Pociąg Bombaj-Goa. Wszystkie opcje niezależnej podróży z Goa do Bombaju. Hindusi – religia, zwyczaje, cechy narodu, zasady postępowania

Lot czarterowy bezpośrednio z Moskwy na międzynarodowe lotnisko Goa Dabolim nie zawsze jest wygodny, dlatego w tym artykule zebrałem wszystkie możliwe sposoby dotarcia z Bombaju na Goa...

Samolotem z Bombaju do Goa

Loty międzynarodowe i krajowe odbywają się z różnych terminali w Bombaju, które znajdują się w pewnej odległości od siebie. Do „krajowego” z lotniska międzynarodowego można dojechać opłaconą z góry taksówką. Będzie to kosztować 150-200 rupii, przejazd zajmie 15 minut.

Wiele indyjskich linii lotniczych zapewnia swoim pasażerom bezpłatne transfery pomiędzy terminalami na lotnisku w Bombaju. Jeśli więc posiadasz wydrukowany bilet elektroniczny do Dabolim, to kieruj się znakami na autobus wahadłowy i udaj się do „krajowego” zupełnie za darmo.

Jeśli nie masz jeszcze biletu do Dabolim, możesz go kupić już na lotnisku. Oczywiście okaże się to droższe niż kupowanie biletu elektronicznego z wyprzedzeniem, a nawet przy jakiejś promocji. Poza tym na kolejne loty może po prostu nie być biletów, szczególnie w sezonie oraz w przeddzień świąt i weekendów.

Ceny lotów z Bombaju na Goa zaczynają się od 50 dolarów w jedną stronę i trwają 1 godzinę.

Z Bombaju do Goa pociągiem

W Indiach prawie niemożliwe jest kupienie biletu kolejowego bezpośrednio przed odjazdem, dlatego lepiej zrobić to wcześniej na oficjalnej stronie kolei indyjskich. To zadanie jednak również nie jest trywialne, gdyż strona internetowa Indian Railway Catering and Tourism Corporation została specjalnie zaprojektowana tak, aby powodować maksymalne uszkodzenia mózgu. W Internecie napisano całe Talmudy na temat walki ze stroną IRCTC - poszukaj, a znajdziesz.

Główny dworzec Mumbaju nazywa się Chhatrapati Shivaji Station, ale jest lepiej znany pod kolonialną nazwą Victoria Terminus i znajduje się w samym centrum miasta. Pamiętaj, aby zarezerwować co najmniej pół godziny na zwiedzanie stacji – ten ogromny budynek w stylu gotyckim jest tak piękny i majestatyczny, że został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Pociąg z Bombaju do Goa jedzie 10-14 godzin, miejsce w przedziale klasy 3AC lub 2AC (nasze zarezerwowane miejsce odpowiednio z sześcioma lub czterema półkami w „przedziale”) kosztuje 20-30 dolarów.

Z Bombaju do Goa autobusem

Jeśli nie masz biletów na pociąg, liczne biura podróży w Bombaju chętnie sprzedają Ci bilety na autobus sypialny do Goa. Autobus sypialny to zwykły autobus dalekobieżny z dwupiętrowymi półkami zamiast siedzeń. Podróżujący samotnie, zwłaszcza kobiety, powinni zwrócić uwagę, że półki w podkładach są podwójne, a jednocześnie dość wąskie. Jeśli więc nie chcesz spędzić nocy w gorących objęciach jakiegoś nieznanego Hindusa, lepiej kupić dwa miejsca na raz.

Basy sypialne, podobnie jak pociągi, są podzielone na kilka „klas”:

Najmodniejsze i przyzwoite autobusy noszą dumną nazwę „Volvo Bass”. Co więcej, mogą być dowolnej marki; Volvo w Indiach jest swego rodzaju symbolem niezawodności i znakiem jakości (np. w Syrii porządne autobusy nazywane są w ten sam sposób „Pullmanami”). Autobusy Volvo są zawsze wyposażone w piekielnie wydajną klimatyzację (nie siadaj na środku kabiny, bo zamarzniesz na śmierć), a na drodze zapewniają poduszki, koce, wodę i ciasteczka. Podróż takim autobusem do Goa kosztuje około 1000 rupii i jedzie nocą.

Prostsze i tańsze autobusy nazywane są po prostu „AC” od słowa „klimatyzacja”. Nie rozdają żadnych gadżetów, a na półkach najprawdopodobniej nie będzie materacy.

Najtańsze autobusy nie mają klimatyzacji, ale ten brak rekompensują z nawiązką otwory wentylacyjne w rozpadającym się nadwoziu. Ale podróż takim tarantassem z Bombaju na Goa będzie kosztować 400-600 rupii.

Wszystkie autobusy z Bombaju zwykle kursują do stolicy Goa, Panjim.

Z Bombaju do Goa taksówką

Jeśli jesteś w Indiach po raz pierwszy, zdecydowanie nie zalecamy korzystania z tej metody przedostania się ze stolicy południowych Indii na Goa. Taksówkarze na całym świecie reprezentują zupełnie odrębną grupę etniczną, mającą własne wyobrażenia o uczciwości i przyzwoitości, jednak Indie mają wyraźnie najlepszych przedstawicieli tego narodu.

Nawet przy wyjściu z lotniska w Bombaju zostaniesz przywitany przez uprzejmą i uprzejmą osobę, która przedstawi się jako „główny menadżer taksówek” lub „dyrektor wszystkich taksówek w Bombaju” i za skromną opłatą zaoferuje, że zawiezie Cię gdziekolwiek chcesz . Pokaże Ci nawet Twój lśniący, wypolerowany samochód (który po otrzymaniu od Ciebie pieniędzy zostaje natychmiast zastąpiony wiekowym Rydwanem) oraz świeżo umytego i uczesanego kierowcę (który szczęśliwym zbiegiem okoliczności właśnie musiał zabrać całą rodzinę na Goa).

Czas podróży taksówką z Bombaju na Goa może wynosić od obiecanych 8 godzin do nieskończoności. Koszt takiej podróży ogranicza jedynie chciwość kierowcy.

Koszt lotu zawsze zależy od czasu podróży. Wykres pozwoli Ci porównać ceny biletów lotniczych z Bombaju do Goa, prześledzić dynamikę zmian ich kosztu i znaleźć najlepszą ofertę.

Statystyki pomogą określić sezon niskich cen. Na przykład w maju ceny osiągają średnio 8453 ruble, a we wrześniu koszt biletów spada do średnio 3864 rubli. Zaplanuj swoją podróż już teraz!

Analizujemy te informacje i tworzymy wykresy, aby ułatwić Ci planowanie wycieczek.

Co bardziej się opłaca – kupić bilety lotnicze z wyprzedzeniem, unikając ogólnego pośpiechu, czy skorzystać z „gorącej” oferty bliżej daty wylotu? Wykres pomoże Ci określić najlepszy moment na zakup biletów lotniczych.

Zobacz, jak zmienia się cena biletów lotniczych z Bombaju na Goa w zależności od czasu zakupu. Od początku sprzedaży ich wartość zmieniła się średnio o 66%. Minimalna cena lotu z Bombaju do Goa wynosi 48 dni przed wylotem i wynosi około 3648 rubli. Maksymalna cena lotu z Bombaju do Goa wynosi 9 dni przed wylotem i wynosi około 14 003 rubli. W większości przypadków wczesna rezerwacja pozwala zaoszczędzić pieniądze, skorzystaj z tego!

Cena biletu lotniczego z Bombaju na Goa nie jest kwotą stałą i stałą. Zależy to od wielu czynników, w tym od dnia wyjazdu. Dynamikę zmian widać na wykresie.

Według statystyk najtańszą opcją lotów z Bombaju do Goa są środy, a ich średni koszt to 5492 ruble. Najdroższe loty odbywają się w piątki, ich średni koszt to 7777 rubli. Warto wziąć pod uwagę, że loty na wakacje są z reguły droższe. Mamy nadzieję, że te informacje pomogą Państwu efektywniej planować podróże.

Koszt biletów lotniczych zależy nie tylko od daty, ale także od godziny odlotu. Linia lotnicza może jednego dnia obsłużyć kilka lotów, które będą się różnić kategorią cenową.

Wykres przedstawia koszt wyjazdu w zależności od pory dnia. Na przykład średni koszt biletu z Bombaju do Goa rano to 7570 rubli, a wieczorem 7062 ruble. Oceń wszystkie warunki i wybierz najlepszą ofertę.

Wykres przedstawia porównawcze ceny lotów z Bombaju do Goa oferowane przez najpopularniejszą linię lotniczą. Na podstawie tych informacji możesz zaplanować podróż i kupić bilety lotnicze z Bombaju do Goa u odpowiedniego przewoźnika.

Statystyki pomogą Ci wybrać lot na podstawie Twoich możliwości finansowych, a także Twoich życzeń w zakresie komfortu i warunków lotu. Najniższe ceny biletów lotniczych z Bombaju do Goa oferuje IndiGo, najwyższe ceny oferuje Jet Lite.

W okresie kwiecień - maj odbył się nasz kolejny wyjazd, tym razem już do naszych ukochanych Indii. Dla Svetlany stało się to rodzajem rocznicy - jej piątej podróży do tego kraju. A ponieważ jest to rocznica, postanowili ją podkreślić w następujący sposób - minimum atrakcji, maksimum morza i plaż. Udaliśmy się zgodnie z tym w GOA szukać najlepsze plaże.

Wcześniej jak zwykle opracowaliśmy dokładny plan podróży. Był następny – „zobaczymy na miejscu”. Szczerze mówiąc, nasze plany podróżnicze ostatnio coraz bardziej wyglądają tak. Ale jeśli zwykle nakreślamy przynajmniej ogólną linię, to tym razem nawet tego nie zrobiliśmy. Jedyne o co zadbaliśmy wcześniej to zarezerwowanie noclegu na pierwszy dzień przyjazdu. Oto dom w ogrodzie, 30 metrów od oceanu w pensjonacie Drewniany domek Pele'a Windsong

W rezultacie odwiedziliśmy prawie wszystkie plaże GOA, zarówno słynne, jak i prawie nieodwiedzane przez turystów, a także odwiedziliśmy kilka plaż w sąsiednim stanie Maharasztra.

Pojawił się pomysł, aby odwiedzić ponownie Gokarna i Hampi, ale było tak gorąco (czasem w ciągu dnia ponad 45 stopni), że pomimo całej naszej miłości do ciepła, postanowiliśmy porzucić ten pomysł.

Naprawdę kochamy ciepło i z łatwością znosimy upały, ale to, co zaobserwowaliśmy tutaj w kwietniu/maju, nie było nawet upałem, ale prawdziwym upałem. Po południu woda w morzu na niektórych plażach nie wydawała się ciepła, ale nieco gorąca; myślę, że podgrzała się do 40 stopni, nie mniej. Krótko mówiąc, byli leniwi.

Ale o wszystkim opowiemy bardziej szczegółowo później, a teraz porozmawiamy tylko krótko o tym, ile może kosztować 23-dniowa wycieczka do GOA i Bombaju.

Koszty podróży

Poszukiwanie i zakup biletów lotniczych odbywał się za pośrednictwem Aviasales na dwa miesiące przed wyjazdem. Z pomocą swojej nowej sztuczki - Kalendarz tanich biletów lotniczych, udało mi się zdobyć bilet Moskwa – Bombaj – Moskwa za 20 438 rubli liniami Fly Dubai. Należy pamiętać, że jest to do Bombaju, a nie do Delhi.

Przeprowadzka Petersburg – Moskwa – Petersburg kosztowała nas 4127 rubli. Mogło być taniej, ale naprawdę chciałem przejechać się nowym dwupiętrowym pociągiem.

Zamierzali pojechać pociągiem z Bombaju do GOA, ale okazało się, że na miesiąc przed wyjazdem wszystko było już wyprzedane. Bez zawracania sobie głowy ponownie skorzystaliśmy z Aviasales, a lot Mumbai – Dabolim – Mumbai kosztował 5509 rubli, realizowany przez Air India.

Zatem sumując wszystkie powyższe kwoty, otrzymujemy 30 074 rubli na osobę. Kurs dolara w momencie zakupu biletu wynosił około 63 ruble, tj. Dla dwóch osób podróż kosztuje 950 dolarów.

Rejestracja ubezpieczenia

Zawsze go przygotowujemy i radzimy nie oszczędzać na tym, zwłaszcza, że ​​nie jest drogi. Tutaj wszystko jest proste - przejdź do , wprowadź dane (kraj, liczby i liczbę osób), kliknij znajdź, kup najtańszy z oferowanych. Nasze ubezpieczenie kosztuje 850 rubli na 23 dni.

Koszt wakacji w Goa i Bombaju

Na całą resztę do czasu wyjazdu udało nam się zebrać kolejne 950 dolarów. To wystarczyło na 23 dni wakacji dla dwojga. Kwota ta obejmowała wszystko: zakwaterowanie, wyżywienie, taksówkę w Bombaju i Goa, wypożyczenie motocykla Royal Enfield na 19 dni (110 dolarów), benzynę, masaże, prezenty dla siebie, bliskich i przyjaciół itp.

Należy pamiętać, że około 450 dolarów z tej kwoty przeznaczono na mieszkanie, a jeśli to konieczne lub pożądane, wydatki te można łatwo zmniejszyć 2-3 razy. Fakt jest taki, że Svetlana postanowiła uczcić tę rocznicę wizyty w Indiach w wyjątkowy sposób – nocujemy wyłącznie w osobnych bungalowach lub domach, zawsze z widokiem na ocean.

Poza tym zupełnie nie wiedzieliśmy, ile czasu spędzimy w danym miejscu i zgodziliśmy się wynająć maksymalnie na 2 dni, a to od razu było o 20-30% droższe niż gdybyśmy zostali przynajmniej na tydzień.

Przykładem jest luksusowy bungalow w Ashvem, nie mogliśmy się powstrzymać, nie za każdym razem udaje nam się coś takiego znaleźć. Podczas negocjacji powiedzieli, że zostajemy maksymalnie 2 dni i udało nam się wynegocjować kwotę 1700 rupii. Choć właściciel od razu powiedział: „zróbmy to chociaż na 5 dni, a potem wynajmę za 1400 rupii”. W rezultacie mieszkaliśmy tam dokładnie 5 dni, nie mogliśmy się zmusić do wyjazdu, każdego ranka otrzymywaliśmy informację: „Zostaniemy jeszcze 1 dzień i tyle…”, płacąc odpowiednio 1700.

Tym razem również zjedliśmy coś niezwykłego. Często odwiedzaliśmy turystyczne kawiarnie na plażach – z powodu tego samego niesamowitego upału, byliśmy zbyt leniwi, aby ponownie wsiąść na motocykl i zasmakować prawdziwej indyjskiej kuchni. W związku z tym uważamy, że w całkowitym rachunku i za jedzenie przepłaciliśmy 2-3 razy.

Np. ryż Biryani z kurczakiem w restauracjach turystycznych – od 160 rupii, w lokalnej gastronomii od 60 rupii, Palak Paneer – odpowiednio 180 i 50 rupii.Ale np. menu jednej z lokalnych, nieturystycznych kawiarni w GOA z cenami.

W Bombaju pieniądze wydawaliśmy głównie na zakwaterowanie oraz taksówki z lotniska i z powrotem. Noclegi w tym mieście nie są tanie, przynajmniej przy rezerwacji online. Szukając na miejscu szkoda tracić czas, którego było bardzo mało. W rezultacie zarezerwowaliśmy dla gościa Traveller’s Inn Hotel – Fort, ponieważ... znajdował się w pobliżu głównych atrakcji historycznych i był niedrogi jak na standardy Bombaju, a do tego bezpłatna kawa, herbata i ciasteczka, ile chciałeś. Krótko mówiąc, na 2 dni będzie odpowiadać bezpretensjonalnym podróżnikom.

Na jedzenie wydawaliśmy zaledwie grosze, w Bombaju jest niedrogie i smaczne. Upijaliśmy się też sokiem z trzciny cukrowej, inaczej niż w GOA, gdzie kosztuje od 10 rupii za małą szklankę (około 150 gramów), tutaj, gdy tylko weszło się nieco głębiej w nieturystyczne uliczki, oferowano 0,5 litra za te same 10 rupii.

Ile kosztują wakacje w Goa?

Razem: całkowity koszt dla dwojga, 23 dni wakacji w Goa i Bombaju oraz podróży wyniósł 1900 dolarów, co w przeliczeniu na aktualny kurs wymiany (około 50 rubli za 1 dolara) wynosi 95 000 rubli.

Przypomnijmy, że wynajmowaliśmy osobne domki tuż przy brzegu z niezawodnym widokiem na ocean i na bardzo krótki okres czasu, z ciepłą wodą, Wi-Fi i w miarę możliwości klimatyzacją – średnio około 1400 rupii za osobę dzień. W przypadku wynajmu na co najmniej tydzień koszt tego samego noclegu można łatwo obniżyć do 1000 rupii. Gdybyśmy nie byli „eleganccy” i nie wynajmowali pokoi w pensjonatach, to nawet przy tak krótkim wynajmie bez problemu zgodzilibyśmy się na 600-800 rupii.

Oto kolejny przykład: nasz osobny dom (!) w pierwszej linii na Palolem (w najbardziej wysuniętej na południe części plaży) kosztował nas 1200 rupii dziennie. Podobny dom, ale w ogrodzie oddalonym o sto metrów od morza (w centralnej części plaży), oferowano za 400 rupii nawet bez targowania się.

Kilka słów o czystości bielizny w indyjskich hotelach

Indie to Indie, na wszelki wypadek, gdybyśmy zabrali ze sobą pościel i ręczniki. Ujmijmy to krótko – nigdzie tego nie potrzebowaliśmy. Tylko raz przy kolejnym meldowaniu zauważyliśmy na poszewkach małe plamki - poprosiliśmy o nie i bez problemu wymieniliśmy je na śnieżnobiałe. Sprzątali wszystko zgodnie z Twoimi życzeniami - jeśli chcesz tego codziennie - po prostu o to poproś. Jeśli chcesz zmienić ręcznik, po prostu to powiedz.

Kilka słów o Bombaju

Bombaj niespodziewanie przypadł nam do gustu, żałowaliśmy, że „nadaliśmy się” na recenzje z Internetu i spędziliśmy w nim tylko dwa dni, potrzebowaliśmy co najmniej tygodnia. Jest co zwiedzać i zobaczyć zarówno w mieście, jak i w jego okolicy. Niestety zdali sobie z tego sprawę dopiero w GOA, kiedy powiedział nam o tym jeden Hindus i kiedy sami przyjechali. Wieczorne spacery po starym Bombaju (wolimy tę nazwę) nie sprawiały żadnych problemów, wszystko było spokojne i komfortowe, bez napięcia jak w nocy Manila. Wydawało się, że nocą w starym Bombaju było tak samo bezpiecznie jak w nocy Bangkok. Oczywiście wiele będzie zależeć od miejsca w którym się zatrzymacie, jeśli ktoś jest zainteresowany to nasze rekomendacje dotyczące niedrogiego, ale dobrego hotelu .

W ciągu dnia jest tu ogólnie świetnie. Nawet zagłębiając się w małe uliczki nie zauważyliśmy większego brudu. Nikt nas nie nękał prośbami o pieniądze, kupnem towarów czy ofertami wycieczek. Ale ciągle prosili, żeby ich sfotografowano.

Tutaj wystarczyło pozwolić jednej osobie oddać pierwszy strzał, a od razu tworzyła się kolejka kolejnych osób. Kilka razy musiałem uciekać. Pojawiła się myśl o działalności komercyjnej – 2 godziny pracy, „dyszka za zamówienie…”, czyli pieniądze na jeden dzień – inne życie w Indiach.

Szukając jednej ze świątyń, gdzieś w głębi starych, obskurnych uliczek, niespodziewanie natrafiliśmy na indyjskie wesele – tu naprawdę ledwo uciekliśmy i to właśnie tutaj najbardziej żałowaliśmy, że tej nocy odlatywaliśmy. Gdyby nie konieczność powrotu do domu, na pewno byśmy szaleli na tej imprezie, a może nie na jeden dzień...))) Byliśmy tak szczęśliwi, że chcąc wyrwać się z objęć gościnność, musieliśmy użyć siły.

Coż, to na razie wszystko. Z biegiem czasu na pewno szczegółowo opowiemy Wam o każdym miejscu i każdej plaży, którą udało nam się odwiedzić, tj. o prawie wszystkich plażach Goa. Jesteśmy pewni, że nasze wrażenia często będą odbiegać od ogólnie przyjętych, topowych opinii w Internecie)))

Miłej podróży!

aktualizacja: 10 kwietnia 2017 r. przez: Siergiej

O, jak dostać się do Bombaju na własną rękę, w tym z Goa, zainteresowałem się nim na długo przed samym wyjazdem. To miejsce dosłownie mnie prześladowało, marzyłam nawet o zakupie biletów lotniczych Moskwa-Bombaj w aviasales, więc pewnego dnia po prostu zdecydowałam: już czas! Ale wcześniej czekała mnie kolejna podróż, w wyniku której wszystko samo się ułożyło...

Pomimo tego, że dosłownie na każdym kroku spotykałam się z reklamami wycieczek last minute po Bombaju, jako prawdziwy podróżnik wolę poruszać się samodzielnie, bez ograniczeń i obciążeń.

Moja podróż do Bombaj(całkiem ogromne miasto położone nad brzegiem Morza Frawiańskiego) zaczęło się równie nagle, jak każda inna moja podróż. Byliśmy w Delhi, spędzaliśmy tam wakacje i zdecydowanie nie planowaliśmy dalszej podróży, aby zobaczyć coś bardziej niewyobrażalnego. Nie mogę powiedzieć nic złego, ale Delhi to nie tylko stolica wspaniałych Indii, ale także ich oficjalne źródło kulturalne.

Widząc już dość wszelkiego rodzaju zwyczajów i wydarzeń kulturalnych oraz ogólnie przyglądając się życiu tutejszych mieszkańców, pomyślałem, że znam Indie na 100 procent. Jednak uczucie niejasnej nudy spowodowanej brakiem nauczenia się czegoś nowego wzięło górę i aby je zaspokoić, wybraliśmy nową trasę podróży.

Oprócz biletów do Bombaju i z powrotem mieliśmy tylko jeden plecak ze wszystkimi rzeczami potrzebnymi na szybką wycieczkę. Więc zapraszamy Mumbai w Indiach.

Tak naprawdę nic nie wiedziałem o tym mieście. Jedyne co wiedziałam to nazwa obszaru turystycznego, najpopularniejszego w tym mieście, dlatego po przybyciu na miejsce zamówiłam taksówkę do celu – Colaby.

Droga z lotniska w okolice zajęła nam około godziny, co właściwie nie wpłynęło najlepiej na moją opinię o tym mieście, gdyż wpadliśmy w straszny korek i staliśmy w nim chyba ponad połowę naszej podróży.

Jako doświadczony kierowca byłem niezwykle zaskoczony lokalnymi przepisami ruchu drogowego i ogólnie systemem obsługi pasażerów taksówek. Nawet aby opuścić lotnisko taksówkarz musiał wystawić nam paragon z naszymi inicjałami, abyśmy mogli go pokazać przy wyjściu z parkingu.

Po dotarciu na miejsce od razu rozpoczęliśmy poszukiwania odpowiedniego noclegu. Biorąc pod uwagę fakt, że Mumbai ma najwyższe ceny nieruchomości, za zwykły hostel musieliśmy zapłacić nie mniej niż 35 dolarów, co uchodzi po prostu za niewiarygodnie wysoką cenę za nocleg z minimalnym poziomem komfortu w Indiach.

Ponownie, ponieważ byliśmy tylko w jednym turystycznym rejonie miasta, nie opowiem wszystkiego, co tu widziałem (bieda i skrajna bieda). Nie ma tu nic dziwnego, skoro podobną sytuację można zaobserwować w innych miastach Indii, i to nie tylko w Indiach – wystarczy przypomnieć sytuację z fawelami w Brazylii.

Oczywiście nas przede wszystkim interesowało najlepsze atrakcje Bombaju. Dlatego też po krótkim odpoczynku postanowiliśmy rozpocząć wycieczkę bez korzystania z usług profesjonalnych przewodników.

A więc ciekawostka, jak za starych dobrych czasów. Pierwszą rzeczą, która uderzyła mnie w Bombaju, była dominacja staroangielskiego stylu architektonicznego, który na tle kultury indyjskiej prezentuje się wyjątkowo. Nawet niezbyt uważny turysta będzie mógł tu zauważyć na drogach kontrabas angielski.

Po powrocie do domu zacząłem dokładniej studiować Bombaj i, uprzedzam, jest to dawna kolonia angielska, która do dziś pozostawiła po sobie nie tylko najpiękniejsze dzieła architektoniczne, ale także setki angielskich-- Indianie.

Porozmawiajmy więc o lokalnych atrakcjach. Ty pytasz co zobaczyć w Bombaju? OK, powiem ci teraz. Ale najpierw najważniejsze. Biorąc pod uwagę, że osiedliliśmy się niemal w centrum głównego obszaru turystycznego miasta, pierwszym i najważniejszym miejscem do odwiedzenia był słynny hotel pod dość popularną nazwą Taj Mahal.

Nie od razu zauważyłem w nim jakieś istotne uszkodzenia, które na pewno nie wynikały z niewłaściwej konstrukcji. Później dowiedziałem się, że to miejsce było epicentrum ataku terrorystycznego, który miał tu miejsce w 2008 roku, podczas którego zginęło ponad dwieście osób, o czym świadczy pomnik znajdujący się nieopodal hotelu.

Mniej więcej „blisko” budynku. Żyją tu dziesiątki tysięcy gołębi! Nie wiem, gdzie jest ich tutaj tak dużo, ale nie wyobrażam sobie, jak miejscowi je karmią. Lokalna rozrywka obejmuje także ozdobne przejażdżki bryczką na małych koniach.

Mam wrażenie, że popyt przewyższa podaż, bo w weekend, kiedy tam byliśmy, około 60 procent wagonów było pustych.

Sam budynek uważany jest za prawdziwe dzieło sztuki, którego budowę rozpoczęto w XIX wieku, jednak w czasie opisanych powyżej wydarzeń utracił swój autorytet. W dziesięć minut nie da się zliczyć gwiazd, które tu gościły.

Chciałem oczywiście zagłębić się w historię tego miejsca, ale do tego musiałbym wynająć pokój w hotelu, co kosztuje około 400 dolarów. Po napawaniu się jego pięknem ruszyliśmy dalej.

Naszym następnym celem było brama do Indii. Coś podobnego widzieliśmy już w Delhi. Ale znowu jest jak bez Brytyjczyków. Jeśli w Delhi taki łuk zbudowano wyłącznie dla uczczenia pamięci poległych żołnierzy I wojny światowej, to lokalną bramę zbudowano na cześć wizyty ówczesnego króla angielskiego.

To miejsce zasługuje na kilka zdjęć i jest uważane za punkt wypadowy do dwóch innych atrakcji miasta - Stacja kolejowa Chhatrapati Shivaji(dawny dworzec królewski), a także port w Bombaju (największy tego typu w Indiach). Zaczęliśmy od wizyty na stacji.

Tak naprawdę dworzec stanowi wyjątkowe połączenie neogotyckiego stylu inspirowanych angielskimi architektami i wpływami kultury indyjskiej, wyrażonymi w postaci kopuł i wież, które są standardem dla tych miejsc. Obiekt również powstał w XIX wieku i podobno od tego czasu przeszedł jedynie niewielkie zmiany i modyfikacje architektoniczne.

Czy widziałeś film „Slumdog Millionaire”? To zostało sfilmowane tutaj. Co najciekawsze, stacja jest również wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i jest uważana za punkt wyjścia do Międzynarodowego Portu w Bombaju.

Sam port nie skrywa w sobie żadnego dziedzictwa architektonicznego, ale z pewnością każdy tutejszy mieszkaniec jest z niego dumny (biorąc pod uwagę roczne obroty finansowe i podatki na rzecz miasta, też byłbym dumny). W przeważającej części jest to skupisko dużych i małych statków umiejscowionych na molo w dość błotnistej wodzie.

Kolejną rzeczą jest nasyp zlokalizowany na tyłach portu. Uważane jest za jedno z najpiękniejszych miejsc w Bombaju i wyróżnia się swoją długością, która wynosi nie mniej niż prawie cztery i pół kilometra.

Oczywiście nie będzie można się tam opalać ani pływać, ale można wybrać się na miły spacer i pooddychać świeżym morskim powietrzem. Na szczególną uwagę zasługuje tu zachód słońca, który codziennie na tym nasypie oglądają dziesiątki okolicznych mieszkańców.

Ostatnią atrakcją, którą odwiedziliśmy w ramach naszej wycieczki po Bombaju, była jaskinia słonia. Ta jaskinia Elephanta – tak się ją potocznie nazywa – znajduje się na małej wyspie niedaleko miasta Gahapuri. Posiada walory kulturowe, ze względu na które został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Aby dostać się do wejścia do jaskini, zwanej także „Miastem Słoni”, trzeba pokonać ponad sto schodów. W środku oczywiście wszystko jest niesamowicie piękne, ale takie rzeczy lepiej zobaczyć na własne oczy. Jest uważana za jedną z głównych świątyń oddających cześć Panu Śiwie. O jego życiu opowiadają liczne rysunki znajdujące się na ścianach tej świątyni.

Dlaczego to miejsce kojarzy się ze słoniem? Tak, bo przy wejściu do świątyni znajdował się kiedyś posąg słonia dość imponujących rozmiarów, który około pół wieku temu został przeniesiony do Muzeum w Bombaju. Zwiedzanie samych jaskiń jest dość zabawne i długie, ponieważ cały kompleks świątynny składa się z siedmiu jaskiń.

Ogólnie rzecz biorąc, nie mogę nazwać Bombaju miastem turystycznym, taki tytuł mogę jedynie przyznać odpowiadającemu mu obszarowi turystycznemu miasta. Tak naprawdę jest tu wiele do zobaczenia, odwiedzenia i sfotografowania, gdyż reszta miasta przypomina kraj trzeciego świata, którego odwiedzanie przez turystów byłoby zupełnie niestosowne.

Jeśli jesteś w Indiach i planujesz odwiedzić więcej niż jedno z tamtejszych miast, to z pewnością możesz umieścić je na trzecim miejscu po Delhi i , więc nie przejeżdżaj/nie przejeżdżaj/przelatuj obok :).

Dużo wody przeszło pod mostem, odkąd zaprosiłem Michaiła Szmakowa do napisania relacji z jego podróży po Indiach. Nasz autor oszalał i opublikował już 11 części fascynujących opowieści o tym cudownym kraju, o kurortach Goa i Kerala znanych rosyjskim turystom, o wycieczkach po Złotym Trójkącie, o zabytkach stanu Karnataka. Wtedy nie przypuszczałam, że sama tak się zainteresuję, że jesienią 2015 roku zorganizuję samodzielną wycieczkę po Hindustanie. Ale bardziej pociąga mnie przyroda, a Miszę bardziej przyciągają historyczne i kulturalne zabytki Indii. Na miesiąc przed wyjazdem z Katyą na wakacje ponownie wybrał na wakacje ziemię indyjską: jako dzikus zorganizował pierwszą zakrojoną na szeroką skalę wyprawę.

Łącznie opublikowane zostaną cztery rozdziały zawierające relację Michaiła: 1) opowieść o spacerze po Bombaju, ponownie w miejscach opisanych w powieści „Shantaram”; 2) recenzja wycieczki na wyspę Elephanata; 3) jak on i jego żona odwiedzili świątynię Mumba Devi i odbyli nieudaną podróż do Bollywood; 4) jak odpoczywaliśmy na plaży Palolem w południowym Goa. Recenzje będą pojawiać się na przemian z moimi relacjami z podróży po Indiach i Uralu, więc będziecie musieli uzbroić się w trochę cierpliwości, dopóki nie obejrzymy wszystkich zdjęć i nie przeczytamy wszystkich ciekawych historii.

Zamiast wstępu do opowieści o wycieczce do Bombaju

Nie planowaliśmy w tym roku wyjazdu do Indii. Ale tak się złożyło, że nasz kraj został ukarany sankcjami. Cena ropy spadła katastrofalnie, a rubel spadł w otchłań, znane rzeczy zaczęły nieprzyzwoicie kosztować, w tym usługi touroperatorów. I nie można już siedzieć w domu – podróżowanie stało się w ostatnich latach sposobem na życie. Co można zrobić w takiej sytuacji?

Decyzja (na szczęście mamy przykład przed oczami, tu, na łamach tego bloga) przyszła naturalnie – wyjechać na wakacje na własną rękę i na pierwsze doświadczenie wybrać kraj, który jest nam dobrze znany.

W tym artykule opowiem o pierwszej niezależnej podróży do Indii, która odbyła się w dniach 4–23 października 2015 r. na trasie Moskwa – Bombaj – Palolem (Goa Południowe) – Moskwa. Spróbuję też podsumować całe nasze indyjskie doświadczenie.

Trochę o pogodzie w Indiach w październiku

To tyle, jeśli chodzi o „z miną certyfikowanego eksperta,… okres od października do maja” – szydziłem sam do siebie, siedząc w kawiarni na dachu hotelu w Bombaju, spocony od stóp do głów, próbując dojrzeć miasto przez otaczającą je mgłę.

Ironia przyszła później, ale na początku trochę się przestraszyłam: może co jest nie tak z sercem? Nie pamiętam, żebym się tak pocił: ze skroni leciały mi strużki potu, a nawet mogłem wykręcić koszulkę, a to nie jest przenośnia.

Absurdalny! Odpędzam te myśli. Oczywiście mój tryb życia nie jest idealny, nie uprawiam sportu, dużo palę, ale na zdrowie nie mogę narzekać: wchodzę na czwarte piętro obładowana torbami, bez zadyszki.

Znowu w głowie: „Sezon na podróże trwa od października do maja!” Zaufaj więc przewodnikom i „ekspertom”! W tym mnie.

No cóż, spróbujmy to naprawić: wilgotność 96-98%, temperatura 32-35 stopni Celsjusza w cieniu, prawie całkowity brak wiatru, słońce i niebo zasłania świecąca szara zasłona, a miasto spowija biaława zasłona mgła. Wieczorem zwykle pojawia się krótka, ale silna ulewa tropikalna. Mamy pierwsze dni października 2015 i jak już wiecie jesteśmy w Bombaju, a pomyłka z pogodą to nie pierwszy i nie ostatni błąd w planowaniu niezależnej wyprawy do Indii. Podsumowując, nazwę je jednym słowem – sezon niski.

O ile w Palolem „poza sezonem” wniosło szczególny urok wakacji na plaży (na przykład opuszczone plaże i względna cisza), to w stolicy Maharasztry, która w indyjskiej wycieczce miała stać się nie tylko punktem wypadowym, ale także część edukacyjna, „poza sezonem” pomieszało wszystkie karty. Fakt jest taki, że po czterokrotnej wizycie w Indiach, przeżyciu w sumie około osiemdziesięciu dni, odwiedzeniu kilkudziesięciu miast w pięciu stanach, w naszej wiedzy o tym kraju – kulturze, pojawiła się ogromna luka. Mam tu na myśli teatr z jego tradycją klasycznego tańca indyjskiego, muzyki i kina. To jest luka, którą mieliśmy nadzieję wypełnić podczas tej podróży. Ale wszystko jest w porządku.

Samodzielne zorganizowanie wycieczki do Indii

Zanim znalazłeś się w kawiarni na dachu hotelu Chateau Windsor w Bombaju, musiałeś dokonać rezerwacji, podobnie jak rezerwujesz pokój w ośrodku Palolem Inn. Kup bilety lotnicze, zdobądź wizy, wykup ubezpieczenie.

Bilety i rezerwacje to najprostsza część organizacji wycieczki, a dzięki autorowi i właścicielowi tej witryny, Siergiejowi Lakhardovowi, oszczędzono mi konieczności wchodzenia w szczegóły techniczne witryn z rezerwacjami i listami przeznaczonych do tego celu - wystarczy przeczytać dowolne artykuł z działu „Podróże niezależne” . Zwrócę tylko uwagę, że wybór hotelu, przewoźnika lotniczego, lotu i ilości przesiadek na trasie ograniczony jest jedynie osobistymi preferencjami podróżnego i pełnią jego portfela. Ale niuanse samodzielnego uzyskania wizy indyjskiej zasługują na kilka słów, tutaj nasze doświadczenia z Siergiejem są różne.

My, mieszkańcy Moskwy, formalnie mieliśmy do wyboru dwie możliwości: osobistą wizytę w Indyjskim Centrum Wizowym, mieszczącym się na Nowym Arbacie w budynku nr 2, lub za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej indyjskiego Ministerstwa Turystyki złożyć wniosek o wizę wiza elektroniczna. Tak naprawdę nie było z czego wybierać: wszystkie drogi prowadziły na oficjalną stronę Ministerstwa Turystyki, gdyż na wizytę w centrum wizowym trzeba się najpierw zapisać osobiście, zawsze z wypełnionym formularzem wniosku, a to można wypełnić wyłącznie na wyżej wymienionej stronie internetowej.

Postanowiliśmy natychmiast wydać wizy elektroniczne. Pozornie proste zadanie zamieniło się w agonię: błędów nie można popełnić i nie da się ich poprawić, bo trzeba wrócić do początku. Walczyliśmy pół wieczoru, aż udało nam się „wrzucić zdjęcie” i profil się zawiesił!

Irytacja przerodziła się w oburzenie: na siebie, internet i „świat za kulisami”. Sprawę komplikował fakt, że dokumenty do wizy można złożyć nie wcześniej niż na miesiąc przed planowaną wizytą w Indiach. Biurokratyczne doświadczenie, zakorzenione w naszej świadomości od kilkudziesięciu lat, szeptało: „Nie damy rady!”

Nie ma co robić: drukujemy stare papierowe formularze pozostałe z poprzednich wycieczek i wypełniamy je. Następnego ranka zabieram cały pakiet dokumentów (wnioski aplikacyjne, zdjęcia, kopie paszportów i paszportów, kopie biletów lotniczych i rezerwacji hotelowych) do indyjskiego centrum wizowego.

Dalsza część opowiadania „O wizie” powinna być wierszowana – bez sarkazmu! Zanim zdążyłem wejść, wzięli mnie w swoje białe ręce, pytając jedynie o dostępność zagranicznych paszportów, i zaprowadzili do okienka, gdzie wspaniały młody Hindus przyjął dokumenty, wypełnił formularze i dał pokwitowanie zapłaty za Wizy indyjskie i usługi centrum.

Cały wizowy cud: cztery dni, 4380 rubli za obie wizy, powiadomienia SMS i grzeczne uśmiechy na twarzach pracowników centrum. Przybliżone oszczędności (zazwyczaj biuro podróży pobierało od nas 70 dolarów za osobę) wynikające z samodzielnego ubiegania się o wizę to 70 dolarów za dwie osoby. Zgadzam się, niezły bonus za niezależność.

Droga do Indii

Podróż jest nam już dawno znana: wieczorny lot, transfer na jednym z lotnisk w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (tym razem w Abu Zabi) i nocne lądowanie w Indiach. Trasa wypróbowana, długa ze względu na przesiadki, ale naszym zdaniem nie tak męcząca jak lot bezpośredni.

Potwierdziła się tu popularna mądrość „nie można dwa razy wejść do tej samej wody”: oba lotniska się zmieniły. Bramy powietrzne Emiratu w jakiś sposób „zestarzały się”, rozmiar stał się mniej zastraszający, a przejścia nie są tak długie i zagmatwane, jednak komfort pozostał ten sam, a wszędzie można korzystać z bezpłatnego Wi-Fi. Port lotniczy Chhatrapati Shivaji w Bombaju zmienił wystrój wnętrz: bohaterowie Bollywood zostali zastąpieni instalacjami artystycznymi, które w symboliczny sposób, z nutą ironii, opowiadają historię prawdziwej duszy i serca metropolii.

Krótkie opóźnienie przy malowniczych instalacjach zamieniło się w czekanie na końcu ogromnej kolejki do kontroli paszportowej.

Pieniądze do zabrania ze sobą do Indii i transferu do hotelu w Bombaju

Wreszcie dopełniane są formalności, bagaż odbierany – pozostaje tylko wymienić pieniądze i wziąć taksówkę do hotelu w Bombaju.

Internet przekonuje nas, że prawo walutowe w Indiach jest liberalne: bez składania deklaracji można wwieźć do kraju 2,5 tys. dolarów na osobę i wymienić je na rupie – w dowolnym banku, jeśli ma się w nim zagraniczny paszport i ważną wizę lub za pośrednictwem bankomatu. Rupii nie można wywieźć z kraju, natomiast pozostałe lokalne pieniądze można wymienić na obcą walutę przed wyjazdem, mając pod ręką paragon za poprzednią wymianę i jedynie 25% kwoty wskazanej na paragonie. Nasz towarzysz na Złotym Pierścieniu, Ajay Singh, powiedział tak: „Jeśli przywiozłeś do kraju 100 dolarów i wydałeś tylko 90 dolarów, to my, przewodnicy, nie radzimy sobie dobrze!”

Nasze dotychczasowe doświadczenia podpowiadały, że nie ma potrzeby spieszyć się z wymianą waluty, a tym bardziej na lotnisku. Jednak na zewnątrz była noc, a my musieliśmy zapłacić za taksówkę, umówić się na wcześniejszy check-in, a nie chcieliśmy zaczynać poranka od biegania po kantorach. Z tych samych doświadczeń wiedzieliśmy, że urzędów z napisem „Giełda” nie było w Bombaju na każdym kroku, a dokładniej w ogóle ich nie widzieliśmy. Zmienialiśmy to w hotelu, w sklepie jubilerskim, był przypadek - z ulicznym kantorem w Mysore (bardzo mi się podobało - można się targować, a moja bezkompromisowość zaoszczędziła nam przyzwoitą kwotę), zmieniliśmy to z przewodnikiem . Ani razu w kantorze.

Decydujemy, wymieniamy dolary na lotnisku - 200 USD. Nastąpiła długa procedura: sprawdzenie paszportów, wiz, rezerwacji hotelowych, wystawienie pokwitowania i wielokrotne przeliczenie na maszynie i ręcznie. Może nie podobały nam się nasze twarze? Bardzo niekorzystny kurs wymiany: przy średniej cenie 64 rupii za 1 dolara, wymienili nam to po kursie 61 rupii za 1 dolara, a dodatkowo pobrali prowizję w wysokości 5%. Obok kantoru znajduje się bankomat, dlatego warto skorzystać z alternatywy.

Taksówka w Bombaju. Zazwyczaj w przypadku podróży za pośrednictwem biura podróży transfer z lotniska do hotelu jest wliczony w cenę pakietu. Tylko Ganesha wie, jak kształtuje się cena takiej usługi. Kiedyś policzyli nam 300 dolarów (!) za przejazd z Trivandrum do Kovalam (14 km) i z powrotem. Z krótkiej samodzielnej podróży do Stambułu w czerwcu tego roku dowiedzieliśmy się: w większych miastach świata nie ma problemów z przesiadkami, w budynku każdego lotniska znajdują się postoje taksówek, opłata jest stała.

Bombaj nie jest wyjątkiem. Ponadto firmy taksówkarskie oferują szeroki wybór pojazdów: od tuk-tuków po minivany i samochody typu executive, z odpowiednimi stawkami. O tej funkcji dowiedzieliśmy się później, tym razem po prostu udaliśmy się do najbliższego biura i zostaliśmy pasażerami miniaturowego starego Suzuki. Czarno-żółte, starożytne samochody Suzuki i Fiat są historycznym dziedzictwem miasta, podobnie jak styl neogotycki w architekturze Colaby.

Kierowca pojechał „krótką” trasą przez miasto, omijając łącze Bandra Worli See Link, za które opłatę należy uiścić osobno na terminalu drogowym (60 Rs). Jeśli chcesz wybrać się na szybką przejażdżkę i zobaczyć most, który twierdzi, że jest „najdłuższy w Indiach”, cena jest całkiem rozsądna.

Każde miasto nocą jest niesamowitym widokiem, zachwycającym i tajemniczym, nocny Mumbai jest podwójnie piękny. Czarne niebo bez dna, żółte, przyćmione oświetlenie ulic, światło latarni często ukryte jest w gęstym listowiu drzew, głębokie cienie skrywają szczegóły szarych, przypominających slumsy domów East Bandra z czarnymi plamami pleśni . W ciepłym, wilgotnym powietrzu unosi się zapach portu morskiego, przypraw, kwiatów i obory. Jest piąta rano, ale miasto już się budzi: warzywniacy toczą swoje wózki, blokując jezdnię, riksze z ogromnymi belami i koszami na ramach przedpotopowych rowerów wiją się i chowają na pobocze, ciężkie samochody Tata na wiaduktach wyrzucają kłęby czarnego smrodu, taksówkarze pod wiaduktem Pocierają szyby swoich samochodów łukiem wiaduktu. Tak jest w Bandrze, a w Colabie jest jeszcze noc, a nieliczni przechodnie przechodzą jedynie w rejonie stacji Victoria Terminus.

Oto hotel, taksówkarz nie chce brać pieniędzy (w biurze taksówki wystawiany jest paragon ze szczegółowym zestawieniem: przebiegu, dostępności klimatyzacji, komfortu samochodu i całkowitego kosztu usługi, płatność w miejsca docelowego), dopóki nie będzie pewien, że tu na nas czekają. Przyjazd nocą ma swoją wadę: zazwyczaj meldują się w pokoju po południu, w każdym kraju i w każdym hotelu rozwiązanie tego problemu ma swoją cenę: w Stambule – 20 dolarów, w Dubaju – 50 dolarów. W hotelu Chateau Windsor okazało się, że wystarczy na opłacenie noclegu.

Spacer szlakami Linbaby z powieści „Shantaram”

Notatka od S.P. Lakhardova: Linbaba jest główną bohaterką ekscytującej powieści „Shantaram” Gregory’ego D. Robertsa.

Jeśli chcesz zobaczyć prawdziwy Bombaj, to nie znajdziesz lepszego przewodnika (brak odniesień historycznych nie pomaga powieści jako przewodnikowi) niż to dzieło. Musieliśmy wędrować tymi samymi ulicami, co rok temu, nie z miłości do literatury, ale z powodu braku jasnego planu wycieczki; wzmianka o „poza sezonem” tylko częściowo usprawiedliwia nasz brak przygotowania.

Mapa trasy samodzielnego spaceru po Bombaju na podstawie powieści „Shantaram”. Relacja z samodzielnego wyjazdu do Indii.

W stolicy Maharasztry mieliśmy spędzić trzy dni. Wstępny plan był następujący: dzień pierwszy przypadał na poniedziałek (poniedziałek na całym świecie jest dniem niemuzealnym) – „zwiedzanie w terenie” i zwiedzanie miasta; dzień drugi – wycieczka na wyspę Elephanta (całodniowy); dzień trzeci – wizyta w Bollywood (biorąc pod uwagę drogę i nieznany czas trwania wycieczki – na cały dzień). Wieczory - teatr, koncert, kino (cokolwiek się dzieje).

W domu taki program wydawał się kompleksowy i harmonijny, jednak zmyliło mnie to, że w Internecie znalazłem tylko sześć wydarzeń, które w jakiś sposób odpowiadały moim wyobrażeniom o teatrze tańca czy koncercie muzyki indyjskiej. Wspominając moje wyjazdy do Pragi i Dubaju (w recepcji hotelu było mnóstwo tego typu informacji), utwierdzałam się w przekonaniu, że hotel pomoże i doradzi.

Zasugerowali: okazało się, że był to okres poza sezonem, a ściślej poza sezonem. Wszystkie ogłoszenia zawierające tego typu informacje wskazywały na daty znacznie późniejsze od naszego pobytu w mieście.

Okazało się jednak, że wieczorem i rano, a właściwie rano, a raczej po przebudzeniu, bliżej jedenastej, ociekając potem, staliśmy na dachu hotelu, czekając na śniadanie, i omawialiśmy trasę na spacer po Bombaju.

Śniadanie w Indiach to raczej obciążenie pokoju hotelowego (młodszemu pokoleniu czytelników i obcokrajowcom tłumaczę: „ładunek” to usługa narzucona). Nie jestem smakoszem i śniadanie jest dla mnie - to po prostu poranny posiłek. Jeśli u Ciebie jest inaczej, to radzę spróbować odrzucić tę opcję indyjskich hotelarzy i zjeść śniadanie w licznych kawiarniach i restauracjach w miastach lub w Chatkach na plaży. Tańsze jest mało prawdopodobne, ale szeroki wybór jest gwarantowany. Biorąc pod uwagę doświadczenia Siergieja Lakhardowa z podróżowania po Hindustanie i problemy z jedzeniem, zastrzegam, że moja rada dotyczy wybrzeża, dużych miast, które odwiedziliśmy (Delhi, Mumbai, Bangalore, Trivandrum), miast „Złotego Triangle”, kurorty Goa i Kerala. W przyszłości będę musiała zacząć mówić o jedzeniu jeszcze nie raz, więc nie będę umieszczać tej historii w osobnym rozdziale, tylko przejdę do niemuzealnego poniedziałku.

Dzień, w którym muzea są zamknięte w Bombaju

Nie mieliśmy żadnych specjalnych planów na ten dzień. Zapoznaj się z rozkładem promów kursujących pomiędzy molo przy pomniku Bramy Indii a Wyspą Elephanta, rozejrzyj się, a skoro kierujemy się w stronę Pałacu Taj Mahal, udaj się do Leopold Cafe – jedna rzecz z głównych scenerii powieści” Shantaram” i nasze pominięcie podczas zeszłorocznej wizyty w Bombaju. Pod wieczór – meczet na wyspie Haji Ali (kolejny toponim z powieści Robertsa).

Od pierwszych kroków wzdłuż Veer Nariman Road, przy której znajduje się nasz hotel, byłem zaskoczony niezwykłym wyglądem ulic Bombaju. Trudno od razu określić, co się zmieniło – to jak gra w „znajdź dziesięć różnic”. Ludzi też jest sporo, ale obcokrajowców w ogóle nie ma, nie jest brudno, ale śmieci jest więcej (ślady minionych monsunów i wczorajszego deszczu). Na skrzyżowaniach niesamowitą rzeczą są niebieskie wieże dla kontrolerów ruchu. Można odnieść wrażenie, że miasto przeszło oblężenie (w porze deszczowej Indii nie widzieliśmy, ale myślę, że taka metafora jest jak najbardziej na miejscu).

Kolejnym znakiem są ludzie siedzący i intuicyjnie mieszkający na chodnikach. Ale nie można ich nazwać żebrakami. Niektórzy sprzedają przygotowane tu jedzenie, inni ofiarowują girlandy z kwiatów, których tworzeniem zajmuje się cała rodzina. Dzieci – tak, wyciągają rękę ze zwykłą obsesją, ale jakoś wesoło, żartobliwie, czy coś.

Po dotarciu do skrzyżowania z Mahatma Gandhi Road, przy Fontannie Flora, zboczyliśmy z trasy i skręciliśmy w lewo w Dadabhai Naoroji Road – ulicę prowadzącą do Dworca Centralnego Chhatrapati Shivaji, postanowiliśmy zatrzymać się na poczcie i wysłać pocztówkę do domu .

Pocztówka nie została wysłana po raz kolejny, ale zupełnie niespodziewanie znaleźliśmy się w Muzeum Banku Rezerw Mumbaju (nie mylić z Muzeum Pieniądza, jest niedaleko). Być może nie warto byłoby wspominać o tym wydarzeniu, ale muzeum było otwarte, podczas gdy inne podobne placówki były zamknięte na weekend, a lenistwo, które przeszkadzało w wymianie waluty w tym banku (musieliśmy wracać na drugie piętro) dodało wzruszająca podróż i pouczająca historia tej historii. Intrygę zachowam – opowiem później.

Skromna wystawa muzeum mieści się w dwóch salach na dwóch piętrach. Można tu zobaczyć wszystko, co jest nieodłączną częścią bankowości: od czasów ubijania oceanu mleka przez bogów po dzień dzisiejszy (wagi i miary, pieczęcie i klucze, liczydła i maszyny sumujące, ogromne księgi stodołowe i książeczki czekowe, banknoty i monet, galeria portretów głównych bankierów Maharasztry oraz cykl obrazów przedstawiających widoki Bombaju z różnych lat). Najciekawszym eksponatem jest moim zdaniem autograf Mahatmy Gandhiego. Z dokumentu ukrytego pod szkłem wynika, że ​​17 stycznia 1944 r. Mohandas Karamchand Gandhi otrzymał 10 500 rupii w gotówce (jeśli dobrze rozumiem wyrażenie: sprawdź na siebie i gotówkę 10 500 rupii). Dla wielu Hindusów są to nadal dość poważne pieniądze, a w 1944 roku była to fortuna (jeśli ktoś nie pamięta, Gandhi nosił okulary w żelaznych oprawkach, chodził w samych sandałach, a do ubrania tkał len). 🙂

Opuściwszy chłód klimatyzowanych sal banku, bezzwłocznie udajemy się na nabrzeże Apollo: wzdłuż Mahatmy Gandhi Road, obok Fontanny Wellingtona i Muzeum Księcia Walii do Chhatrapati Shivaji Maharaj Marg, zwróconego w stronę pomnik.

Tutaj, obok najbardziej niezwykłego placu w Bombaju, odkryto kolejny znak, który nie od razu rzucał się w oczy: brak pojazdów opancerzonych, co widzieliśmy w lutym 2014 roku w wielu instytucjach rządowych, m.in. na skrzyżowaniu Pałacu Taj Mahal i „Brama do Indii”.

Minąwszy kołowroty z wykrywaczami metalu, zostaliśmy zaatakowani przez życzliwe stado Hindusów prowadzących własny mały biznes sprzedających bilety, pocztówki z „widokami”, plany miasta i pamiątki. Dowiedziawszy się, że jesteśmy doświadczonymi turystami, porzucili próby sprzedaży nam czegoś i szczegółowo wyjaśnili: poniedziałek to dzień, w którym muzea są nieczynne, a wyspa Elephanta (wyspa Gharapuri) jest zamknięta, trzeba przyjechać jutro o dziewiątej o godzinie 17:00, parowce odpływają z molo co pół godziny, ostatni lot z wyspy jest o 17:30, nocowanie na wyspie jest zabronione (miejsce święte), a kasa biletowa znajduje się przed kołowroty po prawej stronie.

Zdjęcie nr 14. Przed hotelem Taj Mahal w Bombaju. Jak sami pojechaliśmy na wakacje do Indii, żeby zobaczyć miejsca opisane w powieści „Shantaram”. (24-70, 1/400, -1eV, f9, mm, ISO 100)

Zdjęcie nr 15. Dwóch Indian przed hotelem Taj Mahal w Bombaju. Spacer po miejscach „Shantaram”. Niezależna wycieczka do Indii. (24-70, 1/200, -1eV, f9, 38 mm, ISO 100)

Następny przystanek to Cafe Leopold. Wspomniałam o tym krótko w poprzednim artykule o wycieczce do Bombaju do miejsc opisanych w powieści „Shantaram”. Ale myślę, że zasługuje na kilka dodatkowych linijek.

Zdjęcie nr 17. Przed Cafe Leopold w Bombaju. Pozdrowienia z Indii dla fanów powieści „Shantaram”! (24–70, 1/100, -1 eV, f9, 65 mm, ISO 100)

Przyznam, że spodziewałem się zobaczyć coś innego. Czytając powieść, gęsto zaludnioną postaciami, niczym hinduskie niebo bogami, pełną akcji i intryg, wyobraziłem sobie „Leopolda” – jedną z głównych scen „Shantaram”, swego rodzaju karawanseraju, z wieloma stolikami zastawionymi napojami, tonąc w ludzkim zgiełku i dymie tytoniowym.

19. Ślad kuli. Kawiarnia " f8="" mm="" iso="" src="https://img-fotki.yandex.ru/get/27579/43041190.6d/0_e9521_7c1ada6b_orig" alt="19. Ślad kuli. Kawiarnia" width="1400" height="933">!}

19. Ślad kuli. Kawiarnia „Leopold”, opisana w powieści Shantaram. Recenzja wycieczki dzikusów do Bombaju. Ciekawe miejsca w Indiach (24-70,1/80, -1eV, f8, 70 mm, ISO 5000)

Znów chłód pomieszczenia zamieniamy na duszność ulicy, nasza droga wiedzie dalej – wzdłuż Causeway (obecna nazwa – Shahid Bhagat Singh Marg) do targu owoców Colaba.

Najrozsądniej byłoby wrócić z targu do hotelu taksówką, ale jakimi podróżnikami w takim razie jesteśmy? Decydujemy: jedziemy do Back Bay, a stamtąd wzdłuż Madame Cama Rd. do Marine Drive i naszego hotelu – rzut beretem.

22. Back Bay w Bombaju. Przejdź się po miejscach opisanych w powieści Robertsa „Shantaram” w Bombaju. Recenzje wyjazdu do Indii (24-70, 1/320, 0eV, f10, 37 mm, ISO 100)

Meczet Haji Ali w Bombaju

Dwa razy w nocy w drodze z lotniska jechaliśmy wzdłuż brzegu obok meczetu świecącego bladozielonym światłem i odbijającego się w wodzie, dwa razy pojawiła się myśl: „Musimy zrobić zdjęcie. Przyjdź wieczorem, poczekaj na zmierzch, iluminację i... Ogólny podziw!” Plan się zrealizował, jednak efekt był daleki od ideału; światło słońca, które zaszło za horyzontem, odbite od zachmurzonego nieba, pomalowało niebo, morze i meczet na nienaturalny żółty kolor, nadając im pewnego rodzaju nierealny wygląd.

Prawo gatunku wymaga konsekwencji w narracji, ale najpierw sprostuję jedną nieścisłość, na którą cierpi wiele opisów w Internecie.

Zarzuca się, że wąska ścieżka łącząca wysepkę z brzegiem zostaje zalana podczas przypływu, przez co meczet staje się niedostępny dla zwiedzających. Tak było aż do lat 80-tych ubiegłego wieku, kiedy to na miejscu kamienistej ścieżki istniejącej od lat 40-tych (jeszcze wcześniej trzeba było tam dopływać łodzią) zbudowano tamę, podnosząc drogę o jeden i pół metra. Obecnie, jeśli droga zalewa, to tylko w szczycie monsunu (a potem przy falach burzy) – wtedy bramy meczetu są zamykane.

Meczet został zbudowany w 1431 roku na miejscu pochówku świętego Syeda Pir Haji Ali Shah Bukhari, czczonego przez wielu muzułmanów. Obecny wygląd uzyskał w XIX wieku. Na zespół meczetów z białego marmuru składają się: mauzoleum z grobowcem Haji Alego, sam meczet, 26-metrowy minaret oraz Quwwali Khan – otwarta przestrzeń dla pielgrzymów.

Legend o życiu świętego Hadżi Alego krąży wiele, nie wiem, która jest bardziej prawdopodobna, przytoczę tę, która wydaje mi się najbardziej wiarygodna.

Bogaty kupiec Sayeda Pir Haji Ali Shah Bukhari pochodził z Buchary (sądząc po ostatnim nazwisku, autor). Dużo podróżował i odbył pielgrzymkę do Mekki (na co wskazuje imię Haji, autor). W pewnym momencie osiadł w średniowiecznym Mumbaju, będącym wówczas archipelagiem siedmiu wysp znajdujących się pod kontrolą Sułtanatu Gujarat. Haji Ali za swojego życia był uważany za człowieka świętego, dokonywał cudów, które do dziś są legendarne, i zyskał zwolenników.

W 1431 roku, po rozdzieleniu całego swojego majątku, Haji Ali udał się na drugą hadżdż, ale na statku zachorował i zmarł, a towarzyszący mu uczniowie spuścili rak (dargah) wraz z ciałem do Morza Arabskiego. Po pewnym czasie wyznawcy odkryli, że arka ze szczątkami zmarłego świętego została wyrzucona na brzeg maleńkiej wyspy i uznając to za znak z nieba, postanowili ją tutaj pochować.

Pozostaje dodać, że muzułmanie w Indiach czczą pamięć świętego, meczet odwiedzają codziennie tysiące wiernych (a w czwartek i piątek nawet do 40 tysięcy osób). Aby się o tym przekonać, wystarczy spojrzeć na drogę prowadzącą na wyspę, wypełnioną ludźmi.

W tym miejscu mogę już zakończyć opowieść o pierwszym dniu w Bombaju, ale obiecałam wrócić do tematu jedzenia w Indiach.

Już dawno się ściemniło, kiedy wróciliśmy taksówką do hotelu. Postanowiliśmy, nie wchodząc do naszego pokoju, od razu udać się na kolację do kawiarni na nabrzeżu najbliżej hotelu o prostej nazwie „Pizza By The Bay”.

Bombaj to nowoczesna wielokulturowa azjatycka metropolia, która co roku wita rzesze zagranicznych turystów. Znalezienie tutaj lokalu z kuchnią znaną Europejczykowi nie jest trudne, dlatego o naszym wyborze restauracji w Bombaju podczas obu wycieczek zadecydowała jedynie bliskość hotelu, rozsądna ekonomia i demokratyczna atmosfera.

W strefie pamięci Gateway of India poszliśmy do Le Pain Quotiden Colaba, Pizza Express Colaba i Alibaba BBQ and Sea Food. Niech nie zmyli Was słowo „pizza” w nazwie: poza samym daniem (wegetariańskim lub z kurczakiem) jest dość długie menu. A w rejonie nabrzeża Marine Drive, oprócz wspomnianej już „Pizza By The Bay”, znajduje się także „Shiv Sagar Restaurant”. Kolacja we wszystkich tych lokalach kosztowała nas nieco ponad tysiąc rupii za dwoje. Drożej, jeśli piłeś alkohol, świeże soki lub naturalną kawę. Kawa w Indiach to luksus.

Jaki rodzaj jedzenia? Zupy. W Indiach przyrządza się je inaczej niż w Rosji, tutaj nie znajdziemy kapuśniaku, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, ale rosół, zupa grzybowa, zupa rybna, zupa-krem czy po prostu rosół doprawiony warzywami serwowany jest w każdym lokalu . Można spróbować soczewicy, ale nie jest ona tak smaczna jak gotują w Stambule. Mięso można również znaleźć w Bombaju. Najprawdopodobniej będzie to bawół lub jagnięcina, ale łatwiej jest zamówić kurczaka lub rybę. Dodatek – ryż, ziemniaki lub duszone warzywa. Musimy jednak pamiętać, że zamówione danie np. rybne wymaga już obecności dodatku i posiekanych świeżych warzyw. Wielkość porcji jest duża jak na nasz apetyt.

Wybierając kuchnię lokalną, masz pewność, że Twoje wnętrzności nie spalą się od nadmiaru przypraw. Pozwolę sobie jeszcze raz dokonać rezerwacji – Bombaj zupełnie nie przypomina żadnego innego indyjskiego miasta ze względu na swój kosmopolityzm.

Na tym kończy się pierwszy z serii raportów Michaiła Szmakowa na temat jego samodzielnej podróży do Bombaju w październiku 2015 r. Wydaje mi się, że tym razem Michaił zrobił bardzo zauważalny postęp w fotografii, oglądanie zdjęć było dla mnie bardzo interesujące. Proszę Cię, jeśli spodobała Ci się również historia, zdjęcia, napisz kilka zdań na poparcie autora. Zawsze miło jest usłyszeć opinię na temat swoich wysiłków!

Następnym razem obejrzymy fotografie z wycieczki na wyspę Elephanta w Bombaju i poznamy intrygującą historię o niebezpieczeństwach związanych z wymianą dużych sum dolarów w gangsterskim mieście, w którym miały miejsce wydarzenia opisane w Shantaram. Subskrybuj aktualizacje artykułów na blogu i bądź w kontakcie.