Indija je siromašna četvrt. Slamovi Indije. Infrastruktura u najsiromašnijim područjima Indije

Za većinu indijskih gradova slamovi su neizostavan atribut i izgledaju prilično skladno. Ali Mumbai je uspješna i velika metropola, što znači da veličina sirotinjskih četvrti ovdje u potpunosti odgovara njegovoj veličini. Turisti su uglavnom zavedeni misleći da su sirotinjske četvrti Dharavi u Mumbaiju u Indiji nužno pune nemoralnih pojedinaca i drugih destruktivnih stanovnika - to uopće nije slučaj.

Nedavno je ovo područje bilo najveće u jugoistočnoj Aziji. Površine mu je 217 ha, s populacijom do 3 milijuna ljudi (teško ih je točno prebrojati zbog stalnih migracija). Dugo vremena, među sličnim aglomeracijama na planetu, s pravom je zauzimao dlan. U ovom ćemo članku pogledati kako funkcionira život u slamovima Mumbaija (Dharavi), kako su nastali, što rade njihovi stanovnici itd.

Povijest slamova Mumbaija

Ovaj zapadnjački izum dobro je zaživio ovdje i poprimio svoj jedinstveni oblik. Zbog toga je povijest slamova u Mumbaiju (Indija) prilično zanimljiva. S početkom industrijske revolucije u Americi i Europi, mase ljudi počele su se seliti u gradove sa sela kako bi stekli financijsko blagostanje i, shodno tome, ne umrli od gladi. Tako su se stvorile gomile beskućnika u potrazi za dobrim životom. Trebalo im je negdje živjeti, a budući da su većina bili čisti proleteri, tražili su stan po svojoj mjeri, pa su se u svakom većem gradu pojavila sirotinjska geta, od kojih većina i danas dobro živi.

U Mumbaiju je priča bila slična. Moderni grad izgrađen je na otocima, dok su u 18. stoljeću većina njih bila sama, a stanovnika je ovdje bilo znatno manje nego danas. Mumbai je rastao, a istodobno je zahtijevao jeftiniju radnu snagu; tek je u 19. stoljeću gradsko stanovništvo uspjelo premašiti brojku od 500 tisuća ljudi, dok je u Londonu živjelo samo 50 tisuća.

Seljaci koji su stigli ovamo počeli su se naseljavati bilo gdje, uključujući i naseljavanje u ribarskom selu Kolivadas - sada je ovdje poznata sirotinjska četvrt Dharavi u Indiji (Dharavi Mumbai Slum). Ubrzo je ribolov ovdje postao nevažan, a na mjestu sela počela je polako rasti sirotinjska četvrt. Tadašnje vlasnike zemlje (Engleze) nije bilo briga što se događa na ovom području, jer je ono bilo izvan grada. Europski dio Mumbaija aktivno je izgrađen prema zanimljivim arhitektonskim planovima i odgovarao je europskim gradovima. U isto vrijeme, sirotinjska područja imala su apsolutnu slobodu djelovanja.

Međutim, Dharavi nije bio jedino mjesto gdje su živjeli mumbajski siromasi. Živjela je kompaktno u raznim dijelovima grada. U jednom trenutku došlo je vrijeme za promjenu - počela je epidemija bubonske kuge, što je značajno smanjilo broj lokalnih stanovnika. Sanitarni uvjeti u područjima kompaktnog stanovanja jeftine mumbajske radne snage izazvali su veliku zabrinutost među Britancima; bilo je potrebno brzo lokalizirati njihova spontana naselja i nekako pojednostaviti ovaj proces. Odlučeno je preseliti sve radnike na jedno udaljeno mjesto - u Dharavi. Ovog trenutka kraj je zaživio punim plućima i iz godine u godinu postajao sve ljepši. Tako se pojavilo područje sirotinjske četvrti Dharavi, savršeno očuvano do danas.

Vlada ovog grada ima ogroman interes za veliki komad zemlje u ovom skupom gradu, na kojem se nalaze barake, i vrlo je vjerojatno da će stanovnici ovih sirotinjskih četvrti imati priliku biti izbačeni na ulicu - upravo se to dogodilo sa sličnim slamovima koji se nalaze u Delhiju. Naravno, vlada ima planove preseliti lokalno stanovništvo u udobne domove, ali ovakav ishod samo izmami osmijeh svima, uključujući i one koji su smislili takav plan.

Stanovnici slamova

Netočno, ne može se reći da su slamovi Mumbaija mjesto stanovanja neljudi, kao i druge opscene javnosti - ovdje je prikladniji izraz "grad u gradu". Zapravo, ovdje žive mladi ljudi koji su nedavno stigli iz cijele ogromne zemlje kako bi zaradili novac, a mogu živjeti mjesec dana u sobi površine 10 m2 za samo 3 dolara. Istovremeno, Mumbai je najskuplji grad u cijeloj zemlji. U ovdašnjim sirotinjskim četvrtima žive i velike, prave indijanske obitelji koje su se ovdje nastanile od samog početka slamova.

Stanovnici Mumbaija pokušavaju živjeti punim životom i držati korak sa stanovništvom uspješnih područja - postoje škole (privatne i javne), postoji čak i ulica za tjelesne užitke, gdje za 2 američka dolara možete upoznati indijske momke a cure bolje. Tu je i izbor za napredne - upoznavanje s hidžrama ("treći spol", tj. transvestiti).

Kakav je život u slamovima Mumbaija?

Slamovi, kao i druga urbana područja u Indiji, podijeljeni su na mala naselja. Na jednom mjestu su kožarske radionice, na drugom žive sortirnice otpada, na trećem trgovine. Muslimani i hindusi također tradicionalno žive u različitim područjima.

Stanovnici sirotinjskih četvrti mogu raditi što god žele - skupljati smeće i prositi ili čak otvoriti vlastitu malu tvrtku. U svakodnevnom životu Indijci su doista vrlo nepretenciozni, a često se vlasnici trgovina koji rade izvan kuće ne zamaraju kupnjom ili iznajmljivanjem stana, već se opuštaju u trgovini.

Vrijedi napomenuti da sirotinjska četvrt nije mjesto gdje žive samo siromašni. Lokalni stanovnici imaju prosječan mjesečni prihod od oko 500 dolara. Naravno, plaće su ovdje vrlo različite. Na primjer, sluge zarađuju oko 50 dolara (oko 3000 rupija) mjesečno.

Problemi

Siromaštvo, nehigijenski uvjeti, jedan WC za ogroman broj obitelji, nedostatak pitke vode - te životne uvjete teško je nazvati ugodnima. I sve je to tipično za slamove Mumbaija. Vlada te probleme pokušava riješiti najbolje što može. Na primjer, srušeni su poznati slamovi u Delhiju u blizini obala Yamune, u kojima je živjelo oko milijun ljudi. Istina, država nije izgradila niti osigurala nove stanove, dok je sudbina milijuna ljudi klizila dužnosnicima kroz prste poput pijeska. Nakon toga mnogi su otišli u domovinu, drugi su ostali živjeti na ulici.

Prednosti slamova

Začudo, život u slamovima Mumbaija ima svoje prednosti. Prikazujući sve vrste užasa i problema, možete shvatiti koliko ste sretni, živeći u stanu na 10. katu. Ali Indija i njezini sirotinjski kvartovi lekciju su predstavnicima cijele zapadne civilizacije. Stoga, kada se lokalni stanovnici sretnu jedni s drugima, oni se smiješe i odnose jedni prema drugima s pažnjom i pristojnošću. Uvjeti života nestaju u drugom planu, au prvi plan dolaze ljudski odnosi.

Istodobno, toliko je neshvatljivo i čudno zašto je život u gradu u kojem je zrak temeljito zasićen otrovnim isparenjima, a ima tako malo prostora da se mora dijeliti soba sa strancima, bolji od života na oceanu. , među snježnobijelom plažom i okružen palmama? Vjerojatno nikad nećemo saznati.

Ekonomija

Civilizirani turisti vrlo su iznenađeni kada saznaju koliko novca kruži sirotinjskim četvrtima Dharavija. Trenutačno, trgovinski promet ovdje iznosi oko 650 milijuna dolara godišnje, dok je prihod prosječne osobe 500 dolara (kao što je gore spomenuto, to ovisi o tome što točno osoba radi).

Dakle, što je još zanimljivo o slamovima Mumbaija? Ovdje šiju odjeću, proizvode keramičke posude i lampe, peku kruh za gradske kavane, a na malim poljima uzgajaju sve vrste povrća koje će ići i na stolove stanovnika grada. Postoji velika vjerojatnost da je majica kratkih rukava u kojoj sada sjedite za monitorom, kupljena u jednom od gradskih supermarketa, napravljena u ovim slamovima.

Regija Dharavi konvencionalno je podijeljena u različite zone prema područjima djelovanja predstavnika različitih specijalnosti, kao što smo gore spomenuli. Štoviše, hindusi i muslimani također imaju različita područja u regiji Dharavi.

Izletništvo i turisti

Zahvaljujući poznatom filmu “Slumdog Millionaire”, koji je ovdje sniman, turisti su htjeli sve vidjeti vlastitim očima, prošetati velikom cijevi koju mještani koriste umjesto ceste, uroniti u pravu indijsku atmosferu, razgledati sve kuće itd. .

Mnogi turisti rezerviraju izlete i odlaze u slamove kao u svojevrsni ljudski zoološki vrt. Nakon što je platio prilično pristojan iznos, osoba očekuje avanturu sličnu safariju, samo umjesto životinja ovdje su ljudi. Da, ovdje zapravo postoji siromaštvo, nehigijenski uvjeti, problemi s vodom, kao i 1 WC na 1000 soba - ovi životni uvjeti ne mogu se nazvati ugodnim ili čak prihvatljivim, ali lokalni stanovnici ostaju ljudi.

Sa stajališta modernih običnih ljudi, naviknutih na hipoteku na udobnom stanu, besposlenih u prometnim gužvama u kreditnom Hyundaiju, ovo su užasni uvjeti, ali, čudno, oni ne čine ljude nesretnima. U prljavim dvorištima neoprana djeca se zabavljaju i trčkaraju, žene u šarenim sarijima sjede na trijemovima i živahno raspravljaju o radostima doma, dok muškarci piju čaj i igraju šah.

Stanovnici sirotinjskih četvrti ne izgledaju ljutito, već naprotiv, djeluju otvoreno i pristojno. Svratite nekome u posjet (rado će vas pustiti u svoju kuću) i uvjerite se sami kako ljudi žive. Uglavnom, unutrašnjost doma je nevjerojatno siromašna, skučena, ali u isto vrijeme iznenađujuće prilično čista.

Neki od turista koji su bili ovdje promišljaju mnogo toga, uključujući i odnos jednih prema drugima i prema udobnosti. Strašni životni uvjeti nestaju u drugom planu, a na prvom mjestu ostaju ljudski odnosi umjesto vječnog brojanja novca i ostalih modernih šljokica.

Iako još uvijek ima turista koji iskreno žele sve spaliti napalmom u nadi da će olakšati život nesretnim Indijancima. Sami odlučite je li vam ovaj izlet neophodan.

Kako doći ovdje?

Potencijalni turisti ne moraju preplaćivati ​​pratnju i ići na izlet, ovdje mogu doći samostalno i jeftino. Morate uzeti Mumbai Skytrain (lokalni vlak) do Sion Railway, Maxim Junction ili Chunnabhatti stanice, u blizini ovog područja, i malo prošetati.

Slamovi Dharavi u Mumbaiju: recenzije

Od 21 milijuna ljudi koji žive u Mumbaiju, 62% (ili otprilike 13 milijuna ljudi) živi u slamovima u različitim dijelovima grada.

Većina stanovnika slamova preživljava s 1 dolarom dnevno ili manje, provodeći 10 sati naporno radeći na vrelom suncu, koristeći lokalnu rijeku kao tuš ili toalet, a na kraju dana spavajući na pločnicima ili ispod mostova.

Ovako izgleda onaj pravi.

Kad sam putovao Indijom i zaustavio se u Mumbaiju, proveo sam nekoliko sati u onome što se smatra najvećim sirotinjskim četvrtima u Aziji i jednim od najvećih na svijetu. Slam se zove Dharavi. Vjerojatno ste čuli za njih - tamo je živio glavni lik filma "Slumdog Millionaire", Jamal, i tamo je snimljena većina scena filma.




Hodanje kroz Dharavi pokazalo se najprosvjetljujućim iskustvom cijelog mog putovanja u Indiju, a možda i svih mojih putovanja. Ovo mjesto je toliko naseljeno da se čini kao zaseban grad unutar Mumbaija, sa svojim uskim prljavim uličicama, otvorenom kanalizacijom i ogromnim hrpama smeća.






Prije nego objasnim što osoba vidi i osjeća kada prvi put posjeti Dharavi, navest ću nekoliko činjenica:

Na površini od 2,5 četvornih kilometara živi oko milijun ljudi. Dharavi je najgušće naseljeno mjesto na planeti Zemlji.
- Prosječna plaća ovdje je od 1 do 2 dolara dnevno.
- Dharavi je najproduktivnija sirotinjska četvrt na cijelom svijetu s godišnjim prometom od gotovo milijardu dolara.
- U Dharaviju postoji 1 toalet za oko 1450 ljudi.
- Prosječni životni vijek stanovnika Dharavija je manji od 60 godina.
- Slamovi su podijeljeni na zajednice na temelju vjere u omjeru: 60% hindusa, 33% muslimana, 6% kršćana i 1% ostalih.
- Samo muškarci smiju raditi u radionicama Dharavija.


Najveće iznenađenje za mene je bilo kako je nevjerojatno organiziran život u Dharaviju. Danas je ovo područje Mumbaija ogromna tvornica u kojoj ljudi rade - u teškim uvjetima - ali rade. Slamovi proizvode robu koja se izvozi diljem Indije i svijeta. Možete čak i naručiti proizvod od Dharavija online.


Slam je podijeljen na industrijski i stambeni dio.

U rezidencijalnom dijelu možete sresti Indijance iz cijele zemlje koji su ovamo došli iz ruralnih područja, kao i lokalno stanovništvo iz države Maharashtra. Stambeno područje nema nikakvu infrastrukturu: nema cesta ni javnih toaleta. Ovaj dio Mumbaija bio je najprljavije mjesto koje sam u životu vidio. Područje je podijeljeno po vjerskim linijama: u jednom dijelu žive hindusi, u drugom muslimani, u trećem kršćani. U rezidencijalnom dijelu nalazi se nekoliko hramova i crkava.


Kuće su ovdje male i gusto napučene ljudima. Uspio sam zaviriti u jednu od kuća i vidjeti kako mještani žive: u maloj prostoriji sedam ljudi spavalo je na podu, jedno do drugoga, gotovo zbijeno jedno uz drugo. Nitko nije imao jastuk ili madrac. U kući nije bilo kuhinje ni WC-a.

Život u industrijskom dijelu je kaotičan, jako je vruće, prljavo i užasno smrdi. Postoji više od 7.000 različitih poduzeća i 15.000 jednosobnih radionica koje su pune tisuća ljudi koji rade od jutra do mraka bez klimatizacije. Kad sam prolazio kroz industrijski dio, vidio sam samo muškarce. Muškarci su bili posvuda. Kad sam pitao prijatelja Indijca (nisam se usudio sama hodati ovamo) zašto u radionicama vidim samo muškarce, odgovorio je da ženama nije dopušteno raditi u Dharaviju.

Najčešća roba u Dharaviju su predmeti od keramike, kože, plastike i željeza. Postoji nekoliko manjih industrija koje se bave recikliranjem. Štoviše, oni recikliraju smeće - sve ono što smo mi u Rusiji i na Zapadu navikli bacati. Možda će nešto od tvog smeća koje si jučer bacio završiti ovdje u Dharaviju za mjesec dana i pretvorit će se u nešto što će moći prodati.


Ne govorim samo o otpadu od papira, plastike, kože, aluminija ili stakla. Vidio sam radnike kako kidaju dijelove sa starih VHS kaseta iz 90-ih kako bi napravili nešto od njih. Vidio sam radionice posvećene recikliranju sapuna koje gosti hotela ostavljaju u svojim sobama.

Nakon nekoliko sati hodanja kroz sirotinjske četvrti, uspio sam pogledati dalje od stereotipa i vidjeti Dharavi ne samo kao "najveću sirotinjsku četvrt na svijetu", već kao živahnu, uređenu zajednicu s jakim gospodarstvom. Stanovnici sirotinjskih četvrti su vrlo marljivi. Unatoč teškim uvjetima, svi oni ovo mjesto zovu domom.

Pretplatite se na naš kanal na Telegramu i prvi saznajte o najjeftinijim kartama i ponudama.


Autor.

27. svibnja 2012

Zdravo! Ja sam Gleb Kuznetsov, imam 26 godina, nekoć sam živio u Moskvi, ali to je bilo prije nego što sam otišao na put iz Indije u Argentinu. Danas želim pričati o jednom od svojih dana provedenih u indijskom gradu Mumbaiju, koji je u cijelom svijetu poznat pod svojim nekadašnjim imenom Bombay zahvaljujući prekrasnoj knjizi “Shantaram”. Ispod presjeka nalazi se 55 fotografija snimljenih 23. svibnja 2012. u istim sirotinjskim četvrtima Bombaja u kojima se Shantaram odvija i oko njih.

Upravo sam večeras stigao vlakom iz planinskog ljetovališta Pune, poznatog po Osho Ashramu, i nisam imao vremena shvatiti ovaj fenomen - Bombay. Stoga, prvi pogled kroz prozor nakon buđenja i drhtaj prođe niz kralježnicu.

Vidjevši ovo, čovjek ne može ostati ravnodušan, a fotograf ne može sjediti prekriženih ruku. Pola šest je, brzo se svita, ali ja odradim propisanu vježbu, fotografiram se za uspomenu i jurim u grad.

2.

3.

Ljudi spavaju posvuda, spavaju u obiteljima, jedni pored drugih, dubokim snom, žene, djeca, starci, vidi se da nisu skitnice i prosjaci, jer su u blizini torbe s rezervnom odjećom i ponekim stvarima. Shvaćam da hodam među onima o kojima sam čitao u dječjim knjigama o Indiji, među nedodirljivima, koji se bave najprljavijim i najslabije plaćenim poslom i koji nikada nisu imali stan. Snimam stotine fotografija, ali fotografirati ljude koji spavaju na ulicama Bombaya je kao fotografirati službenike koji trče ulicama New Yorka - ima ih bezbroj.

4.

5.

Noć je jako topla i ljudima ne trebaju ni deke, a za posteljinu je dovoljan karton. Ali primjećujem da među beskućnicima muškarci spavaju sami, obično blizu vrata dućana. Kasnije će se moja nagađanja potvrditi - radilo se o njihovim zaposlenicima ili čak vlasnicima koji su odlučili prespavati na radnom mjestu na putu kući u predgrađe. Ali soba je zagušljiva - a ulica je poput zajedničke spavaće sobe.

6.

7.

Do pola šest grad se budi. Na ulicama se pojavljuju posluga i taksisti, a oni koji spavaju na pločnicima započinju jutarnju toaletu. Vidim da oni uopće nisu skitnice po našem poimanju i nakon pola sata ih ne bih razlikovao od većine Indijanaca. Ljudi s pločnika se češljaju i umivaju i peru zube, crpeći vodu iz posebnih bačvi, i ovdje na vatri kuhaju doručak.

8.

Svi su razvili bespogovornu poslušnost - dopuštaju se fotografirati u ovom neuglednom obliku i ne ometaju snimanje usnulih članova svoje obitelji. Samo se bojažljivo smiješe i često zahvaljuju na snimci, ali ni ne traže da je vide.

9.


U međuvremenu, jutro je u punom jeku, ali ja sam otišao predaleko prema “Centralnom željezničkom kolodvoru”, trčeći od jedne grupe usnulih do druge, kao što je Mašenka trčala od gljive do gljive dok nije završila u brlogu. Dakle, ideja o doručku za stolom s vilicom u ruci propada, jer na ovom području nema niti jednog sigurnog objekta. Ali postoji prilika da probate uličnu kuhinju. Za razliku od većine taverni za lokalno stanovništvo, ulična hrana u Indiji je i ukusna i sigurna (barem ja, pošto sam proputovao ovu zemlju od Trivandruma na jugu do Varanasija na sjeveru i probao sve lokalne pite i medenjake, nikad nisam imao problema). Pa, nekoliko pita od krumpira od lisnatog tijesta s crvenom paprikom i čaša slatkog čaja s mlijekom za 2 dolara i spreman sam krenuti na put. Oh, potpuno sam vam zaboravio reći da svaki čas u područje Borivali treba stići noćni autobus iz Goe u kojem su moji prijatelji - bračni par Chistozvonov. Sasha i Ira provodili su odmor na plaži i zbog uzbuđenja su odlučili žrtvovati dvije noći u autobusu, ali lutati sa mnom po sirotinjskim četvrtima Bombaja. To je naša današnja misija, a da bismo je olakšali dogovorio sam navečer s taksistom Fazilom obilazak slamova i bordela i zajednica transvestitskih hijdri.

10.

Lokalnim vlakom stižem u Borivali brže od očekivanog i, dok se moji prijatelji još približavaju gradu, ulazim u ulaz betonske nebodere u blizini stanice koja mi se sviđa. U takvim kućama u Bombayu živi imućna srednja klasa i, koliko sam mogao vidjeti, sva su predgrađa izgrađena njima, dok je središte grada okupirano sirotinjskim četvrtima i komadić Svjetskog trgovačkog centra s lokalnom Latinskom četvrti.

11.

Ulaz u ulaz blokira luđak, Faisal. Zabranjuje se fotografirati jer se boji smrti od fotoaparata. Ali Faisal nije kukavica - on štiti svoj dom od zla. Ima amajliju na golim prsima, a duh neće moći proći pored njega. Ipak sam se provukao i, ne želeći prestrašiti ili uvrijediti ludog, fokusirao sam se na fotografije situacije u ulazu.

12.

13.

14.

15.

16.


Ali dolazi San Sanych! I bez odlaganja uronim njega i Iru u svijet pravog Bombaya!

17.

U Borivaliju nas čeka vodič Fazil. No, boji se dospjeti na naslovnice svjetskih tiskovina kao osoba uključena u razotkrivanje bombajskog “mračnog kraljevstva” pa izbjegava grupnu fotografiju. Uspijemo ga nagovoriti da to snimi puno kasnije, kad su svi testovi već iza nas. U međuvremenu nas svojim četrdesetak godina starim fiatom, koji je na fotografiji ispod, vozi u sirotinjsko naselje.

18.

Centar grada, nazvan Svjetski trgovački centar, praktički se ne razlikuje od sirotinjskih četvrti. Ne postoji ni kameni zid ni zid mitraljeza - ova dva potpuno različita svijeta postoje jedan pored drugog i, za razliku od velikih gradova Latinske Amerike, ni na koji način ne pokazuju neprijateljstvo.

19.

Slamovi Bombaja zatvorena su područja okružena širokim ulicama. Unutra je nezamisliv splet uskih uličica. Uglavnom, slamovi se dijele na hinduističke i muslimanske, a također i na slamove u kojima postoje kuće, doduše od željeznog lima, i one sa samo plastičnim šupama. Fazil je musliman i pripadnik srednje klase, pa nas vodi u one sirotinjske četvrti koje su mu bliske po duhu. Nemamo ništa protiv, jer su muslimanske slamove u kojima živi bombajska srednja klasa, kako kažu, klasika žanra.

20.

Vanjski perimetar slamova zauzimaju dućani i radionice, u njima najbližim barakama uvijek su skladišta, a dalje u unutrašnjosti stambena “četvrta”.

21.

22.

23.

24.

Nakon što smo obišli vanjski perimetar, Fazil nas pita: "Možda do Vrata Indije?" Ali mi tvrdoglavo zahtijevamo do dubine, a on nas sa strahom za moju kameru i naše mentalno zdravlje vodi u sirotinjske četvrti.

25.

Usput, sirotinjske četvrti Bombaja univerzalno su priznate kao najsigurnije mjesto u Indiji. Oni su potpuno pod kontrolom lokalnih zajednica; nitko izvana neće prodrijeti ovamo, a ako i uđe, neće otići ako se krše lokalni zakoni. Za turiste je pristup sirotinjskim četvrtima potpuno besplatan, ali... jedno od osnovnih pravila u sirotinjskim četvrtima: “Nemojte fotografirati!” Muslimani su kategorički protiv kamera. Međutim, kako bih ispričao ovu priču? Cijelim putem prvo se morate nakloniti modelima, pristojno ih pitati kako su, a onda stidljivo pitati mogu li napraviti jednu sliku. Muškarci i djeca uvijek su sretni zbog toga, potpuno razbijajući ustaljene ideje. Žene, osobito starije, naprotiv, reagiraju inkontinentno: često ne shvaćajući da samo tražim dopuštenje, počnu zvati svoje muževe - istrče ljute i potrebno je puno vremena da se objasni. Ukratko, korak po korak sve dublje u slamove.

26.

27.

28.

Nakon spleta zabačenih uličica u kojima teče kanalizacija i mjestimično trče štakori i djeca, stižemo do srca ovog dijela Bombaya - dvorišta. Relativno su čiste i prostrane i duhom podsjećaju na kuhinju u zajedničkom stanu. Ovdje se pere i suši rublje, igra, petlja po motociklima, jednom riječju, cijeli život ljudi usmjeren je na te komadiće "zemlje" usred oceana noćne more. Ovdje je zrak kao zrak!

29.

30.

Fazil nam kaže da su u Bombayu ogorčeni zbog mita da siromašni ljudi žive u slamovima. Prema vodiču, muškarci ovdje zarađuju i do 500 dolara mjesečno, a sam smještaj u sirotinjskoj četvrti može stajati nekoliko desetaka tisuća dolara, jer je blizu centra i, da tako kažem, nalazi se u udobnom i sigurnom područje. Što se tiče općeg siromaštva, njegov glavni razlog je veliki broj djece u obiteljima i nezaposlene žene. Pa čak i ako je naš Fazil udvostručio zaradu ljudi iz sirotinjskih četvrti Bombaja, Sasha, Ira i ja smo istodobno došli do zaključka da ti ljudi nisu toliko beznadno siromašni koliko su se nepovratno navikli na okolnu noćnu moru i nisu bili u stanju adekvatno procijeniti to.

31.

Ali dobro, fotka je za uspomenu, a mi postupno napuštamo sirotinjsku četvrt, jer nakon nekoliko sati lutanja ovdje, od smrada ti se muči u grlu i želiš samo jedno: bez straha udahnuti punim plućima!

32.

33.

34.

Ovdje je glavna sportska arena sirotinjskih četvrti Bombaja! Komentari su nepotrebni - skačemo prema Fazilovom minibusu!

35.

I tražimo svjež zrak. Slamovi su nas ujedinili!

36.

Ali plaža i nije baš plaža, već kombinacija ribarskog odlagališta i masivnih naslaga Indijanaca. Sasha i Ira očajnički mole Fazila da ih odvede barem na pola sata "na neko mirno mjesto", ali on se samo smije: "Gdje mogu naći slobodno mjesto u Bombayu?"

37.

Ali prošetamo centrom grada i nalazimo ga sasvim civilizirano i lijepo: sveučilišne i upravne zgrade engleske gradnje, široke ulice, divni stari fiati...

38.

39.

Ali nakon što smo uhvatili dah, bilo bi lijepo ručati. Idemo u vegetarijanski restoran. Za četiri dolara naručimo klasično jelo od riže i povrća, a dobijemo ovakav palmin list, s brdom slasne hrane. Jedno pitanje: "Kako je?"

40.

41.

Ne usuđujem se pokazati što smo s ovom hranom učinili svojim zdepastim prstima. A nema vremena, jer Fazil nas već vozi u područje Kongresne dvorane - Bombajevu četvrt crvenih svjetiljki. Tako prva šarmantna dama sramežljivo privlači posjetitelje na svoju verandu.

42.

Prostitutke u neukusnoj odjeći vrzmaju se ulicom, ali na pogled kamere razbježe se u kutove - to znači da se boje slave. Fazil kaže da mlade dame dolaze na posao iz Nepala i Bangladeša, a za pola sata posla traže 3 dolara.

43.

Ali budi pažljiv! Indija je poznata po svojoj LGBT zajednici zvanoj Hijdras. Opasnost nije toliko u tome da takvu predstavnicu seksualne manjine pobrkate s prirodnom damom, koliko u tome da joj se ne ugodi! Hijdre su najstarija i najautoritativnija kasta indijskog društva. Oni imaju privilegiju proklinjati ljude, a otplata takvog prokletstva koštat će puno! Moj dragi Sasha se ozbiljno uplašio hijdri i sakrio se u auto, ostavivši me samu s njima, ali ja sam, nakon dovoljno razgovora, došla do mišljenja o njima kao o slatkim stvorenjima (nemojte me krivo shvatiti).

44.

Cijena pola sata s hidžrom je ista kao i s prostitutkom, a novac ide u isti džep. Na stražnjim ulazima u jeftine bordele sjede "mačke" - lokalni svodnici. Osim svoje stroge zaštitničke funkcije, one također nadziru djecu dok su majke zaposlene usluživanjem klijenata.

45.

Bordeli se stapaju sa sirotinjskim četvrtima i, na kraju, nikada ne možete razlikovati uglednog muslimana od bombajskog tajkuna.

46.

47.

Ali je li to dovoljno za jedan dan? Neopaženo je došlo 6 sati navečer i došlo je vrijeme da Sasha i Ira odu na autobusnu stanicu i vrate se u udoban hotel u Goi. Kategorički odbijaju sve moje ponude da ostanu jedan dan i samo traže da ih otprate do autobusa. Plaćamo Fazila - šestosatni all inclusive izlet nas je koštao 30 američkih dolara. Ali u Bombaju ne treba tražiti čuda - na stanici ultramodernog gradskog vlaka nalazimo se u epicentru romskog tabora. Ni u kojem slučaju ne davati novac, jer na pogled novčanica ovi cigani polude i počnu vas trgati (imao sam to iskustvo na jugu Indije, u Maduraiju).

48

Usput, ovdje ima tragova utjecaja Bollywooda. Cijeli je grad oblijepljen takvim plakatima, a svaki Europljanin koji želi može nastupiti kao statist i za to će dobiti 10 dolara. Ali Sasha i Ira ne žele glumiti statisti, žele ići u hotel!

49.

Prvi razred u vlaku je ugodan i hladan. Vozimo se već 40-ak minuta, a Sasha i ja veselo ispijamo bocu indijskog ruma, takoreći za dezinfekciju.

50.

Uobičajena gostoljubiva gužva na autobusnom kolodvoru!

51.

Divni Cigani sjede kraj autobusa, ali sve to, iako izvana izgleda pomalo zastrašujuće, ne nosi nikakvu agresiju - pa hodate usred takve gužve i, naravno, ne osjećate se ugodno, ali ne izaziva ni veliku napetost.

52.

Ali mjesta za spavanje u indijskim autobusima još uvijek nisu za Ruse. Ali u redu, otpratio sam Iru i Sashu natrag u Bombay istim putem.

53.

Na plaži je zalazak sunca i gomile Indijaca jedu i piju nakon posla, ali se boje plivati ​​jer ne znaju plivati ​​i vjeruju da u oceanu živi zlo čudo Yudo. Nisam išla na kupanje, jer se nisam htjela kasnije vratiti gola u hotel.

54.

E pa, kraj ovog nesvakidašnjeg dana, kao i uvijek na mom putu, je za računalom. Fotografije moraju biti odabrane što prije, jer će nove biti dodane sutra. Dok to radim, zaspim, a da to i ne primijetim.

55.

Slam turizam (putovanje u slamove) postaje sve popularniji. Odlučili smo navesti najpopularnija mjesta za posjetiti, ako želite doživjeti posebno uzbudljivo iskustvo tijekom vašeg nadolazećeg odmora.

Brazil

Na portugalskom se slamovi nazivaju favele – u njima živi najsiromašniji dio stanovništva. Jasno je da se ne provode nikakvi razvojni planovi, a sam fenomen slamova demantira bilo kakvo arhitektonsko planiranje i kalkulaciju. Zbog toga sirotinjske četvrti Brazila nalikuju pravom mravinjaku bez kraja i ruba. To su ogromna beskrajna mora kaotičnog razvoja s uskim ulicama, slabo razvijenom infrastrukturom, nedostatkom kanalizacije i jednostavno previsokim razinama razbojništva i kriminala. Zanimljiva je činjenica da više od trećine stanovništva zemlje živi u takozvanim favelama. Ova statistika je zastrašujuća i savršeno karakterizira životni standard u Brazilu.

Svi veliki gradovi u Brazilu obrasli su sirotinjskim četvrtima: također su na periferiji Rio de Janeira, grad Belem (on je vodeći u području sirotinjskih četvrti koje ga okružuju). Slam turizam kao fenomen pojavio se u Brazilu još devedesetih godina, kada je za posjetitelje bilo posebno opasno putovati: stalni napadi i pljačke učinili su ovu vrstu rekreacije izrazito ekstremnom. Sada, naprotiv, stanovnici favela prodaju turistima razne suvenire i drogu. Ukratko, tržište putovanja u siromašne četvrti se razvija.

Indija

Ova zemlja stvorila je najveće slamove u cijeloj Aziji. Indijski Mumbai poznat je u cijelom svijetu po svojim slamovima - prijestolnici kriminala i siromaštva. Općenito, Indija je prilično sigurna zemlja, osim najviše razine nehigijenskih uvjeta i prilično specifične klime. No, upoznat će vas s kriminalom i prosjačenjem ako ga odlučite posjetiti. Stotine tisuća ljudi ovdje žive ispod granice siromaštva: dočekat će vas deseci djece u dronjcima koja će vrlo uporno moliti milostinju: vući će vas za rukave, trgati vam torbu, pokušavat će vam skinuti sat, cipele i općenito svu svoju odjeću.

Slamovi Bombaja nisu samo ljudi, oni su i neka vrsta nezaboravnog okruženja - ogromne hrpe smeća i plastičnih vrećica, kutija i neke čudne planine prljavih, poderanih krpa. Izleti u ova područja održavaju se prilično često: tri puta dnevno i mogu dobro zadovoljiti potražnju stranih turista. Cijena izleta je smiješna - samo oko osam dolara, što je za lokalno stanovništvo više nego pozamašan iznos. Kontrast indijskih slamova posebno je uočljiv u pozadini mnogo naprednijih poslovnih četvrti glavnog grada, gdje je sve prekriveno betonom i staklom.

Općenito, takvi su izleti prilično neprirodna i čudna aktivnost: plaćati novac da biste gledali patnju i siromaštvo drugih ljudi, a osjećali nešto značajnije. Programi izleta često uključuju promatranje djece ulice i prosjaka, kao da nisu ljudi, već životinje u zoološkom vrtu. Mora se reći da je u početku slam turizam zamišljen ne samo s ciljem da se vide i komuniciraju s ljudima u siromašnim područjima, već i da im se nekako financijski pomogne.

Kina

Kineske sirotinjske četvrti su civiliziranije i urednije u usporedbi s onima u Indiji i Brazilu. Slamove u Kini zovu hutonzi, a ovdje su to obično samo betonska masa ružnih visokih zgrada od kojih mnoge čak imaju i klimu. Siromaštvo lokalnog stanovništva ne dovodi do ekstremnog porasta kriminala; hodajući kroz kineske hutonge, naravno, riskirate dobiti nekoliko uboda nožem ili izgubiti novčanik, ali rizik ipak nije tako velik kao u brazilskim favelama. ili indijskih siromašnih područja. Sada kineske vlasti aktivno ruše sirotinjske zgrade, podižući elitne staklene visoke zgrade na mjestu trošnih kuća.

Meksiko

Oko meksičke prijestolnice Mexico Cityja izrasle su najveće slamove na svijetu. Broje oko četiri milijuna stanovnika, što je jednako broju stanovnika male zemlje. Po svojoj strukturi, meksička područja u nepovoljnom položaju umnogome podsjećaju na brazilske favele - pretjerano visoka razina kriminala, niska kvaliteta života, ovisnost o drogama i prostitucija.

Ovako žalosna situacija sa životnim standardom i slamovima u zemljama trećeg svijeta nastala je iz razloga što nagla i neprirodna urbanizacija nije dala priliku stanovnicima iz provincije da se kvalitetno druže i pronađu svoje mjesto. Rezultat toga bila je izgradnja sela u gradovima, što zapravo i jesu slamovi. Proces rasta slamova svake godine uzima sve više maha. Površina sirotinjskih naselja koja prate velike gradove, a koja iz svemira izgledaju poput kancerogenih tumora, stalno se povećava, kao i broj ljudi koji u njima žive.

Aleksej Loktionov

Nairobi, glavni grad Kenije, ima najveći slam u Africi. Općenito, ako samo kažete "najveća sirotinjska četvrt u Africi", nije baš jasno što to znači. Afriku iz nekog razloga svi zamišljaju kao beskrajne slamove.

Ali ovo je poseban slučaj. Kibera je grad u gradu. Nekih 5 kilometara od centra Nairobija - i već ste u drugom svijetu. Postoji tako dosadna fraza "urbana džungla". U slučaju Kibere, to je apsolutno točno. Vjeruje se da naziv područja dolazi od nubijske riječi kibra, što znači "šuma" ili "džungla". Ali poanta, naravno, nije samo u tome.

01. Skoro je nemoguće točno odrediti koliko ljudi živi u Kiberi. Ako vladini popisivači pogledaju ovdje, to je samo za pokazivanje, a svaka međunarodna organizacija ima svoje grube procjene.

02. Podaci variraju: brojke se kreću od 200.000 do 2 milijuna ljudi. Najvjerojatnije, stvarna populacija Kibere je negdje između 200 i 800 tisuća. Najvjerojatnija studija brojala je 270.000 ljudi. Odnosno, Kibera može udobno smjestiti sve stanovnike Novorossiysk. Ili Syktyvkar. Ili cijeli Khimki)

03. U Kiberi ima struje, ali ne u svim kućama. Vodovod i drugi sadržaji vjerojatno nikada neće doći ovamo: bit će jeftinije sve srušiti i ponovno izgraditi područje. Može postojati samo jedna slavina za nekoliko desetaka kuća. Nema potrebe prisjećati se što je “normalno” s europske točke gledišta: tuš i WC: postoje samo oni javni, i to vrlo malo.

04. Kibera je nekoć bila formirana kao geto zahvaljujući kolonijalnom zakonu o skitnici iz 1922. Naredio je svim Afrikancima da se nasele u određenom okrugu na periferiji Nairobija, kako svojim izgledom ne bi zbunili bjelačko stanovništvo. Isprva su ovdje živjeli nubijski vojnici koji su služili interesima Velike Britanije, a zatim su počeli iznajmljivati ​​zemlju gastarbajterima iz ruralnih područja. Teritorij je postupno postajao gušći.

05. U kasnim 1920-ima, Kibera će biti srušena, a njeni stanovnici naseljeni među ostalim stanovnicima Nairobija. Ali bjelačko stanovništvo se tome protivilo.

06. Nakon što je Kenija stekla neovisnost, Kibera je zapravo postala ilegalno naselje. Država je postala vlasnik zemlje na kojoj se nalaze sirotinjske četvrti, iako nubijske starješine postavljaju zahtjeve prema njoj. Naselje još uvijek nema neki jasan status, pa država uopće nije zainteresirana da se ovdje stanje popravi. Vlasti su odlučile da je najbolji način za rješavanje Kiberinih problema iseljenje svih, ali ta inicijativa nije uspjela (više o tome u nastavku).

07. Suvremena umjetnost

08. Sada ovo više nije predgrađe: Kibera se nalazi samo 5 kilometara od centra Nairobija. Slamovi su podijeljeni na desetak sela, au svakom živi nekoliko desetaka tisuća ljudi. Budući da se otpad odavde godinama ne odvozi, kuće se često grade izravno na smeću i od smeća.

09. Ponekad se smeće zapali, a onda je sve obavijeno jetkim dimom.

10. Glavna ulica u slamovima. Uz glavnu ulicu nalazi se duboki jarak za vodu.

11. Drveni mostovi bačeni su preko jarka. Kao što vidite, u Kiberi ne postoji kanalizacijski sustav kao takav. Odnosno, postoji, ali je otvoren. Problem ljudskog i životinjskog otpada vrlo je akutan. Postoje organizacije koje pokušavaju izgraditi javne zahode koji također mogu proizvoditi metan za lokalno stanovništvo, ali za sada je to kap koja je prelila čašu.

12. Ovako ljudi žive.

13. Stanovništvo slamova su predstavnici nekoliko etničkih skupina. Najčešći narod u Kiberi su Luo (najpoznatiji Luo je otac Baracka Obame), Luhya, Nubijci, Kikuyu i Kamba. U nekim je selima stanovništvo miješano, dok su druga manje-više monoetnička i pod kontrolom odgovarajućih etničkih skupina.

14. Smeće se baca ispred vrata.

15. Ponekad se kuće grade upravo na strmim padinama, a ljudi se penju u svoje domove poput planinskih koza.

16.

17. Dijete sjedi na trijemu

18. Ulaz u trgovinu

19. Naočale

20. Ovako ljudi idu u svoje dvorište.

21. Ili tako.

22. Ponekad je jarak potpuno ispunjen smećem.

23. Cyber ​​​​je apsolutno siguran!

24. Frizer

25.

26. Obična ulica u sirotinjskoj četvrti izgleda ovako.

27. A ovo je obična kuća. Cijena kuće ovdje je samo 300 dolara.

28. Crkva

29. Jedan od glavnih problema u Kiberi je zdravstvo.

30. SIDA i tuberkuloza za lokalno stanovništvo nisu neke daleke, gotovo mitske bolesti (kao što su mislili u Rusiji), već praktički norma. Još više izbija kolera. Zdravstvene organizacije dijele besplatne lijekove i kontraceptive u slamovima, ali gotovo uvijek nailaze na nepredviđene poteškoće.

31. Prije nekoliko godina, volonteri koji su došli u Kiberu bili su šokirani. Njihov rad na suzbijanju širenja AIDS-a i tuberkuloze bio je kompliciran potpuno divljom preprekom. Činjenica je da lijekovi protiv TBC-a i lijekovi za održavanje AIDS-a najbolje djeluju ako se uzimaju s hranom. Ali mnogi pacijenti jednostavno nisu imali dovoljno hrane da bi ti lijekovi uopće djelovali!

32.

33.

34. Općenito, obični gradski život ovdje je u punom jeku: trgovine i kafići su otvoreni, ljudi idu na posao, peru odjeću, kuhaju hranu. U Cyberu možete zaraditi do 2 USD dnevno.

35. Nedavno su postavljeni jarboli s reflektorima koji daju svjetlo noću. To vam omogućuje borbu protiv kriminala.

36. Kanalizacija ponekad teče u cijevima, ali češće sranje samo teče u utoru na sredini pločnika.

37. Nogostup je obložen daskama. Kuće se grade od gline i granja.

38. Ulica

39. Kibera se proteže uz obronke brda, vrlo lijepo mjesto.

40.

41. Desno je kanalizacijski jarak.

42. Sjedište UN-ova Programa ljudskih naselja (UN-HABITAT) nalazi se u Nairobiju, pa je Kibera dobila povećanu pozornost međunarodnih organizacija. Međutim, ponovna izgradnja slamova nije tako laka.

43. Kao prvo, tome smeta još uvijek visoka stopa kriminala. U Kiberi je nemoguće ostaviti građevinske materijale na jednom mjestu čak ni nakratko: odmah će biti ukradeni. Iako sve izgleda tiho i mirno.

44.

45. Kažu da su čak i ljudi čiju je kuću odnijela oluja prisiljeni ostati unutra ili na krovu (ako je preživio) kako bi zaštitili svoj dom od lopova.

46. ​​​​Drugo, većina kuća i koliba jednostavno nema temelje. I nije jasno kako ga izgraditi na takvom tlu.

47. Kibera ne stoji samo usred odlagališta. Kibera je smetlište. Mnogi su stanovi izgrađeni izravno na gomilama smeća, a nitko ne mari za krhkost takvih građevina. Neke kolibe traju do prve jače kiše ili uragana. I sve bi bilo u redu da nije domino efekta: inferiorne kuće, raspadaju se, uništavaju jače.

48.

49. Grana ugandske željeznice prolazi točno kroz sirotinjske četvrti (pričat ću vam o tome sutra). Negdje u Kiberi postoji čak i željeznička stanica, ali je gotovo nitko ne koristi: do središta Nairobija putuje se matatuom.

50. Bilo kakvu modernizaciju uvelike otežava gustoća izgrađenosti. Kuće se doslovno lijepe jedna za drugu. Osobni automobili jedva prolaze, a kamoli kamioni. To znači da će se, ako se program obnove ikada u potpunosti provede, sav građevinski materijal i alat ovdje morati dopremati ručno. Još jedan argument u korist pristaša plana "srušiti sve i ponovo izgraditi". Međutim, takvih gotovo da i nema.

51. WC je zajednički za cijeli prostor. Ovo su kuće koje stoje ovdje.

52. Ovdje postoje tuševi i WC.

53. Prodaja ugljena, sve se kuha na ugljenu.

54.

55. Čovjek vuče ugljen kući

56.

57. Prodavaonica obuće

58.

59.

60. Meso

61. Išla sam kod frizera.

62. Godine 2009. kenijske vlasti pokrenule su program preseljenja stanovnika slamova. Očekivalo se da će Kibera biti gotova za najviše 5 godina. No nubijski starješine, koji su ujedno i zemljoposjednici, usprotivili su se rušenju tog područja, a Vrhovni sud stao je na stranu stanovnika sirotinjske četvrti. Dakle, proces je zastao.

Uspjeli su izgraditi samo 300 novih stanova i useliti 1500 ljudi koji državi moraju mjesečno plaćati 10 dolara stanarine. Ali ni tu nije sve bilo predviđeno. Neki ljudi iz Kibere su, kako bi zaradili novac, iznajmljivali svoje stanove pripadnicima kenijske “srednje klase”, a sami su se vraćali živjeti u slamove.

63. Ako ste u Keniji, toplo vam savjetujem da posjetite Kiberu. Nevjerojatno zanimljivo mjesto. Ne boj se;)