Oczywiste i niesamowite: Meteory w Grecji. Jak dostać się do greckich klasztorów Meteory? Zasady zwiedzania klasztorów Meteory na mapie Grecji

Podstawowe momenty

Nazwa „Meteora” pochodzi od słowa meteorizo, które oznacza „unosić się w powietrzu”. Jest to najdokładniejszy opis wyglądu klasztorów. Kiedy wczesnym rankiem chmury mgły spowijają zbocza gór, górujące nad nimi budynki wydają się unosić ponad chmurami. Okres świetności klasztorów Meteory nastąpił pod koniec średniowiecza – w tym czasie istniały 24 klasztory i pustelnie. Dziś zamieszkałych jest zaledwie 6 klasztorów. Cztery z nich to samce: Great Meteor lub Megalo Meteoro (Preobrażeński), św. Warlaama, św. Mikołaja Anapavsasa i Trójcy Świętej. Dwa klasztory - żeńskie: św. Szczepana i klasztor Rusanu (lub Klasztor Św. Barbary). Choć pozostałych 18 klasztorów leży w ruinie, w niektórych miejscach nadal mieszkają w nich pustelnicy, chcąc zachować kulturowe i duchowe dziedzictwo Bizancjum.

Widok na równinę Tesalii

Pierwsze klasztory w górach pojawiły się w XI wieku. Pustelnicy uciekli przed zgiełkiem świata, aby bez przeszkód kontynuować swoją służbę dla Pana i osiedlili się w prostych górskich jaskiniach. W miarę wzrostu ich liczebności mnisi zjednoczyli się we wspólnotę monastyczną, podobną do duchowej republiki na górze Athos.

Zaledwie kilku pustelników założyło pierwszy klasztor Dupiani, obecnie całkowicie zniszczony. Świadectwem ich ascezy jest jedynie niewielka kaplica z XIII wieku.

W 1334 r. do klasztorów Meteory przybył mnich Atanazy. Wraz z jego przybyciem życie monastyczne w regionie zaczęło się naprawdę rozwijać. W 1370 roku wraz z 14 mnichami wspiął się na najwyższą skałę i założył klasztor Wielkiego Meteoru, zwany także Przemianą (tj. Przemienienie). Zajmujący powierzchnię około 60 000 mkw. m, Meteory to jeden z największych zespołów klasztornych. Według legendy orzeł, a nawet anioł niósł Atanazego na szczyt góry. Mnich ten jako pierwszy zdefiniował zasady zachowania, których powinni przestrzegać inni, przestrzegając praw życia monastycznego w Meteorach. Z biegiem czasu on i jego zwolennicy założyli w okolicy kilka kolejnych klasztorów.

Dziś zamieszkanych jest tylko 6 z 24 klasztorów. W klasztorze św. Mikołaja Anapavsasa, w kaplicy Jana Chrzciciela, na półkach w równych rzędach przechowywane są czaszki wszystkich mnichów, którzy kiedykolwiek mieszkali w tym klasztorze. Ściany katedry zdobią freski autorstwa Feofana Strelidzasa (ok. 1500-1559), wybitnego malarza ikon szkoły kreteńskiej – grupy artystów, do której zaliczał się słynny El Greco. Klasztor Świętego Rusanu (lub Klasztor Św. Barbary) powstał w 1388 r. Ponownie konsekrowany w 1950 r., częściej niż inne był przedmiotem grabieży i profanacji. Jego freski z XVI wieku. są niezrównanymi arcydziełami. Klasztor św. Warlaama został zbudowany w latach 1518–1535, a w dzienniku podróży z 1779 r. jest wymieniany jako klasztor dla kobiet.

Wielki Meteor, największy kompleks, został tak nazwany przez swojego założyciela Atanazego na cześć masywnych kamiennych filarów, które zdawały się wisieć w powietrzu, zwanych Meteorami. Do 1923 roku, kiedy do klasztorów wybudowano drogi i postawiono 143 kamienne stopnie, na które można było się wspiąć, mnisi i goście mogli wchodzić do klasztorów jedynie po schodach wiszących lub przy pomocy mnichów, którzy podnosili je w specjalnych siatkach. W ten sam sposób na szczyt skał wynoszono wszystkie materiały budowlane do budowy budynków klasztornych, a także żywność i inne rzeczy niezbędne do życia monastycznego.

Z wyjątkiem Agios Stefanos (Św. Szczepan), dość łatwo dostępny, do klasztorów można dostać się wspinając się po stromych, kamiennych schodach, liczących czasem ponad sto stopni. Zakonnicy są przyzwyczajeni do gości, chcąc jednak zachować sakralny charakter tych miejsc, wymagają odpowiedniego wyglądu. Mężczyźni, kobiety i dzieci muszą mieć zakryte ramiona przynajmniej do łokci; W przypadku mężczyzn wymagane są spodnie, a w przypadku kobiet długie spódnice.

Kalambaka

U podnóża klifów, na których zbudowano klasztory Meteory, z których najwyższy osiąga 300 m, znajduje się miasto Kalambaka. Po II wojnie światowej przeszedł gruntowną odbudowę. Warto odwiedzić katedrę miejską, której konstrukcja została częściowo wykonana przy użyciu materiałów pochodzących ze starożytnych budowli. Można zobaczyć freski z XVI wieku oraz niesamowitą marmurową ambonę – w rzeczywistości jest to ambona, której początki, podobnie jak baldachim, sięgają czasów wczesnochrześcijańskich.

Na uwagę zasługuje także położona dwa kilometry od miasta wioska Kastraki, otoczona winnicami.

Za Kastraki, po lewej stronie drogi, znajduje się jeden z najmniejszych klasztorów Meteorów. Ten sam malutki kościółek ozdobiony jest zachwycającymi freskami z początku XVI wieku autorstwa Teofrasta z Krety, który również pracował na Górze Athos. Sąd Ostateczny, wypisany na przegrodzie między prezbiterium a chórem, robi niezatarte wrażenie. Stąd w około półtorej godziny można dojść do klasztoru Varlaam.

Również bardzo mały, ten klasztor (XVI wiek) skupiska na wąskiej skale, do których prowadzi wiszący most. Jego atrakcją jest lokalizacja klasztoru: tło stanowi niesamowity zespół skał wyrzeźbionych przez wodę, wiatr i zmiany temperatury. Cieszy się niezmiennie dużą popularnością wśród miłośników wspinaczki.

Po chwili droga się rozwidla. Lewa prowadzi do XVI-wiecznego klasztoru Varlaam, zbudowanego na wąskiej platformie na szczycie klifu. Po przejściu wszystkich 130 stopni i przekroczeniu progu znajdziesz się na zalanym słońcem dziedzińcu kościoła. Wewnątrz koniecznie obejrzyjcie obraz przedstawiający świętego opłakującego marność tego świata przed szkieletem Aleksandra Wielkiego. Na szczególną uwagę zasługuje niesamowity fresk Sądu Ostatecznego na ścianie naprzeciwko chóru. Zwiedzający mogą także zwiedzić piwnicę i pomieszczenie, w którym zainstalowana jest prasa, a także przyjrzeć się działaniu windy.

Na tej samej wysokości co Varlaam znajduje się Wielki Meteor, zwany także Klasztorem Przemienienia Pańskiego, założony przez pierwszego w połowie XIV wieku na najwyższej skale. Aby się do niego dostać, należy zejść 106 stopni w dół, a następnie wejść 192 w górę... Pomimo częstych zniszczeń w Wielkim Meteorze zachowały się bezcenne dowody sztuki bizantyjskiej, w szczególności haftowane szaty księży i surowe freski. Kościół Przemienienia Pańskiego słynie z drewnianego ikonostasu. W pobliżu można zobaczyć starą jadalnię, kuchnię, wiele pomieszczeń, w których odbywały się różne zajęcia oraz kostnicę z czaszkami zmarłych mnichów. Z balkonu roztacza się wspaniały widok na kompleks Varlaam.

Klasztor Agia Triada (Świętej Trójcy)

Jeden z najrzadziej odwiedzanych i najbardziej zacisznych klasztorów Agia Triada (Trójca Święta) zbudowane na szczycie ogromnej skały, która z daleka sprawia wrażenie unoszącej się w powietrzu. Choć jego część powstała w XV wieku, brakuje mu jedności ze względu na dołączoną do niego nowoczesną zabudowę.

Klasztor Agios Stefanos (św. Szczepana)

Do ostatniego klasztoru, który odkryjesz, można dotrzeć najłatwiej dzięki kładce dla pieszych łączącej go z drogą. Miejsce to słynie z widoków na Kalambakę i równinę Tesalii. Dawną jadalnię przekształcono w muzeum, najpełniejsze w Meteory, w którym wystawiane są ikony, przedmioty religijne, malowane rękopisy i hafty. Jedyny kościół powstał dopiero w XVIII wieku.

Na terenie klasztoru Agios Stefanos

Wspinający się mnisi

Nikt dokładnie nie wie, w jaki sposób pierwszym mnichom udało się wspiąć na skały Meteorów. Niesamowite bajki pobudzają wyobraźnię do wyobrażenia sobie ogromnych papierowych latawców, lin przywiązanych do łap jastrzębia, konstrukcji rusztowań, gigantycznych drzew - wszystkiego, po co można było się wspiąć... Możliwe, że dawno temu pasterze i myśliwi podpowiadali mnichom drogę, którą znali tylko oni. Wkrótce zaczęto używać drabiny linowej, którą później zastąpiono siatką lub jakimś koszem, przewiązanym liną i podnoszonym za pomocą wciągarki. Dotarcie na najwyższe klify zajęło około pół godziny. Jeśli wierzyć zapiskom dawnych podróżników, to lina została wymieniona dopiero, gdy stara się zepsuła! Konstrukcje te nadal można zobaczyć, teraz napędzane elektryczną windą. Dziś są przeznaczone do przewozu ładunków, a odwiedzający wolą wspinać się pieszo.

Hipnotyzujące klify klasztorów Meteory

Chronologia

XI wiek: Pierwsi pustelnicy osiedlili się w górskich jaskiniach.
OK. 1370: Mnich Atanazy założył Megalo Meteoro.
1939-1945: Bombardowania podczas II wojny światowej zbierają ciężkie żniwo w klasztorach.
Od 1972: Kontynuowana jest odbudowa wszystkich funkcjonalnych klasztorów.
1988: Klasztory Meteory zostają wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Meteory w Grecji to zespół prawosławnych klasztorów zbudowanych na niedostępnych szczytach klifów na równinie Tesalii. Tracąc swoje znaczenie religijne, klasztory stają się coraz popularniejszą atrakcją turystyczną. Jak dojechać do Meteoru samochodem lub komunikacją miejską i jakie są godziny otwarcia – czytaj dalej.

Pomimo tego, że Meteory w Grecji są nadal klasztorem prawosławnym, nie oznacza to, że wycieczka tutaj będzie interesująca dla osób czysto religijnych. Całą niezwykłą rzeczą w tym miejscu jest to, że klasztory na szczytach filarów zaczęto budować już w XIV wieku, mimo że stopnie wzdłuż stromych klifów położono nie więcej niż 100 lat temu – zanim też ludzie się tu wspięli poprzez wiszące schody lub strome schody wykute w skale. Materiały budowlane, o ile historycy wiedzą, przenoszono nawet w wiklinowych sieciach.

Same skały są bardzo interesujące z geologicznego punktu widzenia - powstały dziesiątki milionów lat temu, kiedy całe terytorium dzisiejszej równiny znajdowało się na dnie morza. W epoce paleogenu (ok. 60 mln lat temu) po serii trzęsień ziemi skały zostały „wyciśnięte”, po czym przez cały czas aż do czasów współczesnych uległy zniszczeniu na skutek erozji wodnej i wietrznej, która odpowiedzialna jest za ich imponujący wygląd dzisiaj.

Miejsce budowy klasztorów nie zostało wybrane przypadkowo: już w X-XI wieku w licznych skałach znajdujących się w ścianach jaskiń zaczęli osiedlać się religijni pustelnicy. To prawda, dlaczego dokładnie w tych skałach nie jest do końca jasne. Niemniej jednak w ten sposób zaczęły powstawać małe wspólnoty, klasztory, a później duże klasztory.

Klasztory dzisiaj

Ogółem w okresie świetności gminy zakonnej istniały 24 klasztory, jednak z biegiem czasu wiele z nich zostało opuszczonych, splądrowanych i zniszczonych. Po niektórych z nich nie pozostały nawet ruiny, które choć trochę przypominają dawne budynki. Sprawę pogarszał fakt, że dzięki brukowanym dróżkom i kamiennym schodom szczyty klifów nie były już tak niedostępne.

Dziś z całego kompleksu znajduje się zaledwie 6 klasztorów – 2 damskie i 4 męskie. Ale liczba tutaj mnichów, mimo że jest to jeden z największych ośrodków prawosławnego monastycyzmu w Grecji, jest śmiesznie mała: w niegdyś największym klasztorze – Megala Meteora – w 2016 roku mieszkały tylko 3 (!) osoby.

Dlatego też cały zespół klasztorny bezpowrotnie traci wartość religijną, stając się coraz bardziej atrakcją turystyczną.

Procedura odwiedzania klasztorów

Każdy może odwiedzić klasztory i przyjrzeć się starej architekturze, freskom, ikonom i innym dziełom, które pozostawili po sobie mieszkańcy klasztorów. Wstęp jest bezpłatny dla Greków i 3 € dla obywateli innych krajów.

Warto wiedzieć, że każdy klasztor ma swój własny harmonogram pracy, przy czym harmonogram pracy różni się zimą (od 1 listopada do 31 marca) i latem (od 1 kwietnia do 31 października):

Klasztor Przemienienia Pańskiego (Wielki Meteor lub Megala Meteora) – od 9 do 16 w zimie, od 9 do 17 w lecie, zamknięty we wtorek i środę w zimie, w środę w lecie;
Klasztor Varlaam – od 9 do 16 przez cały rok, zimą zamknięty w czwartek i piątek, latem tylko w piątek;
Klasztor Świętej Trójcy – od 10 do 16 w zimie i od 9 do 17 w lecie, zamknięty w środę i czwartek w zimie, w czwartek w lecie;
Klasztor Rusanu (św. Barbary) – zimą od 9 do 14, latem od 9 do 16, w środy nieczynny przez cały rok;
Klasztor św. Szczepana – zimą od 9.30 do 13 i od 15 do 17, latem od 9 do 13 i od 15 do 17, w poniedziałki nieczynne przez cały rok;
Klasztor św. Mikołaja Anapavsasa – zimą od 9 do 14, latem od 9 do 15:30, w piątki nieczynne przez cały rok.

Oznacza to, że możesz tu przyjechać każdego dnia - przynajmniej coś będzie otwarte. Najważniejsze, żeby zdążyć przed 17:00.

Meteory w Grecji – jak dojechać

Do miasta Kalambaka

Zacznijmy od tego, że miastem położonym najbliżej Meteory jest Kalambaka, położona jest ona tuż u podnóża klifów. W mieście mieszka 11 tysięcy osób, infrastruktura turystyczna jest tam dość dobrze rozwinięta - znajdują się tu hostele, hotele, restauracje i kawiarnie. W centrum znajduje się stacja kolejowa.

Pociąg Ateny - Kalambaka - 350 km, można tam dojechać pociągiem w 5 godzin i 14-23 €. Jest tylko jeden bezpośredni pociąg – rano o 08:30, wszystkie pozostałe opcje w ciągu dnia – z przesiadką;
Pociąg Saloniki – Kalambaka – 250 km, pociąg jedzie od 3 godzin, bilet kosztuje od 11 do 19 €. Bezpośredni pociąg kursuje tylko wieczorami o 16:15. Jest to najwygodniejsza opcja, jeśli spędzasz wakacje w jakimkolwiek kurorcie na Chalkidiki - w każdym razie najpierw będziesz musiał udać się do najbliższego dużego miasta - Salonik.

Jeśli podróżujesz po Grecji wynajętym samochodem, bez problemu dotrzesz do tego miasta za pomocą nawigatora – nie ma potrzeby opisywania tutaj całej trasy.

Do samych klasztorów

Najciekawsze jest to, jak dostać się z miasta Kalambaka do samych klasztorów.

Autobus. Z Kalambaki według rozkładu letniego (od początku kwietnia do końca października) autobusy kursują codziennie o godz. 9:00, 11:00, 13:00 i 16:00 (z powrotem – godzinę później), mijając wieś Kastraki. Bilet w jedną stronę kosztuje około 2 €. Szczegółowy rozkład jazdy autobusów.
Taxi. Taksówkarze są gotowi zabrać turystów do klasztorów, koszt wycieczki z Kalambaki to około 10 €, ze wsi Kastraki będzie trochę taniej.
Przy twoim samochodzie. Każdy klasztor ma mały parking, choć istnieje ryzyko, że parking ten będzie zajęty przez wspomniane niezgrabne autobusy. W każdym razie przed udaniem się do klasztorów zaopatrzcie się w dobrego nawigatora, gdyż wielu turystów narzeka na brak wyraźnych znaków do klasztorów na drogach.
Pieszo. Z Kalambaki do pierwszego klasztoru przejście 5 km to niewiele, ale biorąc pod uwagę, że droga prowadzi pod górę, spacer nie sprawi przyjemności nieprzygotowanej osobie. Dobrym pomysłem będzie zatrzymanie się na noc we wsi Kastraki – położona jest ona nieco bliżej klasztorów, a do najbliższego można dojść w zaledwie 10-15 minut.

Klasztory Meteory (Meteory) są niewątpliwie jednym z najpiękniejszych zabytków, jakie ma do zaoferowania bogaty kraj. Budynki, wzniesione na pozornie niedostępnych, stromych kamiennych iglicach, są rozproszone po równinie na północ od miasta Kalambaka; „meteora” oznacza „kamienie w powietrzu”, a tureckie (a dokładniej osmańskie) słowo „kalabak” ma mniej więcej to samo znaczenie. Zaraz po przybyciu na miejsce wzrok mimowolnie kieruje się na najbliższy i najwyższy z tych kamiennych cylindrów.

Najbliższy po prawej stronie, klasztor św. Szczepana, stoi wygodnie i bezpiecznie na potężnej stojaku. Za nim rozciąga się chaotyczna mieszanina wieżyczek, iglic, stożków i tępych lub zaokrąglonych klifów. Wszystko to są pozostałości osadów rzecznych: w czasach prehistorycznych rzeka wpadała do morza, które 25 milionów lat temu pokrywało równinę Tesalii, a płynąca woda, wspomagana przez wiatry, stworzyła te dziwaczne kształty.

Klasztory Meteory (Meteory) są równie tajemnicze, co spektakularne. Jedna z legend głosi, że św. Atanazy, twórca Megali Meteorów (Wielkiego Meteoronu) – pierwszej konstrukcji kompleksu – poleciał na te niebiańskie stromy na grzbiecie orła. Bardziej prozaiczna legenda opowiada o zręczności, z jaką mieszkańcy Staia, średniowiecznej wioski położonej na terenie dzisiejszej Kalambaki, wspinali się po górach - ci zręczni wieśniacy pomogli mnichom zakładać wysokogórskie klasztory. Niedostępności skał, nie mówiąc już o trudnościach budowlanych w takich miejscach, po prostu nie da się przecenić: niemiecki przewodnik dla wspinaczy określa prawie wszystkie trasy Meteory jako „dla zaawansowanych”, ale oznacza to doświadczonych sportowców z nowoczesnym sprzętem.

Pierwsze wspólnoty religijne pojawiły się tu pod koniec X wieku, kiedy pustelnicy samotnie lub w grupach osiedlali się w naturalnych jaskiniach, których jest wiele w skałach. W 1336 roku do miejsc, które już zamieszkiwali, przybyło dwóch mnichów atonickich: Grzegorz i jego uczeń Atanazy. Grzegorz wkrótce wrócił, ale zostawił swojego ucznia w Meteorach, nakazując mu założenie klasztoru. Nie wiadomo dokładnie, co ten Atanazy zrobił wkrótce po 1344 r., czy to z nadprzyrodzoną pomocą, czy w inny sposób, ale udało mu się ustanowić bardzo surową i ascetyczną regułę (prawa, których przestrzegali mnisi). Wkrótce do klasztoru zaczęli napływać poszukiwacze świata niebieskiego, a wśród nowo poznanych braci znalazły się takie osobistości, jak Jan Urosz Paleolog z rodziny cezarów bizantyjskich, który abdykował z tronu serbskiego w 1381 roku i został po tonsurze mnich, mnich Jozaf.

Obecność osób krwi królewskiej i królewskiej oczywiście przyczyniła się w dużym stopniu do datków na rzecz klasztorów, których liczba szybko rosła, zajmując wszystkie dostępne skały, a także wiele prawie całkowicie niedostępnych klifów. Monastycyzm Meteorów osiągnął najwyższy punkt swojej świetności za panowania osmańskiego sułtana Sulejmana Wspaniałego (1520-1566), kiedy na szczytach klifów istniały aż 24 klasztory i pustelnie klasztorne. Największy z nich stał się bardzo bogaty i to nie tylko dzięki jednorazowym ofiarom, ale także dzięki stałemu napływowi dochodów z majątków ofiarowanych klasztorom lub pozostawionych w spadku na odległej Wołoszczyźnie (obecnie) i Mołdawii lub w samej Tesalii . Zachowali tę własność w mniej lub bardziej nienaruszonym stanie aż do XVIII wieku, kiedy to tutaj, podobnie jak gdzie indziej na świecie, rozpoczął się upadek monastycyzmu i klasztorów.

W ciągu ostatnich stuleci wśród klasztorów nie raz dochodziło do ostrych sporów o władzę i prymat. Ale klasztory Meteory upadły nie z powodu wewnętrznych konfliktów, ale z powodów naturalnych i ekonomicznych. Wiele budynków, zwłaszcza małych pustelni, bez odpowiedniej opieki, stopniowo ulegało zniszczeniu i zawaleniu. Największe klasztory uległy zauważalnemu wyludnieniu w XIX w., kiedy nowo utworzone państwo greckie osiedliło się na południe od Meteorów – sama Tesalia początkowo do niego nie należała – a monastycyzm utracił swą długoletnią wyłączną rolę symbolu i rzecznika greckiego nacjonalizmu i opór wobec rządów tureckich. W XX wieku kryzys tylko się nasilił: ziemie klasztorne i dochody, już znacznie zmniejszone w porównaniu z dawnymi czasami świetności, zostały odebrane przez państwo pod pretekstem pomocy uchodźcom: po wojnach grecko-tureckich toczących się w latach 1919-1922 Grecy z Azji Mniejszej zostali zmuszeni do przeniesienia się do swojej „historycznej ojczyzny”.

Pod koniec lat pięćdziesiątych XX wieku pozostały już tylko cztery czynne klasztory, desperacko walczące o byt i między sobą: trzeba było podzielić uciekających tu mnichów, czyli zaledwie kilkunastu mnichów. Genialną kronikę tej epoki zatytułowaną „Rumeli” przygotował Patrick Leigh Fermor. Potem jednak Meteora, jeśli nie stanęła na nogi, to nieco odżyła: liczba braci wzrosła w wyniku napływu młodych ludzi poszukujących trzeźwości intelektualnej i surowości tradycyjnej pobożności. Ale to wytchnienie zamieniło się w kpinę z losu: w latach 70. przemysł turystyczny dotarł do Meteorów. W efekcie cztery dostępne klasztory, którym udało się mocno zadomowić na mapie świata, po części dzięki kinu, w tym filmowi o Jamesie Bondzie Tylko dla twoich oczu, zamieniły się w witryny wystawowe, w których prezentowane są historyczne antyki. I tylko dwa klasztory po wschodniej stronie – Trójcy i św. Szczepana – jak za dawnych czasów, realizują przede wszystkim cele religijne.

Miasto Kalambaka i wieś Kastraki

Zwiedzanie Meteorów zajmie cały dzień, co oznacza, że przynajmniej na jedną noc trzeba będzie zatrzymać się w Kalambace lub najlepiej w Kastraki, 2 kilometry na północny wschód: jest lepsza atmosfera i skały są bardzo blisko. Można także wybrać się na spacer po kamiennych chodnikach w starożytnej górnej części wioski. Zakwaterowanie w Kastraki jest odpowiednie dla tych, którzy nie chcą marnować pieniędzy, nie otrzymując w zamian jakości, a dwa wiejskie kempingi należą do najlepszych w okolicy.

Miasto Kalambaka w Grecji

Kalambaka nie może pochwalić się żadną szczególną atrakcyjnością - poza bliskością skał. Miasto jest ulepszane, na każdym placu jest np. fontanna, ale straty są nie do naprawienia: w czasie II wojny światowej Niemcy spalili Kalambakę, ocalało tylko kilka przedwojennych budynków. To prawda, wśród nich jest starożytna Katedra Metropolitalna, konsekrowana na cześć Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny - Kimisis tis Teotoku (codziennie 8:00-13:00 i 16:00-18:00; 2 €) - to para bloków pod górę od obecnie nowej czynnej katedry, na samym szczycie wioski.

Kościół na miejscu starożytnej świątyni Apolla pojawił się w VI wieku, a w jego nieprawidłowo zbudowanych ścianach można zobaczyć bębny, korony kolumn i inne fragmenty starożytnej architektury, „przetworzone” przez architektów chrześcijańskich. Wnętrze sklepienia wyłożone jest drewnem, co jest bardzo nietypowe, ale w wewnętrznej bryle nawy środkowej dominuje duża podwójna ambona wykonana z marmuru – coś niespotykanego w kościele greckim; samo przęsło środkowe wyłożone jest marmurem kolumny. Zachowane - najlepiej w narteksie - bizantyjskie freski z XIII i XIV wieku poświęcone są cudom, których Chrystus dokonał podczas swojej ziemskiej posługi („Uzdrowienie paralityka”, „Burza na Morzu Galilejskim”, „Zmartwychwstanie Łazarza ”, „Wesele w Kanie Galilejskiej” „), chociaż na południowej ścianie znajduje się bardzo przekonujący obraz piekielnych mąk.

Przyjazd, zakwaterowanie i wyżywienie w Kalambace

Stacja kolejowa zlokalizowana jest przy obwodnicy, na południowym krańcu wsi. Autobusy wjeżdżające do Kalambaki zatrzymują się na centralnym płaskowyżu Dimarhiu, ale dworzec autobusowy KTEL znajduje się nieco niżej, w dół, naprzeciwko dworca kolejowego. W Kalambace nie ma punktu informacyjnego dla turystów, informacji lokalnych szukajcie więc w księgarni sprzedającej mapy, przewodniki w językach obcych, gazety i czasopisma - to jest po zachodniej stronie tego samego placu, na rogu Ioanninon i Patriarhu Dimitriou. Osoby przyjeżdżające autobusem lub pociągiem są zwykle witane przez szczekaczy, obiecując dobry nocleg. Chyba lepiej będzie unikać tych liczb i posłuchać naszych rad – zbyt wiele jest skarg na złe pokoje i sztuczki sprytnych właścicieli przy dokonywaniu płatności.

Nie oczekuj zbyt wiele od pozbawionych twarzy hoteli przy głównej ulicy: są one wypełnione turystami z autobusów wycieczkowych, a pokoje z podwójnymi szybami nie chronią przed hałasem z ulicy. Dobrą opcją dla szczuplejszego portfela jest niedrogi, ale gościnny hotel Meteora przy Plutarchou 13, cichej bocznej uliczce po prawej stronie, jeśli nagle zdecydujesz się przejść z Kalambaki do Kastraki, aby dotrzeć do podnóża klifów. Do wyboru jest wiele klimatyzowanych i ogrzewanych pokoi, mnóstwo miejsc parkingowych, śniadania składają się z dodatków, takich jak domowe ciastka i sery, a gospodarze Nikos i Kostas Gekas chętnie udzielają wielu przydatnych informacji o okolicy.

W górnej, bardziej wiejskiej części miasta, około 700 metrów od obu głównych placów, w pobliżu Metropolii i punktu początkowego (i końcowego) ścieżki do klasztoru Świętej Trójcy, znajdują się jeszcze dwie stojące wiaty. Na Kanari 5 znajduje się Alsos House, który jest bogatszy w udogodnienia. Na ostatnim piętrze znajdują się pokoje dwu i trzyosobowe oraz apartamenty dla rodzin oraz dobrze wyposażona ogólnodostępna kuchnia. Właściciel nazywa się Janis Karakandas i mówi dobrze po angielsku. Koka Roka Rooms oferuje pokoje zarówno z wanną, jak i bez, w skrócie, zwykła przystań dla turystów z plecakami. Na dole serwują jedzenie z grilla (tanie i dobre jedzenie od 10 €), a obsługa, choć powolna, potrafi być wesoła, jest też dostęp do Internetu.

Hotele średniej klasy obejmują Odyssion na końcu autostrady biegnącej przez miasto, bliżej Kastraki. Hotel jest cichy, ponieważ jest oddalony od drogi. Pokoje zostały w większości odnowione w 2004 roku, na podłogach parkiet lub płytki, w łazienkach znajduje się prysznic lub wanna. Śniadania serwowane są w nowym jasnym salonie, w Kastraki, Archontiko Mesohori jest też 6 wielopokojowych apartamentów, jednak archeolodzy nie pozwolili właścicielom na budowę basenu i założenie ogrodu za budynkiem. Jeśli dysponujesz własnym transportem, udaj się na wschód od miasta do rodzinnego Pensjonatu Arsenis, co warto zrobić ze względu na sielankową atmosferę, wysoki standard pokoi i dobrą restaurację.

Sytuacja żywieniowa jest taka sama jak w hotelach: jest mnóstwo obiektów przeciętnych i poniżej średniej, jest też mnóstwo publiczności. Wyjątkiem jest Skaros, położony 150 metrów od Hotelu Divani na wschodnich obrzeżach miasta (otwarty przez cały rok, jeśli jest większa grupa, to z wcześniejszym wyprzedzeniem). Rzadko kiedy turysta dociera do tego miejsca, ale miejscowi znają i cenią doskonały kebab jagnięcy za rozsądną cenę, kotlety i własne warzywa. W centrum, na Platja Dimarhiu, Panellinion może odstraszać hałaśliwym wystrojem „w wiejskim duchu” i wysokimi cenami, ale wysoką cenę uzasadnia wysoka jakość produktów, wspaniały czarny chleb, smażone młode ziemniaki i ogólnie dobra kuchni, więc lokal nie narzeka na brak klientów.

Wieś Kastraki w Grecji

Kastraki z Kalambaki to 20 minut spacerem ruchliwą i niezbyt bezpieczną autostradą. Opóźniła się budowa prawdziwego szlaku pieszego rozpoczynającego się przy starej Katedrze Metropolitalnej. W sezonie (15 maja-15 września) autobusy kursują regularnie pomiędzy Kalambaką a Kastraki przez cały dzień. Dochodząc do wioski od jej dolnej krawędzi, miniesz pierwszy z dwóch lokalnych kempingów - Camping Vrachos, gdzie w sezonie lokalny dostawca sprzętu oferuje gościom również sportowe przygody w okolicy. Drugie pole namiotowe - Camping Boufidhis-The Cave (maj-październik) działa przy górnej krawędzi drogi przechodzącej przez całą wieś, jest trochę bardziej zagracone, ale jest tam tyle wspaniałej trawy (o ile rok nie jest suchy) , a namioty są w cieniu, nie mówiąc już o luksusowym położeniu: na drugim krańcu wioski, a zatem bliżej skał: klasztory św. Mikołaja Anapavsasa i Rusanou dosłownie wznoszą się na wysokość. Oba kempingi, a także inne przy drogach do Trikala i , posiadają baseny.

We wsi znajduje się kilkadziesiąt pokoi do wynajęcia, często o bardzo wysokim standardzie, oraz pięć hoteli. Ważne jest, aby wybrać miejsce oddalone od głównej szosy w stronę klasztorów – autobusy kursują po autostradzie co jakiś czas przez cały dzień (a motocykle i hulajnogi całą noc). Dom Doupiani ma tę cechę, którą łatwo znaleźć dzięki znakom rozmieszczonym wzdłuż autostrady, zaczynając od kempingu Cave. Z klimatyzowanych pokoi roztaczają się wspaniałe widoki, zwłaszcza z przodu, a właściciele Thanassis i Toula serwują śniadania w najlepszym hotelowym ogrodzie w Kastraki i mogą doradzić, gdzie najlepiej rozpocząć wędrówkę lub wspinaczkę. Ale pokój trzeba rezerwować przez cały rok – popyt na hotel jest tak duży, że do obecnego budynku dobudowano luksusową dobudowę.

Dalej w dół góry i ponownie w przyzwoitej odległości od autostrady znajdują się Ziogas Rooms, gdzie pokoje są bardziej przestronne i posiadają balkony, prawie wszystkie mają wspaniałe widoki, a zimą włączają ogrzewanie. duży salon: rano serwowane jest śniadanie, a w ciągu dnia czynna jest tam tawerna. Niedaleko drogi, ale w zacisznym miejscu, znajdziecie przyjazny Hotel Tsikelli - pokoje w kolorze różowo-białym, posiada własny parking i kawiarnię w parku. Naprzeciwko dobudówki Doupiani House i Odysseon znajduje się luksusowy według standardów Kastraki, wybudowany w 2007 roku, z drewnianymi podłogami Pyrgos Adrachti na szczycie starego bloku, trzeba się wspiąć, ale jest wystarczająco duży parking. W pobliżu znajduje się Pensjonat Sotiriou z pięcioma pokojami, w tym trzema z kominkami, w odrestaurowanym budynku z 1845 roku.

Spośród kilkunastu restauracji (głównie psystarii) najlepszą z mniej lub bardziej uniwersalnych lokali jest chyba Paradhisos przy drodze przez całą wieś: na kebab z sałatką z czerwonej fasoli i piwem na zatłoczonym tarasie z doskonałym widokiem są mało prawdopodobne, aby pobierał duże opłaty. Bakalarakia jest dobra na letni wieczór: atmosfera, taras za kościołem i poniżej centralnej platia, to małe kutuki nie znika zimą: miejscowi uwielbiają je za dania z grilla, sałatki, bacalaros i domowe wino. Ale jeśli masz własny transport, nie bądź leniwy i jedź - jest wiele znaków - do Neromylos, który znajduje się na drugim krańcu wioski Dyava, 4 kilometry na południowy zachód. Wysokie sufity, kominek, pod dziadkiem obecnego właściciela, to wszystko był młyn wodny: latem posiedzicie na tarasie obok zbiorników, w których pluskają się pstrągi. Oprócz pstrąga jest też mnóstwo innych rzeczy: mięso i galotiri, wegetariańskie mezedes, a duże porcje wygodnie popijać dużymi łykami beczkowego wina (jest lekkie).

Wizyta w klasztorach Meteory

Wszystkie sześć głównych klasztorów Meteory jest otwartych dla publiczności, ale w różnych godzinach. Jeśli chcesz zwiedzić wszystkie klasztory w ciągu jednego dnia, rozpocznij wycieczkę wcześniej, aby zobaczyć klasztor św. Mikołaja Anapavsasa, Varlaam i Megala Meteor przed godziną 13:00, opuszczając klasztor Rousanou, Świętej Trójcy i św. Szczepana na popołudnie . Autostrada z Kastraków do klasztoru św. Szczepana ma prawie 10 kilometrów, a droga co jakiś czas się zwęża, a samochody nie zwalniają. Jeśli poruszasz się pieszo, lepiej postępuj zgodnie z naszymi radami, staraliśmy się jak najlepiej chronić Cię przed asfaltem bitumem - przed tą plagą uchronią Cię szlaki i drogi gruntowe. Klasztor św. Szczepana położony jest w ślepej uliczce, niezależnie od tego, czy dojedziesz autostradą, czy górskimi szlakami; od znaku do Kalambaki na autostradzie 6 kilometrów wcale nie jest w linii prostej, prawie docierając do klasztoru Świętej Trójcy.

W sezonie z Kalambaki do klasztorów Metalu Meteoru/Varlaam w ciągu dnia kursują autobusy (autobusy o 9:00 i 13:00 są bardziej niezawodne), a nawet jeśli podróżujesz autobusem tylko część drogi, możesz spędzić więcej czasu zwiedzanie, a nie podróżowanie do nich. Możesz potrzebować mapy okolicy, szczególnie jeśli chcesz zejść z utartego szlaku. W Kalambace sprzedają najróżniejsze bzdury, ale w punkcie z gazetami i książkami na centralnym peronie warte są dwa towary, o które się ich pyta: Mapa panoramiczna z Geoiogy, opracowana wspólnie przez szwajcarskie wydawnictwo Karto Atelier i grecką firmę Trekking Hellas : to tak Widok jest z lotu ptaka, ale dość dokładny i odpowiedni do podążania głównymi trasami.

Broszura, wydana przez Road Editions, zawierająca wyłącznie tekst w języku greckim (autorstwa Andonisa Kaloiirou) i mapę topograficzną na tylnej okładce, jest doskonała i wielu kupi ją dla samej mapy. Przed wyjazdem warto zaopatrzyć się w żywność i napoje na cały dzień. Na całej trasie turystycznej znajduje się zaledwie kilka straganów z napojami i owocami – w pobliżu klasztorów Varlaam i Megala Meteora. Na koniec nie zapomnij zabrać ze sobą pieniędzy: każdy klasztor pobiera opłatę za wstęp – obecnie 2 €, a nawet studenci nie mają zniżek. Istnieją surowe wymagania dotyczące ubioru: kobiety noszą tylko spódnice (nie spodnie), mężczyźni noszą długie spodnie (nie szorty), a ramiona, niezależnie od płci, muszą być zakryte.

Goście często otrzymują spódnice lub szlafroki, które zakrywają wszystko, co jest potrzebne, ale lepiej nie mieć na to nadziei. Na koniec pamiętajcie, że w klasztorach obowiązuje całkowity zakaz fotografowania i filmowania. Tak naprawdę do Meteorów lepiej przyjechać poza sezonem, kiedy drzewa zrzuciły liście, a kamienne wieże pokryte są śniegiem. W środku lata komercjalizacja i tłok (i góry śmieci na drogach) mogą być przygnębiające, całe to zamieszanie jest bardzo nie na miejscu w sąsiedztwie nietkniętej, dzikiej, romantycznej, duchowej doliny. W takich chwilach chyba lepiej udać się do mniej odwiedzanych klasztorów, takich jak Ipapandi czy Świętej Trójcy.

Klasztor św. Mikołaja Anapavsasa

Na północ od Kastraki kręta droga przeciska się pomiędzy ogromnymi skałami Aion Pneuma i Dupyani – druga nosi nazwę na cześć ledwo widocznej kaplicy pustelniczej, jednego z najwcześniejszych tutejszych klasztorów. Aby uniknąć chodzenia autostradą (z ruchem ulicznym), udaj się na główny plac wioski i wyjdź na ulicę rozpoczynającą się w północno-zachodnim narożniku placji - zamieni się ona następnie w ścieżkę. Szlak ten przechodzi bezpośrednio pod zabawną jaskinią-kaplicą Agios Yeoryos Mandilas - tę depresję można rozpoznać na samym dnie monolitycznej skały Aion Pneuma po kolorowych plamach. Są to wota – tzw. mandyle (chusty, szaliki itp.) – dlatego też to sanktuarium św. Jerzego oznaczone jest epitetem mandyle: raz w roku, 23 kwietnia, setka najzręczniejszych miejscowej młodzieży (i mniej więcej tyle samo młodych ludzi z całej Grecji) wspina się lub wspina się po linie na szczyt klifu i zdejmuje szaliki, które zgromadziły się przez rok – na szczęście.

Ceremonia jest zawsze pokazywana w telewizji, ale nie zawsze wszystko przebiega całkowicie gładko: wspinaczka na skałę jest niezwykle trudna, wielu nie otrzymuje błogosławieństwa św. Jerzego i zostaje dosłownie zrzuconych – jeśli nie w otchłań, to z znaczny wzrost. Wybrana ścieżka zaprowadzi Cię w ciągu 20 minut do najniższego stopnia czegoś w rodzaju schodów. Wejdź po schodach, aby dotrzeć do klasztoru Agios Nikolaos Anapavsas (poniedziałek-czwartek, sobota i niedziela 9:00-15:30; wejście kończy się o 15:00; listopad-marzec). W latach 80-tych XX wieku klasztor został odrestaurowany; zwróć uwagę na wspaniałe freski z początku XVI wieku w katolikonie (głównym kościele klasztoru) - namalował je kreteński malarz Teofanes. Malutki Katolikon zwrócony jest wbrew kanonom niemal dokładnie na północ, a nie na wschód – trzeba było wziąć pod uwagę konfigurację skały.

Na wschodniej ścianie naos zszokowany student nie tylko pada na twarz, ale, jak się wydaje, wykonuje salto nad głową - tak niezwykłe rozwiązanie kanonicznej fabuły „Przemienienia” tłumaczy się także ograniczoną przestrzenią (i pomysłowością malarza ikon). Na fresku „Zaparcie się Piotra” znajdującym się na łuku bramy tytułowy bohater o przedświtowym zmierzchu ogrzewa ręce nad ogniem. Na zachodniej ścianie narteksu (narthexu) znajduje się stylita (pustelnik żyjący na filarze), na pustkowiu zamieszkałym przez dzikie zwierzęta, a służący zbiera prowiant do koszyka, aby następnie zanieść go na górę - takie sceny mogłyby równie dobrze miały miejsce tutaj lub w pobliżu, gdy fresk był nowy.

Ale ojcowie pustyni spieszą się na pochówek kaznodziei Efraima Syryjczyka (świętego Afrema Syryjczyka): niektórzy jeżdżą na dzikich zwierzętach, inni – kaleki lub niedołężni – noszą na noszach, niektórzy noszą na ramionach i plecach. Oprócz obrazu Teofanesa istnieją także późniejsze wizerunki, wyróżniające się prostotą: Adam nadający imiona zwierzętom – wśród których widnieje bazyliszek – legendarna istota przypominająca jaszczurkę, zabijająca oddechem lub spojrzeniem. W pobliżu klasztoru św. Mikołaja Anapavsasa, na szczycie kamiennej iglicy w kształcie igły, można zobaczyć pozostałości zniszczonej budowli - są to ruiny murów klasztoru św. Moni, opuszczonego po trzęsieniu ziemi 1858.

Za ruinami klasztoru św. Moni, 250 m od parkingu i stopni schodów wejściowych do klasztoru św. Mikołaja Anapavsasa, od autostrady odchodzi brukowana ścieżka, częściowo zacieniona, odchodząca od autostrady (drogowskazy tylko do klasztoru św. Warlaama). Po 15 minutach marszu pod górę ścieżka ta doprowadzi Cię do nieoznakowanego rozwidlenia w kształcie litery T: skręcając w prawo, za 10 minut będziesz pod klasztorem św. Warlaama, a skręcając w lewo, za te same 10 minut, ale wspinaczka będzie bardziej stroma, dotrzesz do klasztoru Megala Meteora. Pomiędzy klasztorami nie ma innej drogi (poza zagraconymi drogami dojazdowymi do obu). Jeśli najpierw wybierzesz klasztor Megala Meteora, to aby dostać się do klasztoru św. Warlaama, będziesz musiał zejść do rozwidlenia, a następnie udać się do drugiego klasztoru.

Klasztor Megala Meteory (inna nazwa to Wielki Meteor lub Klasztor Przemienienia Pańskiego; letni poniedziałek i środa-niedziela 9:00-17:00; zimowy poniedziałek i środa-niedziela 9:00-46:00) - najbardziej majestatyczny i najwyższy ze wszystkich Klasztory: Jest zbudowany na skale Platis Litos (Szeroki Kamień) na wysokości 615 metrów nad poziomem morza. Cieszył się wielkimi przywilejami i przez wiele stuleci dominował nad okolicą, a na XVIII-wiecznej rycinie (wystawionej w muzeum) przedstawiony jest jako górujący nad innymi. To, jak Afanasy dostał się do tej skały, pozostaje tajemnicą.

Katolikon klasztoru, konsekrowany na cześć Przemienienia Pańskiego (Metamorfozy), jest najwspanialszym w Meteorach, pięknym kościołem na planie: krzyż wpisany w kwadrat, kolumny i belki podtrzymują rodzaj pływającej kopuły z wizerunkiem Chrystusa Na nim napisano Pantokrator w chwale. W XV i XVI wieku świątynię rozbudowano, tak że pierwotny kościół, zbudowany w 1383 roku przez mnicha Jozafafa, byłego króla, służy obecnie jedynie jako „hieron” (sanktuarium) za misternie rzeźbionym temblonem („templon” - bariera ołtarzowa z ikonostasem). Freski są jednak stosunkowo późne (połowa XVI w.) i pod względem artystycznym ustępują malowidłom innych klasztorów. Narthex (narthex) jest malowany prawie wyłącznie niesamowitymi i smutnymi scenami męczeństwa.

Komnaty klasztorne i inne pomieszczenia klasztoru zajmują rozległy, sklepiony masyw kilku budynków. W „kellari” (schowku piwnicznym) znajduje się ekspozycja narzędzi rolniczych i sprzętów chłopskich. Refektarz - pod kopułą i sklepionymi stropami - nadal jest urządzony tak, jakby służył swojemu pierwotnemu celowi: na stołach stoją tradycyjne srebrne i cynowe naczynia do posiłków klasztornych. Ale teraz znajduje się tu muzeum, w którym można zobaczyć krzyże ze wspaniałymi rzeźbami w drewnie i rzadkimi ikonami. Można zajrzeć do starożytnej kuchni przylegającej do refektarza, ona też jest pod kopułą, ale pokryta sadzą: w piekarniku pieczono chleb, a na kominku gotowano gulasz.

Klasztor św. Warlaama

Klasztor św. Warlaama lub Wszystkich Świętych (letni poniedziałek-środa i piątek-niedziela 9:00-14:00; zimowy poniedziałek-środa, sobota i niedziela 9:00-15:00) - jeden z najstarszych klasztorów, stojący na miejsce pustelni, założonej przez św. Barlaama – postać ta odegrała kluczową rolę w historii Meteorów wkrótce po przybyciu Atanazego do Meteorów. Obecny budynek został ufundowany przez dwóch braci Apsaras z Janiny w latach 1540-1544 i uważany jest za jeden z najpiękniejszych w dolinie. Katolikon klasztoru, poświęcony Wszystkim Świętym (Aion Pandon), jest mały, ale genialny: wsparty jest na malowanych belkach, a ściany i filary są całkowicie pokryte freskami.

Dominującym tematem jest nie tylko życie na pustyni, jakie przystoi w Meteorach, ale także męczeństwo. Kolorowy „Sąd Ostateczny” (1566) jest bardzo przekonujący: rozwarte usta Lewiatana pożerają potępionych. Ale nad ikonami i malowidłami ściennymi króluje majestatyczny „Pantokrator” (Lord Pantokrator; 1544) po wewnętrznej stronie obu kopuł, a na zewnętrznej kopule jest napisane wspaniałe „Wniebowstąpienie”. W refektarzu znajduje się muzeum z ekspozycją ikon, tkanin, zdobionych mebli i innych sprzętów kościelnych i domowych. W innym miejscu pokazano beczkę, w której mnisi pili wodę.

W klasztorze św. Warlaama zachowała się wieża podnosząca: nie do końca bezpieczna platforma odbiorcza oraz wątpliwy, już nieużywany mechanizm z wciągarką (później zastąpiono ją wciągarką elektryczną), choć obecnie, podobnie jak w dawnej dni w użyciu są liny i „kosz”. Do lat dwudziestych XX wieku do prawie wszystkich klasztorów Meteorów można było dotrzeć jedynie za pomocą wiklinowej „sieci”, którą podnosino za pomocą bramy i liny, lub za pomocą dołączonej drabiny, którą następnie wciągano, co również było mało bezpieczne. Patrick Leigh Fermor opowiada przypowieść o pewnym opopie, który zapytany, jak często zmieniano linę, odpowiedział: „Kiedy stara się zepsuje”.

Biskup Trikalski nakazał przebić się przez stopnie, po których można obecnie wejść do wszystkich klasztorów, najwyraźniej w trosce o swoją reputację, która niewątpliwie mogłaby ucierpieć, gdyby coś stało się jakiemuś nieostrożnemu nieznajomemu. Zatem teraz liny i kosze służą jedynie do dostarczania zapasów i materiałów budowlanych na górę, zwłaszcza, że są też przyczepy kolejki linowej wyrzuconej nad przepaścią, która zaczyna się na pobliskim parkingu.

Klasztor Rusanu

Aby dojść z klasztoru św. Warlaama do klasztoru Rusanou, zaleca się zejście z Varlaam drogą dojazdową do tego klasztoru, około 150 metrów, gdzie ścieżka ta łączy się z drogą dojazdową do klasztoru Megala Meteora. Przy płocie zjedź z drogi i nie tracąc z oczu śladów (plamek niebieskiej farby) wybierz spośród ścieżek te, na których czujesz pod stopami mniej lub bardziej przyzwoitą ścieżkę. W ten sposób miniemy (i nieco wyżej) kilka małych zaokrąglonych skałek, jest to tzw. Plakes Kelaraka, aby wyjść bezpośrednio nad ostrym zakrętem drogi na dno wąwozu, gdzie nawet w lipcu można jeszcze dojść po kałużach. Przejdź przez koryto potoku i wspinaj się na górę na drugą stronę wąwozu, a następnie skręć w prawo, w stronę drzew i przeciskając się przez las, po około 50 metrach wyjdź na inną ścieżkę.

Wyjdziesz na drogę dojazdową do klasztoru Rusan – od chwili rozstania się z klasztorem św. Warlaama minie 35 minut, a do pokonania pozostanie Ci już tylko ostatnie dwadzieścia metrów drogi, mocno zniekształconej przez hałdy kamień i gruz. Do XVI-wiecznego klasztoru prowadzi ścieżka z wieloma znakami, znana nie tylko jako Rusanu (latem codziennie 9:00-18:00; zimą poniedziałek, wtorek i czwartek-niedziela 9:00-14:00) , ale także jako Klasztor Św. Barbary . Do klasztoru można dotrzeć w inny sposób, zjeżdżając z drogi na ścieżkę i zataczając wyższe koło, ale tak czy inaczej, ostatnia część ścieżki prowadzi po chwiejnym moście dorzuconym do wejścia do klasztoru od strony pobliski klif.

Położenie klasztoru wyróżnia Rusanę nawet na tle innych klasztorów Meteory: wszystkie jego ściany zamieniają się w strome krawędzie klifów, prawie bez szczelin. Narthex (narthex) głównego kościoła klasztoru został namalowany w XVII wieku ze strasznymi scenami różnych męczeństwa i egzekucji, a jedyne, na czym można złapać oddech, zmęczony kontemplacją tych scen, to lew liżący stopy Daniela, wtrącony do więzienia (na lewo od okna). W przeciwległym rogu dwa niezbyt przyjazne lwy pożerają świętego Ignacego Nosiciela Boga. Na ścianie wschodniej malowana jest barwnie i z niezwykłą wyrazistością Apokalipsa (jednak na ścianie zachodniej najczęściej wypisywany jest Sąd Ostateczny).

Jeśli trzeba wrócić z klasztoru Rusanou bezpośrednio do Kastraki, jest tam wspaniały szlak, który znacznie skraca tę drogę. Wyjdź na dolną drogę do klasztoru i idź w dół przez około trzynaście minut, tak aby po minięciu pierwszego ostrego zakrętu szlaku dotrzeć do znaku na poboczu drogi ostrzegającego o kolejnym ostrym zakręcie – tam też będzie być czymś w rodzaju podstacji transformatorowej ze wspornikiem. Przejdź przez ścieżkę prowadzącą ostro w dół i na południe, wzdłuż dopływu potoku Paleokranjes, i podążaj nią do małej przepompowni na wyżej opisanej wiejskiej drodze Kastraki - klasztor św. Mikołaja Anapavsasa. Podróż zajmie Ci około dwudziestu minut, a zaoszczędzisz prawie tyle samo, co na trasie autostradą.

Klasztor Świętej Trójcy

Z dolnego punktu dolnej ścieżki dojazdowej do klasztoru Rusan można zejść przez około siedem minut aż do pierwszego zakrętu, a następnie udać się ścieżką wskazaną znakiem do klasztoru Świętej Trójcy. Po około 10 minutach stromego podejścia dotrzesz do grani, za którą otwiera się nierówny skalisty kanion Huni – Klasztor Świętej Trójcy. Nie ma stąd bezpośredniej drogi, należy więc skręcić w lewo i podążać za znakami na skałach - są to plamy czerwonej farby - wspinamy się (już już nie tak stromo) do punktu, gdzie po 600 metrach obwodnica doprowadzi do naszego cel - proponowana trasa nie oszczędza wiele czasu w porównaniu do półgodzinnego spaceru od klasztoru Rusanu drogą, ale jest o wiele przyjemniejsza. Końcowy etap podróży z parkingu przy Klasztorze Świętej Trójcy (codziennie oprócz czwartku: lato 9:00-17:00; zima 9:00-12:30 i 15:00-17:00) składa się ze 130 stopni wyrzeźbiony w otworze wyciętym w skalnym tunelu. Dojdziesz do jasnego i przestronnego dworku, który został odnowiony w latach 80. i 90. XX wieku.

Wewnątrz zobaczysz małe wystawy przędzy, tkanin oraz przedmiotów kuchennych i wiejskich, ale zamiast objaśniających znaków wszędzie widnieją maksymy z 13 rozdziału Pierwszego Listu Apostoła Pawła do Koryntian: „Miłość trwa długo”, „miłość nie daje się unieść ," i tak dalej. Freski w Katolikonie zostały całkowicie oczyszczone i przywrócone przez konserwatorów do pierwotnego blasku, więc nie będziesz żałować czasu spędzonego na zwiedzaniu klasztoru. Na południowo-zachodniej ścianie w pobliżu „Wniebowzięcia” widnieje napis „Zdrada Judasza”, ale trzydzieści srebrników nie jest przedstawionych farbą, ale prawdziwymi monetami zawieszonymi na obrazie. Podobnie jak inne kościoły Meteory, ten wydaje się być budowany w dwóch etapach – sądząc po dwóch kopułach i na obu – „Pantokratora” (ten nad temblonem jest bardzo dobry), a także dwóch zestawów ewangelistów na żagle, pod kopułą. Na południowym łuku namalowany jest rzadki wizerunek Chrystusa Emanuela bez brody, niesionego przez czterech cherubinów.

Przy klasztorze zatrzymuje się stosunkowo niewiele autobusów z wycieczkowiczami, a życie w klasztorze pozostaje klasztorne; obecnie w klasztorze jest tylko czterech mnichów, którzy utrzymują klasztor w reprezentacyjnej formie. Wśród nich jest Starszy Jan, który mieszka tu od 1975 roku i może opowiedzieć, jak Matka Boża uzdrowiła go ze ślepoty na jedno oko (jednak nadal brakowało mnichowi drugiego oka). Choć Klasztor Świętej Trójcy wznosi się nad głębokim wąwozem, a ogród na jego tyłach kończy się w prawdziwym klifie, istnieje wyraźnie widoczna i oznakowana ścieżka, która rozpoczyna się u najniższych schodów prowadzących do klasztoru i prowadzi prosto do górna część Kalambaki. Zejście zajmie Ci 45 minut i nie trzeba długo iść obwodnicą: trasa jest częściowo utwardzona i ogólnie jest w dobrym stanie przy każdej pogodzie.

Klasztor św. Szczepana

Do ostatniego i najbardziej na wschód wysuniętego klasztoru św. Szczepana (wtorek-niedziela: lato 9:00-14:00 i 15:30-18:00; zima 9:00-13:00 i 15:00-17:00) ok. 15 minut piechotą od Klasztoru Trójcy Świętej: idzie się drogą (nie ma ścieżki odcinającej róg), a za zakrętem pojawia się nagle potrzebny klasztor św. Szczepana. Klasztor ten jest również aktywny i jest teraz przeznaczony dla kobiet: zakonnice będą próbowały sprzedać ci trochę bibelotów.

Klasztor bardzo ucierpiał w wyniku bombardowań podczas II wojny światowej i najazdów komunistycznych w czasie wojny domowej. Klasztor ten jest pierwszym na liście atrakcji, które można pominąć, jeśli nie starczy Wam czasu. Nie sposób oczywiście nie wspomnieć, że w XV-wiecznym refektarzu znajduje się fresk przedstawiający Matkę Boską w absydzie, a w muzeum nieco dalej znajduje się znakomity „Epitafios” – haftowany nagrobek ze złotem. Stara ścieżka z klasztoru św. Szczepana do Kalambaki jest nieużywana i niebezpieczna: wróć do klasztoru Świętej Trójcy i zejdź trasą opisaną powyżej.

Inne trasy Meteory

Po zwiedzeniu klasztorów wielu odwiedzających – szczególnie poza sezonem – odczuwa pokusę spędzenia dodatkowego dnia w klasztorze, aby poczuć atmosferę, która wydaje się być z innego wszechświata. Dlatego warto donieść o innych miejscach ukrytych wśród skał, które obiecują całkowitą samotność i podpowiedzieć, jak do nich dotrzeć. Bardziej dostępna niż wiele innych jest wędrówka do kościoła w jaskini Ducha Świętego w Aion Pneuma. Zaczynając od Kastraki Platia, idź ścieżką oznaczoną głazami, która jest wyższa i na północ od placu i kieruj się na północny wschód do ostatniego domu po tej stronie wąwozu, który dzieli wioskę na pół. Za tym domem widać wyraźną, choć nieoznaczoną ścieżkę prowadzącą na pustynię. Gdy szlak przejdzie przez opuszczone ogrody i gaje orzechowe, zaczynają się krzaki i bruk pozostawiony przez skały, a po lewej stronie zobaczysz kamienną ścianę - to monolit Aion Pneuma.

Pojawia się klasztor Rusanu, a ścieżka zakręca ostro i zaczyna schodzić do wąwozu – lub jeszcze lepiej, do rozpadliny w skale. Po około 35 minutach dotrzesz do płaskiej platformy zwisającej z monolitycznej skały w obu kierunkach: po prawej (na zachód) na warstwowej powierzchni skały zaczernione jest wejście do jaskiniowej świątyni Aion Pneuma. W jaskini mieszkał niegdyś pustelnik, a wewnątrz – oprócz pobielanych i współczesnych ikon – zobaczyć można trumnę (sarkofag) przeznaczoną na jego (zaginione) szczątki, również wyrzeźbioną w kamieniu. Na lewo od wejścia do kościoła znajduje się cysterna na wodę deszczową, którą pił pustelnik. Koneserzy i koneserzy mogą spędzić kilka minut wspinając się na szczyt skały, gdzie znajduje się dzwonnica i skąd otwierają się wspaniałe widoki.

Jeśli masz siłę i trochę umiejętności, możesz udać się na obrzeża Kastraki, aby wspiąć się do jaskiniowego kościoła Agia Apostoli (Świętych Apostołów) - w całej Meteory nie ma świętego pomnika na większej wysokości: ten znajduje się na szczyt skały wznoszącej się na wysokość 630 metrów. Za rzucającym się w oczy cmentarzem wiejskim rozpoczyna się wyraźna ścieżka pod górę, która w 15 minut doprowadzi Cię do jeszcze bardziej rzucającego się w oczy kamiennego „palca” Adrahti, od którego będziesz potrzebować odrobiny spokoju: będziesz musiał znaleźć trudny do- zobacz kontynuację ścieżki po stromej krawędzi wąwozu po prawej stronie, ale trzymaj się lewej strony. Przez około pięć minut będziesz poruszać się z trudem na czworakach, ale potem zaczyna się prawdziwy szlak. Na samym końcu następuje najbardziej ryzykowny moment: będziesz musiał wspiąć się po drabinie na szczyt klifu. Ten spacer nie jest dla osób z lękiem wysokości.

Ci, którzy szukają samotności, mogą udać się na obrzeża, do kościoła jaskiniowego Agios Andonyos (św. Antoniego). Na południowo-wschodnich obrzeżach Kastraki, naprzeciwko tawerny Taverna To Harama, należy skręcić w wąską drogę oznaczoną w języku angielskim „Old Habitation of Kastraki”. Po krótkiej jeździe lub przejściu tą ścieżką skręć w prawo w jednopasmową drogę cementową, która wkrótce zamienia się w polną drogę prowadzącą do nowoczesnej, ale pięknej kaplicy zbudowanej w tradycyjnym stylu. Można tu także dojechać drogą rozpoczynającą się na szczycie starych Kastraków).

Na wschodzie, nieco wyżej, wciśnięty w przednią powierzchnię klifu, odrestaurowany klasztor św. Mikołaja w Aiiu Nikolaou Bandovas (zwiedzanie nie jest wpuszczane) podlega klasztorowi Świętej Trójcy i obecnie funkcjonuje jako klasztor pustynny. Ale ty szedłeś (spróbuj odgadnąć zachód słońca) w stronę jaskiniowego kościoła Ayios Andonyos, który nagle pojawił się przed twoimi oczami, jakby wytryskał ze skały Pixari (po renowacji w latach 2005-2006 został ponownie otwarty dla zwiedzających). Obok niego zobaczysz wiele chwiejnych drewnianych konstrukcji, takich jak stojaki: są one wepchnięte w naturalne wgłębienia w skale, z których zwisają na wpół przegniłe drabiny.

Te maleńkie jaskinie zamieszkiwali nie tylko ci, którzy pracowali na pustyni, ale także najsrożsi asceci i chociaż obecnie w dawnych ascetach (to znaczy w mieszkaniach ascetów, czyli w mieszkaniach ascetów; grecka nazwa to asceci) żyją tylko gołębie górskie, to jednak były zamieszkane przez większą część XX w., aż do lat 60. XX w., w dniu pamięci patrona pustelników, co roku do jaskini wchodził mnich w randze księdza i sprawował liturgię. Tutaj, na bezludnym, dzikim pustkowiu, bez sklepów z pamiątkami, poliglotycznych przewodników i autobusów wycieczkowych, odnajdujemy aspiracje do „życia kontemplacyjnego”, jakim żyją stali mieszkańcy Meteory.

Kościół Timiou Stavrou w Grecji

Jeśli dysponujecie własnym transportem, warto przejechać 42 kilometry na zachód od Kalambaki, do „płonącego” średniowiecznego kościoła Timiu Stavrou (Krzyż Honorowy), stojącego pomiędzy wioskami Krania (na niektórych mapach: Kraneia) i Dulyana. Sam kościół, choć zbudowany w XVIII wieku, wygląda na starszy i to nie ze względu na stan zniszczeń, ale dlatego, że wyglądał jak gra kapryśnego przypadku: architekci postanowili połączyć cechy dwóch modeli dostrzeżonych w Rumunii i Rosji. To, co wymyślili, to nie więcej ani mniej, ale kilkanaście kopuł w kształcie wieży - wysokość jest zauważalnie większa od średnicy - trzy nad nawą, po jednej nad każdą z trzech apsyd i sześć na końcach potrójnego transeptu.

Z zewnątrz kościół został bardzo dobrze odnowiony, czego nie przeszkodziła ani pospieszna powojenna renowacja (Niemcy spalili kościół w 1943 r. w odpowiedzi na rozwijający się w okolicy ruch partyzancki), ani budowa w pobliżu ciężkiego sprzętu. . Taras, wyposażony w drewniany stół (a w pobliżu kran) jest doskonałym miejscem na piknik. A jeśli uda się poprosić o pozwolenie na obejrzenie go (kościół jest zazwyczaj zamknięty), w absydzie dostrzeżecie syntrono – kamienną ławę, która służyła za tron biskupi i przetrwała pożar z 1943 roku.

Aby dostać się do kościoła należy jechać na północ od Kalambaki i po 10 kilometrach nie jechać autostradą Ioannina, tylko skręcić w lewo w węższą drogę do Murgani, rozwidlenie jest pokolorowane wieloma znakami kierunkowymi prowadzącymi do górskich wiosek. Konsekwentnie wspinaj się na górę i po przekroczeniu ostrogi góry Tringia rozpocznij strome zejście do gęsto zalesionej doliny u górnego biegu rzeki Aspropotamos: krajobrazy uważane są za jedne z najpiękniejszych w Pindus. Od nieoznakowanej tawerny na skręcie w Doliana jedź dalej 5 kilometrów na południe, do mostu i drogi w lewo z napisem w języku greckim: „Pros Ieran Monin Timiou Stavrou Doulianon”.

Ta ścieżka po 700 metrach zaprowadzi Cię do kościoła, położonego na wysokości 1150 metrów nad poziomem morza. Latem niemal codziennie z Trikali kursuje autobus do położonej najbliżej kościoła wsi Krania, zatrzymując się na peronie wsi, gdzie czynny jest hotel i tawerna Aspropotamos (koniec czerwca-sierpień). Z Cranii lub bezpośrednio spod kościoła można dojechać kolejne 7 km do hotelu Pyrgos Mantania lub 17 km do Tria Potamia, a stamtąd kierując się na wschód i mijając Pertouli i Pyli, można wykonać pętlę i wrócić do Trikala.

W kontakcie z

W święta religijne prawosławni mieszkańcy Grecji masowo udają się do kościołów i klasztorów. I oczywiście wielu udaje się do słynnych klasztorów Meteory. Choć ten cud stworzony przez naturę i człowieka cieszy się znacznie większą popularnością, wciąż jest wśród obcokrajowców. Turyści i pielgrzymi z całego świata przyjeżdżają tu samodzielnie i z zorganizowanymi wycieczkami.

Niegdyś istniały 24 klasztory, obecnie z większości z nich pozostały jedynie ruiny, ale sześć jest doskonale zachowanych. Wszystkie są otwarte dla zwiedzających w określonych godzinach i dniach. Ten artykuł pomoże Ci zaplanować własną podróż do Meteorów.

Jeśli wybierasz się do klasztorów na zorganizowanej wycieczce, najprawdopodobniej pokażą Ci tylko 2 klasztory. Trudno zobaczyć więcej w ciągu 2-3 godzin, które zabierzemy w ramach jednodniowej wycieczki do Meteorów bez noclegu. Jednocześnie do klasztorów traficie w godzinach szczytu, kiedy na schodach na wejściu i zejściu będzie tłok, a latem w palącym słońcu trudno w pełni cieszyć się tym cudem. Dlatego jeśli to możliwe, do Meteorów warto udać się samodzielnie lub, jeśli pozwalają na to możliwości finansowe, z indywidualnym przewodnikiem.

Jak dojechać do Meteory samochodem z Salonik

Z Salonik do Meteorów prowadzą dwie drogi. Pierwsza trasa biegnie znakomitą autostradą E90 do Grevin, a następnie łatwą serpentyną do Kastraki (wioski u podnóża Meteorów). Opłaty za drogi ogółem wynoszą 3,6 euro. Druga trasa prowadzi wzdłuż wybrzeża, wzdłuż autostrady do Aten (E75), w rejonie Larissa należy skręcić w E92 do Trikala i dalej do Kalambaki (miasta u podnóża Meteorów). Ta trasa będzie droższa, ponieważ na autostradzie w Atenach znajduje się wiele punktów poboru opłat. W sumie w punktach płatniczych trzeba będzie zapłacić około 9 euro.

Pod względem czasu obie trasy są w przybliżeniu takie same i zajmie im to nieco mniej niż 3 godziny (jeśli bez przystanków). Radzimy jednak zdecydowanie zaplanować przystanki, zwłaszcza jeśli jedziecie przez Pierię wzdłuż morza. Można tam zwiedzić Olimp, zjeść przekąskę w górskich wioskach, odwiedzić twierdzę Platamonas czy starożytny Dion, a w sezonie - popływać na pięknych plażach.

Z półwyspu Chalkidiki do Meteorów samochodem - czas do Salonik + tyle samo 2,5-3 godziny.

Z kurortów Pieria - podróż trwa nie dłużej niż 2 godziny.

Do Meteory podróżuje się z Aten, a nawet z wyspy Korfu (najpierw promem do Igoumenitsa, a potem samochodem), jednak podróż w tym przypadku trwa dłużej.

Tutaj możesz wybrać z wyprzedzeniem i zarezerwować samochód na podróż po Grecji

(natychmiastowe porównanie ofert, cen i warunków wiodących na świecie wypożyczalni samochodów, potwierdzenie rezerwacji online i elastyczne warunki, rabaty, super oferty)

Najlepszy sezon na podróż do Meteorów

Najlepszy czas na wizytę w Meteorach to okres od kwietnia do początku czerwca lub od końca sierpnia do początku października. Latem w tych miejscach jest bardzo gorąco, a temperatura nawet w cieniu może czasem przekroczyć 40 stopni. Wiosną, jesienią czy zimą, planując podróż, zwróć uwagę na zachmurzenie. Poza sezonem deszcz i mgła nie są tu rzadkością, a przy słabej widoczności klasztory na skałach będą trudne do zobaczenia. Zimą należy zachować ostrożność na drogach, mogą być oblodzone. Ponadto klasztory działają w okresie zimowym według skróconego harmonogramu.

Dni tygodnia

W okresie letnim (od 1 kwietnia do 31 października), planując wyjazd na konkretny dzień tygodnia, należy wziąć pod uwagę:

W poniedziałki klasztor św. Szczepana jest nieczynny.

We wtorki Wielki Meteor jest zamknięty.

Klasztor Rusanu jest zamknięty w środy.

W czwartek Klasztor Świętej Trójcy jest nieczynny.

W piątek zamknięte są jednocześnie dwa klasztory – Warlaam i św. Mikołaja.

W sobotę i niedzielę wszystkie klasztory są otwarte dla zwiedzających, ale w te dni może być ich szczególnie dużo.

Najlepsza pora dnia na Meteory

Najpiękniej w Meteorach jest świt, godzina 6-7 rano (w zależności od pory roku). To właśnie wtedy na platformach obserwacyjnych na otwartych skałach można zobaczyć, jak okoliczne klasztory stopniowo zaczynają zapełniać się słońcem. O tej porze jest niewiele osób (profesjonalnych fotografów i romantycznych rannych ptaszków), a Ty możesz w pełni cieszyć się pięknem i wspaniałością tych miejsc.

Od samego otwarcia klasztorów, od godziny 9.00 lub nawet wcześniej, zaczynają do nich podjeżdżać autobusy, minibusy i samochody osobowe, stopniowo zapełniając wszystkie wejścia i podejścia do tej atrakcji. Atmosfera zmienia się dramatycznie, a Meteory stają się obiektem wysoko rozwiniętego przemysłu turystycznego.

Jeśli znajdziesz się w klasztorach w godzinach szczytu i nie masz innej możliwości odwiedzenia, to radzimy wybrać te najcichsze. Przykładowo jest to najniższy, położony najbliżej wsi Kastraki klasztor św. Mikołaja (Agios Nikolaos). Turyści zorganizowani najrzadziej dowożą do niego autobusami.

W niektóre dni tygodnia inny piękny i majestatyczny klasztor – Świętej Trójcy (Agia Triada) – nie jest zatłoczony. Jest najtrudniejszy do osiągnięcia. Aby się do niego dostać, trzeba najpierw przejść dość długą drogę z parkingu do schodów, a następnie przez kilka minut wspinać się po bardzo stromych schodach, dlatego autobusy przywożą tu turystów tylko w dni, kiedy inne popularne klasztory są zamknięte.

Najwygodniej odwiedzić, bez ani kroku przed wejściem, jest klasztor św. Szczepana. Jest dostępny nawet dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Wielki Meteor (Megalo Meteoro), Varlaam i klasztor Rusanu są prawie zawsze oblegane przez zwiedzających, dlatego warto zaplanować wizytę w nich albo przed otwarciem o godzinie 9.00, albo w ostatniej godzinie przed zamknięciem.

W pierwszej kolejności zamykają się klasztory Varlaama i św. Mikołaja (do obu klasztorów należy przybyć najpóźniej o godzinie 15.00, aby mieć czas na wstanie i spokojne zwiedzanie). Wielki Meteor i Trójcy Świętej można zwiedzać do godziny 17.00, a Rusan i św. Szczepana – nieco dłużej.

I oczywiście zachód słońca w Meteorach jest wyjątkowy. Turystów jest również sporo o zachodzie słońca, jednak zazwyczaj jest wystarczająco dużo miejsca, aby każdy mógł obejrzeć zachód słońca za skałami.

Jaka jest cena

Wizyta w każdym z klasztorów Meteor jest płatna, wejście za osobę dorosłą kosztuje 3 euro, dzieci do lat 12 są bezpłatne. Greccy obywatele w każdym wieku również odwiedzają Meteory bez płacenia.

Nie trzeba zabierać ze sobą specjalnego ubrania, wszystko jest dostępne przy wejściu do klasztorów. Wszystkie kobiety noszące zbyt odkrywcze ubrania powinny przy wejściu założyć spódnice i zakryć ramiona koszulami. W razie potrzeby mężczyznom rozdaje się także długie spodnie (do klasztorów nie można wchodzić w szortach).

Dodatkowo możesz potrzebować pieniędzy na książki, ikony i pamiątki, z których niektóre są bardzo nietypowe. Książki i mapy można znaleźć w różnych językach, w tym rosyjskim. Sklepy znajdują się w każdym klasztorze, z których najciekawszy jest chyba w klasztorze Varlaam. Sprzedają też różne rzeczy dla turystów przed klasztorami. Szczególnie ożywiony handel odbywa się przed Varlaam, klasztorami Wielkiego Meteoru i św. Szczepana.

Pamiętajcie, że napoje i jedzenie można kupić na górze, ale tylko w małych furgonetkach przed niektórymi klasztorami, dlatego lepiej zaopatrzyć się w niezbędny prowiant, a zwłaszcza wodę w wioskach u podnóża Meteorów.

Gdzie się zatrzymać i zjeść w Meteorach

Jeśli szukasz spokojniejszego miejsca, lepiej zatrzymaj się w wiosce Kastraki lub w hotelach Kalambaki bliżej pieszego wejścia na Meteory. Jeśli interesują Cię bardziej tętniące życiem miejsca, możesz osiedlić się w centrum miasteczka Kalambaka. W obu miejscowościach można zjeść w licznych tawernach, restauracjach czy kawiarniach. Jeśli jednak nie macie samochodu, miejcie na uwadze, że w Kastrakach nie znajdziecie normalnych sklepów, a jedynie małe, lokalne sklepiki, najczęściej z zawyżonymi cenami. Wszystkie duże supermarkety, apteki i inne niezbędne placówki znajdują się w Kalambace.

Co warto zobaczyć w okolicy

Oprócz klasztorów, w promieniu kilku kilometrów od Meteorów znajdują się Jaskinie Teopetra, Muzeum Historii Naturalnej i Grzybów oraz Most Sarakina.

Rzeczy do zrobienia

Meteory to żyzne miejsce dla miłośników turystyki aktywnej. Samodzielnie lub z pomocą profesjonalnych przewodników można pokonywać trasy spacerowe (wspinaczkowe) wśród skał o różnym stopniu trudności. Meteory to także raj dla wspinaczy i rowerzystów górskich.

Wycieczki do klasztorów o różnym czasie trwania i intensywności można zarezerwować w biurach podróży w Kalambace. Szczegółowych informacji na temat wycieczek można również uzyskać w każdym lokalnym hotelu.

Co zabrać ze sobą do Meteorów

Wygodne buty, aparat fotograficzny, a latem nakrycie głowy i krem z filtrem przeciwsłonecznym to podstawa.

Zdjęcie klasztorów Meteory

Te kamienne rzeźby znajdują się w pobliżu miasta Kalambaka, które jest 300 km od Aten. Średnia wysokość formacji skalnych wynosi 300 metrów, ale niektóre z nich osiągają wysokość 600 metrów.

Wielu współczesnych wspinaczy nie ryzykuje wspinania się po okrągłych, niemal pionowych ścianach niezwykłych skał. Jednak patrząc na szczyty filarów, widać, że prawie na każdym z nich znajduje się świątynia.

Krętymi górskimi ścieżkami można wspiąć się na szczyty wielu filarów, skąd roztacza się malowniczy widok na dolinę rzeki Pinhos. Według legendy, w tych niedostępnych i skalistych klifach, odciętych od świata, już w IX wieku pojawili się pierwsi mnisi-pustelnicy. Mieszkali w zagłębieniach skalnych i naturalnych jaskiniach, a w pobliżu tworzyli małe obszary do wspólnego studiowania tekstów duchowych i modlitw. Później ciągłe napady rabusiów zmusiły mnichów do opuszczenia swoich jaskiń i budowy klasztorów na szczytach klifów.

Trudno sobie nawet wyobrazić, ile pracy wymagało zbudowanie tych klasztorów w tak ekstremalnych warunkach. Do 1920 roku świątynie były zamknięte dla osób z zewnątrz – mnisi prowadzili bardzo odosobniony tryb życia, a żywność dostarczali im mieszkańcy sąsiednich miast. Transport paczek na szczyty skał odbywał się za pomocą lin i koszy.

U podnóża skały każda świątynia miała do dyspozycji działkę, na której mnisi uprawiali oraz uprawiali warzywa i owoce. Wspinali się i schodzili, korzystając ze złożonego systemu sieci, koszy, lin i wozów. Jeżeli na dole pojawiło się niebezpieczeństwo, mieszkańcy klasztoru zrywali wszelkie kontakty ze światem zewnętrznym – podnosili liny i sieci, aby nikt nie mógł zakłócić ich spokoju i harmonii.

Bez względu na to, jak bardzo pustelnicy próbowali chronić swoje terytorium za pomocą różnych sztuczek i pułapek, świątynie i tak ulegały zniszczeniu i dewastacji. Do dziś przetrwało jedynie 6 z 24 klasztorów, które niegdyś wieńczyły szczyty skał. Przechowują bezcenne bogactwa: unikalne freski, ikony, średniowieczne rękopisy i inne starożytne świątynie. Obecnie działające klasztory obejmują klasztory św. Mikołaja Anapavsasa, Varlaama, Rusanou, Wielkiego Meteoru, Świętej Trójcy i św. Szczepana.

Klasztor św. Mikołaja Anapavsasa została założona na początku XIV wieku przez metropolitę Larisa, Dionizego. Jest to mały klasztor, do którego prowadzą stosunkowo wygodne schody. Posiada unikalną konstrukcję – niewielka powierzchnia skały, na której zbudowano klasztor, zmusiła mnichów do wznoszenia celów, świątyń i innych budynków na kilku poziomach.

Na pierwszym poziomie klasztoru znajduje się niewielka kaplica św. Antoniego i krypta, w której przechowywano relikwie i rękopisy, na drugim znajduje się katedra św. Mikołaja, na trzecim odrestaurowana kaplica św. Jana Chrzciciela, ozdobiona freskami jadalnia i krypta do przechowywania relikwii.

Widok z drugiej strony:

Główny kościół klasztoru św. Mikołaja zdobią wspaniałe freski z XVI wieku, wykonane przez słynnego kreteńskiego malarza ikon Teofanesa Strelidzasa.

Adam nazywa zwierzęta:

Klasztor Warlaam została założona w 1517 roku przez mnichów-kapłanów Teofanesa i Nektariosa. Swoją nazwę otrzymała na cześć mnicha, który w 1350 roku jako pierwszy osiedlił się na szczycie skały i zbudował tam kościół pod wezwaniem Trzech Świętych, zbiornik na wodę i celę dla siebie. Nikt inny nie poszedł za przykładem Warlaama i po jego śmierci miejsce to na długi czas zostało opuszczone, aż do momentu, gdy dwaj bogaci bracia Teofanes i Nektarios założyli tam klasztor.

Freski zdobiące główną świątynię namalował słynny artysta Frank Catalano w 1548 roku. W klasztorze znajduje się także cenna kolekcja ikon, rzadkich rękopisów, relikwii, rzeźbionych drewnianych krzyży i haftowanych złotem całunów.

Obecnie w klasztorze Varlaam mieszka 7 mnichów, którzy chętnie witają gości i życzliwie prowadzą z nimi rozmowy.

Klasztor Rusanu to klasztor założony w 1545 roku przez braci Maksyma i Jozafata. Położone jest na niskiej skale, zajmuje całą powierzchnię i składa się z trzech poziomów. Na pierwszym poziomie znajdują się cele i kościół, dwa pozostałe poziomy zajmują pomieszczenia mieszkalne, sala wystawowo-recepcyjna oraz cele dodatkowe. Wnętrze klasztoru zdobią piękne malowidła, cenne mównice, ikony oraz drewniany ołtarz ze złoceniami i rzeźbami. Zakonnice, które tu mieszkają, cieszą się opinią bardzo przyjaznych i gościnnych kobiet, często częstujących swoich gości cukierkami i słodyczami.

Wielki Meteor(Klasztor Preobrażeński) to największy i najstarszy klasztor Meteorów, założony na początku XIV wieku przez św. Atanazego z Meteorów. Jako pierwszy wspiął się na tę wysoką górę i zbudował tu kościół oraz skromne cele dla mnichów. Jego następcą został św. Józef, król Serbii, który w 1373 roku zrzekł się władzy świeckiej i został mnichem. Podczas pobytu w klasztorze odbudował kościół Przemienienia Pańskiego, zbudował szpital i zbiornik wodny.

W XVI wieku klasztor Przemienienia Pańskiego otrzymał znaczną część darowizn królewskich i cesarskich. Następnie przebudowano i rozbudowano zespół klasztorny. Wybudowano nową kuchnię, dom opieki, wieżę i kilka kaplic.

W 1552 roku słynny artysta Teofanes pracował nad stworzeniem fresków w klasztorze. Freski te stanowią jeden z najlepszych przykładów postbizantyjskiego malarstwa monumentalnego. W świątyni znajduje się bogaty zbiór cennych ikon, rękopisów i relikwii świętych.

Klasztor Świętej Trójcy to klasztor położony na szczycie jednej z najbardziej smukłych i malowniczych skał Meteory. Do klasztoru można dostać się po 140 schodach wykutych w skale w 1925 roku, co czyni go najbardziej ascetycznym i spokojnym klasztorem, gdyż nie każdy jest w stanie pokonać tak trudną ścieżkę.

W czasie II wojny światowej został poważnie uszkodzony, a prawie wszystkie znajdujące się w nim skarby zostały zrabowane.

Widok na Kalambakę z klasztoru Świętej Trójcy:

Klasztor św. Szczepana to funkcjonujący klasztor, w którym przechowywana jest ważna relikwia – relikwie św. Charalampiosa, które chronią przed chorobami i chorobami. Założenie klasztoru datuje się na XIV wiek, jednak pierwsi pustelnicy pojawili się tu już w XII wieku. Znajduje się na wysokim klifie z widokiem na miasto Kalambaka. Dotarcie do tego klasztoru jest bardzo łatwe – prowadzi do niego kamienny most dla pieszych o długości 8 metrów.

Obecnie w refektarzu klasztornym mieści się muzeum, w którym eksponowane są cenne relikwie klasztorne: ikony bizantyjskie z XVII-XVIII w., patena z kielichem, a także rękopis Boskiej Liturgii, który został spisany przez jednego z założycieli klasztoru. klasztor.