Ghid de călătorie în Scandinavia. Călătorie independentă prin Scandinavia. Izborsk și Pechory

"Norvegia"
Snorre Evensberget, Alf G. Andersen, Hans-Erik Hansen, Tine Fdinder-Nykvist, Annette Mührer
Acest ghid vă va ajuta să profitați la maximum de vizita dumneavoastră în Norvegia, cu informații practice detaliate și sfaturi de specialitate. Capitolul „Prezentarea Norvegiei” oferă o hartă a țării și oferă o imagine de ansamblu istorică și culturală. Capitolul despre Oslo și șase secțiuni regionale sunt dedicate descrierilor detaliate ale atracțiilor. Hotelurile și restaurantele sunt listate în secțiunea „Informații turistice”, iar „Informații utile” oferă sfaturi despre orice, de la efectuarea de apeluri telefonice la utilizarea transportului public, precum și informații despre monedă, etichetă și siguranță. feed_id: 5025 model_id: 14 book_

"Norvegia. Ghid"
Zoe Ross
Norvegia este o țară cu o natură uimitoare: peisaje neatinse, fiorduri maiestuoase, vârfuri muntoase uimitoare, lacuri și văi liniștite. Muzee etnografice, biserici de lemn și numeroase monumente antice, hoteluri și restaurante confortabile din bucătăria națională, oportunități bogate de schi - toate acestea nu vor lăsa indiferent pe nimeni care călătorește în această țară. feed_id: 5025 model_id: 14 book_

"Oslo. Ghid"
Anne Bedges, Tom Bedges
Micile ghiduri publicate de Thomas Cook au tot ce aveți nevoie pentru a cunoaște orice oraș din lume în cel mai scurt timp posibil: vizitați obiectivele turistice, magazinele, restaurantele, aflați despre divertisment și caracteristicile vieții de noapte. Hărțile și informațiile despre transportul public din oraș și împrejurimile acestuia vă vor face călătoria cât mai confortabilă. Acest ghid prezintă capitala Norvegiei Oslo. feed_id: 5025 model_id: 14 book_

„Manual de fraze și dicționar norvegian + CD”

Setul este format din cel mai popular manual de fraze și dicționar din lume și un CD audio care conține nu doar o înregistrare a dialogurilor exprimate de vorbitori nativi profesioniști, ci și sfaturile și recomandările necesare pentru un turist pentru organizarea vieții într-un mediu neobișnuit în străinătate. feed_id: 5025 pattern_id: 14 book_publisher: Living Language book_name: manual și dicționar norvegian is_partner: 30

Ghiduri pentru Finlanda

"Finlanda. Vacanta in timp ce conduceti"
Golomolzin E.V.
Acest ghid este destinat celor care intenționează să călătorească în Finlanda cu mașina. feed_id: 5025 model_id: 14 book_

"Finlanda"
Dmitri Krylov
Un ghid de la principalul călător al Rusiei! Avantajele cărților din această serie: acestea sunt singurele ghiduri de pe piața rusă cu un film DVD despre țară; acoperire maximă a orașelor din fiecare țară, mega-colorate și strălucitoare - aproximativ 1000 de ilustrații foto de înaltă calitate în fiecare carte! feed_id: 5025 model_id: 14 book_

"Finlanda. Ghid"
Sparks J.
Sparks J. Ghid compact și colorat, cunoscut în întreaga lume. Oferă călătorilor trasee pline de frumusețe și minuni, însoțite de informații cuprinzătoare și sfaturi practice, permițând turiștilor să se familiarizeze în mod independent cu istoria, tradițiile și cultura diferitelor țări, să viziteze obiectivele turistice, să facă cumpărături, să se bucure de bucătăria locală și să își planifice timpul liber. feed_id: 5025 model_id: 14 book_

"Helsinki"
Ghizii lui Afisha povestesc despre toate cele mai importante și interesante lucruri care s-au întâmplat în orașe din momentul înființării până în zilele noastre: de la implementarea unor proiecte arhitecturale grandioase până la introducerea unui nou program de autobuz de noapte. feed_id: 5025 model_id: 14 book_

„Manual de fraze popular ruso-finlandez”
Cernorechensky A.
Cu ajutorul cărții, puteți întâlni cu ușurință oameni, puteți vizita cinematografe, internet cafe-uri, magazine și muzee, puteți comunica cu un ospătar, vânzător, farmacist, ghid sau personalul hotelului. feed_id: 5025 model_id: 14 book_

„Manual de fraze finlandez”
Lazareva E.I.
Manualul de fraze conține modele tipice de fraze și expresii pe o gamă largă de subiecte. feed_id: 5025 model_id: 14 book_

Ghiduri de călătorie pentru Suedia

"Suedia"
Day R., Schroeder R.
Ghid. feed_id: 5025 model_id: 14 book_

"Suedia"
Iulia Antonova
În acest ghid, cititorul se va familiariza cu istoria uneia dintre cele mai interesante și influente țări din Scandinavia - Suedia. O mare atenție în carte este acordată originalității, atracțiilor și evenimentelor semnificative din destinele provinciilor și orașelor acestei țări. De mare interes sunt scurtele povești informative despre marii suedezi, arhitectura unică a țării, realizările sale culturale și activitățile creative ale poporului suedez. Un loc special în carte îl ocupă siturile naționale incluse în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Cartea a fost scrisă de un ghid experimentat care s-a specializat de mulți ani în organizarea de excursii turistice prin Suedia. feed_id: 5025 model_id: 14 book_

"Stockholm. Ghid"
Barbara Radcliffe Rogers, Stillman Rogers
Ghidul nostru de buzunar, indispensabil celor care au timp scurt, dar au o pasiune pentru călătorii, prezintă capitala Suediei - Stockholm, unul dintre cele mai magnifice orașe din Europa, răspândit pe 14 insule. Fabulos și dur, grațios și masiv, acesta pare a fi țesut din dragoste și fantezie. Spațiile sale deschise, proporțiile armonioase și frumusețea maiestuoasă se îmbină perfect cu natura. feed_id: 5025 model_id: 14 book_

„Manual de fraze suedez”
Lazareva E.I.
Manualul de fraze conține modele tipice de fraze și expresii pe o gamă largă de subiecte. feed_id: 5025 model_id: 14 book_

Produse noi populare, reduceri, promoții

Retipărirea sau publicarea articolelor pe site-uri web, forumuri, bloguri, grupuri de contact și liste de corespondență NU este permisă

Noi, Masha și Timur, călătorim de câțiva ani în timpul liber într-o mașină autohtonă, un VAZ 2114 din 2002 cu un kilometraj de 280.000 km și am vizitat 24 de țări. Bebelusul nostru îl numim „Eurotaz” pentru că după mii de kilometri în țara noastră natală am trecut în cele mai apropiate țări europene.

În călătoriile cu durata de la o săptămână la o lună, am vizitat cele mai populare destinații din UE, iar Scandinavia a rămas mereu un mister pe care am vrut să-l rezolvăm singuri. Ne-am început călătoria din capitala Germaniei și am încheiat călătoria scandinavă în capitala culturală a Rusiei - Sankt Petersburg - patru săptămâni mai târziu, după ce au parcurs 8.000 km. Pe parcurs, avem câteva sfaturi care pot fi utile călătorilor.

Legea Accesibilității Naturii

Un cort poate fi montat oriunde (cu excepția unui teritoriu privat) în Norvegia, Suedia și Finlanda, astfel încât cheltuielile pentru locuințe pot fi imediat eliminate din linia de cheltuieli. Pe parcurs există o mulțime de parcări bine întreținute, cu toalete și zone de odihnă, multe coborâri la apă și locuri frumoase în care poți să conduci cu ușurință mașina și să parchezi.

Benzină

În țările scandinave nu am găsit benzină de calitatea 92 și am alimentat întotdeauna cu benzină de calitatea 95. Nu există nici un preț fix pentru benzină, fiecare benzinărie are al lui, așa că aveți grijă. Dacă în jurul tău există 3-5 benzinării, atunci este mai bine să le conduci pe toate în căutarea unei oferte mai bune.

În Norvegia, cea mai ieftină perioadă de alimentare este în weekend și luni dimineața. În unele regiuni există reduceri în zilele de joi, dar nu atât de semnificative. Cu cât mergi mai sus spre nord, cu atât costul benzinei este mai mare. În Norvegia, am întâlnit prețuri la benzină în intervalul 12,5-16,8 coroane (90-120 de ruble pe litru).

Feriboturi

Studiați harta cu atenție și planificați-vă ruta, deoarece există o mulțime de feriboturi în Norvegia. În unele cazuri, este mai confortabil, mai ușor și mai ieftin să le ocoliți pe drum, dar uneori feribotul vă economisește atât timp, cât și bani pe care i-ați fi cheltuit pe benzină. Prețul depinde de distanță și de timpul de călătorie și variază de la 100 la 1.000 CZK (700–7.000 de ruble) per mașină cu șofer și un pasager.

În timpul călătoriei, am călătorit cu feriboturile de până la 10 ori și am cheltuit 12.000 de ruble pentru ele. Fiecare feribot are dimensiuni diferite și, de obicei, are o cafenea în interior și o punte în aer liber pentru a vă bucura de priveliștile fiordurilor. Datorită metodei de transport pe apă, nici nu ne-am gândit să facem o excursie suplimentară în orașele de-a lungul fiordurilor.

Plată

Fiecare țară scandinavă are propria sa monedă, așa că o abordare universală de plată este utilizarea unui card. Puteți folosi cardul pentru a plăti pentru feriboturi, poduri cu taxă din Danemarca, produse alimentare și chiar suveniruri.

De exemplu, nu aveam deloc numerar la noi și nu i-am schimbat în moneda locală. La aproape toate benzinăriile, plata se face cu cardul printr-un terminal. Mai întâi trebuie să introduceți un card, de pe acesta va fi luat un depozit de 800–1500 CZK (5600–11000 ruble). După ce umpleți mașina și închideți pistolul, suma rămasă va fi returnată pe cardul dumneavoastră în 2 minute sau câteva zile, în funcție de bancă.

Dacă nu aveți suma necesară pe card, nu veți putea alimenta. Va trebui să cauți o benzinărie cu magazin și casierie unde poți plăti suma de care ai nevoie. Duminica și noaptea sunt deschise doar terminalele de plată cu card.

Trasee turistice naționale

În Norvegia, ei au avut grijă de călătorii pe drum și au alcătuit o hartă cu 14 rute cu priveliști deosebit de frumoase. Aceste drumuri sunt dotate cu zone de parcare convenabile cu toalete, mese, zone de odihnă și platforme de observare.

Puteți descărca aplicația Visit Norway și puteți crea un traseu prin țară, inclusiv drumuri de vizitare a obiectivelor turistice. De-a lungul fiecărui traseu există o selecție de locuri care merită vizitate. Toate locurile sunt marcate pe hărți, iar semnele maro cu un simbol special vă vor ajuta pe parcurs.

Trasee și cabane

Pentru cei cărora le place să se plimbe pe munte, există și o rețea de trasee care leagă cabane unde se poate petrece noaptea pentru o anumită sumă. Cabanele pot fi folosite și în timpul zilei, iar pentru noi au fost întotdeauna un reper pentru o priveliște frumoasă pe traseu.

Toate căile pietonale sunt marcate cu un „T” mare roșu, așa că este puțin probabil să vă pierdeți. Vă rugăm să rețineți că vremea la munte se schimbă și trebuie să aveți haine calde cu dvs. După ploi, potecile se pot transforma în pâraie, așa că aveți grijă de pantofi.

Nutriție

Prețurile alimentelor în Scandinavia nu sunt încurajatoare, mai ales în Norvegia. Am luat cu noi un arzător și butelii de gaz, cereale și conserve, nuci și fructe uscate, lapte praf pentru cafea și cereale, așa că mai mult am mers de interes la magazine.

Produsele care au depășit data de expirare sunt vândute cu o reducere de 30-50%. Din păcate, nu am văzut niciodată pește roșu la reducere, dar l-am cumpărat de mai multe ori fără reducere. Cel mai bugetar magazin este REMA1000. Acolo am luat somon afumat, crud pentru prajit/tocanita si crud pentru sashimi SALMA. Dacă sunteți în Norvegia, nu uitați să încercați peștele roșu! Rețineți că majoritatea magazinelor alimentare sunt închise duminica.

În Suedia, Danemarca și Finlanda, prețurile alimentelor sunt în general mai mici decât în ​​Norvegia, iar alegerea este uriașă în comparație cu Rusia. Se poate cumpăra ceva și mai profitabil. În Finlanda, de exemplu, ne-am bucurat de mozzarella fragedă.

Drumurile cu taxă

În Scandinavia, drumurile sunt în general libere, dar există câteva capcane minore care trebuie luate în considerare.

În Danemarca, drumurile sunt gratuite, dar podurile și feriboturile sunt taxate. Dacă vrei să ajungi din Danemarca în Suedia, poți să mergi pe pod cu 56 de euro sau să iei un feribot pentru aproximativ aceeași sumă, dar podul te va economisi mult timp și vei avea timp să te bucuri de feriboturi în Norvegia.

În Suedia există zone de taxare în jurul Stockholmului și Göteborg. Și în Norvegia, în Oslo, unele secțiuni sunt și ele plătite, dar plata are loc într-un mod nestandard. Numerele dvs. sunt citite de o cameră, iar după un timp suma totală este trimisă la adresa dvs. de domiciliu din țara de reședință. Ei scriu pe forumuri că nimeni nu a primit chitanțe în Rusia, dar noi înșine încă așteptăm.

Vreme

Vremea în Scandinavia este imprevizibilă, așa că trebuie să mergeți pe deplin pregătit. Am fost pur și simplu incredibil de norocoși: soarele a strălucit aproape toată călătoria. Am reușit să facem plajă și să înotăm în apa înghețată a mării și în lacurile de munte. Dar au fost zile în care vântul înghețat te trântea din picioare și lacrimile curgeau din frig în mijlocul verii.

Asigurați-vă că pregătiți îmbrăcăminte și încălțăminte confortabile rezistente la vânt și la apă pentru călătorie, mai ales dacă intenționați să escaladați munții. Aduceți sandale ușoare și cel puțin două perechi confortabile de pantofi închise în caz că vreuna se udă. Este puțin probabil ca o umbrelă să te ajute: dacă plouă, cel mai probabil va sufla odată cu ea și un vânt puternic. Prin urmare, cel mai bine este să ai o pelerină de ploaie cu tine.

Concluzie

Sper că veți lua aceste sfaturi și veți merge să le verificați și poate să le mulțumiți ulterior. Ne gândim la noi călătorii în care orice pasionat de mașini poate ajunge cu orice mașină, astfel încât să putem continua să împărtășim descoperirile noastre (vă puteți urmări călătoriile pe rețelele de socializare folosind hashtag-ul #eurotaz).

Și cel mai important sfat: nu-ți fie frică. Un cort și mâncare cu tine îți vor face călătoria oriunde prietenoasă cu bugetul, deoarece practic singurul articol de cheltuială este benzina. Emoțiile de la călătorii nu pot fi transmise și cumpărate, iar apoi după un timp puse pe un raft pentru a aduna praf. Amintirile tale sunt mereu cu tine, iar noi obiective vor aprinde focul în ochii tăi pentru noi descoperiri!

Călătorind cu mașina în Scandinavia: Suedia, Norvegia și Finlanda. Drumuri, feriboturi, atracții, locuri frumoase, fotografii, sfaturi și impresii.

Prefaţă

S-a terminat în sfârșit. Prețuim visul sudului Norvegiei din 2007, adică. exact din momentul în care ne-am întors din minunata noastră călătorie în nordul Norvegiei. Traseul a fost gândit, materialele au fost pregătite, dar cumva totul nu a mers. Și așa a fost aleasă ora, s-au comandat feriboturile, „pădurarul nostru” a primit un mic tratament în cinstea călătoriei viitoare și i-au făcut un cadou - un nou panou video cu un navigator, mp3 și alte lucruri necesare călătoriei. . Ambalare tradițională, portbagajul este împachetat la capacitate, plecăm mâine în zori.

Am pornit la 5:10 de la Aprelevka și în curând ne-am repezit de-a lungul bine făcut „Noua Riga”. După ce am moștenit pe rând în mașină, la 9:15 ne-am oprit pentru benzină undeva în vecinătatea Velikiye Luki. După ce am cotit de pe autostrada M11 spre Pskov, am intrat într-un nori de tunete, iar câteva minute mai târziu grindina adevărată a început să bată pe geamurile mașinii. Și asta la mijlocul lunii iulie! Dar mașina era mai rapidă decât norii, iar grindina a rămas în urmă, iar zidurile maiestuoase ale Kremlinului din Pskov au apărut în față.

14:00, suntem acolo. Vitezometrul are un număr frumos de 777 km - asta înseamnă aproximativ distanța de la casa noastră până la centrul orașului Pskov. Adevărat, mai târziu, plimbându-ne deja prin oraș, am găsit un stâlp de milă cu un semn către Moscova 685 km.

Pskov ne-a întâmpinat cu soare, deși un vânt suspect de rafale prefigura sosirea unui nor de ploaie, care trebuie să fi fost același pe care l-am întâlnit pe drum.

Privind în față, voi spune că norul a vizitat totuși Pskov, s-a revărsat ca un duș de vară și s-a repezit mai departe. Între timp, soarele blând strălucea, iar noi, întinzându-ne cu bucurie picioarele, am plecat să explorăm cetatea Pskov. În primul rând, am dat peste un grup de film în costume de acum o mie de ani, care arăta foarte potrivit pe fundalul zidurilor cetății de 20 de metri.

După ce ne-am uitat la procesul filmării și ne-am înregistrat în mod tradițional la Catedrala Trinității din Kremlin, eram pe cale să ocolim perimetrul zidurilor, când deodată fiica noastră Polya a fost mușcată de o viespe. Dar totuși am reușit să ne plimbăm prin Kremlin, iar cu primele picături de ploaie ne-am așezat într-o cafenea de pe malul râului. În timp ce ne săturam, ploaia a trecut și seara s-a încheiat cu o plimbare lejeră prin oraș.

Izborsk și Pechory

A doua zi.

10:00, îndreptându-se spre Izborsk. O jumătate de oră mai târziu suntem acolo. Amintindu-mi de fotografiile soțului meu Andrey de acum 10 ani, mi-am imaginat Izborsk ca pe un fel de ruine medievale acoperite cu iarbă. Cât de surprinși am fost să vedem o frumoasă stradă pietruită cu magazine de suveniruri care duceau spre zidurile cetății.

Am intrat în fortăreață însăși pe o potecă îngrijită, presărată cu așchii de granit. Și apoi pur și simplu mi-au scăpat ochii din cauza oportunităților oferite. Ne-am hotărât să urcăm mai întâi pe zid.

După ce ne-am plimbat de-a lungul peretelui și ne-am uitat la lac din vedere de pasăre, am coborât în ​​pivnițe. M-a impresionat mai ales a doua temniță, sau mai bine zis, pasajul subteran prin care în timpul asediilor inamice apărătorii cetății mergeau la lac după apă. Au fost mulți, mulți pași în întuneric – am regretat că nu am luat lanterne cu noi.

A fost atât de bine să mă întorc la soare. Am decis să mergem cu mașina până la izvoarele slovene - timpul se scurgea. Am încercat apă din toate cele 12 izvoare. Potrivit legendei, fiecare dintre izvoare se află sub patronajul unuia dintre cei 12 apostoli, iar apa de aici este deosebită. Ea s-a dovedit a fi cu adevărat diferită. Prin vot general au ales-o pe cea mai delicioasă, au umplut o sticlă cu ea și au mers la Mănăstirea Pskov-Pechersky.

Apropo, Izborsk și Pechory au lăsat impresia unor așezări destul de bine întreținute și frumoase, în contrast cu granița cu Estonia, dar mai multe despre asta mai târziu. Între timp, Pechory era înainte. Probabil că nu ne-am fi gândit să venim aici dacă nu ar fi fost cartea noastră preferată, „Sfinții nesfânți”. Acum drumul nostru se afla într-un loc deja familiar din carte, iar așteptările noastre nu au fost dezamăgite. O mănăstire frumoasă, ascunsă în vasul pereților, parcă în interiorul unei flori.

În Biserica Sretensky apare un sentiment de bunătate și bucurie. Am băut apă sfințită, am cumpărat o icoană și ne-am luat rămas bun de la Rusia pentru o vreme - Estonia este înainte.

Granița cu Estonia, drumul spre Tallinn

De la mănăstire până la punctul de graniță durează 5 minute cu mașina. Ambele frontiere au fost trecute în 1,5 ore. Polițiștii noștri de frontieră erau mai prietenoși și mai „discreți” – nu s-au atins de nimic. Estonienii erau toți posomorâți, simțeau și examinau toate lucrurile. Dar acum granița este în spatele nostru, mergem spre Tallinn.

De obicei, când treceam granița ruso-finlandeză, ne-am trezit din ruină într-o regiune bine îngrijită, dar acum părea invers - de la frumusețe ne-am trezit în ruină. Drumul normal s-a încheiat imediat. Se simțea ca și cum asfaltul nu a fost schimbat din vremea URSS. De-a lungul drumului sunt case dărăpănate cu acoperișuri vechi de ardezie. Adevărat, după câteva zeci de kilometri am dat peste câteva mașini de reparații și reparații rutiere - există speranța că în curând va fi construit un drum nou.

Pe la ora 19 am ajuns la Tallinn. Ne-am cazat la hotel și, nu mai puțin important, am parcat mașina. În centrul Tallinnului prețurile sunt revoltătoare - 6 euro pe oră. Am găsit parcare zilnică cu 10 euro și am mers să mâncăm hering local și să bem bere în piața centrală de lângă primărie.

Feribotul spre Stockholm

Ziua trei.

Noua zi a fost întâmpinată cu un soare orbitor, care, desigur, ne-a încurajat să luăm micul dejun și să căutăm călătorii. Ne-am început plimbarea de dimineață cu o urcare pe deal, o punte de observație și zidurile cetății. Am ajuns la o slujbă într-o biserică ortodoxă rusă.

Am stat și am ascultat cântarea frumoasă. Ziua a început bine. Pe puntea de observație cu vedere la vechiul Tallinn, principala atracție era un pescăruș gras, care se îndrepta către turiști mai întâi cu o parte, apoi cu cealaltă, lăsându-și penele și pozând cât putea de bine.

Trei ore au zburat ca un minut. Este timpul să predați numărul. După ce ne-am aruncat lucrurile în mașină, ne-am îndreptat spre oraș. Vremea mării este schimbătoare - soarele tocmai strălucea și brusc s-a încruntat și a început să picure, apoi a plouat. Turiștii s-au grăbit la restaurante, iar noi ne-am deschis curajos umbrelele. Nu am rezistat mult și pe drum a apărut un restaurant foarte drăguț. Prânzul a fost un succes, începând cu cârnați de hering afumat, urs și elan (a nu se confunda cu somon) și terminând cu un pahar de vin roșu bun.

Ne clătinam din greu, am ieșit din restaurant și ne-am îndreptat spre mașină - era timpul să mergem la magazin și la port. În port sunt o mulțime de mașini, precum și feriboturi. Întreb la înregistrare unde să merg ca să nu mă rătăcesc. Îți dau un steag suedez: „atârnă-l pe oglindă, îți vor spune”. Și e adevărat că băieții în vestă au indicat cu mâinile cine ar trebui să meargă unde. În general, am ajuns la feribot, am stat la coadă și ne-am îmbarcat până la ora cinci.

Lăsându-ne „pădurarul” moștenind în burta navei, am pornit să rătăcim prin orașul cu aburi cu mai multe etaje. „Croaziera” noastră la Stockholm a început. Trebuie să spun că după o oră mulți au vrut să evadeze din mulțimile rătăcitoare de oameni în cabină și să închidă ușa mai strâns. Fie ca iubitorii de croazieră să mă ierte.

Ziua a patra.

Dimineața ne-am trezit în Suedia, ceea ce înseamnă că ceasurile s-au dat înapoi cu o oră. Am descoperit acest fapt după ce am luat micul dejun și ne-am pregătit să plecăm - de ce sosește feribotul târziu? Dar apoi este 10:15, feribotul acostează solemn la debarcader. Ne întâmpină o dimineață răcoroasă, cer posomorât și vânt puternic. Bună, Stockholm.

Să mergem să vedem orașul. Din nou, cea mai mare îngrijorare este parcarea - atât scumpă, cât și pur și simplu nu este disponibilă. După ce ne-am învârtit o vreme în jurul Gamla, ne-am hotărât să intrăm în parcarea subterană. Scump, dar chiar lângă podul spre insulă.

I-au promis că îi vor arăta Polinei pălăriile gardienilor de lângă palat și tu purtai șepci vagi în loc de pălării pufoase. Atunci ne-am dat seama că pălăriile se poartă doar iarna. Schimbarea gărzii are loc încă la prânz, însoțită de bătaia tobelor și intrarea ceremonială a gărzii regale.

Mulțimea „a strigat urale și a aruncat capace în aer”. La post, gardienii sunt veseli și relaxați - zâmbesc, fac poze cu turiștii, căscă și se schimbă din picior în picior.

Ne-am plimbat pe străzile din Gamla, am cumpărat un magnet și la 13:30 am mers mai departe.

Am ajuns la locul primului cort peste noapte la 16:15. Campingul pe malul lacului ne-a întâmpinat cu cer joase, vânturi puternice și nori joase. În ciuda vântului, era cald. Am montat un cort și mergem la înot - cina poate aștepta. Plaja este puțin adâncă și nisipoasă, dar valurile sunt exact ca pe o mare adevărată. Am sărit în valuri după pofta inimii și ne-am îndreptat spre cort pentru a pregăti cina și a ne relaxa.

Ne-am trezit la 6 dimineata. Până când trecem la ora locală, este convenabil. 8:45, am plecat spre Göteborg. Am fost acolo pe la 12:00. Am parcat foarte bine – lângă port și orașul vechi.

Feribotul este la ora 16:00, așa că este suficient timp. Ne-am plimbat prin oraș, am făcut fotografii cu „Bronzul” (chiar și două), dar nu am găsit „Lemnul”. Dar am mers la piața de pește și am mâncat fericiți hering suedez de diverse sărări. Până și Polya a condescendent să încerce peștele local.

Rețineți că pâinea are în continuare un gust mai bun. Göteborg nu a făcut mare impresie, cu excepția numărului mare de musulmani - fie refugiați, fie așa este întotdeauna cazul aici. Și feribotul a întârziat la plecare cu 15 minute. Întreaga călătorie până la Frederikshavn durează 3 ore, așa că nu sunt oferite cabine. Am încercat imediat să ne ascundem într-un bar cu vedere la mare și ne-am relaxat în liniște, bând vin și citind și jucându-ne. Apropo, nu există controale de securitate pe toate feriboturile.

Danemarca ne-a întâmpinat cu apus de soare și un loc de camping frumos în dunele de nisip de pe malul mării.

Danemarca și feribotul către Norvegia

Ziua șase.

Astăzi este ziua Polinei, o sărbătorim în Danemarca. Este grozav să ai o zi de naștere vara și să o sărbătorești în diferite locuri sau țări, deși îți dai seama de asta doar ca adult. Aceasta a fost prima dată pentru Paul. Am încercat să o facem pe plac cât am putut. Dimineața, a fost utilă o mică căutare - atât preparatele de la Moscova, cât și euro de ciocolată cumpărați de la un magazin de camping (împreună cu un adaptor cu trei degete și o cutie de lapte).

Un mic dejun festiv, pe îndelete, cu dulciuri din Moscova, transformat într-o plimbare de-a lungul dunelor de nisip până la mare. Încercarea de a înota a fost nereușită - marea era răcoroasă și erau multe meduze. La 10:40 parasim campingul ospitalier si ne indreptam spre Skagen si Cape Grenham, renumite pentru faptul ca acolo se ciocnesc doua mari - Nordul si Marea Baltica.

Mai întâi, de-a lungul dunelor și nisipurilor mișcătoare, apoi de-a lungul unui lung scuipat de nisip, puteți ajunge într-un loc în care valurile a două mări, ciocnind între ele, formează o minge de spumă, aruncând meduze și lemn de plutire pe scuipă. Acesta este Skagerrak. Da, da, același Skagerrak despre care Julius Kim a cântat atât de frumos: „... și în strâmtoarea Skagerrak, valuri, stânci, rigole și raci monstruoși...”.

În apropiere, în dunele de nisip, se poate vedea biserica Den Tilsandede, construită în anul 1300. Potrivit legendei, biserica, construită pe nisip mișcător, a început odată să se scufunde în abisul de nisip în timpul unei slujbe. Cu toate acestea, vizita ei a arătat că biserica se scufundase doar la 1,5 metri.

Restul rămâne frumos alb deasupra dunelor până astăzi. Cu regret, părăsim frumoasa Skagen și ne îndreptăm spre Hirtehals, de unde pleacă feribotul spre Norvegia la ora 17:00. Dar înainte de asta, mai avem o vizită obligatorie de ziua de naștere la cel mai mare acvariu din nordul Europei. Ne-am uitat cu plăcere la tot felul de pești și foci și chiar am mângâiat raia și lipa - sunt atât de plăcut aspre la atingere. De asemenea, am fost foarte norocoși să participăm la o sesiune de hrănire a peștilor. Vacile de mare s-au frecat în jurul scufundărului hrănindu-le, ca niște câini de poală, deschizând gura și cerșind încă o bucată.

Am mâncat cartofi prăjiți festivi în cafenea și ne-am grăbit la feribot la 16:00. Ținând cont de experiența a două aterizări anterioare, am ajuns în 50 de minute. De data asta am fost aproape ultimii. Bine că biletele au fost cumpărate în avans. După noi, au pornit doar două mașini. Privind mulțimea nesfârșită de mașini care se întindea dincolo de orizont, eram îngrijorați dacă va fi suficient spațiu pentru noi. În felul în care mașinile erau pline cu abur, temerile au devenit mai puternice. Mașinile erau împachetate ca heringii norvegieni într-un butoi, la fel ca și pasagerii. Feribotul în sine s-a dovedit a fi un catamaran imens.

Ieșind din port, s-a repezit încât ne legănam și tremuram. Cu greu, ținându-mă de tot ce puteam cu mâna, am ajuns la magazin. Casiera, ca răspuns la observația mea „azi este foarte furtunoasă”, a răspuns vesel că astăzi vremea este excelentă, iar marea este calmă, sau va fi. Și s-a dovedit a avea dreptate - cu jumătate de oră înainte de sosire, a început astfel de rostogolire, încât „marinarii” au avut timp doar să alerge între rândurile de scaune cu pachete. E bine că Polya a adormit în acel moment.

In general, 2 ore de chin, si suntem in Norvegia. Încă o jumătate de oră înainte de campare, iar acum deja stingem lumânările și mușcăm alternativ bucăți din două prăjituri - ciocolată și lămâie. Noaptea s-a dovedit a fi neliniștită, tabăra a dus o viață activă până la ora 2 dimineața. Dar dis-de-dimineață ne-am remediat – noi am fost singurii care ne-am trezit atât de devreme.

Lysefjord și stânca Preikestolen

Ziua a șaptea.

Ora 9:00, parasim campingul spre Lysefjord. Adevărat, la început soțul a pus punctul greșit în navigator, dar neînțelegerea a fost descoperită rapid și a fost luată calea corectă.

După 2 ore, ne-am oprit la o benzinărie pentru a alimenta mașina și pe noi înșine și, în același timp, spălăm calul de fier destul de prăfuit. În timp ce eu și Polya cumpărăm cârnați, Andrei s-a oprit la o spălătorie auto (de genul cu perii ca cele de la Diamond Arm), a plătit și a așteptat să înceapă să funcționeze. S-a săturat repede să aștepte și, pentru orice eventualitate, a apăsat pe butonul mare roșu. După cum s-a dovedit mai târziu, a fost o urgență. Periile nu au funcționat și ne-am dus să ne înclinăm în fața lucrătorilor de la benzinărie. Băiatul, de origine bosniacă, a spus că nu ar fi trebuit să apese butonul de urgență și să supraîncărce automatizarea. În timp ce mâncam cârnații cu poftă, periile spălau mașina în sus și în jos.

Curate și bine hrănite, mergem mai departe. Prindem cu mare succes feribotul și la ora 13:00 ne cazăm într-un camping de lângă Preikestolen, care tradus înseamnă „amvon”. Ne-am așezat tabăra, luăm prânzul și aproape imediat începem să urcăm pe stâncă. Potrivit ghidului, călătoria este de 2 ore și 4 km.

Desnivelare de 600 de metri. Drumul nu este dificil, cu urcușuri abrupte alternând cu porțiuni plane. La fiecare 50-100 m sunt posturi care indică cât de departe ai mers și cât a mai rămas. Mai aproape de stâncă, terenul se aplatizează - ultimul kilometru mergem pe pietre netede și plate.

Și iată-l, stânca Preikestolen! Sentiment de marginea lumii. Aceasta este o stâncă abruptă, care merge undeva la nesfârșit în jos, iar tu ești o pasăre care stă deasupra prăpastiei, în fața ta e doar marea și cerul - întinde-ți aripile și zboară. Dar oamenii „nu zboară ca păsările”, tot ce rămâne este să se târască pe burtă până la marginea stâncii și să privească cu atenție în abis.

Soarele serii a străpuns norii și a scăldat stânca în aur pentru câteva minute. Asta e tot. Faza s-a stins și este timpul să ne întoarcem. 1 oră 45 de minute în sus, 1 oră 15 minute în jos, 45 de minute pe stâncă. Pe la ora 19 ne-am întors la camping - la timp. Abia am luat cina când abisul cerului s-a deschis și o ploaie a căzut peste lume. Tot ce a mai rămas a fost să te târăști în cort și să te scufunzi în Wi-Fi gratuit, apoi într-un somn dulce la sunetul ploii.

Camping în Odda

Ziua a opta.

De dimineață plouă, tot cerul este înnorat. Luăm micul dejun pe îndelete și mergem la cafeneaua de camping să ne încărcăm dispozitivele și să bem cafea. Nu te grăbești – oricum nu poți merge la plimbare în această ploaie. Pe la 11 plecăm spre Odda. Nu pare a fi un drum prea mare, dar limita de viteză este de 60-70 km/h, camere foto și, în mod obiectiv, nu poți merge mai repede pe astfel de drumuri - viraje strânse, drumuri înguste și chiar feriboturi. Deci 200 km înseamnă aproximativ 4 ore de călătorie.

A plouat în primele 2 ore, nu am vrut deloc să cobor din mașină, dar apoi s-a mai bine. Cascadele și platformele de observație din apropierea lor au început să apară pe ambele părți ale drumului. Am mers la unul dintre ei și am luat niște apă - a fost foarte gustoasă. Următoarea cascadă - Hardanger - după cum sa dovedit, era un loc turistic spectaculos, exista chiar și un cort cu suveniruri și suc.

Ne-am întins picioarele, am făcut o grămadă de fotografii și o oră mai târziu am ajuns la Odda. Este ora 17:00, campingul este destul de gol, am ales un loc bun pentru un cort și am pregătit cina. Dar până la ora 19:00 nu era unde să cadă în camping - numărul de oameni a crescut semnificativ. Se pare că Troll's Tongue este un loc de cult care necesită o plimbare de o zi întreagă. Singurul camping al lui Odda pur și simplu nu este conceput pentru un astfel de aflux de „atleti”.

"Limba trollului"

Ziua nouă.

Astăzi urcăm pe Limba Trollului. Am plecat de la camping la ora 8:00, a durat aproximativ o jumătate de oră până la parcare și startul traseului. După cum sa dovedit, am reușit la timp în ultimul moment. Pe lângă noi, în parcarea destul de spațioasă mai încap trei mașini. Și asta este - parcarea a fost închisă, iar cea mai apropiată este la 5 km de drum.

Dar am reușit! La 9:00 pornim. Primul kilometru al călătoriei este o urcare abruptă prin pădure. Avand in vedere ploaia de ieri, a fost si foarte murdar. Am depășit un cuplu de chinezi, ștergându-și cu tristețe adidașii de culoare deschisă cu șervețele albe ca zăpada. Dar mai departe era și mai mult noroi, iar după încă un kilometru a devenit mai ușor - mai neted, mai curat. Ne-am întâlnit cu o cascadă. Polya a sărit în jurul lui atât de bucuroasă încât a căzut și s-a zdrențuit.

Următorii 3 km urcarea este încă destul de abruptă, dar peste pietre frumoase, mari, în pantă. Dupa 2 ore ne-am oprit pentru sandviciuri. Urcușul este aproape complet, apoi sunt 7 km de mici coborâri și urcări. Au început să apară corturi - oamenii au mers la jumătatea drumului seara, au petrecut noaptea și dimineața alergau ușor la Limba Trolului. Ei bine, continuăm să urcăm. După 5 ore de călătorie am văzut în sfârșit principala atracție – încă o jumătate de oră și am fost acolo. Locul este iconic.

Pentru a face o fotografie direct la „Limbă”, trebuie să stați la coadă aproximativ 40 de minute (în cazul nostru). Deși toate cele mai frumoase fotografii din ghiduri au fost făcute de pe stânca din apropiere. În timp ce făceam poze, a trecut o jumătate de oră. Am început să facem bagajele pentru a ne întoarce, mai ales că am vrut să mai gătim niște supă fierbinte. Ne-am târât departe de „Limbă” și, stând confortabil în spatele pietrelor mari cu vedere la lac, am luat prânzul. Drumul de întoarcere, minus prânzul, a durat 3,5 ore și a decurs fără incidente. Ne-am întors în parcare pe la 19:30.

Am mers 22 km de-a lungul posturilor de marcare, 25 km de-a lungul traseului GPS și am câștigat o altitudine de 1250 m. Posturile de marcare a kilometrajului par a fi create ca o distragere a atenției pentru ca turiștii să nu se teamă de kilometrii în plus. Spre meritul Polinei, trebuie spus că doar trei copii de aproximativ aceeași vârstă au fost întâlniți pe traseu, iar apoi toți erau ruși.

In drum spre camping ne-am cumparat niste carne marinata – am meritat-o. Cortul stătea acolo unde era lăsat, dar erau mai mulți oameni. Vremea s-a limpezit - a fost atât de frumos după o zi grea să stai lângă un cort cu vedere la lac, să-ți întinzi picioarele obosite, să prăjești carne, să bei vin roșu și să privești apusul.

Ziua zece.

Și dimineața plouă din nou. Ce climă! Nici nu pot să cred că ieri a fost o seară atât de minunată.

Ne hotărâm să conducem mai mult, mai ales că prognoza pentru mâine este mai mult decât bună - 28 de grade și soare. Astăzi este ziua tunelului. Am dat peste tot felul de ele - foarte înguste și întunecate, unde două mașini treceau cu dificultăți una pe lângă cealaltă, și altele mari, spațioase, cu noduri iluminate de o frumoasă lumină albastră. Apoteoza zilei „tunel” s-a dovedit a fi un tunel de urcare în interiorul stâncii. Tunelul amintea de o parcare subterană cu mai multe etaje din orașul Annecy - conduci în spirală, din ce în ce mai sus. Am făcut 7 sau 8 ture înainte să sărim din tunel undeva în vârful muntelui.

Până la prânz, ploaia aproape încetase. Am decis să ne întindem picioarele și să mergem la a doua cea mai mare cascadă din Norvegia și, în același timp, să explorăm Stavkirke (Biserica cu cadru) - o veche biserică de lemn, din care sunt multe în aceste părți. Biserica noastră s-a dovedit a fi construită în anul 1125, toată înnegrită de timp, stând pe stâlpi de lemn.

Câmpuri industriale de zmeură se întindeau în jurul bisericii. Fortificati cu zmeura, mergem la cascada. O jumătate de oră în sus, 20 de minute în jos. Cascada cade de fapt de pe o stâncă de 200 de metri, ducându-și apele în fiordul Sognefjord. Dar nu te apropia de el.

Am ajuns la campingul de sub ghețarul Nigardsbreen la ora 19. La recepție am fost întâmpinați de o bătrână colorată care părea să nu aibă habar despre nici una dintre limbile europene, cu excepția norvegiei, și nici măcar nu auzise de carduri de credit. Ea a acceptat doar coroane norvegiene pentru plată. E bine că am avut monedă locală. Verificate în. Campingul s-a dovedit a fi pe jumătate gol și neobișnuit de liniștit, mai ales după Odda.

Ziua unsprezece.

Dimineața nu plouase, dar aerul era atât de saturat de umezeală încât părea că poate fi stors ca un burete. La 9:30, după ce am plătit 4 euro pentru parcare, mergem la ghețar - la ora 11 avem o excursie în familie la ghețar.

În mod surprinzător, ne-au pus pisici, ne-au legat cu o frânghie și ne-au lăsat să ieșim pe gheață – aproape ca adulții. Timp de o oră întreagă, am rătăcit pe rând de-a lungul ghețarului, privind în crăpături, atingând gheața albastră și trecând prin grotele de gheață. La intoarcere ne-am oprit la un lac si am petrecut mult timp prind gheata de diverse forme.

Până la prânz a devenit destul de cald. Nu ne-am putea nega plăcerea de a ne culca cu burta pe dos pentru a „ține slănina”. Spre seară am făcut o plimbare până la baraj și la lacul alpin.

Geiranger și Drumul de zăpadă

Ziua a douăsprezecea.

9:00, plecăm spre Geiranger. În general, în Norvegia, termenul „merg în lateral” este foarte relevant - pentru a conduce 90 km spre vest, mai întâi trebuie să conduceți 80 km spre est, apoi 100 spre nord, încă câteva zeci de kilometri până la la vest, apoi un pic mai spre sud, iar la est, iar la nord.

Așa este acum. Drumul spre Geiranger ne ducea oriunde, decât în ​​direcția Geiranger. Totuși, ce vrei de la el – drumul numărul 55 este un drum turistic, conduci și îl admiri. Există multe platforme de vizionare cu vedere la cascade și Sognefjord.

În plus, după o oră de călătorie, șerpuind și urcând în deal, drumul ne-a adus la pas. Mai mult, și iată-l - „Drumul înzăpezit” în toată gloria.

La fiecare 200 de metri există un buzunar cu priveliști minunate asupra vârfurilor înzăpezite și a lacurilor albastre - este imposibil să nu te oprești. Dar totul se termină într-o zi. „Drumul înzăpezit” s-a încheiat și el. Suntem într-un eco-sat local numit Lom. Ne hotărâm să ne refacem proviziile de hrană și – în cele din urmă – alcool la Vin Monopolete (oh, acele interdicții de vânzare a alcoolului).

Pe drum, am descoperit o altă biserică antică (Stavkirke), construită în 1160, și un traseu ecologic peste un pod suspendat pe lângă case antice.

La ora 15 a apărut în fața noastră celebrul Geirangerfjord. Ne hotărâm să mergem direct la camping – judecând după vremea minunată (+30 și însorit), campingul de pe malul mării va fi plin.

Ne punem un cort și mergem la înot. Apa, însă, arde: +18. Două cupluri căsătorite care vorbeau rusă înotau în mare. Au înotat până la noi și am început să vorbim. S-a dovedit că veneau din Germania. Doar rușii înoată în asemenea apă, iar norvegienii obișnuiți rătăcesc cu pantalonii suflecați până la glezne - nu mai departe.

Molde

Ziua a treisprezecea.

Dimineața devreme ne-am hotărât să trecem pe la satul Geiranger să vedem ce fac acolo marile aburi. S-a dovedit că nu făceau nimic, din moment ce nu era nimic acolo în afară de restaurante și magazine de suveniruri. Ei bine, nici noi nu am rămas fără suveniruri.

Mergem mai departe spre provincia Romsdal, mai exact, orasul Molde. Pe drum trecem de Drumul Troll - un loc foarte turistic. Toată lumea se oprește acolo pentru a merge pe poteci frumos amenajate, a merge la un punct de observație, a bea cafea, a mânca înghețată și a cumpăra suveniruri.

La ora prânzului am ajuns în orașul de coastă Molde.

Acolo am reușit în sfârșit să cumpărăm o varietate de pește. Fara supa azi, traiasca seara pestelui. Este pur și simplu uimitor cum este într-o țară de pescuit, ei bine, ei nu vând deloc pește (ambalarea sub vid în supermarketuri nu contează). Seara a fost putin stricata de un nor neasteptat, cu tunete, fulgere si ploaie. Dar norul a trecut, soarele a ieșit și peștele nu s-a înrăutățit din cauza lui.

După cină, Polya și Andrey au mers la o plimbare în jurul golfului cu un catamaran cu pedale, iar eu am admirat marea de seară, stând confortabil pe un scaun moale Helinox, devorând pește proaspăt la grătar, sorbind Chablis și gustând căpșuni. Dacă undeva pe pământ astăzi există un loc de paradis, atunci acesta este aici!

„Biserica Troll”

Ziua paisprezecea.

Dimineața ne-a întâmpinat cu ceață deasă și aer complet saturat de umezeală. Picături de apă atârnau în aer, așezându-se pe scaune, haine și prosoape. Prognoza promitea soare după ora 12, așa că dimineața ne-am hotărât să facem o plimbare de-a lungul celebrului „Drum al Atlanticului”, mai ales că porțiunea sa frumoasă este situată chiar de partea noastră și nu este nevoie să o traversăm în întregime. .

Nu sunt multe de făcut în Kristiansund. Am mers cu mașina înainte și înapoi peste faimosul pod, ne-am plimbat în jurul insulelor și am mers să urcăm la „Biserica Troll”. Trollkirka este o peșteră mare, chiar și mai multe peșteri sau grote. După ce am depășit o urcare destul de abruptă de 3 kilometri și am întâlnit pe drum un obstacol serios sub forma unui vast afin, ne-am apropiat de o gaură neagră din versantul muntelui din care se simțea un aer de frig și umezeală.

Primii metri ai peșterii au arătat că puterea lanternelor noastre nu a fost în mod clar suficientă pentru o mișcare confortabilă în jurul peșterii. Lanternele străluceau slab, cu excepția uneia. Așa că din când în când trebuia să mă ghidez de al șaselea simț sau, în lipsa unuia, să cad în apă murmurând sub picioarele mele. După ceva timp a devenit mai strălucitor, pereții peșterii s-au depărtat și o cascadă a apărut în fața ochilor noștri, căzând de undeva deasupra.

Poteca ducea la malul unui mic lac rotund, iar o mică gaură din dreapta ducea mai departe în următoarea grotă. Trecuți printr-un gol îngust, ne-am trezit într-o fântână interioară, unde era atașată o scară laterală, coborând în a doua grotă, unde ne aștepta o altă cascadă.

A treia grotă, după cum am citit pe panoul informativ din apropierea peșterii, este destul de greu de găsit. Și așa s-a întâmplat. Ținându-ne de cablurile metalice, am urcat în vârful dealului și am văzut un mic semn îndreptat brusc spre dreapta. Hieroglife norvegiene erau mâzgălite pe semne, iar o potecă bine bătută ducea drept înainte. Am ales o cale și după 5 minute am bănuit că ceva nu este în regulă. E bine că venea spre noi un grup de norvegieni, printre care o tânără știa engleza.

În general, am observat că generația mai în vârstă de norvegieni (40+) practic nu vorbește engleza, ci doar tinerii. Acești „tineri” au fost cei care ne-au explicat că ratasem intrarea în a treia peșteră și ne-au condus cu amabilitate până la intrarea în groapă. Gaura s-a dovedit a fi o gaură îngustă în pământ, în care Andrei și rucsacul lui riscau să se blocheze. Primii 25 de metri am coborât pe spate, aplecându-ne jos, ținându-ne de frânghii. Dedesubt, un pârâu gâlgâia pe toată lățimea peșterii. Numai Polina se putea îndrepta la înălțimea ei maximă aici, dar nu-i plăcea să meargă pe apă. După ce ne-am plimbat puțin prin peștera în continuă coborâre, am văzut mai multe ramuri laterale. Mi-am amintit de Ellie și Fred din „7 Underground Kings”, stând și ei într-o peșteră cu o minge de sfoară în mâini și întrebându-se unde să merg mai departe.

Nu aveam un ghem de sfoară, așa că după ce ne-am plimbat puțin pe traseele laterale, ne-am întors înapoi pe traseul circular, destul de obosiți. Am ieșit la soare. Pantalonii au trebuit apoi spălați într-un pârâu de munte în drum spre mașină. După ce am vizitat un câmp vast de afine la întoarcere și am făcut câteva cumpărături la cea mai apropiată piață, ne-am așezat să ne relaxăm și să admirăm apusul de soare. Ultima noastră seară în Norvegia.

Drum spre Suedia

Ziua cincisprezece.

Am plecat la 8:45. Sunt deja 600 de mile până la noaptea așteptată în Suedia. Cu tristețe vedem munții, fiordurile și tunelurile fugind. În față se află Suedia plată și plictisitoare, asemănătoare cu peisajele Karelian-finlandeze. La revedere Norvegia!

După graniță am făcut o pauză în mușchi. Acolo am găsit și un lac, în care am înotat de veselie înainte de drumul lung. Am ajuns pentru noapte la 18.30. Camping foarte frumos. Cortul a fost montat chiar pe malul lacului.

Ziua șaisprezece.

Stockholm ne așteaptă din nou astăzi. Sunt 4 ore distanță. Plănuim să mergem la Junibacken, un muzeu dedicat operelor lui Astrid Lindgren și ale altor scriitori norvegieni. Muzeul este excelent, dar câmpurile l-au depășit deja, din păcate. Ne-am plimbat din nou prin Stockholm.

Acum 10 zile era vânt și frig, dar acum este +30 și soare - două orașe diferite. Seara pe feribotul. Se îndreaptă spre Turku.

Finlanda, Turku

Ziua șaptesprezece.

Suntem în Finlanda, în orașul Turku. Feribotul a sosit chiar mai devreme decât ora programată, așa că la 7:30 dimineața tunăm deja de-a lungul rampei de fier a debarcaderului navei. Insula Moomin este deschisă de la ora 10:00, așa că a trebuit să ne ținem ocupați două ore. Ne-am ocupat cu o vizită la magazin și un mic dejun copios.

Când s-a deschis „Insula”, eram printre primii vizitatori deja la poartă și am alergat rapid în jurul întregii insule. După cum s-a dovedit, au făcut ceea ce trebuie, pentru că atunci când Polya a mers din nou în pădurea fermecată și în peștera Hatifnat, acolo era deja o coadă.

În general, în comparație cu vizita noastră pe Insula de acum 5 ani, numărul persoanelor a crescut destul de semnificativ. Am decis să nu mergem în runda a doua și după ce am urmărit spectacolul ne-am dus la magazinul de suveniruri. Pe drum, Polya a văzut un joc numit „prinde un pește” - o versiune a unui bandit cu un singur braț, dar cu premii. Polina a avut noroc - a scos un pește marcat „premiul principal”, „banditul cu un singur braț” a fost învins!

Cu o cutie mare și frumoasă și o grămadă de suveniruri Moomin, mergem la ultima noastră noapte de cazare în Lapeenranta, nu departe de graniță.

Acolo avem deja un camping bine hrănit pe malul lacului. După Suedia și în special Norvegia, campingurile finlandeze încântă cu suprafețe mari spațioase, păduri și corturi rar în picioare. Seara mâncăm „loha” finlandez afumat, adică somon, hering și alți pești drăguți cu vin alb și alte delicatese finlandeze. Iar în portbagaj există și brânză finlandeză și dulceață.

Acasă!

Ziua optsprezece.

La 9:00 plecăm spre graniță. O oră și jumătate și suntem în Rusia. La prima benzinărie cumpărăm atât de adevărată înghețată delicioasă - a noastră! Ne hotărâm să conducem mașina la Moscova - toată lumea vrea să meargă acasă, am avut multe impresii. Aprelevka. E ora unu dimineața. Suntem acasă. Excursia a fost un succes!

Călătorind independent este mai rentabil și vă permite să vă faceți timp și să explorați toate aspectele vieții din Scandinavia.

În ciuda diversității acestei regiuni, nu există multe rute de călătorie; cele mai populare sunt rutele traversante și circulare. În primul caz este de la punctul „A” la punctul „B”, în al doilea de la punctul „A” cu întoarcere înapoi la „A”. Vom lua în considerare prima variantă.

Pentru o călătorie completă, trebuie să alocați cel puțin 7 zile; acestea vor fi suficiente pentru a vedea principalele orașe și cele mai importante atracții.

Prin traseu

În prima opțiune, călătoria prin Scandinavia începe cu o sosire la aeroportul din Bergen, Norvegia, acesta este cel mai vestic oraș, din care călătoria ulterioară va merge spre est.

Prima zi

Nu departe de Bergen sunt faimoase pentru care este recomandat să petreceți 2-3 zile; călătoria este posibilă fie cu mașina închiriată (de preferință), fie cu autobuzul, trenul sau barca. Nu vor fi probleme cu cazarea peste noapte - poate fi fie un hotel, fie închirierea unei case în satele de lângă drum.

A treia - a patra zi

Rute alternative

Aceeași călătorie se poate repeta cu începutul în Sankt Petersburg și sfârșitul în Bergen. Sau alegeți varianta sensului giratoriu - mergeți și din Sankt Petersburg, luați același traseu până la Bergen și înapoi la Sankt Petersburg, dar va dura mai mult timp și unele locuri pot deveni pur și simplu plictisitoare.

Mulți oameni asociază Scandinavia cu basmele, natura pură, stațiunile de schi și ciocolata. Cu toate acestea, acest concept conține mult mai mult sens și poate oferi călătorilor mult mai mult decât doar mersul pe jos.

Ce este Scandinavia

Din punct de vedere geografic, Scandinavia este o regiune formată din patru țări. Toate aceste țări aparțin Europei de Nord. Ei sunt conectați nu numai geografic, dar au o cultură etnică similară și limbi similare.

Scandinavia

Țările scandinave și capitalele lor. Locația pe harta lumii

Scandinavia include Suedia, Norvegia, Danemarca și Islanda.

Din punct de vedere geografic, Scandinavia se extinde dincolo de Cercul Arctic, cu toate acestea, Gulf Stream, un curent oceanic cald, încălzește această zonă și înmoaie vremea. Datorită acestui curent cald, munții scandinavi au o climă de tundra alpină. Natura va încânta călătorii cu lacuri și ghețari străvechi.

Scandinavia acoperă Peninsula Scandinavă, Peninsula Iutlanda și insulele adiacente Gotland, Zelanda și altele.

Peninsula Scandinavă pe harta lumii – situată în partea de nord-vest a Europei

Uneori, Scandinavia este considerată într-un concept mai larg, incluzând Finlanda și insulele Atlanticului de Nord, reunind astfel conceptele de Scandinavia și „Țările Europei de Nord”. Dar în acest caz este mai corect să folosiți termenul Fennoscandia mai degrabă decât Scandinavia.

Limba

Limbile țărilor care aparțin Scandinaviei sunt legate între ele și sunt foarte asemănătoare. Cea mai mare parte a populației indigene este formată din strămoșii triburilor germanice emigrante care s-au stabilit în ceea ce este acum Danemarca.

Opiniile variază cu privire la țările care aparțin Scandinaviei. Unii oameni de știință includ Danemarca, Norvegia și Suedia în acest grup. Cu toate acestea, alte surse se alătură acestui grup în Finlanda și Islanda. O astfel de uniune se numește țările nordice.

Termenul Scandinavia

Termenul în sine a apărut relativ recent, cu doar câteva sute de ani în urmă. În acea perioadă, cred istoricii, a fost acceptată ideea că aceste țări aveau o moștenire comună.

Termenul este folosit de politicieni, oameni de știință și, bineînțeles, operatori de turism pentru a desemna Scandinavia și locul în care se află pe harta lumii. Datorită faptului că Scandinavia este răspândită pe o suprafață destul de mare, clima sa este foarte diversă. Turiștii pot găsi munți, văi și arhipelaguri în Scandinavia. În estul acestui teritoriu se găsesc lacuri și dealuri, iar în sud se află zone joase și văi ale râurilor. În vest și nord vă puteți bucura de teren montan.

Scandinavia

Clima este complet diferită atât în ​​nord, cât și în vest. Se schimbă în două direcții. Dacă în partea de vest a Scandinaviei clima poate fi numită maritimă, atunci în centru clima capătă un caracter mai continental. În nord puteți găsi un climat subarctic.

Astfel, pe coasta de vest turiștii vor întâlni veri răcoroase și ierni calde, în centrul Scandinaviei vor fi veri calde și ierni reci, în timp ce în nord practic nu este vară.

Obiective turistice din Scandinavia

Turnul Chernan

Această clădire este situată în orașul suedez Helsingborg și este simbolul ei. Orașul are o istorie foarte bogată și interesantă; cea mai veche mențiune a acestui oraș a fost găsită în evidențele primei sute a mileniului II. Tradus literal, numele turnului înseamnă miez. Structura este formată din cărămidă, volumul acestui turn este uimitor: șase zeci de metri. Înălțimea acestei structuri antice este de peste unsprezece etaje. În secolul al X-lea, pe locul acestui turn a fost o structură de lemn, iar deja în secolul al XV-lea a fost construit un turn de piatră.

Turnul Chernan

Palatul Bunde

Al doilea loc pentru care merită să călătorești este și în Suedia. Bunde Palace este o clădire mică, cu un design laconic. Pereții de culoare deschisă și acoperișul contrastant sunt un indicator al conciziei și al bunului gust.Acum servește pentru a lua decizii corecte, cu alte cuvinte, aceasta este clădirea Curții Supreme a Suediei. Organizația situată în această clădire este cea mai înaltă autoritate în examinarea cauzelor civile și penale. Clădirea în sine a apărut în secolul al XVIII-lea. A fost ridicată oficial în 1989. Gustav al III-lea, conducătorul Suediei, a fondat Curtea Supremă.

Palatul Bunde

Anterior era format din doisprezece judecători. Nobilii și cetățenii de rând au primit același număr de posturi. Regele putea vota ultimul și putea vota pentru doi. În secolul al XIX-lea, au crescut numărul necesar de judecători la șaisprezece și au modificat puțin cerințele pentru aceștia, și anume acum judecătorii trebuiau să aibă un anumit rang. În această clădire a avut loc un eveniment destul de mare pentru lumea modernă. La începutul acestui secol, o femeie a fost aleasă ca președinte.

Palatul Bunde

Whirlpool Saltstraumen

Caracterul acestui loc este natural, nu făcut de om. În esență, această atracție este un curent de maree puternic. Ce este atrăgător la el? Acest curent este recunoscut de omenire ca fiind cel mai puternic de pe planetă. Pentru a vedea atracția, trebuie să veniți în orașul Bude, lângă care a apărut acest fenomen natural. Un flux neobișnuit poate fi observat la fiecare câteva ore. Spectacolul în sine este fascinant: patru sute de milioane de metri cubi de apă ia viteză de până la patru zeci de kilometri pe oră și curg prin strâmtoare. Acesta din urmă nu poate fi numit lat; dimensiunea sa este de doar o sută și jumătate de metri.

Whirlpool Saltstraumen

Vârtejurile sunt pur și simplu uriașe: peste zece metri în diametru și jumătate din această dimensiune în adâncime. Strâmtoarea leagă fiordul Sherstadfjord și Saltenfjord cu marea. Merită să veniți în această zonă nu numai pentru acest fenomen uimitor; în această parte a Norvegiei puteți merge la pescuit; această zonă a fost de multă vreme faimoasă pentru vânătorii ei iscusiți care pescuiau tocmai în aceste ape tulburi. În plus, aici este foarte dezvoltat turismul acvatic. Pasionații de scufundări și surfing se adună aici. Dacă ești interesat de o vacanță interesantă și educativă, trebuie să vii aici.

Whirlpool Saltstraumen

Această atracție este situată în orașul Göteborg. Un plus este că acest oraș nu este foarte popular în rândul turiștilor, așa că nu te poți aștepta la o mulțime de aglomerații și te relaxezi în liniște. Compania suedeză a Indiilor de Est a apărut în secolul al XVIII-lea. A fost creat pentru a stabili comerț cu țările estice folosind marea. Acum clădirea Companiei Indiei de Est găzduiește muzee. La un moment dat, această companie comercială a permis orașului să se dezvolte rapid. Cu ajutorul serviciilor sale, au fost aduse în oraș mărfuri foarte rare și scumpe din țările estice, și anume India și China.

Casa Companiei Comerciale din India de Est

Orașul era plin de porțelan, ceai și mirodenii. Aceste bunuri au fost vândute în primul rând la licitații, ceea ce a permis să fie vândute la un preț mai mare. Această atracție nu a fost întotdeauna deținută de această companie. În secolul al XVIII-lea clădirea a servit drept birouri. Datorită influenței sale, Compania Indiei de Est a devenit un monopolist incontestabil printre companiile similare. Acum clădirea găzduiește două muzee: arheologic și istoric. Muzeele în sine au început să funcționeze în anii optzeci ai secolului al XX-lea.

Palatul Christianborg

Această structură frumoasă este situată pe insula Slotsholmen din Danemarca. Istoria acestui castel a început acum opt secole. În prezent, castelul este reședința regelui decedat, care servește și acum pentru recepții de importanță statală. În timpul existenței sale, castelul a fost reconstruit de mai multe ori. Pentru prima dată, Christianborg a avut un stil baroc, apoi a avut loc un incendiu, după care clădirea a fost construită în stil clasicist. Acum acest reper este un exemplu de stil neo-baroc. Primele clădiri de pe această insulă au fost construite în secolul al XIII-lea. Clădirea palatului se află acum pe locul cetății. Acesta din urmă a fost construit de episcopul Absalon, care a întemeiat și acest oraș. Insula a fost creată de acțiuni umane; este nenaturală. A apărut pentru că oamenii au săpat un canal care despărțea peninsula de pământ.

Palatul Christianborg

Castelul a fost ars pentru prima dată în timpul războiului cu armata de la Lübeck, în secolul al XIII-lea al anului patruzeci și nouă. A doua oară, castelul a fost ars aproape un secol mai târziu, în anul șaizeci și nouă al secolului al XIV-lea. După această bătălie, aspectul inițial al cetății a fost restabilit. A fost construit datorită regelui Christian al șaselea, care l-a numit pe David Hauser ca autor al proiectului. Această versiune a castelului a existat de mai bine de două sute de ani, până în anul patruzeci și cinci al secolului al XVIII-lea. Apoi a fost lovit din nou de foc. Arhitectul noilor versiuni a fost Hansen. Construcția a durat un sfert de secol. Și din nou castelul a fost ars, o jumătate de sută de ani mai târziu.

Palatul Christianborg

Cea mai recentă versiune a castelului a fost construită de arhitectul Torvald Jogenson. S-a organizat un concurs de design, pe care l-a câștigat. Construcția a durat două decenii. Această frumoasă structură avea țigle pe acoperiș, care au fost în cele din urmă înlocuite cu foi de cupru. Christiansborg este legat de oraș prin opt poduri. În plus, castelul include cel mai înalt turn de pe insulă, care atinge o sută șase metri înălțime. Interiorul castelului este decorat cu tapiserii care înfățișează evenimente importante pentru locuitori.

Unde este Scandinavia pe harta lumii

Puteți ajunge în țările scandinave în mai multe moduri, alegând-o pe cea mai convenabilă. De exemplu, puteți zbura de la Moscova la Oslo cu avionul. Există zboruri directe și există opțiuni cu transferuri.

Călătoresc regulat. Aproximativ trei excursii pe an timp de 10-15 zile și multe drumeții de 2 și 3 zile.