مملكة موستانج هي دولة غامضة في جبال الهيمالايا. المملكة المحرمة موستانج أسرار مملكة لوه القديمة

كتب المدون إيفان ديمنتييفسكي:

يقع هذا المكان المنسي أو المحفوظ من قبل الله في أعالي الجبال على الحدود بين نيبال والتبت. حتى وقت قريب، كان من المستحيل تماما الوصول إلى هناك، فقط في عام 1991، سمح ملك نيبال للسائحين العاديين بزيارة هذه المنطقة. ولكن حتى مع الإذن، يواجه المسافر طريقًا صعبًا، مليئًا بالمصاعب والمصاعب، تنتظر في نهايته اكتشافات مذهلة. على ارتفاع 3700 متر فوق مستوى سطح البحر، في وادي صغير تقع العاصمة لو مانثانج.

منظر لمدينة لو مانثانج. على اليسار جزء من "القصر" الملكي، على الرغم من أن بيت الملك هو في الواقع قصر عند مقارنته بمساكن بقية السكان.

تم العثور على الإشارات المكتوبة الأولى لإقليم لو في سجلات لاداخ التبتية، ويعود تاريخها إلى القرن السابع. في ذلك الوقت، كانت هذه المنطقة تحت سيطرة حكام التبت الذين كان مقر إقامتهم في تسارانغ. في منتصف القرن الخامس عشر ، استشعر ابن نائب الملك ، أن قوة الدولة التبتية كانت تضعف ، واستفادت من هذه الفرصة وأعلن أراضي لوو مملكة مستقلة. حدث هذا عام 1440. تم وصف تاريخ وجود Lo المستقل في كتاب Molla، الذي تم الاحتفاظ به لعدة قرون في الدير في Tsarang.

منظر عين الطير لجومسوم. تقليديا ، من هنا يبدأ طريق المشي إلى موستانج على طول سرير نهر كالي غاندا.

لكن المسار ، مثل المصير الشرير ، لا يمر على طول القاع. في بعض الأحيان تقلع لمسافة 4000 متر. في بعض الأحيان يواجه المسافرون صعوبة في السير على هذا المسار. ولكن كما يقولون، من يمشي يستطيع أن يتقن الطريق.

آمي بال هو الملك الموحد، ملك البناء. لقد تجنب العدوان الخارجي القانون لمدة قرن تقريبا بعد تأسيسه، وكان وقت ازدهار الدين ووقت الرخاء لجميع الطبقات. في ذلك الوقت، كان المناخ أكثر اعتدالا، وكانت أرض موستانج أكثر خصوبة. استولى آمي بال على أراضٍ شاسعة وبنى الحصون والأديرة في نقاط استراتيجية. وإذا كانت الأديرة لا تزال قائمة، وبعضها في حالة مقبولة، فلن يبقى من الحصون إلا أنقاض.

في الواقع، إذا نظرت عن كثب، يمكنك رؤية العديد من الآثار على طول الطريق إلى عاصمة المملكة. من بين المنازل العادية يمكن للمرء أن يميز الشورتينات والأديرة التابعة لديانة البون التي تعود إلى ما قبل البوذية وجدران الحصون السميكة.

تقع إحدى حصون Kecher dzong الشهيرة بالقرب من Lo Manthang على قمة سلسلة من التلال الضيقة التي تقسم شمال موستانج إلى وديان. جميع الحصون في موستانج مستطيلة الشكل. لكن كيشر يبدو مختلفا. وفقًا للأسطورة، أمره والد آمي بال، حاكم لو، ببناء التحصينات واستعادة النظام في الأراضي الشمالية. في ذلك الوقت، كان الأمير المحارب الشيطان "القرد الأسود" يحكم منابع نهر كالي غانداكا. قام Ame Pal ببناء قلعة Kecher، وكان شيطان "القرد الأسود" ساخطًا - نظرت الزاوية الحادة لـ Kecher مباشرة إلى أبواب حصنه وبالتالي وجهت الأرواح الشريرة. أعاد آمي بال بناء أسوار كيشر، وجعلها مستديرة، وغير موقع بواباته. لكن هذا لم يساعد شيطان "القرد الأسود"؛ فبعد سنوات قليلة هُزم ودُمرت قلعته.

تحكي أسطورة أخرى كيف اختار آمي بال موقع العاصمة. لقد خطط لنقل مقر إقامته من تسارانج. وبعد صلاة الليل انطلق مع قطيع من الماعز. وتبعهم حتى توقفت الماعز. تبين أن المكان ليس بعيدًا عن قلعة كيشر. لذلك اختار آمي بال مكان لو مانتانغ، ومنذ ذلك الحين أصبح رأس الماعز رمزًا للمدينة. بالمناسبة، كان اسم Lo-Mantang هو الذي أعطى الاسم الحديث لإقليم المملكة - موستانج. هذه هي الطريقة التي قام بها رسامي الخرائط بتبسيط كلمة مانتانغ. لم يتغير مظهر العاصمة تقريبًا منذ أن قام آمي بال ببنائها.

وفي محيط العاصمة سفر يوم (للسائح العادي) توجد عدة أديرة وقرى صغيرة.

يرتبط عصر الرخاء التالي بأسماء ثلاثة قديسين، كما يطلق عليهم في لو: أنجون زامبو، ابن آمي بال، وكيله أو كما نسميه الوزير، كالون زامبو ونجورتشين كونجا زامبو - اللاما الشهير الذي ساهم في انتشار وتقوية البوذية التبتية في لو. لكن في نهاية القرن السادس عشر، شرق لو، تعززت ولاية جوملا، وبدأت سلسلة من الحروب المدمرة. وقع لو تحت التبعية، وتم الحفاظ على قوة السلالة، لكن الجزية كانت مرتفعة. لقد وصلت الذروة إلى نهايتها. اليوم لا توجد آثار متبقية من Jumla الحربية ، لكن مملكة لو قد نجت.

في نهاية القرن الثامن عشر، تم غزو جوملا من قبل جارخالي، ملوك نيبال. وأصبح لو ببساطة تحت سيطرة العائلة المالكة النيبالية. احتفظ النيباليون باستقلال لو وسلطته الملكية، واصفين حاكم موستانج بالراجا. الملك في لو هو المدير، والقاضي الأعلى، والسلطة الأخلاقية، والسلطة الملكية هي محور بنية الحياة الاجتماعية.

أربعة عقود من العزلة في موستانج (من 1951 إلى 1991) قوضت التجارة، وهي أحد أنشطة شعب لوبا، وكان لها تأثير كبير على مستويات المعيشة، التي لم تكن مرتفعة بالفعل. لكن الصعوبات لم تؤثر بأي شكل من الأشكال على موقف Lo-pa تجاه الحياة: فحسن نيتهم ​​الطبيعية واهتمامهم تجاه بعضهم البعض، والقدرة على التعايش مع ما يُمنح لك اليوم والترحيب بقدوم يوم جديد لم تختف .

الارتفاع ونوفمبر لهما أثرهما. الطقس لا يمكن أن يكون أسوأ. الآن تشرق الشمس، والآن تهب الرياح الصاخبة مع صافرة، وحتى مع الثلج. ليس من المستغرب أن يعيش عدد قليل جدًا من الناس في هذه الأرض غير المضيافة.

حتى الآن، يعيش بعض البدو نفس نمط الحياة مثل أسلافهم البعيدين.

إنهم يعملون من الطفولة إلى الشيخوخة. ومع ذلك ، فإن ظهور شعب لوو خادع للغاية. وسرعان ما تحول الرياح العاتية والشمس الحارقة الشباب إلى كبار السن من الرجال والنساء.

لو مانثانج

تأسست عاصمة موستانج في منتصف القرن الخامس عشر. والمظهر الذي يظهر الآن للمسافرين لا يختلف كثيرًا عن المدينة التي بنيت في عهد آمي بال (1387-1447)، أول ملك لدولة لو المستقلة. السمة الرئيسية للمدينة هي الجدار المحيط بها، حيث يتناوب البناء الحجري مع جدران المنازل الفارغة المبنية من الطوب اللبن. لا يمكنك دخول العاصمة إلا من خلال بوابة واحدة تغلق بعد حلول الظلام. لا يعد الجدار المحيط بالمدينة بمثابة تكريم للأوقات الحربية لتأسيس مملكة لو فحسب، بل يعد أيضًا حماية من المناخ المحلي ومن الرياح المدمرة.

بالمعايير الأوروبية، تبدو لو مانتاني وكأنها مدينة صغيرة من العصور الوسطى نجت بأعجوبة. صحيح أنها كانت في وقت تأسيسها مستوطنة حضرية كبيرة مقارنة بالمدن التبتية الأخرى. من الناحية المعمارية، يعتبر Lo Mantang مستطيلًا منتظمًا محاطًا بجدار. ما يزيد قليلاً عن مائة وعشرين منزلاً في المدينة متجاورة بالجدران. المبنى الرئيسي هو القصر الملكي، المقر الشتوي للملك الحاكم، بالقرب من بوابات المدينة وساحة المدينة الرئيسية، مما يعطي الانطباع بأنه مجرد غرفة كبيرة إلى حد ما. خلال فصل الصيف، يفضل ملوك موستانج العيش في قصر أكثر تواضعا خارج العاصمة. يوجد في Lo Mantagne أربعة أديرة، تم بناء ثلاثة منها في عهد آمي بالا. أحدهم ، تشامبا كهانغ ، يُعرف باسم "قلعة بوذا القادمة" ؛

راهب شاب يتناول وجبة طعام. وفقًا للتقاليد، تم إرسال صبي واحد من كل عائلة كبيرة إلى الدير. الآن أصبحت الأديرة مثل المدارس حيث يتم تدريس مواضيع مختلفة. يدرك الناس أهمية وقيمة التعليم.

وتنقسم المدينة إلى أربعة أرباع، لكل منها مدير خاص بها. ووفقا للتقاليد، فإن منازل العائلات النبيلة مبنية على ثلاثة طوابق، في حين أن الباقي مبني على طابقين فقط. هناك اثني عشر منزلاً للأرستقراطيين منتشرون في جميع أنحاء المدينة. منزل عادي لسكان العاصمة: طابقين مبني من الطوب الخام وسقف مسطح صالح للسكن. الأرضية ملطخة، ويتم ببساطة كنسها وسقيها بشكل دوري، مما يخلق رطوبة في الشتاء لا يطاق بالنسبة للغربي. الطابق الأول عبارة عن أرضية شتوية، وعادة ما تكون بدون نوافذ للحفاظ على الحرارة القيمة. وتطل غرف الطابق الثاني على السطح، حيث تتركز الحياة الرئيسية في فصل الصيف. الغرفة الرئيسية في منازل لو با هي غرفة الصلاة. هذا هو المكان الذي يقيم فيه الضيوف.

تم تزيين أسطح منازل Lo Mantang، مثل أي مستوطنة في بلد Lo، على طول المحيط بإمدادات شتوية استراتيجية من الوقود - جذور الشجيرات الشائكة التي يتم جمعها في الجبال. لكن في زمن آمي بال وحتى القرن التاسع عشر، لم يكن مظهر موستانج مهجوراً كما هو الآن. التغيرات المناخية في هضبة التبت، عندما "رحلت المياه"، كما يقول اللو با، حولت المنطقة التي كانت مزدهرة بطبيعتها إلى منطقة صحراوية، حيث المياه والخشب ذات قيمة كبيرة. القصص المتعلقة بغابات موستانج ليست أساطير فارغة - فقد تم بناء القصور والأديرة باستخدام الخشب، وقد نحتت الأديرة عوارض خشبية ذات محيط مزدوج. لكن من المستحيل اليوم أن نتخيل شخصًا يقطع شجرة.

إذا قمت بزيارة موستانج في الصيف، فقد تجد القليل من الأراضي ذات المساحات الخضراء. ولكن على خلفية الجبال والهضاب المحروقة، فإن هذه بقايا يرثى لها من ترفهم السابق.

في قلب نيبال تقع "دولة داخل دولة" - إمارة (مملكة!) شبه مستقلة ومعزولة في موستانج، حيث لا توجد قطارات ولا طرق، ويأتي الناس، مثل مئات وآلاف السنين مضت هنا سيرًا على الأقدام على طول الممرات الجبلية في التبت. لم تؤثر الحضارة كثيرًا على هذه الزاوية الغريبة من الأرض، حيث لا يزال السكان يحتفظون بأسلوب حياة ودين أجدادهم وأجداد أجدادهم، وتحرس قمم الجبال الثلجية المهيبة العديد من الأماكن المقدسة للتبتيين. إن رؤية "الثمانية آلاف" والأديرة والمعابد الشهيرة بأم أعينهم والتي كانت موجودة هنا قبل وقت طويل من الحروب الصليبية هو سبب كبير لإهمال الراحة المبتذلة للشواطئ وقضاء أسبوع أو أسبوعين في الجبال. ومع ذلك، قبل أن تخطو خطوة - كما يسمونها هنا! - المسار، عليك قطع مسافات معينة جوًا ومراقبة سلسلة كلاسيكية من الإجراءات الشكلية.

وهكذا، نيبال. تبلغ تكلفة رحلة موسكو-كاتماندو مع اتصال بالدوحة حوالي 24000 روبل. المغادرة ليلاً، الساعة 01:10، وسائل الراحة (والمضايقات) تقليدية، وبحلول الساعة 17:00 - الهبوط في عاصمة نيبال، كاتماندو.

بغض النظر عن الخطط المستقبلية، فإن كاتماندو، مركز الثقافة القديمة والديانتين - البوذية والهندوسية، تستحق الاهتمام في حد ذاتها. تبهر المدينة بأجواء العصور الوسطى القديمة الفريدة وجمال المباني الدينية التي لا تعد ولا تحصى. تبدو ساحة هانومان دوكا (ساحة القصر) الرائعة مثيرة للإعجاب بشكل خاص - مكان لجميع أنواع الاحتفالات وتتويج الحكام النيباليين. معبد تاليجو الذي أقامه ماهيندرا مالا في القرن السادس عشر، وتمثال أحد ملوك نيبال، براتان مالا، وجالدي بيثاك، ومعبد جاغاناث، والطبل الكبير (والجرس ذو الحجم المقابل)، في الواقع موقع التتويج - ناسال تشوك وصورة إله الدمار كالا بهايرافا - من المستحيل عدم إيلاء بعض الاهتمام على الأقل لكل من المباني الرائعة في ساحة القصر. يتم عرض الوجه الضخم لـ Light Bhairava باللون الذهبي، وهو محجوب بشبكة خشبية، في الزاوية اليمنى من Hanuman Dhoka، والذي يتم الكشف عنه بالكامل فقط في عطلة Indra Datra. يضم مبنى القصر الغني متحف تريبهوفان الحديث ومتحف العملات (يُحظر تصوير المعرض). يوجد في العاصمة العديد من الأماكن المثيرة للاهتمام إلى جانب ساحة القصر. ليس بعيدًا عن هانومان دوكا يوجد معبد كوماري غال الشهير، وهو ضريح للإلهة الحية كوماري، مزين بمنحوتات خشبية رائعة. وفي الشرفة أو في نافذتها، تظهر بين الحين والآخر «إلهة» يتم اختيارها وفق عدد من الخصائص بين فتيات طبقة الصائغ «حتى الدم الأول». بالمناسبة، تصوير الإلهة محظور أيضًا. تم بناء معبد كاستامانداب، الذي تدين كاتاماندو باسمه، وفقًا للأسطورة، في عهد الملك لاكشمي نارسيغا مالا، في القرن السادس عشر، من جذع شجرة واحدة ضخمة. ويمر مسار العربة الاحتفالية عبر معبد شيفا الواقع في جيشي ديفال، حيث تمثل العديد من الشخصيات الخشبية عددًا من المشاهد المثيرة. ومن المناظر الرائعة القبة البيضاء للمعبد البوذي، وستوبا سوايابهونات المطلية باللون الأرجواني عند غروب الشمس، والمبنية بالقرب من كاتماندو على قمة تل يبلغ ارتفاعه 77 مترًا، وستوبا بودناث القديمة، رمز البوذية النيبالية، تقف محاطة بأحجار مذهبة. تعتبر أسطح الدير من أكبر الأسطح في العالم. وهذه ليست قائمة كاملة بالعجائب التي صنعها الإنسان في العاصمة النيبالية، والتي، بالطبع، من المستحيل فحصها مرتجلة في غضون يومين.

بعد التعرف على كاتماندو والتخزين في إدارة الهجرة، Tridevi Marg، بتصريح رحلة (تصريح) إلزامي للأجانب، يمكنك الوصول إلى الطريق بالحافلة إلى بوخارا. ثاني مراكز السياحة في نيبال من حيث الأهمية والحجم، تقع بوخارا على ضفاف بحيرة فيوا المقدسة، على مسافة ليست بعيدة عن سفح جبل أنابورنا. المنطقة ساخنة للغاية، ودرجة الحرارة أعلى من +30 درجة مئوية، ومع ذلك، عندما تتسلق الجبال، ستنخفض على الفور بشكل ملحوظ. تقلع الطائرة المتجهة إلى جومسوم (المرحلة الأولى من الطريق) في الصباح، لذلك هناك وقت للتجول في المناطق المحيطة بالبحيرة (من خلال السباحة أو المشي حول البحيرة، يمكنك الاستمتاع بمشاهدة ستوبا البوذية المحلية - معبد السلام العالمي ) أو مجرد التجول في المدينة، التي تنزعج سلامها الهادئ أحيانًا بسبب المهرجانات، على سبيل المثال، مثل Divpali (أو Tihar) - مهرجان الأضواء، الذي يضيء آلاف الشموع عند حلول الظلام.

يطلق مطار بوخارا العديد من الطائرات الصغيرة في الصباح، بما في ذلك طائرتك (قد تكون هذه، على سبيل المثال، طائرة Dornier 228 قديمة الطراز، وسعر التذكرة 70 دولارًا). عند بدء تشغيل الجري ، تقلع الطائرة وتتجه نحو Jomsom. إنها تتأرجح قليلاً، لكن مجرد النظر من النافذة يكفي لنسيان كل شيء في العالم: الجبال! من جنوب جبال الهيمالايا، يتم تمثيل المناظر الطبيعية في بوخارا من خلال صورة لعدة تلال متوازية، يتناقص ارتفاعها بسلاسة من سبعة إلى ألف متر وتقطعها الوديان، التي يطير على طولها دورنير. يمتد جدار داولاجيري الجليدي إلى اليسار، ويرتفع منحدر أنابورنا المغطى بالثلوج إلى اليمين. وفقًا للدليل الإرشادي، يتجاوز ارتفاع كلا الجبلين الضخمين 8000 متر، ومن غير المنطقي أن نصف بالكلمات سحر قممهما التي تتألق في ضوء الصباح، والأنهار الجليدية المشتعلة بالأحجار الكريمة، وأعمدة فضية من غبار الثلج تتطاير في مهب الريح.

الهبوط (ناعم، Dornier القديم يتعامل معه دون مشاكل). تقع بلدة جومسوم بالفعل على هضبة التبت، في المنطقة العابرة للهيمالايا، (في الواقع، أشبه بقرية) وتستقبلك بدرجة حرارة أقل بشكل ملحوظ مما هي عليه في بوخارا، والمناظر الطبيعية لأشجار النخيل الاستوائية مع الكروم هنا تفسح المجال ل منحدر أحمر رمادي (هنا وهناك - منازل من الطوب اللبن) وبياض القمم الثلجي وزرقة السماء الساطعة. ويبلغ عرض الوادي الواقع بين الجبال التي يبلغ ارتفاعها سبعة آلاف متر حوالي كيلومتر واحد بالقرب من المدينة، وتحته يشق نهر كالي غانداكي طريقه عبر قاع صخري، بحسب الجيولوجيين، والذي كان يتدفق هنا تقريبًا حتى قبل ولادة جبال الهيمالايا! ربما تجدر الإشارة إلى أن مضيق إكلوبهاتي الذي يقع في كالي غانداكي يعتبر الأعمق في العالم. تتشكل حوافها من كتلتي Dhaulagiri وMachchepuchare، ويتدفق النهر نفسه على "عمق" يبلغ 1500 متر فقط مقارنة بـ 8000 المذكورة أعلاه. ونتيجة لذلك، هناك فرق مثير للإعجاب في الارتفاعات، حوالي ستة آلاف ونصف متر! يذهب أحد طرفي المضيق إلى التبت (الحدود على بعد 70 كم)، إلى لو ماتانج الغامض، لكن هذا ليس هدف اليوم. من Jomsom، يقع المسار على طول منحدر الخانق إلى قرية Khingar ثم (بحلول نهاية اليوم) إلى Dzharkot.

من جاركوت في الصباح نتسلق على طول الطريق المؤدي إلى قرية موكينتا، الواقعة على ارتفاع 3712 مترًا. وفقًا للأسطورة، عاش هنا إله البانثيون الهندوسي فيشنو ذات يوم (وأتساءل - من سيكون هذا؟) !) ، ويعتبر الحجاج الهندوس موكينتا مزارًا لهذا السبب. من جانبهم، فإن البوذيين، الذين يكرمون ذكرى الهندي الشهير ماهاسيدها جورو رينبوتشي، الذي جلب البوذية إلى التبت، يعتبرون أيضًا هذه الأماكن قديسين، ولهذا السبب فإن الكثافة الإجمالية لقداسة موكينثا هي ضعف ذلك. يعتبر الصعود إلى القرية شديد الانحدار نسبيًا، ولكنه يوفر العديد من المناظر الرائعة لداولاجيري. يقع فوق بلدة (قرية) موكتيناث نفسها معبد هندوسي صغير ولكنه معروف على نطاق واسع، حيث تتدفق خلفه 108 ينابيع من منحدر شديد الانحدار، والتي من المفترض أن تنقي مياهها الكارما. هناك أيضًا العديد من الأبراج البوذية وثلاثة أديرة في المنطقة، وفي أحد المعابد تندلع نار "لا تنطفئ" من الأرض. ووفقاً لشرائع الديانتين، فإن المنطقة القريبة من منطقة Mukintah تتناغم مع العناصر الخمسة جميعها. من مزارات Mukintah، ينحرف المسار إلى Kingar، وإلى مكان التوقف، بلدة Kagbeni الجبلية، ينخفض ​​الارتفاع إلى 2865 مترًا. يوجد في المدينة فندق Mustang Gateway، وشوارع ضيقة بها جسور فوق الجداول، والعديد من الكلاب الودية للغاية، بالإضافة إلى متحف محلي يعرض الملابس التقليدية والأدوات المنزلية لإمارة موستانج.

بعد نقطة التفتيش عند الخروج من المدينة، يندفع الدرب مرة أخرى إلى الأعلى، ويدخل إلى المناطق المغلقة في موستانج العليا. يؤدي الطريق إلى ستوبا ذات إطلالة رائعة على كاغبيني، وترتفع على طول شاطئ كالي غانداكي وتؤدي إلى هضبة مغطاة هنا وهناك بشجيرات معزولة. يتبع ذلك منحدرًا صخريًا شديد الانحدار إلى وادي Tangbe Khola، ثم الصعود المستمر إلى بلدة Tangbe، إلى علامة 2926 مترًا. يوجد في Tangbe دير بوذي صغير في Nyingma. بعد رحلة مدتها ساعة ونصف، تصل بالفعل إلى تشوكسانغ، عند التقاء نهري تانغبي خولا وكالي غانداكي، حيث يمكنك قضاء الليل.

خلف Chuksang، بعد الجسر فوق Kali-Gandaki، يرتفع المسار بشكل حاد إلى Tsele، ويمر بوادي عميق، في قوس سلس يصل إلى ممر يبلغ ارتفاعه 3317 مترًا، حيث يمكن رؤية قرية Kamap. بعد استراحة في كامابا ونزول قصير، هناك مرة أخرى تسلق شديد الانحدار إلى Beza La Pass (3743 م). يؤدي النزول من بيزا لا إلى المبيت في يامدو، من نقطة مراقبة حيث يمكن رؤية منظر سحري لكتلة أنابورنا المغطاة بالغيوم عند غروب الشمس. في الصباح، يستمر الصعود إلى ياندا لا (الارتفاع 3789 م)، يليه نزول حاد إلى قرية سيانغموشن (3597 م)، التي يُزعم أنها بناها الشيطان راكشاساس. يؤدي المسار الجانبي من Syangmochen إلى Rangbyung، إلى الكهف الذي يضم شخصية Padmasamghava "المتجلية ذاتيًا"، ويؤدي المسار الرئيسي إلى قرية Tama Gaon (3566 مترًا)، وبالتالي مكان المبيت التالي.

في صباح اليوم التالي، يستمر النزول من تاما غاون عبر ممر نيي لا إلى قرية جيمي (ارتفاع 3487 م). يوجد دير آخر هنا، وبالقرب من الوادي (القرية، مثل معظم القرى الأخرى، تقع بالقرب من الوادي) تمتد أطول جدران الصلاة النيبالية. ثم مرة أخرى الصعود إلى علامة 3862 مترًا بالقرب من قرية تانجمار مع إطلالة رائعة على سلسلة جبال أنابورنا هيمال وقمتي نيلجيري وفانغ، ثم النزول السلس إلى 3480 مترًا، إلى تسارانج مع أنقاض معبد قديم. حصن ودير صغير ولكنه لا يزال نشطًا. يتم احتلال بقية اليوم بالتسلق على مهل، أولاً إلى ستوبا منفصلة (3627 مترًا)، ثم إلى الممر (3877)، الذي يفتح بانوراما للحقول الخضراء في لو مانثانج.

خلف الجدار القديم للمدينة التي تعود للقرون الوسطى والتي تقع على ارتفاع أقل قليلاً (3450 مترًا) يقال إن حوالي ثمانمائة شخص يعيشون. الحاكم (الملك) للإمارة شبه المستقلة (مصطلح مثير للاهتمام!) موجود على حساب الضرائب المحصلة من مستأجري الأراضي المحلية (الفلاحين). خلف الأسوار توجد ثلاثة أديرة بوذية قديمة، لم تتغير تقريبًا منذ بنائها قبل قرنين أو ثلاثة قرون. الطريق المؤدي إلى الوديان الواقعة إلى الغرب والشرق من لا مانتانج مغلق أمام جميع الأجانب، لذلك في اليوم التالي يقودك المسار إلى الممر، إلى أعلى نقطة في "الرحلة" 4200 متر، حيث يتبعه نزولاً عبر خطين الوديان إلى علامة 3883 م، إلى لو جيكار، حيث تزين عجلات الصلاة جانب دير آخر، وبالقرب يوجد موقع تخييم وحتى مطعم محلي.

و... هذا، في الواقع، كل شيء - من الممر المجاور (4023 م) يذهب المسار إلى قرية تانجمار المألوفة بالفعل، ثم يعيدك عبر جيمي إلى كاغبيني وجومسوم وبوخارا والعاصمة كاتاماند - و المنزل إلى موسكو.

تقع المملكة السابقة الصغيرة بعيدًا في منطقة نائية عن حشود السياح الفضوليين، وتعيش حياة هادئة وغامضة. تجرأ عدد قليل من المسافرين على استكشاف هذه الأراضي. أولئك الذين زاروا موستانج لن ينسوا أبدًا هذه الأرض المذهلة المليئة بالأسرار والأساطير.

سهل خصب

موستانج (مونتانج أو مون تان) - مترجمة من التبتية وتعني "السهل الخصب". ومع ذلك، الاسم مضلل. انظر حولك إلى المناطق المحيطة وستنفتح أمامك الأراضي والجبال القاحلة. لا، موستانج ليست ضمن قائمة أفضل الوجهات السياحية التي تقدم فنادق ومطاعم خمس نجوم. لن تجد حمامات سباحة بها كراسي استلقاء للتشمس وجميلات يرتدين البيكيني ويحتسين الكوكتيلات الغريبة هنا. لقد تجاوز اللمعان السطحي وضجيج المنتجعات الساحرة هذه الزاوية القاسية والجميلة حتى الآن.

تعد موستانج اليوم أحد التقسيمات الإدارية في نيبال، وتقع في شمال البلاد. حتى وقت قريب، كانت هذه المنطقة مملكة. وفي عام 2008، أُعلنت نيبال جمهورية، وأصبحت موستانج جزءًا من الدولة. ومع ذلك، لا يزال ملك موستانج يحتفظ ببعض السلطة.

جيغمي بالبار بيستا هو آخر ملوك موستانج.

معظم المباني متواضعة، مثل القصر نفسه. الزخرفة الوحيدة عبارة عن قطع قماش متعددة الألوان ترفرف في مهب الريح لتحمي سكان المنازل. هذه هي أعلام الصلاة التي يستخدمها البوذيون كتمائم. لم يتم اختيار الألوان بشكل عشوائي، بل لكل منها معنى خاص بها. الأبيض يحتوي على قوة الرياح والهواء، والأخضر يمثل الماء، والأحمر هو لهب النار، والأصفر يوفر الحماية للأرض، والأزرق يمثل السماء. وفقًا للأسطورة، تم إنشاء أعلام الصلاة الأولى بواسطة بوذا نفسه.

لن يدهشك القصر الملكي (حيث لا يزال يعيش الحاكم السابق) بواجهته الرائعة. يبدو وكأنه منزل قديم: أبواب خشبية متداعية وجدران بالية.

تركيز القوة

منذ زمن سحيق، كانت نيبال والتبت معروفتين بين الأشخاص الذين يسعون إلى السلام الروحي والتنوير. يعتقد نيكولاس روريش، أعظم مستكشفي جبال الهيمالايا، أن موستانج هي أحد أماكن القوة المقدسة التي تنحدر عليها طاقة الكون. لقد أسر الجمال البكر لهذه الأراضي العالم. ليس من المستغرب أن يصور رويريش جبالًا غريبة مرارًا وتكرارًا في لوحاته. يجدر أن نشكره عقليًا على هذا. لا يستطيع كل واحد منا أن يرى بأم عينيه كيف يتلاعب غروب الشمس وشروقها بالألوان على سفوح جبال الهيمالايا.

لم يكن رويريش وحده من انجذب إلى الهالة الغامضة لهذه الأراضي. كما قام ميشيل بيسيل، عالم الأنثروبولوجيا والكاتب الفرنسي، بدراسة هذه المناطق المحيطة. في عام 1967، نشر ميشيل كتاب موستانج: مملكة التبت المفقودة، والذي تحدث فيه عن رحلته غير العادية عبر الأراضي الغامضة. اكتسب الكتاب على الفور شهرة عالمية وأصبح من أكثر الكتب مبيعًا، مما جذب الانتباه إلى المملكة. ومع ذلك، حتى التسعينيات من القرن الماضي، لم يكن الدخول إلى موستانج بهذه السهولة؛ ولهذا السبب لُقبت المملكة بـ "المحرمة". أثر أسلوب الحياة المقاس على أخلاق سكان موستانج. يتذكر بيسيل نفسه كيف كان يكبح أحيانًا المشاعر السلبية المتدفقة التي كانت مميزة لنا (وغير عادية جدًا بالنسبة للسكان المحليين).

«ذات مرة هاجمت فلاحًا... فنظر إلى وجهي بمفاجأة وقال:
- أنت شخص متعلم. هل يمكن للفلاح المظلم أن يسبب غضبك حقًا؟
لقد كان درسًا جيدًا..." (م. بيسيل).

أساطير العالم المفقود

بالطبع، تاريخ أصل المملكة القديمة مليء بالأساطير. تقول إحدى الأساطير أن موستانج هي مسقط رأس بوذا. ينعكس المشهد الغريب أيضًا في الأمثال. يوجد في إقليم موستانج الآلاف من الكهوف الاصطناعية المنحوتة في الصخور. الكهوف السماوية في نيبال - هذا هو الاسم الشعري الذي تلقوه في جميع أنحاء العالم. من خلقهم ولماذا؟ يقول الشيوخ أن أحكم قبيلة في العالم عاشت ذات يوم على أراضي موستانج. ومع ذلك، كان الحكماء القدماء في خطر مميت، لذلك تركوا منازلهم، ووجدوا ملجأ عميقا تحت الأرض. وهذه الكهوف هي المدخل إلى العالم السفلي.

يعد اللون المحمر سمة مميزة للمناظر الطبيعية الصخرية. يقول المثل أنه منذ زمن طويل، دمر شيطان شرير ديرًا مقدسًا. قاد المعلم الشجاع الوحش إلى الجبال، حيث اندلعت معركة شرسة. قتل المعلم الشيطان الذي تدفق دمه على المنحدرات، فحولها إلى اللون القرمزي.

الحياة الحديثة تغير وجه موستانج ببطء ولكن حتماً. وتحاول السلطات الجديدة تطوير السياحة. ربما ستظهر المطاعم قريبًا بجوار الكهوف الغامضة (إن لم يكن في الكهوف نفسها)، وستقوم طوابير من السياح الشباب بالتقاط صور على خلفية الأضرحة من أجل نشر لقطات غير عادية بسرعة على الشبكات الاجتماعية. سوف يؤدي الاضطراب إلى تشويه الشعور بالوحدة الفخورة لسيارة موستانج. ومع ذلك، فإن السحر الغامض والروح الفريدة للمملكة المفقودة القديمة سيبقى في هذا المكان.

برنامج

30 دقيقة

1	الوصول إلى كاتماندو	1300 م
2	رحلة إلى بوخارا	800 م
3	رحلة إلى جومسوم ورحلة إلى كاغبيني	2720 ​​م 2900 م	20 دقيقة 3.5 ساعة
4	تشوسانغ	3200 م	6 ساعات
5	سمر
6	جيلنج	3510 م	6-7 ساعات
7	جامي
8	تسارانغ	3650 م	7-8 ساعات
9	لو مانثانج	3730 م	7-8 ساعات
10	لو مانثانج. حيّ
11	لو مانثانج - موكتينات (النقل بسيارة الجيب)	3750 م	8-10 ساعات
12	جوسوم	2720 ​​م	4-5 ساعات
13	رحلة إلى بوخارا ثم رحلة إلى كاتماندو
14	المغادرة من نيبال

أسرار مملكة لوه القديمة

يعد السفر إلى موستانج أو لو - مملكة داخل مملكة - أحد أكثر المغامرات إثارة وغموضًا في نيبال. تقع موستانج في شمال غرب نيبال شمال سلسلة جبال أنابورنا ودهاولاجيري، على الحدود مع التبت. حتى عام 1991، تم إغلاق موستانج أمام السياح فقط بعد الحصول على إذن شخصي (مباركة) من الدالاي لاما وملك نيبال، كان من الممكن زيارة ضريح البوذية هذا، مخفيا عن أعين المتطفلين. ويعيش حاليًا حوالي 8000 شخص في واحة لو، يحرسون أسرار المخطوطات القديمة التي تحتوي على مؤشرات عن مجيء مايتريا بوذا. تقع عاصمة المملكة على هضبة جبلية عالية (حوالي 4000 متر)، مختبئة خلف سبعة ممرات وأنهار جبلية ووديان عميقة.

عوامل الجذب

• عاصمة نيبال هي كاتماندو
• بوخارا - مدينة على ضفاف بحيرة فيوا
• موكتيناث المقدسة - معبد العناصر الخمسة
• مملكة موستانج
• كتلتي أنابورنا وداولجيري
• الأديرة النشطة

متضمنة في التكلفة:

• اجتماع في مطار كاتماندو
• إقامة مزدوجة في كاتماندو وبوخارا -
  3 ليالي، الإفطار
• الحصول على تصريح لموستانج العليا
• مدخل حديقة أنابورنا الوطنية
• تذاكر الطيران كاتماندو - بوخارا - كاتماندو
• تذكرة طيران بوخارا - جومسوم - بوخارا
• برفقة مرشد ناطق باللغة الإنجليزية على طول الطريق
• الحمالين بمعدل حمال واحد لسائحين (يمكنك التبرع بـ 10 كجم لكل منهما)
• نقل لو مانثانج - موكتيناث

السعر لا يشمل:

• تأشيرة الدخول إلى نيبال
• الإقامة في لوجيا على طول الطريق
• النفقات الشخصية
• وجبات الطعام على طول الطريق بأكمله
• رسوم الدخول إلى الأديرة والجومبا
• تصوير الصور والفيديو
• التأمين الشخصي
• أي نفقات غير متوقعة
  تتعلق بظروف القوة القاهرة

يمكن تنظيم المسار لمجموعات فردية مكونة من مشاركين أو أكثر.

في حالة الطوارئ، يمكن تغيير المسار. ويكون المرشد المرافق للمجموعة مسؤولاً عن أي تغييرات.

جميع الانحرافات عن المسار دون موافقة المرشد
و Royal Mountain Travel يدفعها السياح

رحلة إلى موستانج العليا

اليوم الأول. بوخارا - جومسوم - كاجبيني

يبدأ اليوم الأول من رحلتك برحلة مثيرة من بوخارا إلى جومسوم - تقطع طائرة تتسع لـ 18 مقعدًا مسافة 160 كيلومترًا تقريبًا في غضون 20 دقيقة، وتطير على طول مضيق نهر كالي غانداكي بين كتلتين مهيبتين يبلغ ارتفاعهما ثمانية آلاف - أنابورنا 8091 م ودولاغيري 8157 م. ارتفاعات التسلق تبعد حوالي 2000 متر عن بوخارا، لذلك من المفيد الراحة وشرب الشاي الحلو القوي في جومسوم قبل بدء الرحلة إلى قرية كاجبيني. ستستغرق الرحلة إلى كاغبيني ما بين 2.5 إلى 3 ساعات على طول الضفة اليمنى أعلى نهر كالي غانداكي. تقع القرية على ارتفاع 2850م عند ملتقى نهر جونغ خولا مع نهر كالي غانداكي، في "واحة" خضراء صغيرة. عدد سكان القرية أقل من 1000 نسمة. في الماضي، كانت كاغبيني ذات أهمية استراتيجية كبيرة باعتبارها بوابة إلى موستانج العليا. مر الطريق التجاري الذي يربط الهند بالتبت عبر كاجبيني. تم بناء القرية كمستوطنة محصنة، وقد بقي حصن كاج خار الشاهق في وسط كاجبيني حتى يومنا هذا. عند مدخل القرية نرى تمثالين لرجل وامرأة - وهما خيني، أكلة الأرواح التي تنتمي إلى ديانة البون، التي تحمي القرية من الأرواح الشريرة. يقع Gompa Kag-Chode-Thupten-Samphel-Ling في وسط القرية، وهو دير بوذي تأسس عام 1429. Kagbeni هي حدود منطقة موستانج العليا وهنا في Check Post تم تسجيل تصاريح خاصة في Lo Manthang.

يوم 2. كاغبيني - تشوسانغ

إذا تم إلغاء رحلتك من بوخارا وقضيت الليلة الأولى في جومسوم، فننصحك بالمغادرة في أقرب وقت ممكن لتجنب الرياح القوية وخاصة الغبار الذي سيرافقك طوال الرحلة من جومسوم إلى كاجبيني ثم إلى تشوسانغ. بعد التوقف لتناول الشاي وتسجيل التصاريح في كاغبيني، ندخل أراضي "مملكة موستانج". القرية الأولى في طريقنا - Tangbe (Tangbe 3060 م) تقع أسفل مسار الرحلات الرئيسي مباشرة، ولكن من المؤكد أنها تستحق النزول في الشوارع الضيقة إلى Chortens القديمة. ويذكرنا الحصن القديم المتهالك بالعظمة السابقة لهذه المستوطنة، التي كانت نقطة التجارة الرئيسية على طريق "الملح" من الهند إلى التبت، ولا تزال مناجم الملح القديمة محفوظة هنا؛ كان لسكان Tangbe الذين كانوا يكثرون في السابق لغتهم الخاصة، وهي serke - والتي تعني اللغة الذهبية، وملابسهم الوطنية، ومجوهراتهم، وتقاليدهم الثقافية. في الوقت الحاضر، انتقل معظم القرويين إلى جومسوم أو بوخارا أو كاتماندو، لذلك أصبحت القرية مهجورة تقريبًا، ولم يتبق سوى الكورتينز ثلاثي الألوان الذي يوضح الطريق. تستغرق الرحلة من كاغبيني إلى تونغبي حوالي ساعتين على طول طريق ترابي صالح للسير بسيارات الجيب. وبعد 30-40 دقيقة أخرى نصل إلى قرية تشوسانغ (تشوسانغ 2980 م) عند التقاء كالي غانداكي ونارشينغ كولا. هنا لأول مرة نرى تشكيلات صخرية غريبة متعددة الألوان مع العديد من مستوطنات الكهوف القديمة. تفسح ظلال اللون الأحمر القرميدي المجال للطين والرمادي الفضي، كما لو أن القمر والشمس قد تركا آثارهما على المنحدرات الشديدة الانحدار. نوصي بالبقاء بين عشية وضحاها في الجزء الجنوبي من القرية - قرية براغا - في بيت ضيافة يحمل نفس الاسم مع الماء الساخن ووسائل الراحة الحديثة.

يوم 3. تشوسانغ - سمر

في الصباح الباكر، نترك Chusang على طول ضفة Kali Gandaki وبعد 30-40 دقيقة نعبر أخيرًا إلى الضفة المقابلة لقرية Chele. النهر في هذا المكان ضيق للغاية ويتدفق تحت قبو صخري؛ ويتدفق تيار أزرق زمردي من الصخر إلى العديد من الفروع، مما يخلق شبكة غريبة من الخيوط المتلألئة على السرير القديم المجفف. من الجسر، يذهب المسار بشكل حاد إلى منحدر رملي إلى تشيلي (شيلي 3050 م)، وهنا يستحق أخذ قسط من الراحة قبل الانتقال إلى سمر (سمر 3660 م). يبدأ الصعود السلس من تشيلي، ويترك المسار الطريق المؤدي إلى مضيق نهر جياكار ويستمر على طول كورنيش شديد الانحدار مع مناظر بانورامية خلابة حتى ممر داجوري لا 3735 مترًا، وتبلغ المدة الإجمالية للرحلة في هذا اليوم 5-6 ساعات .

يوم 4. سمر - جيلنج

من سامار نتبع مسار المشي لمسافات طويلة القديم، ونصعد إلى ممر يبلغ ارتفاعه 3760 مترًا مع إطلالة على قمة نيلجيري وجبل أنابورنا وننزل مرة أخرى إلى النهر، إلى كهف تشونغسي، حيث تأمل غوغو بادماسامبهافا في طريقه إلى التبت. يستغرق هذا القسم من الرحلة حوالي 3.5-4 ساعات. من النهر، يؤدي المسار إلى قرية سيانغبوتشي ويتصل بالطريق. نصعد إلى ممر Syangboche La على ارتفاع 3850 مترًا وبعد حوالي ساعة ننزل إلى Giling (Ghiling 3570 مترًا). تستغرق الرحلة إجماليًا من 5 إلى 6 ساعات. تعتبر قرية جيلينج كبيرة جدًا وفقًا للمعايير المحلية، حيث يوجد بها جومبا وتشورتينس قديمة على جانب التل وبركة صناعية وبساتين تفاح وبستان حور وطبقات من الحقول المزروعة.

يوم 5. جيلنج - جامي

يستغرق انتقال جيلنج - جامي من 4 إلى 5 ساعات ويسير طوال الوقت موازيًا للطريق على طول الطريق الأفعواني حتى ممر 4100 م وأيضًا على طول الطريق الأفعواني نزولاً إلى 3520 م، لذلك فضلنا السفر به بسيارة جيب (ساعة واحدة) ، السعر 4000 روبية) وخصص الوقت المتبقي للاسترخاء وفطيرة التفاح الطازجة.

يوم 6. جامي - تسارانج

في هذا اليوم، سنزور مدينة الكهف في الصخور الحمراء بالقرب من قرية ذكمار (دكمار 3820 م)، ونصعد إلى ممر موي لا 4210 م، ونقوم برحلة على طول الهضبة إلى أقدم جومبا غار جومبا. نأتي إلى Lo Ghekar، والتي تعني "فضيلة الفرح الخالصة". Lo Ghekar أو Ghar Gompa، التي تأسست في القرن الثامن، هي أقدم جومبا في نيبال وهي تنتمي إلى سلالة Nyingmapa وترتبط بالجومبا التي أسسها جورو بادماسابهافا في Samye (دير Nyingmapa الأول). توجد داخل الدير لوحات جدارية قديمة، وبجوار الدير توجد أحجار ماني منحوتة ومرسومة بشكل رائع. ويكتمل المجمع بسلسلة من الكورتينات الضخمة المصنوعة بأسلوب فريد من نوعه.

يرتبط تاريخ Lo-Gekhar بتاريخ أقدم دير Samye في التبت. وفقًا للأسطورة، تدخلت الشياطين في بناء دير سامي. كانوا يدمرون كل ليلة ما بناه الناس خلال النهار. كان لدى رئيس الدير قيد الإنشاء حلم بأن جورو ريمبوتشي، اليوغي العظيم في الهند، يمكن أن يساعد في البناء. دعا جورو ريمبوتشي إلى التبت. وافق جورو ريمبوتشي على حماية بناء الدير، لكنه أوضح أنه قبل بناء سامي، يجب إنشاء دير آخر. في الطريق إلى التبت، حارب جورو ريمبوتشي الشياطين وتم تأسيس Lo Gekar Gompa في موقع المعركة، وبعد ذلك تم بناء Samye الشهير. وبالتالي، يمكن تسمية Lo Gekar، بشكل مشروط، بالدير الأول لخط Ningmapa. ترتبط العديد من الأساطير الغامضة بالمكان.

الطريق إلى تسارانغ: ينحدر المسار إلى النهر، ثم يصعد إلى هضبة صغيرة. أنت تمشي بجوار جدار يبلغ طوله 300 متر مصنوع من أحجار "ماني"، وتتسلق الممر وتنزل على طول طريق لطيف إلى تسارانج. تسارانغ هي قرية كبيرة جدًا وفقًا لمعايير موستانج، وهي ثاني أكبر قرية في موستانج العليا. تسارانغ هي العاصمة القديمة لموستانغ. قصر تسارانغ دزونغ المكون من خمسة طوابق، تم بناؤه على الطراز التبتي عام 1378، ويوجد هنا أكبر وأقدم مكتبة في المملكة. يحتوي القصر على قاعة صلاة قديمة بها كتاب صلاة ذهبي، التماثيل والثانجكاس. بجوار القصر يوجد جومبا، الذي تأسس عام 1385، وينتمي إلى سلالة الساكيا. تم تزيين جومبا بلوحات جدارية من القرن الخامس عشر.

اليوم 7. تسارانج - لو مانثانج

في السابق، كانت موستانج مملكة مستقلة مرتبطة باللغة والثقافة بالتبت. تستمر السلالة في الحكم في المناطق العليا (مملكة لو)، وعاصمة المجال الملكي هي مدينة لو مانثانج. تعود سلالة الملوك (راجا، جيلبو) في موستانج إلى آمي بال، الذي يتولى السلطة حاليًا هو الملك جيغمي بالبار بيستا. لقد توفي ابن الملك بشكل مأساوي، واستمرار السلالة في خطر. كان آمي بال، مؤسس موستانج، قائدًا عسكريًا نصب نفسه ملكًا لدولة بوذية حوالي عام 1450 (تقديرات أخرى تقول عام 1380). خلال أوجها، كانت أراضي موستانج أكبر بكثير؛ واحتلت موستانج أيضًا جزءًا من التبت الحديثة. في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، كان لو مانتانج يقع على الطريق التجاري الرئيسي بين الهند والتبت، وكان يعتبر تقريبًا ثاني أهم مركز تجاري في التبت. مرت تجارة الملح عبر موستانج. كانت الحقول خصبة للغاية وكانت قطعان ضخمة ترعى في المراعي. كانت أديرة موستانج نشطة للغاية ولا تزال تحتوي على عدد كبير من الكتب. وفي عام 1790، دخلت المملكة في تحالف مع نيبال في الحرب ضد التبت، واحتلتها نيبال فيما بعد. حتى عام 1951، كانت المملكة وحدة إدارية منفصلة يحكمها ملكها الذي يمثل ملك نيبال.

وفقًا للأسطورة، رأى الملك آمي بال ذات مرة في المنام واديًا خصبًا يجب أن يبني فيه عاصمة جديدة. عند الفجر، غادر قصره في تسارانغ وتبع قطيعًا من الماعز، مما أدى به إلى واحة في الصحراء. ومنذ ذلك الحين، أصبح رأس الماعز رمزًا للمملكة ويمكن رؤيته فوق مدخل كل منزل تقريبًا.

تستغرق الرحلة من تسارانغ إلى لو من 5 إلى 6 ساعات عبر تضاريس رملية مهجورة على الطريق، لذلك نوصي بقيادة سيارة جيب في 40 دقيقة (السعر 7600 روبية) وتخصيص يوم كامل للمدينة القديمة. القصر الملكي مغلق حاليًا، لكن يمكنك زيارة الأديرة النشطة ومكتبة ومتحف حيث يتم جمع الأزياء والأقنعة القديمة والأسلحة والأدوات المنزلية.

اليوم 8. لو - جورفو - شوزار

يجب تخصيص هذا اليوم لركوب الخيل حول مشارف Lo Manthang. يشمل الطريق الدائري القرى والغومبا القديمة - كيملينج، تيمغار، نامجيال، جوربفو، تشوسار دزونغ وكهف سيزا دزونغ متعدد المستويات. عند دخول وادي تشوسار، ستحتاج إلى شراء تذكرة دخول إلى الدزونغ والكهوف بتكلفة 1000 روبية. تستغرق الرحلة حوالي 5 ساعات، لذلك إذا كنت ترغب في ذلك، يمكنك مغادرة Lo Manthang بعد الغداء وقضاء الليل في قرية Gami لجعل الرحلة الطويلة إلى Muktinath في اليوم التالي أسهل قليلاً.

يوم 9. لو - مقتينات

يستغرق السفر من Lo Manthang إلى Muktinath يومًا كاملاً تقريبًا. في Chusang، ستحتاج إلى التغيير إلى سيارة جيب أخرى ثم التوقف عند Kagbeni للتحقق من تصاريحك. من كاغبيني يرتفع الطريق على طول طريق متعرج إلى موكتينات على ارتفاع 3710 م.

يوم 10. مقتينات - جوسوم

في الصباح الباكر، تحتاج إلى زيارة الضريح الرئيسي لموكتيناث، والذي يحظى باحترام متساوٍ من قبل البوذيين والهندوس - معبد العناصر الخمسة، الواقع على ارتفاع مائة متر فوق القرية نفسها. معبد أبيض صغير بسقف ذهبي وبركتين صغيرتين يقع في ظلال أشجار الدردار القديمة. بجوار المعبد تحترق نار طبيعية أبدية، ويتدفق 108 ينابيع من المياه المقدسة من السياج الحجري حول المعبد - أي شخص يلمس هذه المياه سيكون سعيدًا طوال العام المقبل. كل عام يأتي إلى هنا مئات الحجاج من جميع أنحاء العالم. بعد الغداء يمكنك القيادة إلى جومسوم.

اليوم 11. جومسوم - بوخارا - كاتماندو

تستغرق الرحلة إلى بوخارا 25 دقيقة، ويمكنك على الفور القيام برحلة متصلة من بوخارا إلى كاتماندو أو قضاء اليوم في بوخارا عند بحيرة فيوا.

جيد ان تعلم

النفقات الخاصة بك

في نيبال، يتم قبول الدفع نقدًا بالدولار الأمريكي واليورو وشيكات السفر وبطاقات الائتمان للدفع. العملة المحلية - يمكن استبدال الروبية النيبالية في المطار أو في البنوك أو أي مكتب صرافة. عادة ما يكون سعر الصرف في المطار أقل منه في المدينة. في كاتماندو وبوخارا، يمكنك إنفاق 10 دولارات في المتوسط ​​لكل زيارة؛ وفي الرحلة، يجب أن تتوقع 20-25 دولارًا أمريكيًا يوميًا مقابل الإقامة والطعام. كلما ارتفعت، ارتفعت الأسعار. يجب استبدال المبلغ المطلوب من الروبية للرحلة مسبقًا في كاتماندو أو بوخارا.

نصائح

إن مكافأة مرشدك والحمالين في نهاية الرحلة هي مسألة تتعلق برغبتك وقدراتك.

مناخ

هناك أربعة فصول رئيسية:

شتاء:ديسمبر وفبراير - بارد، ولكن الهواء واضح جدا.

ربيع:من مارس إلى مايو - ارتفاع ملحوظ في درجة حرارة الطقس، وتزدهر الرودوديندرون، ومن الممكن أن يكون الضباب جافًا وحارًا في مايو.

صيف:يونيو وأغسطس هو موسم الأمطار - تمطر كل يوم، وتزدهر مروج جبال الألب.

خريف:سبتمبر ونوفمبر هي الفترة الأكثر ملاءمة للرحلة، والطقس الدافئ والمستقر والسماء الصافية.

في أي وقت من السنة، تكون الشمس على ارتفاعات عالية خادعة ولا يمكن التنبؤ بها؛ يمكنك أن تصاب بحروق الشمس حتى في يوم بارد وعاصف. حتى في حالة الرياح الخفيفة، يوصى بارتداء سترات واقية (أغطية) وأقنعة تحمي من أصغر جزيئات الغبار والرمل.

	يناير	شهر فبراير	يمشي	أبريل	يمكن	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	اكتوبر	شهر نوفمبر	ديسمبر
دقيقة. ر	2,7	2,2	6,9	8,6	15,6	18,9	19,5	19,2	18,6	13,3	6	1,9
ماكس، ر	17.5	21,6	25,5	30	29,7	29,4	28,1	29,5	28,6	28,6	23,7	20,7
تساقط	47	11	15	5	146	135	327	206	199	42	0	1

صحة

ليس هناك حاجة إلى تطعيم خاص لزيارة نيبال، ومع ذلك، نوصي باستشارة طبيبك وتخزين الأدوية اللازمة.

الخدمات الطبية في نيبال محدودة في المناطق الجبلية. إذا كنت ترتدي نظارات، فمن الأفضل أن يكون معك زوج احتياطي.

ارتفاع المرض...

أي شخص يسافر فوق 2500 متر. قد تعاني من أعراض خفيفة لمرض المرتفعات. العلامات الأولى هي الصداع والتعب والأرق وفقدان الشهية وفقدان سوائل الجسم والتورم. إذا ظهرت مثل هذه العلامات، فيجب عليك البقاء على هذا الارتفاع حتى يتأقلم الجسم تمامًا. من الضروري شرب من 2 إلى 4 لترات من السوائل يومياً. إذا استمرت الأعراض وتفاقمت الحالة، يجب أن تبدأ على الفور. في بعض الأحيان حتى 300 متر يمكن أن يحدث فرقًا. عند التخطيط لرحلتك، اترك أيام فراغ للتأقلم على ارتفاع 3700 م و4300 م. وبعد 4000 م، حاول ألا تصعد أكثر من 500 م. ليوم واحد. قد لا تتمكن من تقييم حالتك بشكل كافٍ، لذا اتبع دائمًا نصيحة الدليل المرافق أو السكان المحليين.

ما هو التتبع

الرحلات هي المشي على طول المسارات الجبلية مع الخيام أو المبيت في فنادق القرية (لوجيا). تمنحك الرحلات فرصة فريدة للاستمتاع بالمناظر البانورامية على قمم جبال الهيمالايا والتعرف أكثر على التقاليد الثقافية والحياة والأعياد الدينية للسكان المحليين، واختبار نقاط قوتك وقدراتك. تختلف جميع أيام الطريق عن بعضها البعض من حيث الصعوبة ومدة الرحلة. يبدأ يوم الرحلة النموذجي في الساعة 7 صباحًا. يجب أن تكون أمتعتك جاهزة قبل الإفطار، حيث أن الحمالين يخرجون في وقت مبكر. انطلقت على الطريق في الساعة 8 صباحًا لتجنب حرارة منتصف النهار ورياح فترة ما بعد الظهر. عادة في منتصف النهار تتوقف لتناول وجبة خفيفة وأخذ قسط من الراحة. بحلول الساعة الرابعة بعد الظهر، يجب أن تكون بالفعل في مكان إقامتك طوال الليل.

ماذا تحمل

يجب ألا يتجاوز وزن الأمتعة التي تقدمها للحمال 15 كجم. يجب أن تكون حقيبة الظهر الصغيرة الخاصة بك للرحلات اليومية مصممة لتحمل الأساسيات على الطريق: الكاميرا، والماء، والملابس الإضافية في حالة المطر أو الطقس البارد، وواقي الشمس، وورق التواليت، وغيرها من اللوازم الشخصية.

تأمين

يجب أن يغطي التأمين الشخصي الخاص بك، بالإضافة إلى المجموعة القياسية، تكاليف الإخلاء من المناطق الجبلية.

التأشيرات والتصاريح

يمكن إصدار تأشيرات دخول متعددة لنيبال في المطار وعلى أي حدود. تأشيرة الدخول المزدوجة صالحة لمدة 15 يومًا، بتكلفة 25 دولارًا، أو لمدة 30 يومًا بتكلفة 40 دولارًا. يجب أن يكون لديك صورة واحدة. يمكن تمديد التأشيرة السياحية لمدة 90 يومًا.

قائمة الأشياء الضرورية

• حقيبة النوم
• بطانة قطنية لحقيبة النوم
• معطف ضد المطر والرياح أو بدلة مقاومة للرياح/مقاومة للماء ومظلة
• ترمس أو زجاجة سفر لمياه الشرب
• حقيبة ظهر صغيرة لرحلة يومية
• أكياس بلاستيكية لتعبئة الأمتعة الشخصية والقمامة
• نظارات شمسية جيدة
• واقي من الشمس SPF 25-30
• منشفة، المناديل / المناديل، قناع الغبار
• قطرات العين وقطرات الأنف
• مصباح يدوي وبطاريات إضافية لذلك
• ولاعة أو أعواد ثقاب
• سكين التخييم
• مجموعة الإسعافات الأولية الشخصية (الأسبرين مع فيتامين C، خافضات الحرارة الأخرى، أدوية الصداع، أدوية اضطراب المعدة).
• أحذية الرحلات والأحذية الخفيفة لتحل محلها
• ملابس دافئة
• قبعة ووشاح وقفازات
• قبعة للحماية من الشمس والرياح

ليس من قبيل الصدفة أن يطلق على موستانج اسم "مملكة التبت المفقودة". ولم يُسمح للأجانب بزيارتها إلا في عام 1991. ولكن حتى اليوم، فإن المملكة، البعيدة عن طرق النقل، معزولة عن بقية البلاد. هذا هو المكان الذي أردت أن أذهب إليه ــ إلى مكان لم تدمر فيه العولمة الآثار القديمة بعد. أقف أمام جناحي باب ضخمين - يبدوان قديمين جدًا وغير واقعيين، كما لو كانا مستمدين من لعبة كمبيوتر. "ذيول" طويلة تبتية، تلاشت من الشمس، تتدلى من مقابض حلقات نحاسية، مصقولة حتى تتألق بأيدي آلاف المسافرين. هذه هي البوابة الشمالية لمدينة لو مانثانج المحرمة، عاصمة موستانج العليا، التي كنت أحلم بزيارتها طوال السنوات الثلاث الماضية. المدينة محاطة بسور حجري كان يحمي السكان من الأعداء، وخلف هذا الجدار ينتظرني سر. لقد مر أسبوع من السفر - سيرًا على الأقدام، بالحافلة، بسيارة الجيب، على متن طائرة صغيرة تغوص عبر الوديان. سبعة أيام وسط الرمال والغبار والشمس... آخذ نفسًا عميقًا وأخطو الخطوة الأولى. حسنًا، بدأ كل شيء على هذا النحو.. بداية الرحلة: الطائرة لا تطير بعيداً. موستانج العليا، أو "مملكة لو"، هي دولة مستقلة سابقًا وترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتبت في اللغة والثقافة. من القرن الخامس عشر إلى القرن السابع عشر، سمح موقع موستانج الاستراتيجي لها بالسيطرة على طرق التجارة من جبال الهيمالايا إلى الهند، وطوال هذا الوقت حتى عام 1951، حافظت موستانج على استقلالها. تتركز السلطة في موستانج تقليديًا في أيدي الملك، الذي يقود سلسلة نسب عمرها قرون ويحتفظ بالعرش حتى يومنا هذا. عاصمة المجال هي مدينة لو مانثانج. وفي الخمسينيات، تم ضم المملكة رسميًا إلى نيبال، مما ساهم في الحفاظ على أسلوب الحياة التبتي الذي كان موجودًا لعدة قرون. لقد كان الوصول إلى موستانج العليا حلمي منذ فترة طويلة. نقطة انطلاق رحلتنا هي عاصمة نيبال، كاتماندو. من هنا نذهب إلى بوخارا - مكة الحقيقية للسياحة الجبلية. من هذه المدينة تبدأ مجموعات عديدة من السياح الجبليين بالسير على طول بعض الطرق الأكثر شعبية في نيبال. تبلغ المسافة بين كاتماندو وبوخارا 140 كيلومترًا، لكن الرحلة تستغرق يومًا كاملاً. ترتبط المدن بطريق واحد ذو مسار واحد يمر عبر الممر والرياح المتعرجة بين حقول الأرز والمنازل الصغيرة على المدرجات الصخرية. حركة المرور على طوله بطيئة للغاية لدرجة أنه يبدو في بعض الأحيان أنه من الأسهل السير على جانب الطريق. تعيش بوخارا من خلال عبور السياح. شخص ما يذهب في رحلة إلى أنابورنا، وشخص ما، مثلنا، ينتظر طائرة إلى جومسوم - عاصمة منطقة موستانج وأول مدينة شبه تبتية في الروافد العليا لنهر كالي غانداكي. في نيبال، يمكن الوصول إلى النقاط البعيدة عن الحضارة بطريقتين: إما عن طريق المسارات الجبلية، وقضاء أيام وأسابيع في السفر، أو عن طريق الطائرات ذات المحركات الصغيرة، والتي يمكن أن تأخذك إلى النقطة المطلوبة في 30-40 دقيقة. أسطول السيارات قديم، وظروف الطيران من الأصعب في العالم. بادئ ذي بدء ، بسبب الرياح القوية التي تبدأ بالهبوب عند الظهر ولا تهدأ حتى وقت متأخر من المساء. والعامل الثاني هو السحب الكثيفة الحاملة إما لهطولات مع ضعف الرؤية أو للرمال المثارة بفعل الرياح. يتم تنفيذ جميع الرحلات الجوية فقط في الصباح الباكر، عندما تكون الطبيعة أكثر رحمة للطيور التي من صنع الإنسان. – غدًا رحلتنا الثالثة! – أبلغ دامبار بسعادة، ويضيف، وهو يرى وجهي الحامض: “إذا طارت طائرة واحدة على الأقل بعيدًا، فإن طائرتنا ستفعل ذلك أيضًا”. لكن دامبار كان مخطئا. كانت طائرة "الساعة السادسة" الأولى تحمل عشرين راكباً وبدا أنها تختفي. عبثاً نظرنا بشوق إلى السماء الملبدة بالغيوم، منتظرين عودته مع دفعة جديدة من المسافرين. وبعد ساعات قليلة، وصلت رسالة مفادها أنه بسبب الظروف الجوية تم إلغاء رحلة العودة، وأن احتمال رحلات جديدة يقترب من الصفر. نافذة الطقس لم تفتح حتى صباح اليوم التالي. عشرين كرسيًا، واحد لكل ممر. قمرة القيادة المفتوحة واثنين من الطيارين في الضوابط. تنطلق المراوح بقوة، وتأخذ مسافة قصيرة - وتحلق الطائرة، مثل لعبة، في السماء. يعد الطيران على متن طائرة نيبالية ذات محرك صغير تجربة خاصة. السيارة مدفونة في السحب الكثيفة، وترميها الرياح على طول الوادي، وستندهش من قدرة الطيارين على التحمل ومهارة الطيارين، القادرين على قيادة الطائرة بهدوء في ظروف تكاد تكون معدومة الرؤية. بعضنا يتذكر صلواتنا في خوف، والبعض الآخر يتمسك بالكوّة في ابتهاج. نزولاً إلى شريط الهبوط الضيق، نصل إلى مدينة جومسوم. جوسوم وكاجبيني.مدينة جومسوم عبارة عن شارع طويل تصطف على جانبيه الفنادق الصغيرة ومحلات بيع التذكارات. يعيش السكان على حساب السياح العائدين من سفوح أنابورنا. نسير لعدة ساعات على طول مجرى نهر كالي غانداكي الجاف، ويرتفع أمامنا كاغبيني - نقطة البداية للطريق المؤدي إلى موستانج العليا. هذه مدينة غريبة للغاية ذات هندسة شوارع مكسورة، تشبه إلى حد كبير مشهد بعض الأفلام. تنتهي المسارات الضيقة المبنية من الطوب اللبن إما في ساحات خاصة مسدودة أو تتدفق ببساطة إلى حظائر الماشية، حيث تصل إلينا وجوه البقر الأشعث. يقول صاحب الفندق الذي أقمنا فيه الليلة: "هكذا نهرب من الرياح العاتية". – أرواح الريح تضيع في متاهة الشارع ولا تؤذينا. تؤدي السلالم الحجرية إلى الطوابق الثانية من المباني ذات الأرضيات الترابية، وللمضي قدمًا، عليك أن تتخطى أرائك من القش، وأدوات نحاسية، وأحيانًا حتى أصحابها أنفسهم، ينظرون من خلالك تمامًا. وهم يعيشون في هذا الواقع لأجيال وقرون. في الطريق إلى العاصمة.في الصباح الباكر انطلقنا في الطريق. وراء كاغبيني، يتباعد المسار المشترك للجميع: الأغلبية تتجه يمينًا، نحو مدينة موكتينا، والقليل، مثلنا، يتحركون أبعد على طول مجرى نهر كالي غانداكي، إلى حدود المملكة المحرمة. عند الاقتراب من نقطة التفتيش توجد دروع صدئة مصنوعة باللونين الأسود والأصفر: “انتبه! أنت تدخل منطقة مغلقة!" ثم هناك وعود بجميع أنواع العقوبات على الدخول غير المصرح به. يقوم الجيش بفحص التصاريح وجوازات السفر بعناية، ثم يفسح المجال. لحظة مثيرة... بعد مائة متر، هناك عدة دروع رعب أخرى في انتظارك. على ما يبدو، في حالة قيام شخص ما، مدروس، بتجاوز جميع الأطواق السابقة. الجو مغبر وجاف وحار جدًا في منطقة موستانج العليا. هناك جبال عالية على الجانبين، وسماء زرقاء في الأعلى. يوجد أيضًا عدد قليل من الأشخاص هنا وهم نظيفون بشكل مدهش. من المهم جدًا بالنسبة لي أن أقطع كل هذه المسافة بشكل مستقل من سفوح موستانج السفلى إلى لو مانثانج، عاصمة موستانج العليا. بأقدامك، على طول الأفاريز الضيقة المعلقة فوق الهاوية، عبر ممرات بأعلام الصلاة، عبر مدن صغيرة. يقولون أنه يمكنك تسريع العملية بشكل كبير من خلال قيادة جزء من الطريق على طول مصب كالي غانداكي على مركبة صالحة لجميع التضاريس، ولكن يبدو لي أن هذا يشبه الحصول على انطباع عن البلد من خلال المناظر من القطار نافذة او شباك. على خطى التجار القدماء.الساعة الحادية عشرة صباحاً. الارتفاع 3000 متر. نسير في خط على طول مسار جبلي ضيق يحيط بجرف شديد الانحدار. نحن لا نسير حتى، بل نسير على نفس الطريق الذي سلكه تجار القرن الخامس عشر. لم يتغير شيء يذكر هنا خلال القرون الستة الماضية. هذا المسار عالق فعليًا على الجبل - وهو عبارة عن هيكل هش من صنع الإنسان معزز بالحجارة الكبيرة وعوارض متقاطعة نادرة. إما أن يختفي المسار عن الأنظار، ثم يغوص في فتحة صخرية أو يتدفق فوق الهاوية بخيط رفيع لدرجة أن الفتيات في مجموعتنا يضغطن على الحائط، ويبحثن بشكل غريزي عن حافة إنقاذ. هضبة التبت، نوفمبر. ربما يكون أواخر الخريف هو الوقت الأكثر قسوة في العام بالنسبة لهذه الأماكن. في غضون أسبوع أو أسبوعين، سيتم تغطية الممرات بالثلوج الأولى، والتي ستغطي الممرات قريبًا بطبقة متعددة الأمتار، ولكن في الوقت الحالي يسود الغبار في الجبال: فهو يحوم عند قدميك، مثل الدقيق من كيس ممزق على أرضية الحظيرة. الكمامة لا تساعد في الوقاية منها وأغشية السترات لا تحمي منها. تشير الساعة إلى الظهر، وعلى الفور تستيقظ الريح في الجبال. يحدث هذا كل يوم في نفس الوقت، كما لو أن حارسًا غير مرئي يقوم بتشغيل المفتاح وفقًا للوائح تمامًا. في البداية، هو نفس خفيف، حفيف تحذير. في غضون دقائق قليلة، تصبح أقوى، وتكتسب المزيد والمزيد من القوة، والآن تحوم الأعاصير عند قدميك، وعاصفة غبار تمزق آخر العشب في الحقول، مما يجعل الأمر يبدو كما لو أن الأرض مشتعلة، وتحمي الأرض. المملكة من غزو الغرباء. ويل للمسافر الذي قبضته الريح على الطريق. "نصف ساعة أخرى وسنصل إلى شيلا"، يحاول مرشدنا دامبار الصراخ وسط ضجيج الريح. وبالفعل، سرعان ما نتوقف ليلاً في منزل تبتي عادي. المناظر الطبيعية المريخية وشيلي.نحن في مدينة شيلي. تتشابه جميع المدن التبتية مع بعضها البعض: شوارع مكسورة ومزدحمة بمنازل مكونة من طابق واحد أو طابقين، مطلية تقليديا بالطلاء الأبيض والأحمر. إطارات الأبواب منقطة بأنماط سحرية. يوجد مذبح بوذي في كل منزل وديكور بسيط للغرف. والدير الحتمي أعلى المنحدر. حتى لو كان صغيرًا، فهو لا يزال ملكك، مطليًا باللون الأحمر. جميع النساء اللاتي نقابلهن يرتدين ملابس وطنية، مهترئة إلى حد ما، ولكنها نظيفة. نترك أبواب المدينة حيث تسود الرياح والشمس. يتغير المشهد مع كل تمريرة جديدة. في بعض الأحيان يكون المشهد مريخيًا حقيقيًا: صخور حمراء تأكلها الرياح في الأفق. يمر نهر جليدي عبر بلدة سيانغبوتشي، حيث نتوقف في الليلة التالية، وينبع من مكان ما في الجبال الجليدية. "تسلق تلك التلة البعيدة عند غروب الشمس"، يقول معمار، صاحب المنزل الذي آونا طوال الليل. – عشرين دقيقة، لن تندمي! بدلاً من العشرين دقيقة الموعودة، نزحف إلى الأعلى لمدة ساعة تقريبًا (ارتفاع 4000 متر يؤثر سلبًا)، لكن المنظر يستحق ذلك! من أعلى نقطة توجد بانوراما للمضيق الممتد حتى الأفق، وعلى عمق كيلومتر واحد يلتف منه خيط كالي غانداكي. في صباح اليوم التالي وصلنا إلى الطريق مرة أخرى. في إحدى محطات الاستراحة نلتقي برئيس العشيرة الذي يقود العائلة إلى الأسفل. ويقول وهو يشير بأصابعه إلى مسبحة الصلاة: "قريباً ستتساقط الثلوج". – سنعود فقط في شهر مارس. تحت قيادته قافلة من سبعة خيول ومجموعة من الفتيات الضاحكات، يغطين وجوههن بأيديهن ويشيرن إلى مجموعتنا. وسرعان ما ستُغطى مراعي ثور الياك بطبقة كثيفة من الثلج، مما يدفع الأسر التبتية إلى مغادرة منازلها. أولئك الأكثر ثراء يذهبون إلى بوخارا، والباقي يستقر في جومسوم. وبحسب الإحصائيات، لم يتم إصدار تصريح سياحي واحد لموستانج خلال أشهر الشتاء. بيت الملك والشيوعيين. تم فتح موستانج العلوي أمام الجمهور فقط في عام 1991؛ وحتى ذلك الوقت، كانت المملكة معزولة. هذا نوع من المنطقة العازلة، الملاذ الأخير للتقاليد التبتية التي لم تمسها. رسميًا، تم إلغاء لقب الملك بقرار من الشيوعيين النيباليين عام 2008، لكن الملك لا يزال يعيش في القصر، ورعاياه غير مهتمين بقرارات الحكام الشبحيين في كاتماندو... تسيوانغ بيستا، من يدري الإنجليزية ممتازة، وافقت على أن تكون دليلنا في لو مانثانج والمنطقة المحيطة بها. يعد تسيوانغ، الذي يزيد عمره عن ثلاثين عامًا، رجل أعمال ناجحًا وجامعًا للآثار، وقد تمكن من السفر حول العالم، لكنه عاد في النهاية إلى منزله. وهو أيضًا حفيد الملك جيغمي دورجي بالبار بيستا، الملك البالغ من العمر 69 عامًا والحاكم الحالي لموستانج. نحن نسير في شوارع المدينة، وأنا أقصفه حرفيًا بالأسئلة. يقول: "يعيش حوالي ألف ونصف شخص في لو مانثانج". "ولكن في شهر واحد لن يتبقى أكثر من مائة، والباقي سيذهب إلى الأراضي المنخفضة." أما أولئك الذين سيبقون فسيتم حبسهم في منازلهم لمدة أربعة أشهر طويلة. وظيفتهم هي رعاية الماشية في الحظائر. عاصمة. المنازل ذات نوعية جيدة، والأسطح على طول المحيط مغطاة بالخشب الميت وجذوع الأشجار النادرة، وهو إنجاز حقيقي للعثور عليه وجمعه في ظروف هضبة التبت. يقع أعلى مبنيين في Lo Manthang في وسط المدينة: الدير والقصر الملكي، الذي يفتح من سطحه أفضل إطلالة بانورامية على المدينة. يا ملك، واو!.. مازلت أسأل تسيفانغ عن التفاصيل. ويبتسم قائلاً: "في عام 2008، جاء إلينا الشيوعيون وحاولوا طرد الملك من القصر". ثم نهضت المدينة كلها وخرجت إلى الشوارع دفاعاً عن الحاكم. أُجبر الشيوعيون على الاستسلام، وتركوا للملك العرش، لكنهم حرموه رسميًا من لقبه. كما كان من قبل، إذا حدث سوء الحظ في إحدى القرى الثلاثين، يذهب الناس إلى القصر طلبا للمساعدة. والملك يساعد... لفت انتباهي تكوين غريب المظهر فوق مدخل المنزل - زوج من رؤوس الماعز ذات القرون الملتوية، وزركشة المكانس، ونوع من الأختام الطينية. تم العثور على مثل هذه التمائم في كل خطوة. كل هذا حقيقي. لنفسك، وليس للغرباء. يتم تداول الأموال هنا، لكن الأسر تعيش في الواقع على زراعة الكفاف. في المنازل، يتم تجفيف اللحوم (أو بالأحرى تجفيفها) تحت السقف، ويتكون النظام الغذائي اليومي من دقيق التسامبا والشاي مع الزبدة من حليب الياك. "موستانج هي الصفحة الأخيرة من تاريخ التبت"، يتابع تسيوانغ قصته. "هذا هو ما كانت عليه التبت قبل أن تدمرها الصين". الآن في التبت، يتم دفع البدو إلى المنازل، ويتم زرع الثقافة الصينية في كل مكان. نتحدث لساعات متواصلة. يتحدث تسيوانغ عن الطبقات التقليدية، وكيف حاول النيباليون زعزعة البوذية في موستانج من خلال إدخال طبقة قائمة على الهندوسية، وكيف فشلوا... منذ العصور القديمة، يتحول الحديث تدريجيًا إلى الحداثة. ومن بين أمور أخرى، يدير تسيوانغ منظمة شبابية في لو مانثانغ، ويتعامل مع قضايا حماية التراث الثقافي بحساسية شديدة. ويشكو قائلاً: "إن السلطات النيبالية تعاملنا وكأننا متحف". "لسنوات عديدة كانوا يجمعون أموالاً طائلة من السياح، لكنهم لم يفعلوا شيئًا من أجل موستانج نفسها. على أمل الحصول على التعليم أو البحث عن حياة سهلة، يغادر الشباب منازلهم ويتجهون إلى بوخارا وكاتماندو، ولا يعود سوى عدد قليل جدًا إلى ديارهم. أصبحت الملابس الوطنية أيضًا شيئًا من الماضي، حيث لم تعد سوى جزء من الاحتفالات والمهرجانات. يتم استبدالهم بالجينز والحرف اليدوية الرخيصة. إذا استمر هذا، فسوف نفقد التقاليد أيضًا. المساكن في الكهوف. يبلغ الطول الحالي للمملكة حوالي ثمانين كيلومترًا، وعلى طول المسار بأكمله ستواجه كهوفًا سوداء اللون في الجبال التي تأكلها الرياح. كل هذه بقايا مستوطنات قديمة، يتم رفعها أحيانًا إلى ارتفاعات لا يمكن الوصول إليها لغرض واحد: حماية السكان من هجوم مفاجئ. لقد هزت الحروب التبت لعدة قرون. في القرن السابع، شملت الإمبراطورية كل من نيبال والتبت وبوتان وآسام. ذهبت قبائل البدو التبتية، التي تعيش في نظام قبلي، إلى الجبال واستقرت في الكهوف، ولم يكن من السهل "إخراجهم" من هناك... هكذا ظهرت الملاجئ، التي تذكرنا بأعشاش سريعة على منحدر شديد الانحدار ضفة النهر. كان من الممكن انتظار انتهاء الحصار في الكهوف، ولم يكن برد الشتاء محسوسًا في أعماق الجبال. لكن تآكل التربة أمر لا يرحم، وفي حالة هضبة التبت يزداد بشكل كبير. إنفيلاديس الغرف، ورفع المعارض - كل هذا، إذا كان موجودا، فقد تم تدميره الآن بطبيعته. تهب الرياح القوية باستمرار والتغيرات المفاجئة في درجات الحرارة والأمطار الشديدة على الجبال مثل طفل يلبس سنامًا ممزقًا. الكهوف مرئية من بعيد. نسير نحوهم أعلى الجبل على طول طريق مهترئ، وسرعان ما تظهر أمامنا جدران مرصوفة بالحصى، تحمي المستوطنة من الريح. أمامنا مجموعة كاملة من المنازل مخبأة في الصخر. نحن مدعوون إلى الداخل. المصدر الوحيد للضوء هو نافذة بحجم كرة القدم مقطوعة في الجدار. كما أنها مسؤولة عن الوصول إلى الهواء النقي. نحن في كهف من ثلاث غرف، مأهول ومجهز جيدًا. يتم الجمع بين غرفة المعيشة والمطبخ. يوجد خلف الستار غرفتي نوم متجاورتين بلا نوافذ (ينام أصحابها على أرضية ترابية مغطاة بالسجاد). يعيشون في هذا الكهف طوال حياتهم. يعمل الرجال في الحقول، وتبقى النساء في المزرعة. هؤلاء النساء يقبلوننا. صديقنا تسيفانغ معروف جيدًا هنا، ولذلك فنحن نرحب بالضيوف. يعمل Tsewang كمترجم، على الرغم من أن لغة الإشارة غالبًا ما تكون كافية. تشعل ربة المنزل الموقد وتضع الغلاية على النار، وتحضر الشاي بالزبدة من حليب الياك. ينكسر أنبوب "الموقد" الصيني الصدئ في عدة أماكن، وبينما تغلي الغلاية، ينتشر الدخان في جميع أنحاء الكهف في طبقات كثيفة، ويسرق الضوء الأخير. لا أستطيع أن أتخيل كيف يمكن للمرء أن يعيش هنا. لا يمكنك تسخينه بالخشب الميت لفترة طويلة، وبالتالي يستخدم السكان الوقود العالمي لجميع السهوب في العالم - السماد الحيواني المنزلي. وفي حالة التبت، فهو الياك، هدف ووسيلة الوجود الإنساني. يتم تجفيف السماد وتخزينه إلى الأبد تقريبًا. هذا هو الذهب الأسود الحقيقي. لفت انتباهي مجوهرات المضيفة. وتقول بفخر: "هذا إرث عائلي، انتقل من جيل إلى جيل لأكثر من مائتي عام". أنظر باحترام إلى شوائب الأحجار شبه الكريمة. العنصر الأساسي هو قطعة ضخمة من الفيروز. لا أستطيع حتى أن أتخيل مقدار وزن هذا الهيكل بأكمله، لكن المرأة الحقيقية فقط هي التي يمكنها ارتدائه طوال اليوم.