Spitsbergen: podróż na biegun północny. Rozrywka i atrakcje na Svalbardzie

Spitsbergen to jeden z najcieplejszych i najbardziej zaludnionych zakątków Arktyki. Dzięki Prądowi Zatokowemu zimy na archipelagu są łagodne, a latem temperatury mogą wzrosnąć do +20°. Umożliwia to prowadzenie tu działalności handlowej, przemysłowej i naukowej, także w osadach zamieszkałych na stałe. Obecnie na Svalbardzie są trzy takie obiekty: norweski Longyearbyen i Sveagruva oraz rosyjski Barentsburg. Istnieją stacje naukowe: Nowy Ålesund (Norwegia) i Hornsund (Polska). Są też martwe sowieckie osady Colesbay, Grumant i Pyramid.

Kilka lat temu Chińczycy nabyli także własną stację na Spitsbergenie. Każde państwo, które podpisało Traktat Spitsbergeński z 1920 r., ma prawo prowadzić działalność handlową na archipelagu, pod warunkiem uznania formalnej suwerenności Norwegii nad tym terytorium.

Podstawą gospodarki Svalbardu jest wydobycie węgla. Proces ten przestał być opłacalny i opiera się raczej na tradycji. Teraz turystyka przynosi archipelagowi pieniądze. Hotele, bary, sklepy, pamiątki, muzea, przestrzenie publiczne, biura podróży – sektor usług na Svalbardzie szybko się rozwija. W Longyearbyen, centrum administracyjnym terytorium, znajduje się nawet Radisson.

Ale to jest teraz Longyearbyen – największa osada na Spitsbergenie, a Norwegowie są najliczniejszym narodem. Ćwierć wieku temu wszystko było inne. Większość ludności archipelagu stanowili obywatele ZSRR, głównie Ukraińcy. Górnicy przybyli do Arktyki z Donbasu, personel serwisowy z Wołynia. W dwóch sowieckich wioskach na Svalbardzie (cały świat zna pod tą nazwą Spitsbergen) – Barentsburg i Pyramid – mieszkało łącznie około dwóch i pół tysiąca ludzi.

Piramida

Piramida jest prawdopodobnie jedynym miejscem na ziemi, w którym faktycznie zbudowano komunizm. We wsi praktycznie nie istniały stosunki towarowo-pieniężne, żywność i usługi domowe zapewniano bezpłatnie. Wynagrodzenia górników i personelu obsługi (mówią o kwotach od 700 rubli i więcej) prawie w całości trafiały na konta oszczędnościowe w sowieckim banku. Przez kilka zim na Spitsbergenie można było zarobić nie tylko na samochód, ale i na spółdzielcze mieszkanie. Obecnie pensja większości pracowników Arktikugol na Svalbardzie waha się od 500 do 1000 dolarów – niewiele jak na północne standardy.

Ogólny widok na wieś Pyramid z góry o tej samej nazwie.

W latach czterdziestych i osiemdziesiątych na 78 stopniach i 40 minutach szerokości geograficznej północnej wyrosła ponadtysięczna osada z budynkami mieszkalnymi, internatami, szpitalem, szkołą i przedszkolem, basenem, ogromnym kompleksem kulturalno-sportowym, port, gospodarstwo rolne, a nawet hotel wybudowany dla rozwoju turystyki. W ramach niezwykłego przejawu troski o pracowników władze wsi zamówiły kilka barek z czarną ziemią, które ułożono na wiecznej zmarzlinie Arktyki. Na importowanej ziemi wyrosła nie tylko południowa trawa trawiasta, ale także niektóre jednoroczne kwiaty, które mieszkańcy Piramidy zasadzili w pobliżu swoich domów. A teraz można tam zobaczyć zarysy dawnych kwietników, według tradycji południowej, ogrodzonych murem z ułożonych pod kątem cegieł.

Przywódcy wioski zamówili kilka barek z czarną ziemią, które ułożono na wiecznej zmarzlinie Arktyki. Na importowanej glebie wyrosła nie tylko trawa trawiasta południowa, ale także niektóre kwiaty jednoroczne.

W 1998 roku Pyramid zamieniła się w wioskę duchów. Rosyjski trust państwowy Arktikugol podjął decyzję o wstrzymaniu produkcji na Spitsbergenie. Dopiero w drugiej połowie lat 2000. Rosjanie powrócili na archipelag, ale pełnia życia zaczęła wrzeć dopiero w Barentsburgu. Piramida jest nadal martwym miastem, chociaż miejscowi nieustannie mnie poprawiali: wolą nazywać wioskę nie opuszczoną, ale zniszczoną przez mole.

Miejscowych jest teraz niewielu - latem populacja Piramidy sięga dwudziestu osób, wszyscy są pracownikami Hotelu Tulip. W tej opuszczonej lub zniszczonej przez mole wiosce nadal działają tylko hotel, kotłownia i garaż.

W Pyramid nie ma połączenia mobilnego ani Internetu; do komunikacji ze światem zewnętrznym służą tu telefony satelitarne. Jednocześnie w drodze z portu do hotelu można natknąć się na drewniany słup, na którym wisi stary aparat telefoniczny - wyznacza on miejsce odbioru sygnału norweskiego operatora komórkowego.

Rzadcy ludzie

Najbardziej znanym mieszkańcem współczesnej Piramidy jest Aleksander Romanowski, niegdyś nauczyciel geografii z Petersburga, który w 2012 roku odpowiedział na wakat przewodnika po Piramidzie i od tego czasu co roku odnawia kontrakt z Arktikugolem.

Aleksander pojawia się w prawie każdym raporcie o Piramidzie, zarówno rosyjskim, jak i zagranicznym. Ekstrawagancki wygląd, nierówna broda, ledwo zauważalny szalony błysk w oczach i pistolet przewieszony przez ramię do ochrony przed niedźwiedziami polarnymi – wszystko to dodaje mu telegenicznego wizerunku.

Kolejnym niezapomnianym mieszkańcem Piramidy jest Piotr Pietrowicz z Wołynia. Jest to obecny wójt wsi (szef rejonu). Jest specjalistą od wszystkiego: jednocześnie jeździ autobusem turystycznym, zarządza wodociągami, pełni funkcję kierownika zaopatrzenia i anioła stróża zamkniętej na mole kopalni.

Na górnym płaskowyżu Góry Piramidy, od której wzięła się nazwa kopalni i osady, trudno uwierzyć, że znajduje się gdzieś głęboko w Arktyce. To właśnie tutaj wyczuwalna jest obecność ludzi – za sprawą inskrypcji naskalnych. Przeważnie są to nazwy i nazwy miast, niemal w całości ukraińskich. Donieck, Makeevka, Kijów, Lwów. Mińsk, Kalinin, Krasny Łucz, Chasov Yar, Nowomoskowsk. Datowane na lata 1981, 1983, 1988. Te pozostawione farbą napisy przez kilkadziesiąt lat w ogóle nie wyblakły, nawet kamienie z literami: „K”, „O”, „N”, „S”, „T”, „A”, „N”, „T”, „I” „, „N”, „O”, „B”, „K”, „A” leżą w ścisłej kolejności, tak jak pozostawił je górnik o imieniu „M”, „O”, „ S”, „K”, „B”, „I”, „N” kiedyś w czasach Związku Radzieckiego. Nie podlegają działaniu czasu, wiatru i zmian temperatury. Kraj, który zgromadził tych wszystkich ludzi na północy, odszedł w zapomnienie, ale napisy pozostały. W tym sensie nazwa góry zaczyna brzmieć symbolicznie: tak naprawdę jest to piramida – pomnik zmarłego imperium. W piaskach Sahary czy w śniegach Arktyki – to nie ma znaczenia.

Widok z piramidy na lodowiec Nordenskiöld.

Spójrzcie, ludzie!

Ze szczytu góry schodziły w naszą stronę dwie osoby.

Nie bój się, mam broń” – powiedział nasz instruktor Daniil.

Kilka minut później ludzie dogonili naszą grupę. Byli to młodzi chłopcy w dresach. Jeden z nich trzymał telefon komórkowy, z którego słychać było rosyjski rap.

Dobry wieczór! - przywitali się zgodnie.

Spotkaliśmy dwóch Tadżyków – ich zespół również tymczasowo mieszka w Piramidzie, gdzie remontują czwarte piętro hotelu. Chłopaki nie tylko zeszli ze szczytu góry, ale zbiegli po nim, imponująco, biegnąc, jakby pod nogami nie było kamieni rozsypujących się na wszystkie strony.

No bo co innego mogą tu zrobić? – zauważył Daniil, obserwując ich oddalające się postacie. - Jak się bawić? Nie ma Internetu, nie ma połączenia mobilnego. Nie ma nic - tylko góra!

Barentsburga

Barentsburg to o wiele bardziej tętniąca życiem osada. Kiedyś mieszkało tu półtora tysiąca ludzi, obecnie około pięciuset. Spośród nich 80–90% to Ukraińcy z Donbasu. Jedynie trójkolorowy napis nad budynkiem konsulatu mówi o obecności Rosji w tym miejscu. Budynek ten jako jedyny w Barentsburgu znajduje się za płotem.

„Siedzę tu już pięć lat, bez wychodzenia” – mówi mi jeden z górników z Barentsburga. Spaceruje ulicami wioski, próbując spotkać turystów i nawiązać kontakt z nowymi ludźmi. - I spędzę tyle samo czasu, nie mam dokąd wrócić.

Miasto rodzinne mojego rozmówcy nie jest już kontrolowane przez Ukrainę. Nie ma zamiaru tam wracać.

Mój brat nawet nie chce ze mną rozmawiać. Mówi, że sprzedałem się Rosjanom. Gdzie jest Rosja?

Rzeczywiście, w Barentsburgu i w ogóle na Spitsbergenie-Svalbardzie obecność jakiegokolwiek państwa w ogóle nie jest odczuwalna. Ukraińcy, Rosjanie, Norwegowie i inni żyją tu w pewnego rodzaju jednej wspólnocie, w której rozmowy o polityce są natychmiast tłumione.

Na Svalbardzie ludzie się nie rodzą i nie umierają – ciężko chore osoby i kobiety w ostatnich tygodniach ciąży wywożone są na kontynent. Archipelag nie posiada cmentarzy, za to posiada własne browary: Red Bear w Barentsburgu i Svalbard Bryggeri w Longyearbyen. Jednocześnie alkohol jest tu tańszy niż w kontynentalnej Norwegii – wynika to z jego statusu wolnego od podatku.

Longyearbyen

Zabawa w alkohol w Longyearbyen jest całkowicie bezcelowa. Pijana Mila w stolicy Svalbardu składa się z zaledwie czterech lokali gastronomicznych. Trzy z nich znajdują się na tym samym skrawku, czwarty znajduje się nieco dalej, w hotelu Radisson.

Bary to jedyne miejsce, w którym można pić alkohol bez ograniczeń. Na Svalbardzie istnieje coś w rodzaju prawa prohibicyjnego. Każdy mieszkaniec archipelagu, zarówno dorosły, jak i dzieci, ma prawo do zakupu określonej ilości napojów alkoholowych miesięcznie. Na przykład w Barentsburgu jest to jeden litr mocnego alkoholu. Na Svalbardzie ograniczona jest także sprzedaż cukru.

Władze ograniczają dostęp do alkoholu, bojąc się powszechnego pijaństwa – na Svalbardzie naprawdę nie ma zbyt wielu rozrywek. Nuda, trudne warunki pogodowe, mała populacja, a co za tym idzie ograniczony krąg społeczny – wszystko to przyczynia się do głodu alkoholu.

Natura

Turyści jadą na Spitsbergen oczywiście nie po alkohol. Główną atrakcją archipelagu jest przyroda. Dopiero na pierwszy rzut oka, gdy zbliżamy się do lotniska w Longyearbyen, wszystko wokół jest szare i nudne. Gdy przyjrzysz się bliżej, świat wokół ciebie zacznie bawić się kolorami i kontrastami.

Arktyczna bawełna lub trawa bawełniana. Osoby nowe na Svalbardzie często mylą tę roślinę z mniszkiem lekarskim.

Na Svalbardzie jest niewiele jasnych kwiatów, więc każda taka roślinność jest postrzegana jako cud.

Na Spitsbergenie jest niewiele dróg, podróż samochodem pomiędzy osadami jest niemożliwa. Głównym transportem latem są łodzie, zimą - skutery śnieżne.

Nie brakuje zdesperowanych śmiałków, którzy decydują się na wielodniowe wyprawy trekkingowe. Lokalne przepisy wymagają od nich noszenia przy sobie broni, aby chronić się przed niedźwiedziami polarnymi. Latem zwierzęta podążają za czapą polarną na północ, jednak nikt nie może zagwarantować ich całkowitego braku w zamieszkanej części Spitsbergenu.

Tego lata zorganizowani turyści spotkali nieuzbrojonego podróżnika z Ukrainy z dala od osiedli i po przybyciu do Longyearbyen zgłosili to władzom. Wysłali helikopter i siłą ewakuowali intruza.

Murmańsk, 19 października - RIA Nowosti, Anastasia Yakonyuk. W hali odlotów norweskiego lotniska po odprawie na lot na Spitsbergen funkcjonariusz straży granicznej beznamiętnie wbija stempel w paszporcie: „opuścił Norwegię”. Nikt nie odnotowuje ich przybycia na archipelag, a według dokumentów osoba, która tu przybyła, trafia „donikąd” – jakby „w innym wymiarze”.

I nie tylko według dokumentów - życie na tym krańcu ziemi tak bardzo różni się od życia na kontynencie, że nie od razu zrozumiesz, co naprawdę istnieje i co tylko się wydaje, w jakim czasie się znajdziesz i w jakim kraju.

Jednak nie sposób się tu zgubić: na Svalbardzie jest tylko kilka dużych osad, sprawiedliwie podzielonych pomiędzy Norwegów i Rosjan.

Norweskie Longyearbyen to stolica archipelagu i najbardziej na północ wysunięta osada świata, licząca ponad tysiąc mieszkańców – lokalna metropolia. Swoją niewymowną nazwę otrzymała (Norwegowie skomplikowali ją na Longyearbyen) od amerykańskiego inżyniera, który założył tu kopalnię węgla. Oprócz kopalni w Longyearbyen znajduje się lotnisko, uniwersytet, muzeum, szkoła i przedszkole.

Zaledwie kilkadziesiąt lat temu rosyjski Barentsburg znacznie wyprzedzał Longyearbyen pod względem liczby ludności. Obecnie mieszka tu od 300 do pół tysiąca osób, w zależności od pory roku. Kopalnia pozostaje centrum życia, znajduje się tu także konsulat rosyjski, ośrodek kulturalny, kompleks sportowy i popiersie Lenina.

Trzecią osadę można nazwać obszarem „bezludnym” - dawną rosyjską wioską Piramida, w której mieszkało ponad tysiąc osób. Dziś ze swoimi domami, domem kultury, kompleksem sportowym i basenami zamienił się w skansen.

Ostre góry w zimnej krainie

Płaskorzeźba wydaje się być narysowana linijką - nieprzypadkowo słowo „Spitsbergen” tłumaczy się jako „ostre góry”. Norwegowie nazywają jednak archipelag „Svalbard” – co z kolei oznacza „zimny region”. Według badaczy to połączenie – spiczastych szczytów i lodowatej wody – od pięciu stuleci stanowi typową scenerię życia na Spitsbergenie.

Archipelag został scedowany na Norwegię w 1920 roku, ale z zastrzeżeniem: wszystkie kraje, które podpisały w Paryżu Traktat Spitsbergeński, mogły tu prowadzić działalność gospodarczą i naukową. Było ich około czterdziestu, ale najwyraźniej gwałtowne arktyczne wiatry ostudziły zapał polityczny większości wnioskodawców i w XXI wieku na Svalbardzie pozostali już tylko Norwegowie i Rosjanie.

Longyearbyen – miasto niedźwiedzia polarnego

Drzwi domów i samochodów nie są tu zamknięte: po pierwsze, nawet jeśli ktoś pożąda cudzej własności, daleko jej nie zaprowadzi – wszędzie jest woda. Po drugie, wszyscy się znają i okraść sąsiada to jak pluć do studni. I wreszcie otwarte drzwi mogą pewnego dnia uratować prawdziwego właściciela archipelagu – niedźwiedzia polarnego – przed atakiem.

Niedźwiedzi polarnych jest tu nieco mniej niż mieszkańców. Dlatego wokół odległych domów rozmieszczone są swego rodzaju barierki, przedszkola przypominają fortece, a wychodząc z domu na spacer, każdy zabiera ze sobą broń.

Jednak strzelanie do właściciela archipelagu jest możliwe tylko w ostateczności: we wszystkich pozostałych przypadkach doświadczeni myśliwi zalecają ostrożne poruszanie się bokiem poza polem widzenia zwierzęcia. Jednocześnie niemal co roku zdarzają się tu ataki niedźwiedzi na ludzi, dopiero tego lata takie spotkanie zakończyło się tragicznie – niedźwiedź polarny zabił jednego z brytyjskich turystów, który rozbił obóz na terenie posiadłości właściciela archipelagu.

Stopę końsko-szpotawą można spotkać o każdej porze roku, ale tej jesieni nie tylko niedźwiedzie stanowią zagrożenie dla lokalnych mieszkańców. U lisów polarnych i jeleni. Wirusa tego nie widziano na Svalbardzie od 30 lat. Myśliwi i naukowcy obwiniają rosyjskich uciekinierów, sugerując, że to lisy i lisy polarne sprowadziły wściekliznę z Syberii przez lód.

Jednak zwykli mieszkańcy Longyearbyen nie mają czasu na szukanie przyczyn: muszą otrzymać pięć szczepień w miesiącu - wtedy dana osoba nie będzie narażona na wściekliznę. Niebezpieczeństwo stwarzają nie tylko lisy i lisy polarne, ale także renifery: każdy mieszkaniec archipelagu ma prawo zabić jednego jelenia w sezonie.

„Ja, jako myśliwy, muszę dostarczyć gubernatorowi dolną szczękę zastrzelonego zwierzęcia, ponieważ wirus przenoszony jest przez ślinę, można go wykryć, a tym samym przeprowadzić kontrolę” – powiedział jeden z myśliwych we wsi. Sklep Olafa.

Ale nosicielami wścieklizny są koty: trzymanie ich w Longyearbyen jest surowo zabronione od 1988 roku (choć, jak mówią, koty z Barentsburga o tym nie wiedzą).

Kolejnym znakiem Longyearbyen są stojaki na buty w każdym lokalu: czy to muzeum, szkole, czy modnym hotelu. Ta tradycja jest dziedzictwem górniczego trybu życia: większość mieszkańców pracowała w kopalni, a wchodząc na teren kopalni, każdy musiał zdjąć buty, aby nie wnieść do domu pyłu węglowego.

Umieranie i narodziny są zabronione przez prawo

Choć Spitsbergen jest terytorium Norwegii, w dużej mierze żyje on według własnych praw. Podyktowane są one nie tylko przez króla i boga – namiestnika archipelagu, obdarzonego znacznie szerszymi uprawnieniami niż głowa jakiejkolwiek innej prowincji, ale także samo życie w ekstremalnych warunkach.

Prawo pobytu ma tu tylko pełnosprawna ludność; podróż na archipelag jest zamknięta dla bezrobotnych i emerytów. Ci, którzy mieszkają tu od 10-15 lat, to prawdziwe legendy wyspy – weterani.

W Longyearbyen prawo zabrania umierania – nie ma tu cmentarza, a jeśli ktoś ma odejść z tego świata, musi najpierw opuścić Svalbard. Jednak urodzić się tutaj też nie będzie można – wszystkie kobiety w ciąży jadą na „kontynent”.

Pracownik biura podróży Stine ma dwójkę dzieci. „Urodzili się na kontynencie, w Tromso – przez ostatnie tygodnie musieli mieszkać u znajomych; na kontynencie nie mamy własnego mieszkania. Dobrze, że tata zdążył zdążyć na narodziny dzieci w przeciwnym razie byłoby to całkowicie smutne” – mówi Stine.

Przeprowadzili się tutaj, jak wielu innych Norwegów, w poszukiwaniu romansu i przyzwoitych dochodów - przestali interesować się wygodną i spokojną częścią Norwegii. Nie od razu przyzwyczaili się do specyfiki tutejszego stylu życia, ale teraz mają wątpliwości, czy warto wyjeżdżać.
„Nie czujemy się odcięci od świata. Tu prawie nigdy nie jest nudno: mamy mnóstwo różnych wydarzeń, festiwali, rozwija się turystyka, ludzie się zmieniają. To prawda, życie tutaj jest za drogie, np. piwo w sklepie tańsze niż mleko. Dla mnie, mając dwójkę dzieci, muszę wybierać mleko” – mówi Stine.

Svalbard posiada strefę wolnocłową, więc piwo i inne alkohole są tu kusząco dostępne. Natomiast w lokalnym supermarkecie alkohol sprzedawany jest wyłącznie na podstawie biletu – w ciągu trzech dni od daty przyjazdu. Kupując napoje, bilety są stemplowane i nie można ich kupić po raz drugi. Alkohol można także kupić w wyspecjalizowanych sklepach, ale wyłącznie za pomocą specjalnych kart ograniczających podaż wyrobów alkoholowych – 24 puszki piwa i 2 litry mocnych napojów alkoholowych na osobę miesięcznie.

Tekst: Nazilya Zemdikhanova

Rzecz, w której odniosłem największy sukces w życiu, to gra „Co jeśli…?”. Uwielbiam spontanicznie kupić bilet i udać się w nieoczekiwanym kierunku. To, jak potoczą się wydarzenia, jakie pomysły podsunie mi życie, jakich ludzi spotkam i co będzie potem, to jak oglądanie serialu telewizyjnego z moim udziałem.

Przez ostatnie pięć lat pracowałem jako niezależny projektant stron internetowych. Pozwoliło mi to na samodzielne zarządzanie czasem, zapewniło mi swobodę poruszania się i dobre wynagrodzenie. Jestem zdecydowanie przeciwny pozostawaniu przez dłuższy czas w swojej strefie komfortu. Ale tym razem wszystko wydarzyło się wbrew mojej woli: samochód na kredyt, wypadek, odszkodowanie z ubezpieczenia za nadjeżdżający samochód. Aby rozwiązać problem, podjąłem się niekończącej się kolejki projektów, a cały mój czas pochłaniała praca.

Wtedy przyszedł mi do głowy pomysł terapii północnej – uwielbiam zimę, śnieg, mróz. Patrzyłem na mapę Rosji w poszukiwaniu najbardziej odległych osad i przez przypadek dowiedziałem się o wiosce Barentsburg na archipelagu Spitsbergen. Jednak już po niecałym tygodniu od zakupu biletu entuzjazm opadł, a perspektywa pozostania w domu przy komputerze zaczęła wydawać się nie taka zła – była o wiele wygodniejsza niż długa podróż. Oczekiwania co do nadchodzącej podróży były minimalne. Jednak już kilka godzin po wylądowaniu samolotu na archipelagu zdecydowałem się tu zostać i zamieszkać. Wielokrotnie pytano mnie dlaczego, a ja szczerze wzruszałem ramionami. Góry, śnieg, ocean – tak, ale najważniejsze, że w końcu poczułam, że jestem tam, gdzie powinnam, jakbym wróciła do domu po długiej podróży.

Od razu spodobała mi się regularność życia w Arktyce. Wokół stoją drewniane domy, od czasu do czasu przejeżdżają skutery śnieżne, ludzie spacerują z psami lub na nartach. Chodziłem od rana do wieczora, po prostu oddychałem czystym powietrzem i obserwowałem lokalny styl życia. Dwa z trzech tygodni spędziłem na Svalbardzie w rosyjskiej wiosce Barentsburg. Już całkowicie przekonany, że planuję osiedlić się na archipelagu, przyszedłem do Centrum Turystyki Arktycznej Grumant i poprosiłem o pracę. Zaproponowano mi, że zostanę przewodnikiem i projektantem na pół etatu. Tak więc możliwość życia w Arktyce zaczęła zamieniać się w rzeczywistość. Była jesień 2014.

Barentsburga

Kontrakt z Arktikugolem, a wraz z nim nowe życie, rozpoczął się w styczniu 2015 roku. Noc polarna na archipelagu trwa do końca lutego, więc kiedy wraz z innymi pracownikami polecieliśmy na Spitsbergen, z samolotu w całkowitej ciemności widać było tylko światła pasa startowego. Na lotnisku powitał nas śmigłowiec serwisowy Mi-8. W tamtym czasie był to jedyny sposób dotarcia do Barentsburga.

We wsi mieszka i pracuje około czterystu osób, wszyscy bez wyjątku na rzecz skarbu państwa. Zimą z lotniska do wioski można dojechać skuterem śnieżnym, latem – łodzią. Wielu pracowników przyjeżdża na kilka lat, więc nie mają skuterów śnieżnych ani łodzi. Prawie niemożliwe jest, aby zwykły robotnik samodzielnie wydostał się z wioski i nie jest to zalecane, ponieważ zawsze istnieje szansa na spotkanie niedźwiedzia. W ostatnich latach wydobycie węgla nie było w stanie zapewnić ludziom godnego życia, dlatego Barentsburg wiąże duże nadzieje z turystyką, ponieważ wielu interesuje się Arktyką i kulturą rosyjską.

Zatrzymałem się w hostelu z innymi chłopakami. Miałem więcej niż wystarczającą przestrzeń życiową, ale przestrzeni osobistej było mało: wszyscy dzieliliśmy jeden, choć duży, pokój. W hostelu cały czas miałam wrażenie mieszkania wspólnego: albo ktoś organizował nocne spotkania, albo w pokoju były osoby, których dobrze nie znałam. Niestety nigdy nie potrafiliśmy się dogadać: ciągle pojawiały się konflikty w codziennych sprawach, nie dogadywaliśmy się z kimś z charakterem.

Świadomie wybrałem rzeczywistość bez przyjaciół i zwykłej rozrywki: żadnych szczerych rozmów przy kawie, chodzenia na wystawy i do filmów, braku możliwości odebrania i pojechania gdzieś na kilka dni tylko dlatego, że mam na to ochotę. W trudnych chwilach patrzyłem na zorzę polarną, cieszyłem się z wrzeszczących za oknem lisów polarnych i karmiłem nieśmiałe krótkonogie jelenie. Zrezygnowałem z tego, co wcześniej było dla mnie tak ważne, aby utrzymać morale, w imię zimnych wiatrów i nowego życia. To było moje osobiste wyzwanie.

W trudnych chwilach patrzyłem na zorzę polarną, cieszyłem się z wrzeszczących lisów polarnych za oknem i karmiłem nieśmiałe krótkonogie jelenie

W lutym pojawili się pierwsi turyści – przyjechali na skuterach śnieżnych w zorganizowanych grupach z Longyearbyen w Norwegii. Moim zadaniem było oprowadzić ich po wsi i krótko opowiedzieć jej historię. W tamtym czasie ledwo znałem angielski i nie miałem nawet kilkunastu wystąpień publicznych. Jednak chęć opowiedzenia wycieczek w ciekawy sposób popchnęła mnie do dalszego rozwoju; Ponadto w wolnym czasie zacząłem uczyć się języka norweskiego.

Któregoś dnia pojechałem do pracy do Longyearbyen. Pierwsza jazda skuterem śnieżnym okazała się dość trudna: musiałem stale koncentrować się na drodze, radzić sobie z zimnem, które wciąż przedostawało się przez tonę odzieży i przyzwyczajać się do nieustannego hałasu silnika. W sąsiednim Longyearbyen, w porównaniu z Barentsburgiem, aktywność była nie do zniesienia: było dużo ludzi, skutery śnieżne i psy. Dzień potem okazał się cudowny i miałem wrażenie, że na chwilę wróciłem do świata czegoś nowego i ekscytującego.

W marcu miało miejsce kolejne duże wydarzenie - zaćmienie słońca. W związku z napływem turystów dużo pracowaliśmy, czasem nawet po kilka tygodni bez dni wolnych. To prawda, że nieregularny harmonogram nie miał wpływu na wynagrodzenie, co zwiększyło napięcie między kierownictwem a podwładnymi. Na początku cieszysz się, że w zasadzie jesteś na Spitsbergenie, ale potem zdajesz sobie sprawę, że są tu trudności i nie ma dokąd pójść – pozostaje tylko wrócić do domu. Najtrudniej było jednak uporać się z brakiem komunikacji. Nie jestem osobą najbardziej otwartą i potrafiącą się bawić, ale i tak czułam: tęskniłam za przyjaciółmi i znajomymi. Obiecałam sobie: wszystko niedługo się skończy, trzeba tylko uzbroić się w trochę cierpliwości, być silnym, bez względu na to, jak trudne będzie.

W połowie maja zakończył się sezon zimowy i rozpoczęliśmy przygotowania do lata. Już wtedy w Barentsburgu były problemy z jedzeniem. Warzywa, owoce i nabiał przywożono raz w miesiącu statkiem lub samolotem. Ludzie stali w kolejce po kilka godzin, żeby mieć czas na zakup czegoś świeżego. Wiele z nich zostało wyprzedanych w ciągu kilku dni. Używano również przeterminowanych produktów i to po tych samych cenach. Aby jakoś zaoszczędzić i nie wydawać wszystkiego na drogie produkty, przerzuciłam się na płatki zbożowe i konserwy, uzupełniając je pieczywem, masłem i mlekiem skondensowanym. Lokalna stołówka pomagała urozmaicić dietę: zupy, sałatki, kotlety, kotlety i kompot w rozsądnych cenach. To prawda, że nawet tam menu powtarzało się dzień po dniu.

Pod koniec sezonu relacje z menadżerami uległy całkowitemu zerwaniu i musiałem myśleć o zmianach. Opuściłem Barentsburg na półtora miesiąca przed końcem kontraktu i postanowiłem nigdy tam nie wracać. Ale nie chciałem opuszczać samego archipelagu. Jest coś magicznego w Svalbardzie, co cię przyciąga.

Longyearbyen

Podczas gdy noc polarna była na Spitsbergenie, ja byłem na kontynencie i zastanawiałem się, jak mógłbym zatrzymać się w norweskiej wiosce Longyearbyen: życie tam wydawało się obiecujące i bardziej zróżnicowane w porównaniu do Barentsburga. Wiele zadecydowała wiza Schengen, która wygasła w styczniu. Na samym archipelagu wiza nie jest potrzebna, ale żeby przejechać przez Oslo, nie da się bez niej obejść. Długo w to wątpiłem, ale w końcu spakowałem rzeczy i zdecydowałem się jechać. Ryzyko się opłaciło. Miałem niesamowite szczęście i następnego dnia udało się znaleźć pracę: w jednym z hoteli pilnie potrzebna była osoba na recepcji, a ja miałem już doświadczenie w pracy w hotelu, znałem angielski i trochę norweski, więc mnie zatrudnili.

Longyearbyen to miasto międzynarodowe: mieszka tu około dwóch i pół tysiąca osób z ponad czterdziestu krajów. Celem wielu z nich nie jest arktyczny romans, ale możliwość zarobienia pieniędzy. Pod wieloma względami warunki tutaj są podobne do tych na kontynencie: jest tu duży supermarket, poczta, szpital, szkoła, przedszkole, restauracje, bary, hotele, a nawet uniwersytet.

Zawsze istnieje ryzyko spotkania niedźwiedzia polarnego, dlatego noszenie broni jest nie tylko dozwolone, ale wręcz zalecane. karabiny i pistolety można nawet kupić za pośrednictwem grupy na Facebooku

Pierwszą rzeczą, która rzuca się w oczy w mieście, jest obfitość skuterów śnieżnych. Znajdują się one wszędzie: na zorganizowanych parkingach, w pobliżu domów prywatnych, na polach, w dolinach. Kiedy dostajesz takie możliwości ruchu, od razu czujesz się jak wolny człowiek. Drugą rzeczą, która zwraca uwagę, jest to, że zwykli ludzie noszą ze sobą broń palną dużego kalibru. Ponieważ zawsze istnieje ryzyko spotkania niedźwiedzia polarnego poza miastem, noszenie broni jest nie tylko dozwolone, ale także zalecane. Co ciekawe, karabinki i pistolety można kupić zarówno w sklepie, jak i poprzez grupę na Facebooku. Mimo to wskaźnik przestępczości w mieście jest bliski zeru.

Zacząłem pracę w hotelu, gdy pozostali pracownicy byli jeszcze na wakacjach. Oprócz pracy z rezerwacjami i meldowaniem gości miałem inne obowiązki: śniadanie, sprzątanie, całodobowy telefon, pocztę i raporty finansowe. W krótkim czasie szczegółowo zorientowałem się, jak działa hotel i wydawało mi się, że wykonuję całkiem dobrą robotę.

Najcudowniejszym czasem w mieście jest kwiecień. Doliny zamieniają się w autostrady dla skuterów śnieżnych, ludzie przygotowują się do maratonu narciarskiego, a do Longyearbyen przyjeżdża wielu zamożnych podróżników na wyprawę na Biegun Północny. Rzuciłem się w wir pracy: pracowników było za mało i dzień pracy ciągnął się jedenaście godzin. Tym razem wszystkie nadgodziny były dodatkowo płatne.

Poznałam kilku rosyjskojęzycznych chłopaków i kiedy tylko było to możliwe, spędzaliśmy razem czas. Zimą mogli wsiąść na skuter śnieżny i udać się na drugą stronę fiordu, aby napić się herbaty i ciasteczek. Uwielbiałem jeździć na nartach lub wspinać się na jedną z wielu gór, aby obejrzeć zachód słońca - łatwo być bliżej natury, gdy zaczyna się tuż za progiem. W polarny dzień szczególnie miło było zrobić grilla w pobliżu domu lub nad brzegiem fiordu. Lato na Svalbardzie jest całkiem fajne, prawie zawsze nosisz kurtkę i kapelusz, ale okulary przeciwsłoneczne możesz nosić nawet w nocy.

Jednak pomimo znaczących zmian w drugim roku życia na Spitsbergenie, po kilku miesiącach uczucie niezadowolenia wróciło. Dni zamieniły się w prostą rutynę pracy i domu. Wydawało się, że przez te dwa lata nic się zasadniczo nie zmieniło, że nadal nie potrafię gospodarować czasem tak, jak chciałam. Jakość życia znacznie się poprawiła, ale ja tego nie zauważyłam: skupiałam się na tym, czego nie udało się zrobić i nie liczyłam się z małymi krokami do przodu. Znowu przekonałem się, że muszę jeszcze trochę uzbroić się w cierpliwość, jeszcze trochę popracować, jakby to był jakiś wyścig, a upragniona nagroda przede mną. Wstyd się przyznać, że to wszystko przydarzyło mi się w tak niesamowitym miejscu jak Spitsbergen, gdzie człowiek, wydawałoby się, powinien czuć się szczęśliwy i wolny.

Co dalej

Wakacje pomogły mi się otrząsnąć i ponownie rozejrzeć. Zacząłem się cieszyć z każdej poprawy, każdego nowego kroku. Teraz z mojego domu widać góry i zatokę. Wiosną i jesienią niestrudzenie zachwycam się pięknem i różnorodnością wschodów słońca, a latem, gdy pływają belugi, w zamyśleniu przyglądam się im przez okno. Doceniam możliwość wskoczenia na narty czy wjechania na skuter śnieżny niemal w każdej chwili i w ciągu kilku minut znajduję się w niekończącej się dolinie. Nadal jestem pod wrażeniem zorzy polarnej, ogromnych, jasnoniebieskich lodowców i ośnieżonych gór przypominających piankę marshmallow.

Jak się mają 05.03.18 100 985 33

Przeniosłem się na Svalbard w styczniu 2015 roku. Wcześniej przez 10 lat pracowałem jako projektant stron internetowych w Rosji, ale marzyłem o zmianie dziedziny działalności, a jednocześnie miejsca zamieszkania.

Nazilya Zemdikhanova

żyje w Arktyce

Decyzja o przeprowadzce zapadła spontanicznie po wycieczce turystycznej do Arktyki. Wystartowałem bez długoterminowych planów. Przez pierwszy rok pracowałam w rosyjskiej wiosce Barentsburg – bez żadnego doświadczenia łatwo było tam znaleźć pracę w branży turystycznej. Warunki pracy i życia w Barentsburgu mi nie odpowiadały, dlatego w następnym roku przeprowadziłem się do sąsiedniego norweskiego miasta Longyearbyen, gdzie dostałem pracę w recepcji hotelu.

Przed przyjazdem Arktyka wydawała mi się trudnym miejscem. Wydawało się, że panuje całkowita deprywacja i dyskomfort. Ale teraz myślę, że życie tutaj jest przyjemniejsze niż na kontynencie.

Historia, węgiel i turystyka

Spitsbergen to archipelag położony pomiędzy Biegunem Północnym a Europą. W Norwegii nazywa się Svalbard.

Do 1920 roku Spitsbergen był uważany za ziemię niczyją. W 1920 roku Norwegia otrzymała suwerenność nad archipelagiem, a USA, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Japonia, Holandia, Szwecja i inne kraje otrzymały równe prawo do prowadzenia tu działalności gospodarczej oraz korzystania z zasobów naturalnych wysp i wód terytorialnych .

Ludzie udali się na Spitsbergen ze względu na złoża węgla. Na początku XX wieku firmy pochodzenia norweskiego, rosyjskiego, szwedzkiego i amerykańskiego założyły miasta Longyearbyen, Barentsburg, Pyramiden, Grumant, Sveagruva i Ny-Ålesund. Przez cały XX wiek wydobycie węgla było tu głównym motorem gospodarki, ale pod koniec 2016 roku ceny paliwa spadły, a uwaga skupiła się na rozwoju turystyki.

Turyści udają się na Svalbard, aby zobaczyć niedźwiedzie polarne, zorzę polarną i rosyjskie miasto duchów Piramida. Dostępne są także safari na skuterach śnieżnych, przejażdżki psim zaprzęgiem, dzikie zwierzęta, rejsy statkiem, piesze wędrówki i wycieczki narciarskie.

Pogoda

Rok dzieli się na trzy pory roku: noc polarną, zimę i lato. Dzięki Prądowi Zatokowemu temperatura w zachodnim Spitsbergenie jest o około 20°C wyższa niż w innych punktach na tej samej szerokości geograficznej. Zimą jest tu znacznie cieplej niż na przykład na Uralu.

Noc polarna trwa 4 miesiące – od końca października do końca lutego. Moja umowa o pracę pozwala mi wyjechać poza sezonem na dłuższy okres, dlatego w noc polarną biorę urlop na 2-3 miesiące i wyjeżdżam do innych krajów lub do domu, do Rosji.

+5°C

średnia temperatura na Svalbardzie w lecie

Pod koniec lutego pojawia się słońce i rozpoczyna się sezon zimowy. Trwa do połowy maja. O tej porze jest mroźno, ale słonecznie. Temperatura spada do -25°C, a przy wietrze nawet niżej. W tym czasie zwykle zakładam 1-2 warstwy bielizny termicznej, buty na skuter śnieżny, bezkształtną kurtkę puchową i wiatroszczelne spodnie.

To, co nazywamy latem, trwa od czerwca do sierpnia. Słońce pojawia się na niebie nie częściej niż zimą, pomimo nazwy „dzień polarny”: czasem mgła, czasem chmury. Wiatr jest zimny, więc na co dzień nadal noszę czapkę i wiatroszczelną kurtkę. Latem średnia temperatura na Spitsbergenie wynosi +5°C.

Miasto Longyearbyen

Longyearbyen, w którym obecnie mieszkam, jest najbardziej zaludnionym miastem archipelagu. Mieszka tu 2200 osób. Codziennie z Oslo i Tromso w Norwegii latają tu samoloty linii SAS i norweskich linii lotniczych. W sezonie, od marca do września, dziennie przylatuje do 5-6 samolotów, w tym czarterowych z innych krajów europejskich. Bilet kosztuje 600-3500 CZK (4300-25 300 RUR). Jest też czarter z Rosji, ale leci raz na dwa miesiące. Zawsze latam przez Oslo.

Choć miasto jest norweskie, z roku na rok przybywa tu obcokrajowców. Nie ma zwyczaju używania tutaj słów „emigrant” lub „emigrant”, ponieważ każdy ma takie same prawa. Statystyki mówią, że co roku skład populacji zmienia się o 25%. Przeciętnie żyją w Longyearbyen przez 4-7 lat, a następnie wracają na kontynent. Niektórzy przyjeżdżają zarabiać pieniądze, inni są zainteresowani zdobyciem doświadczenia zawodowego na archipelagu.

2200

mężczyzna mieszka w Longyearbyen

Infrastruktura pozwala na komfortowe życie rodzinom z dziećmi w każdym wieku. Longyearbyen ma dwa sklepy spożywcze, centrum handlowe, szpital, przedszkole, szkołę, dom kultury, kompleks sportowy, kino, restauracje, bary i hotele. Jest nawet centrum uniwersyteckie. Wszędzie można dojść na piechotę.

Niedźwiedzie polarne i broń

Svalbard jest wyjątkowy pod tym względem, że ludzie żyją obok niedźwiedzi polarnych. Z jednej strony jest to ryzyko zarówno dla ludzi, jak i niedźwiedzi. Z drugiej strony pozwala to władzom ograniczać samodzielną aktywność turystów na wyspie i zarabiać na zorganizowanych wycieczkach.

Niedźwiedzie widziałem tu tylko przez lornetkę, ale gdy wychodzę na spacer za miasto, zawsze zabieram ze sobą broń lub znajomych z bronią.

W zeszłym sezonie niedźwiedzie wędrowały po Longyearbyen. Wiadomość w tej sprawie pojawiła się na stronie internetowej wojewody. Ciągle słychać było warkot helikoptera – w ten sposób wypędza się niedźwiedzie z miasta. Jeśli zwierzę nie przestraszy się pogoni za helikopterem lub będzie agresywne, należy je chwilowo uspokoić i zabrać daleko na północ, aby nie znalazło drogi powrotnej.

Uważam, że nie ma sensu bać się niedźwiedzi i zostawać w mieście. Z przyjaciółmi jeździmy na skutery śnieżne, jeździmy w góry i jeździmy na nartach. Niedźwiedzie nie mają ograniczeń w ruchu, dlatego nie da się przewidzieć ich lokalizacji. Zgodnie z przepisami bezpieczeństwa mam obowiązek nosić przy sobie broń dużego kalibru i (lub) pistolet sygnałowy. To jedyny niezawodny sposób na ucieczkę w przypadku spotkania z niedźwiedziem.

Kupno lub wypożyczenie broni na Svalbardzie jest łatwe. Potrzebujesz zaświadczenia o niekaralności, przetłumaczonego na język angielski lub norweski i poświadczonego przez gubernatora Longyearbyen. Potwierdzenie zostanie przesłane bezpośrednio do sklepu. Jeśli nigdy nie trzymałeś broni w rękach, konsultant ds. sprzedaży powie Ci, jak załadować i rozładować broń oraz jak strzelać. Wynajęcie Mausera 30-06 kosztuje 190 CZK (1400 RUR) dziennie.

1400 R

Wypożyczenie Mausera kosztuje 30-06 dziennie

Nie mam broni osobistej. Kiedy pracuję jako przewodnik i prowadzę wycieczkę, w pracy biorę ze sobą broń. Nie potrzebujesz do tego certyfikatu. Resztę czasu jeżdżę w góry lub jeżdżę na skuterach śnieżnych ze znajomymi, którzy mają broń. Jeśli idę sam, biorę broń od mojego partnera.

144 600 rubli

Kara za zabicie niedźwiedzia polarnego może sięgać nawet 1,5 tys

Niedźwiedzie polarne są wymienione w Czerwonej Księdze, a każdy przypadek ataku lub zabicia jest szczegółowo badany. Samoobrona nie jest wystarczającym powodem do zabicia zwierzęcia. Jeżeli dochodzenie wykaże, że dana osoba nie podjęła wystarczających działań, aby uniknąć spotkania z niedźwiedziem i w rezultacie go zabiła, zostanie nałożona kara grzywny. Kara wynosi do 20 000 CZK (144 600 RUR).

Wiza i rejestracja

Mieszkańcy krajów, które podpisały Traktat Spitsbergeński – a jest ich ponad 50 – mają prawo przebywać i pracować na archipelagu bez wizy. Rosja jest jednym z nich. Ale to tylko na papierze. W rzeczywistości do Longyearbyen najprawdopodobniej będziesz musiał lecieć przez Oslo lub Tromso, co oznacza, że będziesz potrzebować także wizy Schengen z rezerwą dni na wyjazd. Bezpośredni czarter z Moskwy lata raz na 2 miesiące. Ale nawet w tym przypadku wymagana jest wiza Schengen: musisz udowodnić, że w krytycznej sytuacji będziesz mógł polecieć dowolnym lotem, a nie tylko bezpośrednim czarterem za dwa miesiące.

Po raz pierwszy roczną wizę Schengen otrzymałem, gdy pracowałem w Barentsburgu. Rejestracją zajęła się firma pracodawcy, właśnie dostałem ubezpieczenie na rok i wysłałem paszport do Moskwy. Po następną wizę udałem się sam do biura gubernatora Spitsbergenu. Do wizy Schengen konieczne było przedłożenie rejestracji, umowy o pracę, wyciągu bankowego i standardowych dokumentów. Zrobiłem zdjęcie, złożyłem dokumenty i odciski palców w 10 minut. Dwa tygodnie później wydano roczną wizę. Opłata wizowa - 35 €. Płatność została pobrana bezpośrednio z rachunku bankowego.

Rejestracja w urzędzie skarbowym jest wymagana, jeśli chcesz podjąć pracę, otworzyć konto bankowe, zarejestrować samochód lub skuter śnieżny. Obcokrajowcom przypisywany jest numer D – jest on podobny do norweskiego numeru identyfikacyjnego, ale z ograniczeniami. Numer D jest powiązany z bankiem, ubezpieczeniem, kartą medyczną i innymi usługami społecznymi.

Co ważne, rejestracja na Svalbardzie nie daje prawa do pobytu w Norwegii kontynentalnej, niezależnie od liczby lat spędzonych na archipelagu. Zasady te dotyczą zarówno norweskich małżonków, jak i wspólnych dzieci.

Pieniądze i banki

Lokalną walutą jest korona norweska. W lutym 2018 r. 1 korona norweska = 7,23 R. Latem w nieoficjalnym obiegu na Svalbardzie pojawiają się euro i dolary – wraz z pasażerami statków wycieczkowych. Nie ma kantorów wymiany walut, ale wszędzie akceptowane są karty bankowe. Widziałem kiedyś turystów siedzących z torbą dolarów i nie mogących zapłacić za pokój w hotelu.

Kiedy dostałem pracę, otrzymałem kartę z jedynego lokalnego banku - Sparebank. Personel jest przyjazny i gotowy do pomocy w rozwiązaniu każdego problemu. To prawda, że odmówili mi wydania karty kredytowej, ponieważ nie jestem obywatelem Norwegii. Bank posiada dwie aplikacje mobilne: bankowość internetową oraz generator haseł jednorazowych. Z obu korzystam cały czas, płacąc rachunki, wykonując przelewy i kupując towary online. Roczne koszty utrzymania 250 CZK (1800 RUR).

1800 r

rocznie kosztuje obsługa karty w lokalnym Sparebanku

Prowizja za przelew pieniędzy do banku rosyjskiego wynosi 50 CZK (360 R), za wypłatę gotówki z bankomatu obcego – 30 CZK (220 R) + 0,5% kwoty wypłaty.

Praca i wynagrodzenie

Na Svalbardzie nie ma scentralizowanego wyszukiwania ofert pracy. Wyszukują oferty pracy albo na stronach firmowych, albo przychodzą na zaproszenie znajomych i przyjaciół z wyspy. Specjalizacje wymagające wykształcenia norweskiego nie są dostępne dla obcokrajowców.

Longyearbyen ma dużą konkurencję w branży turystycznej oraz restauracyjnej i hotelarskiej. Wynika to z mniej rygorystycznych wymagań edukacyjnych: wystarczy znajomość języka angielskiego i podobne doświadczenie, aby przyjść do pracy tutaj. Przewodnicy cenią sobie znajomość dodatkowych języków, np. francuskiego czy niemieckiego.

900 R

na godzinę - płaca minimalna w Longyearbyen

Praca jest regulowana umową. Należy określić rodzaj umowy – może ona być stała lub sezonowa. Umowa zawsze wskazuje także stawkę godzinową, procent zatrudnienia z pełnego tygodnia pracy, dodatki za nadgodziny, weekendy i święta.

Minimalna opłata - 125 CZK (900 R) za godzinę. Pełny tydzień pracy – 37,5 godzin tygodniowo. Bez podatków płaca minimalna za pełny miesiąc pracy wynosi 18 750 CZK (135 600 RUR).

Umowa na czas nieokreślony – bez limitu. Podlega on przepisom dotyczącym wypłaty odszkodowania w przypadku przymusowego zwolnienia lub choroby. Pięć tygodni w roku – płatny urlop. Nadgodziny, święta i weekendy są dodatkowo płatne, może to wynosić 20 lub 100% stawki godzinowej.

Umowa sezonowa określa warunki i procent obłożenia. Osoba mająca umowę na 80% nie może pracować poza ustalonymi godzinami. W przypadku obu typów umów przewidziana jest trzynasta pensja.

Istnieją jednak inne opcje kontraktu. Moje kontrakty zarówno w hotelu jak i jako przewodnik mają charakter sezonowy, ale nie ograniczony procentowo. Jeśli przepracuję więcej niż 37,5 godziny tygodniowo, nadgodziny nie są płacone według stawki, ale są rejestrowane jako oddzielny miesiąc. Zapłatę otrzymam, gdy będę na urlopie. To trik, z którego korzystają niektórzy pracodawcy. Ale nawet w tym przypadku otrzymuję premie za godziny wieczorne i nocne, niedziele i święta zgodnie z przepisami.

136 600 rubli

minimalne wynagrodzenie za pełny miesiąc pracy przed opodatkowaniem

Przybliżone wynagrodzenia to:

kucharz, barman, pracownik hotelu - 150-180 CZK za godzinę (1080-1300 R);
przewodnik, przewodnik turystyczny – 180-300 CZK za godzinę (1300-2170 R);
urzędnicy i urzędnicy państwowi - 300-430 koron za godzinę (2170-3100 R);
nauczyciele, lekarze - 270-310 koron za godzinę (1950-2240 R);
inżynier budownictwa, administrator systemu, policjant - 300-340 CZK za godzinę (2170-2450 R).

Podatki

Aby otrzymać pracę należy zarejestrować się w urzędzie skarbowym i otrzymać norweski numer identyfikacyjny. Mieszkając na Svalbardzie dłużej niż 12 miesięcy, mieszkaniec jest zobowiązany do zapłaty zryczałtowanej stawki podatku w wysokości 16,2%. Z tego 8% to podatek dochodowy, a 8,2% to ubezpieczenia.

Ubezpieczenie ważne jest od pierwszego dnia roboczego i trwa przez kolejne 30 dni od ostatniego. Daje prawo do zasiłku chorobowego, zasiłku na dziecko oraz w przypadku ciąży i porodu. Niepracujący małżonkowie mają prawo do korzystania z usług medycznych w ramach systemu ubezpieczeniowego podczas pobytu na Svalbardzie.

25%

Stawka VAT w Norwegii, ale dla mieszkańców Svalbardu jest zniesiona

W Norwegii podatek VAT wynosi 25%, na Svalbardzie nie ma podatku VAT. Zamawiam elektronikę, odzież i sprzęt sportowy w norweskich sklepach internetowych. Przy płaceniu podatek jest zwykle odliczany natychmiast. Czasami trzeba wystawić zwrot podatku już po otrzymaniu przesyłki, ale ja nigdy nie korzystałem z tej metody.

Mieszkania

Mieszkanie w Longyearbyen to pierwsza rzecz, o którą musisz zadbać, jeśli zdecydujesz się na przeprowadzkę. Rozwija się tu turystyka, rośnie liczba miejsc pracy, tempo budowy nowych mieszkań nie nadąża za turystyką. Doprowadziło to do kryzysu mieszkaniowego. Znalezienie choć jednego mieszkania w Longyearbyen to już sukces.

47 000 R

Razem z partnerem płacimy czynsz miesięcznie

Oferta apartamentów obejmuje zarówno jednopokojowe studia, jak i dwupiętrowe apartamenty z dwiema lub trzema sypialniami. Koszt wynajmu jednopokojowego mieszkania zaczyna się od 6500 CZK (47 000 RUR). Mieszkanie dwu- lub trzypokojowe kosztuje 10-15 tysięcy koron miesięcznie (72-108 tysięcy rubli). Pracodawca pomoże Ci znaleźć mieszkanie, ale możesz szukać na własną rękę. Mieszkanie do wynajęcia w grupie Ros & Info Longyearbyen na Facebooku.

Aby potwierdzić wypłacalność wystarczy pokazać wynajmującemu umowę o pracę.

Mieszkanie znalazłem dzięki znajomym. Mieszkamy razem z młodym mężczyzną w dwupokojowym mieszkaniu i płacimy 6500 koron (47 000 R) miesięcznie. Nasz dom położony jest w przemysłowej dzielnicy Longyearbyen, dlatego nasze okno wychodzi na góry, fiord i wysypisko śmieci. Nie spieszy nam się z przeprowadzką do centrum miasta, gdyż trzymamy psa na zewnątrz i możemy zrobić grilla w pobliżu domu. W mieście psy nie mogą wychodzić na ulicę.

Z rachunków za media płacimy tylko za prąd, ponieważ mieszkamy w domu bez centralnego ogrzewania. Budynek nie zatrzymuje ciepła, jest wywiewany przez wiatr. W ciągu dnia mieszkanie schładza się do +8°C. Wieczorami włączamy grzejniki elektryczne. Przy takim zużyciu energii elektrycznej rachunek za kwartał w zimie wynosi 3500-4000 CZK (25-29 tysięcy rubli). Latem w mieszkaniu jest ciepło bez dodatkowego ogrzewania, więc rachunek jest o połowę niższy.

Część zabudowy miasta jest własnością Rady Społeczności Longyearbyen. Mieszkania te nie są wynajmowane, pozostają nieużywane przez miesiące, ale mają praktyczny cel: ludzie są tu tymczasowo przesiedlani z potencjalnie niebezpiecznych obszarów w przypadku zejścia lawiny lub błota. Dzieje się tak 2-3 razy w roku.

To takie małe mieszkanie wynajmij na Facebooku za 7500 CZK miesięcznie

Transport

Długość dróg asfaltowych w mieście i okolicach wynosi 40 km. Od 2017 r. W Longyearbyen zarejestrowanych jest 1340 pojazdów dla 2200 osób, w tym pracowników i pojazdów służbowych.

W mieście znajduje się salon samochodowy Toyoty, do którego przynależy stacja obsługi samochodów. Naprawa lub konserwacja samochodu jest kosztowna. Czasami łatwiej jest sprzedać. Na przykład zmiana butów na opony zimowe kosztuje 2000 CZK (14 500 RUR). Dla zwiedzających dostępna jest wypożyczalnia samochodów. Dzień w Kia Sportage będzie kosztować 890 CZK (6400 RUR), w Toyocie Hilux – 1050 CZK (7600 RUR). Nie mam własnego samochodu.

Drugim najpopularniejszym pojazdem jest skuter śnieżny. Według statystyk w mieście jest 2100 skuterów śnieżnych. Używany skuter śnieżny można kupić za 5000 koron (36 200 R) lub za 80 000 koron (578 400 R). Cena uzależniona jest od modelu, stanu i roku produkcji. Kupiłem skuter śnieżny za 13 000 koron (94 000 RUR). W sezonie od lutego do połowy maja moje przebiegi nie przekraczają 2000 km.

94 000 R

mój skuter śnieżny był tego wart

Przy zużyciu 20 litrów na 100 km i cenie benzyny 9,02 korony za litr, paliwo kosztuje mnie 3600 koron rocznie (26 000 R). Za ubezpieczenie płacę 160 CZK miesięcznie (1160 RUR).

Jedynym środkiem transportu publicznego w Longyearbyen jest autobus. Jest przywiązany do rozkładu lotów: najpierw przewozi turystów do hoteli, a potem ich odbiera. Nie ma innych tras. Na podróż trwającą 5-15 minut bilet dla osoby dorosłej kosztuje 75 CZK (540 RUR). Za tę samą trasę taksówka kosztuje 150 CZK (1080 RUR).

Niepotrzebne rzeczy

Terytorium Spitsbergenu to strefa wiecznej zmarzliny, nie można tu zakopywać śmieci. Dlatego recykling to osobna kwestia. Na odpady komunalne przeznaczone są kryte pojemniki, a odpady wielkogabarytowe – skutery śnieżne, samochody, sprzęt AGD, meble itp. – składowane są na lokalnym składowisku. To kosztuje trochę pieniędzy. Wszystkie odpady są następnie transportowane do Norwegii w celu utylizacji.

Istnieją dwa inne sposoby pozbycia się rzeczy – poprzez Facebooka i wolny rynek, jest to coś w rodzaju pchlego targu. Freemarket to dobry sposób na zdobycie zestawu startowego do domu na Svalbardzie. Tutaj naczynia, książki, buty, ubrania i elementy wyposażenia wnętrz przekazywane są od jednego właściciela do drugiego. Raz na dwa tygodnie zaglądam na wolny rynek w poszukiwaniu doniczek, przyborów kuchennych i książek. Pod koniec sezonu turystycznego na wolnym rynku pojawiają się kurtki puchowe, śpiwory i buty do skuterów śnieżnych, a hotele rozdają łóżka, stoły i krzesła.

Przede wszystkim chodzi tu o dbałość o środowisko. Rzeczy zamiast trafiać na wysypisko, znajdują nowego właściciela.

Medycyna

Szpital Longyearbyen zatrudnia ograniczoną liczbę lekarzy: fizjoterapeutę, chirurga, dentystę, położnika, pediatrę i dwie pielęgniarki. Z doświadczeń znajomych wynika, że lekarze starają się nie przepisywać leków w nadmiarze, zalecają picie większej ilości wody i odpoczynek. Dwa razy musiałem być w szpitalu. Konsultacja kosztowała 152 korony (1100 RUR).

Leki w aptece sprzedawane są na podstawie recepty lekarza za pośrednictwem specjalnego, scentralizowanego systemu medycznego. Bez recepty można kupić paracetamol (43 CZK - 311 RUR), ibuprofen (54 CZK - 390 RUR) i spray do nosa Otrivin (64 CZK - 463 RUR). Kiedy jadę do Rosji, kupuję wszelkiego rodzaju tabletki - na kaszel, alergie, ból.

311 r

warte paczki paracetamolu

Jeśli czyjś stan zdrowia rzeczywiście wymaga pilnej uwagi specjalisty, pacjentowi rezerwowany jest następny lot do szpitala w Tromsø. Bilety, pobyt w szpitalu i zwolnienia chorobowe pokrywane są przez ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli stan pacjenta jest ciężki, zostaje ewakuowany helikopterem z Tromsø.

Nie ufam miejscowemu szpitalowi i staram się rozwiązywać wszystkie problemy zdrowotne na kontynencie.

Dzieci i edukacja

W Longyearbyen rodzą się zarówno dzieci, jak i nastolatki, jednak nie można tu rodzić ze względu na możliwe komplikacje. Zwyczajem jest wyjazd do Tromso na 1-2 tygodnie przed terminem porodu lub poród we własnym kraju. Jeśli udasz się na poród do Norwegii, nie zapewni to żadnych dodatkowych praw ani dziecku, ani rodzicom.

Zgodnie z prawem płatne jest od 49 do 59 tygodni urlopu macierzyńskiego, jeśli staż pracy wynosi 6 z ostatnich 10 miesięcy. Wypłata równa jest średniemu wynagrodzeniu za ostatni rok. Ojciec dziecka ma obowiązek wykorzystać 10 tygodni urlopu macierzyńskiego na opiekę nad noworodkiem.

W mieście działają dwa przedszkola, chodzą do nich dzieci w wieku od roku do pięciu lat. Koszt miejsca to 2500 CZK (18 000 R) miesięcznie. Jeżeli dziecko w wieku od 1 do 2 lat nie uczęszcza do przedszkola, rodzice otrzymują świadczenie pieniężne.

18 000 R

Przedszkole kosztuje miesiąc za dziecko

Szkoła zaczyna się w wieku 6 lat. Co zaskakujące, w Norwegii nie istnieje koncepcja „pozostania na drugi rok”. Wszyscy uczniowie automatycznie awansują do następnej klasy.

Dla dzieci w mieście organizowane są imprezy w centrum kulturalnym, istnieją sekcje sportowe i centrum młodzieżowe.

Język

Językiem urzędowym jest norweski, ale znajomość języka angielskiego wystarczy, aby czuć się komfortowo. W biurze gubernatora, na poczcie i w sklepie mówi się po angielsku. W pracy najczęściej posługuję się językiem angielskim, w kontaktach mailowych i telefonicznych po norwesku.

Kiedy po raz pierwszy przybyłem na wyspę, mój poziom języka angielskiego był wystarczający jedynie do ograniczonej komunikacji w hotelu. Dlatego zacząłem uczyć się norweskiego. Struktura języka jest podobna do języka angielskiego. Nadal mam trudności z wymową, rozumieniem mowy potocznej i dialektów, ale bez trudu czytam współczesną literaturę i wiadomości.

Nie odczuwam braku komunikacji po rosyjsku: w sklepach, hotelach i restauracjach pracują tu ludzie rosyjskojęzyczni. Niektórzy poślubiają obywateli Norwegii, inni przyjeżdżają, aby zarobić pieniądze, a jeszcze inni przywiązują się do lokalnego stylu życia.

Produkty i żywność

Cała żywność jest przywożona na wyspę. Łatwo psujące się mleko i schłodzone mięso dostarczane są samolotem, resztę masowcem. Asortyment sklepu spożywczego zaspokaja międzynarodowy kontyngent: znajdują się w nim produkty z Europy, Azji, a nawet Meksyku. Świeże owoce i warzywa na półkach przez cały rok. Chleb i ciasta wypiekane są w lokalnej piekarni. Jest też tajski sklep spożywczy, ale rzadko tam zaglądam.

Ceny są wysokie nawet jak na lokalne standardy:

chleb – 37 koron (270 R);
mleko sterylizowane - 18 CZK (130 R);
jajka, 18 sztuk - 50 koron (360 R);
jabłka, 1 kg - 48 CZK (340 RUR).

Na artykuły spożywcze dla dwóch osób miesięcznie wydaje się około 5000 CZK (36 200 RUR).

Jeśli jesteś zbyt leniwy, aby gotować, Longyearbyen ma 11 lokali, w tym niedrogie restauracje i luksusowe restauracje. Nie ma miejsc, do których udają się wyłącznie mieszkańcy miast: po pierwsze, wszystkie obiekty są przeznaczone dla turystów.

Pierwsze danie w restauracji kosztuje 100-200 CZK (720-1470 RUR), danie główne kosztuje 200-400 CZK (1470-2900 RUR). Deser będzie kosztować kolejne 70-150 koron (510-1080 R). Filiżanka cappuccino kosztuje 35-50 CZK (250-360 R).

2150 r

warte steku z foki

Na Spitsbergenie po raz pierwszy spróbowałem mięsa wielorybów, fok i jeleni. W hotelowej restauracji, w której pracuję, najdroższym daniem w menu jest stek z jelenia: 445 CZK (3200 RUR). Stek z foki kosztuje 295 CZK (2150 RUR), stek z wieloryba kosztuje 265 CZK (1900 RUR). Jest też oczywiście ryba: danie z pstrąga – 325 CZK (2350 RUR), danie z dorsza – 345 CZK (2500 RUR). Z lądu statkiem towarowym dostarczane są także mrożone mięso i ryby.

Kanapka z wołowiną w lokalnej restauracji, 219 CZK (1600 RUR)

Alkohol

Alkohol na Svalbardzie sprzedawany jest w ramach kwot. Historycznie rzecz biorąc, wyglądało to tak: w przemyśle węglowym wprowadzono te środki, aby górnicy nie zapili się na śmierć w noc polarną. Podobnie jak sto lat temu, aby kupić alkohol, mieszkańcy miasta muszą przedstawić kartę alkoholową.

Za kartę miesięcznie możesz kupić:

Do 2 litrów mocnego alkoholu lub 4 litrów wzmocnionego wina.
Do 0,5 litra wzmocnionego wina.
24 puszki piwa.
Wino w rozsądnych ilościach.

Dział alkoholi jest sklepem wolnocłowym. Obowiązuje także miesięczny limit zakupu alkoholu dla turystów. Aby kupić butelkę wina, turyści muszą okazać bilet lotniczy.

Ceny alkoholi kształtują się następująco:

puszka piwa - 8-15 koron (60-110 R);
wódka „Russian Standard” 0,5 l - 85 CZK (615 R);
wino - od 70 CZK (505 R).

Pewien procent sprzedaży alkoholu trafia do miasta. Pieniądze te przekazywane są w formie dotacji na projekty o znaczeniu społecznym i rozrywkowym. Na przykład w 2017 roku 2,7 miliona koron (19,5 miliona rubli) otrzymanych ze sprzedaży alkoholu trafiło na imprezy sportowe, projekty edukacyjne dla szkół i przedszkoli, potrzeby Czerwonego Krzyża i tak dalej. Informacje o zyskach i podziale pieniędzy są publicznie dostępne.

Przestępczość

W Longyearbyen przestajesz bać się o swoje życie i majątek. W mieście nie ma bezdomnych ani żebraków, wszyscy mieszkańcy w większości pracują i mają dość pieniędzy na życie. Wszystkie samochody i domy pozostają otwarte. Zamykam dom i zabieram kluczyki do samochodu tylko wtedy, gdy wyjeżdżam na kontynent.

Kiedy widzisz w pobliżu ludzi z bronią palną w rękach, nadal jesteś pewien, że są one adekwatne. Jeśli ktoś coś zrobi, nie ucieknie z wyspy – ta wiedza działa jak ogranicznik.

253 000 rubli

Kara za jazdę pod wpływem alkoholu może być równie wysoka. Jednak kary otrzymują głównie turyści, a nie lokalni mieszkańcy

Statystyki przestępczości w Longyearbyen obejmują kradzieże i kradzieże samochodów. Dokonują ich zazwyczaj pijani turyści.

Za jazdę pod wpływem alkoholu kara grzywny w wysokości 12–35 tysięcy koron (87–253 tysięcy rubli) i pozbawienie prawa jazdy. Dopuszczalny poziom alkoholu we krwi wynosi 0,02 ppm. Nie można opłacić policjanta łapówką. Władze przeprowadzają także przeszukania w poszukiwaniu narkotyków. Kara za przejęcie narkotyków wynosi 4000–9000 CZK (28 900–65 000 RUR). Możliwa deportacja.

Wypoczynek

Odpowiedź na pytanie, jak spędzić wolny czas, zależy od pogody. Przy dobrej pogodzie można jeździć na skuterach śnieżnych lub psich zaprzęgach. Wokół miasta góry i doliny są rajem dla miłośników narciarstwa alpejskiego i biegowego. Latem można uprawiać turystykę pieszą, pływać łódką i pływać kajakiem.

W noc polarną i brzydką pogodę chodzę na siłownię. Na terenie obiektu znajduje się 25-metrowy basen oraz siłownia, ścianka wspinaczkowa i sala do gier zespołowych. Mieszkańcy sami inicjują i prowadzą zajęcia z jogi, kickboxingu i tenisa stołowego. Za roczne członkostwo w siłowni płacę 1950 CZK (14 100 RUR).

Norwegowie to naród narciarzy. Narciarstwo jest bardzo popularne na Svalbardzie. Specjalna maszyna układa przez miasto trasę narciarską do treningu personalnego. W kwietniu odbywa się maraton narciarski, w którym biorą udział zarówno amatorzy, jak i olimpijczycy – łącznie około 900 osób. Latem organizowane są biegi: maraton, zawody przełajowe.

Festiwale muzyczne Polar Jazz i Dark Season Blues urozmaicają życie kulturalne. Bilet na 4 dni festiwalu jazzowego kosztuje 1800 CZK (13 000 RUR).

W końcu

Dla niektórych Svalbard jest odizolowanym doświadczeniem, narażonym na surowy klimat, noc polarną i wysokie koszty. Dla mnie to spokojne, pewne życie w ekologicznym środowisku z możliwością zaangażowania się w dowolną aktywność tuż za drzwiami. Mróz i brak drzew mi nie przeszkadzają. Kiedy chcę zmienić scenerię, kupuję bilet lotniczy i lecę do ciepłych krajów lub odwiedzić rodzinę w Rosji.

Przy wszystkich wydatkach udaje mi się zaoszczędzić 20-40% mojej pensji i nie żyć według zasady „od wypłaty do wypłaty”. Nie planuję jeszcze wyjeżdżać: interesuje mnie rozwój Arktyki i globalne ocieplenie.

Młody antropolog z Petersburga Andrian Vlahov wrócił niedawno ze Spitsbergenu, gdzie przez trzy miesiące zbierał materiał do swojej rozprawy doktorskiej na temat społeczności rosyjskiej na archipelagu. Jego obszarem zainteresowań jest antropologia przemysłowa Arktyki. Opowiedział nam, jak żyją ludzie, gdy mają tylko jedną butelkę wódki w miesiącu, a bez broni nie można wyjechać ze wsi i po co w ogóle udają się w takie miejsce.

Współczesne nauki społeczne, na przykład antropologia społeczna, która w naszym kraju nadal nazywana jest etnografią i uważana jest za zapis pieśni i tańców narodów świata, faktycznie wiąże się z wykorzystaniem jakościowych metod badawczych. Ogólnie przyjętym standardem jest zamieszkanie w społeczności, próba rozmowy z każdym jej członkiem i być może nawiązanie przyjaźni. Podróżowałem bez legendy, chociaż oczywiście idealną opcją jest sytuacja, gdy nikt nie wie, że jest się badaczem.

Wyjazd był mi potrzebny, bo piszę pracę magisterską o Spitsbergenie. Zastanawiam się, dlaczego ludzie jadą do Arktyki, co tam robią i dlaczego zostają. Tak naprawdę niewiele prac poświęcono życiu na archipelagu: rosyjscy naukowcy zapewne długo myśleli, że cała populacja Spitsbergenu to górnicy-alkoholicy, o których nie było o czym pisać, a badaczom zagranicznym trudno było współpracować z mieszkańcami tej samej rosyjskiej wioski Barentsburg, ponieważ nikt, a tym bardziej norweski, nie mówi prawie po angielsku.

Andrian Włahow

antropolog

Podróż na Spitsbergen

74 000 rubli

Nagrany
rozmowy

CZAS
WYCIECZKI

Przygotowanie

Wykonałem dość obszerne prace przygotowawcze, bo naukowiec nie może po prostu iść, jak to się mówi, w teren: trzeba dowiedzieć się o danym miejscu jak najwięcej ze wszystkich dostępnych źródeł, sformułować pytania, które będziesz zadawał ludziom, rysować ułożyć plan pracy.

Dodatkowo w przypadku wyjazdu na Spitsbergen ważne było dla mnie nawiązanie kontaktu z trustem Arktikugol. Nie chcę powiedzieć, że terytorium jest ograniczone, ale dotarcie tam nie jest takie proste, dlatego konieczne było zaprzyjaźnienie się z tymi, którzy wszystkim zarządzają. Dwa razy przyjechałem do Moskwy, żeby porozmawiać o celach mojej podróży, co nie jest zaskakujące: osoba, która decyduje się pojechać tam, gdzie normalni ludzie nie chodzą, zadaje pytania.

Praca antropologa to nie tylko rozmowy z lokalnymi mieszkańcami, ale także rejestracja audiopejzażu, fotografowanie i filmowanie oraz mapowanie, więc z pewnością zabrałem ze sobą niezbędny sprzęt.

Oczywiście wybierając się na 78 stopień szerokości geograficznej północnej nawet w lecie należy zadbać o ciepłe ubranie. Można powiedzieć, że pogoda dopisała mi – chwilami było 10-11 stopni Celsjusza, ale już we wrześniu nie dało się obejść bez kurtki puchowej.

Barentsburga

Naukowcy na Spitsbergenie z reguły mieszkają w mieście naukowym, przeprowadzają tam eksperymenty, badają glony i prawie nigdy nie wchodzą w interakcje z górnikami. Początkowo prosiłam o zakwaterowanie w akademiku, w tym samym pomieszczeniu, w którym mieszkają sami górnicy, aby było mi łatwiej ich poznać i zebrać niezbędne informacje.

Barentsburg nie jest miejscem, gdzie można zatrzymać kogoś na przesłuchanie na ulicy. Po pierwsze dlatego, że jest tu dość zimno, a po drugie, jak we wszystkich przygranicznych regionach Rosji, wielu, ze starego sowieckiego zwyczaju, boi się szpiegów. Jako opowieść: w drugim tygodniu pobytu we wsi usłyszałam pogłoski, że jestem oficerem KGB i mam zamiar wszystkich wprowadzić do obiegu. Ludzie to rozumieją – trudno im sobie wyobrazić, że ktoś opuści błogosławiony Petersburg i przyjedzie do ich zapomnianego przez Boga Barentsburga, aby tu mieszkać przez trzy miesiące bez ukrytego celu.

W ogóle plotki to osobna kwestia. Powiedzmy, że usłyszałem plotkę, że widziano mnie trzy razy w nocy, jak podkradałem się do jednej z dziewcząt na korytarzu akademika w krótkich spodenkach i z kwiatami – i to pomimo tego, że najbliższy bukiet można zdobyć tylko na kontynencie, w Tromsø , Norwegia.

Być może można to wytłumaczyć faktem, że na początku naprawdę dużo komunikowałem się z żeńską połową, a raczej z jedną czwartą Barentsburga - kobiety są zawsze bardziej kontaktowe i chętniej dzielą się informacjami, które mogą zainteresować antropologa.

W przypadku mężczyzn najskuteczniejszy sposób rozmowy jest dość oczywisty. Problem w tym, że picie w Barentsburgu jest napięte – od czasów sowieckich na osobę przypadała jedna butelka wódki miesięcznie. Nie jest jednak zabronione pić nieograniczone ilości piwa z lokalnego browaru, ale nie można się nim upić. Inną opcją jest wyjazd do części norweskiej i tam wszystko kupić, jednak na Spitsbergenie znów jest to nietrywialne zadanie. Na lot należy posiadać kartę pokładową, która pozwala na zabranie ze sobą do dwóch litrów mocnego alkoholu. Nawiasem mówiąc, jeden z miejscowych błagał mnie o własne niemal natychmiast po przyjeździe - właściwie nie miałem nic przeciwko. W samym Barentsburgu też można znaleźć nielegalny alkohol, ale kac jest tysiąc razy gorszy.

Jeśli jesteś trzeźwy, zapisanie danych nie jest trudne. Ale kiedy pijesz z górnikami, musisz stale przypominać sobie, że rozmowa o życiu jest cudowna, ale jesteś też naukowcem i masz pewne zadania. Za każdym razem, wracając do hostelu po takich rozmowach, starałam się pokonać chęć pójścia spać i najpierw spisałam swoje wrażenia, aby o niczym nie zapomnieć.

Rozmowa zwykle zaczynała się od pytania: „Co cię tu sprowadza?” Pierwszą i najprostszą odpowiedzią jest chęć zarabiania pieniędzy. Na mieszkanie, samochód, ślub syna, kozę, krowę – cokolwiek. Potem jednak okazuje się, że tak naprawdę zawsze chciałam zobaczyć, jak to jest być w Arktyce, jak to jest żyć, gdy przez trzy miesiące jest noc polarna, przez trzy miesiące dzień polarny, a reszta kiedy są zmiany? Albo że tak wspaniale jest widzieć z okna ocean i góry, że nie chce się wychodzić, albo że ktoś w dzieciństwie kochał literaturę przygodową i gdy tylko pojawiła się szansa na wyprawę, nie przepuścił tej szansy . Niektórzy mówią, że urodzili się w tzw. Norylsku, potem przez 20 lat mieszkali w Donbasie i cierpieli z powodu upału, a potem przenieśli się tutaj i przenieśli się tutaj.

Picie w Barentsburgu jest napięte – od czasów sowieckich na osobę przypadała jedna butelka wódki miesięcznie.

Moja praca przypomina nieco pracę badacza: nigdy nie przerywam rozmówcom, a jedynie zadaję pytania naprowadzające. No, na przykład, żeby dowiedzieć się, co robią ludzie po ośmiu godzinach orki w kopalni. Teraz wyjdziesz z rzezi – i co dalej? No cóż, wypiłem z chłopakami piwo, poszedłem na siłownię i co dalej? Ktoś zapisuje się do niedawno otwartego klubu języka norweskiego, ktoś czyta w miejscowej bibliotece ukraińskie książki pozostałe z czasów sowieckich, ktoś jeździ na ryby, ktoś zbiera kamyki, aby podarować je żonie.

Kiedy pytasz mieszkańców, za czym najbardziej tęsknią, mieszkańcy Barentsburga nigdy nie zaczynają od świeżych owoców i warzyw, ale zawsze narzekają, że w wolnym czasie nie mają prawie nic do roboty. We wsi nie ma normalnego Internetu. Wystarczy pisać do krewnych, a czasem korzystać ze Skype. Wcześniej przynajmniej pokazywały filmy, ale teraz za każdy wypożyczony egzemplarz trzeba płacić, więc nie pokazuje się zbyt wiele. Oglądanie telewizji też staje się nudne. Dlatego po Barentsburgu krąży dość bogata kolekcja filmów, w tym pornograficznych. Ta ostatnia cieszy się dużą popularnością wśród lokalnych mieszkańców (warto pamiętać, że trzy czwarte populacji to młodzi chłopcy). Na razie wymieniają się filmami, zdaje się, za darmo.

W zbieraniu danych pomogły mi także moje umiejętności nauczania języka rosyjskiego i angielskiego. Po prostu poszłam do miejscowej szkoły i zaoferowałam swoją pomoc. Oczywiście nie prosiłem o pieniądze: zależało mi przede wszystkim na możliwości komunikowania się z rodzicami za pośrednictwem uczniów. W Barentsburgu we wszystkich 11 klasach pracuje obecnie dwóch nauczycieli – jeden do szkoły podstawowej i jeden do wszystkich pozostałych klas i przedmiotów. Typowa lekcja: w klasie gromadzą się dzieci z kilku klas jednocześnie, piąta, powiedzmy, literatura, szósta - rosyjski, siódma - matematyka, a ósma - chemia. W każdej klasie jest kilka osób, a nauczyciel chodzi od ucznia do ucznia przez całą lekcję i każdemu wyjaśnia swój temat. Dzieci, muszę przyznać, są bardzo dobre i znacznie mądrzejsze niż w dużych miastach na kontynencie.

Całkiem zabawne wydarzenie ma miejsce 1 września w Barentsburgu. Ściśle rzecz biorąc, dzieje się to nie pierwszego, ale dziewiątego, bo około 28 sierpnia z wakacji wraca nowa partia górników, a kolejne półtora tygodnia ludzie spędzają w kwarantannie. Na linii cała 20-osobowa szkoła tworzy półkole wokół sześciu pierwszoklasistów i entuzjastycznie gratuluje im rozpoczęcia życia szkolnego.

Bardzo przywiązałam się do dzieci, tak samo jak one do mnie. Kiedy wychodziłam, przytulali mnie i płakali – musiałam im obiecać, że na pewno wkrótce wrócę.

Przez trzy miesiące spacerowałem po wsi wzdłuż i wszerz i obszedłem tam wszystko, co mogłem - wszystkie zakamarki, opuszczone domy, stodoły - jednym słowem to, co ludzie postrzegają jako swoją codzienność. Wspiął się na górę, gdzie znajdują się maszty telefonii komórkowej, wędrował wzdłuż brzegu oceanu i ułożył kamykami najróżniejsze słowa drogie sercu Rosjanina. Tutaj oczywiście złamałem prawo, gdyż zabrania się opuszczania wsi bez broni i powiadamiania władz – wszystko z powodu niedźwiedzi polarnych, których jest tu więcej niż ludzi, trzy tysiące wobec dwóch i pół. Sam niedźwiedzia nie widziałem, ale podczas mojego pobytu w Barentsburgu rozeszła się plotka, że po południowych obrzeżach wioski błąka się niedźwiedzica. Miejscowi na ogół uwielbiają historie o niedźwiedzicy, najlepiej z dwójką młodych, która kiedyś podeszła prosto do domów. Faktycznie, niedźwiedzie w dużych osadach raczej się boją, ale w innej rosyjskiej wiosce, według opowieści, jeden z niedźwiedzi w tym roku całkowicie stracił strach i kręcił się po wiosce tak długo, że mieli już dość wypędzania go. Tak naprawdę na Svalbardzie niedźwiedzie są chronione znacznie lepiej niż ludzie: nie można do nich strzelać, dopóki nie spróbuje się ich przepędzić flarą. Chociaż w Barentsburgu pokazali mi istniejącą kolekcję broni - robi wrażenie.

Ja oczywiście złamałem prawo, bo zabrania się opuszczania wsi bez broni i powiadamiania władz.

Longyearbyen

Do norweskiego Longyearbyen nie można po prostu dojechać z Barentsburga. Od czasu do czasu Arktikugol organizuje „wycieczkę po sklepie”, podczas której ludzie są przewożeni tam helikopterem, ale częściej muszą dołączyć do norweskiego statku turystycznego.

Longyearbyen, jak każda inna osada na Spitsbergenie, było miastem górniczym, ale od około 20 lat przestało nim być. Na początku lat 90. Norwegowie zdali sobie sprawę, że na samym wydobyciu węgla nic nie zbudują i zalegalizowali własność prywatną. Miejscowe przedsiębiorstwo górnicze wyjęło spod swojej jurysdykcji wszystkie obszary działalności niezwiązane bezpośrednio z nim, co bardzo dobrze odbiło się na mieście.

Pod względem infrastruktury Longyearbyen robi znacznie przyjemniejsze wrażenie - jest szybki Internet, supermarket z jedzeniem, do którego przywykłeś, hotel, kilka barów, muzeum, ośrodek kulturalny, ośrodek uniwersytecki, lotnisko. Jest nawet restauracja tajska.

Ale pod każdym innym względem Barentsburg podobał mi się znacznie bardziej. Nasza wioska jest majestatyczna, stoi nad brzegiem fiordu, a w Longyearbyen na brzegu są tylko szopy – nie ma zasięgu czy coś.

Konkluzja

Przyroda Spitsbergenu zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Nie ma porównania, gdy za oknem zielony, zielony ocean i ośnieżone góry, a na początku września przez trzy dni panuje taka śnieżyca, że nie można wyjść z domu – wieje i zamienia się w zaspę.

Ale to, co mnie najbardziej uderzyło, to ludzie. W megamiastach odzwyczailiśmy się od rzeczywistości małych miasteczek – tutaj wszyscy są widoczni. Zawsze możemy zamknąć się w mieszkaniu i odizolować się od świata. W Barentsburgu jest to niemożliwe – jeśli nie porozumiesz się z ludźmi, po pewnym czasie zaczniesz wyć.

A ludzie tutaj są niesamowicie otwarci i towarzyscy – mimo że pracują w stosunkowo zamkniętym przedsiębiorstwie. Zwykły człowiek nigdy nie opuściłby ciepłego domu i rodziny, aby tu przyjechać. Trzeba być trochę zdesperowanym, a ta rozpacz jest w naturze wszystkich mieszkańców Barentsburga. Tutaj także w pełni można poczuć to, co w książkach określa się mianem ducha polarników: wzajemna pomoc i chęć niesienia pomocy innym to nie tylko słowa, to jest to, co naprawdę liczy się dla ludzi żyjących na surowej północy.

W pewnym momencie moje relacje z wieloma osobami tutaj nie mieszczą się już w formacie „pozwany-kolekcjoner”. W Barentsburgu znalazłem ludzi, z którymi bardzo się zżyłem i nadal utrzymuję kontakt (dzięki sieciom społecznościowym!). Teraz koresponduję zarówno z dorosłymi, jak i dziećmi i mam nadzieję spotkać się w marcu lub kwietniu – do tego czasu przeanalizuję dostępne materiały i zrozumiem, jakich danych brakuje. Otóż 20 marca spodziewane jest całkowite zaćmienie słońca, które będzie widoczne tylko na Wyspach Owczych i Spitsbergenie i nigdzie indziej na Ziemi – bardzo chcę to zobaczyć. W lokalnych hotelach wszystkie pokoje na te terminy zostały wykupione z dwuletnim wyprzedzeniem, ale mam nadzieję, że teraz w Barentsburgu będzie dla mnie miejsce.

Od czasu do czasu Arktikugol organizuje „wycieczkę po sklepie”, podczas której ludzie są przewożeni helikopterem do Longyearbyen.