Kráľovstvo Mustang je tajomná krajina Himalájí. Zakázané kráľovstvo Mustang Tajomstvá starovekého kráľovstva Luo

Bloger Ivan Dementievsky píše:

Toto zabudnuté alebo, naopak, Bohom zachované miesto sa nachádza vysoko v horách, na hranici medzi Nepálom a Tibetom. Donedávna bolo úplne nemožné sa tam dostať až v roku 1991 nepálsky kráľ umožnil návštevu tohto regiónu bežným turistom. Cestovateľa však aj s dovolením čaká neľahká cesta plná útrap a útrap, na konci ktorej čakajú úžasné objavy. V nadmorskej výške 3 700 metrov nad morom sa v malom údolí nachádza hlavné mesto Lo Manthang.

Pohľad na mesto Lo Manthang. Vľavo je fragment kráľovského „paláca“, hoci v porovnaní s bývaním zvyšku obyvateľov je kráľovský dom skutočne palácom.

Prvé písomné zmienky o území Lo sa nachádzajú v tibetských kronikách Ladaku, pochádzajú zo siedmeho storočia. V tom čase bolo toto územie pod kontrolou tibetských guvernérov, ktorí mali svoje sídlo v Carangu. V polovici 15. storočia miestokráľov syn Ame Pal vycítil, že moc tibetského štátu slabne, využil príležitosť a vyhlásil územie Luo za nezávislé kráľovstvo. Stalo sa to v roku 1440. História Loovej samostatnej existencie je opísaná v knihe Molla, ktorá bola po mnoho storočí uchovávaná v kláštore v Tsarangu.

Pohľad na Jomsom z vtáčej perspektívy. Tradične odtiaľto začína pešia cesta do Mustangu pozdĺž koryta rieky Kali Gandaka.

Ale cesta, ako neprajný osud, sa vinie nielen po dne. Niekedy vzlietne na prelety 4000 metrov. Cestovatelia to majú niekedy na takejto ceste ťažké. Ale ako sa hovorí, ten, kto chodí, vie zvládnuť cestu.

Ame Pal je kráľ zjednotenia, kráľ staviteľov. Vonkajšia agresia sa Zákonu vyhýbala takmer storočie po jeho založení a bolo to obdobie rozkvetu náboženstva a obdobie prosperity pre všetky triedy. V tom čase bola klíma oveľa miernejšia a krajina Mustangu bola úrodnejšia. Ame Pal anektoval rozsiahle územia a na strategických miestach postavil pevnosti a kláštory. Ak kláštory ešte stoja a niektoré sú udržiavané v únosnom stave, tak z pevností zostali len ruiny.

Skutočne, ak sa pozriete pozorne, môžete na ceste do hlavného mesta kráľovstva vidieť veľa ruín. Medzi obyčajnými domami možno rozoznať chorteny a kláštory predbudhistického náboženstva Bon a hrubé múry pevností.

Jedna zo známych pevností Kecher dzong sa nachádza neďaleko Lo Manthang na vrchole úzkeho hrebeňa rozdeľujúceho severný Mustang na dve údolia. Všetky pevnosti v Mustangu majú obdĺžnikový pôdorys. Kecher však vyzerá inak. Podľa legendy mu otec Ame Pal, guvernér Lo, nariadil vybudovať opevnenia a obnoviť poriadok v severných krajinách. V tom čase vládol pri prameňoch rieky Kali-Gandaka bojovný princ Demon „Black Monkey“. Ame Pal postavil pevnosť Kecher, démon „Čierna opica“ bol rozhorčený - ostrý roh Kecher sa pozeral priamo na brány svojej pevnosti a tým nasmeroval zlých duchov. Ame Pal prestaval hradby Kecheru, urobil ich okrúhlymi a zmenil umiestnenie svojich brán. To však démonovi „Black Monkey“ nepomohlo, o niekoľko rokov bol porazený a jeho pevnosť bola zničená.

Ďalšia legenda hovorí, ako si Ame Pal vybral miesto pre hlavné mesto. Plánoval presťahovať svoje sídlo z Tsarangu. Po modlitbe na noc sa vydal so stádom kôz. Išiel za nimi, až kým sa kozy nezastavili. Ukázalo sa, že miesto je neďaleko pevnosti Kecher. Ame Pal si teda vybral miesto pre Lo Mantang a odvtedy je kozia hlava symbolom mesta. Mimochodom, práve názov Lo-Mantang dal moderný názov územiu kráľovstva - Mustang. Takto kartografi zjednodušili slovo Mantang. Vzhľad hlavného mesta sa od čias jeho výstavby Ame Palom takmer nezmenil.

V okolí hlavného mesta, deň cesty (pre bežného turistu), je niekoľko kláštorov a malých dediniek.

Ďalšia éra prosperity sa spája s menami troch svätých, ako sa nazývajú v Lo: Ame Palov syn Angun Zampo, jeho správca alebo, ako by sme to nazvali, minister, Kalun Zampo a Ngorchen Kunga Zampo - slávny láma, ktorý prispel k rozšíreniu a posilneniu tibetského budhizmu v Lo . Ale na konci šestnásteho storočia, východne od Lo, sa štát Jumla posilnil a začala sa séria ničivých vojen. Lo padla pod vazalstvo, sila dynastie bola zachovaná, ale hold bol vysoký. Doba rozkvetu sa skončila. Dnes už po bojovnej Jumle nezostali žiadne stopy, no kráľovstvo Lo prežilo.

Na konci osemnásteho storočia dobyli Jumlu Garkhali, panovníci Nepálu. A Lo sa jednoducho dostala pod kontrolu nepálskej kráľovskej rodiny. Nepálci si ponechali Loovu autonómiu a kráľovskú autoritu, pričom vládcu Mustangu nazývali rádža. Kráľ v Lo je správcom, najvyšším sudcom, morálnou autoritou a kráľovská moc je osou štruktúry spoločenského života.

Štyri desaťročia izolácie v Mustangu (od roku 1951 do roku 1991) podkopali obchod, jednu z aktivít Lo-pa ľudí, a mali veľký vplyv na životnú úroveň, ktorá už nebola príliš vysoká. Ťažkosti však žiadnym spôsobom neovplyvnili postoj Lo-pa k životu: ich prirodzená dobrá vôľa a starostlivý vzťah k sebe navzájom, schopnosť žiť s tým, čo je vám dnes dané a privítať príchod nového dňa, nezmizli. .

Nadmorská výška a november si vyberajú svoju daň. Počasie nemohlo byť horšie. Teraz svieti slnko, teraz fúka svižný vietor s píšťalkou a dokonca aj so snehom. Nečudo, že v tejto nehostinnej krajine žije tak málo ľudí.

Niektorí kočovníci doteraz viedli rovnaký životný štýl ako ich vzdialení predkovia.

Pracujú od detstva až po starobu. Zdanie ľudí z Luo však veľmi klame. Prudký vietor a pražiace slnko rýchlo menia mladých ľudí na starcov a starenky.

Lo Manthang

Hlavné mesto Mustangu bolo založené v polovici 15. storočia. A vzhľad, ktorý sa teraz javí cestovateľom, sa príliš nelíši od mesta postaveného za vlády Ame Pal (1387-1447), prvého kráľa nezávislého štátu Lo. Hlavnou dominantou mesta je múr okolo neho, v ktorom sa kamenné murivo strieda s nepálenými stenami domov. Do hlavného mesta sa dá vstúpiť len jednou bránou, ktorá sa po zotmení zatvára. Múr obklopujúci mesto je nielen poctou vojnovým časom založenia kráľovstva Lo, ale aj ochranou pred miestnym podnebím a pred ničivými vetrom.

Na európske pomery sa Lo Mantagne javí ako malé stredoveké mestečko, ktoré zázračne prežilo. Pravda, v čase svojho založenia to bola oproti iným tibetským mestám veľká mestská osada. Architektonicky je Lo Mantang pravidelným obdĺžnikom obklopeným stenou. Len niečo vyše stodvadsať domov v meste susedí múrmi. Hlavnou budovou je kráľovský palác, zimné sídlo vládnuceho kráľa, v blízkosti mestských brán a hlavného námestia, čo pôsobí jednoducho ako pomerne veľká miestnosť. Počas leta králi Mustangu uprednostňujú bývanie v skromnejšom paláci mimo hlavného mesta. Lo Mantagne má štyri kláštory, z ktorých tri boli postavené za čias Ame Pala. Jeden z nich, Champa Lakhang, je známy ako „Hrad prichádzajúceho Budhu“; v ňom stojaca zlatá socha Maitreyu – Budhu prichádzajúceho, bola najväčšia v celom tibetskom svete.

Mladý mních pri jedle. Podľa tradície bol z každej veľkej rodiny jeden chlapec poslaný do kláštora. Teraz sú kláštory ako školy, kde sa vyučujú rôzne predmety. Ľudia chápu dôležitosť a hodnotu vzdelania.

Mesto je rozdelené na štyri štvrte, každá má svojho správcu. Domy šľachtických rodín sú podľa tradície postavené na troch podlažiach, zatiaľ čo ostatné sú postavené len na dvoch. Je tu dvanásť domov aristokratov, sú roztrúsení po celom meste. Obyčajný dom pre obyvateľa metropoly: dve podlažia, postavené z nepálených tehál, plochá obytná strecha. Podlaha je rozmazaná, jednoducho sa pravidelne zametá a polieva, čím sa v zime vytvára vlhkosť, ktorá je pre obyvateľov Západu neznesiteľná. Prvé poschodie je zimné, zvyčajne bez okien, aby sa zachovalo cenné teplo. Izby na druhom poschodí majú výhľad na strechu, kde sa v lete sústreďuje hlavný život. Hlavnou miestnosťou v domoch lo-pa je modlitebňa. Tu sú ubytovaní hostia.

Strechy domov v Lo Mantang, rovnako ako každá osada v krajine Lo, sú po obvode zdobené strategickou zimnou zásobou paliva - pokrútenými podzemkami kríkov, ktoré sa zbierajú v horách. Ale v časoch Ame Pal a až do devätnásteho storočia nebol vzhľad Mustangu taký opustený ako teraz. Klimatické zmeny na tibetskej náhornej plošine, keď, ako hovoria Lo-pas, „voda odišla“, zmenili región, ktorý bol svojou povahou celkom prosperujúci, na púštnu oblasť, kde má voda a drevo veľkú hodnotu. Príbehy o lesoch Mustangu nie sú prázdne legendy - paláce a kláštory boli postavené z dreva a kláštory majú vyrezávané drevené trámy s dvojitým obvodom. Ale dnes je nemožné si predstaviť, že by lo-pa vyrezal strom.

Ak navštívite Mustang v lete, možno nájdete niekoľko kúskov zeme so zeleňou. Ale na pozadí hôr a spálených náhorných plošín sú to žalostné pozostatky ich niekdajšieho luxusu.

V samom srdci Nepálu leží „krajina v krajine“ – polonezávislé, izolované kniežatstvo (kráľovstvo!) Mustang, kde neexistujú žiadne vlaky, žiadne cesty a ľudia, ako pred stovkami a tisíckami rokov, prichádzajú. tu pešo po horských chodníkoch Tibetu. Civilizácia len málo ovplyvnila tento exotický kút zeme, kde obyvatelia dodnes zachovávajú spôsob života a náboženstvo svojich starých otcov a pradedov a majestátne štíty zasnežených hôr strážia mnohé posvätné miesta Tibeťanov. Vidieť na vlastné oči slávne „osemtisícovky“, kláštory a chrámy, ktoré tu stáli už dávno pred križiackymi výpravami, je dôvodom na to, aby ste zanedbali banálny komfort pláží a strávili týždeň-dva v horách. Kým však nastúpite ďalej – ako to tu nazývajú! - trať, musíte prekonať určité vzdialenosti letecky a dodržať klasickú sériu formalít.

Takže Nepál. Let Moskva-Káthmandu s prestupom v Dauhe stojí asi 24 000 rubľov. Odchod v noci, o 01:10, vybavenie (a nepríjemnosti) je tradičné a do 17:00 - pristátie v hlavnom meste Nepálu, Káthmandu.

Bez ohľadu na budúce plány si pozornosť zaslúži aj samotné Káthmandu, centrum starovekej kultúry a dvoch náboženstiev – budhizmu a hinduizmu. Mesto uchváti jedinečnou, archaickou atmosférou stredoveku a krásou nespočetných cirkevných stavieb. Veľkolepé Hanuman Dhoka (Palácové námestie) vyzerá obzvlášť pôsobivo - miesto pre všetky druhy osláv a korunovácií nepálskych vládcov. Chrám Taleju, ktorý v 16. storočí postavil Mahendra Malla, socha jedného z nepálskych kráľov Pratan Mala, Galdi Baithak, chrám Jagannath, Veľký bubon (a zvon zodpovedajúcej veľkosti), v skutočnosti miesto korunovácie - Nasal Chowk a obraz božstva skazy Kala Bhairava - nie je možné nevenovať aspoň trochu pozornosti každej z veľkolepých budov palácového námestia. V pravom rohu Hanuman Dhoka zatienená drevenou mriežkou žiari v zlate obrovská Tvár Svetla Bhairava, ktorá sa naplno odhalí až na sviatok Indra Datra. V bohatej budove paláca sa nachádza moderné múzeum Tribhuvan a Múzeum numizmatiky (fotografovanie výstavy je zakázané). Hlavné mesto má okrem palácového námestia veľa zaujímavých miest. Neďaleko Hanuman Dhoka je slávny chrám Kumari Ghal, svätyňa žijúcej bohyne Kumari, zdobená nádhernými drevenými rezbami. Na balkóne alebo v jeho okne sa skutočne z času na čas objaví „bohyňa“, ktorá je vybraná podľa mnohých charakteristík medzi dievčatami z triedy klenotníkov „až do prvej krvi“. Mimochodom, je tiež zakázané fotografovať bohyňu. Chrám Kasthamandap, ktorému podľa legendy vďačí Kathamandu za svoj názov, bol postavený za vlády kráľa Lakshmi Narsigha Malla, v 16. storočí, z kmeňa jedného obrovského stromu. Cesta slávnostného voza prechádza cez chrám Shiva na Jaishi Deval, kde množstvo drevených figúrok predstavuje množstvo erotických scén. Veľkolepým pohľadom je biela kupola budhistického chrámu, stúpa Swayabhunath, natretá purpurovou farbou pri západe slnka, postavená neďaleko Káthmandu na vrchole 77-metrového kopca, a starobylá stúpa Bouddnath, symbol nepálskeho budhizmu, stojaca obklopená pozlátenými kláštorné strechy, je považovaný za jeden z najväčších na svete. A toto nie je úplný zoznam umelo vytvorených zázrakov hlavného mesta Nepálu, ktoré, samozrejme, nie je možné okamžite preskúmať za pár dní.

Po zoznámení sa s Káthmandu a zásobení sa na oddelení pre imigráciu, Tridevi Marg, s trekingovým povolením (povolením) povinným pre cudzincov, môžete vyraziť autobusom do Pokhary. Druhé z nepálskych turistických centier z hľadiska významu a veľkosti, Pokhara, sa nachádza na brehu posvätného jazera Phewa, neďaleko úpätia hory Annapurna. Oblasť je dosť horúca, teplota je nad +30ºС, ale keď stúpate do hôr, okamžite výrazne klesne. Lietadlo do Jomsomu (prvá etapa trasy) odlieta ráno, takže je čas poobzerať sa po okolí jazera (kúpaním alebo prechádzkou okolo jazera môžete obdivovať miestnu budhistickú stúpu - Pagodu svetového mieru ) alebo sa len tak poprechádzať po meste, ktorého ospalý pokoj občas narušia napríklad festivaly ako Divpali (alebo Tihar) - Festival svetiel, pri ktorom sa za súmraku zapaľujú tisíce sviečok.

Letisko Pokhara ráno vypúšťa veľa malých lietadiel, vrátane toho vášho (môže to byť napríklad dobre opotrebovaný Dornier 228, cena letenky 70 USD). Lietadlo sa rozbehne, vzlietne a otáča sa smerom k Jomsomu. Trochu sa kýve, ale stačí sa pozrieť von oknom a zabudnúť na všetko na svete: hory! Z juhu Himalájí je krajina Pokhary znázornená obrazom niekoľkých rovnobežných hrebeňov, ktoré plynule klesajú na výšku od siedmich do tisíc metrov a pretínajú údolia, pozdĺž jedného z nich letí Dornier. Ľadová stena Dhaulágirí sa tiahne naľavo a zasnežený svah Annapurny sa dvíha napravo. Podľa sprievodcu obe obrovské pohoria presahujú 8000 m a jednoducho nemá zmysel slovami opisovať čaro ich vrcholov žiariacich v rannom svetle, ľadovcov horiacich drahokamami a striebristých kúdolov snehového prachu fúkajúceho do vetra.

Pristátie (mäkké, starý Dornier to zvláda bez problémov). Mesto (v skutočnosti skôr dedina) Jomsom, ktoré sa nachádza už na Tibetskej náhornej plošine, v transhimalájskej zóne, vás privíta citeľne nižšou teplotou ako v Pokhare a krajina tropických paliem s viničom tu ustupuje sivočervený svah (sem-tam - domy z nepálených tehál), zasnežená belosť vrcholkov a prenikavo jasná modrá obloha. Šírka údolia ležiaceho medzi sedemtisícovkami je pri meste asi kilometer a popod si rieka Kali-Gandaki razí cestu skalnatým korytom, podľa geológov, ktoré tadiaľ približne tieklo ešte pred zrodom r. Himaláje! Možno stojí za zmienku, že roklina Eklobhatti toho istého Kali-Gandaki je považovaná za najhlbšiu na svete. Jej okraje tvoria masívy Dhaulagiri a Machchepuchare a samotná rieka tečie v „hĺbke“ len 1500 metrov oproti spomínaným 8000. Výsledkom je impozantný rozdiel vo výškach, približne šesť a pol tisíc metrov! Jeden z koncov tiesňavy smeruje do Tibetu (hranica je vzdialená 70 km), do tajomného Lo-Matangu, ale to nie je cieľom dňa. Z Jomsomu vedie cesta pozdĺž svahu rokliny do dediny Khingar a ďalej (na konci dňa) do Dzharkotu.

Z Jharkotu ráno stúpame po ceste do dediny Mukintah, ktorá sa nachádza v nadmorskej výške 3712 m. Podľa legendy tu kedysi žil a modlil sa boh hinduistického panteónu Višnu (a pýtam sa, kto by to bol? !) a hinduistickí pútnici z tohto dôvodu považujú Mukintah za svätyňu. Budhisti, ktorí si uctievajú pamiatku slávneho indického Mahasiddha Guru Rinpočheho, ktorý priniesol budhizmus do Tibetu, tiež považujú tieto miesta za svätých, a preto je celková hustota svätosti Mukkinthahu dvojnásobná. Stúpanie do dediny je pomerne strmé, ale ponúka veľa nádherných výhľadov na Dhaulagiri. Hneď nad samotným mestom (dedinou) Muktinath leží malý, no široko-ďaleko známy hinduistický chrám, za ktorým zo strmého svahu vyteká 108 prameňov, ktorých vody vraj čistia karmu. V okolí sa nachádza aj veľa budhistických stúp a tri kláštory a v jednom z chrámov zo zeme vyšľahá „neuhasiteľný“ oheň. Podľa kánonov oboch náboženstiev je oblasť pri Mukintahu v harmónii všetkých piatich prvkov. Od svätýň Mukintah sa chodník odkláňa do Kingaru a na zastávku, do horského mesta Kagbeni, nadmorská výška klesá na 2865 m. V meste je hotel Mustang Gateway, úzke uličky s mostami cez potoky, veľa celkom priateľských psov. ako aj miestne múzeum s expozíciou tradičných odevov a domácich potrieb kniežatstva Mustang.

Za kontrolným bodom pri výjazde z mesta sa chodník opäť rúti nahor a prechádza do uzavretých území Horného Mustangu. Cesta vedie k stúpe s nádherným výhľadom na Kagbeni, stúpa pozdĺž brehu Kali Gandaki a vedie na náhornú plošinu pokrytú tu a tam izolovanými kríkmi. Ďalej nasleduje skalnatý strmý zostup do kaňonu Tangbe Khola a potom plynulé stúpanie do mesta Tangbe k značke 2926 m V Tangbe sa nachádza malý budhistický kláštor Nyingma. Po hodine a pol treku ste už v Chuksangu, na sútoku riek Tangbe Khola a Kali Gandaki, kde môžete prenocovať.

Za Chuksangom, po moste cez Kali-Gandaki, chodník strmo stúpa do Tsele a prechádzajúc hlbokým kaňonom hladkým oblúkom dosahuje priesmyk vysoký 3317 m, odkiaľ je vidieť dedinu Kamap. Po prestávke v Camape a krátkom zjazde nasleduje opäť poriadne strmé stúpanie na priesmyk Beza La (3743 m). Zostup z Beza La vedie k prenocovaniu v Yamdo, z vyhliadky, neďaleko ktorej sa pri západe slnka otvára magický pohľad na masív Annapurny zahalený v mrakoch. Ráno pokračuje výstup na Yanda La (prevýšenie 3789 m), po ktorom nasleduje strmý zostup do dediny Syangmochen (3597 m), ktorú údajne postavili démoni rakshasas. Vedľajšia cesta zo Syangmochenu vedie do Rangbyungu, k jaskyni so „samoprejavenou“ postavou Padmasamghava a hlavná cesta vedie do dediny Tama Gaon (3566 m) a teda do miesta ďalšieho prenocovania.

Nasledujúce ráno pokračuje zostup z Tama Gaon cez priesmyk Nyi La do dediny Gemi (nadmorská výška 3487 m). Nachádza sa tu ďalší kláštor a neďaleko kaňonu (dedina sa rovnako ako väčšina ostatných nachádza v blízkosti kaňonu) sa tiahne najdlhšia z nepálskych modlitebných múrov. Potom opäť výstup na značku 3862 m pri obci Tangmar s nádherným výhľadom na hrebeň Annapurna Himal a vrcholy Nilgiri a Fang a potom plynulý zostup do 3480 m, do Tsarangu s ruinami starovekého pevnosť a malý, no stále aktívny kláštor. Zvyšok dňa zaberá pokojné stúpanie, najprv na samostatnú stúpu (3627 m) a potom do priesmyku (3877), ktorý otvára panorámu zelených polí Lo Manthang.

Za starobylým múrom doslova stredovekého mesta ležiaceho o niečo nižšie (3450 m) žije údajne okolo osemsto ľudí. Vládca (monarcha) polosamostatného (zaujímavý pojem!) kniežatstva existuje na úkor daní vyberaných od nájomcov miestnych pozemkov (roľníkov). Za hradbami sú tri staroveké budhistické kláštory, prakticky nezmenené od ich výstavby pred dvoma alebo tromi storočiami. Cesta do údolí na západ a východ od La Manthang je pre všetkých cudzincov uzavretá, takže nasledujúci deň vás chodník zavedie do priesmyku, do najvyššieho bodu „treku“ 4200 m, odkiaľ vedie dole cez dve údolia po značku 3883 m, do Lo Jekar, kde modlitebné kolesá zdobia bok ďalšieho kláštora, a neďaleko je kemping a dokonca aj miestna reštaurácia.

A...toto je vlastne všetko - zo susedného priesmyku (4023 m) vedie chodník do už známej dediny Tangmar a ďalej vás cez Gemi vráti do Kagbeni, Jomsomu, Pokhary, hlavného mesta Katamand - a domov, do Moskvy.

Malé bývalé kráľovstvo, schované v odľahlej oblasti pred zvedavými davmi turistov, vedie tichý a tajomný život. Len málo cestovateľov sa odvážilo preskúmať tieto krajiny. Tí, ktorí navštívili Mustang, nikdy nezabudnú na túto úžasnú krajinu plnú tajomstiev a legiend.

úrodná rovina

Mustang (Montang alebo Mun Tan) – v preklade z tibetčiny znamená „úrodná rovina“. Názov je však zavádzajúci. Rozhliadnite sa po okolí a pred vami sa otvoria vyprahnuté krajiny a hory. Nie, Mustang nie je na zozname top turistických destinácií ponúkajúcich päťhviezdičkové hotely a reštaurácie. Nenájdete tu bazény s ležadlami ani krásky v bikinách lenivo popíjajúce exotické koktaily. Povrchný lesk a hluk očarujúcich letovísk tento drsný a krásny kút doteraz obchádzali.

Dnes je Mustang jednou z administratívnych častí Nepálu, ktorá sa nachádza na severe krajiny. Tento kraj bol donedávna kráľovstvom. V roku 2008 bol Nepál vyhlásený za republiku a Mustang sa stal súčasťou štátu. Kráľ Mustangu si však stále zachováva určitú silu.

Jigme Palbar Bista je posledným kráľom Mustangu.

Rovnako ako samotný palác, väčšina budov je skromná. Jedinou ozdobou sú pestrofarebné kúsky látok, ktoré vlajú vo vetre a chránia obyvateľov domov. Sú to modlitebné vlajky, ktoré budhisti používajú ako amulety. Farby neboli vybrané náhodne, každá má svoj vlastný význam. Biela obsahuje silu vetra a vzduchu, zelená predstavuje vodu, červená je plameň ohňa, žltá poskytuje ochranu zemi a modrá predstavuje nebo. Podľa legendy vytvoril prvé modlitebné vlajky samotný Budha.

Kráľovský palác (kde bývalý vládca dodnes žije) neohromí svojou honosnou fasádou. Vyzerá ako starý dom: schátrané drevené dvere a časom opotrebované steny.

Zameranie moci

Nepál a Tibet sú od nepamäti známe medzi ľuďmi hľadajúcimi duchovný pokoj a osvietenie. Nicholas Roerich, najväčší objaviteľ Himalájí, veril, že Mustang je jedným z posvätných miest sily, na ktoré zostupuje energia Kozmu. Nedotknutá krása týchto krajín vedca uchvátila. Nie je prekvapujúce, že Roerich znova a znova zobrazoval na svojich plátnach bizarné hory. Stojí za to mu za to duševne poďakovať. Nie každý z nás má možnosť na vlastné oči vidieť, ako západy a východy slnka hrajú farbami na svahoch Himalájí.

Nielen Roericha priťahovala tajomná aura týchto krajín. Michel Pessel, francúzsky antropológ a spisovateľ, študoval aj toto prostredie. V roku 1967 Michel vydal knihu Mustang: Stratené tibetské kráľovstvo, v ktorej rozprával o svojej mimoriadnej ceste po tajomných krajinách. Kniha si okamžite získala celosvetovú slávu a stala sa bestsellerom, ktorý upútal pozornosť kráľovstva. Až do 90. rokov minulého storočia však nebolo nastupovanie do Mustangu také jednoduché. Z tohto dôvodu dostalo kráľovstvo prezývku „zakázané“. Odmeraný životný štýl ovplyvnil morálku obyvateľov Mustangu. Sám Pessel spomínal, ako občas zadržiaval prekypujúce negatívne emócie, ktoré boli pre nás také charakteristické (a pre miestne obyvateľstvo také nezvyčajné).

„Raz som napadol sedliaka... Prekvapene sa mi pozrel do tváre a povedal:
- Si taký učený človek. Mohol by temný roľník skutočne spôsobiť váš hnev?
Bola to dobrá lekcia...“ (M. Pessel).

Legendy strateného sveta

Samozrejme, história vzniku starovekého kráľovstva je opradená legendami. Jedna z legiend hovorí, že Mustang je rodiskom Budhu. Podivná krajina sa odráža aj v podobenstvách. Na území Mustangu sú tisíce umelých jaskýň vytesaných do skál. Heavenly Caves of Nepál - to je poetický názov, ktorý dostali po celom svete. Kto ich vytvoril a prečo? Starší hovoria, že najmúdrejší kmeň na svete kedysi žil v krajinách Mustang. Starovekí mudrci však boli v smrteľnom nebezpečenstve, a tak opustili svoje domovy a našli útočisko hlboko pod zemou. A tieto jaskyne sú vstupom do podsvetia.

Červenkastý odtieň je charakteristickým znakom skalnatej krajiny. Podobenstvo hovorí, že kedysi dávno zlý démon zničil posvätný kláštor. Odvážny guru zahnal monštrum do hôr, kde sa strhol krutý boj. Guru zabil démona, ktorého krv tiekla po svahoch a zmenila ich na karmínové.

Moderný život pomaly, ale nevyhnutne mení tvár Mustangu. Nové úrady sa snažia rozvíjať cestovný ruch. Možno sa pri tajomných jaskyniach (ak nie v samotných jaskyniach) čoskoro objavia reštaurácie a na pozadí svätýň sa budú fotiť rady mladých turistov, aby rýchlo zverejnili nezvyčajné zábery na sociálnych sieťach. Nepokoje narušia hrdú osamelosť Mustangu. A predsa na tomto mieste zostane tajomné čaro a jedinečný duch starovekého strateného kráľovstva.

Program

30 min

1	Prílet do Káthmandu	1300 m
2	Let do Pokhary	800 m
3	Prelet do Jomsom trek do Kagbeni	2720 m 2900 m	20 min 3,5 hod
4	Chusang	3200 m	6 hodín
5	Samar
6	Giling	3510 m	6-7 hodín
7	Gami
8	Tsarang	3650 m	7-8 hodín
9	Lo Manthang	3730 m	7-8 hodín
10	Lo Manthang. Okolie
11	Lo Manthang - Muktinat (transfer džípom)	3750 m	8-10 hodín
12	Jomsom	2720 m	4-5 hodín
13	Let do Pokhary a potom let do Káthmandu
14	Odlet z Nepálu

Tajomstvo starovekého kráľovstva Luo

Cestovanie do Mustangu alebo Lo - kráľovstva v kráľovstve - je jedným z najvzrušujúcejších a najmystickejších dobrodružstiev v Nepále. Mustang sa nachádza v severozápadnom Nepále severne od masívov Annapurna a Dhaulagiri, na hranici s Tibetom. Až do roku 1991 bol Mustang pre turistov uzavretý len po získaní osobného povolenia (požehnania) od dalajlámu a nepálskeho kráľa, bolo možné navštíviť túto svätyňu budhizmu, ukrytú pred zvedavými očami. V súčasnosti žije v oáze Lo asi 8 000 ľudí, ktorí strážia tajomstvá starovekých rukopisov, ktoré obsahujú náznaky príchodu Maitréju Budhu. Hlavné mesto kráľovstva sa nachádza na vysokej náhornej plošine (asi 4000m), ukryté za siedmimi priesmykmi, horskými riekami a hlbokými roklinami.

Atrakcie

Hlavným mestom Nepálu je Káthmandu
Pokhara – mesto na brehu jazera Phewa
Svätý Muktinath - Chrám piatich prvkov
Kráľovstvo Mustangov
masívy Annapurna a Daulgiri
Aktívne kláštory

V cene:

stretnutie na letisku v Káthmandu
dvojlôžkové ubytovanie v Káthmandu a Pokhare -
3 noci, raňajky
získanie povolenia na Upper Mustang
Vstup do národného parku Annapurna
letenky Káthmandu - Pokhara - Káthmandu
letenka Pokhara - Jomsom - Pokhara
v sprievode anglicky hovoriaceho sprievodcu po trase
nosičov za cenu 1 nosič pre 2 turistov (môžete darovať každý 10 kg)
sťahovanie Lo Manthang - Muktinath

Cena nezahŕňa:

Vstupné vízum do Nepálu
ubytovanie v lodžiách pozdĺž trasy
osobné výdavky
stravovanie po celej trase
vstupné do kláštorov a gomp
fotografovanie a natáčanie videa
osobné poistenie
akékoľvek nepredvídané výdavky
súvisiace s okolnosťami vyššej moci

Trasu je možné zorganizovať pre jednotlivé skupiny 2 a viac účastníkov.

V prípade núdze môže byť trasa zmenená. Za prípadné zmeny je zodpovedný sprievodca skupiny.

Všetky odchýlky od trasy bez súhlasu sprievodcu
a Royal Mountain Travel platia turisti

Trek do Upper Mustang

Deň 1. Pokhara – Jomsom – Kagbeni

Prvý deň vašej cesty začína vzrušujúcim letom z Pokhary do Jomsomu - 18-miestne lietadlo preletí vzdialenosť takmer 160 km v priebehu 20 minút a preletí pozdĺž rokliny rieky Kali Gandaki medzi masívmi dvoch majestátnych osemtisícoviek. - Annapurna 8091 m a Dhaulagiri 8157 m Lezecké výšky Je to takmer 2000 m od Pokhary, takže pred začatím treku do dediny Kagbeni sa oplatí odpočívať a piť silný sladký čaj v Jomsom. Trek do Kagbeni bude trvať 2,5-3 hodiny po pravom brehu proti prúdu rieky Kali Gandaki. Obec sa nachádza v nadmorskej výške 2850 m na sútoku rieky Jong Khola s Kali Gandaki, v malej zelenej „oáze“. Počet obyvateľov obce je menej ako 1000 ľudí. V minulosti malo Kagbeni veľký strategický význam ako vstupná brána do Horného Mustangu. Cez Kagbeni prechádzala obchodná cesta spájajúca Indiu a Tibet. Obec bola postavená ako opevnená osada, dodnes sa zachovala pevnosť Kag-Khar, týčiaca sa v centre Kagbeni. Pri vchode do dediny vidíme dve sochy muža a ženy - to sú Kheni, požierači duchov patriaci k náboženstvu Bon, ktorí chránia dedinu pred zlými duchmi. V centre obce Gompa Kag-Chode-Thupten-Samphel-Ling je budhistický kláštor založený v roku 1429. Kagbeni je hranicou okresu Upper Mustang a tu na kontrolnom stanovišti sú registrované špeciálne povolenia v Lo Manthang.

Deň 2. Kagbeni – Chusang

Ak bol váš let z Pokhary zrušený a prvú noc ste strávili v Jomsom, odporúčame vám vyraziť čo najskôr, aby ste sa vyhli silnému vetru a najmä prachu, ktorý vás bude sprevádzať počas celej pasáže z Jomsomu do Kagbeni a ďalej do Chusangu. Po zastávke na čaj a registrácii povolení v Kagbeni vchádzame na územie „Kráľovstva Mustang“. Prvá dedina na našej ceste – Tangbe (Tangbe 3060 m) sa nachádza hneď pod hlavným turistickým chodníkom, no určite sa oplatí zísť úzkymi uličkami do starobylého Chortens. Chátrajúca starobylá pevnosť pripomína niekdajšiu veľkosť tejto osady, ktorá bola hlavným obchodným bodom na „soľnej“ ceste z Indie do Tibetu, dodnes sa tu zachovali staroveké soľné bane. Kedysi početné obyvateľstvo Tangbe malo svoj vlastný jazyk, serke - čo znamená zlatý jazyk, svoje vlastné národné oblečenie, šperky a kultúrne tradície. V súčasnosti sa väčšina dedinčanov presťahovala do Jomsomu, Pokhary alebo Káthmandu, takže dedina je takmer opustená, cestu stále ukazujú iba trojfarební Chortens. Cesta z Kagbeni do Tongbe trvá asi 2 hodiny po prašnej ceste s džípmi. Po ďalších 30-40 minútach prichádzame do dedinky Chusang (Chhusang 2980 m) pri sútoku Kali Gandaki a Narshing Kola. Prvýkrát tu vidíme bizarné pestrofarebné skalné útvary s početnými starodávnymi jaskynnými osadami. Tehlovočervené odtiene ustupujú terakotovej a striebristo sivej, ako keby mesiac a slnko zanechali svoje stopy na strmých útesoch. Odporúčame prenocovať v najjužnejšej časti obce - dedinke Braga - v rovnomennom penzióne s teplou vodou a moderným vybavením.

Deň 3. Chusang - Samar

Skoro ráno opúšťame Chusang po brehu Kali Gandaki a po 30-40 minútach konečne prejdeme na opačný breh do dedinky Chele. Rieka je na tomto mieste veľmi úzka a tečie popod skalnú klenbu smaragdovomodrý potok, ktorý vyteká zo skaly, rozlieva sa v početné ramená a vytvára na vyschnutom starodávnom koryte bizarnú sieť trblietavých vlákien. Od mosta ide chodník strmo hore piesočnatým svahom do Chele (Chele 3050 m), tu sa oplatí urobiť prestávku pred prechodom na Samar (Samar 3660 m). Z Chele začína plynulé stúpanie, chodník opúšťa cestu do rokliny rieky Gyakar a pokračuje strmou rímsou s úchvatnými panorámami do priesmyku Dajori La 3735 m Celková dĺžka treku v tento deň je 5-6 hodín .

Deň 4. Samar - Giling

Zo Samaru ideme po starom turistickom chodníku, stúpame do priesmyku 3760 m s výhľadom na vrchol Nilgiri a masív Annapurny a opäť klesáme k rieke, do jaskyne Chungsi, kde na ceste do Tibetu meditoval Gugu Padmasambhava. Tento úsek cesty trvá približne 3,5-4 hodiny. Od rieky vedie chodník do dediny Syangboche a spája sa s cestou. Stúpame do priesmyku Syangboche La 3850 m a asi po hodine klesáme do Ghilingu (Ghiling 3570 m) trek dokopy 5-6 hodín. Dedina Giling je na miestne pomery pomerne veľká, so starobylou Gompou a chortenmi na svahu, umelým rybníkom, jabloňovými sadmi, topoľovým hájom a radmi obrábaných polí.

Deň 5. Giling - Gami

Prechod Giling - Gami trvá 4-5 hodín a ide celý čas súbežne s cestou po serpentínovej ceste do priesmyku 4100 m a tiež po serpentine dole do 3520 m, takže sme to radšej prešli džípom (1 hod. , cena 4000 rupií) a zvyšný čas venujte relaxu a čerstvo upečenému jablkovému koláču.

Deň 6. Gami - Tsarang

V tento deň navštívime jaskynné mesto v červených skalách pri dedinke Dhakmar (Dhakmar 3820 m), výstup na priesmyk Mui La 4210 m, trek po náhornej plošine k najstaršej gompe Ghar Gompa. Prichádzame do Lo Ghekar, čo znamená „čistá cnosť radosti“, založená v 8. storočí, je najstaršou gompou v Nepále a patrí k línii Nyingmapa a je spojená s gompou, ktorú založil Guru Padmasabhava v Samye (prvý kláštor Nyingmapa) Vnútri kláštora sú starobylé fresky, vedľa kláštora sú nádherne vyrezávané a maľované kamene mani Komplex je doplnený sériou masívnych chortenov, vyrobených v jedinečnom štýle.

História Lo-Gekhar je spojená s históriou najstaršieho kláštora Samye v Tibete. Podľa legendy démoni zasahovali do výstavby kláštora Samye. Každú noc ničili to, čo ľudia cez deň postavili. Predstaviteľ rozostavaného kláštora mal sen, že Guru Rimpoche, veľký indický jogín, by mohol pomôcť s výstavbou. Pozval Guru Rimpocheho do Tibetu. Guru Rimpoche súhlasil s ochranou stavby kláštora, ale vysvetlil, že predtým, ako bude možné postaviť Samye, musí byť založený ďalší kláštor. Na ceste do Tibetu bojoval Guru Rimpoche s démonmi a na mieste bitky bola založená Lo Gekar Gompa, po ktorej bola postavená slávna Samye. Lo Gekar teda možno podmienečne nazvať prvým kláštorom línie Ningmapa. S miestom sa spája množstvo mystických legiend.

Cesta do Tsarangu: Cesta klesá k rieke, potom stúpa na malú plošinu. Prejdete okolo 300 metrov dlhej steny z kameňov „mani“, preleziete priesmyk a miernym chodníkom zostúpite do Tsarangu. Tsarang je na pomery Mustangu veľmi veľká dedina, druhá najväčšia v Hornom Mustangu. Tsarang je starobylé hlavné mesto Mustangu. Zachoval sa tu päťposchodový palác Tsarang Dzong postavený v tibetskom štýle v roku 1378 a najväčšia a najstaršia knižnica v kráľovstve. sochy a thangky. Vedľa paláca je Gompa, založená v roku 1385, patriaca do línie Sakya. Gompa je zdobená freskami z 15. storočia.

Deň 7. Tsarang - Lo Manthang

Predtým bol Mustang nezávislým kráľovstvom spojeným jazykom a kultúrou s Tibetom. Dynastia naďalej vládne v horných oblastiach (Kráľovstvo Lo) a hlavným mestom kráľovskej domény je mesto Lo Manthang. Dynastia kráľov (Raja, Gyelpo) z Mustangu sa datuje od Ame Pal, v súčasnosti je pri moci kráľ Jigme Palbar Bista. Kráľov syn tragicky zomrel a pokračovanie dynastie je ohrozené. Ame Pal, zakladateľ Mustangu, bol vojenským vodcom, ktorý sa okolo roku 1450 vyhlásil za kráľa budhistického štátu (iné odhady hovoria o roku 1380). Počas svojho rozkvetu bolo územie Mustangu podstatne väčšie; V 15.-16. storočí bol Lo Manthang na hlavnej obchodnej ceste medzi Indiou a Tibetom a bol považovaný takmer za druhé najdôležitejšie obchodné centrum v Tibete. Cez Mustang prechádzal obchod so soľou. Polia boli veľmi úrodné a na pasienkoch sa pásli obrovské stáda. Mustangské kláštory boli veľmi aktívne a stále obsahujú veľké množstvo kníh. V roku 1790 kráľovstvo uzavrelo spojenectvo s Nepálom vo vojne proti Tibetu a následne ho obsadil Nepál. Do roku 1951 bolo kráľovstvo samostatnou administratívnou jednotkou, ktorej vládol vlastný kráľ, ktorý zastupoval kráľa Nepálu.

Podľa legendy kráľ Ame Pal raz vo sne videl úrodné údolie, v ktorom by mal vybudovať nové hlavné mesto. Za úsvitu opustil svoj palác v Tsarangu a nasledoval stádo kôz, ktoré ho priviedlo do oázy v púšti. Odvtedy je kozia hlava symbolom kráľovstva a možno ju vidieť nad vchodom takmer do každého domova.

Cesta z Tsarangu do Lo trvá 5-6 hodín opusteným piesočnatým terénom po ceste, preto odporúčame odviezť sa džípom za 40 minút (cena 7600 rupií) a celý deň venovať starému mestu. Kráľovský palác je momentálne zatvorený, ale môžete navštíviť aktívne kláštory, knižnicu a múzeum, kde sa zhromažďujú staré kostýmy a masky, zbrane a domáce potreby.

Deň 8. Lo - Gurfu - Chosar

Tento deň by mal byť venovaný jazde na koni po okraji Lo Manthang. Okružná trasa zahŕňa dediny a staroveké gompy - Kimling, Temghar, Namgyal, Gurpfu, Chosar Dzong a viacúrovňovú jaskyňu Sizha Dzong. Pri vstupe do údolia Chosar si budete musieť zakúpiť vstupenku do dzongov a jaskýň v cene 1000 rupií. Cesta trvá asi 5 hodín, takže ak chcete, môžete opustiť Lo Manthang po obede a stráviť noc v dedine Ghami, aby ste si na druhý deň trochu uľahčili dlhú cestu do Muktinathu.

Deň 9. Lo - Muktinat

Cesta z Lo Manthang do Muktinathu zaberie takmer celý deň. V Chusangu budete musieť prestúpiť na iný džíp a potom zastaviť v Kagbeni, aby ste si skontrolovali povolenia. Z Kagbeni cesta stúpa po serpentínovej ceste do Muktinatu do nadmorskej výšky 3710 m.

Deň 10. Muktinat - Jomsom

Skoro ráno musíte navštíviť hlavnú svätyňu Muktinath, rovnako uctievanú budhistami aj hinduistami - Chrám piatich prvkov, ktorý sa nachádza sto metrov nad samotnou dedinou. V tieni starých brestov odpočíva malý biely chrám so zlatou strechou a dvoma bazénikmi. Vedľa chrámu horí večný prírodný oheň a z kamennej ohrady okolo chrámu vyteká 108 prameňov svätenej vody – každý, kto sa tejto vody dotkne, bude šťastný po celý nasledujúci rok. Každý rok sem prichádzajú stovky pútnikov z celého sveta. Po obede sa môžete odviezť do Jomsomu.

Deň 11. Jomsom – Pokhara – Káthmandu

Let do Pokhary je 25 minút a môžete okamžite využiť prestupný let z Pokhary do Káthmandu alebo stráviť deň v Pokhare pri jazere Phewa.

Dobre vedieť

Vaše výdavky

V Nepále prijímajú platby v hotovosti USD a EUR, cestovnými šekmi a kreditnými kartami. Miestna mena – nepálske rupie sa dajú zameniť na letisku, v bankách alebo v ktorejkoľvek zmenárni. Výmenný kurz na letisku býva nižší ako v meste. V Káthmandu a Pokhare môžete v priemere minúť 10 dolárov za návštevu na treku, pričom by ste mali počítať s 20-25 usd za deň za ubytovanie a stravu. Čím vyššie idete, tým vyššie sú ceny. Potrebné množstvo rupií na trek si treba v Káthmandu alebo Pokhare vopred vymeniť.

Tipy

Odmeňovanie vášho sprievodcu a nosičov na konci treku je záležitosťou vašej túžby a schopností.

Klíma

Existujú štyri hlavné ročné obdobia:

zima: December-február - zima, ale vzduch je veľmi čistý.

Jar: Marec-máj - citeľné oteplenie, kvitne kosodrevina, je možná hmla, v máji sucho a horúco.

Leto: Jún-august je obdobie dažďov – prší každý deň, alpské lúky sú rozkvitnuté.

jeseň: September - november je najpriaznivejšie obdobie na trek, teplé, stabilné počasie, jasná obloha.

V každom ročnom období je vysokohorské slnko klamlivé a nepredvídateľné, môžete sa spáliť aj v chladnom a veternom dni. Aj pri slabom vetre sa odporúča nosiť ochranné bundy (plášte) a masky, ktoré ochránia pred najmenšími čiastočkami prachu a piesku.

	januára	februára	marca	apríla	Smieť	júna	júla	augusta	septembra	októbra	novembra	December
min. t	2,7	2,2	6,9	8,6	15,6	18,9	19,5	19,2	18,6	13,3	6	1,9
max, t	17.5	21,6	25,5	30	29,7	29,4	28,1	29,5	28,6	28,6	23,7	20,7
zrážok	47	11	15	5	146	135	327	206	199	42	0	1

Zdravie

Na návštevu Nepálu nie je potrebné žiadne špeciálne očkovanie, odporúčame však poradiť sa so svojím lekárom a zásobiť sa potrebnými liekmi.

Lekárske služby v Nepále sú v horských oblastiach obmedzené. Ak nosíte okuliare, je najlepšie mať so sebou náhradný pár.

Výšková choroba...

Každá osoba, ktorá cestuje nad 2500 m. môže pociťovať mierne príznaky výškovej choroby. Prvými príznakmi sú bolesti hlavy, únava, nespavosť, strata chuti do jedla, strata telesných tekutín a opuchy. Ak sa objavia takéto príznaky, mali by ste zostať v tejto nadmorskej výške, kým sa telo úplne neaklimatizuje. Za deň je potrebné vypiť 2 až 4 litre tekutín. Ak príznaky pretrvávajú a stav sa zhoršuje, mali by ste okamžite začať. Niekedy môže urobiť rozdiel aj 300 m. Pri plánovaní výletu si nechajte voľné dni na aklimatizáciu v nadmorskej výške 3700 m a po 4000 m sa snažte nenastúpať viac ako 500 m. na jeden deň. Je možné, že nedokážete dostatočne posúdiť svoj stav, preto sa vždy riaďte radami sprievodcu alebo miestnych obyvateľov.

Čo je sledovanie

Trekking je prechádzka po horských chodníkoch so stanmi alebo prenocovanie v dedinských hoteloch (lodžie). Trekking vám dáva jedinečnú príležitosť vychutnať si panorámy himalájskych štítov a bližšie sa zoznámiť s kultúrnymi tradíciami, životom a náboženskými sviatkami miestnych obyvateľov a otestovať si svoje sily a schopnosti. Všetky dni na trase sa od seba líšia náročnosťou a dĺžkou trvania treku. Typický deň treku začína o 7:00. Vaša batožina by mala byť pripravená už pred raňajkami, pretože nosiči vychádzajú skôr. Na trasu sa vydávate o ôsmej ráno, aby ste sa vyhli poludňajšej horúčave a popoludňajšiemu vetru. Zvyčajne okolo poludnia sa zastavíte na občerstvenie a krátky odpočinok. O štvrtej hodine popoludní by ste už mali byť na prenocovaní.

Čo nesieš?

Batožina, ktorú dávate nosičovi, by nemala presiahnuť 15 kg. Váš malý batoh na jednodňové výlety by mal byť navrhnutý tak, aby niesol to najnutnejšie na cesty: fotoaparát, vodu, extra oblečenie pre prípad dažďa alebo chladného počasia, opaľovací krém, toaletný papier a ďalšie osobné potreby.

poistenie

Vaše osobné poistenie by malo okrem štandardnej sady pokryť náklady na evakuáciu z horských oblastí.

Víza a povolenia

Viacnásobné vstupné víza do Nepálu je možné udeliť na letisku a na ktorejkoľvek hranici. Vízum na dvojitý vstup je platné 15 dní, stojí 25 USD alebo 30 dní stojí 40 USD. Musíte mať 1 fotku. Turistické vízum je možné predĺžiť o 90 dní.

Zoznam potrebných vecí

spací vak
bavlnená vložka do spacieho vaku
pončo proti dažďu a vetru alebo vetruodolný/nepremokavý oblek, dáždnik
termosku alebo cestovnú fľašu na pitnú vodu
malý batoh na celodenný výlet
plastové vrecká na balenie osobných vecí a odpadu
dobré slnečné okuliare
opaľovací krém SPF 25-30
uterák, obrúsky/vreckovky, maska proti prachu
očné kvapky a nosné kvapky
baterku a extra batérie k nej
zapaľovač alebo zápalky
kempingový nôž
osobná lekárnička (aspirín s vitamínom C, iné antipyretiká, lieky na bolesť hlavy, lieky na žalúdočnú nevoľnosť).
trekingové topánky a ľahké topánky na výmenu
teplé oblečenie
čiapka, šál a palčiaky
klobúk na ochranu pred slnkom a vetrom

Nie nadarmo sa Mustangu hovorí „stratené kráľovstvo Tibetu“. Cudzinci ho mohli navštíviť až v roku 1991. Ale aj dnes je kráľovstvo vzdialené od dopravných ciest izolované od zvyšku krajiny. Práve sem som chcel ísť – na miesto, kde antiku ešte nezničila globalizácia. Stojím pred dvoma obrovskými dvernými krídlami - vyzerajú veľmi starodávne a pôsobia neskutočne, ako vykreslené z počítačovej hry. Dlhé tibetské „chvosty“, vyblednuté od slnka, visia z mosadzných rúčok, vyleštených do lesku rukami tisícov cestovateľov. Toto je severná brána do zakázaného mesta Lo Manthang, hlavného mesta Upper Mustang, o ktorom som sníval posledné tri roky. Mesto je obohnané kamenným múrom, ktorý kedysi chránil obyvateľov pred nepriateľmi a za týmto múrom ma čaká tajomstvo. Týždeň cestovania je za nami – pešo, autobusom, džípom, maličkým lietadlom potápajúcim sa roklinami. Sedem dní cez piesok, prach a slnko... Zhlboka sa nadýchnem a urobím prvý krok. No všetko to začalo takto... Začiatok cesty: lietadlo neodletí. Horný Mustang alebo „Kráľovstvo Lo“ je bývalý nezávislý štát, ktorý jazykom a kultúrou úzko súvisí s Tibetom. Od 15. do 17. storočia mu strategická poloha umožňovala kontrolovať obchodné cesty z Himalájí do Indie a po celú dobu až do roku 1951 si Mustang udržal nezávislosť. Moc v Mustangu sa tradične sústreďuje v rukách kráľa, ktorý vedie stáročnú genealógiu a trón si udržal dodnes. Hlavným mestom domény je mesto Lo Manthang. V päťdesiatych rokoch bolo kráľovstvo formálne pripojené k Nepálu, čo prispelo k zachovaniu tibetského spôsobu života, ktorý existoval po stáročia. Dostať sa na Upper Mustang bol môj dlhoročný sen. Východiskovým bodom našej výpravy je hlavné mesto Nepálu Káthmandu. Odtiaľto ideme do Pokhary – skutočnej mekky horskej turistiky. Práve z tohto mesta začínajú početné skupiny horských turistov, ktorí sa prechádzajú po niektorých z najobľúbenejších trás v Nepále. Vzdialenosť medzi Káthmandu a Pokhara je 140 kilometrov, ale cesta trvá celý deň. Mestá sú spojené jedinou jednoprúdovou cestou, ktorá prechádza priesmykom a vinie sa v serpentinách medzi ryžovými poliami a malými domčekmi na skalnatých terasách. Premávka pozdĺž nej je taká pokojná, že niekedy sa zdá byť jednoduchšie kráčať po okraji cesty. Pokhara žije tranzitom turistov. Niekto sa chystá na trek do Annapurny a niekto, ako my, čaká na lietadlo do Jomsomu – hlavného mesta regiónu Mustang a prvého polotibetského mesta na hornom toku rieky Kali-Gandaki. V Nepále sa na miesta vzdialené od civilizácie dá dostať dvoma spôsobmi: buď horskými chodníkmi, dni a týždne strávenými cestovaním, alebo malomotorovým lietadlom, ktoré vás dopraví do požadovaného bodu za 30-40 minút. Vozový park je starý a letové podmienky patria medzi najťažšie na svete. V prvom rade kvôli silnému vetru, ktorý začína fúkať na poludnie a utíchne až neskoro večer. Druhým faktorom je hustá oblačnosť nesúca buď zrážky pri zlej viditeľnosti, alebo piesok zdvihnutý vetrom. Všetky lety sa uskutočňujú len v skorých ranných hodinách, keď je príroda k umelým vtákom najmilosrdnejšia. – Zajtra je náš tretí let! – Dambar radostne hlási a keď vidí moju kyslú tvár, dodáva: „Ak odletí aspoň jedno lietadlo, odletí aj naše.“ Dambar sa však mýlil. Prvé lietadlo „o šiestej“ viezlo dve desiatky cestujúcich a zdalo sa, že zmizlo. Márne sme túžobne hľadeli do zamračenej oblohy a čakali na jeho návrat pre novú várku cestovateľov. O niekoľko hodín neskôr prišla správa, že kvôli poveternostným podmienkam bol spiatočný let zrušený a pravdepodobnosť nových letov bola takmer nulová. Okno s počasím sa otvorilo až na druhý deň ráno. Dva tucty stoličiek, jedna na uličku. Otvorený kokpit a dvaja piloti pri ovládaní. Vrtule rázne kvília, krátko sa rozbehnú – a lietadlo podobné hračke sa vznesie do neba. Lietanie na malomotorovom nepálskom lietadle je zvláštny zážitok. Auto je pochované v hustých mrakoch, vietor ho hádže pozdĺž rokliny a vy zostávate v úžase nad vytrvalosťou a zručnosťou pilotov, schopných pokojne riadiť lietadlo v podmienkach takmer nulovej viditeľnosti. Niektorí z nás spomínajú na svoje modlitby so strachom, zatiaľ čo iní sa držia okienka s radosťou. Ponorte sa dole na úzku pristávaciu dráhu a sme v meste Jomsom. Jomsom a Kagbeni. Mesto Jomsom je jedna dlhá ulica lemovaná malými hotelmi a obchodíkmi so suvenírmi po oboch stranách. Obyvateľstvo žije z turistov vracajúcich sa z úpätia Annapurny. Pár hodín chôdze vyschnutým korytom rieky Kali-Gandaki a pred nami sa týči Kagbeni - východiskový bod cesty do Horného Mustangu. Toto je veľmi zvláštne mesto s rozbitou geometriou ulíc, ktoré sa najviac podobajú scenérii z nejakého filmu. Úzke cesty z nepálených tehál buď končia slepými súkromnými dvormi, alebo jednoducho ústia do ohrád pre dobytok, odkiaľ k nám siahajú huňaté tváre kráv. „Takto sa zachránime pred silným vetrom,“ hovorí majiteľ hotela, v ktorom sme prenocovali. – Duchovia vetra sa stratia v pouličnom labyrinte a neublížia nám. Kamenné schody vedú na druhé poschodia budov s hlinenými podlahami a ak chcete ísť ďalej, musíte prejsť cez slamené pohovky, medený riad a niekedy dokonca aj samotných majiteľov, ktorí sa pozerajú úplne cez vás. V tejto realite žijú celé generácie a stáročia. Na ceste do hlavného mesta. Skoro ráno sme sa vydali na trasu. Za Kagbeni sa cesta spoločná pre všetkých rozchádza: väčšina odbočuje doprava, smerom k mestu Muktinah, a niekoľkí, ako my, sa posúvajú ďalej korytom rieky Kali-Gandaki až k samotnej hranici zakázaného kráľovstva. Na prístupoch ku kontrolnému bodu sú hrdzavé štíty vyrobené v čiernej a žltej farbe: „Pozor! Vstupujete do uzavretého priestoru!" Potom sú tu prísľuby všemožných trestov za neoprávnený vstup. Armáda starostlivo kontroluje povolenia a pasy a potom ustupuje. Vzrušujúci moment... Po sto metroch čaká ešte niekoľko hororových štítov. Vraj pre prípad, že by niekto zamyslene prešiel všetky predchádzajúce kordóny. V Upper Mustang je veľmi prašné, suché a horúce. Po stranách sú vysoké hory a nad nimi modrá obloha. Je tu tiež málo ľudí a prekvapivo čisto. Je pre mňa mimoriadne dôležité samostatne prejsť celú cestu z úpätia Dolného Mustangu do Lo Manthangu, hlavného mesta Horného Mustangu. Vlastnými nohami, po úzkych rímsach visiacich nad priepasťou, cez priesmyky s modlitebnými vlajočkami, cez maličké mestečká. Hovorí sa, že proces môžete výrazne urýchliť tým, že časť cesty prejdete pozdĺž ústia Kali Gandaki na terénnom vozidle, ale zdá sa mi, že je to ako získať dojem z krajiny z výhľadov z vlaku. okno. Po stopách dávnych obchodníkov. Jedenásť hodín ráno. Výška 3000 metrov. Kráčame v rade po úzkom horskom chodníku obopínajúcom strmý útes. Ani nekráčame, ale plahočíme sa po tej istej ceste ako obchodníci z 15. storočia. Za posledných šesť storočí sa tu zmenilo len málo. Táto cesta je doslova uviaznutá na hore - krehká umelá stavba, vystužená veľkými kameňmi a vzácnymi priečnymi trámami. Chodník sa buď stratí z dohľadu, potom sa ponorí do skalného otvoru alebo pretečie cez priepasť takou tenkou niťou, že sa dievčatá v našej skupine tlačia na stenu a inštinktívne hľadajú záchrannú rímsu. Tibetská náhorná plošina, november. Neskorá jeseň je pre tieto miesta azda najnehostinnejším obdobím roka. O týždeň-dva chodníky zasype prvý sneh, ktorý čoskoro prikryje priesmyky niekoľkometrovou vrstvou, no v horách zatiaľ vládne prach: víri sa pri nohách ako múka z roztrhnutého vreca. na poschodí stodoly. Nepomáha proti nej maska a nechránia pred ňou membrány búnd. Hodiny ukazujú poludnie a hneď sa na horách prebúdza vietor. Deje sa to každý deň v rovnakom čase, ako keby neviditeľná hliadka otáčala výhybkou presne podľa predpisov. Najprv je to ľahký nádych, varovný šelest. Za pár minút naberá na sile, naberá na sile a teraz sa pri vašich nohách krútia tornáda a prašná búrka trhá poslednú trávu na poliach, takže sa zdá, akoby zem horela a chránila kráľovstvo pred inváziou cudzincov. Beda cestovateľovi, ktorého na ceste zachytil vietor. "Ešte pol hodiny a budeme v Chele," pokúša sa náš sprievodca Dambar prekričať hluk vetra. A skutočne, čoskoro sa zastavíme na noc v obyčajnom tibetskom dome. Marťanská krajina a Chele. Sme v meste Chele. Všetky tibetské mestá sú si navzájom podobné: rozbité, husto zaplnené ulice s jedno- a dvojposchodovými domami, tradične natretými bielou a červenou farbou. Zárubne sú posiate čarovnými vzormi. V každom dome je budhistický oltár a sparťanská výzdoba izieb. A nevyhnutný kláštor vyššie na svahu. Aj keď je maličký, stále je váš, natretý červenou farbou. Všetky ženy, ktoré stretávame, nosia národné odevy, dosť obnosené, ale čisté. Opúšťame brány mesta, kde vládne vietor a slnko. Krajina sa mení s každým ďalším prechodom. Občas je to skutočná marťanská krajina: červené, vetrom ožraté skaly na obzore. Cez mesto Syangboche, kde sa ďalšiu noc zastavujeme, preteká ľadový potok prameniaci niekde vysoko v ľadovcových horách. „Vylezte na ten vzdialený kopec pri západe slnka,“ hovorí Mimar, majiteľ domu, ktorý nás na noc ukryl. – Dvadsať minút, neoľutujete! Namiesto sľúbených dvadsiatich minút sa na vrchol plazíme takmer hodinu (nadmorská výška 4000 metrov si vyberá svoju daň), ale ten výhľad stojí za to! Z horného bodu sa naskytá panoráma rokliny tiahnucej sa až k obzoru, v kilometrovej hĺbke ktorej sa hady navliekajú Kali-Gandaki. Nasledujúce ráno sme opäť vyrazili na cestu. Na jednej zo zastávok stretávame hlavu klanu, ktorá vedie rodinu dole. "Čoskoro bude snežiť," hovorí a prstami máva svoje modlitebné korálky. – Vrátime sa až v marci. Pod jeho vedením je karavána siedmich koní a kŕdeľ chichotajúcich sa dievčat, ktoré si zakrývajú tváre rukami a ukazujú na našu skupinu. Čoskoro pasienky jakov pokryje hustá vrstva snehu, a preto tibetské rodiny opúšťajú svoje domovy. Tí bohatší idú do Pokhary, ostatní sa usadia v Jomsome. Podľa štatistík sa na Mustang počas zimných mesiacov nevydáva ani jedno turistické povolenie. Kráľovský dom a komunisti. Horný Mustang bol otvorený pre verejnosť až v roku 1991, dovtedy bolo kráľovstvo izolované. Ide o akési nárazníkové pásmo, posledné útočisko nedotknutých tibetských tradícií. Formálne bol titul kráľa zrušený rozhodnutím nepálskych komunistov v roku 2008, ale kráľ stále žije v paláci a jeho poddaní sa o rozhodnutia prízračných vládcov v Káthmandu nezaujímajú... Tsewang Bista, kto vie vynikajúca angličtina, súhlasil, že bude naším sprievodcom v Lo Manthang a okolí. Vo veku niečo vyše tridsať rokov je Tsewang už úspešným obchodníkom a zberateľom starožitností, ktorému sa podarilo precestovať celý svet, no napokon sa vrátil domov. Je tiež prasynovcom kráľa Jigme Dordže Palbar Bista, 69-ročného panovníka a súčasného vládcu Mustangu. Prechádzame sa ulicami mesta a ja ho doslova bombardujem otázkami. „V Lo Manthang žije asi jeden a pol tisíca ľudí,“ hovorí. "Ale za mesiac nezostane viac ako sto, zvyšok pôjde do nížin." Tí, čo ostanú, budú zamknutí vo svojich domoch na dlhé štyri mesiace. Ich úlohou je starať sa o dobytok v ohradách. Kapitál. Domy sú dobrej kvality, strechy po obvode sú pokryté mŕtvym drevom a vzácnymi kmeňmi, ktoré je v podmienkach tibetskej náhornej plošiny skutočným kúskom nájsť a nazbierať. V samom centre sa nachádzajú dve najvyššie budovy v Lo Manthang: kláštor a kráľovský palác, zo strechy ktorého sa otvára najlepší panoramatický výhľad na mesto. Kráľ, wow!... Stále sa pýtam Tsevanga na podrobnosti. „V roku 2008 k nám prišli komunisti a pokúsili sa vyhnať kráľa z paláca,“ usmieva sa. „Potom celé mesto povstalo a vyšlo do ulíc, aby bránilo vládcu. Komunisti boli donútení ustúpiť, prenechať kráľovi trón, no formálne ho zbaviť titulu. Tak ako predtým, ak sa v niektorej z troch desiatok dedín stane nešťastie, ľudia idú do paláca po pomoc. A kráľ pomáha... Moju pozornosť upúta strašidelne vyzerajúca kompozícia nad vchodom do domu - pár kozích hláv so zakrútenými rohmi, ozdoby z metiel, akési hlinené pečate. Takéto amulety sa nachádzajú na každom kroku. Všetko je skutočné. Pre seba, nie pre cudzincov. Peniaze sú tu v obehu, ale rodiny sa v skutočnosti živia samozásobiteľským poľnohospodárstvom. V domoch sa mäso suší (alebo skôr suší) pod stropom a každodenná strava pozostáva z tsampy na báze múky a čaju s maslom z jačieho mlieka. „Mustang je poslednou stránkou tibetskej histórie,“ pokračuje Tsewang vo svojom príbehu. "Takto vyzeral Tibet predtým, ako ho Čína zničila." Teraz sú v Tibete nomádi nahnaní do domov a všade okolo je implantovaná čínska kultúra. Rozprávame sa celé hodiny. Tsewang hovorí o tradičných kastách, o tom, ako sa Nepálci pokúšali otriasť budhizmom v Mustangu zavedením kasty založenej na hinduizme, a ako sa im to nepodarilo... Od staroveku sa rozhovor postupne obracia k modernosti. Tsewang okrem iného vedie mládežnícku organizáciu v Lo Manthang a veľmi citlivo berie otázky ochrany kultúrneho dedičstva. „Nepálske úrady sa k nám správajú ako k múzeu,“ sťažuje sa. „Už mnoho rokov vyberajú od turistov obrovské peniaze, no pre samotný Mustang nerobia nič. V nádeji, že získajú vzdelanie alebo hľadajú ľahký život, mladí ľudia opúšťajú svoje domovy a odchádzajú do Pokhary a Káthmandu a domov sa vracia len veľmi málo. Národné oblečenie sa tiež stáva minulosťou a zostáva len súčasťou obradov a festivalov. Nahrádzajú ich džínsy a lacné remeslá. Ak to takto pôjde ďalej, prídeme aj o tradície. Obydlia v jaskyniach. Súčasná dĺžka kráľovstva je asi osemdesiat kilometrov a na celej ceste narazíte na čierne očné jamky jaskýň vo vetrom ožratých horách. To všetko sú pozostatky dávnych osád, niekedy vyvýšené do nedosiahnuteľných výšok s jediným cieľom: chrániť obyvateľov pred náhlym útokom. Vojny otriasajú Tibetom po stáročia. V 7. storočí ríša pokrývala celý Nepál, Tibet, Bhután a Assam. Tibetské kočovné kmene, žijúce v kmeňovom systéme, odišli do hôr a usadili sa v jaskyniach a nebolo také ľahké ich odtiaľ „vyfajčiť“... Takto vznikli prístrešky, ktoré najviac pripomínali rýchle hniezda na strmom svahu. breh rieky. V jaskyniach sa dalo prečkať obliehanie, v hlbinách hôr nebolo tak cítiť zimný chlad. Pôdna erózia je však neúprosná a v prípade Tibetskej náhornej plošiny je výrazne zvýšená. Enfilády miestností, zdvíhacie galérie - to všetko, ak to existovalo, dnes zničila príroda. Neustále fúkajúci silný vietor, náhle zmeny teplôt a agresívne zrážky opotrebúvajú hory ako bábätko opotrebený hrb. Jaskyne sú viditeľné už z diaľky. Kráčame smerom k nim do hory po vychodenej ceste a čoskoro sa pred nimi objavia dláždené steny, ktoré chránia osadu pred vetrom. Pred nami je celý blok domov ukrytý v skale. Sme pozvaní dovnútra. Jediným zdrojom svetla je okno vo veľkosti futbalu vyrezané do steny. Je tiež zodpovedný za prístup na čerstvý vzduch. Sme v trojpriestorovej jaskyni, obývanej a upravenej. Obývacia izba je spojená s kuchyňou. Za závesom sú dve susediace spálne bez okien (majitelia spia na špinavej podlahe pokrytej kobercom). Žijú v tejto jaskyni celý svoj život; muži pracujú na poli a ženy zostávajú na farme. Tieto ženy nás akceptujú. Náš priateľ Tsevang je tu veľmi dobre známy, a preto sme vítanými hosťami. Tsewang pôsobí ako prekladateľ, hoci často postačuje posunková reč. Gazdiná zapáli sporák a postaví kotlík na oheň a pripraví čaj s maslom z jačieho mlieka. Hrdzavá rúra čínskej „kachle“ je na niekoľkých miestach rozbitá a kým kanvica vrie, dym sa šíri jaskyňou v hustých vrstvách a kradne posledné svetlo. Neviem si predstaviť, ako sa tu dá žiť. Nemôžete ho dlho vykurovať iba mŕtvym drevom, a preto obyvatelia používajú palivo, ktoré je univerzálne pre všetky stepi sveta - hnoj domácich zvierat. V prípade Tibetu je to jak, cieľ a prostriedok ľudskej existencie. Hnoj sa suší a skladuje takmer navždy. Toto je skutočné čierne zlato. Moju pozornosť upútajú šperky hostesky. "Toto je rodinné dedičstvo," hovorí hrdo, "odovzdávané z generácie na generáciu viac ako dvesto rokov." S rešpektom sa pozerám na inklúzie polodrahokamov. Kľúčovým prvkom je obrovský kus tyrkysu. Neviem si ani predstaviť, koľko váži celá táto konštrukcia, ale len skutočná žena ju môže nosiť celý deň.