Evident și incredibil: Meteora în Grecia. Cum să ajungi la mănăstirile grecești din Meteora? Reguli pentru vizitarea mănăstirilor Meteora pe harta Greciei

Momente de bază

Numele „Meteora” provine de la cuvântul meteorizo, care înseamnă „plutind în aer”. Aceasta este cea mai exactă descriere a aspectului mănăstirilor. Când norii de ceață învăluie versanții munților dimineața devreme, clădirile care se înalță deasupra lor par să plutească deasupra norilor. Perioada de glorie a mănăstirilor Meteora s-a petrecut la sfârșitul Evului Mediu - la acea vreme existau 24 de mănăstiri și schituri. Astăzi rămân locuite doar 6 mănăstiri. Patru dintre ei sunt bărbați: Great Meteor sau Megalo Meteoro (Preobrazhensky), Sf. Varlaam, Sf. Nicolae Anapavsas si Sfanta Treime. Două mănăstiri - feminine: Mănăstirea Sfântul Ștefan și Mănăstirea Rusanu (sau Mănăstirea Sf. Barbara). Deși restul de 18 mănăstiri zac în ruine, în unele locuri încă locuiesc în ele pustnici, dorind să păstreze moștenirea culturală și spirituală a Bizanțului.

Vedere asupra câmpiei Tesaliene

Primele mănăstiri din munți au apărut în secolul al XI-lea. Pustnicii au fugit din agitația lumii pentru a-și continua slujirea Domnului fără amestec și s-au așezat în simple peșteri montane. Pe măsură ce numărul lor creștea, călugării s-au unit într-o comunitate monahală, asemănătoare republicii spirituale de pe Muntele Athos.

Doar câțiva pustnici au întemeiat prima mănăstire, Dupiani, acum complet distrusă. Doar o mică capelă din secolul al XIII-lea a rămas ca martoră a ascezei lor.

În 1334, călugărul Atanasie a ajuns la mănăstirile Meteora. Odată cu venirea sa, viața monahală a început cu adevărat să înflorească în regiune. În 1370, el, împreună cu 14 călugări, a urcat pe cea mai înaltă stâncă și a întemeiat mănăstirea Marelui Meteor, cunoscută și sub numele de Metamorfoză. (adică Transfigurarea). Ocupând o suprafață de aproximativ 60.000 mp. m, Meteora este unul dintre cele mai mari complexe monahale. Potrivit legendei, un vultur, sau chiar un înger, l-a purtat pe Atanasie pe vârful muntelui. Acest călugăr a definit mai întâi regulile de comportament pe care se așteptau să le urmeze alții, respectând legile vieții monahale din Meteora. De-a lungul timpului, el și adepții săi au întemeiat mai multe mănăstiri în jur.

Astăzi, doar 6 din cele 24 de mănăstiri sunt locuite. În mănăstirea Sfântul Nicolae Anapavsas, în capela lui Ioan Botezătorul, craniile tuturor călugărilor care au locuit vreodată în această mănăstire sunt depozitate pe rafturi în rânduri egale. Pereții catedralei sunt decorați cu fresce de Feofan Strelidzas (c. 1500-1559), un remarcabil pictor de icoane al școlii cretane - un grup de artiști care a inclus faimosul El Greco. Manastirea Sfantul Rusanu (sau Mănăstirea Sf. Barbara) a fost înființată în 1388. Reconsacrat în 1950, a fost mai des decât altele supusă jafurilor și profanării. Frescele sale din secolul al XVI-lea. sunt capodopere incomparabile. Mănăstirea Sf. Varlaam a fost construită între 1518 și 1535, iar în jurnalul de călătorie din 1779 este menționată ca mănăstire pentru femei.

Marele Meteor, cel mai mare complex, a fost numit astfel de fondatorul său Athanasius în onoarea stâlpilor masivi de piatră care păreau să atârnă în aer, numiți Meteora. Până în 1923, când s-au construit drumuri către mănăstiri și s-au făcut 143 de trepte de piatră de urcat, călugării și vizitatorii nu puteau intra în mănăstiri decât prin scări suspendate sau cu ajutorul călugărilor care le ridicau în plase speciale. În același mod, toate materialele de construcție pentru construcția clădirilor monahale, precum și hrana și alte lucruri necesare vieții monahale, au fost ridicate în vârful stâncilor.

Cu excepția lui Agios Stefanos (Sf. Stefan), destul de ușor accesibil, se ajunge la mănăstiri urcând scări abrupte de piatră, numărând uneori peste o sută de trepte. Călugării sunt obișnuiți cu vizitatorii, dar dorind să păstreze caracterul sacru al acestor locuri, ei necesită o înfățișare pe măsură. Bărbații, femeile și copiii trebuie să aibă brațele acoperite, cel puțin până la coate; Pantalonii sunt obligatorii pentru bărbați și fuste lungi pentru femei.

Kalambaka

La poalele chiar stâncilor unde au fost construite mănăstirile Meteora, dintre care cea mai înaltă ating 300 m, se află orașul Kalambaka. După al Doilea Război Mondial, a fost supus unei reconstrucții pe scară largă. Merită să vizitați catedrala orașului, a cărei construcție a fost realizată parțial folosind materiale din clădirile antice. Puteți vedea fresce din secolul al XVI-lea și un amvon uimitor de marmură - de fapt, este un amvon, datând, ca și baldachinul, din epoca creștină timpurie.

Satul Kastraki, situat la doi kilometri de oras, inconjurat de podgorii, este si el demn de atentia dumneavoastra.

În spatele Kastraki, pe partea stângă a drumului, se află una dintre cele mai mici mănăstiri din Meteora. Aceeași biserică minusculă este decorată cu fresce încântătoare de la începutul secolului al XVI-lea de către Teofrast din Creta, care a lucrat și la Muntele Athos. Judecata de Apoi, scrisă pe despărțirea dintre pronaos și cor, face o impresie de neșters. De aici, în aproximativ o oră și jumătate, poți merge pe jos până la Mănăstirea Varlaam.

De asemenea, foarte mică, această mănăstire (secolul al XVI-lea) se înghesuie pe o stâncă îngustă, accesibilă printr-un pod suspendat. Locația mănăstirii este punctul culminant al acesteia: fundalul este un ansamblu incredibil de stânci sculptate de apă, vânturi și schimbări de temperatură. Este întotdeauna popular printre pasionații de alpinism.

La scurt timp mai târziu, drumul se bifurcă. Cea din stânga duce la Mănăstirea Varlaam din secolul al XVI-lea, construită pe o platformă îngustă în vârful unei stânci. După ce ai parcurs toate cele 130 de trepte și a trecut pragul, te vei găsi într-o curte a bisericii însorită. Înăuntru, asigurați-vă că priviți pictura care îl înfățișează pe sfântul îndurerat de deșertăciunea acestei lumi în fața scheletului lui Alexandru cel Mare. Uimitoarea frescă a Judecății de Apoi de pe peretele vizavi de cor merită o atenție deosebită. Vizitatorii pot, de asemenea, să viziteze subsolul și camera în care este instalată presa, precum și să privească funcționarea liftului.

La aceeași înălțime cu Varlaam se află Marele Meteor, numit și Mănăstirea Schimbarea la Față, întemeiată de primul la mijlocul secolului al XIV-lea pe cea mai înaltă stâncă. Pentru a ajunge la el, trebuie să coborâți 106 trepte, apoi să urcați 192... În ciuda distrugerilor frecvente, Marele Meteor a păstrat dovezi neprețuite ale artei bizantine, în special robele brodate ale preoților și frescele severe. Biserica Schimbarea la Față este renumită pentru catapeteasma de lemn. În apropiere se pot vedea vechea sufragerie, bucătăria, multe încăperi în care se țineau diverse cursuri și un osuar cu craniile călugărilor decedați. Balconul oferă o vedere uluitoare asupra complexului Varlaam.

Mănăstirea Agia Triada (Sfânta Treime)

Una dintre cele mai rar vizitate și mai izolate, mănăstirea Agia Triada (Sfanta Treime) construit pe vârful unei stânci uriașe, care de la distanță pare că plutește în aer. Deși o parte din ea a fost construită în secolul al XV-lea, îi lipsește unitatea din cauza clădirilor moderne atașate.

Mănăstirea Agios Stefanos (Sf. Ștefan)

Ultima mănăstire pe care o veți descoperi este și cea mai ușor accesibilă, datorită unui pod pietonal care o leagă de șosea. Acest loc este renumit pentru priveliștile sale asupra Kalambaka și câmpia Thessalian. Fosta sală de mese a fost transformată într-un muzeu, cel mai complet din Meteora, unde sunt expuse icoane, obiecte de cult, manuscrise pictate și broderii. Singura biserică a fost construită abia în secolul al XVIII-lea.

Pe teritoriul mănăstirii Agios Stefanos

Călugări cățăratori

Nimeni nu știe exact cum au reușit primii călugări să urce pe stâncile Meteora. Basmele incredibile fac imaginația să-și imagineze zmee uriașe de hârtie, frânghii legate de labele unui șoim, construcția de schele, copaci uriași - totul cu ajutorul căruia se putea urca... Este posibil ca odată ca niciodată păstori și vânătorii au sugerat călugărilor calea, cunoscută numai de ei. Curând au început să folosească o scară de frânghie, care mai târziu a fost înlocuită cu o plasă sau un fel de coș, legată cu o frânghie și ridicată cu un troliu. A durat aproximativ o jumătate de oră pentru a ajunge la cele mai înalte stânci. Dacă credeți în recordurile călătorilor de altădată, frânghia a fost schimbată abia după ce cea veche s-a rupt! Aceste structuri pot fi încă văzute, acum alimentate de un lift electric. Astăzi sunt proiectate pentru marfă, iar vizitatorii preferă să urce pe jos.

Stâncile fascinante ale mănăstirilor Meteora

Cronologie

• Secolul al XI-lea: Primii pustnici s-au stabilit în peșteri de munte.
• BINE. 1370: Călugărul Atanasie a fondat Megalo Meteoro.
• 1939-1945: Bombardele din timpul celui de-al Doilea Război Mondial au o taxă grea asupra mănăstirilor.
• Din 1972: Reconstrucția tuturor mănăstirilor funcționale continuă.
• 1988: Mănăstirile Meteora sunt incluse pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO.

Meteora din Grecia este un complex de mănăstiri ortodoxe construite pe vârfuri de stânci inaccesibile de pe câmpia Tesalică. Pierzându-și semnificația religioasă, mănăstirile devin o atracție turistică din ce în ce mai populară. Cum să ajungeți la Meteor cu mașina sau cu transportul public și care sunt orele de deschidere - citiți mai departe.

În ciuda faptului că Meteora din Grecia este încă o mănăstire ortodoxă, asta nu înseamnă că o excursie aici va fi de interes pentru oamenii pur religioși. Întregul lucru neobișnuit despre acest loc este că mănăstirile de pe vârfurile stâlpilor au început să fie construite încă din secolul al XIV-lea, în ciuda faptului că treptele de-a lungul stâncilor abrupte au fost așezate nu mai mult de 100 de ani în urmă - înainte ca oamenii să urce aici fie prin scări suspendate sau prin trepte abrupte tăiate chiar în stâncă. Materialele de construcție, din câte știu istoricii, au fost chiar ridicate în plase de răchită.

Stâncile în sine prezintă un mare interes din punct de vedere geologic - s-au format cu zeci de milioane de ani în urmă, când întregul teritoriu al câmpiei de astăzi era fundul mării. În epoca paleogenă (acum aproximativ 60 de milioane de ani), după o serie de cutremure, rocile au fost „stoarse”, după care în tot acest timp până în prezent au fost distruse din cauza eroziunii apei și eoliene, ceea ce explică aspectul lor impresionant de astăzi.

Locul de construire a mănăstirilor nu a fost ales întâmplător: în secolele 10-11, pustnicii religioși au început să se așeze în numeroasele stânci din interiorul pereților peșterilor. Adevărat, de ce exact în aceste roci nu este complet clar. Cu toate acestea, așa au început să se formeze mici comunități, mănăstiri și mai târziu mănăstiri mari.

Mănăstirile de astăzi

În total, în perioada de glorie a comunei monahale, erau 24 de mănăstiri, însă de-a lungul timpului multe au fost părăsite, jefuite și distruse. Unii dintre ei nu mai au nici măcar ruine care să semene puțin cu vechile clădiri. Ceea ce a înrăutățit lucrurile a fost faptul că, din cauza drumurilor asfaltate și a treptelor de piatră, vârfurile stâncilor nu mai erau atât de inaccesibile.

Astăzi, din întreg complexul, există doar 6 mănăstiri - 2 pentru femei și 4 pentru bărbați. Dar numărul călugărilor de aici, în ciuda faptului că acesta este unul dintre cele mai mari centre ale monahismului ortodox din Grecia, este ridicol de mic: în cea mai mare mănăstire cândva - Megala Meteora - doar 3 (!) oameni locuiau în 2016.

De aceea, întregul complex mănăstiresc își pierde irevocabil valoarea religioasă, devenind din ce în ce mai mult o atracție turistică.

Procedura pentru vizitarea mănăstirilor

Oricine poate vizita mănăstirile și poate privi arhitectura veche, frescele, icoanele și alte creații pe care locuitorii mănăstirilor le-au lăsat în urmă. Intrarea este gratuită pentru greci și 3€ pentru cetățenii altor țări.

Merită să știți că fiecare mănăstire are propriul program de lucru, iar programul diferă iarna (de la 1 noiembrie până la 31 martie) și vara (de la 1 aprilie până la 31 octombrie):

• Mănăstirea Schimbarea la Față (Meteorul Mare sau Megala Meteora) - de la 9 la 16 iarna, de la 9 la 17 vara, închisă marți și miercuri iarna, miercuri vara;
• Mănăstirea Varlaam - de la 9 la 16 tot anul, închisă joi și vineri iarna, doar vineri vara;
• Manastirea Sfintei Treimi - de la 10 la 16 iarna si de la 9 la 17 vara, inchisa miercurea si joia iarna, joia vara;
• Mănăstirea Rusanu (Sf. Barbara) - iarna de la 9 la 14, vara de la 9 la 16, miercurea închisă tot timpul anului;
• Mănăstirea Sfântul Ștefan - iarna de la 9:30 la 13 și de la 15 la 17, vara de la 9 la 13 și de la 15 la 17, închisă tot anul luni;
• Manastirea Sf. Nicolae Anapavsas - iarna de la 9 la 14, vara de la 9 la 15:30, inchisa tot anul vineri.

Adică poți merge aici în orice zi - măcar ceva va fi deschis. Principalul lucru este să o faceți înainte de ora 17:00.

Meteora în Grecia – cum să ajungi acolo

Spre orașul Kalambaka

Să începem cu faptul că cel mai apropiat oraș de Meteora este Kalambaka, acesta fiind situat chiar la poalele stâncilor. În oraș locuiesc 11 mii de oameni, infrastructura turistică este destul de bine dezvoltată acolo - există pensiuni, hoteluri, restaurante și cafenele. Există o gară în centru.

• Tren Atena - Kalambaka - 350 km, puteți ajunge acolo cu trenul în 5 ore și 14-23 €. Există un singur tren direct - dimineața la 08:30, toate celelalte opțiuni în timpul zilei - cu transfer;
• Tren Salonic – Kalambaka – 250 km, trenul circulă de la 3 ore, biletul costă de la 11 la 19 €. Trenul direct circulă doar seara la ora 16:15. Aceasta este cea mai convenabilă opțiune dacă sunteți în vacanță în orice stațiune din Halkidiki - în orice caz, mai întâi va trebui să mergeți în cel mai apropiat oraș mare - Salonic.

Dacă călătoriți prin Grecia cu o mașină închiriată, atunci puteți ajunge cu ușurință în acest oraș folosind un navigator - nu este nevoie să descrieți întregul traseu aici.

La mănăstirile înseși

Cea mai interesantă parte este cum să ajungeți din orașul Kalambaka la mănăstiri în sine.

1. Autobuz. Din Kalambaka, conform programului de vară (de la începutul lunii aprilie până la sfârșitul lunii octombrie), autobuzele circulă zilnic la orele 9:00, 11:00, 13:00 și 16:00 (înapoi - o oră mai târziu), trecând pe lângă satul Kastraki. Un bilet dus costă aproximativ 2 EUR. Program detaliat al autobuzului.
2. Taxi. Taximetriștii sunt pregătiți să ducă turiștii la mănăstiri; costul unei călătorii din Kalambaka este de aproximativ 10 €, din satul Kastraki va fi puțin mai ieftin.
3. Cu mașina ta. Fiecare mănăstire are câte o parcare mică, deși există riscul ca parcarea să fie ocupată de autobuzele stângace menționate mai sus. În orice caz, înainte de a merge la mănăstiri, ia-ți un navigator bun, deoarece mulți turiști se plâng de lipsa indicatoarelor clare către mănăstiri de pe drumuri.
4. Pe jos. De la Kalambaka până la prima mănăstire, mersul pe jos de 5 km nu este mult, dar având în vedere că drumul merge în sus, plimbarea va aduce puțină plăcere unei persoane nepregătite. O idee bună ar fi să te oprești pentru noapte în satul Kastraki - este situat puțin mai aproape de mănăstiri, iar la cea mai apropiată se poate ajunge pe jos în doar 10-15 minute.

Mănăstirile din Meteora (Meteora) sunt, fără îndoială, una dintre cele mai uimitoare priveliști pe care țara bogată le are de oferit. Clădirile, cocoțate pe vârfuri aparent inaccesibile din piatră, sunt împrăștiate în câmpia de la nord de orașul Kalambaka; „meteora” înseamnă „pietre în aer”, iar cuvântul turc (mai precis, otoman) „kalabak” are aproximativ același sens. Imediat după sosirea în acest loc, privirea ta este atrasă involuntar spre cel mai apropiat și mai înalt dintre acești cilindri de piatră.

Cea mai apropiată din dreapta, mănăstirea Sfântul Ștefan, stă confortabil și în siguranță pe un stand puternic. În spatele lui se întinde un amestec dezordonat de turnulețe, turle, conuri și stânci tocite sau rotunjite. Toate acestea sunt rămășițele sedimentelor fluviale: în vremuri preistorice, râul se scurgea în marea care acoperea câmpia Tesaliei în urmă cu 25 de milioane de ani, iar apa curgătoare, asistată de vânturi, a creat aceste forme bizare.

Mănăstirile din Meteora (Meteora) sunt pe cât de misterioase, pe atât de spectaculoase. O legendă spune că Sfântul Atanasie, care a fondat Megala Meteora (Marele Meteoron) - prima construcție a complexului - a zburat până la aceste abrupte cerești pe spatele unui vultur. O legendă mai prozaică povestește despre dexteritatea cu care locuitorii din Staia, un sat medieval de pe locul actualului Kalambaka, au urcat pe munți - acești săteni dibaci i-au ajutat pe călugări să întemeieze mănăstiri de munte înalt. Inaccesibilitatea stâncilor, ca să nu mai vorbim de dificultățile de construcție în astfel de locuri, este pur și simplu imposibil de exagerat: ghidul german pentru alpiniști etichetează aproape toate traseele Meteora „pentru avansați”, dar asta înseamnă sportivi experimentați cu echipament modern.

Primele comunități religioase au apărut aici la sfârșitul secolului al X-lea, când pustnicii singuri și în grupuri s-au așezat în peșteri naturale, dintre care sunt multe în stânci. În 1336, doi călugări athoniți au venit în locurile pe care le locuiseră deja: Grigorie și ucenicul său Atanasie. Grigore s-a întors curând la, dar și-a părăsit studentul din Meteora, poruncându-i să întemeieze o mănăstire. Ce a făcut acest Atanasie, la scurt timp după 1344, fie cu ajutor supranatural, fie altfel, nu se știe cu adevărat, dar a reușit să stabilească o regulă foarte strictă și ascetică (legi pe care călugării le respectau). Foarte curând, în mănăstire au început să se reverse căutători ai lumii cerești, iar printre frații noi au existat personaje precum John Urosh Paleologus, din familia Cezarilor bizantini, care a abdicat de la tronul sârbesc în 1381 și a devenit, după tonsura ca un călugăr, călugărul Ioasaf.

Prezența unor persoane de sânge regal și regal a contribuit, desigur, mult la donațiile către mănăstiri, care s-au înmulțit rapid în număr, ocupând toate stâncile accesibile, precum și multe dintre stâncile aproape complet inaccesibile. Monahismul din Meteora a atins cel mai înalt punct al splendorii sale în timpul domniei sultanului otoman Suleiman Magnificul (1520-1566), când pe vârfurile stâncilor existau până la 24 de mănăstiri și schituri monahale. Cea mai mare dintre ele s-a îmbogățit și nu numai datorită ofrandelor de o singură dată, ci și datorită afluxului constant de venituri din moșiile donate mănăstirilor sau lăsate ca moștenire în îndepărtata Țara Românească (acum) și Moldova sau chiar în Tesalia. . Ei au păstrat această proprietate a lor, mai mult sau mai puțin intactă, până în secolul al XVIII-lea, când aici, ca și în alte părți ale lumii, a început declinul monahismului și mănăstirilor.

De-a lungul secolelor trecute, între mănăstiri au apărut de mai multe ori dispute acerbe despre putere și primat. Dar mănăstirile din Meteora s-au estompat nu din cauza conflictelor interne, ci din motive naturale și economice. Multe clădiri, în special schituri mici, s-au deteriorat treptat și s-au prăbușit fără îngrijirea corespunzătoare. Cele mai mari mănăstiri au fost vizibil depopulate în secolul al XIX-lea, când nou-creatul stat grec s-a stabilit la sud de Meteora - Tesalia însăși nu i-a aparținut la început - și monahismul și-a pierdut rolul exclusiv de mult timp ca simbol și purtător de cuvânt al naționalismului grec. și rezistența la stăpânirea turcă. În secolul XX, criza nu a făcut decât să se intensifice: pământurile și veniturile monahale, deja mult reduse față de fostele zile de glorie, au fost luate de stat sub pretextul acordării de asistență refugiaților: după războaiele greco-turce din 1919-1922. , grecii din Asia Mică au fost forțați să se mute în „patria lor istorică”.

Până la sfârșitul anilor 1950, au mai rămas doar patru mănăstiri active, luptă cu disperare pentru existența lor și între ele: a fost nevoie să se împartă monahii care fugeau aici, adică abia o duzină de călugări. O cronică strălucitoare a acestei epoci intitulată „Rumeli” a fost întocmită de Patrick Leigh Fermor. Apoi, însă, Meteora, dacă nu din nou pe picioare, apoi s-a reînviat ușor: frații au crescut ca număr din cauza afluxului de tineri care căutau sobrietate intelectuală și a severității evlaviei tradiționale. Dar acest răgaz s-a transformat într-o batjocură a sorții: în anii 1970, industria turismului a ajuns la Meteora. Drept urmare, cele patru mănăstiri accesibile, care au reușit să se impună ferm pe harta lumii, în parte datorită cinematografiei, inclusiv filmului James Bond For Your Eyes Only, s-au transformat în ferestre de expoziție pentru expunerea antichităților istorice. Și doar două mănăstiri din partea de est - Sfânta Treime și Sfântul Ștefan -, ca pe vremuri, urmăresc în primul rând scopuri religioase.

Orașul Kalambaka și satul Kastraki

Va dura o zi întreagă pentru a explora Meteora, ceea ce înseamnă că va trebui să stați cel puțin o noapte în Kalambaka sau, de preferință, în Kastraki, la 2 kilometri spre nord-est: este o atmosferă mai bună și stâncile sunt foarte aproape. De asemenea, vă puteți bucura de plimbarea pe pavajele de piatră din partea superioară antică a satului. Cazarea din Kastraki este potrivită pentru cei care nu vor să irosească banii fără a obține calitate în schimb, iar cele două campinguri din sat sunt printre cele mai bune din zonă.

• Orașul Kalambaka din Grecia

Kalambaka nu se poate lăuda cu nicio atractivitate deosebită - cu excepția proximității sale de stânci. Orașul este îmbunătățit, de exemplu, există o fântână în fiecare piață, dar există pierderi ireparabile: în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, germanii au ars Kalambaka și au supraviețuit doar câteva clădiri dinainte de război. Adevărat, printre ele se numără și vechea Catedrală Mitropolitană, sfințită în cinstea Adormirii Fecioarei Maria - Kimisis tis Teotoku (zilnic 8:00-13:00 și 16:00-18:00; 2 €) - acesta este un cuplu de blocuri pe deal de la noua catedrală activă, chiar în vârful satului.

Biserica de pe locul vechiului Templu al lui Apollo a apărut în secolul al VI-lea, iar în zidurile ei construite necorespunzător se pot vedea tobe, coroane de coloane și alte fragmente de arhitectură antică, „reciclate” de arhitecții creștini. Interiorul bolții este căptușit cu lemn, ceea ce este foarte neobișnuit, dar volumul interior al navei mijlocii este dominat de un amvon mare dublu din marmură - ceva nemaiauzit pentru o biserică grecească; travea centrală în sine este mobilată cu marmură. coloane. Păstrate - cel mai bine în pronaos - frescele bizantine din secolele al XIII-lea și al XIV-lea sunt dedicate minunilor pe care Hristos le-a săvârșit în timpul slujirii Sale pământești („Vindecarea paraliticului”, „Furtuna pe marea Galileii”, „Învierea lui Lazăr”. ”, „Căsătoria în Cana Galileii” ”, deși există o reprezentare foarte convingătoare a chinului infernal pe peretele sudic.

• Sosire, cazare si masa in Kalambaka

Gara este situată pe șoseaua de centură la marginea de sud a satului. Autobuzele care intră în Kalambaka opresc pe platoul central din Dimarhiu, dar autogara KTEL este de fapt ceva mai jos, la vale, vizavi de gara. Nu există birou de informare pentru turiști în Kalambaka, așa că căutați informații locale într-o librărie care vinde hărți, ghiduri în limbi străine, ziare și reviste - aceasta este în partea de vest a aceleiași piețe, la colțul dintre Ioanninon și Patriarhu Dimitriou. Cei care sosesc cu autobuzul și trenul sunt de obicei întâmpinați de lătrători care promit o noapte bună. Probabil că este mai bine să evitați aceste cifre și să ascultați sfaturile noastre - există prea multe plângeri despre camerele proaste și trucurile proprietarilor inteligenți atunci când efectuează plăți.

Nu vă așteptați la mare lucru nici de la hotelurile fără chip de pe strada principală: sunt pline de turiști din autobuzele de excursie, iar camerele cu geam termopan din camere nu protejează de zgomotul străzii. O opțiune bună pentru un portofel mai strâns este hotelul Meteora, ieftin, dar primitor, de pe Plutarchou 13, o stradă laterală liniștită pe mâna dreaptă, dacă decizi brusc să mergi de la Kalambaka la Kastraki pentru a ajunge la poalele stâncilor. Există o varietate de camere cu aer condiționat și încălzire din care puteți alege, plus o mulțime de parcare, micul dejun beneficiază de extra precum biscuiți și brânzeturi de casă, iar gazdele Nikos și Kostas Gekas sunt o mulțime de informații utile despre zonă.

În partea superioară a orașului, mai asemănătoare sătească, la aproximativ 700 de metri de ambele piețe principale, lângă Mitropolie și punctul de plecare (de asemenea, de sfârșit) al căii către Mănăstirea Sfânta Treime, există încă două adăposturi în picioare. Pe Kanari 5 se află Casa Alsos, care este mai bogată în facilități. La ultimul etaj sunt camere pentru două și trei persoane și apartamente pentru familii și o bucătărie comună bine utilată. Numele proprietarului este Janis Karakandas și vorbește bine engleza. Koka Roka Rooms ofera camere atat cu cada, cat si fara cada, pe scurt, paradisul obisnuit al turistilor cu rucsaci. La parter se servesc mâncare de la grătar (mâncare ieftină și bună de la 10 €), iar serviciul, deși lent, poate fi vesel și există acces la internet.

Hotelurile de gamă medie includ Odyssion la capătul autostrăzii care trece prin oraș, care este mai aproape de Kastraki. Hotelul este liniștit deoarece este îndepărtat de drum. Camerele au fost renovate in mare parte in 2004, podelele sunt parchet sau gresie, baile au dus sau cada. Micul dejun este servit în noul salon luminos, există și 6 apartamente cu mai multe camere în Kastraki, Archontiko Mesohori, dar arheologii nu le-au permis proprietarilor să construiască o piscină și să planteze o grădină în spatele clădirii. Dacă aveți propriul mijloc de transport, îndreptați-vă spre estul orașului către Pensiunea Arsenis, administrată de o familie, care merită făcută pentru atmosfera bucolica, camerele standard înalt și restaurantul bun de acolo.

Situația alimentară este aceeași ca și în cazul hotelurilor: există o mulțime de unități medii și sub medie, și este mult public. Excepție este Skaros, situat la 150 de metri de Hotelul Divani la marginea de est a orașului (deschis tot anul, dacă este grup mare, atunci în avans). Rareori un turist ajunge în acest punct, dar localnicii cunosc și apreciază kebab de miel excelent la un preț rezonabil, cotlete și legume de casă. În centru, pe Platja Dimarhiu, Panellinion poate fi destul de intimidant prin decorul său zgomotos „în spirit rural” și prețurile mari, dar prețul ridicat este justificat de calitatea înaltă a produselor, pâine neagră minunată, cartofi noi prăjiți și în general buni. bucătărie, așa că stabilirea nu se plânge de lipsa clienților .

• Satul Kastraki din Grecia

Kastraki din Kalambaka se află la 20 de minute de mers pe jos de-a lungul unei autostrăzi plină de trafic și nu foarte sigură. Construcția unei adevărate poteci de plimbare cu pornire de la vechea Catedrală Mitropolitană a fost amânată. În timpul sezonului (15 mai-15 septembrie), autobuzele circulă regulat între Kalambaka și Kastraki toată ziua. Ajunși în sat de la marginea de jos, veți trece pe lângă primul dintre cele două locuri de campare locale - Camping Vrachos, unde în timpul sezonului furnizorul local de echipamente oferă vizitatorilor și aventuri sportive în împrejurimi. Al doilea camping - Camping Boufidhis-The Cave (mai-octombrie) funcționează pe marginea superioară a drumului care trece prin tot satul, este puțin mai aglomerat, dar este atât de multă iarbă minunată acolo (dacă anul nu este uscat) , iar corturile sunt la umbră, ca să nu mai vorbim despre locația luxoasă: la marginea îndepărtată a satului și, prin urmare, mai aproape de stânci: mănăstirile Sf. Nicolae Anapavsas și Rusanou se înalță literalmente în înălțime. Ambele campinguri, precum și altele de pe drumurile spre Trikala și , au piscine.

În sat există zeci de camere de închiriat, adesea de un standard foarte înalt, și cinci hoteluri. Este important să alegeți un loc departe de autostrada principală către mănăstiri - autobuzele zdrăngănesc de-a lungul autostrăzii din când în când toată ziua (iar motocicletele și scuterele zdrăngănesc toată noaptea). Casa Doupiani are această calitate, care este ușor de găsit prin indicatoare amplasate generos de-a lungul autostrăzii, începând de la campingul Cave. Camerele cu aer condiționat au vederi superbe, mai ales din față, iar proprietarii Thanassis și Toula servesc micul dejun în cea mai bună grădină a hotelului din Kastraki și vă pot sfătui cu privire la cele mai bune locuri pentru a începe o drumeție sau o urcare. Dar trebuie să rezervați o cameră pe tot parcursul anului - cererea pentru hotel este de așa natură încât a fost construită o extindere de lux a clădirii actuale.

Mai jos de munte si din nou la o distanta decenta de autostrada se afla Camerele Ziogas, unde camerele sunt mai spatioase si au balcoane, aproape toate au privelisti minunate, iar iarna pornesc incalzirea.La etajul inferior se afla un salon mare: micul dejun este servit dimineața, iar o tavernă este deschisă acolo în timpul zilei. Aproape de drum, dar intr-un loc linistit, veti gasi prietenosul Hotel Tsikelli - camere in roz si alb, are parcare proprie si o cafenea in parc. Vizavi de prelungirea spre Doupiani House si Odysseon se afla luxosul dupa standardele Kastraki, construit in 2007, cu podele din lemn Pyrgos Adrachti in varful blocului vechi, trebuie sa urcati, dar exista o parcare suficient de mare. În apropiere se află Pensiunea Sotiriou cu cinci camere, dintre care trei au șemineu, într-o clădire restaurată din 1845.

Dintre o duzină bună de restaurante (predominant psystarias), cel mai bun dintre localurile mai mult sau mai puțin universale este probabil Paradhisos pe drumul prin tot satul: pentru un kebab cu salată de fasole roșie și bere pe o terasă aglomerată cu o priveliște excelentă, sunt puțin probabil să încarce foarte mult. Bakalarakia este bună pentru o seară de vară: atmosfera, terasa din spatele bisericii și sub platia centrală, acest mic kutuki nu dispare iarna: localnicii îl adoră pentru preparatele la grătar, salate, bacalaros și vinul de casă. Dar dacă ai propriul tău transport, nu fi leneș și mergi - sunt multe indicatoare - spre Neromylos, care se află la marginea îndepărtată a satului Dyava, la 4 kilometri spre sud-vest. Tavane înalte, șemineu, sub bunicul actualului proprietar, toate acestea erau o moară de apă: vara te vei așeza pe terasa de lângă rezervoarele în care stropesc păstrăvii. Pe lângă păstrăv, există și o mulțime de alte lucruri: carne și galotiri, mezeduri vegetariene și porții mari sunt convenabile de spălat cu înghițituri mari de vin la halbă (este ușor).

Vizita la manastirile din Meteora

Toate cele șase mănăstiri principale din Meteora sunt deschise publicului, dar în momente diferite. Dacă doriți să finalizați toate mănăstirile într-o zi, începeți turul devreme pentru a vedea mănăstirea Sf. Nicolae Anapavsas, Varlaam și Megala Meteor înainte de ora 13:00, părăsind pentru după-amiază mănăstirea Rousana, Sfânta Treime și Sfântul Ștefan. . Autostrada de la Kastraki până la mănăstirea Sfântul Ștefan are aproape 10 kilometri, iar drumul se îngustează din când în când, iar mașinile nu mai încetinesc. Dacă vă deplasați pe jos, mai bine urmați sfaturile noastre; am încercat să vă protejăm cât mai mult de asfaltul cu bitum - potecile și drumurile de pământ vă vor salva de acest flagel. Mănăstirea Sfântul Ștefan este situată într-o culme, indiferent dacă ajungeți pe autostradă sau pe poteci de munte; de la indicator spre Kalambaka pe autostrada, 6 kilometri nu sunt deloc in linie dreapta, aproape ajungand la Manastirea Sfanta Treime.

În sezon, sunt autobuze de la Kalambaka la mănăstirile Metalu Meteoru/Varlaam în timpul zilei (autobuzele de la 9:00 și 13:00 sunt mai fiabile), și chiar dacă călătoriți doar o parte a drumului cu autobuzul, puteți petrece mai mult timp. vizitarea obiectivelor turistice mai degrabă decât să călătorească la ele. Este posibil să aveți nevoie de o hartă a zonei, mai ales dacă doriți să ieșiți din drumurile bătute. În Kalambaka vând tot felul de prostii, dar la punctul de ziare și cărți de pe platforma centrală două bunuri merită banii ceruti pentru ele: Harta panoramică cu Geoiogy, elaborată în comun de editura elvețiană Karto Atelier și compania greacă Trekking Hellas : este ca și cum Vederea este din vedere de pasăre, dar destul de precisă și potrivită pentru a urma traseele principale.

Broșura, produsă de Road Editions, cu text doar în limba greacă (de Andonis Kaloiirou) și o hartă topografică pe coperta din spate, este excelentă și mulți vor cumpăra broșura doar pentru hartă. Înainte de a pleca, este o idee bună să vă aprovizionați cu mâncare și băutură pentru ziua respectivă. De-a lungul întregului traseu turistic nu există mai mult de câteva tarabe care vând băuturi și fructe - lângă mănăstirile Varlaam și Megala Meteora. În sfârșit, nu uitați să aduceți bani: fiecare mănăstire percepe o taxă de intrare - acum 2 €, iar nici studenții nu au reduceri. Există cerințe stricte pentru îmbrăcăminte: femeile poartă doar fuste (nu pantaloni), bărbații poartă pantaloni lungi (nu pantaloni scurți), iar umerii, indiferent de sex, trebuie acoperiți.

Oaspeților li se oferă adesea fuste sau halate care acoperă tot ceea ce este necesar, dar este mai bine să nu speri la acest lucru. În cele din urmă, amintiți-vă că orice fotografie sau filmare video în mănăstiri este strict interzisă. De fapt, este mai bine să veniți la Meteora în afara sezonului, când copacii și-au lăsat frunzele și turnurile de piatră sunt acoperite de zăpadă. În plină vară, comercializarea și aglomerația (și munții de gunoaie pe drumuri) pot fi deprimante, toată această agitație este foarte deplasată lângă o vale neatinsă, sălbatică, romantică, spirituală. În astfel de momente, probabil că este de preferat să te îndrepti către mănăstiri mai puțin vizitate, precum Ipapandi sau Sfânta Treime.

Manastirea Sf. Nicolae Anapavsas

La nord de Kastraki, un drum întortocheat se strecoară între uriașele stânci de la Aion Pneuma și Dupyani - al doilea poartă numele capelei schitului abia vizibile, una dintre cele mai vechi mănăstiri de aici. Pentru a evita mersul pe autostradă (cu trafic), mergeți în piața principală a satului și ieșiți pe strada care începe din colțul de nord-vest al platiei - se va transforma apoi într-o potecă. Acest traseu trece direct pe sub capela peșteră amuzantă Agios Yeoryos Mandilas - puteți recunoaște această depresiune chiar în partea de jos a stâncii monolitice Aion Pneuma, văzând petele colorate. Acestea sunt jertfe votive - așa-numitele mandile (șaluri, eșarfe etc.) - de aceea acest lăcaș Sfântul Gheorghe este desemnat cu epitetul mandylas: o dată pe an, la 23 aprilie, o sută dintre cei mai dibaci tineri locali (și cam tot atâția tineri din toată Grecia) urcă sau se cațără pe o frânghie până în vârful unei stânci și iau eșarfele acumulate de-a lungul anului - pentru noroc.

Ceremonia este întotdeauna difuzată la televizor, dar nu întotdeauna totul decurge complet fără probleme: urcarea spre stâncă este neobișnuit de dificilă, mulți nu primesc binecuvântarea Sfântului Gheorghe și sunt literalmente aruncați - dacă nu în prăpastie, atunci dintr-un înălțime considerabilă. Calea aleasa te va conduce in 20 de minute pana la treapta de jos a unui fel de scara. Urcați treptele pentru a ajunge la Mănăstirea Agios Nikolaos Anapavsas (luni-joi, sâmbătă și duminică 9:00-15:30; accesul se încheie la 15:00; noiembrie-martie). În anii 1980, mănăstirea a fost restaurată; fiți atenți la frescele excelente de la începutul secolului al XVI-lea din katholikon (biserica principală a mănăstirii) - acestea au fost pictate de pictorul cretan Teofan. Micul Catholicon se confruntă, contrar canoanelor, aproape exact spre nord, și nu spre est - a trebuit să ținem cont de configurația stâncii.

Pe peretele estic al naosului, studentul șocat nu numai că se prosternează, dar, se pare, face o capulă peste cap - o astfel de soluție neobișnuită la complotul canonic „Transfigurarea” se explică și prin spațiul limitat (și ingeniozitatea) a pictorului de icoane). În fresca „Negarea lui Petru” de pe arcul porții, personajul din titlu își încălzește mâinile peste foc în amurgul dinainte de zori. Pe peretele vestic al pronaosului (pronaos) se află un stilit (un pustnic care trăiește pe un stâlp), într-un pustiu locuit de animale sălbatice, iar un servitor strânge provizii într-un coș pentru a-l aduce apoi la etaj - astfel de scene ar putea foarte bine. au avut loc aici sau în apropiere când fresca era nouă.

Dar părinții pustiului se grăbesc la înmormântarea predicatorului Efrem Sirul (Sfântul Afrem Sirul): unii călăresc pe animale sălbatice, alții - schilopii sau infirmi - sunt cărați pe targi, unii sunt purtati pe umeri și pe spate. Pe lângă pictura lui Teofan, există și imagini ulterioare, care se remarcă prin simplitatea lor: Adam denumind fiarele - printre care este scris baziliscul - legendara creatură asemănătoare șopârlei care ucidea cu răsuflarea sau privirea. În apropierea mănăstirii Sf. Nicolae Anapavsas, pe vârful unui tur de piatră în formă de ac, se văd rămășițele unei structuri distruse - sunt ruinele zidurilor mănăstirii Sf. Moni, părăsite după cutremurul din 1858.

În spatele ruinelor mănăstirii Sf. Moni, la 250 de metri de parcare și treptele scării de intrare în mănăstirea Sf. Nicolae Anapavsas, o potecă asfaltată, parțial umbrită, se ramifică din autostradă (indicatoare doar către mănăstire). de Sf. Varlaam). După o plimbare de 15 minute în deal, această potecă te va duce la o bifurcație nemarcată în formă de T: cotind la dreapta, în 10 minute vei ajunge la mănăstirea Sf. Varlaam, și cotind la stânga, în aceleași 10 minute, dar urcusul va fi mai abrupt, veti ajunge la manastirea Megala Meteora. Nu există alt drum între mănăstiri (cu excepția căilor de acces aglomerate către ambele). Daca alegi mai intai manastirea Megala Meteora, apoi pentru a ajunge la manastirea Sf. Varlaam, va trebui sa cobori la bifurcatie si apoi sa urci la a doua manastire.

Mănăstirea Megala Meteora (un alt nume este Mănăstirea Marelui Meteor sau Schimbarea la Față; vara luni și miercuri-duminică 9:00-17:00; iarna luni și miercuri-duminică 9:00-46:00) - cea mai maiestuoasă și mai înaltă dintre toate Mănăstirile : Este construită pe stânca Platis Litos (Piatra Lată) la o altitudine de 615 metri deasupra nivelului mării. S-a bucurat de mari privilegii și timp de multe secole a dominat zona, iar într-o gravură din secolul al XVIII-lea (expusă în muzeu) este înfățișat falnic deasupra celorlalți. Cum a ajuns Afanasy la această stâncă rămâne un mister.

Catoliconul mănăstirii, sfințit în cinstea Schimbării la Față (Metamorfoza), este cel mai magnific din Meteora, o biserică frumoasă în plan: o cruce înscrisă într-un pătrat, coloane și grinzi susțin un fel de cupolă plutitoare cu chipul lui Hristos. Pantocrator in Glory scris pe ea. În secolele al XV-lea și al XVI-lea templul a fost extins, astfel încât biserica inițială, construită în 1383 de călugărul Ioasaf, fostul rege, servește acum doar ca un „hieron” (sanctuar) în spatele unui temblon complex sculptat („templon” - o barieră de altar cu catapeteasmă). Frescele, însă, sunt relativ târzii (mijlocul secolului al XVI-lea) și sunt inferioare picturilor murale ale altor mănăstiri în semnificație artistică. Pronaosul (pronaosul) este pictat aproape exclusiv cu scene ciudate și triste de martiriu.

Camerele monahale și alte incinte ale mănăstirii ocupă un masiv masiv boltit de mai multe clădiri. În „kellari” (depozitul de la subsol) există o expoziție de unelte agricole și ustensile țărănești. Trapeza - sub cupola și tavanele boltite - este încă mobilată ca și cum și-ar fi îndeplinit scopul inițial: pe mese sunt mâncăruri tradiționale din argint și cositor pentru mesele monahale. Dar acum există un muzeu aici, expuse sunt cruci cu sculpturi magnifice în lemn și icoane rare. Vă puteți uita în bucătăria antică adiacentă trapezei; este tot sub cupolă, dar acoperită cu funingine: pâinea a fost coaptă în cuptor și tocană a fost gătită pe șemineu.

Mănăstirea Sf. Varlaam

Mănăstirea Sf. Varlaam sau Tuturor Sfinților (vara luni-miercuri și vineri-duminică 9:00-14:00; iarna luni-miercuri, sâmbătă și duminică 9:00-15:00) - una dintre cele mai vechi mănăstiri, stând pe locul unui schit. , fondat de Sfântul Barlaam - această figură a jucat un rol cheie în istoria Meteorei la scurt timp după sosirea lui Atanasie la Meteora. Actuala clădire a fost fondată de doi frați Apsara din Ioannina în anii 1540-1544 și este considerată una dintre cele mai frumoase din vale. Catoliconul mănăstirii, cu hramul Tuturor Sfinților (Aion Pandon), este mic, dar strălucitor: este susținut de grinzi pictate, iar pereții și stâlpii sunt complet acoperiți cu fresce.

Tema dominantă nu este doar viața în deșert, care este potrivită în Meteora, ci și martiriul. Coloratul „Judecata de Apoi și de Apoi” (1566) este foarte convingător: gura căscată a lui Leviatan îi devorează pe cei blestemati. Dar deasupra icoanelor și picturilor murale domnește maiestuosul „Pantocrator” (Domnul Pantocrator; 1544) pe interiorul celor două cupole, iar pe cupola exterioară este scris magnificul „Înălțare”. În trapeză se află un muzeu cu o expoziție de icoane, țesături, mobilier decorat și alte ustensile bisericești și casnice. Într-un alt loc arată un butoi în care călugării tot beau apă.

În mănăstirea Sf. Varlaam s-a păstrat un turn de ridicare: o platformă de primire nu în totalitate sigură și un mecanism dubios, acum nefolosit, cu troliu (mai târziu a fost înlocuit cu troliu electric), deși acum, ca în vechiul zile, funii și un „coș” sunt în uz. Până în anii 1920, aproape la toate mănăstirile din Meteora nu se putea ajunge decât printr-o „plasă” de răchită, care era ridicată cu o poartă și o frânghie, sau printr-o scară atașată, care apoi se retragea, care, de asemenea, era greu de sigură. Patrick Leigh Fermor spune o pildă despre un stareț care, întrebat cât de des a fost schimbată o frânghie, a răspuns: „Când se rupe cea veche”.

Episcopul de Trikalsky a poruncit să spargă treptele prin care se poate urca acum în toate mănăstirile, evident din grija pentru reputația sa, care, fără îndoială, ar putea suferi dacă s-ar întâmpla ceva cu un străin neglijent. Așa că acum funii și coșuri sunt folosite doar pentru livrarea proviziilor și a materialelor de construcție până sus, mai ales că există și remorci ale unei telecabine aruncate peste abisuri, care începe în parcarea din apropiere.

Manastirea Rusanu

Pentru a merge de la mănăstirea Sf. Varlaam până la mănăstirea Rusanou, se recomandă coborârea din Varlaam pe drumul de acces la această mănăstire, aproximativ 150 de metri, unde această potecă face legătura cu drumul de acces la mănăstirea Megala Meteora. La gard, ieșiți de pe șosea și, fără a pierde din vedere urmele (pete de vopsea albastră), alegeți dintre poteci pe cele pe care simțiți o potecă mai mult sau mai puțin decentă sub picioare. Așa vei trece pe lângă (și puțin mai sus) câteva stânci mici rotunjite, acesta este așa-numitul Plakes Kelaraka, pentru a ieși imediat deasupra unei curbe ascuțite a drumului spre fundul râpei, unde chiar și în iulie mai vii. peste bălți. Traversăm albia pârâului și urcăm pe munte până în partea îndepărtată a râpei, apoi facem dreapta, spre copaci, și, strecurându-se prin pădure, ieșim, după aproximativ 50 de metri, pe o altă potecă.

Vei ieși pe drumul de acces către mănăstirea Rusan - din momentul în care te-ai despărțit de mănăstirea Sf. Varlaam vor trece 35 de minute, și nu va mai rămâne decât să depășești ultimii douăzeci de metri ai drumului, grav desfigurați de grămezi de piatră și moloz. Există o potecă cu multe indicatoare care duce până la mănăstirea din secolul al XVI-lea; ea este cunoscută nu numai sub numele de Rusanu (vara zilnic 9:00-18:00; iarna luni, marți și joi-duminică 9:00-14:00) , dar şi ca Mănăstirea Sf. Barbara . Poți ajunge la mănăstire într-un mod diferit, ieșind din drum pe potecă și făcând un cerc mai înalt, dar, în orice caz, ultima porțiune de potecă se află pe un pod tremurător aruncat la intrarea în mănăstire dintr-un stâncă din apropiere.

Amplasarea mănăstirii o scoate din comun pe Rusana chiar și în comparație cu alte mănăstiri din Meteora: toți pereții ei se transformă în margini abrupte de stânci, aproape fără gol. Pronaosul (pronaosul) bisericii principale a mănăstirii a fost pictat în secolul al XVII-lea cu scene îngrozitoare ale diverselor martirii și execuții, iar singurul lucru pe care poți să-ți tragi sufletul, obosit să contempli aceste scene, este un leu care lingă picioarele. lui Daniel, aruncat într-o închisoare (în stânga ferestrei). În colțul opus, doi lei nu atât de prietenoși îl devorează pe Sfântul Ignatie Purtătorul de Dumnezeu. Apocalipsa este pictată colorat și cu o intensitate extraordinară pe peretele estic (cu toate acestea, Judecata de Apoi este scrisă de obicei pe peretele de vest).

Dacă trebuie să vă întoarceți de la mănăstirea Rusanou direct la Kastraki, există o potecă minunată care scurtează foarte mult calea. Ieșiți pe drumul de jos către mănăstire și mergeți la vale aproximativ treisprezece minute, astfel încât, după ce ați trecut de prima curbă ascuțită a pistei, să ajungeți la un indicator pe marginea drumului care avertizează despre următoarea viraj strânsă - va exista și fi ceva ca o substație de transformare cu suport. Traversați poteca care coboară brusc și spre sud, de-a lungul curgerii pârâului Paleokranjes, și urmați-o până la o mică stație de pompare pe drumul rural mai sus descris Kastraki - mănăstirea Sf. Nicolae Anapavsas. Călătoria va dura aproximativ douăzeci de minute și vei economisi aproape aceeași sumă în comparație cu traseul de autostradă.

Mănăstirea Sfintei Treimi

Din punctul de jos al potecii inferioare de apropiere spre mănăstirea Rusan, puteți coborî aproximativ șapte minute până la primul cot, apoi mergeți pe poteca indicată de un indicator către Mănăstirea Sfânta Treime. După aproximativ 10 minute de urcare abruptă, veți ajunge pe o creastă, în spatele căreia se deschide canionul stâncos denivelat al Huniului - Mănăstirea Sfânta Treime. Nu există drum direct de aici, așa că faceți stânga și urmați marcajele de pe stânci - acestea sunt pete de vopsea roșie - veți urca (nu mai este atât de abrupt) până la un punct în care un drum ocolitor după 600 de metri va duce la dvs. obiectiv - traseul propus nu economisește mult timp față de o plimbare de jumătate de oră de la mănăstirea Rusanu de-a lungul drumului, dar mult mai plăcut. Etapa finală a călătoriei de la parcarea de la Mănăstirea Sfânta Treime (zilnic cu excepția zilei de joi: vara 9:00-17:00; iarna 9:00-12:30 și 15:00-17:00) constă în 130 de trepte. sculptat într-o gaură tăiată prin tunelul de stâncă. Veți ieși într-un conac luminos și aerisit, care a fost renovat în anii 1980 și 1990.

În interior veți vedea mici expoziții de fire, țesături și obiecte de bucătărie și rural, dar în loc de semne explicative peste tot există maxime din capitolul al 13-lea din Prima Epistolă a Apostolului Pavel către Corinteni: „Dragostea durează mult”, „dragostea nu este provocată. ," și așa mai departe. Frescele din Catholicon au fost complet curățate și restaurate de restauratori la strălucirea lor originală, așa că nu veți regreta timpul petrecut vizitând mănăstirea. Pe peretele de sud-vest de lângă „Adormirea Maicii Domnului” este scris „Trădarea lui Iuda”, dar cele treizeci de piese de argint nu sunt reprezentate prin vopsea, ci prin monede reale suspendate de imagine. Ca și alte biserici din Meteora, aceasta pare să fi fost construită în două etape - judecând după cele două cupole, iar pe ambele - „Pantocratorul” (cel de deasupra temblonului este foarte bun), precum și două seturi de evangheliști pe pânze, sub cupolă . Pe arcul sudic este pictată o imagine rară a lui Hristos Emmanuel fără barbă, care este purtat de patru heruvimi.

Relativ puține autobuze cu excursioniști opresc la mănăstire, iar viața în mănăstire rămâne monahală; acum sunt doar patru călugări în mănăstire, care întrețin mănăstirea într-o formă prezentabilă. Printre ei se numără și vârstnicul Ioan, care locuiește aici din 1975 și vă poate spune cum l-a vindecat Maica Domnului de orbirea unui ochi (totuși, al doilea ochi al călugărului încă lipsea). Deși Mănăstirea Sfânta Treime este cocoțată deasupra unei râpe adânci, iar grădina din spatele ei se termină într-o adevărată stâncă, există o potecă bine vizibilă și semnalizată care începe la cea mai de jos dintre treptele care duc la mănăstire și merge direct spre partea superioară a Kalambaka. Coborârea vă va dura 45 de minute și nu este nevoie să mergeți mult de-a lungul șoselei de centură: poteca este parțial asfaltată și este în general într-o stare decentă în orice vreme.

Mănăstirea Sfântul Ștefan

La ultima si cea mai estica manastire a Sf. Stefan (marti-duminica: vara 9:00-14:00 si 15:30-18:00; iarna 9:00-13:00 si 15:00-17:00) cca. 15 minute de mers pe jos de la Mănăstirea Sfânta Treime: mergi de-a lungul drumului (nu există nicio potecă care să tăieze colțul), iar pe la cot apare brusc mănăstirea Sfântul Ștefan de care ai nevoie. Această mănăstire este și ea activă și acum este pentru femei: călugărițele vor încerca să vă vândă niște mărunțișuri.

Mănăstirea a suferit foarte mult din cauza bombardamentelor din cel de-al Doilea Război Mondial și a raidurilor comuniștilor din timpul războiului civil. Această mănăstire este prima pe lista atracțiilor pe care le poți sări dacă nu ai suficient timp. Este, desigur, imposibil să nu spunem că în trapeza din secolul al XV-lea există o pictură în frescă a Fecioarei Maria pe absidă, iar în muzeu, puțin mai departe, se află un excelent „Epitafios” - o piatră funerară brodată. cu aur. Vechea potecă de la Mănăstirea Sfântul Ștefan la Kalambaka este nefolosită și nesigură: întoarceți-vă la Mănăstirea Sfânta Treime și coborâți pe traseul descris mai sus.

• Alte rute Meteora

După ce au făcut turul mănăstirilor, mulți vizitatori - mai ales în extrasezon - sunt tentați să stea o zi în plus pentru ambianța care pare a fi din alt univers. Prin urmare, are sens să raportezi despre alte locuri ascunse printre stâncile care promit singurătate completă și să sugerezi cum să ajungi la ele. Mai accesibilă decât multe altele este drumeția la Biserica Peștera Duhului Sfânt din Aion Pneuma. Pornind de la platia Kastraki, se ia poteca marcată cu bolovani, care este mai înaltă și la nordul pieței, și se trece la nord-est până la ultima casă de pe această parte a râpei care împarte satul în jumătate. În spatele acestei case veți vedea o potecă clară, deși nemarcată, care duce în deșert. După ce traseul trece prin grădini abandonate și plantații de nuci, încep tufișuri și pietrișuri lăsate de căderi de stânci, iar pe mâna stângă vei vedea un zid de piatră - acesta este monolitul Aion Pneuma.

Iese la vedere Mănăstirea Rusanu, iar poteca se coboară brusc și începe să coboare într-o râpă – sau mai bine zis, într-o crăpătură din stâncă. După aproximativ 35 de minute veți ajunge pe o platformă plată atârnată de o stâncă monolitică în ambele sensuri: spre dreapta (spre vest) pe suprafața stratificată a stâncii se înnegrește gura templului rupestre al lui Aion Pneuma. Un pustnic a locuit cândva în peșteră, iar în interior – pe lângă văruire și icoane moderne – vei vedea un sicriu (sarcofag) destinat rămășițelor sale (dispărute), care este și el săpat din piatră. În stânga intrării în biserică se află o cisterna pentru apa de ploaie, pe care a băut-o pustnicului. Cunoscătorii și cunoscătorii pot petrece câteva minute urcând în vârful stâncii, unde se află clopotnița și unde se deschid priveliști excelente.

Dacă ai puterea și niște abilități, poți merge la marginea orașului Kastraki pentru a urca la biserica rupestră Agia Apostoli (Sfinții Apostoli) - în toată Meteora nu există nici un monument sacru la o altitudine mai mare: acesta este situat pe vârful unei stânci care se ridică la 630 de metri. În spatele cimitirului remarcabil al satului începe o potecă vizibilă în sus, care în 15 minute te va duce la „degetul” de piatră și mai remarcabil al Adrahti, de la care vei avea nevoie de un pic de calm: va trebui să găsești o cale greu de-a- vezi continuarea potecii peste marginea abruptă a râpei din dreapta, dar ține-te pe partea stângă. Timp de aproximativ cinci minute te vei deplasa cu greu în patru labe, dar apoi începe adevărata potecă. La sfârșit există cel mai riscant moment: va trebui să urcați o scară până în vârful stâncii. Această plimbare nu este pentru cei cu frică de înălțime.

Cei care caută singurătate se pot îndrepta către periferia bisericii rupestre Agios Andonyos (Sf. Antonie). La marginea de sud-est a orașului Kastraki, vizavi de taverna Taverna To Harama, cotiți pe un drum îngust indicat în limba engleză „Old Habitation of Kastraki”. După ce a condus sau a mers pe această potecă pentru o scurtă perioadă de timp, virați dreapta pe un drum de ciment cu o singură bandă care se transformă în curând într-un drum de pământ care duce la o capelă modernă, dar frumoasă, construită în stil tradițional. Puteți ajunge aici și pe drum, începând din vârful vechiului Kastraki).

În est și ceva mai sus, înfiptă în suprafața frontală a stâncii, restaurată Mănăstirea Sf. Nicolae de la Aiiu Nikolaou Bandovas (vizitatorii nu au voie) este subordonată Mănăstirii Sfânta Treime și funcționează în prezent ca mănăstire pustie. Dar mergeai (încearcă să ghicești apusul) spre biserica rupestră Ayios Andonyos care a apărut brusc în fața ochilor tăi, parcă ar erupe din stânca Pixari (după restaurare în 2005-2006, a fost redeschisă vizitatorilor). Alături de el veți vedea multe structuri de lemn șubrede, precum standuri: sunt împinse în adâncituri naturale din stâncă, de care atârnă scări pe jumătate putrezite.

Aceste peșteri minuscule erau locuite nu doar de cei care lucrau în deșert, ci și de cei mai severi asceți și, deși acum doar porumbeii de munte trăiesc în foștii asceți (adică locuințele asceților; numele grecesc este asceți), ei au fost locuite o bună parte a secolului al XX-lea, iar până în anii 1960, în ziua pomenirii hramul pustnicilor, un călugăr în grad de preot se urca în peșteră în fiecare an și slujea liturghia. Aici, într-un pustiu sălbatic pustiu, fără magazine de suveniruri, ghizi poligloți și autobuze de excursie, se găsesc aspirații pentru o „viață contemplativă”, așa cum trăiesc locuitorii permanenți ai Meteorei.

Biserica Timiou Stavrou din Grecia

Dacă aveți propriul mijloc de transport, merită să conduceți 42 de kilometri vest de Kalambaka, până la biserica medievală „în flăcări” Timiu Stavrou (Crucea de Onoare), aflată între satele Krania (pe unele hărți: Kraneia) și Dulyana. Biserica în sine, deși construită în secolul al XVIII-lea, pare mai veche, și nu din cauza decăderii sale, ci pentru că a apărut ca un joc de șansă capricioasă: arhitecții au decis să îmbine trăsăturile a două modele reperate în România și Rusia. Ceea ce au venit au fost nici mai mult, nici mai puțin, ci o duzină de cupole în formă de turn - înălțimea este vizibil mai mare decât diametrul - trei deasupra naosului, câte una deasupra fiecăreia dintre cele trei abside și șase la capetele transeptului triplu.

Exteriorul bisericii a fost foarte bine renovat, lucru care nu a fost împiedicat nici de restaurarea grăbită postbelică (germanii au ars biserica în 1943 ca răspuns la mișcarea partizană care se dezvoltase în zona înconjurătoare), nici de construcția cu utilaje grele din apropiere. . Terasa, dotata cu o masa de lemn (si un robinet de apa in apropiere), este un loc minunat pentru a face un picnic. Și dacă reușiți să cereți permisiunea de a o vedea (biserica este de obicei închisă), veți vedea în absidă un syntrono - o bancă de piatră care a servit drept tron ​​episcopului și a supraviețuit incendiului din 1943.

Pentru a ajunge la biserică, mergeți spre nord de la Kalambaka și după 10 kilometri nu luați autostrada Ioannina, ci faceți stânga pe drumul mai îngust spre Murgani, bifurcația este colorată cu multe indicatoare de direcție către satele de munte. Urcăm cu insistență muntele și, după ce a trecut pintenul Muntelui Tringia, începeți o coborâre abruptă într-o vale dens împădurită de la izvoarele râului Aspropotamos: peisajul este considerat unul dintre cele mai frumoase din Pindus. De la taverna nemarcată de la cotitura către Doliana, continuăm deplasarea 5 kilometri spre sud, până la pod și drumul la stânga cu un semn în limba greacă: „Pros Ieran Monin Timiou Stavrou Doulianon”.

Această potecă după 700 de metri vă va duce la biserică, situată la 1150 de metri deasupra nivelului mării. Vara, aproape în fiecare zi circulă un autobuz din Trikala până în satul Krania, cel mai apropiat de biserică, cu oprire la peronul satului, unde sunt deschise hotelul și taverna Aspropotamos (sfârșitul lunii iunie-august). Din Crania, sau direct de la biserică, se mai pot conduce încă 7 kilometri până la Hotelul Pyrgos Mantania sau 17 kilometri până la Tria Potamia, iar de acolo, îndreptându-se spre est și trecând prin Pertouli și Pyli, poți finaliza bucla și te întoarce la Trikala.

In contact cu

De sărbătorile religioase, locuitorii ortodocși ai Greciei merg în masă la biserici și mănăstiri. Și, desigur, mulți merg la celebrele mănăstiri Meteora. Deși această minune creată de natură și de om este mult mai populară, este totuși printre străini. Turiști și pelerini din întreaga lume vin aici independent și cu excursii organizate.

Cândva existau 24 de mănăstiri, acum din majoritatea lor rămân doar ruine, dar șase sunt perfect conservate. Toate sunt deschise publicului la anumite ore și zile. Acest articol vă va ajuta să vă planificați propria călătorie la Meteora.

Dacă mergi la mănăstiri într-o excursie organizată, atunci cel mai probabil îți vor arăta doar 2 mănăstiri. Este dificil să vezi mai multe în cele 2-3 ore în care vei fi dus ca parte a unui tur de o zi la Meteora fără o ședere peste noapte. În același timp, veți ajunge la mănăstiri în orele de vârf, când scările de la urcare și coborâre vor fi aglomerate, iar vara sub soarele arzător este greu să vă bucurați din plin de această minune. Prin urmare, dacă este posibil, ar trebui să mergeți la Meteora pe cont propriu sau, dacă posibilitățile financiare o permit, cu un ghid individual.

Cum se ajunge la Meteora cu mașina din Salonic

Există două drumuri care duc de la Salonic la Meteora. Primul traseu se desfășoară de-a lungul excelentei autostrăzi E90 până la Grevin și apoi de-a lungul unui drum ușor serpentin până la Kastraki (un sat la poalele Meteorei). Taxele pentru drumuri în total sunt de 3,6 euro. Al doilea traseu este de-a lungul coastei, de-a lungul autostrăzii către Atena (E75), în zona Larissa cotiți pe E92 spre Trikala și mai departe spre Kalambaki (un oraș de la poalele Meteorei). Această rută va fi mai scumpă, deoarece există o mulțime de puncte de taxare pe autostrada din Atena. În total, va trebui să plătiți aproximativ 9 euro la punctele de plată.

Din punct de vedere al timpului, ambele rute sunt aproximativ aceleași și vor dura puțin mai puțin de 3 ore (dacă nu există opriri). Cu toate acestea, vă recomandăm să planificați cu siguranță opririle, mai ales dacă conduceți prin Pieria de-a lungul mării. Acolo puteți vizita Olimpul, puteți lua o gustare în satele de munte, puteți vizita cetatea Platamonas sau anticul Dion, iar în sezon - înotați pe plajele frumoase.

Din peninsula Chalkidiki la Meteora cu mașina - timp până la Salonic + aceleași 2,5-3 ore.

Din stațiunile Pieria - călătoria nu durează mai mult de 2 ore.

Oamenii călătoresc la Meteora din Atena, și chiar din insula Corfu (mai întâi cu feribotul până la Igoumenitsa, apoi pe drum), dar călătoria în acest caz durează mai mult.

Puteți alege în avans și rezerva o mașină pentru călătoria prin Grecia aici

(comparare instantanee a ofertelor, prețurilor și condițiilor celor mai importante companii de închirieri auto din lume, confirmare de rezervare online și condiții flexibile, reduceri, super oferte)

Cel mai bun sezon pentru a călători la Meteora

Cel mai bun moment pentru a vizita Meteora este din aprilie până la începutul lunii iunie sau de la sfârșitul lunii august până la începutul lunii octombrie. Vara, aceste locuri sunt foarte calde și temperatura, chiar și la umbră, poate depăși uneori și 40 de grade. Primăvara, toamna sau iarna, acordați atenție norii atunci când vă planificați călătoria. Ploaia și ceața nu sunt neobișnuite aici în extrasezon, iar în condiții de vizibilitate slabă, mănăstirile de pe stânci vor fi greu de văzut. Iarna, atenție la drumuri, acestea pot deveni înghețate. În plus, mănăstirile funcționează pe timp de iarnă în program redus.

Zilele săptămânii

În perioada de vară (de la 1 aprilie până la 31 octombrie), atunci când planificați o călătorie într-o anumită zi a săptămânii, luați în considerare următoarele:

Mănăstirea Sfântul Ștefan este închisă în zilele de luni.

Marele Meteor este închis în zilele de marți.

Mănăstirea Rusanu este închisă miercurea.

Mănăstirea Sfânta Treime este închisă joi.

Vineri, două mănăstiri sunt închise deodată - Varlaam și Sf. Nicolae.

Sâmbăta și duminica, toate mănăstirile sunt deschise vizitatorilor, dar în aceste zile pot fi mai ales multe dintre ele.

Cel mai bun moment al zilei pentru Meteora

Cea mai frumoasă perioadă din Meteora este în zori, la 6-7 dimineața (în funcție de perioada anului). Atunci, pe platformele de observație pe stânci deschise, puteți vedea cum mănăstirile din jur încep treptat să se umple de soare. Există puțini oameni în acest moment (fotografi profesioniști și cei care se trezesc devreme romantic) și vă puteți bucura din plin de frumusețea și măreția acestor locuri.

Încă de la deschiderea mănăstirilor, de la ora 9.00 sau chiar mai devreme, autobuzele, microbuzele și mașinile încep să tragă până la ele, umplând treptat toate intrările și abordările către această atracție. Atmosfera se schimbă dramatic și Meteora devine obiectul unei industrii turistice foarte dezvoltate.

Dacă te regăsești la mănăstiri în orele de vârf și nu ai altă ocazie de a vizita, atunci te sfătuim să le alegi pe cele mai liniștite. De exemplu, aceasta este cea mai joasă, cea mai apropiată de satul Kastraki, mănăstirea Sf. Nicolae (Agios Nikolaos). Turiștii organizați sunt cel mai puțin des duși la el cu autobuzul.

În unele zile ale săptămânii, o altă mănăstire frumoasă și maiestuoasă - Sfânta Treime (Agia Triada) - nu este aglomerată. Este cel mai greu de atins. Pentru a ajunge la el, trebuie mai întâi să mergi destul de mult de la parcare până la scări, iar apoi să urcați câteva minute niște trepte foarte abrupte, așa că autobuzele aduc turiștii aici doar în zilele în care alte mănăstiri populare sunt închise.

Cel mai convenabil de vizitat, fără un singur pas în fața intrării, este mănăstirea Sf. Ștefan. Este accesibil chiar și pentru persoanele cu mobilitate redusă.

Marele Meteor (Megalo Meteoro), Varlaam și mănăstirea Rusanu sunt aproape întotdeauna aglomerate de vizitatori, așa că este indicat să planificați o vizită la ele fie înainte de deschidere la ora 9.00, fie în ultima oră înainte de închidere.

Mănăstirile Varlaam și Sf. Nicolae se închid primele (trebuie să ajungeți la ambele mănăstiri cel târziu la ora 15.00 pentru a avea timp să vă ridicați și să explorați într-un ritm calm). Marele Meteor și Sfânta Treime sunt deschise vizitatorilor până la ora 17.00, iar Rusan și Sf. Ștefan - puțin mai mult.

Și, desigur, apusul în Meteora este unic. Există și o mulțime de turiști la apus, dar de obicei există suficient spațiu pentru ca toată lumea să privească apusul în spatele stâncilor.

Care este pretul

Se plătește o vizită la fiecare dintre mănăstirile Meteor, intrarea de adult este de 3 euro, copiii sub 12 ani sunt gratuit. Cetăţenii greci de orice vârstă vizitează şi Meteora fără să plătească.

Nu este necesar să iei cu tine haine speciale, totul este disponibil la intrarea în mănăstiri. Toate femeile care poartă haine prea revelatoare ar trebui să poarte fuste la intrare și să-și acopere umerii cu cămăși. Bărbaților li se dau și pantaloni lungi dacă este necesar (pantalonii scurți nu pot fi introduși în mănăstiri).

În plus, este posibil să aveți nevoie de bani pentru cărți, icoane și suveniruri, dintre care unele sunt foarte neobișnuite. Cărțile și hărțile pot fi găsite în diferite limbi, inclusiv rusă. La fiecare mănăstire sunt magazine, dintre care cea mai interesantă, poate, este la Mănăstirea Varlaam. De asemenea, vând diverse lucruri pentru turiști în fața mănăstirilor. În fața orașului Varlaam, mănăstirile Marelui Meteor și Sfântul Ștefan se desfășoară comerț deosebit de vioi.

Rețineți că puteți cumpăra băuturi și mâncare în vârf, dar numai în dube mici în fața unor mănăstiri, așa că este mai bine să vă faceți aprovizionarea cu proviziile necesare și mai ales apă în satele de la poalele Meteorei.

Unde să stai și să mănânci în Meteora

Dacă sunteți în căutarea unui loc mai liniștit, este mai bine să stați în satul Kastraki, sau în hotelurile Kalambaki mai aproape de urcarea pietonală spre Meteora. Dacă sunteți atras de locuri mai pline de viață, nu ezitați să vă instalați în centrul orașului Kalambaka. Puteți mânca în numeroase taverne, restaurante sau cafenele din ambele localități. Dar dacă nu aveți mașină, rețineți că nu veți găsi magazine normale în Kastraki, ci doar mici magazine locale, cel mai adesea cu prețuri umflate. Toate supermarketurile mari, farmaciile și alte unități necesare sunt situate în Kalambaka.

Ce să vezi în zonă

Pe lângă mănăstiri, la câțiva kilometri de Meteora se află Peșterile Theopetra, Muzeul de Istorie Naturală și Ciuperci și Podul Sarakina.

Lucruri de făcut

Meteora este un loc fertil pentru iubitorii de turism activ. Pe cont propriu sau cu ajutorul unor ghizi profesioniști, puteți face trasee de mers pe jos (alpinism) printre stânci de dificultate variată. Meteora este, de asemenea, un paradis pentru alpiniști și cicliști montani.

Excursii la mănăstiri de durată și intensitate variate pot fi rezervate la agențiile de turism din Kalambaka. Informații detaliate despre excursii pot fi obținute și de la orice hotel local.

Ce să iei cu tine la Meteora

Pantofi comozi, un aparat de fotografiat, iar vara o pălărie și protecție solară sunt o necesitate.

Fotografie mănăstirile Meteora

Aceste sculpturi în piatră sunt situate în apropierea orașului Kalambaka, care se află la 300 km de Atena. Înălțimea medie a formațiunilor de stâncă este de 300 de metri, dar unele dintre ele ajung la 600 de metri înălțime.

Mulți alpiniști moderni nu riscă să urce pe pereții rotunzi, aproape verticali, de stânci neobișnuite. Dar, privind în sus la vârfurile stâlpilor, puteți vedea că există un templu pe aproape fiecare dintre ei.

De-a lungul potecilor întortocheate de munte poți urca pe vârfurile multor stâlpi, de unde te poți bucura de o priveliște pitorească a văii râului Pinhos. Potrivit legendei, primii călugări pustnici au apărut în aceste stânci inaccesibile și stâncoase, îndepărtate de lume, încă din secolul al IX-lea. Ei locuiau în cavități de stâncă și peșteri naturale, iar în apropiere au creat zone mici pentru studiul comun al textelor spirituale și al rugăciunilor. Mai târziu, raidurile constante ale tâlharilor i-au forțat pe călugări să-și părăsească peșterile și să construiască mănăstiri pe vârfurile stâncilor.

Este greu de imaginat câtă muncă a fost necesară pentru a construi aceste mănăstiri în condiții atât de extreme. Până în 1920, templele erau închise străinilor - călugării duceau un stil de viață foarte retras, iar mâncarea le era livrată de locuitorii orașelor învecinate. Transportul coletelor pe vârfurile stâncilor se făcea cu funii și coșuri.

La poalele stâncii, fiecare templu avea la dispoziție un teren, pe care călugării îl cultivau și cultivau acolo legume și fructe. Au urcat și coborât folosind un sistem complex de plase, coșuri, funii și căruțe. Dacă mai jos apărea pericolul, locuitorii mănăstirii întrerupeau orice contact cu lumea exterioară - ridicau funii și plase, atunci nimeni nu le putea tulbura pacea și armonia.

Oricât de mult au încercat pustnicii să-și protejeze teritoriul cu diverse trucuri și capcane, templele erau încă distruse și devastate. Până astăzi, doar 6 din cele 24 de mănăstiri care încoronau cândva vârfurile stâncilor au supraviețuit. Ele stochează bogății neprețuite: fresce unice, icoane, manuscrise medievale și alte sanctuare antice. Mănăstirile care funcționează în prezent includ mănăstirile Sf. Nicolae Anapavsas, Varlaam, Rusanou, Marele Meteor, Sfânta Treime și Sf. Ștefan.

Manastirea Sf. Nicolae Anapavsas a fost fondată la începutul secolului al XIV-lea de către mitropolitul Larisei, Dionisie. Aceasta este o mănăstire mică, la care se ajunge printr-o scară relativ convenabilă. Are un design unic - suprafața mică a stâncii pe care a fost construită mănăstirea i-a obligat pe călugări să construiască chilii, temple și alte clădiri pe mai multe niveluri.

La primul nivel al mănăstirii se află o mică capelă a Sfântului Antonie și o criptă în care s-au păstrat moaște și manuscrise, la al doilea se află Catedrala Sf. Nicolae, la al treilea se află capela restaurată a Sf. Ioan Botezătorul, o sală de mese decorată cu fresce și o criptă pentru depozitarea relicvelor.

Vedere din cealaltă parte:

Biserica principală a mănăstirii Sf. Nicolae este decorată cu fresce magnifice din secolul al XVI-lea, executate de celebrul pictor de icoane cretan Theophanes Strelidzas.

Adam numește animalele:

Mănăstirea Varlaam a fost întemeiat în 1517 de călugări-preoți Teofan și Nectarie. Și-a primit numele în cinstea călugărului care, în 1350, a fost primul care s-a așezat pe vârful stâncii și și-a construit acolo o biserică cu hramul Cei Trei Sfinți, un rezervor de apă și o chilie pentru el. Nimeni altcineva nu a urmat exemplul lui Varlaam, iar după moartea lui acest loc a fost părăsit multă vreme, până când doi frați bogați Teofan și Nectarie au întemeiat acolo o mănăstire.

Frescele care decorează templul principal au fost pictate de celebrul artist Frank Catalano în 1548. Mănăstirea găzduiește, de asemenea, o colecție valoroasă de icoane, manuscrise rare, relicve, cruci din lemn sculptate și giulgii brodate cu aur.

În prezent, în mănăstirea Varlaam locuiesc 7 călugări, care îi întâmpină bucuroși pe oaspeți și conduc cu amabilitate conversații cu aceștia.

Manastirea Rusanu este o mănăstire fondată în 1545 de frații Maxim și Joasaph. Este situat pe o stâncă joasă, acoperă întreaga suprafață și este format din trei niveluri. La primul nivel sunt chilii și o biserică, iar celelalte două nivele sunt ocupate de locuințe, o sală de expoziție și recepție, precum și chilii suplimentare. Interiorul mănăstirii este împodobit cu picturi frumoase, pupitre prețioase, icoane și un altar din lemn cu aurire și sculpturi. Călugărițele care locuiesc aici au reputația de a fi femei foarte prietenoase și ospitaliere, tratându-și adesea oaspeții cu bomboane și dulciuri.

Mare Meteor(Mănăstirea Preobrazhensky) este cea mai mare și mai veche mănăstire Meteora, ctitorită la începutul secolului al XIV-lea de Sfântul Atanasie de Meteora. El a fost primul care a urcat pe acest munte înalt și a construit o biserică și chilii modeste pentru călugării de aici. Succesorul său a fost Sfântul Iosif, regele sârb, care în 1373 a renunțat la puterea seculară pentru a deveni călugăr. În timpul șederii în mănăstire, a refăcut Biserica Schimbarea la Față, a construit un spital și un lac de acumulare.

În secolul al XVI-lea, Mănăstirea Schimbarea la Față a primit o parte semnificativă din donații regale și imperiale. Apoi complexul mănăstiresc a fost reconstruit și extins. S-au construit o bucătărie nouă, un azil de bătrâni, un turn și mai multe capele.

În 1552, celebrul artist Teofan a lucrat la realizarea de fresce în mănăstire. Aceste fresce reprezintă unul dintre cele mai bune exemple de pictură monumentală post-bizantină. Templul adăpostește o colecție bogată de icoane valoroase, manuscrise și relicve sfinte.

Mănăstirea Sfintei Treimi este o mănăstire situată în vârful uneia dintre cele mai zvelte și pitorești stânci din Meteora. Poți ajunge la mănăstire urcând 140 de trepte, săpate în stâncă în 1925, ceea ce o face cea mai ascetică și liniștită mănăstire, din moment ce nu oricine poate depăși un drum atât de dificil.

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial a fost grav avariată și aproape toate comorile sale au fost jefuite.

Vedere la Kalambaka de la Mănăstirea Sfânta Treime:

Mănăstirea Sfântul Ștefan este o mănăstire funcțională care adăpostește o relicvă importantă - moaștele Sfântului Charalampios, care protejează împotriva bolilor și bolilor. Întemeierea mănăstirii datează din secolul al XIV-lea, dar primii pustnici au apărut aici în secolul al XII-lea. Este situat pe o stâncă înaltă care are vedere la orașul Kalambaka. A ajunge la această mănăstire este foarte ușor - un pod pietonal de piatră, lung de 8 metri, duce la ea.

În prezent, trapeza mănăstirii adăpostește un muzeu în care sunt expuse valoroase moaște monahale: icoane bizantine din secolele XVII-XVIII, o patena cu potir, precum și un manuscris al Sfintei Liturghii, care a fost scris de unul dintre fondatorii manastirea.