Guida turistica della Scandinavia. Viaggio indipendente attraverso la Scandinavia. Izborsk e Pechory

"Norvegia"
Snorre Evensberget, Alf G. Andersen, Hans-Erik Hansen, Tine Fdinder-Nykvist, Annette Mührer
Questa guida ti aiuterà a ottenere il massimo dalla tua visita in Norvegia, con informazioni pratiche dettagliate e consigli di esperti. Il capitolo "Vi presentiamo la Norvegia" fornisce una mappa del paese e fornisce una panoramica storica e culturale. Il capitolo su Oslo e sei sezioni regionali sono dedicate alle descrizioni dettagliate delle attrazioni. Alberghi e ristoranti sono elencati nella sezione "Informazioni turistiche", mentre "Informazioni utili" fornisce consigli su tutto, dalle telefonate all'utilizzo dei trasporti pubblici, oltre a informazioni su valuta, etichetta e sicurezza. feed_id: 5025 pattern_id: 14 libro_

"Norvegia. Guida"
Zoe Ross
La Norvegia è un paese dalla natura straordinaria: paesaggi incontaminati, fiordi maestosi, splendide vette montuose, laghi e valli tranquilli. Musei etnografici, chiese in legno e numerosi monumenti antichi, confortevoli hotel e ristoranti di cucina nazionale, ricche opportunità per sciare: tutto ciò non lascerà indifferente chiunque viaggi in questo paese. feed_id: 5025 pattern_id: 14 libro_

"Oslo. Guida"
Anne Bedges, Tom Bedges
Le piccole guide pubblicate da Thomas Cook hanno tutto il necessario per conoscere qualsiasi città del mondo nel più breve tempo possibile: visitare i luoghi d'interesse, i negozi, i ristoranti, conoscere i divertimenti e le caratteristiche della vita notturna. Mappe e informazioni sui trasporti pubblici in città e nei suoi dintorni renderanno il tuo viaggio il più confortevole possibile. Questa guida presenta la capitale della Norvegia, Oslo. feed_id: 5025 pattern_id: 14 libro_

"Frasario e dizionario norvegese + CD"

Il set è composto dal frasario e dizionario più popolare al mondo e da un CD audio contenente non solo la registrazione dei dialoghi espressi da madrelingua professionisti, ma anche i suggerimenti e le raccomandazioni necessarie per un turista su come organizzare la propria vita in un ambiente insolito all'estero. feed_id: 5025 pattern_id: 14 book_publisher: Living Language book_name: frasario e dizionario norvegese is_partner: 30

Guide alla Finlandia

"Finlandia. Vacanza guidando"
Golomolzin E.V.
Questa guida è destinata a coloro che intendono viaggiare in Finlandia in auto. feed_id: 5025 pattern_id: 14 libro_

"Finlandia"
Dmitrij Krylov
Una guida del principale viaggiatore della Russia! I vantaggi dei libri di questa serie: sono le uniche guide sul mercato russo con un film in DVD sul paese; massima copertura delle città di ogni paese, mega colorate e luminose: circa 1000 illustrazioni fotografiche di alta qualità in ogni libro! feed_id: 5025 pattern_id: 14 libro_

"Finlandia. Guida"
Scintille J.
Sparks J. Guida compatta e colorata, conosciuta in tutto il mondo. Offre ai viaggiatori itinerari pieni di bellezza e meraviglie, accompagnati da informazioni complete e consigli pratici, consentendo ai turisti di conoscere autonomamente la storia, le tradizioni e la cultura dei diversi paesi, visitare la città, fare shopping, gustare la cucina locale e pianificare il proprio tempo libero. feed_id: 5025 pattern_id: 14 libro_

"Helsinki"
Le guide di Afisha raccontano tutte le cose più importanti e interessanti accadute nelle città dal momento della loro fondazione ai giorni nostri: dalla realizzazione di grandiosi progetti architettonici all'introduzione di un nuovo orario degli autobus notturni. feed_id: 5025 pattern_id: 14 libro_

"Frasario popolare russo-finlandese"
Chernorechensky A.
Con l'aiuto del libro puoi facilmente incontrare persone, visitare cinema, internet cafè, negozi e musei, comunicare con un cameriere, un venditore, un farmacista, una guida o il personale dell'hotel. feed_id: 5025 pattern_id: 14 libro_

"Frasario finlandese"
Lazareva E.I.
Il frasario contiene modelli tipici di frasi ed espressioni su una vasta gamma di argomenti. feed_id: 5025 pattern_id: 14 libro_

Guide di viaggio per la Svezia

"Svezia"
Day R., Schroeder R.
Guida. feed_id: 5025 pattern_id: 14 libro_

"Svezia"
Giulia Antonova
In questa guida, il lettore conoscerà la storia di uno dei paesi più interessanti e influenti della Scandinavia: la Svezia. Molta attenzione nel libro è rivolta all'originalità, alle attrazioni e agli eventi significativi nei destini delle province e delle città di questo paese. Di grande interesse sono le brevi storie informative sui grandi svedesi, l'architettura unica del paese, le sue conquiste culturali e le attività creative del popolo svedese. Un posto speciale nel libro è occupato dai siti nazionali inseriti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Il libro è stato scritto da una guida esperta specializzata da molti anni nell'organizzazione di viaggi turistici in Svezia. feed_id: 5025 pattern_id: 14 libro_

"Stoccolma. Guida"
Barbara Radcliffe Rogers, Stillman Rogers
La nostra guida tascabile, indispensabile per chi ha poco tempo ma ha la passione per i viaggi, presenta la capitale della Svezia - Stoccolma, una delle città più magnifiche d'Europa, distribuita su 14 isole. Favolosa e aspra, aggraziata e massiccia, è sembra essere intessuto di amore e fantasia. I suoi spazi aperti, le proporzioni armoniose e la maestosa bellezza si fondono perfettamente con la natura. feed_id: 5025 pattern_id: 14 libro_

"Frasario svedese"
Lazareva E.I.
Il frasario contiene modelli tipici di frasi ed espressioni su una vasta gamma di argomenti. feed_id: 5025 pattern_id: 14 libro_

Nuovi prodotti popolari, sconti, promozioni

NON è consentita la ristampa o la pubblicazione di articoli su siti web, forum, blog, gruppi di contatto e mailing list

Noi, Masha e Timur, viaggiamo da diversi anni nel nostro tempo libero su un'auto domestica, una VAZ 2114 del 2002 con un chilometraggio di 280.000 km e abbiamo visitato 24 paesi. Chiamiamo il nostro bambino “Eurotaz” perché dopo migliaia di chilometri nel nostro paese natale siamo passati ai paesi europei più vicini.

Nei viaggi che duravano da una settimana a un mese, abbiamo visitato le destinazioni più popolari dell'UE e la Scandinavia è sempre rimasta un mistero che volevamo risolvere da soli. Abbiamo iniziato il nostro viaggio dalla capitale della Germania e abbiamo concluso il nostro viaggio scandinavo nella capitale culturale della Russia, San Pietroburgo, quattro settimane dopo, dopo aver percorso 8.000 km. Lungo il percorso, abbiamo alcuni suggerimenti che potrebbero essere utili ai viaggiatori.

Legge sull'accessibilità alla natura

Una tenda può essere piantata ovunque (eccetto sul territorio privato) in Norvegia, Svezia e Finlandia, quindi la spesa per l'alloggio può essere immediatamente rimossa dalla linea di spesa. Lungo il percorso ci sono tanti parcheggi ben curati con servizi igienici e aree di sosta, tante discese in acqua e posti bellissimi dove poter guidare e parcheggiare facilmente la macchina.

Benzina

Nei paesi scandinavi non abbiamo trovato benzina di gradazione 92 e abbiamo sempre fatto rifornimento con benzina di gradazione 95. Inoltre non esiste un prezzo fisso per la benzina, ogni distributore di benzina ha il suo, quindi fai attenzione. Se ci sono 3-5 distributori di benzina intorno a te, allora è meglio girarli tutti in cerca di un accordo migliore.

In Norvegia, il momento più economico per fare rifornimento è nei fine settimana e il lunedì mattina. In alcune regioni ci sono sconti il ​​giovedì, ma non così significativi. Più si va a nord, più aumenta il costo della benzina. In Norvegia, abbiamo riscontrato prezzi della benzina compresi tra 12,5 e 16,8 corone (90-120 rubli al litro).

Traghetti

Studia attentamente la mappa e pianifica il tuo percorso, poiché ci sono molti traghetti in Norvegia. In alcuni casi è più comodo, facile ed economico girarli su strada, ma a volte il traghetto ti fa risparmiare tempo e denaro che avresti speso per la benzina. Il prezzo dipende dalla distanza e dal tempo di viaggio e varia da 100 a 1.000 CZK (700–7.000 rubli) per auto con conducente e un passeggero.

Durante il viaggio, abbiamo preso i traghetti fino a 10 volte e ci abbiamo speso 12.000 rubli. Ogni traghetto è di dimensioni diverse e solitamente dispone di una caffetteria all'interno e di un ponte esterno per godersi la vista dei fiordi. Grazie al trasporto via acqua non abbiamo nemmeno pensato di fare un’ulteriore escursione nelle città lungo i fiordi.

Pagamento

Ogni paese scandinavo ha la propria valuta, quindi un approccio di pagamento universale consiste nell’utilizzare una carta. Puoi utilizzare la tua carta per pagare traghetti, ponti a pedaggio in Danimarca, generi alimentari e persino souvenir.

Ad esempio, non avevamo contanti con noi e non li cambiavamo con la valuta locale. In quasi tutte le stazioni di servizio il pagamento viene effettuato con carta tramite un terminale. Per prima cosa devi inserire la carta, da essa verrà prelevato un deposito di 800–1.500 CZK (5.600–11.000 rubli). Dopo aver riempito l'auto e appeso la pistola, l'importo rimanente verrà restituito sulla tua carta entro 2 minuti o diversi giorni a seconda della tua banca.

Se non hai l'importo richiesto sulla tua carta, non potrai fare rifornimento. Dovrai cercare una stazione di servizio con un negozio e una cassa dove potrai pagare l'importo di cui hai bisogno. La domenica e la sera sono aperti solo i terminali di pagamento con carta.

Itinerari turistici nazionali

In Norvegia si sono presi cura dei viaggiatori su strada e hanno compilato una mappa di 14 percorsi con viste particolarmente belle. Tali strade sono dotate di comodi parcheggi con servizi igienici, tavoli, aree di sosta e piattaforme di osservazione.

Puoi scaricare l'app Visit Norvegia e creare un itinerario in tutto il paese, comprese le strade turistiche. Lungo ogni percorso c'è una selezione di luoghi che vale la pena visitare. Tutti i luoghi sono contrassegnati sulle mappe stesse e i cartelli marroni con un simbolo speciale ti aiuteranno lungo il percorso.

Sentieri e rifugi

Per chi ama camminare in montagna esiste anche una rete di sentieri che collegano rifugi dove è possibile pernottare a un certo prezzo. I rifugi sono utilizzabili anche di giorno, e per noi sono sempre stati un punto di riferimento per una bellissima vista sul sentiero.

Tutti i percorsi pedonali sono segnalati con una grande “T” rossa, quindi difficilmente vi perderete. Tieni presente che il tempo in montagna cambia ed è necessario portare con te vestiti caldi. Dopo le piogge i sentieri possono trasformarsi in ruscelli, quindi fate attenzione alle vostre scarpe.

Nutrizione

I prezzi dei prodotti alimentari in Scandinavia non sono incoraggianti, soprattutto in Norvegia. Abbiamo portato con noi un fornello e bombole di gas, cereali e cibo in scatola, noci e frutta secca, latte in polvere per caffè e cereali, quindi siamo andati nei negozi principalmente per interesse.

I prodotti che hanno superato la data di scadenza vengono venduti con uno sconto del 30-50%. Purtroppo non abbiamo mai visto il pesce rosso scontato, ma lo abbiamo acquistato più volte senza sconto. Il negozio più economico è REMA1000. Lì abbiamo preso il salmone affumicato, crudo per friggere/stufare e crudo per il sashimi SALMA. Se sei in Norvegia, assicurati di provare il pesce rosso! Tieni presente che la maggior parte dei negozi di alimentari sono chiusi la domenica.

In Svezia, Danimarca e Finlandia i prezzi dei prodotti alimentari sono generalmente più bassi che in Norvegia e la scelta è enorme rispetto alla Russia. Qualcosa può essere acquistato in modo ancora più redditizio. In Finlandia, ad esempio, abbiamo gustato la tenera mozzarella.

Strade a pedaggio

In Scandinavia le strade sono generalmente gratuite, ma ci sono alcune piccole insidie ​​di cui bisogna tenere conto.

In Danimarca le strade sono gratuite, ma i ponti e i traghetti sono soggetti a pedaggio. Se vuoi andare dalla Danimarca alla Svezia, puoi viaggiare sul ponte per 56 euro o prendere un traghetto per circa la stessa cifra, ma il ponte ti farà risparmiare molto tempo e avrai tempo per goderti i traghetti in Norvegia.

In Svezia ci sono zone a pedaggio intorno a Stoccolma e Göteborg. E in Norvegia, a Oslo, anche alcune sezioni vengono pagate, ma il pagamento avviene in modo non standard. I tuoi numeri vengono letti da una telecamera e dopo un po' di tempo l'importo totale viene inviato al tuo indirizzo di casa nel tuo paese di residenza. Scrivono sui forum che nessuno ha ricevuto ricevute in Russia, ma noi stessi stiamo ancora aspettando.

Tempo atmosferico

Il tempo in Scandinavia è imprevedibile, quindi devi essere completamente preparato. Siamo stati semplicemente incredibilmente fortunati: il sole ha splendeto per quasi tutto il viaggio. Siamo riusciti a prendere il sole e nuotare nell'acqua ghiacciata del mare e nei laghi di montagna. Ma c'erano giorni in cui il vento gelido ti faceva cadere a terra e le lacrime scorrevano per il freddo in piena estate.

Assicurati di preparare indumenti e scarpe comodi antivento e impermeabili per il viaggio, soprattutto se hai intenzione di scalare le montagne. Portatevi sandali leggeri e almeno due paia di scarpe comode chiuse nel caso in cui una si bagni. È improbabile che un ombrello ti aiuti: se piove, molto probabilmente soffierà un forte vento con esso. Pertanto, è meglio avere un impermeabile con te.

Conclusione

Spero che seguirai questi suggerimenti e andrai a verificarli e magari li ringrazierai in seguito. Stiamo pensando a nuovi viaggi dove ogni appassionato di auto possa arrivare con qualsiasi vettura, così da poter continuare a condividere le nostre scoperte (potete seguire i vostri viaggi sui social utilizzando l'hashtag #eurotaz).

E il consiglio più importante: non aver paura. Una tenda e del cibo con te renderanno il tuo viaggio ovunque conveniente, perché praticamente l'unica voce di spesa è la benzina. Le emozioni del viaggio non possono essere trasmesse e acquistate, per poi dopo un po' metterle su uno scaffale a prendere polvere. I tuoi ricordi sono sempre con te e nuovi obiettivi accenderanno il fuoco nei tuoi occhi per nuove scoperte!

Viaggiare in auto in Scandinavia: Svezia, Norvegia e Finlandia. Strade, traghetti, attrazioni, posti meravigliosi, fotografie, consigli e impressioni.

Prefazione

Finalmente è fatto. Dal 2007 coltiviamo il sogno della Norvegia meridionale, ovvero esattamente dal momento in cui siamo tornati dal nostro meraviglioso viaggio nella Norvegia settentrionale. Il percorso è stato pensato, i materiali sono stati preparati, ma in qualche modo tutto non ha funzionato. E così è stato scelto l'orario, sono stati ordinati i traghetti, la nostra “guardia forestale” ha ricevuto un piccolo trattamento in onore del viaggio imminente e gli hanno fatto un regalo: un nuovo pannello video con navigatore, mp3 e altre cose necessarie per il viaggio . Imballo tradizionale, il bagagliaio è pieno, si parte domani all'alba.

Siamo partiti alle 5:10 da Aprelevka e presto ci siamo precipitati lungo la ben fatta "Nuova Riga". Dopo aver sonnecchiato a turno in macchina, alle 9:15 ci siamo fermati a fare benzina da qualche parte nelle vicinanze di Velikiye Luki. Dopo aver svoltato dall'autostrada M11 a Pskov, siamo entrati in una nuvola temporalesca e pochi minuti dopo una vera grandine ha iniziato a battere sui finestrini dell'auto. E questo è a metà luglio! Ma l'auto era più veloce delle nuvole, la grandine rimase indietro e davanti a loro apparvero le maestose mura del Cremlino di Pskov.

14:00, siamo lì. Il tachimetro segna la bella cifra di 777 km, ovvero approssimativamente la distanza dalla nostra dacia al centro di Pskov. È vero, più tardi, già passeggiando per la città, abbiamo trovato un segnavia con un cartello per Mosca 685 km.

Pskov ci ha accolto con il sole, anche se un vento sospettosamente rafficato preannunciava l'arrivo di una nuvola di pioggia, che doveva essere la stessa che abbiamo incontrato lungo la strada.

Guardando al futuro, dirò che la nuvola ha comunque visitato Pskov, si è riversata come una doccia estiva e si è precipitata. Nel frattempo splendeva il dolce sole e noi, sgranchindoci allegramente le gambe, siamo andati ad esplorare la fortezza di Pskov. Prima di tutto, ci siamo imbattuti in un gruppo cinematografico in costumi di mille anni fa, che sembrava molto appropriato sullo sfondo delle mura della fortezza alte 20 metri.

Dopo aver osservato a bocca aperta lo svolgimento del film e aver tradizionalmente fatto il check-in presso la Cattedrale della Trinità del Cremlino, stavamo per camminare lungo il perimetro delle mura, quando improvvisamente nostra figlia Polya è stata morsa da una vespa. Ma siamo comunque riusciti a fare il giro del Cremlino e con le prime gocce di pioggia ci siamo seduti in un bar sulla riva del fiume. Mentre ci saziavamo, la pioggia è passata e la serata si è conclusa con una piacevole passeggiata per la città.

Izborsk e Pechory

Secondo giorno.

10:00, direzione Izborsk. Mezz'ora dopo siamo lì. Ricordando le fotografie di mio marito Andrey di 10 anni fa, ho immaginato Izborsk come una specie di rovine medievali ricoperte di erba. Quanto siamo rimasti sorpresi nel vedere una bellissima strada acciottolata con negozi di souvenir che conduceva alle mura della fortezza.

Siamo entrati nella fortezza stessa lungo un sentiero ordinato cosparso di scaglie di granito. E poi i miei occhi si sono semplicemente spalancati per le opportunità offerte. Abbiamo deciso di salire prima sul muro.

Dopo aver camminato lungo il muro e osservato il lago da una prospettiva a volo d'uccello, siamo scesi nelle cantine. Mi ha particolarmente colpito il secondo dungeon, o meglio, il passaggio sotterraneo attraverso il quale durante gli assedi nemici i difensori della fortezza si recavano al lago per procurarsi l'acqua. Ci sono stati molti, molti passi nell'oscurità: ci siamo pentiti di non aver portato con noi le torce elettriche.

Era così bello tornare al sole. Abbiamo deciso di andare alle sorgenti slovene: il tempo stringeva. Abbiamo provato l'acqua da tutte e 12 le sorgenti. Secondo la leggenda, ciascuna delle sorgenti è sotto il patronato di uno dei 12 apostoli e l'acqua qui è speciale. Si è rivelata davvero diversa. Con votazione generale scelsero quello più delizioso, ne riempirono una bottiglia e andarono al monastero di Pskov-Pechersky.

A proposito, Izborsk e Pechory hanno lasciato l'impressione di insediamenti abbastanza ben tenuti e belli, in contrasto con il confine con l'Estonia, ma ne parleremo più avanti. Nel frattempo Pechory era in vantaggio. Probabilmente non avremmo pensato di venire qui se non fosse stato per il nostro libro preferito, “Unholy Saints”. Ora il nostro percorso si snodava in un luogo già familiare dal libro, e le nostre aspettative non sono state deluse. Un bellissimo monastero, nascosto nella conca delle mura, come dentro un fiore.

Nella chiesa Sretensky arriva un sentimento di bontà e gioia. Abbiamo bevuto l'acqua santa, comprato un'icona e salutato per un po 'la Russia: l'Estonia è avanti.

Confine con l'Estonia, strada per Tallinn

Dal monastero al punto di confine ci vogliono 5 minuti in auto. Entrambi i confini sono stati superati in un'ora e mezza. Le nostre guardie di frontiera erano più amichevoli e “discrete”: non toccavano nulla. Gli estoni erano tutti cupi, sentivano ed esaminavano tutte le cose. Ma ormai il confine è alle spalle, si va verso Tallinn.

Di solito, attraversando il confine russo-finlandese, ci ritrovavamo dalla rovina a una regione ben curata, ma ora sembrava il contrario: dalla bellezza ci ritrovavamo in rovina. La strada normale è immediatamente terminata. Sembrava che l'asfalto non fosse stato cambiato dai tempi dell'URSS. Lungo la strada ci sono case fatiscenti con vecchi tetti in ardesia. È vero, dopo un paio di decine di chilometri ci siamo imbattuti in un paio di veicoli di riparazione e riparazioni stradali: c'è speranza che presto venga costruita una nuova strada.

Alle 19 abbiamo raggiunto Tallinn. Abbiamo fatto il check-in in albergo e, cosa non meno importante, abbiamo parcheggiato l'auto. Nel centro di Tallinn i prezzi sono scandalosi: 6 euro l'ora. Abbiamo trovato parcheggio giornaliero per 10 euro e siamo andati a mangiare aringhe locali e bere birra nella piazza centrale vicino al municipio.

Traghetto per Stoccolma

Giorno tre.

Il nuovo giorno è stato accolto da un sole abbagliante che, ovviamente, ci ha incoraggiato a fare colazione e a cercare di viaggiare. Abbiamo iniziato la nostra passeggiata mattutina salendo sulla collina, su un ponte di osservazione e sulle mura della fortezza. Siamo arrivati ​​​​a una funzione in una chiesa ortodossa russa.

Ci siamo alzati e abbiamo ascoltato il bellissimo canto. La giornata è iniziata bene. Sul ponte di osservazione affacciato sulla vecchia Tallinn, l'attrazione principale era un grasso gabbiano, che si girava verso i turisti prima da un lato, poi dall'altro, lisciandosi le piume e atteggiandosi come meglio poteva.

Tre ore sono volate come un minuto. È ora di consegnare il numero. Dopo aver gettato le nostre cose in macchina, ci siamo diretti in città. Il tempo del mare è mutevole: il sole splendeva appena, e all'improvviso ha aggrottato la fronte e ha iniziato a gocciolare, e poi ha piovuto. I turisti si sono precipitati nei ristoranti e noi abbiamo coraggiosamente aperto i nostri ombrelli. Non resistemmo a lungo e lungo la strada arrivò un ristorante molto carino. Il pranzo è stato un successo, iniziando con aringhe affumicate, salsicce d'orso e alce (da non confondere con il salmone), per finire con un bicchiere di buon vino rosso.

Barcollando pesantemente, uscimmo dal ristorante e ci dirigemmo verso la macchina: era ora di andare al negozio e al porto. Ci sono molte auto nel porto, così come i traghetti. Chiedo al momento della registrazione dove andare per non perdersi. Ti regalano una bandiera svedese: “appendila allo specchio, te lo diranno”. Ed è vero che i ragazzi in canottiera indicavano con la mano chi doveva andare dove. In generale, siamo arrivati ​​​​al traghetto, ci siamo messi in fila e siamo saliti a bordo entro le cinque.

Lasciando il nostro "guardaboschi" sonnecchiare nel ventre della nave, partiamo per girovagare per la città di navi a vapore a più piani. La nostra "crociera" verso Stoccolma è iniziata. Devo dire che dopo un'ora molti volevano scappare dalla folla vagante di persone nella cabina e chiudere più ermeticamente la porta. Mi perdonino gli amanti delle crociere.

Quarto giorno.

La mattina ci siamo svegliati in Svezia, il che significa che le lancette dell'orologio erano spostate indietro di un'ora. Abbiamo scoperto questo fatto dopo aver fatto colazione e esserci preparati a partire: perché il traghetto è in ritardo? Ma poi sono le 10:15, il traghetto attracca solennemente al molo. Ci accoglie una mattinata fresca, un cielo cupo e un vento rafficato. Ciao Stoccolma.

Andiamo a vedere la città. Ancora una volta, la preoccupazione più grande è il parcheggio: costoso e semplicemente non disponibile. Dopo aver girato per Gamla per un po', abbiamo deciso di entrare nel parcheggio sotterraneo. Costoso, ma proprio accanto al ponte per l'isola.

Avevano promesso di mostrare a Polina i cappelli delle guardie vicino al palazzo e tu indossavi berretti vaghi invece di cappelli morbidi. Poi ci siamo resi conto che i cappelli si indossano solo in inverno. Il cambio della guardia avviene ancora a mezzogiorno, accompagnato dal suono dei tamburi e dall'ingresso cerimoniale della guardia reale.

La folla "ha gridato applausi e ha lanciato berretti in aria". Alla posta, le guardie sono allegre e rilassate: sorridono, scattano foto con i turisti, sbadigliano e si spostano da un piede all'altro.

Abbiamo girovagato per le strade di Gamla, comprato una calamita e alle 13:30 siamo ripartiti.

Siamo arrivati ​​al luogo della prima tenda durante la notte alle 16:15. Il campeggio in riva al lago ci ha accolto con cieli bassi, raffiche di vento e nuvole basse. Nonostante il vento, faceva caldo. Montiamo una tenda e andiamo a nuotare: la cena può aspettare. La spiaggia è bassa e sabbiosa, ma le onde sono proprio come nel mare vero. Abbiamo saltato tra le onde a nostro piacimento e ci siamo diretti verso la tenda per preparare la cena e rilassarci.

Ci siamo alzati alle 6 del mattino. Finché non passiamo all’ora locale, è conveniente. 8:45, siamo partiti verso Göteborg. Eravamo lì intorno alle 12:00. Abbiamo parcheggiato molto bene, vicino al porto e al centro storico.

Il traghetto parte alle 16:00, quindi c'è tutto il tempo. Abbiamo girato per la città, fotografato il “Bronzo” (anche due), ma non abbiamo trovato il “Legno”. Ma siamo andati al mercato del pesce e abbiamo mangiato con gioia aringhe svedesi di varia salatura. Anche Polya si è degnata di provare il pesce locale.

Tieni presente che il pane ha comunque un sapore migliore. Göteborg non ha fatto molta impressione, fatta eccezione per il gran numero di musulmani, o rifugiati, o qui è sempre così. E il traghetto era in ritardo di 15 minuti alla partenza. L'intero viaggio fino a Frederikshavn dura 3 ore, quindi non sono previste cabine. Abbiamo subito provato a nasconderci in un bar con vista sul mare e ci siamo rilassati tranquillamente, bevendo vino, leggendo e giocando. A proposito, non ci sono controlli di sicurezza su tutti i traghetti.

La Danimarca ci ha accolto con il sole al tramonto e un bellissimo campeggio tra le dune di sabbia in riva al mare.

Danimarca e traghetto per la Norvegia

Sesto giorno.

Oggi è il compleanno di Polina, lo festeggiamo in Danimarca. È bello festeggiare il compleanno d'estate e festeggiarlo in posti o paesi diversi, anche se te ne rendi conto solo da adulto. Questa era la prima volta per Paolo. Abbiamo cercato di accontentarla come meglio potevamo. Al mattino, una piccola ricerca è stata utile: sia i preparativi di Mosca che gli euro di cioccolato acquistati in un negozio da campeggio (insieme a un adattatore a tre dita e un cartone di latte).

Una piacevole colazione festosa con dolci di Mosca si è trasformata in una passeggiata lungo le dune di sabbia fino al mare. Il tentativo di nuotare non ha avuto successo: il mare era fresco e c'erano molte meduse. Alle 10:40 lasciamo l'ospitale campeggio e ci dirigiamo verso Skagen e Capo Grenham, famosi per il fatto che lì si scontrano due mari: il Nord e il Baltico.

Prima, lungo le dune e le sabbie mobili, poi lungo una lunga lingua di sabbia, si può raggiungere un luogo dove le onde di due mari, scontrandosi tra loro, formano una palla di schiuma, gettando sulla lingua meduse e legni. Questo è lo Skagerrak. Sì, sì, lo stesso Skagerrak di cui Julius Kim cantava così bene: "... e nello stretto di Skagerrak, onde, rocce, burroni e mostruosi gamberi...".

Nelle vicinanze, tra le dune di sabbia, si può vedere la chiesa Den Tilsandede, costruita nel 1300. Secondo la leggenda, la chiesa, costruita sulle sabbie mobili, una volta cominciò a sprofondare nell'abisso di sabbia durante una funzione. Tuttavia, dalla sua visita è emerso che la chiesa era sprofondata di solo 1,5 metri.

Il resto rimane ancora oggi meravigliosamente bianco sopra le dune. È con rammarico che lasciamo la bellissima Skagen e ci dirigiamo verso Hirtehals, da dove alle 17:00 parte il traghetto per la Norvegia. Ma prima abbiamo ancora una visita obbligatoria per il compleanno al più grande acquario del Nord Europa. Abbiamo guardato con piacere tutti i tipi di pesci e foche, e abbiamo persino accarezzato la pastinaca e la passera: sono così piacevolmente ruvidi al tatto. Siamo stati anche molto fortunati a partecipare ad una sessione di alimentazione dei pesci. Le mucche di mare si strofinavano attorno al subacqueo dando loro da mangiare, come cagnolini, aprendo la bocca e chiedendo un altro pezzo.

Abbiamo mangiato patatine fritte festive al bar e ci siamo precipitati rapidamente al traghetto alle 16:00. Tenendo conto dell'esperienza dei due atterraggi precedenti, siamo arrivati ​​in 50 minuti. Questa volta eravamo quasi ultimi. È positivo che i biglietti siano stati acquistati in anticipo. Dopo di noi sono partite solo due auto. Guardando la folla infinita di macchine che si estendeva oltre l'orizzonte, eravamo preoccupati se ci sarebbe stato abbastanza spazio per noi. Man mano che le auto si riempivano di vapore, le paure diventavano solo più forti. Le auto erano stipate come aringhe norvegesi in un barile, così come i passeggeri. Il traghetto stesso si rivelò un enorme catamarano.

Uscendo dal porto correva tanto che ci dondolavamo e tremavamo. Con difficoltà, aggrappandomi a tutto quello che potevo con la mano, arrivai al negozio. Il cassiere, in risposta alla mia osservazione "oggi è molto tempestoso", ha risposto allegramente che oggi il tempo è ottimo e il mare è calmo, o lo sarà. E si è rivelata giusta: mezz'ora prima dell'arrivo, è iniziato un tale rotolamento che i "marinai" hanno avuto solo il tempo di correre tra le file di sedie con i pacchi. È un bene che Polya si sia addormentata in quel momento.

In generale, 2 ore di tormento e siamo in Norvegia. Un'altra mezz'ora prima del campeggio, e ora stiamo già spegnendo le candeline e mordendo alternativamente pezzi di due torte: al cioccolato e al limone. La notte si è rivelata agitata, il campo ha vissuto una vita attiva fino alle 2 del mattino. Ma la mattina presto ci siamo rifatti: eravamo gli unici ad alzarci così presto.

Lysefjord e scogliera Preikestolen

Settimo giorno.

9:00, lasciamo il campeggio in direzione Lysefjord. È vero, all'inizio il marito ha inserito il punto sbagliato nel navigatore, ma l'equivoco è stato presto scoperto e si è presa la strada giusta.

Dopo 2 ore ci siamo fermati a una stazione di servizio per fare rifornimento alla macchina e a noi stessi, e allo stesso tempo lavare il cavallo di ferro piuttosto polveroso. Mentre io e Polya compravamo le salsicce, Andrei si è fermato a un autolavaggio (di quelli con le spazzole come quelli del Diamond Arm), ha pagato e ha aspettato che iniziasse a funzionare. Si stancò subito di aspettare e, per ogni evenienza, premette il grande pulsante rosso. Come si è poi scoperto, si trattava di un'emergenza. Le spazzole non funzionavano e siamo andati a inchinarci davanti agli operai della stazione di servizio. Il ragazzo, bosniaco di origine, ha detto che non avrebbe dovuto premere il pulsante di emergenza e sovraccaricare l’automazione. Mentre mangiavamo con gusto le salsicce, le spazzole lavavano la macchina su e giù.

Puliti e ben nutriti, andiamo avanti. Prendiamo con successo il traghetto e alle 13:00 facciamo il check-in in un campeggio vicino a Preikestolen, che tradotto significa “pulpito”. Montiamo il campo, pranziamo e quasi subito iniziamo a scalare la scogliera. Secondo la guida il viaggio dura 2 ore e 4 km.

Dislivello positivo di 600 metri. La strada non presenta difficoltà, con salite ripide alternate a tratti pianeggianti. Ogni 50-100 m ci sono dei pali che indicano quanta strada hai camminato e quanta ne resta. Più vicino alla scogliera il terreno si appiattisce: nell'ultimo chilometro camminiamo su pietre lisce e piatte.

Ed eccola qui, la falesia del Preikestolen! Sensazione di confine del mondo. Questa è una scogliera a picco, che scende da qualche parte all'infinito verso il basso, e tu sei un uccello in piedi sopra l'abisso, davanti a te ci sono solo il mare e il cielo: spiega le ali e vola. Ma le persone "non volano come gli uccelli", non resta che strisciare sulla pancia fino al bordo della scogliera e guardare attentamente nell'abisso.

Il sole della sera fece capolino tra le nuvole e per alcuni minuti inondò d'oro la scogliera. È tutto. Il raggio si è spento ed è ora di tornare indietro. 1 ora e 45 minuti in salita, 1 ora e 15 minuti in discesa, 45 minuti in falesia. Alle 19 siamo tornati al campeggio, puntuali. Avevamo appena cenato quando si aprì l'abisso del cielo e cadde un acquazzone sul mondo. Non restava che infilarsi nella tenda e immergersi nel Wi-Fi gratuito, per poi addormentarsi dolcemente al suono della pioggia.

Campeggio a Odda

Giorno otto.

Piove dalla mattina, tutto il cielo è coperto. Facciamo colazione tranquillamente e andiamo al bar del campeggio per caricare i nostri dispositivi e bere un caffè. Non c'è fretta: comunque non puoi fare una passeggiata sotto questa pioggia. Verso le 11 si riparte in direzione Odda. Non sembra un gran viaggio, ma il limite di velocità è 60-70 km/h, telecamere e oggettivamente non puoi andare più veloce su strade del genere: curve strette, strade strette e persino traghetti. Quindi 200 km sono circa 4 ore di viaggio.

Ha piovuto per le prime 2 ore, non volevo assolutamente scendere dalla macchina, ma poi è migliorato. Cascate e piattaforme panoramiche vicino a loro cominciarono ad apparire su entrambi i lati della strada. Siamo andati a uno di loro e abbiamo preso dell'acqua: era molto gustoso. La cascata successiva - Hardanger - come si è scoperto, era un luogo turistico spettacolare, c'era persino una tenda con souvenir e bibite.

Ci siamo sgranchiti le gambe, abbiamo scattato un sacco di foto e un'ora dopo abbiamo raggiunto Odda. Sono le 17:00, il campeggio è abbastanza vuoto, abbiamo scelto un buon posto per la tenda e abbiamo preparato la cena. Ma alle 19:00 nel campeggio non c'era nessun posto dove cadere: il numero di persone era aumentato in modo significativo. Sembra che Troll's Tongue sia un luogo di culto che richiede un'intera giornata di cammino. L’unico campeggio di Odda semplicemente non è progettato per un simile afflusso di “atleti”.

"La lingua del troll"

Nono giorno.

Oggi scaleremo la Lingua del Troll. Siamo partiti dal campeggio alle 8:00, ci è voluta circa mezz'ora per arrivare al parcheggio e all'inizio del percorso. A quanto pare, siamo arrivati ​​in tempo all'ultimo momento. Oltre a noi, altre tre auto entrano nel parcheggio abbastanza spazioso. E questo è tutto: il parcheggio era chiuso e il più vicino è a 5 km lungo la strada.

Ma ce l'abbiamo fatta! Alle 9:00 si parte. Il primo chilometro del viaggio è una ripida salita attraverso la foresta. Considerando la pioggia di ieri, era anche molto sporco. Abbiamo superato una coppia cinese che puliva tristemente le loro scarpe da ginnastica chiare con tovaglioli bianchi come la neve. Ma più avanti c'era ancora più fango, e dopo un altro chilometro tutto diventava più facile, più liscio, più pulito. Abbiamo incontrato una cascata. Polya gli saltò intorno con tanta gioia che cadde e si distrusse.

I successivi 3 km la salita è ancora piuttosto ripida, ma su belle e grandi pietre in pendenza. Dopo 2 ore ci siamo fermati per i panini. La salita è quasi completa, poi ci sono 7 km di piccole discese e salite. Cominciarono ad apparire le tende: la gente camminava a metà strada la sera, passava la notte e al mattino correva leggera verso la Lingua del Troll. Bene, continuiamo a salire. Dopo 5 ore di viaggio finalmente abbiamo visto l'attrazione principale: un'altra mezz'ora e eravamo lì. Il posto è iconico.

Per scattare una foto direttamente alla “Lingua”, è necessario stare in fila per circa 40 minuti (nel nostro caso). Anche se tutte le foto più belle delle guide sono state scattate dalla roccia vicina. Mentre scattavamo le foto è passata mezz'ora. Cominciammo a fare le valigie per il ritorno, soprattutto perché volevamo cucinare un'altra zuppa calda. Ci siamo allontanati dalla “Lingua” e, seduti comodamente dietro grandi pietre affacciate sul lago, abbiamo pranzato. Il viaggio di ritorno, escluso il pranzo, è durato 3,5 ore ed è trascorso senza incidenti. Siamo tornati al parcheggio entro le 19:30.

Abbiamo camminato per 22 km lungo i segnavia, 25 km lungo la traccia GPS e abbiamo guadagnato un dislivello di 1250 m. I segnapassi sembrano creati come distrazione in modo che i turisti non abbiano paura dei chilometri in più. A merito di Polina va detto che lungo il percorso sono stati incontrati solo tre bambini più o meno della stessa età, e poi erano tutti russi.

Sulla strada per il campeggio ci siamo comprati della carne marinata: ce lo siamo meritati. La tenda era dov'era stata lasciata, ma c'erano più persone. Il tempo si è schiarito: era così bello dopo una dura giornata sedersi accanto a una tenda con vista sul lago, sgranchirsi le gambe stanche, friggere carne, bere vino rosso e guardare il tramonto.

Decimo giorno.

E la mattina piove di nuovo. Che clima! Non riesco nemmeno a credere che ieri sia stata una serata così meravigliosa.

Decidiamo di guidare di più, soprattutto perché le previsioni per domani sono più che buone: 28 gradi e sole. Oggi è il giorno del tunnel. Ne abbiamo incontrati di tutti i tipi: quelli molto stretti e bui, dove due macchine faticavano a sorpassarsi, e quelli grandi e spaziosi con svincoli illuminati da una bella luce blu. L'apoteosi della giornata del “tunnel” si è rivelata una salita in tunnel all'interno della roccia. Il tunnel ricordava un parcheggio sotterraneo a più piani nella città di Annecy: si guida a spirale, sempre più in alto. Abbiamo fatto 7 o 8 giri prima di saltare fuori dal tunnel da qualche parte in cima alla montagna.

All'ora di pranzo la pioggia era quasi cessata. Abbiamo deciso di sgranchirci le gambe e andare alla seconda cascata più grande della Norvegia, e allo stesso tempo esplorare la Stavkirke (Chiesa cornice) - un'antica chiesa di legno, di cui ce ne sono molte da queste parti. La nostra chiesa risulta essere edificata nel 1125, tutta annerita dal tempo, poggiante su pilastri di legno.

Intorno alla chiesa si estendevano campi di lamponi industriali. Fortificati con i lamponi, andiamo alla cascata. Mezz'ora in salita, 20 minuti in discesa. La cascata cade infatti da un dirupo alto 200 metri, trasportando le sue acque nel Sognefjord. Ma non avvicinarti a lui.

Alle 19 abbiamo raggiunto il campeggio sotto il ghiacciaio Nigardsbreen. Alla reception siamo stati accolti da una vecchia signora pittoresca che sembrava non conoscere nessuna delle lingue europee tranne il norvegese, e non aveva mai nemmeno sentito parlare di carte di credito. Per il pagamento accettava solo corone norvegesi. È positivo che avessimo la valuta locale. Controllato. Il campeggio si è rivelato mezzo vuoto e insolitamente silenzioso, soprattutto dopo Odda.

Undicesimo giorno.

Al mattino non aveva piovuto, ma l'aria era così satura di umidità che sembrava che potesse essere spremuta come una spugna. Alle 9:30, dopo aver pagato 4 euro per il parcheggio, andiamo al ghiacciaio - alle 11 facciamo una gita in famiglia sul ghiacciaio.

Sorprendentemente, ci hanno messo dei gatti addosso, ci hanno legato con una corda e ci hanno fatto uscire sul ghiaccio, quasi come adulti. Per un'ora intera abbiamo vagato in fila indiana lungo il ghiacciaio, guardando nelle fessure, toccando il ghiaccio azzurro e attraversando le grotte di ghiaccio. Sulla via del ritorno ci siamo fermati presso un lago e abbiamo trascorso molto tempo a catturare ghiaccio di varie forme.

All'ora di pranzo faceva piuttosto caldo. Non potevamo negarci il piacere di sdraiarci con la pancia sottosopra per "tenere il passo". Verso sera abbiamo fatto un giro alla diga e al laghetto alpino.

Geiranger e la strada della neve

Dodicesimo giorno.

9:00, partiamo verso Geiranger. In generale, in Norvegia il termine "andare di lato" è molto rilevante: per percorrere 90 km verso ovest, devi prima percorrere 80 km verso est, poi 100 verso nord, un altro paio di decine di chilometri verso ovest, poi un po' più a sud, di nuovo a est, di nuovo a nord.

Così è adesso. La strada per Geiranger ci portava ovunque tranne che in direzione di Geiranger. Tuttavia, cosa vuoi da questo: la strada numero 55 è una strada turistica, la guidi e la ammiri. Ci sono molte piattaforme panoramiche con vista sulle cascate e sul Sognefjord.

Per finire, dopo un'ora di viaggio, tortuosa e in salita, la strada ci ha portato al passo. Ancora un po ', ed eccola qui: "Snowy Road" in tutto il suo splendore.

Ogni 200 metri c'è una buca con una vista meravigliosa su cime innevate e laghi azzurri: impossibile non fermarsi. Ma tutto prima o poi finirà. Anche la “Strada innevata” è terminata. Siamo in un eco-villaggio locale chiamato Lom. Decidiamo di rifornire le nostre scorte di cibo e - finalmente - di alcolici al Vin Monopolete (oh, quei divieti di vendita di alcolici).

Lungo la strada, abbiamo scoperto un'altra antica chiesa (Stavkirke), costruita nel 1160, e un eco-sentiero attraverso un ponte sospeso oltre antiche case.

Alle 15 in punto è apparso davanti a noi il famoso Geirangerjord. Decidiamo di andare direttamente al campeggio: a giudicare dal bel tempo (+30 e soleggiato), il campeggio in riva al mare sarà pieno.

Montiamo una tenda e andiamo a nuotare. L'acqua, però, brucia: +18. Due coppie sposate che parlavano russo stavano nuotando nel mare. Hanno nuotato verso di noi e abbiamo iniziato a parlare. Si è scoperto che provenivano dalla Germania. Solo i russi nuotano in acque del genere, e i soliti norvegesi vagano con i pantaloni arrotolati fino alle caviglie, non oltre.

Molde

Tredicesimo giorno.

La mattina presto abbiamo deciso di fermarci al villaggio di Geiranger per vedere cosa ci facevano lì i grandi piroscafi. Si è scoperto che non stavano facendo nulla, poiché lì non c'era altro che ristoranti e negozi di souvenir. Ebbene, anche noi non siamo rimasti senza souvenir.

Ci spostiamo ulteriormente verso la provincia di Romsdal, più precisamente, la città di Molde. Lungo la strada passiamo per la Troll Road, un luogo molto turistico. Tutti si fermano lì per passeggiare lungo sentieri ben organizzati, recarsi in un punto di osservazione, bere un caffè, mangiare un gelato e acquistare souvenir.

All'ora di pranzo abbiamo raggiunto la città costiera di Molde.

Lì finalmente siamo riusciti ad acquistare una varietà di pesci. Niente zuppa oggi, viva la serata del pesce. È semplicemente incredibile come sia la situazione in un paese di pescatori, beh, non vendono affatto pesce (il confezionamento sottovuoto nei supermercati non conta). La serata è stata un po' rovinata da una nuvola inaspettata, con tuoni, fulmini e pioggia. Ma la nuvola si spense, spuntò il sole e il pesce non peggiorò.

Dopo cena, Polya e Andrey sono andati a fare un giro intorno alla baia su un catamarano a pedali, e io ho ammirato il mare della sera, comodamente seduto su una morbida sedia Helinox, divorando pesce fresco alla griglia, sorseggiando Chablis e facendo spuntini con fragole. Se oggi da qualche parte sulla terra esiste un luogo paradisiaco, allora è qui!

"Chiesa dei Troll"

Quattordicesimo giorno.

La mattina ci ha accolto con una fitta nebbia e un'aria completamente satura di umidità. Goccioline d'acqua restavano sospese nell'aria, depositandosi su sedie, vestiti e asciugamani. Le previsioni promettevano sole dopo mezzanotte, quindi al mattino abbiamo deciso di fare un giro lungo la famosa "Strada Atlantica", soprattutto perché la sua parte più bella si trova proprio dalla nostra parte, e non c'è bisogno di percorrerla tutta. .

Non c'è molto da fare a Kristiansund. Abbiamo guidato avanti e indietro attraverso il famoso ponte, abbiamo camminato intorno alle isole e siamo andati a salire alla "Chiesa dei Troll". Trollkirka è una grande grotta, ci sono anche diverse grotte o grotte. Dopo aver superato una salita piuttosto ripida di 3 chilometri e aver incontrato un serio ostacolo lungo il percorso sotto forma di un enorme albero di mirtilli, ci siamo avvicinati a un buco nero nel fianco della montagna, da cui usciva una notevole aria di freddo e umidità.

I primissimi metri della grotta hanno rivelato che la potenza delle nostre torce chiaramente non era sufficiente per un movimento confortevole all'interno della grotta. Le torce brillavano debolmente, ad eccezione di una. Quindi di tanto in tanto dovevo farmi guidare dal mio sesto senso o, in mancanza di uno, cadere in acqua mormorando sotto i piedi. Dopo un po 'diventò più luminoso, le pareti della grotta si aprirono e davanti ai nostri occhi apparve una cascata che cadeva da qualche parte in alto.

Il sentiero conduceva alla riva di un laghetto rotondo e un piccolo foro sulla destra conduceva ulteriormente nella grotta successiva. Dopo aver attraversato uno stretto varco, ci siamo ritrovati in un pozzo interno, dove lateralmente era attaccata una scala, che scendeva nella seconda grotta, dove ci aspettava un'altra cascata.

La terza grotta, come ho letto sul cartello informativo vicino alla grotta, è abbastanza difficile da trovare. E così è successo. Tenendoci ai cavi metallici siamo saliti in cima alla collina e abbiamo visto un piccolo cartello che puntava decisamente a destra. Sui cartelli erano scarabocchiati geroglifici norvegesi e un sentiero ben battuto conduceva dritto. Abbiamo scelto un percorso e dopo 5 minuti abbiamo sospettato che qualcosa non andasse. È bello che un gruppo di norvegesi venisse verso di noi, tra cui una ragazza conosceva l'inglese.

In generale, abbiamo notato che la generazione più anziana di norvegesi (40+) praticamente non parla inglese, solo i giovani lo parlano. Sono stati questi “giovani” a spiegarci che avevamo mancato l'ingresso della terza grotta e ci hanno gentilmente condotto fino all'ingresso della buca. Il buco si è rivelato essere uno stretto buco nel terreno, nel quale Andrei e il suo zaino hanno rischiato di rimanere intrappolati. I primi 25 metri siamo scesi all'indietro, piegandoci in basso, aggrappandoci alle corde. Sotto, un ruscello gorgogliava per tutta la larghezza della grotta. Qui solo Polina poteva drizzarsi in tutta la sua altezza, ma non le piaceva camminare sull'acqua. Dopo aver camminato un po' attraverso la grotta in continua discesa, abbiamo visto diversi rami laterali. Mi sono ricordato di Ellie e Fred di "7 Underground Kings", anche loro in piedi in una grotta con un gomitolo di spago in mano e chiedendosi dove andare dopo.

Non avevamo un gomitolo di spago, quindi dopo aver camminato un po’ lungo i percorsi laterali, siamo tornati indietro lungo il percorso circolare, piuttosto stanchi. Siamo usciti al sole. I pantaloni poi dovevano essere lavati in un ruscello di montagna sulla strada per l'auto. Dopo aver visitato un vasto campo di mirtilli sulla via del ritorno e aver fatto un po' di shopping al mercato più vicino, ci siamo sistemati per rilassarci e ammirare il mare al tramonto. La nostra ultima serata in Norvegia.

Strada per la Svezia

Quindici giorno.

Siamo partiti alle 8:45. Mancano già 600 miglia al previsto pernottamento in Svezia. Con tristezza vediamo scappare montagne, fiordi e tunnel. Davanti a noi si trova la Svezia piatta e noiosa, simile ai paesaggi careliano-finlandesi. Addio Norvegia!

Dopo il confine abbiamo fatto una pausa nel muschio. Là trovammo anche un lago, nel quale nuotammo per allegria prima del lungo viaggio. Siamo arrivati ​​per la notte alle 18.30. Campeggio molto bello. La tenda è stata montata proprio sulla riva del lago.

Sedicesimo giorno.

Stoccolma ci aspetta anche oggi. Mancano 4 ore. Stiamo progettando di andare a Junibacken, un museo dedicato alle opere di Astrid Lindgren e altri scrittori norvegesi. Il museo è eccellente, ma purtroppo i campi lo hanno già superato. Abbiamo fatto nuovamente un giro per Stoccolma.

10 giorni fa c'era vento e freddo, ma ora ci sono +30 e c'è il sole: due città diverse. In serata sul traghetto. Direzione Turku.

Finlandia, Turku

Giorno diciassette.

Siamo in Finlandia, nella città di Turku. Il traghetto è arrivato anche prima dell'orario previsto, quindi alle 7:30 del mattino stavamo già sfrecciando lungo la rampa di ferro del molo delle navi. L'Isola dei Moomin è aperta dalle 10:00, quindi abbiamo dovuto tenerci occupati per due ore. Ci siamo occupati della visita al negozio e di un'abbondante colazione.

Quando l'“Isola” è stata aperta, eravamo già tra i primi visitatori al cancello e abbiamo corso velocemente per tutta l'isola. A quanto pare, hanno fatto la cosa giusta, perché quando Polya è andata di nuovo nella foresta incantata e nella grotta di Hatifnat, lì c'era già una fila.

In generale, rispetto alla nostra visita all'Isola di 5 anni fa, il numero di persone è aumentato in modo significativo. Abbiamo deciso di non andare al secondo turno e dopo aver visto lo spettacolo siamo andati al negozio di souvenir. Lungo la strada, Polya ha notato un gioco chiamato "cattura un pesce", una versione del bandito con un braccio solo, ma con premi. Polina è stata fortunata: ha tirato fuori un pesce contrassegnato con "premio principale", il "bandito con un braccio solo" è stato sconfitto!

Con una bellissima scatola grande e un mucchio di souvenir dei Mumin, andiamo al nostro ultimo pernottamento a Lapeenranta, non lontano dal confine.

Lì abbiamo già un campeggio ben attrezzato sulla riva del lago. Dopo la Svezia e soprattutto la Norvegia, i campeggi finlandesi si dilettano con ampi spazi, foreste e tende raramente in piedi. La sera mangiamo il “loha” affumicato finlandese, cioè salmone, aringhe e altri deliziosi pesci con vino bianco e altre prelibatezze finlandesi. E nel bagagliaio c'è anche formaggio e marmellata finlandesi.

Casa!

Giorno diciotto.

Alle 9:00 partiamo verso il confine. Un'ora e mezza e siamo in Russia. Alla prima stazione di servizio compriamo un gelato davvero delizioso: il nostro! Decidiamo di andare in macchina a Mosca: tutti vogliono tornare a casa, abbiamo molte impressioni. Aprelevka. È l'una del mattino. Siamo a casa. Il viaggio è stato un successo!

Viaggiare in modo indipendente è più conveniente e ti consente di prenderti il ​​tuo tempo ed esplorare tutti gli aspetti della vita in Scandinavia.

Nonostante tutta la diversità di questa regione, non ci sono molti percorsi di viaggio; i più popolari sono quelli diretti e circolari. Nel primo caso si tratta dal punto “A” al punto “B”, nel secondo dal punto “A” con ritorno ad “A”. Considereremo la prima opzione.

Per un viaggio completo bisogna prevedere almeno 7 giorni, saranno sufficienti per vedere le principali città e le attrazioni più importanti.

Attraverso il percorso

Nella prima opzione, il viaggio attraverso la Scandinavia inizia con l'arrivo all'aeroporto di Bergen, in Norvegia, questa è la città più occidentale, da cui l'ulteriore viaggio andrà verso est.

Il primo giorno

Non lontano da Bergen ce ne sono di famosi per i quali si consiglia di trascorrere 2-3 giorni; il viaggio è possibile sia con un'auto a noleggio (preferibilmente), sia in autobus, treno o barca. Non ci saranno problemi con il pernottamento: può essere un hotel o affittare una casa nei villaggi lungo la strada.

Terzo-quarto giorno

Percorsi alternativi

Lo stesso viaggio può essere ripetuto iniziando a San Pietroburgo e terminando a Bergen. Oppure scegli l'opzione rotatoria: vai anche da San Pietroburgo, prendi la stessa strada per Bergen e torna a San Pietroburgo, ma ci vorrà più tempo e alcuni posti potrebbero semplicemente diventare noiosi.

Molte persone associano la Scandinavia alle fiabe, alla natura incontaminata, alle stazioni sciistiche e al cioccolato. Tuttavia, questo concetto ha molto più significato e può offrire ai viaggiatori molto di più che semplicemente camminare.

Cos'è la Scandinavia

Geograficamente, la Scandinavia è una regione composta da quattro paesi. Tutti questi paesi appartengono al Nord Europa. Sono collegati non solo geograficamente, ma hanno una cultura etnica simile e lingue simili.

Scandinavia

Paesi scandinavi e loro capitali. Posizione sulla mappa del mondo

La Scandinavia comprende Svezia, Norvegia, Danimarca e Islanda.

Geograficamente, la Scandinavia si estende oltre il Circolo Polare Artico, tuttavia, la Corrente del Golfo, una corrente oceanica calda, riscalda quest'area e addolcisce il clima. È grazie a questa corrente calda che le montagne scandinave hanno un clima di tundra alpina. La natura delizierà i viaggiatori con laghi e antichi ghiacciai.

La Scandinavia copre la penisola scandinava, la penisola dello Jutland e le isole adiacenti di Gotland, Zelanda e altre.

Penisola scandinava sulla mappa del mondo – situata nella parte nordoccidentale dell’Europa

A volte la Scandinavia è considerata in un concetto più ampio, che comprende la Finlandia e le isole del Nord Atlantico, riunendo così i concetti di Scandinavia e di “Paesi del Nord Europa”. Ma in questo caso è più corretto usare il termine Fennoscandia piuttosto che Scandinavia.

Lingua

Le lingue dei paesi appartenenti alla Scandinavia sono imparentate tra loro e sono molto simili. La maggior parte della popolazione indigena è costituita dagli antenati delle tribù germaniche emigranti che si stabilirono in quella che oggi è la Danimarca.

Le opinioni variano su quali paesi appartengano alla Scandinavia. Alcuni scienziati includono Danimarca, Norvegia e Svezia in questo gruppo. Tuttavia, altre fonti si uniscono a questo gruppo in Finlandia e Islanda. Tale unione è chiamata paesi nordici.

Termine Scandinavia

Il termine stesso è apparso relativamente di recente, solo un paio di centinaia di anni fa. Fu in quel momento, secondo gli storici, che fu accettata l'idea che questi paesi avessero un patrimonio comune.

Il termine viene utilizzato da politici, scienziati e, ovviamente, tour operator per designare la Scandinavia e la sua posizione sulla mappa del mondo. A causa del fatto che la Scandinavia si estende su un'area abbastanza vasta, il suo clima è molto vario. I turisti possono trovare montagne, valli e arcipelaghi in Scandinavia. A est di questo territorio si trovano laghi e colline, a sud ci sono pianure e valli fluviali. A ovest e a nord si può godere di terreni montuosi.

Scandinavia

Il clima è completamente diverso sia al nord che all'ovest. Cambia in due direzioni. Se nella parte occidentale della Scandinavia il clima può essere definito marittimo, allora al centro il clima assume un carattere più continentale. Nel nord si può trovare un clima subartico.

Così, sulla costa occidentale i turisti incontreranno estati fresche e inverni caldi, nel centro della Scandinavia ci saranno estati calde e inverni freddi, mentre al nord non c'è praticamente estate.

Attrazioni della Scandinavia

Torre Chernan

Questo edificio si trova nella città svedese di Helsingborg ed è il suo simbolo. La città ha una storia molto ricca e interessante; la più antica menzione di questa città è stata trovata nei documenti del primo centinaio del secondo millennio. Tradotto letteralmente, il nome della torre significa nucleo. La struttura è costituita da mattoni, il volume di questa torre è sorprendente: sei decine di metri. L'altezza di questa antica struttura è di oltre undici piani. Nel X secolo, sul sito di questa torre esisteva una struttura in legno, e già nel XV secolo fu costruita una torre in pietra.

Torre Chernan

Palazzo Bunde

Anche il secondo posto per cui vale la pena viaggiare è la Svezia. Il Palazzo Bunde è un piccolo edificio dal design laconico. Le pareti chiare e il tetto a contrasto sono un indicatore di concisione e buon gusto: ora serve per prendere decisioni giuste, in altre parole, questo è l'edificio della Corte Suprema svedese. L'organizzazione situata in questo edificio è la massima autorità nell'esame delle cause civili e penali. L'edificio stesso apparve nel XVIII secolo. È stato ufficialmente eretto nel 1989. Fu Gustavo III, il sovrano di Svezia, a fondare la Corte Suprema.

Palazzo Bunde

In precedenza era composto da dodici giudici. Nobili e cittadini comuni ricevettero lo stesso numero di incarichi. Il re potrebbe votare per ultimo e potrebbe votare per due. Nel diciannovesimo secolo aumentarono il numero richiesto di giudici a sedici e modificarono leggermente i requisiti per loro, vale a dire che ora i giudici dovevano avere un certo grado. Fu in questo edificio che ebbe luogo un evento piuttosto grande per il mondo moderno. All'inizio di questo secolo, una donna fu scelta come presidente.

Palazzo Bunde

Whirlpool Saltstraumen

Il carattere di questo luogo è naturale, non creato dall'uomo. Essenzialmente, questa attrazione è una forte corrente di marea. Cosa c'è di attraente in lui? Questa corrente è riconosciuta dall'umanità come la più forte del pianeta. Per vedere l'attrazione, devi venire nella città di Bude, vicino alla quale è apparso questo fenomeno naturale. Ogni poche ore si può osservare un flusso insolito. Lo spettacolo in sé è affascinante: quattrocento milioni di metri cubi d'acqua prendono velocità fino a quattro decine di chilometri all'ora e scorrono attraverso lo stretto. Quest'ultimo non può essere definito largo, la sua dimensione è di solo un centinaio di metri.

Whirlpool Saltstraumen

Le vasche idromassaggio sono semplicemente enormi: più di dieci metri di diametro e la metà di profondità. Lo stretto collega lo Sherstadjord e il Saltenjord con il mare. Vale la pena venire in questa zona non solo per questo straordinario fenomeno; in questa parte della Norvegia è possibile praticare la pesca; questa zona è da tempo famosa per i suoi abili cacciatori che pescavano proprio in queste acque agitate. Inoltre, qui il turismo acquatico è molto sviluppato. Qui si riversano gli appassionati di immersioni e surf. Se sei interessato a una vacanza interessante ed educativa, devi venire qui.

Whirlpool Saltstraumen

Questa attrazione si trova nella città di Göteborg. Il vantaggio è che questa città non è molto popolare tra i turisti, quindi non puoi aspettarti molta folla e rilassarti tranquillamente. La Compagnia Svedese delle Indie Orientali apparve nel XVIII secolo. È stato creato per stabilire scambi commerciali con i paesi dell'est utilizzando il mare. Ora l'edificio della Compagnia delle Indie Orientali ospita musei. Un tempo, questa società commerciale permise alla città di svilupparsi rapidamente. Con l'aiuto dei suoi servizi furono portate in città merci molto rare e costose provenienti dai paesi dell'est, vale a dire India e Cina.

Casa della Compagnia Commerciale delle Indie Orientali

La città era piena di porcellane, tè e spezie. Questi beni venivano venduti principalmente alle aste, il che consentiva di venderli a un prezzo più alto. Questa attrazione non è sempre stata di proprietà di questa azienda. Nel Settecento l'edificio fungeva da uffici. Grazie alla sua influenza, la Compagnia delle Indie Orientali divenne un monopolista indiscusso tra compagnie simili. Ora l'edificio ospita due musei: archeologico e storico. I musei stessi iniziarono a funzionare negli anni Ottanta del XX secolo.

Palazzo Christianborg

Questa bellissima struttura si trova sull'isola di Slotsholmen in Danimarca. La storia di questo castello inizia otto secoli fa. Attualmente il castello è la residenza del re defunto, che viene ancora utilizzato per ricevimenti di importanza statale. Nel corso della sua esistenza il castello fu ricostruito più volte. Per la prima volta Christianborg aveva uno stile barocco, poi ci fu un incendio, dopo di che l'edificio fu costruito in stile classicista. Ora questo punto di riferimento è un esempio dello stile neobarocco. I primi edifici su quest'isola furono costruiti nel XIII secolo. L'edificio del palazzo si trova ora sul sito della fortezza. Quest'ultimo fu costruito dal vescovo Absalon, che fondò anche questa città. L'isola è stata creata dalle azioni umane; è innaturale. È apparso perché gli uomini hanno scavato un canale che separava la penisola dalla terraferma.

Palazzo Christianborg

Il castello fu incendiato per la prima volta durante la guerra con l'esercito di Lubecca, nel XIII secolo dell'anno quarantanovesimo. La seconda volta il castello fu incendiato quasi un secolo dopo, nel sessantanovesimo anno del XIV secolo. Dopo questa battaglia fu ripristinato l'aspetto originario della fortezza. Fu costruito grazie al re Cristiano Sesto, che nominò David Hauser autore del progetto. Questa versione del castello esistette per più di duecento anni, fino al quarantacinquesimo anno del XVIII secolo. Poi è stato nuovamente colpito dal fuoco. L'architetto delle nuove versioni era Hansen. La costruzione durò un quarto di secolo. E ancora una volta il castello fu bruciato, mezzo secolo dopo.

Palazzo Christianborg

L'ultima versione del castello fu costruita dall'architetto Torvald Jogenson. Si è tenuto un concorso di progettazione, che ha vinto. La costruzione durò due decenni. Questa bellissima struttura aveva il tetto in tegole, che alla fine furono sostituite con lastre di rame. Christiansborg è collegata alla città da otto ponti. Inoltre il castello comprende la torre più alta dell'isola, che raggiunge i centosei metri di altezza. L'interno del castello è decorato con arazzi che raffigurano eventi importanti per i residenti.

Dov'è la Scandinavia sulla mappa del mondo

Puoi raggiungere i paesi scandinavi in ​​diversi modi, scegliendo quello più conveniente. Ad esempio, puoi volare da Mosca a Oslo in aereo. Ci sono voli diretti e ci sono opzioni con trasferimenti.

Viaggio regolarmente. Circa tre viaggi all'anno per 10-15 giorni e numerose escursioni di 2 e 3 giorni.