Alcala Spanjë. Alcalá de Henares është një qytet studentor mesjetar. Ekskursion nga Madridi në Kuenca

Kështu ndodhi që pas kthimit nga Extremadura në Madrid kishim ende një ditë e gjysmë në dispozicion. Më falni spanjollët, por me gjithë dashurinë time për këtë vend, Madridi nuk është absolutisht qyteti im dhe është shumë e vështirë për mua të kaloj më shumë se një orë këtu. Prandaj, pa asnjë dyshim, vendosëm t'i kushtojmë kohën e mbetur udhëtimeve jo shumë të largëta. Zgjedhja jonë ra në qytetet Alcala de Henares dhe Toledo. Me këtë të fundit, mendoj se gjithçka është e qartë - herët a vonë të gjithë që udhëtojnë nëpër Spanjë vijnë në këtë qytet antik, origjinal. Por vendimi për të shkuar në Alcala ishte shumë i papritur dhe kryesisht spontan për mua. Do të thosha se kjo ndodhi jo falë, por pavarësisht “marketingut” të këtij qyteti që është zhvilluar si në Spanjë ashtu edhe në mbarë botën. Hapni ndonjë libër udhëzues ose libër në sitin e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s dhe do të lexoni se Alcala është e famshme për ndërtesën e saj universitare dhe patjetër do të shihni fasadën e saj Platereske në foto.

Fasada është sigurisht e bukur, pa dyshim për këtë, kam menduar gjithmonë, por absolutisht nuk ia vlen të tërhiqesh zvarrë këtu për hir të saj, duke humbur të paktën gjysmë dite të kohës së çmuar "spanjolle". Epo, si mund të krahasohet me ujësjellësin në Segovia, muret e kalasë së Avilës, autenticitetin e Toledos e kështu me radhë, e kështu me radhë, e kështu me radhë, që është më se e mjaftueshme edhe në "primadrida" afër. Ndoshta në disa mënyra kisha të drejtë. Por në të njëjtën kohë, sa gabim e kisha! Kur, për ndonjë rastësi, opsioni Alcala u shfaq "në horizontin" e udhëtimeve tona, unë, siç bëj zakonisht në raste të tilla, hapa fotosete në flickr.com dhe Google dhe ... thjesht u mahnita. Të thuash që më pëlqeu Alcala është një nënvlerësim. Ajo magjepsi, magjepsi, më bëri të dashurohem me të me shikim të parë, ose më mirë, që në foton e parë! Dhe pa dyshime dhe keqardhje, ne e detyruam Escorialin e planifikuar më parë nga rruga jonë.

Udhëtimi nga Madridi në Alcala nuk është i lehtë, por shumë i thjeshtë. Dhe mënyra më e lehtë për ta bërë këtë është cercanias– trenat e udhëtarëve që nisen në linjën "Guadalajara" (disa vetëm për në Alcala, dhe disa shkojnë më tej) nga të dy stacionet e Madridit: nga Atocha - në vetëm 35 minuta, nga Chamartin - 14 minuta më shumë. Për më tepër, gjatë ditës trenat qarkullojnë çdo 4-9 minuta.

Nuk duhet të harrojmë se numri i stacioneve cercanias në Madrid po rritet vazhdimisht (shembulli i fundit është hapja e një linje në terminalin e aeroportit T4), dhe për të hipur në tren, nuk duhet të shkoni në stacion. Kështu hipëm në trenin në stacionin "tonin". Sol, i integruar me stacionin e metrosë me të njëjtin emër. Vërtetë, ne duhej të ndryshonim trenat në Atocha, por në fund ishte akoma e thjeshtë dhe e shpejtë. Dhe shumë më lirë se në Moskë: merrni, për shembull, çmimin për një rrugë pothuajse të ngjashme Aeroexpress - 8 euro. Një udhëtim vajtje-ardhje në Alcala për dy na kushtoi pak më shumë se 11 euro. Ata që janë të mirë në matematikë do ta ndiejnë shpejt ndryshimin...

Pra, ne do të shkojmë në Alcala. Nuk do të them se peizazhet jashtë dritares mund të quhen befasuese, por a ka vërtet rëndësi kjo për një udhëtim gjysmë ore? Për të qenë i sinqertë, as që prisnim të mbërrinim kaq shpejt.

Nuk do të tregoj historinë e Alcalës, nuk do të jap asnjë shifër apo fakte historike. Kushdo që dëshiron të zbulojë mund ta përballojë lehtësisht detyrën falë internetit dhe burimeve të tjera, veçanërisht pasi qyteti u përfshi në Listën e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s. Dua të tregoj Alcala ashtu siç do të mbetet në kujtesën time - një qytet i perceptimit vizual. Më duket se nëse shumë qytete janë të vështira për t'u imagjinuar pa kontekstin e ngjarjeve që ndodhën atje dhe njerëzit që jetuan atje, Alcala e sotme është e vlefshme në vetvete për atë që është: një qytet ansambël, një qytezë pikture, një zanë. qytet përrallë. Por në të njëjtën kohë, është një qytet absolutisht spanjoll, i mbushur me historinë dhe autenticitetin e këtij vendi.

Nëse nga stacioni drejtoheni në qytet përgjatë rrugës me emrin shumë spanjoll paseo de la Estacion, atëherë shumë shpejt do të shihni atraksionin e parë të Alcala: Pallati Laredo(Palacio de Laredo). Kjo ndërtesë eklektike është e vështirë për t'u përshkruar, duhet parë:

0 0

Pallati u projektua dhe u ndërtua në fund të shekullit të 19-të nga artisti, arkitekti dhe projektuesi Manuel José de Laredo, i cili shërbeu si kryebashkiak i Alcalá de Henares për dy vjet. Ideja e tij ishte të kombinonte elemente të stileve më të famshme arkitekturore në një ndërtesë. Le të gjykojnë ekspertët se sa mirë rezultati e justifikoi idenë, por pavarësisht mospëlqimit tim për rimodelimet, pallati më pëlqeu shumë. Ndoshta sepse midis stileve të tjera, dallohen qartë 3 nga të preferuarit e mi: gotik, mudejar dhe maur. Sigurisht, në këtë rast gjithçka është me parashtesën "neo".

0 0

Jo, vetëm shikoni këtë dritare gjiri!

0 0

Brenda pallatit ka një muze të vogël, ekspozitat më interesante të të cilit janë vetë dhomat dhe sallat, të dekoruara gjithashtu shumë ndryshe:

0 0

Vizita në ambientet e brendshme të pallatit është e mundur vetëm me një udhëzues (në spanjisht). Udhëtimet zhvillohen pothuajse çdo orë në xx.30.

0 0

Këtu është ajo fasada e famshme, e cila konsiderohet karta kryesore e thirrjes së Alcala në të gjithë botën:

0 0

Nga rruga, krijuesi i saj ishte i mirënjohuri Rodrigo Gil, arkitekti i katedraleve në Segovia dhe Salamanca.

Ju mund të shkoni brenda universitetit vetëm si pjesë e një turneu me guidë. Nuk humbëm kohë dhe u limituam në fotografimin e oborrit:

0 0

Është e diskutueshme nëse universiteti është marka më e rëndësishme e qytetit, por sigurisht nuk është i vetmi. Do të veçoja të paktën dy të tjera: së pari, pika të shumta kunjat, më karakteristike për arkitekturën e disa Zvicrës:

0 0

Dhe së dyti - kaq i dashur nga ne në shumë qytete të Castile dhe Extremadura lejlekët. Nuk mund të them se ka më shumë prej tyre këtu se në vende të tjera në Spanjë, por fakti që Alcala mundet, në kushte të barabarta me Avila, Caceres, Zamora dhe disa qytete të tjera, të sfidojë titullin e "kryeqytetit të lejlekut" të Pyrenees është padyshim.

0 0

“Si na kanë marrë të gjithë”, menduan markat, duke u kthyer nga ne, e shihni se çfarë...

0 0

Le t'i falim për këtë... Ata nuk e njohin macen Behemoth dhe nuk e dinë atë fisnikërisht obligoj- Situata detyron...

“Lejlekët dhe kunjat janë, natyrisht, të mirë. Por çfarë ndodh me Servantesin? - do të thërrasin të hutuar disa intelektualë. Sigurisht, sigurisht, miq, ju jeni pak përpara meje. Thjesht doja t'ju kujtoja (u largova shumë mirë, apo jo?) se ishte këtu, në Alcala de Henares, që lindi Don Kishoti. Më saktësisht, natyrisht, jo ai vetë, por babai i tij letrar Miguel de Cervantes Saavedra. E cila, meqë ra fjala, mori me vete në botë më të mira vendin e lindjes së vërtetë të kalorësit të tij, duke e kufizuar veten në lëshim: " Në një fshat të caktuar të La Mançës, emrin e të cilit nuk kam dëshirë ta kujtoj..." E vërtetë, nuk do të them që emrat e të dyve shfrytëzohen këtu pa mëshirë. Natyrisht që ka shtëpi muze Cervantes (vizita falas), ku Don Miguel pati nderin të lindte më 29 shtator 1547, përballë të cilit (në sfond duket vetë shtëpia) personazhe mjaft të parashikueshëm:

0 0

Ose kjo birrë:

0 0

Shenja thotë se këtu mund të shijoni vermut të kuq nga një fuçi dhe birrë të bërë sipas një recete të vjetër. Oh Zoti im! Nëse do ta kisha lexuar këtë jo tani, në fotografi, por më pas, aty për aty, atëherë do të mund t'ju tregoja se si ndryshon vermuti spanjoll nga i famshmi Martini, Cinzano dhe Salvatore të tjerë... Për më tepër, unë e dua shumë vermutin. Jo, pakujdesia ime do të më shkatërrojë ...

Dhe, sigurisht, personalitetet e heronjve të Servantes-it, të cilët u bënë më të famshëm se ai, luhen në magnete të shumta dhe suvenire të tjera.

E megjithatë, Alcala përjetësoi në mënyrë adekuate kujtimin e vendasit të saj të famshëm, duke krijuar kryeveprën më të madhe arkitekturore për nder të tij. Unë jam duke folur për Plaza Cervantes, për mendimin tim, është një nga sheshet më të bukura në Spanjë, i denjë për të qëndruar në të njëjtin nivel me Plaza Mayor të Madridit, Plaza de España të Seviljes ose Plaza Obradoiro në Santiago de Compostela. Ky është një nga ato vende në Alcala që më goditi në pamje të parë nga fotografitë dhe realiteti doli të ishte edhe më i bukur. E kuptoj që fotot e mia janë larg ilustrimeve më të mira, por ndoshta ato do të mund të përcjellin të paktën pak nga shkëlqimi i vërtetë i këtij sheshi.

0 0

Këtu janë pamjet nga ana tjetër:

0 0

Ndër ndërtesat e tjera të vendosura në sheshin Cervantes (më saktë, përgjatë skajeve të tij), mund të veçojmë:

E pandryshueshme ayuntamiento:

0 0

Kulla e Shën Marisë ( Torre de Santa Maria), dikur kambanorja e kishës me të njëjtin emër, tani e shkatërruar:

0 0

Teorikisht mund të ngjitesh në kullë dhe pamjet e qytetit në përgjithësi dhe Piazza Cervantes në veçanti prej andej, nuk kam dyshim se janë shumë të bukura. Mirëpo, në hyrje të saj nuk u vunë re asnjë shenjë jete, megjithëse koha korrespondonte me orët e funksionimit të saj të deklaruara në vetë faqen e Alcala-s... Unë sinqerisht uroj që dikush të jetë më me fat se ne dhe të jetë në gjendje të admirojë. qyteti nga një lartësi, siç thonë ata, nga një fluturim nga shikimi i shpendëve.

Don Kishoti jo vetëm që u bë simbol i Spanjës, ai u quajt edhe mishërimi i shpirtit spanjoll dhe Krishti i ri spanjoll... Edhe pse shumë (ndoshta edhe shumica) e perceptojnë atë si një lloj plaku me vullnet të dobët dhe të dobët ( dhe në romanin Don Kishoti është rreth 50 vjeç - mosha për mesjetën e pensionuar thellë), pak (ose as pak) jashtë mendjes. Kush, si Joe i pakapshëm (kujtoni - pse i pakapshëm? - dhe kujt i duhet ai?) endet në një nag me katër këmbë me emrin krenar Rocinante (që do të thotë i njëjti nag) përgjatë rrugëve të Spanjës dhe po kërkon aventura për të. pika e pestë (dhe të tjera të tjera), duke u përfshirë vazhdimisht në situata krejtësisht idiote në të cilat ai mbetet gjithmonë budalla. Për të qenë i sinqertë, kam menduar të njëjtën gjë për një kohë të gjatë (veçanërisht pasi kam "lexuar" romanin si pjesë e programit të leximit pas shkollës sime). Por kohët e fundit mendimi im për Don Kishotin ka ndryshuar shumë. Tani e konsideroj heroin Servantes një nga njerëzit më të guximshëm në të gjithë historinë botërore, një burrë të vërtetë, një njeri i madh, një burrë me shkronjën M. Për mua, ai është një person më i guximshëm se Alexander Nevsky, Neil Armstrong apo heronjtë e Jean-Claude Van Damme. Sepse (çdo gjë pasqyron më tej këndvështrimin tim personal dhe sistemin tim personal të vlerave) mashkulloriteti i vërtetë nuk manifestohet në betejë, jo në punë, mashkulloriteti i vërtetë është kur një grua bëhet gjëja më e rëndësishme në jetë për një mashkull, kur të gjitha veprat e tij, aspiratat, fitoret ndodhin për hir të grave dhe në emër të një gruaje - një gruaje, një dashnore, një zonje të bukur - në këtë rast nuk është aq e rëndësishme. Po, heronjtë e luftës, kozmonautët dhe atletët e shquar meritojnë respekt dhe nderim të plotë. Por trimëria në emër të patriotizmit, në emër të shkencës, në emër të paqes nuk mund të krahasohet me trimërinë në emër të një gruaje. Nuk ka rëndësi se çfarë dhe si bën Don Kishoti, është e rëndësishme që ai të shtyhet nga dëshira për t'ia kushtuar të gjithë veten dhe të gjitha veprimet e tij një gruaje, pa këtë ai nuk ka jetë, pa këtë asnjë fitore nuk është e dashur për të. ai - këtu manifestohet natyra e tij mashkullore, dhe kjo është ajo që ne i ngjajmë shumë atij. Dhe për këtë arsye unë i përulem hidalgos së ngathët La Mancha shumë më tepër sesa Suvorovit dhe Bagration-it, duke i çuar trupat e tyre në betejë drejt fitores.

Pas një digresioni të tillë, i cili mund të ketë lejuar dikë të kalojë në aktivitete më interesante sesa leximi i opusit tim, unë do të vazhdoj kujtimet e mia të ecjes sonë nëpër Alcala de Henares. Nga Piazza Cervantes në katedralen e qytetit ka një rrugë të quajtur Main ( Thirrni kryetarin e bashkisë). Kjo është një nga rrugët më të vjetra, e ndërtuar në shekullin e 12-të në territorin e lagjes së dikurshme hebraike. Në të gjithë gjatësinë e tij ka arkadë, fillimisht prej druri, në shek. Disi hasa në informacion, saktësinë e të cilit nuk mund ta garantoj, se Calle Mayor lokale është rruga më e gjatë arkade në Spanjë. Që nga viti 1986 është e pedonalizuar.

0 0

Siç thashë, Calle Mayor të çon në kishën kryesore (ose katedrale) Alcales - Iglesia Magistral ose Katedralja Magistral de los Santos Niños Justo y Pastor. Më saktësisht, ajo, si rrugët e tjera, nuk shkon këtu, por nga këtu: në mesjetën e hershme, ishte katedralja që ishte qendra e qytetit dhe prej saj të gjitha rrugët kryesore të qytetit ndaheshin në drejtime të ndryshme.

0 0

Siç sugjeron emri, katedralja u shenjtërua për nder të dëshmorëve Justo dhe Pastora, ose Fëmijë të shenjtë, emrat e të cilëve janë shumë të nderuar në Spanjë. Besohet se katedralja është ndërtuar pikërisht në vendin ku ata u ekzekutuan për besimet e tyre të krishtera (kjo ishte pikërisht në kohën e persekutimit fetar nga Perandori Dioklecian). Vetë fakti i ekzekutimit është, natyrisht, për të ardhur keq, por për hir të mëshirës, miq, për çfarë lloj besimesh serioze dhe veçanërisht të ndërgjegjshme mund të flasim në moshën 7 dhe 9 vjeç? Sigurisht, nëse pagëzoni një fëmijë nga djepi, dhe më pas e prezantoni me ritualet që në foshnjëri, atëherë ai do të fillojë të ndajë besimin e prindërve të tij dhe do t'i konsiderojë të gjithë të tjerët si të pafe (dhe në një moment ai do të marrë një shpatë ose një mitraloz dhe të fillojnë t'i shfarosin ato). Por cili është çmimi i një besimi të tillë nga pikëpamja shpirtërore? Krejtësisht e huazuar, nuk e vuajtur personalisht? Është e qartë se nëse ata do të lindnin në një familje myslimane, judaike apo pagane, pikëpamjet e tyre do të ishin krejtësisht të ndryshme. Pra, e përsëris, vrasja e fëmijëve nuk është kurrë e pranueshme në asnjë rrethanë, por për ta vënë këtë në baza fetare, aq më tepër shpirtërore - më falni...

Siç e kishim zakon, që tashmë ishte bërë traditë e pavullnetshme, gjatë dasmës u gjendëm në katedrale. Fatmirësisht, kishat spanjolle nuk u afrohen të huajve në situata të tilla (siç është zakon te italianët, të paktën te sicilianët), përndryshe me një “fat” të tillë do të na prisnin kudo me dyer të mbyllura.

0 0

janar 2007

Lejlekët ulen në çati
Dhe ata zgjasin qafën e tyre.
Ata janë më të gjatë se të gjithë të tjerët
Dhe ata e dinë më mirë.
/Nikolai Gumilyov/

Pse shkoni

Një periferi e këndshme e vogël e Madridit, e listuar si një sit i Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s. Këtu u themelua një universitet në shekullin e 15-të, gramatika spanjolle u shpik këtu dhe Cervantes-i lindi këtu. Në çdo kullë pak a shumë të ngritur të qytetit, pavarësisht nëse është një kambanore kishe apo një oxhak i një shtëpie, lejlekët jetojnë - një pamje mbresëlënëse dhe paqësore. Qyteti rekomandohet për shëtitje të qeta. Na u deshën rreth 3.5 orë për të marrë qytetin duke përfshirë rrugën (pa vizituar muzetë dhe manastiret, përveç shtëpisë së Servantesit).

Si për të arritur atje

1. Me tren nga stacioni Atocha. Trenat periferikë nga platformat C1, C2, C7 sipas orarit. Koha e udhëtimit është rreth 40 minuta. Biletat - 4,70 euro për 1 vajtje-ardhje - mund të blihen nga makinat shitëse ose në arkë (këto janë më larg se ato të zakonshmet, shenjë e kuqe, ikonë e bardhë). Dilni nga platforma përmes rrotullave me drita jeshile.

2. Me autobus. Nr. 22, 225, 227 nga ndalesa Avenida de America.

Në qytetin e vjetër nga stacioni i trenit. Në të majtë të daljes është një monument për të vrarët gjatë sulmit terrorist në hekurudhë në 2004. Pastaj drejt, drejt, drejt, mundësisht në anën e djathtë të rrugës, rreth 10 minuta me një ritëm të qetë, duke bërë fotografi të shtëpive. Kur shihni një stendë në një kryqëzim me numrin 1 dhe një përshkrim të asaj që është përreth, ju keni mbërritur. Ktheni djathtas dhe pas kishës ktheheni në oborret - para jush është Kolegji i famshëm San Ildefonso.

Faqja e internetit e qytetit paraqet 2 adresa të agjencive të udhëtimit të qytetit: në Plaza de los Santos Ninos dhe në Callejon de Santa Maria, megjithatë, pamë vetëm një kioskë të vetmuar në sheshin Cervantes, e cila, për më tepër, ishte e mbyllur (megjithëse ishte në mbrëmje ) dhe një derë e mbyllur në Kolegjin Street (Calle de los Colegios). Rruga mund të jetë stendat e informacionit të shpërndara nëpër qytet aty-këtu; do të përpiqem të përshkruaj atë që pashë. Ju gjithashtu mund të shkarkoni një hartë të qytetit nga interneti.

Histori

Njerëzit e parë u vendosën këtu në kohërat neolitike, më pas fiset kelte jetuan në këtë zonë për ca kohë dhe në shekullin I. para Krishtit. Romakët themeluan këtu qytetin e Complutum, nga i cili vjen emri zvogëlues i dashur i Alcala - Complutence. Perandori Augustus në shënimet e tij përmend qytetin e Miakum, në rrugën midis Segovia dhe Titulcia, besohet se nënkuptohet Complutum. Nën romakët, 10 mijë njerëz jetonin tashmë këtu, që është shumë për një qytet sipas standardeve moderne evropiane. (Në afërsi të qytetit ndodhet e ashtuquajtura Casa Hippolytus, një vilë romake e ndërtuar në shekullin e 2-të me një dysheme unike “peshk” me mozaik të krijuar nga mjeshtri Hippolytus dhe madje edhe banja. Ekziston një version që ka pasur një shkollë. për patricët e rinj këtu. Si të arrini vetë këtu - nuk e di, por në faqen e internetit të qytetit thuhet se një autobus turistik shkon këtu nga agjencia e udhëtimeve. Nëse nuk doni të shkoni, por ende dëshironi të shikoni mbetjet të kohës romake, mund të vizitoni Muzeun Arkeologjik, i cili ndodhet përballë Pallatit të Kryepeshkopit).

Drama lokale i solli gjithashtu përfitime të padyshimta qytetit: me urdhër të perandorit Dioklecian në vitin 306, dy djem të krishterë, Justo dhe Pastor, u ekzekutuan këtu, pas së cilës pelegrinët u dyndën në qytet dhe kur një shekull më vonë Kryepeshkopi i Toledos shpalli shenjtor. dëshmorë, rruga e popullit për në qytet nuk ishte e tejmbushur dhe nën vizigotët, të cilët i pushtuan këto toka pas romakëve. Që nga viti 711, zona ra nën sundimin e arabëve, të cilët menjëherë ngritën një kështjellë në një kodër të lartë pak larg vendbanimit romak për të luftuar të pafetë dhe për të kontrolluar zonën. Ata e quajtën atë "al-qalat" - që përkthyer do të thotë "kështjellë, kështjellë", por meqenëse ka një duzinë të mirë të qyteteve që përmbajnë fjalën "alcala" në emrat e tyre në Spanjë, "de Henares" (emri i lumit lokal). i shtohet emrit.

Më 3 maj 1118, qyteti u rimor nga trupat e Kryepeshkopit të Toledos dhe banorët e rinj zgjodhën të vendoseshin në vendin romak, duke e lënë kështjellën të kalbet. Qyteti u zhvillua kryesisht për shkak të një tregu të gjallë dhe një pozicioni të favorshëm: përgjatë kësaj rruge mbretërit e Kastiljes (ju kujtoj se nuk kishte ende Spanjë të bashkuar) udhëtuan në jug. Më 20 maj 1293, mbreti i Kastiljes, Sancho IV, nënshkroi një dekret për hapjen e Estudios Generales në qytet, të transferuar në autoritetin e kryepeshkopit dhe duke marrë bekimin e vetë Papës. Këto Studime të Përgjithshme shërbyen si themeli i universitetit të ardhshëm, i themeluar në 1496 (sipas disa burimeve - në 1499) nga Kardinali Cisneros.
ru.wikipedia.org/wiki/Francisco_Jimenez_de_Cisneros
en.wikipedia.org/wiki/Francisco_Cardinal_Jimenez_de_Cisneros

Nga rruga, ishte në Alcala de Henares që u zhvillua takimi i parë i lundruesit të panjohur të atëhershëm Christopher Columbus dhe mbretërve katolikë Isabella dhe Ferdinand.

Prania e një universiteti të famshëm në një qytet lë një gjurmë të pashlyeshme në vetë qytetin, arkitekturën, ndërtesat dhe mënyrën e tij të jetesës. Disi e kuptoni menjëherë: studentët jetojnë këtu. Shumë studentë. Këto janë Leuven në Belgjikë, Oksford dhe Kembrixh në Angli, Bolonja dhe Perugia në Itali, Heidelberg në Gjermani, Fribourg dhe Neuchâtel në Zvicër, Lund në Suedi, Harvard në SHBA (pavarësisht se është shumë më i ri se të gjitha sa më sipër. ) duke parë përpara - Salamanca në të njëjtën Spanjë... I tillë është Alcala de Henares. Qytete të tilla janë veçanërisht të këndshme për t'u eksploruar. Për të interesuarit - en.wikipedia.org/wiki/Category:University_towns

Në atë kohë, shkencëtarët vendosën koleksionet unike të librave të Universitetit të Alcala në të njëjtin nivel me bibliotekat e Vatikanit, Venecias, Firences dhe Parisit. Studentët e Universitetit të Alcala kanë hyrë në historinë spanjolle dhe janë të njohur në të gjithë botën. Dëgjoni këta emra: Lope de Vega, Antonio de Nebrija, Francisco Quevedo, Pedro Calderon de la Barca, Tirso de Molina, Ignatius of Loyola... Vendasit vendas janë gjithashtu të njohur: Miguel de Cervantes dhe Catherine of Aragon (en. wikipedia.org/wiki/ Catherine_of_Aragon).

Sidoqoftë, në shekujt XVIII-XIX. qyteti ra në kalbje, universiteti u zhvendos në kryeqytet në 1836, manastiret përreth shitën tokën e tyre dhe qyteti u shndërrua në një periferi rezidenciale të Madridit. Pikërisht afër Alcalá-s ndodhën bombardimet e trenave më 11 mars 2004 dhe në stacion do t'ju presë një memorial në kujtim të kësaj ngjarjeje...
en.wikipedia.org/wiki/11_March_2004_Madrid_train_bombings

Siç e kam shkruar tashmë, ne ecëm drejt rrugës që të çon nga stacioni në Qytetin e Vjetër për rreth 10 minuta, duke admiruar ndërtesat moderne, në të cilat stili Mudejar ishte mezi, por ende, i dukshëm. Veçanërisht mbresëlënës dhe mbresëlënës është i ashtuquajturi Pallati Laredo (1884), i ndërtuar nga Miguel Laredo y Ordono, një piktor, restaurues, dekorues dhe kryetar bashkie me kohë të pjesshme të qytetit? Pallati është stilizuar si Alhambra - me tulla me model, tjegulla shumëngjyrëshe, beteja çatie, harqe, ballkone, dragonj me krahë dhe elementë të tjerë dekorativë, dhe veçanërisht minarja në të cilën fshihet ora. Nëse papritmas futeni brenda, salla kryesore që ia vlen të shikoni është Dhoma e Mbretërve, në ndërtimin e së cilës janë përdorur materiale ndërtimi nga rrënojat e kështjellës së Santorcaz, burgu i kardinalit Cisneros. Muret e sallës janë zbukuruar me imazhe të mbretërve të Kastiljes, nga Alfonso XI deri te Carlos I, dhe kasaforta e parajsës është pikturuar në tavan - siç imagjinohej në mesjetë.

Porta e Martirëve (Puerta de Martires) dhe përreth

Disa minuta të tjera përgjatë së njëjtës rrugë - dhe në një nga kryqëzimet pamë një stendë informacioni me numrin "1" dhe me gëzim dhe dënim kuptuam se nuk mund të dilnim nga këtu kaq lehtë: kishim një kërkim përpara nesh nëpër qytet, si disa muaj më parë në Hradec Kralove çeke. Epo, një kërkim është një kërkim. A vrapove? Ne shkojmë në të djathtë.

Si çdo qytet mesjetar që respekton veten, Alcada de Henares ishte i rrethuar nga një mur mbresëlënës guri me kulla vrojtimi dhe e vetmja mënyrë për të hyrë në qytet ishte përmes portave, prej të cilave gjashtë ishin tashmë në shekullin e trembëdhjetë, por deri më sot vetëm një ka mbijetoi - Puerta Madrid në jug, në perëndim. Porta e "martirëve" mori emrin e saj nga shenjtorët San Justo dhe San Pastor, mbrojtës të qytetit (shih Historinë). Nëpër këto porta, sipas traditës, peshkopët e Toledos dhe zotërit e Alcala-s hynë në qytet. Ashtu si pjesa tjetër e portave, Puerta de Martires u shkatërrua në shekullin e 19-të për t'i hapur rrugë transportit të kudondodhur motorik në vitet 1950. këtu është ndërtuar një shatërvan. Nga sheshi në qendër të qytetit ndodhet një rrugë e quajtur Librashitësit (calle de Libreros), e cila kthehet në thirrjen qendrore të Bashkisë. Rruga mori emrin e saj falë librarive dhe shtypshkronjave të shumta që punonin për të mirën e studentëve, njëra prej të cilave u botua në botimin e parë të librit të parë të Servantesit, "La Galatea".

Kolegjet e mëposhtme ndodhen pranë:

1. Saint Catalina, ose Green - themeluar nga Catalina de Mendoza y Cisneros në 1586 (familja Mendoza do të diskutohet në përshkrimin e Guadalajara), dhe ai mori pseudonimin e tij falë uniformës së gjelbër të ndezur të nxënësve të tij. Brenda, është ruajtur një kishëz e shekullit të 17-të me një kube baroke.

2. Kolegji jezuit, i themeluar në vitin 1546 nga Francisco de Villanueva nën patronazhin e Infanta Juana të Austrisë (themelues i manastirit de las Descalzas Reales në Madrid). en.wikipedia.org/wiki/Joan_of_Spain

Fasada u projektua nga arkitekti Melchor de Bueras në shekullin e 17-të, shkallët kryesore brenda u projektuan nga Ventura Rodriguez në shekullin e 18-të. Që nga viti 1992, këtu është vendosur Shkolla e Lartë Juridike.

3. Kolegji i Shën Marisë, tani Kisha e Shën Mërisë, e themeluar gjithashtu nga Catalina de Mendoza y Cisneros në 1602. Fasada është zbukuruar me katër skulptura nga mjeshtri portugez Pereira (1624), brenda ka piktura të kupolës dhe altarit. nga vëllai Francisco Bautista. . Këtu është edhe Kapela e Ushtrisë së Shenjtë, qemerët e së cilës janë pikturuar nga Jose Vicente Ribera në 1699.

4. Kolegji Mbretëror, i themeluar nga Filipi II në 1550, dhe i ndërtuar nga Juan de la Mora, krijuesi i Plaza Mayor në Madrid, tani strehon Institutin Cervantes, dhe bashkë me të Teatrin Cervantes (1868) në tokat e ish. Manastiri Capuchiner, një nga ndërtesat e pakta në stilin modernist në qytet.

Përgjatë calle de Libreros kthehemi në udhëkryq dhe shkojmë djathtas këtë herë, pas një kishe të vogël kthehemi majtas në oborret ku shohim

Universiteti dhe Kolegji i San Ildefonso, Plaza San Diego

Nga fundi i shekullit të 15-të, universitetet tashmë ekzistonin në Itali (më lejoni t'ju kujtoj se institucioni më i vjetër arsimor në botë u hap në Bolonjë), dhe në Francë dhe në Gjermani. Kur mendimi i autoriteteve laike dhe shpirtërore përkoi se arsimi ishte i mirë, në vitin 1459 Papa dha lejen për të hapur shkolla në Alcalá ku do të mësohej gramatika «në ditë të caktuara, në kohë të caktuara ose të caktuara». Ishte shumë herët për ta quajtur atë një universitet apo edhe një kolegj: askush nuk përmendi as departamentet e teologjisë dhe ligjit, dhe gramatika mësohej vetëm herë pas here në manastirin françeskan të San Diegos. Ishte në sheshin San Diego (plaza de San Diego) që u hap kolegji i parë, nga i cili historia e tij gjurmon universiteti më i vjetër në Spanjë, i themeluar në 1496 (sipas disa burimeve - në 1499) nga Kardinali Cisneros (Ximenez de Cisneros) .

Rreth Kolegjit të San Ildefonso, i cili në 1553 fitoi një fasadë mbresëlënëse pllake nga Rodrigo Gil de Hontanon, u rritën kolegje ndihmëse; në shekullin e 17-të kishte tashmë rreth 40 prej tyre, dhe në mesjetë universiteti konsiderohej një nga universitetet. qendrat e famshme evropiane të mësimit, përkatësisht këtu në vitin 1517 u botua Bibla e parë në latinisht, greqisht, hebraisht dhe kaldeas. Kisha, shteti dhe elita intelektuale e vendit u farkëtuan këtu (përsëris: Lope de Vega, Antonio de Nebrija, Francisco Quevedo, Pedro Calderon de la Barca, Tirso de Molina, Ignatius of Loyola, dhe të tjerë, të tjerë, të tjerë, lavdia dhe krenaria e Spanjës). Në 1836 universiteti u zhvendos në Madrid, por në 1977 një pjesë e universitetit u kthye në Alcala dhe rektorati i universitetit u vendos përsëri në San Ildefonso. Çdo vit, mbreti jep Çmimin Kombëtar të Letërsisë Servantes në auditorin kryesor të universitetit, të dekoruar në stilin Mudejar.

Sheshi përballë kolegjit është i përmbytur nga dielli, nuk ka njerëz përreth (në fund të fundit është mbrëmje e diel), vetëm një vajzë me karrocë po lexon një libër. Ka shtëpi të këndshme dykatëshe përreth, me grila të rregullta, ballkone të lezetshme, pemë në vaska nën çdo dritare, një copë trotuar, kulla kishash mund të shihen mbi çati, dhe mbi të gjitha ky është një qiell blu depërtues - duket për mua se kjo është pikërisht ajo që dukej Madridi në kohën e Cervantes dhe Lope de Vega ...

Ka dy monumente të themeluesit të universitetit, kardinalit dhe inkuizitorit të madh Cisneros, në shesh: një që qëndron në të majtë, në anën nga erdhëm ne (dhe, ndoshta, ju), pranë kapelës universitare të San Ildefonso, me veshje kardinali. Pikërisht në kishëz, modeste nga jashtë dhe e dekoruar me luks nga brenda në stilin Mudejar, nën gurin e varrit të mermerit Carrara, i bërë në stilin Plateresk nga i nderuari Bartolome Ordonez, prehet hiri i kardinalit Cisneros. Monumenti i dytë i italianit Fancelli qëndron që nga shekulli i 19-të pranë Kolegjit të San Ildefonso, në të majtë; ai është më "i gjallë", "njerëzor". Sheshi është emëruar pas murgut françeskan Diego, i shenjtëruar nga Papa Sixtus V në fund të shekullit të 16-të, i cili jetoi dhe vdiq në manastirin e vjetër të Virgjëreshës së Shenjtë, që ndodhet afër.

Nga këtu ka dy mundësi për ecje të mëtejshme: mund të shkoni në të djathtë të San Ildefonso dhe të shkoni në Piazza Cervantes, në qendër të qytetit, ose mund të shkoni rreth San Ildefonso në të majtë dhe të ecni nga fillimi në fundi i Rrugës së Kolegjit, për të shkuar edhe përgjatë saj në sheshin Cervantes.

Kolegji Rruga (Calle de los Colegios)

Emri i lashtë i rrugës - Roman - është për faktin se këtu kryqëzoheshin dy rrugë të rëndësishme romake - Emerita Augusta dhe Caesar Augusta. Siç është e qartë nga emri modern, pjesa më e madhe e kolegjeve të qytetit ndodhen në të. Diku në qendër na premtuan një agjenci udhëtimesh, por ne trokitëm në një derë të mbyllur prej kohësh dhe na u desh të lundrojmë sipas diagrameve që hasëm me bollëk në vendet strategjike. Pas Piazza Cervantes, rruga bëhet e quajtur Ursula dhe pas Kolegjit të Shën Patrikut dhe manastirit Augustinian kthehet në Calle de Escritorios, kështu që pas katedrales bëhet calle de Cardenal Cicneros dhe na çon në Puerta de Madrid.

Nga 40 kolegjet që dikur ekzistonin në Universitetin e Alcalá-s, mezi gjysma kanë mbijetuar, por pjesa tjetër është e mjaftueshme për të marrë një ide se sa tërheqës ishte ky kampus. Jo më rrallë se në kolegje, hasni në manastire në qytet - studentët mbaheshin nën mbikëqyrje të vazhdueshme, dhe fillimisht ata mësonin kryesisht gramatikën dhe ligjin e Zotit, dhe mësuesit (lexo - murgjit) duhej të jetonin diku. Kështu qëndron rruga e kolegjeve: kolegj-manastir-koleg... Ndërtesa e Shtëpisë së Fëmijës (Ermita de los Doctrinos), me një statujë të Krishtit (shek. XVI); Kolegji Malaga, i ndërtuar nga Juan Gomez de la Mora me udhëzimet e peshkopit të Malagës, Juan Alonso de Moscoso; shkolla e teologjisë e themeluar nga kardinali Cisneros, ku u botua botimi i parë i Don Kishotit në dhjetor 1604, dhe shumë të tjera... Alcala është një qytet i letërsisë, mbi ndërtesat e vjetra ndeshesh vazhdimisht me pllaka kuq e bardhë me thënie të famshmeve. shkrimtarët.

Kur një shesh shtrihet në të djathtën tuaj, i mbuluar me një qilim me lule edhe në dimër, dhe pikërisht përballë jush është një kullë e lartë ku disa lejlekët kanë ndërtuar foletë e tyre, dijeni se para jush është -

Plaza de Cervantes

Përshtypja e parë e sheshit është diçka surreale: një pemë e Krishtlindjeve në dekorimet e Vitit të Ri, shtretër lulesh të ndritshme me petunia me erë vere, bar i gjelbër, gjethe mjaft të fuqishme në shkurre dhe një qiell i ndritshëm dhe i ndritshëm. Kush do të mendojë se është janar? Ajo që të kthen në realitet, megjithatë, është sheshi i patinazhit i vërshuar përpara pemës së Krishtlindjes dhe fëmijët të veshur me tuta shumëngjyrëshe dhe duke bërë patinazh përreth. Pastaj vini në vete dhe filloni të shikoni përreth me gëzim. Epo, mirë, po, qëndro. Që nga mesjeta e hershme, këtu ka pasur një shesh tregu, ku mbaheshin të gjitha llojet e ngjarjeve të gëzueshme për banorët e qytetit. Për shembull, një ndeshje me dema ose auto-da-fé (për të cilën vendet ishin zënë disa javë përpara dhe ata që shpërndanin këto vende paguanin një ryshfet të madh). Kur një valë dashurie popullore për Servantes-in shpërtheu papritmas midis spanjollëve (të cilët vdiqën, më lejoni t'ju kujtoj, në varfëri dhe harresë të plotë), të gjitha qytetet dhe qytezat e Spanjës shpallën sloganin "Cervantes është gjithçka jonë!" dhe ata vrapuan për të emëruar sheshet dhe rrugët qendrore me emrin e shkrimtarit. Vendlindja, natyrisht, nuk qëndroi mënjanë dhe që nga mesi i shekullit të 19-të, sheshi qendror i Alcala ka marrë emrin e Cervantes-it, dhe në qendër të sheshit në 1879 ishte një monument shumë lirik i italianit Pedro Nicoli. i ngritur.

Direkt para jush dhe pak djathtas, të mbuluar me fole lejlekësh (të cilët kanë edhe mbështetëse të veçanta për foletë e tyre këtu, si mund të ishte ndryshe - simbol i qytetit), qëndron një kumbanë e lartë dhe rrënoja piktoreske. Deri në vitin 1936, këtu kishte një kishë të shekullit të 17-të - Santa Maria la Mayor, ku Miguel Cervantes u pagëzua më 9 tetor 1547 (fonti ruhet ende në kapelën barok Cristo de la Luz, e cila i mbijetoi Luftës Civile). I fshehur mes rrënojave është një monument i biografit të Servantesit, Luis Astrana Marin.

Në të majtë përtej sheshit qëndron Bashkia e pagabueshme me kullën e saj të sahatit. Më parë, çuditërisht, ky ishte gjithashtu një kolegj, i cili në 1870 u shndërrua në administratë. Brenda ka koleksione pikturash dhe thesare të tjera kulturore që nuk i kemi parë dhe as që mund ta imagjinoj se si mund të bëhet kjo. Në të njëjtën anë të sheshit, por më afër thirrjes Kryetari i Bashkisë, ndodhet Teatri i Komedisë (1602). Në qendër të sheshit ka një stendë bandash, një lloj mega-belvederi, i bërë në fonderinë Lebrero në Madrid në 1898 sipas skicave të Martin Pastells, në anën e djathtë të sheshit është një vepër tjetër e të njëjtit arkitekt ( 1893), të ashtuquajturat. rrethi i klientëve (Circulo de Contribuyentes), i bërë me tulla të kuqe. Pjesa e brendshme e ndërtesës është pikturuar nga vendasja Felix Yuste.

Nga buza e sheshit, përballë vendit ku kemi ardhur, shkon rruga kryesore e qytetit -

Thirrni kryetarin e bashkisë

Rruga është e njohur që në shekullin e 13-të, madje edhe atëherë ishte e ngarkuar dhe komerciale, që i përkiste lagjes hebreje. Gjallëria dhe bollëku i dyqaneve ka mbetur edhe sot e kësaj dite. Rruga duket të jetë një e tërë e vetme: shtëpi identike dykatëshe (në katin e parë ka dyqane, në të dytën - shtëpitë e pronarëve) me ballkone identike dhe arkada identike në katin e parë - blerësit mund të bënin blerje pa marrë kokat e lagura, tashmë nga shekujt 15-16. Këto arkada nuk janë aq madhështore sa ato në Bolonja, dhe jo aq bukë me xhenxhefil si në Telč ose Třebony çeke, por ato nuk janë më pak piktoreske. Katet e dyta të ndërtesave në mesjetë ishin të lidhura me një korridor të vetëm, kështu që banorët nuk mund të dilnin fare jashtë, nuk e dini kurrë - po sikur të derdhin një tenxhere në kokë dhe të bërtasin "kujdes"? Ose Inkuizicioni i Shenjtë endet rrugëve në roje nate... Një ide përgjithësisht e shëndoshë u shtyp nga ky inkuizicioni që nga viti 1492, kur hebrenjtë filluan të dëboheshin kudo nga Spanja.

Në numrin 1 në rrugë është shtëpia Calzonera, e quajtur pas pronarit të saj, i cili jetoi në shekullin e 16-të. Ata thonë se Cervantes-i jetoi këtu për disa muaj në 1551 me xhaxhain e tij; familja e tij shiti shtëpinë që ndodhej pak më poshtë rrugës, duke u zhvendosur në Valladolid. Manuel Azana, shkrimtar, politikan dhe president i Republikës së Dytë Spanjolle, ka lindur në shtëpinë nr. 5 (ose më mirë, shtëpia në fjalë qëndronte në vendin e kësaj shtëpie). Në anën e djathtë pak më tutje qëndron ish-shtëpia aristokrate e familjes Antezana, e cila në vitin 1483 u bë spital për të varfërit dhe pelegrinët e qytetit, institucioni mjekësor privat më i vjetër në Evropë, që vepron prej më shumë se 500 vjetësh, ku vetë Ignatius i Loyola. ka punuar si infermiere dhe asistente kuzhine. Ndërtesa dallohet nga hyrja e saj, e dekoruar në stilin Mudejar dhe skulpturën e Zojës. Ndër gjërat interesante që mund të shihni gjithashtu është pallati i Markezit të Lanzarote, i cili u bë një manastir karmelit në 1563. Fasada, oborri dhe shkallët madhështore janë të gjitha vepër e Alonso de Covarrubias. Abesia e manastirit në një kohë ishte motra e Servantesit, Leonor.

Por atraksioni kryesor turistik i rrugës, sigurisht

Shtëpia e Servantesit (Casa Museo de Servantes)

“Me qëllim që të theksoj edhe një herë se sa harruar dhe mosmirënjohës jemi ne spanjollët, do të përmend se ... kur fatkeqi Don Miguel de Cervantes, duke përmendur meritat e tij ushtarake, lëndimin e marrë në Lepanto dhe pesë vjet robëri algjeriane, pyeti vetëm për leje për të shkuar në Indi, ai nuk e mori fare, as në vitin e gjashtëmbëdhjetë të shekullit të ri, me fjalë të tjera, saktësisht dhjetë vjet më parë, ai vdiq në varfëri, i braktisur nga të gjithë dhe vdekja e tij nuk u njoftua publikisht, dhe arkivoli u transportua përgjatë këtyre rrugëve në kishën Trinitare pa nderimet e duhura dhe një kortezh funerali, dhe vetë emri i tij, i fshirë shpejt nga kujtesa e bashkëkohësve të tij, mbeti në harresë derisa vendet e huaja vlerësuan dhe filluan të ribotojnë Don Kishotin - vetëm pastaj shkëlqeu në lavdinë e saj. "A është e mundur, pyes unë, që fundi të jetë i destinuar, si zakonisht në atdheun tonë të poshtër, për bijtë e tij më të lavdishëm? Disa përjashtime e vërtetojnë rregullin."
/Arturo Perez-Reverte, “Kalorësi me xhaketën e verdhë”/

Është e pamundur të humbasësh shtëpinë e shekullit të pesëmbëdhjetë në Calle Mayor, 48 vjeç, ku Cervantes-i lindi dhe kaloi fëmijërinë e tij: mu në mes të rrugës është një stol i madh në të cilin ulen Don Kishoti dhe Sanço Panza prej bronzi, duke folur për diçka. Përbërja është e popullarizuar në mesin e turistëve: njerëzit rreshtohen për të bërë foto mes tyre, ata mezi shpërndahen për të bërë një foto. Shtëpia nuk është e vendosur në një rresht të vetëm shtëpish, por pak në oborr, madje është e rrethuar nga shkurre të gjelbra, gjë që i jep njëfarë komoditeti.

Orari i hapjes, turne virtual dhe informacione të tjera - www.museo-casa-natal-cervantes.org/english/default.asp

Në janar, muzeu ishte i hapur nga ora 10:00 deri në orën 18:00, hyrja është falas (biletat janë ende të lëshuara), por xhirimet janë rreptësisht të ndaluara - kjo monitorohet rreptësisht. Hyjmë në oborr, në qendër ka një pus të lashtë, thellësia të merr mendtë, megjithëse uji është mjaft afër sipërfaqes. Dhomat në katin e dytë (po, kështu jetonin kirurgët spanjollë të thjeshtë dhe modestë) hapen në një ballkon që shkon rreth perimetrit të oborrit. Nuk jam i sigurt se të gjitha gjërat i përkasin Servantesit, por orenditë janë restauruar me shumë kujdes: peceta, perde, mobilje, enët, madje edhe tenxheret e dhomës dhe çarçafët e asaj kohe (gjithçka është autentike, për mendimin tim, si një person që ka vizituar shumë muze në jetën e tij, duke përfshirë edhe ato shtëpiake). Më kujtohet salla e errët, ku në vitrinat e ndriçuara ulen figurat e heronjve të romanit dhe nga diku një zë varror i lexon kapitujt... Më pëlqeu salla ku ka libra të botuar në gjuhë të ndryshme, përfshirë. Botim rus dhe japonez. Në përgjithësi, unë rekomandoj muzeun, nuk do të marrë shumë kohë, por shtëpia është jashtëzakonisht e bukur.
www.donquixote.ru/persons/cervantes.html

Përgjatë rrugës së Bashkisë arrijmë

Sheshi i Fëmijëve të Shenjtë (Plaza de los Santos Ninos)

Sheshi mban emrin e fëmijëve të shenjtë të krishterë Justo dhe Pastor, të cilët u torturuan brutalisht në këto vende në vitin 306 me urdhër të perandorit Dioklecian. Monumenti (1986), i gjithi i mbushur me një lloj stallash, u ngrit për të përkujtuar takimin e parë të Kristofor Kolombit dhe mbretërve katolikë - Isabelës dhe Ferdinandit. Ndërtesa kryesore e sheshit, natyrisht -

Katedralja e Fëmijëve të Shenjtë (Katedralja de los Santos Ninos)

Pas ekzekutimit të fëmijëve të shenjtë në vitin 306, mbi varrin e tyre u ngrit një kishëz, në 1122, 1477 dhe 1519. Kapela u rindërtua, për herë të fundit - me urdhër të drejtpërdrejtë të kardinalit Cisneros. Vëllezërit Anton dhe Martin Egas krijuan pamjen gotike që shohim sot. Kulla, mbi të cilën sot lejlekët kanë ndërtuar të paktën 10 fole, u përfundua më vonë - në 1582 nga mjeshtri Nicolas de Vergara sipas vizatimeve të Rodrigo Gil de Hontanon, i cili filloi ndërtimin e saj. Tashmë në vitin 1519, kisha mori titullin e përsosur, vetëm Kisha e Shën Pedros në Belgjikë ka marrë një nder të tillë në botën e krishterë. Katerina e Aragonit, mbretëresha e ardhshme e Anglisë, Fernando i Bohemisë, Perandori i ardhshëm i Gjermanisë dhe Manuel Azana, Presidenti i ardhshëm i Republikës së Dytë Spanjolle, u pagëzuan këtu. Në vitin 1991, kisha u bë një katedrale.

Katedralja u dëmtua rëndë gjatë Luftës Civile dhe aktualisht restaurimi nuk ka përfunduar. Por ka diçka për të parë: kripti, ku reliket e Justos dhe Pastorit mbahen nën pllaka të shekullit të 17-të në një arkivol argjendi nga Damian Zurero; reliket e pakorruptueshme të Shën Diego de Alcala dhe kripti ku është varrosur Kryepeshkopi Garcia de Loaysa - i vetmi që i është dhënë ky nder. Këtu ka edhe një muze që strehon kupën e kungimit të kardinalit Cisneros, mbetjet e shkallëve të pallatit të kryepeshkopit nga Covarrubias, pothuajse plotësisht të shkatërruara nga zjarri, si dhe objekte të ndryshme arti që i përkisnin katedrales.

Meqenëse po flasim për lejlekët, ka lejlek të bardhë të dukshëm dhe të padukshëm rreth katedrales në të gjitha vendet e imagjinueshme dhe të pakonceptueshme. A klikojnë sqepat e tyre aq fort sa të ketë një zhurmë të frikshme përplasjeje rreth katedrales? Çfarë mund të bëni - është një simbol i qytetit, dhe banorët e qytetit e durojnë atë pa ankesa. Përballë katedrales, meqë ra fjala, ka një kishë polake jezuite - duket sikur është ende aktive.

Nga katedralja ne ecim përgjatë Calle Victoria, një rrugë e vogël ku ndodhen një numër i konsiderueshëm i kolegjeve. Në fakt, më kujtohet një rrugë, por jo një shesh, dhe nuk ka shesh në foto, por ky vend tregohet në faqen e internetit të qytetit

Sheshi Victoria (Plaza de la Victoria)

oh mirë, le të ketë një shesh. Pikërisht në këtë tremujor u krijuan të njëjtat Studime të Përgjithshme, si të thuash, embrioni i universitetit. Në anën e djathtë ndërsa shkoni, së pari do të jetë Casa de los Lizana, një shtëpi e Rilindjes në pronësi fillimisht nga familja Mendoza, më pas u bë Kolegji Justo dhe Rufina për studentët nga Sevilja dhe më në fund u bë pronë e familjes Lizana. Më pas vjen Kolegji Los Minimos de Saint Francisco, me fasadën e tij të kuqe të ndezur, e shquar si për historinë e lashtë (të themeluar nën Filipin II) dhe për folenë prekëse të lejlekut në pedimentin e tij. Komuna e parë e Alcala ishte e vendosur në ndërtesën e Santa Lucia: në 1515 këshilli i qytetit filloi të mblidhej këtu. Në shtëpinë e Diego de Torres jetonte i njëjti Diego, i cili, sipas legjendës urbane, mori emrin e qytetit në vitin 1687. Sheshi i rrugës na çon në muret dhe portat e qytetit të Madridit. Ekziston edhe një shenjë e madhe këtu, që simbolizon se qyteti është përfshirë në Listën e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s (si në Kremlinin Kazan, nëse dikush e mban mend).

Muret e qytetit

Muret me tulla u shfaqën rreth qytetit mesjetar që në shekullin e 13-të, me iniciativën e Kryepeshkopit Rodrigo Ximenez de Rada (1209-1247), i cili gjithashtu filloi ndërtimin e shtëpisë së kryepeshkopit në vendin ku ndodhet tani pallati i kryepeshkopit, të cilin ne do të shih pak më vonë. Dikur kishte gjashtë porta, por deri më sot ka mbijetuar vetëm një - Puerta Madrid në jugperëndim, në vend të pjesës tjetër - një shatërvan dhe sheshe të vogla. Disa porta u shkatërruan tashmë në shekullin e 19-të për një arsye jashtëzakonisht prozaike - ato ndërhynë në transport. Eh, por ata mund ta kishin bërë si në Vladimir - që të gjitha portat të shkonin rrotull, dhe të kishte një ndriçim të këndshëm rreth tij... Muri, i cili gjithashtu u rrit me rritjen e qytetit, për fat të keq, është ruajtur në fragmente: rreth pallatit të kryepeshkopit dhe afër portës së Madridit, në të cilën na nxori nga katedralja Rruga Victoria. Por ka tre kulla në atë pjesë të murit të mbijetuar, dhe dy madje mbajnë stemën e Pedro Tenorio, një nga kryepeshkopët e lavdishëm të Alcala.

Dyert e Madridit, meqë ra fjala, nuk janë aspak ato që dikur përshëndesnin pelegrinët dhe ata që dëshironin të kishin uri për të mësuar - të vjetrat u shkatërruan në shekullin e 17-të dhe në vend të tyre u ndërtuan këto (1788) në stili neoklasik - sipas projektit të Antonio Juana Jordan me paratë e kardinalit Lorenzana, kujt dyshoj se i ishin përhumbur dafinat e kardinalit Cisneros? (Emrat e arkitektit, kardinalit dhe mbretit të atëhershëm janë përjetësuar në pllakat e portës).

Nga këtu, përgjatë murit dhe përgjatë rrugës Cardenal Sandoval y Rojas (vini re stemat e Kryepeshkopit Tenorio në disa kulla në këtë rrugë) arrijmë në një strukturë monumentale, kjo

Pallati i Kryepeshkopit (Palacio Arzobispal)

Pasi qyteti u rimor nga maurët në vitin 1118, ai ra nën, siç do të thoshin tani shkencërisht, juridiksionin e kryepeshkopëve të Toledos, të cilët u bënë sponsorë dhe klientë të pothuajse të gjitha projekteve të ndërtimit në qytet. Më mbresëlënëse prej tyre, natyrisht, është rezidenca e prelatëve të fuqishëm. Këta mure mbajnë mend emrat fisnikë të shumë figurave të kishës, nuk ka nevojë t'i rendisim - ata nuk do të thonë asgjë në veshët tanë, do të them vetëm se lanë gjurmë në historinë spanjolle...

Pallati është ndërtuar fillimisht në shekujt XIV-XV. si një kështjellë (një pjesë është ruajtur nga ato kohë të largëta - Kulla Tenorio në anën lindore), dy shekuj më vonë ajo u rindërtua në një rezidencë madhështore nën udhëheqjen e ndjeshme të Alonso de Covarrubias, por kulla qendrore ende kujton Donjon i fortesës... Në shekullin e 19-të, pallati u restaurua në stilin neo-Mudéjar dhe neo-gotik, rezultati është një përzierje shumë mbresëlënëse? Pikërisht në këto mure të përpunuara, të stilit arab, lindën Katerina e Aragonit, mbretëresha e ardhshme e Anglisë dhe Fernando i Bohemisë, perandori i ardhshëm i Gjermanisë. Pikërisht këtu u zhvillua takimi i parë i Kristofor Kolombit dhe mbretërve katolikë Isabella dhe Ferdinand, dhe gjashtë vjet më vonë një lundërtar i panjohur zbuloi një kontinent të ri... Fatkeqësisht, ata nuk lejohen ende brenda - në 1939 pallati u dëmtua rëndë. nga një zjarr, dhe ende nuk është restauruar plotësisht Dhe ajo që shohim nga ana e sheshit përballë manastirit të Bernardines është thuajse e vetmja pjesë e fasadës që i ka shpëtuar zjarrit. Por kulla me pamje nga sheshi është e vërtetë, autentike - thjesht hidhini një sy muraturës. Këtë e vërteton edhe stema e kryepeshkopit Tenorio. Ka një zgjatje të vogël ngjitur anash - një ballkon i mbyllur - pyes veten se për çfarë shërben? Të gjitha kullat, edhe ato të shkatërruara nga zjarri, janë të mbuluara... po ashtu, me fole lejlekësh. Në rrëzë të murit që ndan qytetin nga pallati, monumenti lirik i mbretëreshës Isabella (1994) tërheq vëmendjen.

Pallati i Kryepeshkopëve, manastiri cistercian i Shën Bernardit, që qëndron në të djathtë të tij, dhe akoma më tej në të djathtë, ish-manastiri Domenikane, formojnë tre anët e një sheshi të vogël, por shumë komod, të mbuluar me hije të bollshme dhe, me sa duket. , pemë që rriten në mënyrë të pakontrolluar. Sheshi është disi i çuditshëm: nga njëra anë është një vend historik, qendra e qytetit, një vend ku sillen turistët, por përballë pallatit ka shtëpi dykatëshe, shumë prej të cilave janë në një gjendje të tmerrshme: dritaret janë të thyera. (një mace e dhjamosur sapo u zvarrit nëpër njërën prej tyre), dyert janë të bllokuara ... sikur zjarri i vitit 1939 i preku edhe ata, dhe paratë për riparime nuk janë gjetur ende. Të nesërmen do të shohim diçka të ngjashme në Segovia - nëse lëvizim 100 metra nga ujësjellësi në drejtim të kundërt me zyrën turistike, do të shohim rrënoja të vërteta të ndërtesave të banimit para nesh...a nuk i intereson askujt vërtet?

Ish-manastiri Domenikane, i themeluar nga familja Mendoza në shekullin e 15-të, tani është një muze arkeologjik që shfaq atë që ka mbetur nga vendbanimi i lashtë romak i Complutum. Ndodhet ne qender te sheshit

Manastiri Cistercian i Shën Bernardit (Monasterio y Museo de San Bernardo)

Manastiri u themelua nga Kardinali Bernardo de Sandoval y Rojas në 1617, ndërtimi iu besua Juan Gomez de la Mora, autorit të Plaza Mayor në Madrid, dhe rezultati ishte një kishë barok jashtëzakonisht e bukur me piktura nga italiani Angelo Nardi. . Brenda kishës ka një muze (libra, rroba, vegla, dema papal, piktura, mobilje dhe madje edhe një kuzhinë mesjetare, makina e varrimit ishte mbresëlënëse), hyrja është vetëm me një guidë, dhe ajo që të habit është se nuk ka asnjë guidë në anglisht.

Përballë manastirit, përballë një sheshi me hije, qëndron i qetë

Oratorio i San Felipe Neri

Nëse ju kujtohet, në tregimin për Belgjikën kam shkruar për komunitetet e beguines, të cilave iu bashkuan hallat, burrat e të cilëve shkuan në kryqëzatat. Ata nuk merrnin betimet monastike, mund të largoheshin nga komuniteti ose të martoheshin përsëri në çdo kohë dhe kryesisht ishin të angazhuar në punë bamirësie. Beguinages shërbyen si prototip për shumë organizata dhe kongregacione të angazhuara në aktivitete të dobishme shoqërore (mësim i fëmijëve, kujdesi për të sëmurët, botim i literaturës), por anëtarët e organizatës nuk morën premtime "të vërteta" monastike. Në 1558, në Romë u themelua një kongregacion nën udhëheqjen e Filip Nerit. "Në kapelën në spitalin që ai ngriti, filluan të mblidheshin klerikë që nuk bënin betimet monastike për leximin dhe interpretimin e përbashkët të librave të shenjtë. Oratorianët u bënë të famshëm për meritat e tyre në fushën e filozofisë dhe shkencës."
ru.wikipedia.org/wiki/Oratorians
ru.wikipedia.org/wiki/Congregation

Në 1694, oratorianët u vendosën në tokën spanjolle - në Alcala de Henares. Këtu oratoria u themelua nga peshkopi Martin de Bonilla. Ky është i vetmi kongregacion burrash që nuk pësoi si pasojë e sekuestrimit dhe shitjes së tokave të kishës dhe nuk pushoi së funksionuari gjatë gjithë kësaj kohe. Brenda kishës barok me një fasadë të ashpër të papritur, mund të shihni kryeveprat e pikturës dhe skulpturës nga mjeshtrit spanjollë: Alonso Cano, Gregorio Fernandez, Palomino, Pereda dhe Maella - shumë keq që tashmë ishte mbyllur ...

nat_ka
14/09/2007 11:53

Mendimet e turistëve mund të mos përkojnë me opinionet e redaktorëve.

Emri i këtij qyteti përkthehet si "Citadel në lumin Henares", dhe qendra e tij historike është përfshirë në Listën e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s. Qyteti është interesant për trashëgiminë e tij të pasur arkeologjike. Ai gjithashtu u bë një nga të parët në Spanjë që themeloi një peshkopatë.

Qendra e Alcalá de Henares-it të sotëm mbetet kryesisht mesjetare, plot rrugë me kalldrëm dhe ndërtesa historike. Vetë qendra është Piazza Cervantes, me emrin e vendasit të famshëm të qytetit. Aty pranë ka tre lagje shumëngjyrëshe: maure, hebreje dhe të krishterë. Kjo siguron reputacionin e Alcala-s si një qytet me tre kultura.

Në përgjithësi, sot ju mund të shtoni lehtësisht një të katërt, një të pestë e kështu me radhë këtyre treve. Alcalá është shtëpia e universitetit më të vjetër të vendit, i cili sot konsiderohet si një nga qendrat kryesore për të studiuar spanjisht për studentët e huaj.

Ndikimi që Universiteti i Alcalá-s, një nga më të vjetrit në historinë botërore, pati në universitetet e tjera në vend dhe në botë mund të shihet ende në arkitekturën e tyre.

Pak histori

Vendbanimi në vendin e sotëm Alcala de Henares daton që nga koha neolitike. Kjo zonë më pas ishte e banuar nga Keltët dhe nga shekulli i parë pas Krishtit këtu u shfaq një qytet romak. Vendi i ekzekutimit të dy të rinjve të krishterë, të kryera nën Dioklecianin, u bë objekt pelegrinazhi dhe udhëtarët u dyndën drejt qytetit. Më pas, Alcala de Henares u sundua nga visigotët dhe arabët, dhe më pas u shfaq një universitet i famshëm këtu - Alcala de Henares lulëzoi në mesjetë. Vërtetë, kjo përfundoi në shekullin e 18-të, kur universiteti u zhvendos në Madrid.

Si për të arritur atje

Në mungesë të bllokimeve të trafikut, mund të arrini në qytet nga Madridi në pak më shumë se gjysmë ore me makinë përgjatë autostradës E90. Trenat për në Alcalá nisen çdo tetë minuta gjatë ditëve të javës dhe marrin të njëjtën gjysmë ore.

Kërkoni fluturime për në Alcala de Henares

Argëtimi dhe atraksionet e Alcala de Henares

Rruga e gjatë e këmbësorëve Calle Mayor fillon nga Piazza Cervantes, ku ndodhet një monument i shkrimtarit. Një tjetër rrugë e rëndësishme e qytetit është rr. Kardinali Cisneros, përgjatë të cilit turistët mund të ecin nga Porta e Madridit në hyrje të Alcalá në qendrën e vjetër të qytetit dhe sheshin e Katedrales.

Një nga atraksionet dhe pikat kryesore të krenarisë së qytetit është kompleksi i vjetër universitar. Ndërtesat e saj mund të gjenden në të gjithë Alcalá de Henares, por janë të vendosura kryesisht në dy kampuse. E para ndodhet në anën veriore të Alcalá-s dhe strehon fakultetet e shkencës dhe strehimin e studentëve (kjo pjesë e kampusit ka stacionin e vet të veçantë të trenit). I dyti, qendror, strehon pjesën më të madhe të fakulteteve të shkencave sociale dhe humane, duke përfshirë edhe shkollën juridike.

Ndikimi që Universiteti i Alcalá-s, një nga më të vjetrit në historinë botërore, pati në universitetet e tjera në vend dhe në botë mund të shihet ende në arkitekturën e tyre. Për shembull, Universiteti i San Diego u ndërtua në një masë të madhe sipas modelit të tij: edhe kampusi i tij quhet "Alcala Park". Disa ndërtesa Texas Tech u projektuan gjithashtu bazuar në dizajnin e ndërtesës Alcala.

Por kjo është e panevojshme

Turne nga 50,000 rubla. per dy. Vere 2019! Pushime të paharrueshme në resortet më të mira: , . Turne me këste - pa pagesë të tepërt! Trajtoni veten dhe të dashurit tuaj. Nxitoni të rezervoni! Zbritje për fëmijë deri në 30%. Blej një turne. Nisjet nga Moska - merrni një zbritje tani.

Pushimet nga 42,000 rubla. per dy. Ofertat më të shijshme për verën 2019! Këste pa interes për turne! Vendpushimet e njohura dhe hotelet e provuara. , . Zbritje për fëmijë deri në 30%. Nxitoni të rezervoni! Blerja e turneve. Nisjet nga Moska - merrni një zbritje tani.

Në kapelën universitare, e shenjtëruar për nder të St. Ildefonso, ju mund të shihni një monument të themeluesit të universitetit, kardinalit Cisneros. Është krijuar nga skulptori italian Fancelli.

Universiteti u themelua nga Mbreti Sancho IV i Kastiljes si Studio Generale në 1293. Nën patronazhin e kardinalit Cisneros, ai mori një Bull Papal në 1499 dhe shpejt fitoi famë ndërkombëtare si një qendër e madhe arsimore gjatë Rilindjes. Kjo ndodhi jo më pak falë botimit të Biblës Complutensian të përkthyer në 1517, e cila u bë baza për shumicën e përkthimeve moderne.

Pas transferimit të tij në Madrid në 1836, universiteti u kthye në Alcalá vetëm në 1977. Pjesë të universitetit të ri pushtuan ndërtesat e vjetra në qendër të qytetit, duke përfshirë Kolegjin modern të St. Ildefonso dhe disa kolegje të reja.

Alcala de Henares

Monumenti i dytë i shquar i qytetit është Katedralja Santos Niños, e shenjtëruar për nder të St. Justus dhe Pastor, po ata martirë të rinj të krishterë. Katedralja është ndërtuar në vitet 1497-1514, dhe këtu ruhen reliket e martirëve të shekullit të IV-të. Në vitin 414, në vendin e vrasjes së tyre u ndërtua një kishëz, e cila u bë një katedrale në kohët visigotike. Në vitin 1053, qyteti i vjetër u pushtua nga Ferdinandi i Madh, por vitin e ardhshëm ai u rimor nga maurët, të cilët shkatërruan katedralen në shenjë hakmarrjeje. Tempulli u rindërtua në 1122, por u përdor pak dhe përsëri kërkoi rindërtim në 1495-1517. Rezultatin e tij mund ta shohim sot. Kambanorja u shtua në vitet 1528-1582, por pamjen aktuale e mori në vitin 1618. Gjithashtu në shekullin e 17-të. u shfaq një manastir dhe Kapela e Shën Pjetrit.

Në vitin 1904, ndërtesa e katedrales u shpall monument kombëtar, gjë që nuk e pengoi atë të digjej gjatë Luftës Civile Spanjolle në 1936-1939. Megjithatë, sot tempulli duket i mahnitshëm dhe ka një status të veçantë nderi "magjistër", i cili përveç tij ka vetëm një kishë tjetër në botë (Shën Pjetri në Leuven, në Belgjikë).

Fasada perëndimore e katedrales ka tipare të theksuara të stilit interesant arkitekturor Floridian, i cili quhet edhe "Isabelline Gothic".

Një tjetër atraksion i qytetit është Pallati i Kryepeshkopit. Ishte këtu që Christopher Columbus u takua për herë të parë me mbretin Ferdinand me shpresën për të marrë fonde për ekspeditën e tij. Katerina e Aragonit, e bija e Ferdinandit dhe Isabelës dhe gruaja e parë e ardhshme e mbretit anglez Henriku VIII, lindi këtu.

Lejlekët e bardhë të famshëm të Alcala jetojnë në një popullsi të madhe në qytet për rreth 20 vjet.Fole të mëdha mund të shihen në shumë kisha dhe ndërtesa të vjetra. Rreth 150 lejlekët, të cilët mbrohen me kujdes, kthehen në qytet çdo vit dhe turistët organizojnë gjueti fotografike për ta.

Si rezultat i gërmimeve arkeologjike në Alcalá de Henares, Forumi Romak u gërmua me një kompleks të gjerë arkitekturor të përbërë nga një bazilikë, banja publike, një kriptoportiko, një treg dhe një fasadë monumentale e vetmuar. Jashtë forumit është domusi, ku mund të shihni një koleksion të jashtëzakonshëm të muraleve klasike romake. Ju gjithashtu mund të admironi një koleksion të vlefshëm mozaikësh në Muzeun Arkeologjik Rajonal.

Më erdhi në mendje ideja për të sistemuar disi të gjitha kujtimet dhe përshtypjet e mia nga udhëtimet turistike. Përsëri, një ditar është një mundësi e shkëlqyer për t'u treguar miqve për pushimet tuaja, si ata që jetojnë në rrugën tjetër ashtu edhe ata që jetojnë në anën tjetër të kufirit shtetëror.

Në vitin 2013 kam udhëtuar në Spanjë. Ajo jetonte kryesisht në Barcelonë dhe Madrid. Si provë e stilolapsit, do t'ju tregoj për një qytet të vogël në afërsi të Madridit - Alcala de Henares.

Nga Madridi arrita atje me tren, i cili niset nga stacioni Atoche disa herë në orë.

Alcalá de Henares është një qytet antik në Spanjë, në komunitetin autonom të Madridit. Informacioni historik për origjinën e qytetit është paraqitur në mënyrë shumë voluminoze në burime të ndryshme në internet, kështu që nuk do ta rishkruaj këtu. Vlen të përmendet, të paktën për mua, se qyteti e ka marrë emrin e tij nga fjala arabe "al-qalat" - "kështjellë" ose "kështjellë", pasi nga shekujt VIII deri në XII këtu kanë jetuar arabët dhe ata ndërtuan një kështjellë. këtu. Pas arabëve, në Spanjë kishte shumë qytete me emrin "Alcala", kështu që emri i lumit iu shtua këtij emri - de Henares.

Pra, Alcala de Henares është një qytet shumë i vogël, por jo më pak i famshëm.

Pikërisht këtu u zhvillua takimi i parë i lundruesit të panjohur të atëhershëm Christopher Columbus dhe mbretërve katolikë Isabella dhe Ferdinand.

Pikërisht këtu lindi Miguel de Cervantes.

Epo, së pari gjërat e para.

Pasi u largova nga stacioni i trenit, u nisa për poshtë paseo de la Estacion

dhe shumë shpejt pashë Pallatin Loredo. Ndërtesa është bërë në stilin Mudejar me elemente gotike.

Brenda pallatit ka një muze të vogël, me të brendshme gjithashtu në stile të ndryshme, por nuk pata fat. Ditën e udhëtimit tim ishte i mbyllur. Nëse dikush është i interesuar, ndoshta diku në internet mund të shihni fotografi të vizitorëve.

Shkoj më tej në godinën e universitetit më të vjetër në Spanjë. Ajo u themelua ishte Kardinali Cisneros në 1496 dhe përbëhej nga një grup shkollash të niveleve të ndryshme.Kolegji i parë i themeluar nga kardinali ishte kolegjiSan Ildefonso. Më pas, ajo fitoi një fasadë, e cila mund të shihet në shumë fotografi dhe kartolina.

Në 1836, qeveria spanjolle urdhëroi transferimin e saj në Madrid, ku u riemërua Universiteti Qendror i Madridit. Më tej, për të thjeshtuar punën e universitetit në kryeqytetin e Spanjës, disa nga fakultetet e tij transferohen në Alcala. dhe ringjallja e universitetit fillon në atdheun e tij, Alcala de Henares. Pas kësaj, ai merr si dhuratë disa objekte historike nga Kolegji Cisneriana, që dikur i përkiste shoqërisë Conduenos.

Në vitin 1981, mburoja dhe motoja e Universitetit të ringjallur të Alcalá de Henares u sanksionuan ligjërisht.

Kolegjet e krijuara më pas rreth universitetit janë sot monumente arkitekturore. Dhe disa ende funksionojnë si departamente universitare. Unë patjetër do të shkoj tek ata.

Universiteti është më i njohur për arritjet e tij të jashtëzakonshme në arsim gjatë Epokës së Artë.Në atë kohë, shkencëtarët vendosën koleksionet unike të librave të Universitetit të Alcala në të njëjtin nivel me bibliotekat e Vatikanit, Venecias, Firences dhe Parisit.

Çdo vit Mbreti i Spanjës prezanton Çmimin Kombëtar të Letërsisë Servantes në auditorin kryesor të universitetit, të dekoruar në stilin Mudejar.

Para kolegjit San Ildefonso mund të shihni një statujë të themeluesit të saj.

Në vitin 1998, UNESCO e shpalli Universitetin dhe pjesën historike të qytetit të Alcala de Henares një trashëgimi të rëndësishme historike të historisë botërore. Kjo u lehtësua nga veçantia e ndërtesave dhe strukturave të qytetit antik, si dhe prania brenda mureve të Universitetit të Alcala e biblave të lashta të botuara në gjuhë të ndryshme dhe, natyrisht, fakti që ky qytet është vendlindja e shkrimtarit spanjoll me famë botërore Miguel Cervantes.

Epo, po vazhdoj. Siç kam shkruar tashmë më lart, Alcala de Henares është një qytet i vogël dhe të gjitha gjërat më të bukura dhe më të shquara presin afër qoshes. Pasi kam shëtitur nëpër universitet, e gjej veten në një shesh me bukuri thjesht të papërshkrueshme.

Njihuni me Piazza Cervantes:

Unë u përpoqa maksimalisht për ta përcjellë këtë bukuri. Nëse funksionoi apo jo, varet nga ju për të gjykuar.

Disa të shtëna nga ana e kundërt e sheshit:

Kështu u shpreh në një shkëlqim të tillë dashuria e spanjollëve për vendasin e tyre të famshëm. Për të qenë i sinqertë, ky nuk është i vetmi atraksion i qytetit që lidhet me emrin e Miguel Cervantes.

Nga Piazza Cervantes te Katedralja ekziston një rrugë e quajtur Calle Mayor - rruga më e gjatë me arkadë në Spanjë. . Rruga është e njohur që në shekullin e 13-të, madje edhe atëherë ishte e ngarkuar dhe komerciale, që i përkiste lagjes hebreje.

Rruga duket të jetë një e tërë e vetme: shtëpi identike dykatëshe (në katin e parë ka dyqane, në të dytën - shtëpitë e pronarëve) me ballkone identike dhe arkada identike në katin e parë - blerësit mund të bënin blerje pa u lagur. , tashmë nga shekujt XV-XVI.

Që nga fundi i shekullit të 20-të, Calle Mayor është bërë pedonale.

Në numrin 48 në Main Street ka një shtëpi të shekullit të 15-të. Pikërisht këtu lindi dhe u rrit banori i famshëm i qytetit. Tani kjo shtëpi strehon Muzeun Servantes. Përballë tij, në një stol, Don Kishoti i bronztë dhe Sanço Panza po diskutojnë diçka.

Mund të uleni me ta dhe të bëni një foto. Ata me maturi lanë pak hapësirë mes të famshmëve për turistët. Turistët e moshës parashkollore dhe të shkollës fillore bëjnë fotografi ndërsa ngjiten drejt tyre. Por ka ende vend për mamin dhe babin.

Fatkeqësisht, nuk ka fotografi nga muzeu. Është thjesht e ndaluar të bësh fotografi brenda. Muzeu me shumë kujdes rikrijon ambientet e brendshme nga periudha e jetës së Servantesit. Të gjitha sallat dekoruar në përputhje me traditat e epokës së artë, duke pasqyruar jetën e përditshme të atyre kohërave. Çdo dhomë e muzeut rikrijon jetën dhe zakonet e një familjeje të pasur që jetoi gjatë epokës së artë spanjolle. Këtu mund të shihni dhomat e gjumit, kuzhinën, dhomën e ngrënies dhe madje edhe studimin e At Miguel de Cervantes, si dhe një tabelë në të cilën skicat e veprave të ardhshme të bëra nga Cervantes 400 vjet më parë janë të disponueshme për publikun. Vizitorëtmund të aksesojë gjithashtu një instalacion gjithëpërfshirës që rikrijon Altarin e famshëm të kukullës së Pedros nga Don Kishoti II, Kapitulli XXV dhe skena të tjera nga libri. Përveç kësaj, muzeu përmbanrreth 200 libra të rrallë të botuar midis shekujve 17 dhe 21. Koleksionet e bibliotekës së muzeut përbëhen nga libra dhe revista arti, vepra që lidhen me Alcala de Henares, botime për jetën dhe veprën e Cervantes.

Pasi vizitova shtëpinë-muze, u ktheva në Piazza Cervantes. Të them të drejtën, më pëlqeu shumë kafeneja e mbushur me lule në shesh. Këtu do të haja drekë.

Pas drekës, vendosa të bëj një shëtitje rreth sheshit dhe të eci në katedrale përgjatë një rruge tjetër.

Direkt pas sheshit, pak djathtas, ndodhet një kullë e lartë, e cila dikur ka qenë kambanorja e Kishës së Santa Maria la Mayor.

Njëherë e një kohë në kishë Santa Maria la Kryetari Miguel Cervantes u pagëzua. Shkronja e tij ruhet ende në kishëCapilla del Oidor dhe vetë kishau shkatërrua gjatë luftës civile.

Në të djathtë të sheshit është Bashkia. është e lehtë të njihet nga kulla e saj e sahatit:

Tani ajo strehon një lloj muzeu.

Kolegji Trinity ndodhet jo shumë larg Piazza Cervantes:

Meqenëse po ecja pa udhërrëfyes, përcaktova rrugën e ecjes sipas kuptimit "kudo që më duken sytë". Duke ditur që të gjitha qytetet e vogla antike janë të organizuara sipas parimit "të gjitha rrugët të çojnë në katedrale", në përgjithësi nuk ka rëndësi se në cilën rrugë të shkosh në të. Gjëja kryesore është të dini drejtimin.

Përtej Piazza Cervantes, u ktheva djathtas dhe eca në Kolegjin Street. Emri i lashtë i rrugës - Roman - është për faktin se këtu kryqëzoheshin dy rrugë të rëndësishme romake. Emri modern i rrugës do të thotë se pjesa më e madhe e kolegjeve të qytetit ndodhen në të.

Në distancë është një ndërtesë me kunja të mprehta - Kolegji Malaga - tani Fakulteti i Filozofisë dhe Letërsisë:

Ndërtesat e kolegjeve janë vazhdimisht ngjitur me ndërtesat e kishave dhe manastireve. Me sa duket shkenca ishte më e mirë me fjalën e Zotit.

Kolegji Jezuit themeluar në 1546 nga Francisco de Villanueva nën patronazhin e Infanta Juana të Austrisë. TaniShkolla e Lartë Juridike ndodhet këtu:

Kolegji Shën Katalina, themeluar nga Catalina de Mendoza y Cisneros në 1586. Brenda ka një kishëz të shekullit të 17-të me një kupolë baroke:

Dhe unë dal në Sheshin e Fëmijëve të Shenjtë. Për të kuptuar pse quhet kështu, do të kopjoj ekskursionin historik.

Plaza de los Santos Ninos mban emrin e fëmijëve të shenjtë të krishterë Justo dhe Pastor, të cilët u torturuan brutalisht në këtë zonë në vitin 306 me urdhër të perandorit Dioklecian. Monumenti (1986), i gjithi i mbushur me një lloj stallash, u ngrit për të përkujtuar takimin e parë të Kristofor Kolombit dhe mbretërve katolikë - Isabelës dhe Ferdinandit. Ndërtesa kryesore e sheshit, natyrisht, është Katedralja e Fëmijëve të Shenjtë (Katedralja de los Santos Ninos).

Pas ekzekutimit të fëmijëve të shenjtë në vitin 306, mbi varrin e tyre u ngrit një kishëz, në 1122, 1477 dhe 1519. Kapela u rindërtua, herën e fundit - me urdhër të drejtpërdrejtë të kardinalit Cisneros. Vëllezërit Anton dhe Martin Egas krijuan pamjen gotike që shohim sot. Kulla, mbi të cilën sot lejlekët kanë ndërtuar jo më pak se 10 fole, u përfundua më vonë - në 1582 nga mjeshtri Nicolas de Vergara sipas vizatimeve të Rodrigo Gil de Hontanon, i cili filloi ndërtimin e saj. Tashmë në vitin 1519, kisha mori titullin e përsosur, vetëm Kisha e Shën Pedros në Belgjikë ka marrë një nder të tillë në botën e krishterë. Katerina e Aragonit, mbretëresha e ardhshme e Anglisë, Fernando i Bohemisë, perandori i ardhshëm i Gjermanisë dhe Manuel Azaña, Presidenti i ardhshëm i Republikës së Dytë Spanjolle, u pagëzuan këtu. Në vitin 1991, kisha u bë një katedrale.

Pas një shëtitje rreth katedrales, shkova në Pallatin e Kryepeshkopit - tërheqja tjetër kryesore e qytetit.

Pasi qyteti u rimor nga maurët, ai ra nën juridiksionin e kryepeshkopëve të Toledos. Ishin ata që u bënë klientët dhe sponsorët kryesorë të të gjitha projekteve të ndërtimit në qytet. Dhe më mbresëlënës prej tyre ishte ky pallat. Fillimisht u ndërtua si kështjellë, më pas u rindërtua në një vendbanim madhështor. Në shekullin e 19-të, pallati u restaurua në stilin neo-Mudéjar dhe neo-gotik, duke rezultuar në një përzierje shumë mbresëlënëse.

Nga ato kohë kur pallati ishte ende një kështjellë, është ruajtur një pjesë e vogël - Kulla Tenorio nga ana lindore:

Pikërisht në këto mure të përpunuara, të stilit arab, lindën Katerina e Aragonit, mbretëresha e ardhshme e Anglisë dhe Fernando i Bohemisë, perandori i ardhshëm i Gjermanisë. Ishte këtu që u zhvillua takimi i parë i Kristofor Kolombit dhe mbretërve katolikë Isabella dhe Ferdinand, dhe gjashtë vjet më vonë një lundërtar i panjohur zbuloi një kontinent të ri...

Në këmbët e murit që ndan qytetin nga pallati, ka një monument të mbretëreshës Isabella:

Por statuja e një personi tjetër të famshëm të kurorëzuar - Katerina e Aragonit, Mbretëresha e ardhshme e Anglisë, ndodhet nën Kullën Tenorio:

Për një kohë të gjatë, Pallati i Kryepeshkopit konsiderohej si një nga pallatet më luksoze në Spanjë. Fatkeqësisht, ajo ka mbijetuar deri më sot në një formë shumë "të cunguar", pasi pjesa më e madhe e saj u dëmtua në mënyrë të pakthyeshme gjatë një zjarri në 1939 ...

Manastiri cistercian i Shën Bernardit në Alcala de Henares u themelua në vitin 1613 nga Kardinali Bernardo de Sandoval y Roxas për 20 murgesha cisterciane që i përkisnin familjes së tij. Ndërtesa është projektuar në stilin barok nga arkitekti i famshëm spanjoll Juan Gomez de Mora, autori i Plaza Mayor në Madrid dhe dallohet nga një kube ovale, si shumica e kishave në Spanjë.

Si shumica e qyteteve të lashta. Alcalá de Henares dikur ishte i rrethuar me mure me tulla. me shumë porta. Një pjesë e këtij shkëlqimi të dikurshëm tashmë është shkatërruar sepse ndërhynte në trafik, por disa ende mund të shihen. Muret e qytetit janë ruajtur pranë Pallatit të Kryepeshkopit, prapaManastiri cistercian i Shën Bernardit:

Edhe disa hapa përpara dhe u largova nga pjesa e vjetër e qytetit.

Dhe në fund, disa foto që doja të bëja për të lënë sa më shumë në kujtesën time të udhëtimit:

Historia është buka jonë e përditshme, pasi është traditë ajo që tërheq çdo vit një numër të madh turistësh këtu.

Historia e qytetit

Qyteti , ose, më saktë, paraardhësi i tij, u shfaq në shekullin I para Krishtit. e. Ishte atëherë që trupat romake themeluan qytetin e Complutum, falë të cilit banorët e Alcala de Henares quhen komplutens edhe sot e kësaj dite. Në vitin 305 pas Krishtit e., në fillim të shfaqjes së besimit të krishterë, me urdhër të perandorit Dioklecian, dy djem të krishterë u ekzekutuan në Complutum, të shenjtëruar më vonë nga Kryepeshkopi i Toledos. Pas kësaj, qyteti u bë vend pelegrinazhi.

Në shekullin e 8-të, zona ku më parë ishte vendosur Complutum u pushtua nga arabët dhe një kështjellë (arabisht: al-qalat - kështjellë ose kështjellë) u ngrit pranë vendbanimit të dikurshëm romak. Falë kësaj, qyteti mori emrin e tij aktual - Alcala de Henares. Në të njëjtën kohë, fjalës "kështjellë" iu shtua emri i lumit Henares, mbi të cilin qëndronte fortifikimi arab, për ta dalluar atë nga fortesat e tjera.

Në shekullin e 12-të, Alcala de Henares kaloi përsëri në duart e katolikëve, dhe banorët e rinj vendosën të mbanin emrin e mëparshëm, por qendra e vendbanimit të ri u bë Kisha e San Justo, dhe kalaja e vjetër arabe ishte e dënuar të ngadalësohej. shkatërrimi. Qyteti i ri filloi të zhvillohej shumë shpejt, pasi ishte në afërsi të rezidencës kryesore të mbretërve të Kastiljes dhe përmes tij monarkët udhëtonin shpesh në jug. Më vonë, një pallat u ndërtua në Alcala de Henares, i cili u bë vendbanimi i përkohshëm i mbretërve të Kastiljes. Ishte këtu që, shumë më vonë, u zhvillua takimi i parë midis Kristofor Kolombit dhe mbretërve katolikë - Isabella I i Kastiljes dhe Ferdinand II i Aragonit.

Në vitin 1499, kardinali Cisneros urdhëroi themelimin e Universitetit Complutense në Alcala de Henares, ku dikur Miguel de Cervantes, i cili, meqë ra fjala, lindi në Alcala de Henares, Tirso de Molina, Lope de Vega dhe figura të tjera të famshme spanjolle. të studiuara.letërsi. Në 1836, me urdhër të Mbretëreshës Isabella II, universiteti u zhvendos në Madrid, duke marrë emrin Universiteti Qendror, dhe qyteti gradualisht u bë një periferi e zakonshme rezidenciale e kryeqytetit.

Tërheqjet

Në vitin 1998, Alcalá de Henares u njoh nga UNESCO si Trashëgimia Kulturore Botërore e Njerëzimit për shkak të numrit të madh të monumenteve historike dhe kulturore.

Tërheqja kryesore e Alcala de Henares është ndoshta shtëpia-muze e shkrimtarit Miguel de Cervantes, i famshëm për romanin e tij Don Kishoti. Servantes-i lindi në vitin 1547, por nuk jetoi gjatë në vendlindjen e tij dhe pjesën më të madhe të jetës e kaloi diku tjetër. Servantes vdiq në prill 1616 në Madrid. Shtëpia-muze e shkrimtarit të madh është një godinë origjinale e rikonstruktuar, ku ende mbretëron atmosfera e asaj kohe. Vlen të përmendet se ai përmban një koleksion të madh të librave të Don Kishotit, të botuara në periudha të ndryshme në gjuhë të ndryshme.

Gjithashtu në Alcalá de Henares ka një shesh me emrin e shkrimtarit, i cili gjithashtu duhet parë. Ky është sheshi kryesor i qytetit, ku ndodhet një monument i Cervantes-it, një park i vogël dhe Kulla Santa Maria, e cila ofron pamje mahnitëse.

Përveç vendeve të lidhura pazgjidhshmërisht me Servantesin, ka të tjerë në Alcala de Henares që nuk janë inferiorë ndaj tyre për nga bukuria dhe rëndësia. Një shembull është Teatri i Komedisë, i cili është një nga më të vjetrit në Spanjë (1601). Mund të vizitohet si në ditët e performancës ashtu edhe si pjesë e një turneu me guidë.

Një tjetër ndalesë e domosdoshme në Alcalá de Henares është universiteti, i cili u rihap në 1977. Hyrja në oborrin e Universitetit të Alcalá është falas dhe një turne me guidë kushton vetëm 4 euro.

Gjithashtu nuk duhet të humbisni mundësinë për të shëtitur përgjatë rrugës kryesore të qytetit, Calle Mayor. E veçanta e saj është se përgjatë gjithë gjatësisë ka rreshta kolonash në të dy anët, dhe të gjitha shtëpitë janë maksimumi dykatëshe, falë të cilave Calle Mayor është gjithmonë e ndriçuar në mënyrë perfekte.

Pushime

Alcalá de Henares organizon një numër të madh ngjarjesh tradicionale çdo vit. pushime

Në datën 17 janar, në ditën e Shën Antonit të Madh, të gjithë pronarët e kafshëve shtëpiake vijnë në spitalin e Antezanës në mënyrë që kafshët shtëpiake të marrin një bekim.

Më 23 prill (dita e vdekjes së Servantes-it) nis një javë kushtuar shkrimtarit. Gjatë festës, çmimi vjetor i letërsisë jepet nga duart e mbretërve të Spanjës. Në vitin 2016, festimet do të marrin një shtrirje të veçantë, pasi do të bëhen saktësisht 400 vjet nga vdekja e krijuesit të Don Kishotit.

Më 24 gusht, Alcalá de Henares ka mbajtur një panair për 800 vjet me shfaqje dhe shfaqje të shumta.

Por festa më e madhe dhe më e famshme në Alcala de Henares zhvillohet më 9 tetor. Kjo është dita e pagëzimit të Miguel de Cervantes dhe për nder të tij qyteti transformohet. Në pjesën e saj historike ka një shfaqje madhështore, kuptimi i së cilës zbret në riprodhimin e atmosferës së shekullit të 16-të.

Turizëm dhe gastronomi

Vetëkuptohet që Alcala de Henares i ka të gjitha kushtet për të vizituar turistët.

Qyteti ka hotele me 4 yje, si Parador, AC Hotel dhe Rafaelhoteles Forum, dhe hotele me 3 yje - El Encin Golf, Evenia Alcalá Boutique, El Bedel dhe të tjerë. Në të njëjtën kohë, Parador është një han i ashtuquajtur (janë shumë të njohur në Spanjë), i cili ka një pamje të lashtë dhe moderne.

Përsa i përket ushqimit, kur të arrini në Alcala de Henares, gjëja e parë që duhet të bëni është të vizitoni një nga baret tapas, pasi ky qytet është i famshëm për ushqimet e tij. Një nga më të mirat është bari Indalo Tapas, i cili tradicionalisht shërben tapas falas me çdo pije të porositur. Në të njëjtën kohë, gama e këtyre ushqimeve është shumë e madhe dhe shërbehen të gjitha të freskëta. Një tjetër bar i famshëm është El Tapón, një bar i vogël që tërheq vendasit me tapas-at e tij.

Vlen të përmendet se Alcalá de Henares pret festivale ushqimore. Java e Gastronomisë zhvillohet në shkurt dhe Ditët Gastronomike të Servantesit zhvillohen në fillim të shtatorit. Të gjitha restorantet e qytetit marrin pjesë në to, duke u ofruar vizitorëve menu nga epoka e Kishostit. Gjatë gjithë vitit, pothuajse në çdo institucion mund të shijoni ushqime tradicionale për rajonin dhe të gjithë Spanjën - caldos (suplat), rosto, perime, supë me hudhër dhe shumë më tepër.

Ndër ëmbëlsirat në Alcalá de Henares, rekomandohet të provoni copa buke të skuqura në gjalpë me salcë çokollate (migas con çokollatë), ëmbëlsira të përdredhura ose gështenja të pjekura. Një tjetër ëmbëlsirë vendase është rosquillas de Alcalá (donuts Alcalá), të cilat në të vërtetë janë bërë nga pasta të fryra dhe të mbushura me një lustër të verdhë veze. Një tjetër ëmbëlsirë e famshme është costrada de Alcalá, një pastë e bërë nga pasta sfumuar, krem pastiçerie, beze dhe bajame të bluara.