючи юридичну школу.

Вплив, який університет Алькали, один із найстаріших у світовій історії, вплинув на інші вузи країни та світу, досі простежується в їхній архітектурі. Наприклад, значною мірою на його зразок будувався університет Сан-Дієго: навіть його кампус зветься «Алькала-парк». Деякі будівлі Техаського технічного також були спроектовані на основі конструкції корпусів Алькали.

А ось це зайве

Тури від 50 000 руб. за двох. Літо 2019! Незабутній відпочинок на найкращих курортах: , . Тури на виплат — без переплати! Порадуйте себе та своїх близьких. Встигніть забронювати! Знижки для дітей до 30%. Купити тур. Вильоти з Москви - отримайте знижку прямо зараз.

Відпочинок від 42 000 руб. за двох. Найсмачніші пропозиції на літо 2019 року! Безвідсоткова розстрочка на тури! Популярні курорти та перевірені готелі. , . Знижки для дітей до 30%. Встигніть забронювати! Купівля турів. Вильоти з Москви - отримайте знижку прямо зараз.

В університетській каплиці, освяченій на честь св. Ільдефонсо, можна побачити пам'ятник засновнику вишу, кардиналу Ціснеросу. Його створив італійський скульптор Фанчеллі.

Університет був заснований королем Санчо IV Кастильським як «Студіо Генерале» у 1293 р. За покровительства кардинала Циснероса він отримав у 1499 р. Папську буллу і швидко завоював міжнародну славу як головний освітній центр у період Ренесансу. Це сталося не в останню чергу завдяки випуску перекладної Комплутенсіанської Біблії 1517 р., яка стала основою більшості сучасних перекладів.

Після свого переведення в Мадрид у 1836 р. університет повернувся до Алькали лише у 1977 р. Частини нового вишу зайняли старі споруди в центрі міста, включаючи сучасний коледж св. Ільдефонсо та кілька нових коледжів.

Алькала-де-Енарес

Друга визначна міська пам'ятка - це собор Сантос-Ніньос, освячений на честь св. Юстуса і Пастора, тих християнських юнаків-мучеників. Собор був збудований у 1497-1514 рр., і тут зберігаються мощі мучеників 4 ст. У 414 р. на місці їх вбивства було збудовано каплицю, яка перетворилася на собор у візиготські часи. У 1053 р. старе місто було захоплене Фердинандом Великим, але вже наступного року відбито маврами, які знищили собор у порядку відплати. Храм був відбудований заново в 1122 р., але мало використовувався і знову зажадав перебудови в 1495-1517 р.р. Її результат ми можемо бачити сьогодні. Дзвіниця була додана в 1528-1582 рр., але нинішній вигляд набула у 1618 р. Також у 17 ст. з'явилися клуатр та капела Св. Петра.

У 1904 р. будівля собору була оголошена національною пам'яткою, що не завадило спалити її під час громадянської війни в Іспанії в 1936-1939 роках. Проте сьогодні храм виглядає приголомшливо і має особливий почесний статус «магістерського», який має крім нього ще одна церква у світі (Св. Петра в Левені, в Бельгії).

Західний фасад собору має яскраво виражені риси цікавого архітектурного стилю флорид, який ще називають «ізобелінською готикою».

Ще одна міська пам'ятка – архієпископський палац. Саме тут Христофор Колумб вперше зустрівся з королем Фердинандом, сподіваючись вибити фінансування для свого походу. Тут же народилася Катерина Арагонська, дочка Фердинанда та Ізабелли та майбутня перша дружина англійського короля Генріха VIII.

Знамениті білі лелеки Алькали живуть у місті цілою популяцією вже років 20. Великі гнізда можна побачити на багатьох церков та старих будівель. Самих лелек, яких охороняють з усією ретельністю, щороку повертається до міста близько 150, і туристи влаштовують на них фотополювання.

В результаті археологічних розкопок в Алькала-де-Енаресі було відкопано Римський форум з великим архітектурним комплексом, що складається з базиліки, громадських лазень, криптопортика, ринку та самотнього монументального фасаду. На форумі знаходиться домус, де можна побачити екстраординарну колекцію класичних домашніх римських муралей. Також цінною колекцією мозаїк можна помилуватись у Регіональному археологічному музеї.

Прийшла мені на думку ідея якось систематизувати всі мої спогади та враження від туристичних поїздок. Знову ж таки, щоденник - чудова можливість розповісти про відпустку друзям, причому як тим, хто живе на сусідній вулиці, так і тим, хто живе з іншого боку державного кордону.

У 2013 році я подорожувала Іспанією. В основному жила в Барселоні та Мадриді. Як проба пера, розповім про маленьке містечко на околицях Мадрида - Алькала-де-Енарес.

З Мадрида я добиралася туди електричкою, яка відходить від вокзалу Аточе кілька разів на годину.

Alcalá de Henares — старовинне місто в Іспанії, в автономному співтоваристві Мадрид, Історична довідка про походження міста, дуже об'ємно представлена в різних джерелах в інтернеті, тому я не переписуватиму її сюди. Примітним, для мене принаймні є те, що свою назву місто отримало від арабського слова "al-qalat" - "фортеця" або "замок", оскільки з VIII по XII століття тут жили араби і ними ж тут була побудована фортеця. Після арабів в Іспанії залишилося дуже багато містечок під назвою «Алкала», тому до імені цього додали ще назву річки – де Енарес.

Отже, Алькала-де-Енарес дуже маленьке, але від цього не менш відоме місто.

Саме тут відбулася перша зустріч тоді нікому не відомого мореплавця Христофора Колумба та католицьких королів Ізабелли та Фердинанда.

Саме тут народився Мігель де Сервантес.

Ну про все по порядку.

При виході із залізничної станції я попрямувала вулицею paseo de la Estacion

і незабаром побачила Палац Лоредо. Будівля виконана у стилі мудехар з готичними елементами.

Усередині палацу знаходиться невеликий музей, з інтер'єрами також у різних стилях, але мені не пощастило. У день моєї поїздки він був закритий. Якщо комусь буде цікаво – можливо, десь у мережі можна буде побачити фотографії відвідувачів.

Прямую далі до будівлі найстарішого університету Іспанії. Заснований він був кардиналом Сіснерос у 1496 р. і складався із набору шкіл різних рівнів.Першим коледжем, заснованим кардиналом, став коледжСан-Ільдефонсо. Згодом він обзавівся фасадом, який можна побачити на багатьох фотографіях та поштових листівках.

У 1836 р. уряд Іспанії наказав перевести його до Мадриду, де він і був перейменований на Центральний університет Мадрида. Далі, щоб спростити роботу університету в столиці Іспанії, в Алкала перекладається деякі з його факультетів. і починається відродження університету з його батьківщині, в Алкала де Енарес. Після цього він дарує кілька історичних об'єктів з коледжу Сіснеріана, які належали колись товариству «Кондуєнос».

У 1981 р. щит та девіз відродженого університету Алкала-де-Енарес були закріплені юридично.

Коледжі, засновані згодом навколо університету, сьогодні є пам'ятниками архітектури. А деякі й досі діють як факультети університету. Я обов'язково дійду до них.

Університет відомий насамперед тим, що досяг видатних успіхів в освіті за часів Золотого віку.Унікальні книжкові збори університету Алькали ставилися на той час вченими в один ряд із бібліотеками Ватикану, Венеції, Флоренції та Парижа.

Щороку король Іспанії вручає у Головній Аудиторії університету, виконану в стилі мудехар, національну премію імені Сервантеса з літератури.

Перед коледжем Сан-Ільдефонсо можна побачити статую його засновника.

У 1998 р. ЮНЕСКО оголосило Університет та історичну частину міста Алкала-де-Енарес важливою історичною спадщиною світової історії. Цьому сприяли унікальність будівель та будівель старовинного міста, а також наявність у стінах університету Алкала старовинних біблій, виданих різними мовами і, звичайно ж, те, що саме це місто є батьківщиною всесвітньо відомого іспанського письменника Мігеля Сервантеса.

Ну а я прямую далі. Як я вже вище писала, Алькала-де-Енарес містечко маленьке і все найкрасивіше і примітне чекає прямо за рогом. Обійшовши Університет, я потрапляю на площу краси просто неймовірною.

Знайомтесь - площа Сервантеса:

Як змогла – спробувала передати цю красу. Вийшло чи ні – судити Вам.

Декілька знімків з протилежного боку площі:

Ось у такій пишноті виявилося кохання іспанців до свого знаменитого уродженця. Чесно сказати, це не єдина пам'ятка міста, пов'язана з ім'ям Мігеля Сервантеса.

Від площі Сервантеса до кафедрального собору веде вулиця, яка називається Головною (Calle Mayor) – найдовша аркадна вулиця Іспанії. . Вулиця відома з XIII століття, вже тоді вона була жвавою та торговою, ставлячись до єврейського кварталу.

Вулиця здається єдиним цілим: однакові двоповерхові будиночки (на першому поверсі – лавки, на другому – житло господарів) з однаковими балкончиками та однаковими аркадами першого поверху – покупці могли робити покупки, не замочивши голови, вже з XV-XVI ст.

З кінця XX століття Calle Mayor є пішохідною.

Під номером 48 на Головній вулиці стоїть будинок XV ст. Саме у ньому народився і виріс знаменитий городянин. Нині у цьому будинку розташований музей Сервантесу. Перед ним на лавці щось міркують бронзові Дон Кіхот і Санчо Панса.

Можна присісти до них та сфотографуватися. Для туристів між знаменитостями завбачливо залишили місце. Туристи дошкільного та молодшого шкільного віку фотографуються забираючись прямо на них. Але все одно залишається місце для тата та мами.

На жаль, фотографій із музею немає. Усередині просто заборонено фотографувати. У музеї дуже акуратно відтворені інтер'єри, період життя Сервантеса. Усі зали декоровані у відповідність до традицій Золотого віку, відображаючи повсякденне життя тих часів. У кожній кімнаті музею відтворено життя та звички багатої сім'ї, яка жила за часів Золотого віку Іспанії. Тут можна побачити спальні, кухню, їдальню та навіть кабінет отця Мігеля де Сервантеса, а також стіл, на якому у відкритому доступі знаходяться нариси майбутніх творів, зроблених Сервантесом 400 років тому. Відвідувачіможуть також отримати доступ до захоплюючої установки, яка відтворює знаменитий ляльковий Вівтар Педро з Дон Кіхота II, глави XXV та інших сцен книги. Крім того, в музеї зібраноблизько 200 рідкісних книг, опублікованих між XVII та XXI ст. Бібліотечні фонди музею складаються з художніх книг та журналів, робіт, пов'язаних з Алкала-де-Енаресом, публікацій про життя та творчість Сервантеса.

Після відвідування будинку-музею я повернулася назад до площі Сервантеса. Чесно кажучи, мені дуже сподобалося потопаюче у квітах кафе на майдані. Саме в ньому я збиралася пообідати.

Після обіду я вирішила прогулятися навколо площі та дійти до кафедрального собору іншою вулицею.

Прямо за площею, праворуч, стоїть висока вежа, яка раніше була дзвіницею церкви Santa Maria la Mayor.

Колись у церкві Santa Maria la Mayor хрестили Мігеля Сервантеса. Його купіль досі зберігається у каплиціCapilla del Oidor, а сама церквабуло зруйновано під час громадянської війни.

Праворуч від площі стоїть Ратуша. її легко впізнати по вежі з годинником:

Нині у ній розташований якийсь музей.

Неподалік площі Сервантеса розташований коледж Трійці:

Оскільки гуляла я без гідів, маршрут прогулянки прокладала за змістом "куди очі дивляться". Знаючи, що всі маленькі старовинні міста організовані про принцип "всі дороги ведуть до кафедрального собору", загалом все одно якими шляхами до нього пробиратися. Головне – знати напрям.

За площею Сервантеса я повернула праворуч і пішла вулицею коледжів. Стародавня назва вулиці – Римська – пов'язана з тим фактом, що тут перетиналися дві важливі римські дороги. Сучасна назва вулиці означає, що переважна більшість коледжів міста розташована саме на ній.

Вдалині будівля з гострими шпилями - коледж Малага - зараз факультет філософії та літератури:

Будинки коледжів постійно є сусідами з будівлями церков та монастирів. Мабуть, науки давалися краще зі словом божим.

Коледж Єзуїтів заснований 1546 р. Франсіско де Вільянуєвою (Francisco de Villanueva) під патронажем інфанти Хуани Австрійської. Заразтут розташована Вища школа права:

Коледж Святої Каталіни, заснований Каталіною де Мендоса-і-Сіснерос у 1586 р. Усередині збереглася каплиця XVII століття з барочним куполом:

І я виходжу на площу Святих Дітей. Щоб зрозуміти, чому вона так називається, скопіюю історичний екскурс.

Площа Plaza de los Santos Ninos названа на честь святих дітей-християн Хусто та Пастора, по-звірячому закатованих у цих місцях у 306 р. за наказом імператора Діоклетіана. Пам'ятник (1986), весь заставлений якимись кіосками, встановлений на ознаменування першої зустрічі Христофора Колумба та католицьких королів - Ізабелли та Фердинанда. Головний будинок площі, зрозуміло - Кафедральний собор Святих дітей (Cathedral de los Santos Ninos).

Після страти святих дітей у 306 р. над їх гробницею було поставлено каплицю, у 1122, 1477 та 1519 рр. каплицю перебудовували, востаннє - за прямою вказівкою кардинала Сіснероса. Брати Антон і Мартін Егас створили той готичний образ, який бачимо сьогодні ми. Башту, на якій сьогодні лелеки звили гнізд 10, не менше, була закінчена пізніше - 1582 майстром Nicolas de Vergara за кресленнями Rodrigo Gil de Hontanon, який почав її будівництво. Вже 1519 р. церква отримала звання досконалої, такої честі у християнському світі удостоєна ще церква Святого Педро у Бельгії. Тут хрестили Катерину Арагонську, майбутню королеву Англії, Фернандо Богемського, майбутнього імператора Німеччини та Мануеля Азанью, майбутнього Президента Другої іспанської республіки. 1991 р. церква стала кафедральним собором.

Після прогулянки навколо кафедрального собору я вирушила до архієпископського палацу – наступної головної пам'ятки міста.

Після того, як місто було відвойовано у маврів, воно потрапило під юрисдикцію архієпископів Толедо. Саме вони і стали головними замовниками та спонсорами всіх будівельних об'єктів міста. І найбільш вражаючим із них став цей палац. Спочатку він був побудований як цитадель, потім його перебудували на пишну резиденцію. У XIX столітті палац відреставрували в стилі нео-мудехар та неоготика, вийшла дуже вражаюча суміш.

З того часу, коли палац ще був цитаделлю, зберігся невеликий шматочок - вежа Теноріо зі східного боку:

Саме в цих химерних, на арабський манер, стінах і народилися Катерина Арагонська, майбутня королева Англії і Фернандо Богемський, майбутній імператор Німеччини. Саме тут відбулася перша зустріч Христофора Колумба та католицьких королів Ізабелли та Фердинанда, а через шість років нікому не відомий мореплавець відкрив новий континент.

Біля підніжжя стіни, що відокремлює місто від палацу, встановлено пам'ятник королеві Ізабеллі:

А ось статуя іншої знаменитої коронованої особи - Катерини Арагонської, майбутньої королеви Англії, знаходиться під вежею Теноріо:

Довгий час Архієпископський Палац вважався одним із найрозкішніших palacios в Іспанії. На жаль, до наших днів він дійшов у дуже «усіченому» вигляді, оскільки більшість безповоротно постраждала під час пожежі в 1939 році.

Цистеріанський монастир Святого Бернарда в Алькала де Енарес був заснований в 1613 р. кардиналом Бернардо де Сандоваль у Рохас для 20 цистеріанських черниць, які належали до його родини. Будинок виконаний у стилі бароко знаменитим іспанським архітектором Хуаном Гомесом де Мора, автором площі Майор у Мадриді та відрізняється овальним куполом, як і більшість церков в Іспанії.

Як і більшість старовинних міст. Алькала де Енарес колись був оточений цегляними стінами. з безліччю воріт. Частину цієї колишньої пишноти вже знесли, оскільки вони заважали руху транспорту, а частину ще можна побачити. Міські стіни збереглися біля Архієпископського палацу,цистеріанським монастирем Святого Бернарда:

Ще кілька кроків уперед і я покинула стару частину міста.

Ну і наостанок - кілька знімків, які мені захотілося зробити, щоб залишити якнайбільше в пам'яті про поїздку:

Історія – це хліб насущний, оскільки саме традиції приваблюють сюди щороку величезну кількість туристів.

Історія міста

Місто , Або, точніше сказати, його попередник, з'явився ще в I столітті до н. е. Саме тоді римські війська заснували місто Комплутум (Complutum), завдяки чому жителі Алькала-де-Енарес і досі називаються complutences. 305 року н. е.., на початку зародження християнської віри, за наказом імператора Діоклетіана в Комплутумі були страчені два хлопчики-християнини, надалі канонізовані архієпископом Толедо. Після цього місто стало місцем паломництва.

У VIII столітті місцевість, де раніше знаходився Комплутум, захопили араби і звели неподалік колишнього римського поселення фортеця (араб. al-qalat – фортеця чи замок). Завдяки цьому містечко і отримало свою нинішню назву – Алькала-де-Енарес. При цьому до слова «фортеця» додали назву річки Енарес, де стояло арабське укріплення, щоб відрізняти його від інших фортець.

У XII столітті Алькала-де-Енарес знову перейшов до рук католиків, і нові мешканці вирішили залишити колишню назву, але центром нового поселення стала церква Сан-Хусто, а стара арабська фортеця була приречена на повільну руйнацію. Нове місто стало дуже швидко розвиватися, оскільки знаходилося у безпосередній близькості від головної резиденції королів Кастилії і через нього монархи часто подорожували на південь. Пізніше в Алькала-де-Енаресі був побудований палац, який став тимчасовою резиденцією королів Кастилії. Саме в ньому вже набагато пізніше відбулася перша зустріч Христофора Колумба та Католицьких королів – Ізабелли I Кастильської та Фердинанда II Арагонського.

У 1499 році кардинал Сіснерос наказав заснувати в Алькала-де-Енарес університет Комплутенсе, в якому свого часу навчалися Мігель де Сервантес, який, до речі, народився, саме в Алькала-де-Енарес, Тірсо де Моліна, Лопе де Вега та інші знамениті діячі іспанської Літератури. У 1836 році за наказом королеви Ізабелли II університет був перенесений до Мадриду, отримавши назву Центрального Університету, а місто поступово стало звичайним спальним передмістям столиці.

Визначні пам'ятки

У 1998 році Алькала-де-Енарес був визнаний ЮНЕСКО Світовою культурною спадщиною людства завдяки великій кількості історичних та культурних пам'яток.

Головною пам'яткою Алькала-де-Енареса, мабуть, є будинок-музей письменника Мігеля де Сервантеса, відомого своїм романом «Дон Кіхот». Сервантес народився 1547 року, але прожив у рідному місті недовго, і більшість його життя пройшла інших місцях. Помер Сервантес у квітні 1616 року у Мадриді. Будинок-музей великого письменника є реконструйованим оригінальним будинком, і всередині досі панує атмосфера того часу. Варто зазначити, що в ньому знаходиться величезна колекція книг «Дон Кіхот», виданих у різний час різними мовами.

Також в Алькала-де-Енаресі є площа, названа на честь письменника, яка також є обов'язковою для відвідування. Це головна площа міста, на якій встановлено пам'ятник Сервантесу, є невеликий парк і башта Санта-Марія, з якої відкривається чудовий краєвид.

Крім місць, нерозривно пов'язаних із Сервантесом, в Алькала-де-Енарес є й інші, які не поступаються їм за красою та значущістю. Як приклад можна назвати Театр Комедії, що є одним із найстаріших в Іспанії (1601). Його можна відвідати як у дні вистав, так і в ході екскурсії.

Ще одна обов'язкова зупинка в Алькала-де-Енаресі – університет, який відновив свою роботу в 1977 році. Вхід до дворика Університету Алькала безкоштовний, а екскурсія ним коштує лише 4 євро.

Також не можна випустити з уваги можливість прогулятися головною вулицею міста Calle Mayor. Її унікальність у тому, що на всьому її протязі по обидва боки тягнуться ряди колон, а всі будинки – максимум двоповерхові, завдяки чому Calle Mayor завжди чудово освітлена.

Свята

В Алькала-де-Енарес щорічно проходить величезна кількість традиційнихсвят.

17 січня в день Святого Антонія Великого до лікарні Антезани приходять усі власники свійських тварин, щоб їхні улюбленці отримали благословення.

З 23 квітня (день смерті Сервантеса) починається тиждень, присвячений письменнику. Під час святкування з рук королів Іспанії вручається щорічна премія з літератури. У 2016 році урочистості набудуть особливого розмаху, оскільки з дня смерті творця «Дон Кіхота» виповниться рівно 400 років.

24 серпня в Алькала-де-Енарес ось уже 800 років проводиться ярмарок з численними виставами та виставами.

Але найбільше і найвідоміше свято в Алькала-де-Енаресі проходить 9 жовтня. Це день хрещення Мігеля де Сервантеса, і його честь місто перетворюється. В його історичній частині проходить чудове уявлення, сенс якого зводиться до відтворення атмосфери XVI століття.

Туризм та гастрономія

Само собою зрозуміло, що в Алькала-де-Енарес створені всі умови для туристів, що приїжджають.

У місті є як 4-зіркові готелі Parador, AC Hotel і Rafaelhoteles Forum, так і 3-зіркові готелі El Encin Golf, Evenia Alcalá Boutique, El Bedel та інші. При цьому Parador - це так званий заїжджий двір (вони дуже популярні в Іспанії), який має одночасно старовинний і сучасний вигляд.

Що стосується їжі, то, потрапивши до Алькала-де-Енареса, насамперед потрібно відвідати один з тапас-барів, оскільки це місто славиться своїми закусками. Одним із найкращих вважається бар Indalo Tapas, в якому за традицією до кожного замовленого напою безкоштовно подається тапас. При цьому асортимент цих закусок дуже великий і всі подаються свіжоприготовленими. Ще одним відомим баром є El Tapón, невеликий бар, який приваблює своїми тапасами місцевих жителів.

Варто зазначити, що в Алькала-де-Енаресі проводяться фестивалі їжі. У лютому відбувається Гастрономічний тиждень, а на початку вересня – сервантесівські гастрономічні дні. У них беруть участь усі ресторани міста, які пропонують відвідувачам меню донкіхотської доби. Протягом усього року практично в будь-якому закладі можна скуштувати традиційну для регіону та всієї Іспанії їжу – кальдос (бульйони), жарке, овочі, часниковий суп та багато іншого.

З солодощів в Алькала-де-Енарес рекомендується скуштувати обсмажені в олії шматочки хліба з шоколадним соусом (migas con chocolate), кручену здобу або смажені каштани. Ще одна з місцевих солодощів - це rosquillas de Alcalá (пончики міста Алькала), які насправді виготовляються з листкового тіста і зверху покриваються глазур'ю з яєчного жовтка. Інший знаменитий десерт – costrada de Alcalá, тістечко з листкового тіста, кондитерського крему, меренги та меленого мигдалю.