Przewodnik po Skandynawii. Samodzielna podróż po Skandynawii. Izborsk i Peczory

"Norwegia"
Snorre Evensberget, Alf G. Andersen, Hans-Erik Hansen, Tine Fdinder-Nykvist, Annette Mührer
Ten przewodnik, zawierający szczegółowe informacje praktyczne i porady ekspertów, pomoże Ci w pełni wykorzystać pobyt w Norwegii. Rozdział „Przedstawiamy Norwegię” zawiera mapę kraju oraz przegląd historyczny i kulturowy. Szczegółowy opis atrakcji poświęcony jest rozdziałowi poświęconemu Oslo oraz sześciu sekcjom regionalnym. Hotele i restauracje są wymienione w sekcji „Informacje turystyczne”, a „Przydatne informacje” zawierają porady na każdy temat, od wykonywania połączeń telefonicznych po korzystanie z transportu publicznego, a także informacje na temat waluty, etykiety i bezpieczeństwa. Feed_id: 5025 Pattern_id: 14 book_

"Norwegia. Przewodnik"
Zosia Ross
Norwegia to kraj o niesamowitej przyrodzie: dziewicze krajobrazy, majestatyczne fiordy, wspaniałe szczyty górskie, spokojne jeziora i doliny. Muzea etnograficzne, drewniane kościoły i liczne zabytki, komfortowe hotele i restauracje kuchni narodowej, bogate możliwości uprawiania narciarstwa - to wszystko nie pozostawi obojętnym żadnej osoby podróżującej do tego kraju. Feed_id: 5025 Pattern_id: 14 book_

"Osło. Przewodnik"
Anne Bedges, Tom Bedges
Małe przewodniki wydane przez Thomasa Cooka zawierają wszystko, czego potrzebujesz, aby poznać dowolne miasto na świecie w jak najkrótszym czasie: zwiedzać zabytki, sklepy, restauracje, poznawać rozrywkę i życie nocne. Mapy i informacje o transporcie publicznym w mieście i jego okolicach sprawią, że Twoja podróż będzie maksymalnie komfortowa. Ten przewodnik przedstawia stolicę Norwegii, Oslo. Feed_id: 5025 Pattern_id: 14 book_

"Rozmówki i słownik norweskiego + płyta CD"

Zestaw składa się z najpopularniejszego na świecie rozmówek i słownika oraz płyty audio CD zawierającej nie tylko nagranie dialogów wypowiadanych przez profesjonalnych native speakerów, ale także niezbędne wskazówki i rekomendacje dla turysty dotyczące organizacji swojego życia w nietypowym środowisku za granicą. Feed_id: 5025 wzór_id: 14 book_publisher: Living Language book_name: Norweski rozmówki i słownik is_partner: 30

Przewodniki po Finlandii

"Finlandia. Wakacje podczas jazdy”
Golomolzin E.V.
Niniejszy przewodnik przeznaczony jest dla tych, którzy zamierzają podróżować po Finlandii samochodem. Feed_id: 5025 Pattern_id: 14 book_

"Finlandia"
Dmitrij Kryłow
Przewodnik głównego podróżnika Rosji! Zalety książek z tej serii: są to jedyne na rynku rosyjskim przewodniki z filmem DVD o kraju; maksymalne pokrycie miast w każdym kraju, mega kolorowe i jasne - około 1000 wysokiej jakości ilustracji fotograficznych w każdej książce! Feed_id: 5025 Pattern_id: 14 book_

"Finlandia. Przewodnik"
Iskry J.
Sparks J. Kompaktowy i kolorowy przewodnik, znany na całym świecie. Oferuje podróżującym trasy pełne piękna i cudów, którym towarzyszy kompleksowa informacja i praktyczne porady, pozwalające turystom na samodzielne zapoznawanie się z historią, tradycjami i kulturą różnych krajów, zwiedzanie, zakupy, delektowanie się lokalną kuchnią i planowanie wolnego czasu. Feed_id: 5025 Pattern_id: 14 book_

"Helsinki"
Przewodnicy Afishy opowiadają o wszystkich najważniejszych i najciekawszych wydarzeniach, jakie wydarzyły się w miastach od chwili ich powstania po dzień dzisiejszy: od realizacji okazałych projektów architektonicznych po wprowadzenie nowego rozkładu nocnych autobusów. Feed_id: 5025 Pattern_id: 14 book_

„Popularne rozmówki rosyjsko-fińskie”
Czernoreczeński A.
Za pomocą książki można łatwo poznawać ludzi, odwiedzać kina, kafejki internetowe, sklepy i muzea, komunikować się z kelnerem, sprzedawcą, farmaceutą, przewodnikiem czy obsługą hotelu. Feed_id: 5025 Pattern_id: 14 book_

„Rozmówki fińskie”
Lazareva E.I.
Rozmówki zawierają typowe wzorce zwrotów i wyrażeń o różnorodnej tematyce. Feed_id: 5025 Pattern_id: 14 book_

Przewodniki turystyczne po Szwecji

"Szwecja"
Dzień R., Schroeder R.
Przewodnik. Feed_id: 5025 Pattern_id: 14 book_

"Szwecja"
Julia Antonowa
W tym przewodniku czytelnik zapozna się z historią jednego z najciekawszych i najbardziej wpływowych krajów Skandynawii – Szwecji. Wiele uwagi w książce poświęcono oryginalności, atrakcjom i znaczącym wydarzeniom w losach prowincji i miast tego kraju. Dużym zainteresowaniem cieszą się krótkie historie informacyjne o wielkich Szwedach, wyjątkowej architekturze kraju, jego osiągnięciach kulturalnych i twórczości Szwedów. Szczególne miejsce w księdze zajmują obiekty narodowe, wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Książkę napisał doświadczony przewodnik, który od wielu lat specjalizuje się w organizowaniu wycieczek turystycznych po Szwecji. Feed_id: 5025 Pattern_id: 14 book_

"Sztokholm. Przewodnik"
Barbara Radcliffe Rogers, Stillman Rogers
Nasz kieszonkowy przewodnik, niezbędny dla tych, którzy mają mało czasu, ale mają pasję do podróży, przedstawia stolicę Szwecji - Sztokholm, jedno z najwspanialszych miast w Europie, rozłożone na 14 wyspach. Bajeczne i surowe, pełne wdzięku i masywne zdaje się być utkany z miłości i fantazji. Otwarte przestrzenie, harmonijne proporcje i majestatyczne piękno doskonale komponują się z naturą. Feed_id: 5025 Pattern_id: 14 book_

„Rozmówki szwedzkie”
Lazareva E.I.
Rozmówki zawierają typowe wzorce zwrotów i wyrażeń o różnorodnej tematyce. Feed_id: 5025 Pattern_id: 14 book_

Popularne nowości, rabaty, promocje

Przedruk lub publikacja artykułów na stronach internetowych, forach, blogach, grupach kontaktowych i listach mailingowych NIE jest dozwolona

My, Masza i Timur, od kilku lat podróżujemy w wolnym czasie krajowym samochodem VAZ 2114 z 2002 roku o przebiegu 280 000 km i odwiedziliśmy 24 kraje. Nazywamy nasze dziecko „Eurotazem”, ponieważ po tysiącach kilometrów w naszym rodzinnym kraju przenieśliśmy się do najbliższych krajów Europy.

Podczas wyjazdów trwających od tygodnia do miesiąca odwiedzaliśmy najpopularniejsze kierunki w UE, a Skandynawia zawsze pozostawała zagadką, którą chcieliśmy sami rozwiązać. Naszą podróż rozpoczęliśmy od stolicy Niemiec, a zakończyliśmy naszą skandynawską podróż w kulturalnej stolicy Rosji – St. Petersburgu – cztery tygodnie później po przebyciu 8000 km. Przy okazji mamy kilka wskazówek, które mogą przydać się podróżnikom.

Prawo dostępności przyrody

Namiot można rozbić w dowolnym miejscu (z wyjątkiem terytorium prywatnego) w Norwegii, Szwecji i Finlandii, dzięki czemu wydatki na mieszkanie można od razu odliczyć od linii wydatków. Po drodze znajduje się mnóstwo zadbanych parkingów z toaletami i miejscami do wypoczynku, liczne zjazdy do wody oraz piękne miejsca, gdzie można bez problemu podjechać samochodem i zaparkować.

Benzyna

W krajach skandynawskich nie znaleźliśmy benzyny klasy 92 i zawsze tankowaliśmy benzyną klasy 95. Nie ma też stałej ceny benzyny, każda stacja benzynowa ma swoją, więc należy zachować ostrożność. Jeśli wokół Ciebie znajduje się 3-5 stacji benzynowych, lepiej objechać je wszystkie w poszukiwaniu lepszej oferty.

W Norwegii najtańszy czas na tankowanie to weekendy i poniedziałki rano. W niektórych regionach w czwartki obowiązują zniżki, ale nie są one tak znaczące. Im wyżej na północ, tym wyższy koszt benzyny. W Norwegii ceny benzyny mieściły się w przedziale 12,5–16,8 koron (90–120 rubli za litr).

Promy

Zapoznaj się uważnie z mapą i zaplanuj trasę, ponieważ w Norwegii jest wiele promów. W niektórych przypadkach wygodniej, łatwiej i taniej jest obejść je drogą, ale czasami prom pozwala zaoszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze, które wydałbyś na benzynę. Cena zależy od odległości i czasu podróży i waha się od 100 do 1000 CZK (700–7 000 rubli) za samochód z kierowcą i jednym pasażerem.

Podczas rejsu płynęliśmy promami aż 10 razy i wydaliśmy na nie 12 000 rubli. Każdy prom jest innej wielkości i zazwyczaj ma kawiarnię wewnątrz oraz taras na świeżym powietrzu, z którego można podziwiać widoki na fiordy. Dzięki transportowi wodnemu nawet nie pomyśleliśmy o dodatkowej wycieczce po miastach położonych wzdłuż fiordów.

Zapłata

Każdy kraj skandynawski ma swoją własną walutę, dlatego uniwersalnym sposobem płatności jest użycie karty. Możesz używać swojej karty do płacenia za promy, płatne mosty w Danii, artykuły spożywcze, a nawet pamiątki.

Przykładowo nie mieliśmy w ogóle przy sobie gotówki i nie wymienialiśmy jej na lokalną walutę. Na prawie wszystkich stacjach benzynowych płatność odbywa się kartą za pośrednictwem terminala. Najpierw musisz włożyć kartę, zostanie z niej pobrany depozyt w wysokości 800–1500 CZK (5600–11 000 rubli). Po zatankowaniu samochodu i odłożeniu broni pozostała kwota zostanie zwrócona na Twoją kartę w ciągu 2 minut lub kilku dni, w zależności od Twojego banku.

Jeżeli nie posiadasz wymaganej kwoty na karcie, nie będziesz mógł zatankować. Będziesz musiał poszukać stacji benzynowej ze sklepem i kasą, w której będziesz mógł zapłacić potrzebną kwotę. W niedziele i w nocy czynne są wyłącznie terminale do płatności kartami.

Narodowe Trasy Turystyczne

W Norwegii zaopiekowali się podróżnikami drogowymi i opracowali mapę 14 tras ze szczególnie pięknymi widokami. Drogi te wyposażone są w dogodne parkingi z toaletami, stołami, miejscami odpoczynku i platformami obserwacyjnymi.

Możesz pobrać aplikację Odwiedź Norwegię i stworzyć trasę po kraju, w tym drogi widokowe. Na każdej trasie znajduje się wybór miejsc, które warto odwiedzić. Wszystkie miejsca są zaznaczone na samych mapach, a po drodze pomogą Ci brązowe znaki ze specjalnym symbolem.

Ścieżki i chaty

Dla lubiących spacery po górach przygotowano także sieć szlaków łączących schroniska, w których za określoną kwotę można przenocować. Z chatek można korzystać także w ciągu dnia i dla nas zawsze były punktem orientacyjnym z pięknym widokiem na szlak.

Wszystkie ścieżki dla pieszych są oznaczone dużą czerwoną literą „T”, więc jest mało prawdopodobne, że się zgubisz. Należy pamiętać, że pogoda w górach jest zmienna i trzeba mieć ze sobą ciepłe ubrania. Po opadach deszczu szlaki mogą zmienić się w strumienie, dlatego zadbaj o swoje buty.

Odżywianie

Ceny żywności w Skandynawii nie napawają optymizmem, zwłaszcza w Norwegii. Zabraliśmy ze sobą palnik i butle z gazem, płatki i konserwy, orzechy i suszone owoce, mleko w proszku do kawy i płatki zbożowe, więc do sklepów chodziliśmy głównie z ciekawości.

Produkty, których data ważności minęła, sprzedawane są z 30–50% rabatem. Niestety nigdy nie widzieliśmy czerwonej ryby ze zniżką, ale kupiliśmy ją kilka razy bez zniżki. Najbardziej budżetowym sklepem jest REMA1000. Tam zabraliśmy łososia wędzonego, surowego do smażenia/duszenia i surowego do sashimi SALMA. Jeśli będziecie w Norwegii koniecznie spróbujcie czerwonej ryby! Należy pamiętać, że większość sklepów spożywczych jest zamknięta w niedziele.

W Szwecji, Danii i Finlandii ceny żywności są generalnie niższe niż w Norwegii, a wybór jest ogromny w porównaniu z Rosją. Coś można kupić jeszcze bardziej opłacalnie. Na przykład w Finlandii smakowała nam delikatna mozzarella.

Drogi płatne

W Skandynawii drogi są generalnie bezpłatne, jednak istnieją pewne drobne pułapki, które należy wziąć pod uwagę.

W Danii drogi są bezpłatne, ale mosty i promy są płatne. Jeśli chcesz przedostać się z Danii do Szwecji, możesz przejechać mostem za 56 euro lub przepłynąć promem za mniej więcej tę samą kwotę, ale most pozwoli Ci zaoszczędzić dużo czasu i będziesz miał czas na korzystanie z promów w Norwegia.

W Szwecji strefy płatne znajdują się wokół Sztokholmu i Göteborga. A w Norwegii, w Oslo, niektóre odcinki też są płatne, ale płatność odbywa się w niestandardowy sposób. Twoje liczby są odczytywane przez kamerę, a po pewnym czasie cała kwota zostaje wysłana na Twój adres domowy w kraju zamieszkania. Na forach piszą, że w Rosji nikt nie otrzymał rachunków, ale my sami wciąż czekamy.

Pogoda

Pogoda w Skandynawii jest nieprzewidywalna, dlatego trzeba jechać w pełni przygotowanym. Mieliśmy po prostu niesamowite szczęście: przez prawie całą podróż świeciło słońce. Udało nam się opalać i pływać w lodowatej wodzie morskiej i górskich jeziorach. Ale bywały dni, kiedy lodowaty wiatr zwalał z nóg, a łzy płynęły z zimna w środku lata.

Koniecznie przygotuj na wyjazd wygodną, ​​wiatro- i wodoodporną odzież oraz buty, szczególnie jeśli planujesz wspinaczkę górską. Zabierz ze sobą lekkie sandały i co najmniej dwie wygodne pary zamkniętych butów na wypadek, gdyby jedno zmokło. Parasol raczej nie pomoże: jeśli pada deszcz, najprawdopodobniej będzie wiał silny wiatr. Dlatego najlepiej mieć przy sobie płaszcz przeciwdeszczowy.

Wniosek

Mam nadzieję, że skorzystasz z tych wskazówek, sprawdzisz je i być może później im podziękujesz. Myślimy o nowych wycieczkach, na które każdy miłośnik motoryzacji będzie mógł dotrzeć dowolnym samochodem, abyśmy mogli nadal dzielić się naszymi odkryciami (swoje podróże możesz śledzić na portalach społecznościowych za pomocą hashtaga #eurotaz).

I najważniejsza rada: nie bójcie się. Namiot i jedzenie ze sobą sprawią, że podróż w dowolne miejsce będzie oszczędna, ponieważ praktycznie jedyną pozycją wydatkową jest benzyna. Emocji z podróży nie da się przekazać i kupić, a potem po jakimś czasie odłożyć na półkę, żeby zebrała kurz. Twoje wspomnienia są zawsze z Tobą, a nowe cele rozpalą ogień w Twoich oczach na nowe odkrycia!

Podróż samochodem po Skandynawii: Szwecja, Norwegia i Finlandia. Drogi, promy, atrakcje, piękne miejsca, zdjęcia, porady i wrażenia.

Przedmowa

W końcu to zrobione. Od 2007 roku pielęgnujemy marzenie o południowej Norwegii, tj. dokładnie od chwili, gdy wróciliśmy z naszej wspaniałej wycieczki do północnej Norwegii. Trasa była wymyślona, ​​materiały przygotowane, ale jakoś nie wyszło. I tak wybrano termin, zamówiono promy, nasz „leśniczy” został potraktowany na cześć zbliżającej się wyprawy i obdarowany prezentem - nowym panelem wideo z nawigatorem, mp3 i innymi rzeczami niezbędnymi w podróży . Pakowanie tradycyjne, bagażnik zapakowany po brzegi, wyjeżdżamy jutro o świcie.

Zaczęliśmy o 5:10 z Aprelevki i wkrótce pospieszyliśmy wzdłuż dobrze wykonanej „Nowej Rygi”. Po naprzemiennym drzemaniu w samochodzie, o godzinie 9:15 zatrzymaliśmy się na benzynę gdzieś w okolicach Wielkich Łuków. Po skręceniu z autostrady M11 na Psków wjechaliśmy w chmurę burzową, a kilka minut później w szyby samochodów zaczął walić prawdziwy grad. I to już w połowie lipca! Ale samochód był szybszy niż chmury, grad pozostał w tyle, a przed nami pojawiły się majestatyczne mury Kremla Pskowa.

14:00, jesteśmy na miejscu. Prędkościomierz ma piękną liczbę 777 km - czyli w przybliżeniu odległość z naszej daczy do centrum Pskowa. To prawda, później, już spacerując po mieście, znaleźliśmy kamień milowy ze znakiem do Moskwy 685 km.

Psków przywitał nas słońcem, choć podejrzanie porywisty wiatr zwiastował nadejście chmury deszczowej, która musiała być tą samą, którą spotkaliśmy po drodze.

Patrząc w przyszłość, powiem, że chmura mimo to odwiedziła Psków, wylała się jak letni deszcz i popędziła dalej. W międzyczasie świeciło delikatne słońce, a my szczęśliwie rozciągając nogi, poszliśmy zwiedzać twierdzę Psków. Przede wszystkim natrafiliśmy na grupę filmową w strojach sprzed tysiąca lat, które na tle 20-metrowych murów twierdzy prezentowały się niezwykle stosownie.

Po obejrzeniu procesu filmowego i tradycyjnie zameldowaniu się w katedrze Świętej Trójcy na Kremlu, mieliśmy właśnie obejść obwód murów, gdy nagle nasza córka Polya została ukąszona przez osę. Udało nam się jednak obejść Kreml i wraz z pierwszymi kroplami deszczu usiedliśmy w kawiarni nad brzegiem rzeki. Kiedy już się nasyciliśmy, przestał padać deszcz i wieczór zakończył się spokojnym spacerem po mieście.

Izborsk i Peczory

Drugi dzień.

10:00 w kierunku Izborska. Pół godziny później jesteśmy na miejscu. Wspominając fotografie mojego męża Andrieja sprzed 10 lat, wyobrażałam sobie Izborsk jako rodzaj średniowiecznych ruin porośniętych trawą. Jakże byliśmy zaskoczeni, gdy zobaczyliśmy piękną brukowaną uliczkę ze sklepami z pamiątkami prowadzącą do murów twierdzy.

Do samej twierdzy weszliśmy schludną ścieżką usianą wiórami granitowymi. A potem moje oczy po prostu rozszerzyły się na widok oferowanych możliwości. Postanowiliśmy najpierw wejść na ścianę.

Po przejściu wzdłuż muru i obejrzeniu jeziora z lotu ptaka zeszliśmy do piwnic. Szczególne wrażenie zrobił na mnie drugi loch, a właściwie podziemne przejście, którym podczas oblężeń wroga obrońcy twierdzy udali się nad jezioro po wodę. Było wiele, wiele kroków w ciemność - żałowaliśmy, że nie zabraliśmy ze sobą latarek.

Jak dobrze było wrócić na słońce. Postanowiliśmy podjechać do słoweńskich źródeł – czas uciekał. Próbowaliśmy wody ze wszystkich 12 źródeł. Według legendy każde ze źródeł znajduje się pod patronatem jednego z 12 apostołów, a woda tutaj jest wyjątkowa. Naprawdę okazała się inna. W głosowaniu powszechnym wybrali najsmaczniejszy, napełnili nim butelkę i udali się do klasztoru Psków-Peczerskiego.

Swoją drogą Izborsk i Peczory pozostawiły wrażenie całkiem zadbanych i pięknych osad, kontrastujących z graniczną Estonią, ale o tym później. Tymczasem Peczory był na prowadzeniu. Prawdopodobnie nie pomyślelibyśmy o przyjeździe tutaj, gdyby nie nasza ulubiona książka „Unholy Saints”. Teraz nasza droga prowadziła w miejsce znane już z książki i nasze oczekiwania nie zawiodły. Piękny klasztor ukryty w zagłębieniu ścian, jak w kwiatku.

W Kościele Sretenskim pojawia się poczucie dobroci i radości. Wypiliśmy wodę święconą, kupiliśmy ikonę i pożegnaliśmy się na chwilę z Rosją – przed nami Estonia.

Granica z Estonią, droga do Tallina

Z klasztoru do punktu granicznego samochodem można dojechać w 5 minut. Obie granice zostały przekroczone w ciągu 1,5 godziny. Nasi pogranicznicy byli bardziej życzliwi i „dyskretni” – niczego nie dotykali. Estończycy byli posępni, wszystko odczuwali i badali. Ale teraz granica już za nami, kierujemy się w stronę Tallina.

Zwykle przekraczając granicę rosyjsko-fińską, znaleźliśmy się z ruiny w zadbanym regionie, ale teraz wydawało się, że jest odwrotnie – z piękna znaleźliśmy się w ruinie. Normalna droga natychmiast się skończyła. Miałem wrażenie, że asfaltu nie zmieniano od czasów ZSRR. Wzdłuż pobocza stoją zniszczone domy ze starymi dachami z łupka. To prawda, że ​​​​po kilkudziesięciu kilometrach natknęliśmy się na kilka pojazdów naprawczych i napraw dróg - jest nadzieja, że ​​​​wkrótce powstanie nowa droga.

O 19:00 dotarliśmy do Tallina. Zameldowaliśmy się w hotelu i, co nie mniej ważne, zaparkowaliśmy samochód. W centrum Tallina ceny są powalające – 6 euro za godzinę. Znaleźliśmy codzienny parking za 10 euro i poszliśmy zjeść lokalnego śledzia i napić się piwa na centralnym placu niedaleko ratusza.

Prom do Sztokholmu

Dzień trzeci.

Nowy dzień przywitał nas olśniewającym słońcem, co oczywiście zachęciło nas do zjedzenia śniadania i rozglądania się za podróżami. Nasz poranny spacer rozpoczęliśmy od wspinaczki na wzgórze, tarasu widokowego i murów twierdzy. Dotarliśmy na nabożeństwo do rosyjskiej cerkwi prawosławnej.

Staliśmy i słuchaliśmy pięknego śpiewu. Dzień zaczął się dobrze. Na tarasie widokowym z widokiem na stary Tallin główną atrakcją była gruba mewa, która odwracała się do turystów najpierw z jednej, potem z drugiej strony, pielęgnując pióra i pozując najlepiej, jak potrafiła.

Trzy godziny minęły jak jedna minuta. Czas przekazać numer. Po wrzuceniu rzeczy do samochodu ruszyliśmy w stronę miasta. Pogoda na morzu jest zmienna - tylko świeciło słońce, nagle zmarszczyło brwi i zaczęło kapać, a potem padał deszcz. Turyści rzucili się do restauracji, a my odważnie otworzyliśmy parasole. Nie wytrzymaliśmy długo, a po drodze pojawiła się bardzo przyjemna restauracja. Obiad się udał, zaczynając od kiełbasek ze śledzia wędzonego, niedźwiedzia i łosia (nie mylić z łososiem), a kończąc na kieliszku dobrego czerwonego wina.

Czołgając się ciężko, wyszliśmy z restauracji i udaliśmy się do samochodu – przyszedł czas na sklep i port. W porcie jest dużo samochodów, a także promów. Przy rejestracji pytam gdzie jechać, żeby się nie zgubić. Dają ci szwedzką flagę: „powieś ją na lustrze, to ci powiedzą”. I prawdą jest, że chłopcy w kamizelkach wskazywali rękami, gdzie mają iść. Generalnie dotarliśmy na prom, stanęliśmy w kolejce i weszliśmy na pokład o piątej.

Zostawiając naszego „leśniczego” drzemiącego w brzuchu statku, wyruszyliśmy na wędrówkę po wielopiętrowym parowym mieście. Rozpoczął się nasz „rejs” do Sztokholmu. Muszę przyznać, że po godzinie wielu chciało uciec przed wędrującym tłumem ludzi do kabiny i szczelniej zamknąć drzwi. Niech miłośnicy rejsów mi wybaczą.

Dzień czwarty.

Rano obudziliśmy się w Szwecji, co oznacza, że ​​zegary cofnięto o godzinę. Odkryliśmy ten fakt po śniadaniu i przygotowaniu się do wypłynięcia – dlaczego prom przypływa z opóźnieniem? Ale wtedy jest 10:15, prom uroczyście przybija do molo. Wita nas chłodny poranek, ponure niebo i porywisty wiatr. Witaj Sztokholmie.

Chodźmy zobaczyć miasto. Ponownie największym problemem jest parking – zarówno drogi, jak i po prostu niedostępny. Po pewnym czasie krążenia po Gamli postanowiliśmy zjechać na parking podziemny. Drogie, ale tuż przy moście na wyspę.

Obiecali pokazać Polinie kapelusze strażników pod pałacem, a ty zamiast puszystych czapek nosiłeś niewyraźne czapki. Potem zdaliśmy sobie sprawę, że czapki nosi się tylko zimą. Zmiana warty odbywa się nadal w południe, przy dźwiękach bębnów i uroczystym wejściu gwardii królewskiej.

Tłum „wykrzykiwał wiwaty i rzucał czapki w powietrze”. Na posterunku strażnicy są pogodni i zrelaksowani – uśmiechają się, robią zdjęcia turystom, ziewają i przestępują z nogi na nogę.

Pobłądziliśmy uliczkami Gamli, kupiliśmy magnes i o 13:30 ruszyliśmy dalej.

Na miejsce pierwszego namiotu dotarliśmy na noc o godzinie 16:15. Biwak nad brzegiem jeziora przywitał nas niskim niebem, porywistym wiatrem i nisko przelatującymi chmurami. Pomimo wiatru było ciepło. Rozbijamy namiot i idziemy pływać – obiad może poczekać. Plaża jest płytka i piaszczysta, ale fale są jak na prawdziwym morzu. Do woli skakaliśmy w falach i udaliśmy się do namiotu, aby przygotować obiad i odpocząć.

Wstaliśmy o 6 rano. Dopóki nie przeszliśmy na czas lokalny, było to wygodne. 8:45 wyruszyliśmy w kierunku Göteborga. Byliśmy tam około 12:00. Zaparkowaliśmy bardzo dobrze - obok portu i starego miasta.

Prom odpływa o 16:00, więc czasu jest mnóstwo. Chodziliśmy po mieście, robiliśmy zdjęcia „Brązowej” (nawet dwóch), ale „Drewnianej” nie znaleźliśmy. My jednak poszliśmy na targ rybny i z radością zjedliśmy śledzie szwedzkie w różnym sole. Nawet Polya raczyła spróbować lokalnej ryby.

Pamiętaj, że bochenek chleba nadal smakuje lepiej. Göteborg nie zrobił większego wrażenia, poza dużą liczbą muzułmanów – albo uchodźców, albo tak jest zawsze tutaj. A prom spóźnił się na wypłynięcie o 15 minut. Cała podróż do Frederikshavn zajmuje 3 godziny, dlatego nie zapewniamy kabin. Od razu próbowaliśmy ukryć się w barze z widokiem na morze i spokojnie odpoczywać, pijąc wino, czytając i bawiąc się. Nawiasem mówiąc, na wszystkich promach nie ma kontroli bezpieczeństwa.

Dania przywitała nas zachodzącym słońcem i pięknym polem namiotowym na wydmach nad brzegiem morza.

Dania i prom do Norwegii

Dzień szósty.

Dziś urodziny Poliny, świętujemy je w Danii. Wspaniale jest mieć urodziny latem i świętować je w różnych miejscach lub krajach, chociaż zdajesz sobie z tego sprawę dopiero jako dorosły. Dla Pawła był to pierwszy raz. Staraliśmy się sprawić jej przyjemność najlepiej jak potrafiliśmy. Rano przydała się mała wyprawa - zarówno moskiewskie preparaty, jak i czekoladowe euro zakupione w sklepie kempingowym (wraz z trójpalczastą przejściówką i kartonem mleka).

Spokojne, świąteczne śniadanie z moskiewskimi słodyczami zamieniło się w spacer wzdłuż wydm do morza. Próba pływania nie powiodła się - morze było chłodne i było dużo meduz. O 10:40 opuszczamy gościnny kemping i kierujemy się w stronę Skagen i Cape Grenham, słynących z tego, że zderzają się tam dwa morza – Północne i Bałtyckie.

Najpierw wzdłuż wydm i ruchomych piasków, a następnie długą piaszczystą mierzeją można dotrzeć do miejsca, gdzie zderzające się ze sobą fale dwóch mórz tworzą kulę piany, wyrzucając na mierzeję meduzy i drewno. To jest Skagerrak. Tak, tak, ten sam Skagerrak, o którym tak pięknie śpiewał Julius Kim: „...a w Cieśninie Skagerrak fale, skały, wąwozy i potworne raki…”.

Niedaleko, na wydmach, można zobaczyć kościół Den Tilsandede zbudowany w 1300 roku. Według legendy kościół zbudowany na ruchomych piaskach zaczął kiedyś w czasie nabożeństwa zapadać się w otchłań piasku. Jej wizyta pokazała jednak, że kościół zapadł się zaledwie o 1,5 metra.

Reszta do dziś pozostaje pięknie biała nad wydmami. Z żalem opuszczamy piękne Skagen i kierujemy się w stronę Hirtehals, skąd o godzinie 17:00 odpływa prom do Norwegii. Ale wcześniej czeka nas jeszcze obowiązkowa urodzinowa wizyta w największym akwarium w północnej Europie. Z przyjemnością przyglądaliśmy się wszelkiego rodzaju rybom i fokom, a nawet głaskaliśmy płaszczkę i flądrę – są tak przyjemnie szorstkie w dotyku. Mieliśmy również szczęście uczestniczyć w sesji karmienia ryb. Krowy morskie ocierały się o karmiącego je nurka, niczym psy na kolanach, otwierając pyski i błagając o kolejny kawałek.

Zjedliśmy świąteczne frytki w kawiarni i o 16:00 szybko popędziliśmy na prom. Biorąc pod uwagę doświadczenia z dwóch poprzednich lądowań, dotarliśmy w 50 minut. Tym razem byliśmy prawie ostatni. Dobrze, że bilety zostały zakupione wcześniej. Po nas ruszyły już tylko dwa auta. Patrząc na niekończący się tłum samochodów ciągnący się za horyzontem, martwiliśmy się, czy wystarczy nam miejsca. W miarę jak samochody wypełniały się parą, strach tylko się nasilał. Samochody upchnięto jak norweskie śledzie w beczce, podobnie jak pasażerowie. Sam prom okazał się ogromnym katamaranem.

Wychodząc z portu, pędziło tak, że kołysaliśmy się i trzęsliśmy. Z trudem, trzymając się ręką za wszystko, co mogłem, dotarłem do sklepu. Kasjer w odpowiedzi na moją uwagę „dzisiaj jest bardzo burzowo” odpowiedział wesoło, że dziś pogoda jest wyśmienita, a morze jest spokojne, albo tak będzie. I okazało się, że miała rację - na pół godziny przed przybyciem zaczęło się takie kręcenie, że „żeglarzom” wystarczyło, aby przebiec między rzędami krzeseł z paczkami. Dobrze, że Polia w tym czasie zasnęła.

Ogólnie 2 godziny męki i jesteśmy w Norwegii. Jeszcze pół godziny przed biwakiem, a już zdmuchujemy świeczki i na przemian odgryzamy kawałki dwóch ciastek – czekoladowego i cytrynowego. Noc okazała się niespokojna, obóz toczył się aktywnym życiem aż do 2 w nocy. Ale wcześnie rano to nadrobiliśmy - jako jedyni wstaliśmy tak wcześnie.

Klif Lysefjord i Preikestolen

Dzień siódmy.

9:00 wyjeżdżamy z kempingu w stronę Lysefjordu. To prawda, że ​​​​na początku mąż umieścił w nawigatorze niewłaściwy punkt, ale szybko odkryto nieporozumienie i obrano właściwy kurs.

Po 2 godzinach zatrzymaliśmy się na stacji benzynowej aby zatankować samochód i siebie, a przy okazji umyć dość zakurzonego żelaznego konia. Kiedy ja i Polya kupowaliśmy kiełbaski, Andrei zatrzymał się na myjni samochodowej (takiej ze szczotkami jak te z Diamond Arm), zapłacił i czekał, aż zacznie działać. Szybko znudziło mu się czekanie i na wszelki wypadek wcisnął duży czerwony przycisk. Jak się później okazało, była to sytuacja awaryjna. Szczotki nie zadziałały i poszliśmy pokłonić się pracownikom stacji benzynowej. Chłopiec, z pochodzenia Bośniak, stwierdził, że nie powinien był wciskać przycisku awaryjnego i przeciążać automatyki. Podczas gdy my ze smakiem zajadaliśmy kiełbaski, szczotki myły samochód od góry do dołu.

Czyści i dobrze odżywieni, ruszamy dalej. Bardzo pomyślnie łapiemy prom i o 13:00 meldujemy się na polu namiotowym niedaleko Preikestolen, co w tłumaczeniu znaczy „ambona”. Rozbijamy obóz, jemy lunch i niemal natychmiast zaczynamy wspinać się po klifie. Według przewodnika podróż trwa 2 godziny i 4 km.

Różnica wysokości 600 metrów. Droga nie jest trudna, strome podjazdy przeplatają się z płaskimi odcinkami. Co 50-100 m pojawiają się słupki informujące o tym, ile już przeszliście i ile jeszcze zostało. Bliżej klifu teren się wyrównuje – ostatni kilometr idziemy po gładkich, płaskich kamieniach.

I oto jest klif Preikestolen! Poczucie krawędzi świata. To stromy klif schodzący gdzieś bez końca w dół, a ty jesteś ptakiem stojącym nad otchłanią, przed tobą jest tylko morze i niebo - rozłóż skrzydła i leć. Ale ludzie „nie latają jak ptaki”, pozostaje tylko czołgać się na brzuchu do krawędzi klifu i uważnie patrzeć w otchłań.

Wieczorne słońce przebiło się przez chmury i na kilka minut skąpało klif w złocie. To wszystko. Promień zgasł i nadszedł czas, abyśmy wracali. 1 godzina 45 minut w górę, 1 godzina 15 minut w dół, 45 minut na klifie. O godzinie 19:00 wróciliśmy na kemping - punktualnie. Ledwie zjedliśmy obiad, otworzyła się otchłań nieba i na świat spadła ulewa. Pozostało tylko wczołgać się do namiotu i zanurzyć się w darmowym Wi-Fi, a potem zapaść w słodki sen przy dźwiękach deszczu.

Kemping w Oddzie

Dzień ósmy.

Od rana pada deszcz, całe niebo jest zachmurzone. Spokojnie jemy śniadanie i udajemy się do kawiarni kempingowej, aby naładować nasze urządzenia i napić się kawy. Nie ma pośpiechu – i tak nie możesz iść na spacer w takim deszczu. Około 11 wyruszamy w stronę Oddy. Droga nie wydaje się duża, ale ograniczenie prędkości to 60-70 km/h, fotoradary i obiektywnie nie można jechać szybciej na takich drogach - ostrych zakrętach, wąskich drogach, a nawet promach. Zatem 200 km to około 4 godziny jazdy.

Przez pierwsze 2 godziny padał deszcz, w ogóle nie chciało mi się wysiadać z samochodu, ale potem było już lepiej. Po obu stronach drogi zaczęły pojawiać się wodospady i pobliskie platformy widokowe. Poszliśmy do jednego z nich i napiliśmy się wody – była bardzo smaczna. Następny wodospad – Hardanger – jak się okazało, był spektakularnym miejscem turystycznym, był tam nawet namiot z pamiątkami i napojami gazowanymi.

Rozprostowaliśmy nogi, zrobiliśmy kilka zdjęć i po godzinie dotarliśmy do Oddy. Jest 17:00, pole namiotowe jest już całkiem puste, wybraliśmy dobre miejsce na namiot i przygotowaliśmy kolację. Ale o 19:00 na kempingu nie było już gdzie spaść - liczba osób znacznie wzrosła. Wygląda na to, że Język Trolla to miejsce kultowe, które wymaga całodniowej wędrówki. Jedyny kemping w Oddzie po prostu nie jest przystosowany do takiego napływu „sportowców”.

„Język trolla”

Dzień dziewiąty.

Dziś wspinamy się na Język Trolla. Z kempingu wyjechaliśmy o godzinie 8:00, dotarcie na parking i początek trasy zajęło nam około pół godziny. Jak się okazało, zdążyliśmy w ostatniej chwili. Oprócz nas na dość obszernym parkingu zmieszczą się jeszcze trzy samochody. I tyle – parking został zamknięty, a najbliższy jest 5 km dalej.

Ale udało nam się! O 9:00 zaczynamy. Pierwszy kilometr podróży to stroma wspinaczka przez las. Biorąc pod uwagę wczorajszy deszcz, było też bardzo brudno. Wyprzedziliśmy chińską parę ze smutkiem wycierającą jasne tenisówki śnieżnobiałymi serwetkami. Ale dalej było jeszcze więcej błota, a po kolejnym kilometrze było już łatwiej – gładziej, czyściej. Spotkaliśmy wodospad. Polia skakała wokół niego tak radośnie, że upadła i zaczęła się szarpać.

Kolejne 3 km podjazd jest nadal dość stromy, ale po pięknych, dużych, pochyłych kamieniach. Po 2 godzinach zatrzymaliśmy się na kanapki. Podejście jest już prawie ukończone, przed nami jeszcze 7 km małych zjazdów i podjazdów. Zaczęły pojawiać się namioty - ludzie przeszli połowę drogi wieczorem, spędzili noc, a rano lekko pobiegli do Języka Trolla. No cóż, wspinamy się dalej. Po 5 godzinach podróży w końcu zobaczyliśmy główną atrakcję - kolejne pół godziny i byliśmy na miejscu. To miejsce jest kultowe.

Aby zrobić zdjęcie bezpośrednio przy „Języku”, należy odstać w kolejce około 40 minut (w naszym przypadku). Chociaż wszystkie najpiękniejsze zdjęcia z przewodników zostały zrobione z pobliskiej skały. Kiedy robiliśmy zdjęcia, minęło pół godziny. Zaczęliśmy się pakować, żeby wrócić, zwłaszcza, że ​​chcieliśmy ugotować jeszcze gorącą zupę. Odczołgaliśmy się od „Języka” i siedząc wygodnie za dużymi kamieniami z widokiem na jezioro, zjedliśmy lunch. Podróż powrotna bez lunchu trwała 3,5 godziny i przebiegła bez żadnych incydentów. Na parking wróciliśmy o godzinie 19:30.

Przeszliśmy 22 km po oznakowanych punktach, 25 km po śladzie GPS i osiągnęliśmy wysokość 1250 m. Oznaczenia kilometrowe zdają się być stworzone dla odwrócenia uwagi turystów, aby nie bali się dodatkowych kilometrów. Polinie trzeba przyznać, że na trasie spotkała tylko trójkę dzieci w mniej więcej tym samym wieku, a przy tym wszystkie były Rosjanami.

W drodze na kemping kupiliśmy sobie trochę marynowanego mięsa - zasłużyliśmy na to. Namiot stał tam, gdzie go pozostawiono, ale ludzi było więcej. Pogoda się poprawiła - miło było po ciężkim dniu posiedzieć pod namiotem z widokiem na jezioro, wyciągając zmęczone nogi, smażąc mięso, popijając czerwone wino i oglądając zachód słońca.

Dzień dziesiąty.

A rano znów pada deszcz. Co za klimat! Nie mogę nawet uwierzyć, że wczorajszy wieczór był taki wspaniały.

Decydujemy się na dłuższą jazdę, tym bardziej, że prognoza na jutro jest więcej niż dobra – 28 stopni i słońce. Dziś dzień tunelowy. Natrafiliśmy na ich najróżniejsze - bardzo wąskie i ciemne, w których dwa samochody miały trudności z minięciem się, oraz duże, przestronne, z przesiadkami oświetlonymi pięknym niebieskim światłem. Apoteozą dnia „tunelowego” okazał się tunel wejściowy wewnątrz skały. Tunel przypominał podziemny wielopoziomowy parking w mieście Annecy – jedzie się spiralą, coraz wyżej. Zrobiliśmy 7 lub 8 okrążeń, zanim wyskoczyliśmy z tunelu gdzieś na szczycie góry.

Do południa deszcz prawie ustał. Postanowiliśmy rozprostować nogi i udać się pod drugi co do wielkości wodospad w Norwegii, jednocześnie zwiedzając Stavkirke (Kościół Ramowy) – stary drewniany kościół, którego jest wiele w tych stronach. Nasz kościół okazał się zbudowany w 1125 roku, cały poczerniały od czasu, stojący na drewnianych filarach.

Wokół kościoła rozciągały się przemysłowe pola malinowe. Umocnieni malinami udajemy się nad wodospad. Pół godziny w górę, 20 minut w dół. Wodospad faktycznie spada z 200-metrowego klifu, unosząc swoje wody do Sognefjordu. Ale nie zbliżaj się do niego.

Do kempingu pod lodowcem Nigardsbreen dotarliśmy o godzinie 19:00. Na przyjęciu powitała nas kolorowa starsza pani, która zdawała się nie mieć pojęcia o żadnym języku europejskim oprócz norweskiego i nigdy nawet nie słyszała o kartach kredytowych. Jako płatność przyjmowała wyłącznie korony norweskie. Dobrze, że mieliśmy lokalną walutę. Zakwaterowany. Kemping okazał się w połowie pusty i wyjątkowo cichy, zwłaszcza po Oddzie.

Dzień jedenasty.

Rano nie padało, ale powietrze było tak przesiąknięte wilgocią, że wydawało się, że można je wycisnąć jak gąbkę. O 9:30, płacąc 4 euro za parking, jedziemy na lodowiec - o 11:00 mamy rodzinny wyjazd na lodowiec.

Ku mojemu zdziwieniu nasadzili na nas koty, związali liną i wypuścili na lód – prawie jak dorośli. Przez całą godzinę wędrowaliśmy gęsiego po lodowcu, zaglądając do pęknięć, dotykając błękitnego lodu i przechodząc przez lodowe groty. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się nad jeziorem i spędziliśmy długi czas łapiąc lód o różnych kształtach.

Do południa zrobiło się już dość gorąco. Nie mogliśmy odmówić sobie przyjemności leżenia z brzuchem do góry nogami, żeby „podtrzymać bekon”. Pod wieczór pojechaliśmy nad tamę i nad jezioro alpejskie.

Geiranger i Śnieżna Droga

Dzień dwunasty.

9:00 wyruszamy w kierunku Geiranger. Ogólnie rzecz biorąc, w Norwegii określenie „jechać na bok” jest bardzo istotne – aby przejechać 90 km na zachód, trzeba najpierw przejechać 80 km na wschód, potem 100 km na północ, kolejne kilkadziesiąt kilometrów na na zachód, potem trochę bardziej na południe, znowu na wschód i znowu na północ.

Tak jest teraz. Droga do Geiranger prowadziła nas wszędzie, byle nie w kierunku Geiranger. Czego jednak od niej chcieć – droga nr 55 jest drogą turystyczną, jeździ się nią i podziwia. Istnieje wiele platform widokowych z widokiem na wodospady i Sognefjord.

Na domiar złego, po godzinnej jeździe, krętej i wspinającej się pod górę, droga doprowadziła nas na przełęcz. Jeszcze trochę i oto jest – „Śnieżna Droga” w całej okazałości.

Co 200 metrów znajduje się kieszonka z cudownymi widokami na ośnieżone szczyty i błękitne jeziora – nie sposób się nie zatrzymać. Ale wszystko kiedyś się kończy. Zakończyła się także „Śnieżna Droga”. Jesteśmy w lokalnej eko-wiosce zwanej Lom. Postanawiamy uzupełnić zapasy żywności i – w końcu – alkoholu w Vin Monopolete (ach, te zakazy sprzedaży alkoholu).

Po drodze odkryliśmy kolejny starożytny kościół (Stavkirke), zbudowany w 1160 r., oraz eko-szlak przez wiszący most obok starożytnych domów.

O godzinie 15 ukazał się przed nami słynny Geirangerfjord. Decydujemy się jechać od razu na kemping – sądząc po pięknej pogodzie (+30 i słonecznie), pole namiotowe nad brzegiem morza będzie pełne.

Rozbijamy namiot i idziemy pływać. Woda jednak pali się: +18. W morzu pływały dwa małżeństwa mówiące po rosyjsku. Podpłynęli do nas i zaczęliśmy rozmawiać. Okazało się, że przyjechali z Niemiec. W takiej wodzie pływają tylko Rosjanie, a po okolicy chodzą zwykli Norwegowie ze spodniami podwiniętymi do kostek – nie dalej.

Molde

Dzień trzynasty.

Wczesnym rankiem postanowiliśmy zatrzymać się w wiosce Geiranger, żeby zobaczyć, co robią tam duże parowce. Okazało się, że nic nie robili, gdyż nie było tam nic poza restauracjami i sklepikami z pamiątkami. Cóż, my też nie zostaliśmy bez pamiątek.

Jedziemy dalej w stronę prowincji Romsdal, a dokładniej miasta Molde. Po drodze mijamy Drogę Trolli – miejsce bardzo turystyczne. Każdy się tam zatrzymuje, żeby pospacerować pięknie ułożonymi ścieżkami, udać się na punkt widokowy, napić się kawy, zjeść lody i kupić pamiątki.

W porze lunchu dotarliśmy do nadmorskiego miasteczka Molde.

Tam w końcu udało nam się kupić różnorodne ryby. Dziś bez zupy, niech żyje wieczór rybny. To po prostu niesamowite, jak to jest w kraju rybackim, no cóż, ryb w ogóle nie sprzedaje się (pakowanie próżniowe w supermarketach się nie liczy). Wieczór został nieco zepsuty przez niespodziewaną chmurę z grzmotami, błyskawicami i deszczem. Ale chmura przeminęła, wyszło słońce i rybom nic się nie stało.

Po obiedzie Polya i Andrey udali się na przejażdżkę po zatoce katamaranem na pedały, a ja podziwiałam wieczorne morze, siedząc wygodnie w miękkim fotelu Helinox, pożerając świeżą grillowaną rybę, popijając Chablis i podjadając truskawki. Jeśli gdzieś na ziemi jest dziś miejsce raju, to właśnie tutaj!

„Kościół trolli”

Dzień czternasty.

Ranek przywitał nas gęstą mgłą i powietrzem całkowicie przesiąkniętym wilgocią. Krople wody wisiały w powietrzu, osiadając na krzesłach, ubraniach i ręcznikach. Prognoza zapowiadała słońce po godzinie 12, dlatego z samego rana postanowiliśmy przejechać się słynną „Drogą Atlantycką”, zwłaszcza, że ​​jej piękna część znajduje się tuż po naszej stronie i nie trzeba przez nią przejeżdżać w całości .

W Kristiansund nie ma zbyt wiele do zrobienia. Jechaliśmy tam i z powrotem przez słynny most, spacerowaliśmy po wyspach i udaliśmy się wspiąć się do „Kościoła Trolli”. Trollkirka to duża jaskinia, składająca się nawet z kilku jaskiń lub grot. Pokonując dość strome 3-kilometrowe podejście i napotykając na drodze poważną przeszkodę w postaci rozległej borówki, dotarliśmy do czarnej dziury w zboczu góry, skąd wyczuwalne było powietrze zimna i wilgoci.

Już pierwsze metry jaskini pokazały, że moc naszych latarek wyraźnie nie wystarczała do komfortowego poruszania się po jaskini. Latarki, z wyjątkiem jednej, świeciły słabo. Od czasu do czasu więc musiałem kierować się szóstym zmysłem lub w przypadku jego braku wpadać do wody szemrzącej pod moimi stopami. Po pewnym czasie zrobiło się jaśniej, ściany jaskini rozstąpiły się, a naszym oczom ukazał się spadający skądś z góry wodospad.

Ścieżka prowadziła do brzegu małego okrągłego jeziora, a mała dziura po prawej stronie prowadziła dalej do następnej groty. Przeciskając się przez wąską szczelinę, znaleźliśmy się w wewnętrznej studni, do której z boku przymocowano schody prowadzące do drugiej groty, gdzie czekał na nas kolejny wodospad.

Trzecia grota, jak czytam na tabliczce informacyjnej obok jaskini, jest dość trudna do znalezienia. I tak się stało. Trzymając się metalowych lin, wspięliśmy się na szczyt wzgórza i zobaczyliśmy mały znak skierowany ostro w prawo. Na znakach napisano norweskie hieroglify, a przed nimi prowadziła dobrze wydeptana ścieżka. Wybraliśmy ścieżkę i po 5 minutach podejrzewaliśmy, że coś jest nie tak. Dobrze, że szła w naszą stronę grupa Norwegów, wśród których jedna młoda dziewczyna znała angielski.

Generalnie zauważyliśmy, że starsze pokolenie Norwegów (40+) praktycznie nie mówi po angielsku, tylko młodzi ludzie. To właśnie ci „młodzi ludzie” wyjaśnili nam, że przegapiliśmy wejście do trzeciej jaskini i życzliwie zaprowadzili nas do wejścia do dziury. Dziura okazała się wąską dziurą w ziemi, w której Andrei i jego plecak ryzykowali utknięciem. Pierwsze 25 metrów schodziliśmy tyłem, pochylając się nisko i trzymając się lin. Poniżej na całej szerokości jaskini bulgotał strumień. Tylko Polina mogła się tu wyprostować na pełną wysokość, ale nie lubiła chodzić po wodzie. Po przejściu przez ciągle opadającą jaskinię zobaczyliśmy kilka bocznych gałęzi. Przypomniałem sobie Ellie i Freda z „7 Underground Kings”, którzy również stali w jaskini z kłębkiem sznurka w rękach i zastanawiali się, dokąd dalej pójść.

Nie mieliśmy kłębka sznurka, więc po przejściu kawałka bocznymi drogami, dość zmęczeni wróciliśmy okrężną trasą. Wyszliśmy na słońce. Następnie w drodze do samochodu trzeba było wyprać spodnie w górskim potoku. Po odwiedzeniu w drodze powrotnej rozległego pola jagodowego i zrobieniu zakupów na najbliższym targu, usiedliśmy, aby odpocząć i podziwiać zachód słońca nad morzem. Nasz ostatni wieczór w Norwegii.

Droga do Szwecji

Dzień piętnasty.

Wyruszyliśmy o 8:45. Do przewidywanego noclegu w Szwecji pozostało już 600 mil. Ze smutkiem patrzymy na uciekające góry, fiordy i tunele. Przed nami płaska, nudna Szwecja, przypominająca karelsko-fińskie krajobrazy. Żegnaj Norwegi!

Po granicy zrobiliśmy sobie przerwę w mchach. Tam też znaleźliśmy jezioro, w którym dla żartów popływaliśmy przed długą podróżą. Przyjechaliśmy na noc o 18.30. Bardzo piękny kemping. Namiot rozbito tuż nad brzegiem jeziora.

Dzień szesnasty.

Dziś znów czeka na nas Sztokholm. To jeszcze 4 godziny. Planujemy wybrać się do Junibacken, muzeum poświęconego twórczości Astrid Lindgren i innych norweskich pisarzy. Muzeum jest znakomite, ale pola już niestety przerosły. Znowu spacerowaliśmy po Sztokholmie.

10 dni temu było wietrznie i zimno, ale teraz jest +30 i słonecznie – dwa różne miasta. Wieczorem na promie. Kierujemy się do Turku.

Finlandia, Turku

Dzień siedemnasty.

Jesteśmy w Finlandii, w mieście Turku. Prom przypłynął jeszcze wcześniej niż planowano, więc o 7:30 rano pędziliśmy już po żelaznej rampie nabrzeża statku. Wyspa Muminków jest otwarta od 10:00, więc musieliśmy zająć się dwie godziny. Zajęliśmy się wizytą w sklepie i obfitym śniadaniem.

Kiedy „Wyspa” została otwarta, byliśmy już jednymi z pierwszych gości przy bramie i szybko okrążyliśmy całą wyspę. Jak się okazało, postąpili słusznie, bo gdy Polia po raz kolejny udała się do Zaczarowanego Lasu i jaskini Hatifnat, tam była już kolejka.

Ogólnie rzecz biorąc, w porównaniu z naszą wizytą na Wyspie 5 lat temu, liczba osób wzrosła dość znacząco. Zdecydowaliśmy, że nie przejdziemy do drugiej tury i po obejrzeniu występu udaliśmy się do sklepu z pamiątkami. Po drodze Polya zauważyła grę „złów rybę” – wersję jednorękiego bandyty, ale z nagrodami. Polina miała szczęście – wyciągnęła rybę z napisem „nagroda główna”, „jednoręki bandyta” został pokonany!

Z dużym pięknym pudełkiem i paczką pamiątek o Muminkach jedziemy na nasz ostatni nocleg w Lapeenrancie, niedaleko granicy.

Tam mamy już dobrze odżywione pole namiotowe nad brzegiem jeziora. Po Szwecji, a zwłaszcza Norwegii, fińskie kempingi zachwycają dużymi przestronnymi terenami, lasami i rzadko stojącymi namiotami. Wieczorem jemy fińską wędzoną „loha”, czyli łososia, śledzia i inne smaczne ryby z białym winem i innymi fińskimi przysmakami. A w bagażniku jest jeszcze fiński ser i dżem.

Dom!

Dzień osiemnasty.

O godzinie 9:00 wyruszamy w stronę granicy. Półtorej godziny i jesteśmy w Rosji. Na pierwszej stacji benzynowej kupujemy takie naprawdę pyszne lody – nasze! Decydujemy się pojechać samochodem do Moskwy – każdy chce wrócić do domu, wrażeń jest mnóstwo. Aprelewka. Jest pierwsza w nocy. Jesteśmy w domu. Wycieczka zakończyła się sukcesem!

Samodzielne podróżowanie jest bardziej opłacalne i pozwala poświęcić czas na poznanie wszystkich aspektów życia w Skandynawii.

Pomimo całej różnorodności tego regionu, szlaków turystycznych jest niewiele; najpopularniejsze są trasy przelotowe i okrężne. W pierwszym przypadku z punktu „A” do punktu „B”, w drugim z punktu „A” z powrotem do „A”. Rozważymy pierwszą opcję.

Na pełną wycieczkę należy przeznaczyć co najmniej 7 dni; wystarczą one na zobaczenie głównych miast i najważniejszych atrakcji.

Przez trasę

W pierwszym wariancie podróż po Skandynawii rozpoczynamy od przybycia na lotnisko w Bergen w Norwegii, jest to najbardziej wysunięte na zachód miasto, z którego dalsza podróż będzie prowadzona na wschód.

Pierwszy dzień

Niedaleko Bergen znajdują się słynne miejsca, na które zaleca się spędzić 2-3 dni; podróż jest możliwa albo wynajętym samochodem (najlepiej), albo autobusem, pociągiem lub statkiem. Z noclegiem nie będzie problemów – może to być hotel lub wynajęcie domu w przydrożnych wioskach.

Trzeci - czwarty dzień

Trasy alternatywne

Tę samą wycieczkę można powtórzyć, zaczynając od Petersburga i kończąc w Bergen. Można też wybrać opcję okrężną – także z Petersburga, tą samą trasą do Bergen i z powrotem do Petersburga, ale zajmie to więcej czasu i niektóre miejsca mogą się po prostu znudzić.

Wielu osobom Skandynawia kojarzy się z bajkami, czystą naturą, kurortami narciarskimi i czekoladą. Jednak ta koncepcja ma znacznie więcej znaczenia i może dać podróżującym znacznie więcej niż tylko spacerowanie.

Czym jest Skandynawia

Geograficznie Skandynawia to region składający się z czterech krajów. Wszystkie te kraje należą do Europy Północnej. Są ze sobą powiązani nie tylko geograficznie, ale mają podobne kultury etniczne i podobne języki.

Skandynawia

Kraje skandynawskie i ich stolice. Lokalizacja na mapie świata

Skandynawia obejmuje Szwecję, Norwegię, Danię i Islandię.

Geograficznie Skandynawia rozciąga się za kołem podbiegunowym, jednak Prąd Zatokowy, ciepły prąd oceaniczny, ogrzewa ten obszar i łagodzi pogodę. To właśnie dzięki temu ciepłemu prądowi w górach Skandynawii panuje klimat alpejskiej tundry. Przyroda zachwyci podróżników jeziorami i starożytnymi lodowcami.

Skandynawia obejmuje Półwysep Skandynawski, Półwysep Jutlandzki oraz przyległe wyspy Gotlandię, Zelandię i inne.

Półwysep Skandynawski na mapie świata – położony w północno-zachodniej części Europy

Czasami Skandynawię postrzega się w szerszym ujęciu, obejmującym Finlandię i wyspy północnoatlantyckie, łącząc w ten sposób koncepcje Skandynawii i „Krajów Europy Północnej”. Ale w tym przypadku bardziej poprawne jest użycie terminu Fennoskandia niż Skandynawia.

Język

Języki krajów należących do Skandynawii są ze sobą spokrewnione i bardzo podobne. Większość rdzennej ludności to przodkowie emigracyjnych plemion germańskich, którzy osiedlili się na terenach dzisiejszej Danii.

Opinie na temat tego, które kraje należą do Skandynawii, są różne. Niektórzy naukowcy zaliczają do tej grupy Danię, Norwegię i Szwecję. Jednak do tej grupy dołączają inne źródła w Finlandii i Islandii. Taka unia nazywa się krajami nordyckimi.

Termin Skandynawia

Samo określenie pojawiło się stosunkowo niedawno, zaledwie kilkaset lat temu. Historycy uważają, że właśnie wtedy przyjęto pogląd, że kraje te miały jedno wspólne dziedzictwo.

Terminem tym posługują się politycy, naukowcy i oczywiście organizatorzy wycieczek na określenie Skandynawii i jej położenia na mapie świata. Ze względu na to, że Skandynawia rozciąga się na dość dużym obszarze, jej klimat jest bardzo zróżnicowany. Turyści mogą znaleźć góry, doliny i archipelagi w Skandynawii. Na wschodzie tego terytorium znajdują się jeziora i wzgórza, a na południu niziny i doliny rzek. Na zachodzie i północy można podziwiać tereny górzyste.

Skandynawia

Klimat jest zupełnie inny zarówno na północy, jak i na zachodzie. Zmienia się w dwóch kierunkach. O ile w zachodniej części Skandynawii klimat można nazwać morskim, o tyle w centrum klimat przybiera bardziej kontynentalny charakter. Na północy panuje klimat subarktyczny.

Tak więc na zachodnim wybrzeżu turyści spotkają chłodne lata i ciepłe zimy, w centrum Skandynawii będą ciepłe lata i mroźne zimy, podczas gdy na północy lata praktycznie nie ma.

Zabytki Skandynawii

Wieża Chernan

Budynek ten znajduje się w szwedzkim mieście Helsingborg i jest jego symbolem. Miasto ma bardzo bogatą i ciekawą historię; najstarsza wzmianka o tym mieście znajduje się w źródłach z pierwszej setki drugiego tysiąclecia. W dosłownym tłumaczeniu nazwa wieży oznacza rdzeń. Konstrukcja składa się z cegły, objętość tej wieży jest niesamowita: sześć dziesiątek metrów. Wysokość tej starożytnej budowli wynosi ponad jedenaście pięter. W X wieku na miejscu tej wieży stała konstrukcja drewniana, a już w XV wieku zbudowano wieżę kamienną.

Wieża Chernan

Pałac Bunde

Drugim miejscem, do którego warto pojechać, jest także Szwecja. Pałac Bunde to niewielki budynek o lakonicznym wystroju. Jasne ściany i kontrastowy dach są wyznacznikiem zwięzłości i dobrego smaku. Teraz służy to podejmowaniu uczciwych decyzji, czyli inaczej mówiąc, jest to budynek Sądu Najwyższego Szwecji. Organizacja mieszcząca się w tym budynku jest najwyższą władzą w rozpatrywaniu spraw cywilnych i karnych. Sama budowla pojawiła się w XVIII wieku. Oficjalnie wzniesiono go w 1989 roku. Założycielem Sądu Najwyższego był Gustaw III, władca Szwecji.

Pałac Bunde

Wcześniej składał się z dwunastu sędziów. Tę samą liczbę stanowisk otrzymali szlachcice i zwykli obywatele. Król mógł głosować jako ostatni i mógł głosować na dwóch. W XIX wieku zwiększono wymaganą liczbę sędziów do szesnastu i nieznacznie zmieniono stawiane im wymagania, a mianowicie teraz sędziowie musieli posiadać określony stopień. To właśnie w tym budynku miało miejsce dość duże wydarzenie dla współczesnego świata. Na początku tego stulecia na przewodniczącego wybrano kobietę.

Pałac Bunde

Whirlpool Saltstraumen

Charakter tego miejsca jest naturalny, nie stworzony przez człowieka. Zasadniczo atrakcją tą jest silny prąd pływowy. Co jest w nim atrakcyjnego? Prąd ten jest uznawany przez ludzkość za najsilniejszy na planecie. Aby zobaczyć atrakcję, trzeba przyjechać do miejscowości Bude, w pobliżu której pojawiło się to zjawisko przyrodnicze. Co kilka godzin można zaobserwować niezwykły przepływ. Sam spektakl jest hipnotyzujący: czterysta milionów metrów sześciennych wody nabiera prędkości do czterech dziesiątek kilometrów na godzinę i przepływa przez cieśninę. Tego ostatniego nie można nazwać szerokim; jego rozmiar to tylko półtora metra.

Whirlpool Saltstraumen

Wiry są po prostu ogromne: mają ponad dziesięć metrów średnicy i połowę mniejszą głębokość. Cieśnina łączy Sherstadfjord i Saltenfjord z morzem. Warto przyjechać w te rejony nie tylko dla tego niesamowitego zjawiska; w tej części Norwegii można łowić ryby; okolice te od dawna słyną ze zręcznych myśliwych, którzy łowili właśnie w tych wzburzonych wodach. Ponadto bardzo rozwinięta jest tu turystyka wodna. Zjeżdżają tu miłośnicy nurkowania i surfingu. Jeśli jesteś zainteresowany ciekawym i pouczającym wakacjami, musisz tu przyjechać.

Whirlpool Saltstraumen

Ta atrakcja znajduje się w mieście Göteborg. Plusem jest to, że to miasto nie jest zbyt popularne wśród turystów, więc nie można spodziewać się dużych tłumów i spokojnie wypocząć. Szwedzka Kompania Wschodnioindyjska pojawiła się w XVIII wieku. Powstał w celu nawiązania handlu z krajami wschodnimi korzystającymi z morza. Obecnie w budynku Kompanii Wschodnioindyjskiej mieszczą się muzea. Kiedyś ta firma handlowa umożliwiła miastu szybki rozwój. Za jej pośrednictwem sprowadzono do miasta bardzo rzadkie i drogie towary z krajów wschodnich, a mianowicie Indii i Chin.

Dom Kompanii Handlowej Wschodnioindyjskiej

Miasto było wypełnione porcelaną, herbatą i przyprawami. Towary te sprzedawano przede wszystkim na aukcjach, co pozwalało na ich sprzedaż po wyższej cenie. Ta atrakcja nie zawsze była własnością tej firmy. W XVIII wieku budynek pełnił funkcję biurową. Dzięki swoim wpływom Kompania Wschodnioindyjska stała się niekwestionowanym monopolistą wśród podobnych firm. Obecnie w budynku mieszczą się dwa muzea: archeologiczne i historyczne. Same muzea zaczęły funkcjonować w latach osiemdziesiątych XX wieku.

Pałac Christianborg

Ta piękna budowla znajduje się na wyspie Slotsholmen w Danii. Historia tego zamku rozpoczęła się osiem wieków temu. Obecnie zamek jest rezydencją zmarłego króla, w której do dziś odbywają się przyjęcia o znaczeniu państwowym. W okresie swojego istnienia zamek był kilkakrotnie przebudowywany. Po raz pierwszy Christianborg miał styl barokowy, potem wybuchł pożar, po którym budowlę wzniesiono w stylu klasycystycznym. Teraz ten zabytek jest przykładem stylu neobarokowego. Pierwsze budynki na tej wyspie powstały już w XIII wieku. Budynek pałacu stoi obecnie na miejscu twierdzy. Ten ostatni został zbudowany przez biskupa Absalona, ​​który był także założycielem tego miasta. Wyspa powstała w wyniku działań człowieka; jest to nienaturalne. Pojawiło się, ponieważ ludzie wykopali kanał oddzielający półwysep od lądu.

Pałac Christianborg

Po raz pierwszy zamek został spalony w czasie wojny z wojskami lubeckimi, w XIII wieku czterdziestego dziewiątego roku. Drugi raz zamek spłonął niemal sto lat później, w sześćdziesiątym dziewiątym roku XIV wieku. Po tej bitwie przywrócono twierdzy pierwotny wygląd. Powstał dzięki królowi Chrystianowi VI, który jako autora projektu wyznaczył Davida Hausera. Ta wersja zamku istniała przez ponad dwieście lat, aż do czterdziestego piątego roku XVIII wieku. Potem ponownie dotknął go ogień. Architektem nowych wersji był Hansen. Budowa trwała ćwierć wieku. I znowu, pół wieku później, zamek został spalony.

Pałac Christianborg

Najnowszą wersję zamku zbudował architekt Torvald Jogenson. Ogłoszono konkurs na projekt, który wygrał. Budowa trwała dwie dekady. Na dachu tej pięknej budowli położono dachówki, które ostatecznie zastąpiono blachą miedzianą. Christiansborg jest połączony z miastem ośmioma mostami. Ponadto na terenie zamku znajduje się najwyższa wieża na wyspie, która osiąga wysokość stu sześciu metrów. Wnętrze zamku zdobią gobeliny przedstawiające ważne dla mieszkańców wydarzenia.

Gdzie jest Skandynawia na mapie świata

Do krajów skandynawskich można dostać się na kilka sposobów, wybierając najwygodniejszy. Można na przykład polecieć samolotem z Moskwy do Oslo. Istnieją loty bezpośrednie i istnieją opcje z transferami.

Podróżuję regularnie. Około trzech wycieczek w roku na 10-15 dni i wiele wycieczek 2 i 3-dniowych.