Spitsbergen: viaggio al Polo Nord. Intrattenimento e attrazioni alle Svalbard

Spitsbergen è uno degli angoli più caldi e abitati dell'Artico. Grazie alla Corrente del Golfo, gli inverni nell'arcipelago sono miti, e in estate le temperature possono salire fino a +20°. Ciò consente di svolgere qui attività commerciali, industriali e scientifiche, anche in insediamenti abitati permanentemente. Ora ce ne sono tre alle Svalbard: le norvegesi Longyearbyen e Sveagruva e la russa Barentsburg. Ci sono stazioni scientifiche: New Ålesund (Norvegia) e Hornsund (Polonia). Ci sono anche gli insediamenti sovietici morti di Colesbay, Grumant e Pyramid.

Alcuni anni fa anche i cinesi hanno acquisito una propria stazione a Spitsbergen. Qualsiasi paese che ha firmato il Trattato di Spitsbergen del 1920 ha il diritto di condurre attività commerciali nell'arcipelago, previo riconoscimento della sovranità formale della Norvegia sul territorio.

La base dell'economia delle Svalbard è l'estrazione del carbone. Questo processo ha cessato di essere redditizio ed è sostenuto piuttosto dalla tradizione. Adesso il turismo porta soldi all’arcipelago. Hotel, bar, negozi, souvenir, musei, spazi pubblici, agenzie di viaggio: il settore dei servizi alle Svalbard si sta sviluppando rapidamente. A Longyearbyen, il capoluogo amministrativo del territorio, che conta 1.500 abitanti, c'è addirittura un Radisson.

Ma ora questa è Longyearbyen, il più grande insediamento sullo Spitsbergen, e i norvegesi sono la nazione più numerosa. Un quarto di secolo fa tutto era diverso. La maggior parte della popolazione dell'arcipelago era composta da cittadini dell'URSS, principalmente ucraini. I minatori arrivarono nell'Artico dal Donbass, il personale di servizio da Volyn. In due villaggi sovietici alle Svalbard (il mondo intero conosce Spitsbergen con quel nome) - Barentsburg e Pyramid - vivevano in totale circa duemila e mezzo persone.

Piramide

La piramide è forse l’unico luogo sulla terra in cui è stato effettivamente costruito il comunismo. Nel villaggio non c'erano praticamente rapporti denaro-merce: il cibo e i servizi domestici venivano forniti gratuitamente. Gli stipendi dei minatori e del personale di servizio (si parla di importi da 700 rubli e oltre) finivano quasi interamente su conti di risparmio in una banca sovietica. Per diversi inverni a Spitsbergen si potevano guadagnare soldi non solo per un'auto, ma anche per un appartamento cooperativo. Ora lo stipendio della maggior parte dei dipendenti dell'Arktikugol delle Svalbard varia tra i 500 e i 1.000 dollari, non molto per gli standard del nord.

Veduta generale del villaggio di Piramide dal monte omonimo.

Negli anni Quaranta e Ottanta, a 78 gradi e 40 minuti di latitudine nord, si sviluppò un insediamento di più di mille persone con edifici residenziali, dormitori, un ospedale, una scuola e un asilo, una piscina, un enorme complesso culturale e sportivo, un porto, un'azienda agricola e perfino un albergo realizzato per lo sviluppo del turismo. Come insolita manifestazione di preoccupazione per i dipendenti, la direzione del villaggio ha ordinato diverse chiatte con terra nera, che sono state posate sul permafrost dell'Artico. Sul terreno importato germogliò non solo l'erba del prato meridionale, ma anche alcuni fiori annuali, che gli abitanti della Piramide piantarono vicino alle loro case. E ora si vedono i contorni di vecchie aiuole, secondo la tradizione meridionale, recintate con muratura di mattoni impilati ad angolo.

La leadership del villaggio ordinò diverse chiatte con terra nera, che furono posate sul permafrost dell'Artico. Sul terreno importato non solo germogliò l'erba del prato meridionale, ma anche alcuni fiori annuali.

Nel 1998, Pyramid si trasformò in un villaggio fantasma. L'ente statale russo Arktikugol ha deciso di interrompere la produzione a Spitsbergen. Solo nella seconda metà degli anni 2000 i russi tornarono nell'arcipelago, ma la vita piena cominciò a ribollire solo a Barentsburg. La piramide è ancora una città morta, anche se la gente del posto mi ha costantemente corretto: preferiscono chiamare il villaggio non abbandonato, ma messo fuori servizio.

Adesso ci sono pochi locali: in estate la popolazione della Piramide raggiunge le venti persone, tutti dipendenti del Tulip Hotel. Solo l'albergo, il locale caldaia e il garage continuano a funzionare in questo villaggio abbandonato o messo fuori servizio.

Nella Piramide non c'è connessione mobile né internet; qui vengono utilizzati i telefoni satellitari per comunicare con il mondo esterno. Allo stesso tempo, nel percorso dal porto all'hotel, puoi imbatterti in un palo di legno su cui è appeso un vecchio apparecchio telefonico: segna il luogo in cui viene ricevuto il segnale dell'operatore cellulare norvegese.

Persone rare

L'abitante più famoso della moderna Piramide è Alexander Romanovsky, un tempo insegnante di geografia di San Pietroburgo, che nel 2012 ha risposto a un posto vacante come guida nella Piramide e da allora rinnova ogni anno il suo contratto con Arktikugol.

Alexander appare in quasi tutti i rapporti sulla Piramide, sia russi che stranieri. Un aspetto stravagante, una barba irregolare, uno scintillio folle appena percettibile nei suoi occhi e una pistola sulla spalla per proteggersi dagli orsi polari: tutto ciò si aggiunge alla sua immagine telegenica.

Un altro residente memorabile della Piramide è Pyotr Petrovich di Volyn. Questo è l'attuale capo del villaggio (capo della zona). È un tuttofare: allo stesso tempo guida un autobus turistico, gestisce un acquedotto, fa il gestore delle forniture e l'angelo custode di una miniera fuori servizio.

Sull'altopiano superiore del Monte Piramide, che dà il nome alla miniera e all'insediamento, è difficile credere di trovarsi da qualche parte nel profondo dell'Artico. È qui che si avverte la presenza umana, grazie alle iscrizioni rupestri. Per lo più si tratta di nomi e nomi di città, quasi interamente ucraini. Donetsk, Makeevka, Kiev, Leopoli. Minsk, Kalinin, Krasny Luch, Chasov Yar, Novomoskovsk. Datato 1981, 1983, 1988. Per diversi decenni, queste iscrizioni lasciate con la vernice non sono sbiadite affatto, anche le pietre con le lettere: “K”, “O”, “N”, “S”, “T”, “A”, “N”, “T”, “I” ", "N", "O", "B", "K", "A" si trovano in stretta sequenza, poiché sono stati lasciati da un minatore chiamato "M", "O", " S", "K", "B" ", "I", "N" durante l'Unione Sovietica. Non sono soggetti al tempo, ai venti e agli sbalzi di temperatura. Il paese che raccoglieva tutte queste persone nel Nord svanì nell'oblio, ma le iscrizioni rimasero. In questo senso, il nome della montagna inizia a sembrare simbolico: è davvero una piramide, un monumento all'impero defunto. Nelle sabbie del Sahara o nelle nevi dell'Artico, non importa.

Vista dalla Piramide del ghiacciaio Nordenskiöld.

Guarda, gente!

Due persone scendevano dalla cima della montagna verso di noi.

Non aver paura, ho una pistola", ha detto il nostro istruttore Daniil.

Pochi minuti dopo le persone raggiunsero il nostro gruppo. Erano ragazzi giovani in tuta da ginnastica. Uno di loro aveva in mano un telefono cellulare dal quale si sentiva la musica rap russa.

Buonasera! - si salutarono all'unisono.

Abbiamo incontrato due tagiki: anche la loro squadra vive temporaneamente a Pyramid, dove stanno ristrutturando il quarto piano dell'hotel. I ragazzi non si sono limitati a scendere dalla cima della montagna, ma sono corsi giù, imponenti, correndo, come se non ci fossero pietre sotto i loro piedi che si sparpagliavano in tutte le direzioni.

Bene, cos'altro possono fare qui? - osservò Daniil, osservando le loro figure in ritirata. - Come divertirsi? Non c'è Internet, né connessione mobile. Non c'è niente: solo una montagna!

Barentsburg

Barentsburg è un insediamento molto più vivace. Un tempo qui vivevano un migliaio e mezzo di persone, ora circa cinquecento. Di questi, l'80-90% sono ucraini del Donbass. Solo il tricolore sopra l'edificio del consolato parla della presenza della Russia qui. Questo edificio è l'unico a Barentsburg situato dietro una recinzione.

“Sono qui ormai da cinque anni, senza uscire”, mi dice uno dei minatori di Barentsburg. Cammina per le strade del villaggio, cercando di incontrare turisti e comunicare con nuove persone. - E trascorrerò lo stesso tempo, non ho nessun posto dove tornare.

La città natale del mio interlocutore non è più controllata dall’Ucraina. Non ha intenzione di tornare lì.

Mio fratello non vuole nemmeno parlarmi. Dice che mi sono venduto ai russi. Dov'è la Russia?

Infatti a Barentsburg e in generale nello Spitsbergen-Svalbard la presenza di uno Stato non si avverte affatto. Ucraini, russi, norvegesi e altri vivono qui in una sorta di unica comunità, in cui le conversazioni sulla politica vengono immediatamente soppresse.

Non ci sono nascite o morti alle Svalbard: le persone gravemente malate e le donne nelle ultime settimane di gravidanza vengono portate sulla terraferma. L'arcipelago non ha cimiteri, ma ha i suoi birrifici: Red Bear a Barentsburg e Svalbard Bryggeri a Longyearbyen. Allo stesso tempo, l'alcol qui è più economico che nella Norvegia continentale, ciò è dovuto al suo status di esenzione fiscale.

Longyearbyen

Suonare l'alcoquest a Longyearbyen è assolutamente inutile. Il Drunken Mile nella capitale delle Svalbard è composto solo da quattro locali per bere. Tre di essi si trovano nella stessa zona, il quarto è un po' più lontano, presso l'hotel Radisson.

I bar sono l’unico posto dove si può bere alcolici senza restrizioni. C'è qualcosa come una legge proibizionista alle Svalbard. Ogni residente dell'arcipelago, sia adulti che bambini, ha il diritto di acquistare una certa quantità di bevande alcoliche al mese. A Barentsburg, ad esempio, questo è un litro di alcol forte. Anche la vendita di zucchero è limitata alle Svalbard.

Le autorità stanno limitando l'accesso agli alcolici, temendo un'ubriachezza diffusa: in realtà non c'è molto intrattenimento alle Svalbard. Noia, condizioni meteorologiche avverse, una piccola popolazione e, quindi, una cerchia sociale limitata: tutto ciò contribuisce alla brama di alcol.

Natura

I turisti vanno a Spitsbergen, ovviamente, non per l'alcol. L'attrazione principale dell'arcipelago è la natura. Solo a prima vista, avvicinandosi all'aeroporto di Longyearbyen, tutto intorno appare grigio e noioso. Se guardi più da vicino, il mondo intorno a te inizia a giocare con colori e contrasti.

Cotone artico o erba di cotone. Le persone nuove alle Svalbard spesso confondono questa pianta con il dente di leone.

Ci sono pochi fiori luminosi alle Svalbard, quindi qualsiasi vegetazione del genere è percepita come un miracolo.

Ci sono poche strade alle Svalbard; viaggiare in auto tra gli insediamenti è impossibile. Il trasporto principale in estate sono le barche, in inverno le motoslitte.

Ci sono temerari disperati che decidono di intraprendere viaggi di trekking di più giorni. Le normative locali impongono loro di portare con sé una pistola per proteggersi dagli orsi polari. In estate gli animali seguono la calotta polare verso nord, ma nessuno può garantire la loro completa assenza dalla zona abitata di Spitsbergen.

Quest'estate, i turisti organizzati hanno incontrato un viaggiatore disarmato proveniente dall'Ucraina lontano dagli insediamenti e all'arrivo a Longyearbyen lo hanno denunciato alle autorità. Hanno inviato un elicottero ed hanno evacuato con la forza l'intruso.

MURMANSK, 19 ottobre - RIA Novosti, Anastasia Yakonyuk. Nella sala partenze di un aeroporto norvegese, dopo aver effettuato il check-in per un volo per Spitsbergen, la guardia di frontiera timbra spassionatamente sul passaporto: “ha lasciato la Norvegia”. Nessuno prende nota del suo arrivo nell'arcipelago e, secondo i documenti, la persona che è arrivata qui non finisce “da nessuna parte” - come “in un'altra dimensione”.

E non solo secondo i documenti: la vita su questo confine della terra è così diversa dallo stile di vita della terraferma che non capirai immediatamente cosa esiste realmente e cosa sembra, a che ora ti trovi e in quale paese.

Tuttavia, non potrete perdervi qui: ci sono solo pochi grandi insediamenti alle Svalbard, equamente divisi tra norvegesi e russi.

La norvegese Longyearbyen è la capitale dell'arcipelago e l'insediamento più settentrionale del mondo con una popolazione di oltre mille persone: una metropoli locale. Ha ricevuto il suo nome impronunciabile (i norvegesi lo hanno ulteriormente complicato in Longyearbyen) da un ingegnere americano che qui fondò una miniera di carbone. Oltre alla miniera, Longyearbyen ha un aeroporto, un'università, un museo, una scuola e un asilo.

Solo un paio di decenni fa, la russa Barentsburg era significativamente più avanti di Longyearbyen in termini di popolazione. Ora qui vivono tra le 300 e il mezzo migliaio di persone, a seconda del periodo dell'anno. La miniera rimane il centro della vita; vi si trovano anche un consolato russo, un centro culturale, un complesso sportivo e un busto di Lenin.

Il terzo insediamento può essere definito un'area "disabitata": l'ex villaggio russo di Pyramid, dove vivevano più di mille persone. Oggi, con le sue case, il centro culturale, il complesso sportivo e le piscine, si è trasformato in un museo a cielo aperto.

Montagne affilate in una terra fredda

Il rilievo qui sembra essere disegnato con un righello: non è un caso che la parola "Spitsbergen" sia tradotta come "montagne aguzze". Tuttavia, i norvegesi chiamano l'arcipelago "Svalbard" - che a sua volta significa "regione fredda". Questa combinazione – cime appuntite e acque ghiacciate – è stata, secondo i ricercatori, lo scenario abituale della vita a Spitsbergen da cinque secoli.

L'arcipelago fu ceduto alla Norvegia nel 1920, ma con un avvertimento: tutti i paesi che firmarono il Trattato di Spitsbergen a Parigi potevano svolgere qui attività economiche e scientifiche. Erano una quarantina, ma, a quanto pare, i feroci venti artici raffreddarono il fervore politico della maggior parte dei candidati e nel 21 ° secolo rimasero alle Svalbard solo norvegesi e russi.

Longyearbyen: la città dell'orso polare

Le porte delle case e delle macchine qui non sono chiuse a chiave: in primo luogo, anche se qualcuno brama la proprietà di qualcun altro, non la porterà lontano - c'è acqua tutt'intorno. In secondo luogo, tutti si conoscono e rubare a un vicino è come sputare in un pozzo. Infine, una porta aperta potrebbe un giorno salvare il vero proprietario dell'arcipelago, l'orso polare, da un attacco.

Qui ci sono leggermente meno orsi polari che residenti. Ecco perché ci sono delle specie di barriere intorno alle case periferiche, gli asili nido sembrano fortezze e quando escono di casa per una passeggiata tutti portano con sé una pistola.

Tuttavia, sparare al proprietario dell'arcipelago è possibile solo come ultima risorsa: in tutti gli altri casi, i cacciatori esperti consigliano di spostarsi con cautela lateralmente fuori dal campo visivo dell'animale. Allo stesso tempo, qui quasi ogni anno si verificano attacchi di orsi contro le persone, solo quest'estate un incontro del genere si è concluso tragicamente: un orso polare ha ucciso uno dei turisti britannici che avevano allestito un accampamento nella proprietà del proprietario dell'arcipelago.

Puoi vedere un piede torto in qualsiasi periodo dell'anno, ma questo autunno non sono solo gli orsi a rappresentare un pericolo per i residenti locali. Nelle volpi artiche e nei cervi. Questo virus non si vedeva alle Svalbard da 30 anni. Cacciatori e scienziati incolpano i disertori russi, suggerendo che siano state le volpi artiche a portare la rabbia dalla Siberia attraverso il ghiaccio.

Tuttavia, i residenti ordinari di Longyearbyen non hanno tempo per scoprire le ragioni: devono ricevere cinque vaccinazioni in un mese, quindi una persona non dovrà affrontare la rabbia. Il pericolo non viene solo dalle volpi e dalle volpi artiche, ma anche dalle renne: ogni abitante dell'arcipelago ha il diritto di uccidere un cervo a stagione.

"Come cacciatore, devo consegnare al governatore la mascella inferiore dell'animale ucciso. Poiché il virus si trasmette attraverso la saliva, può essere rilevato e quindi effettuato il controllo", ha detto uno dei cacciatori del villaggio. Negozio Olaf.

Ma quelli che non diventeranno mai portatori di rabbia sono i gatti: tenerli a Longyearbyen è severamente vietato dal 1988 (anche se, dicono, i gatti di Barentsburg non lo sanno).

Un altro segno di Longyearbyen sono le scarpiere in ogni struttura: che si tratti di un museo, di una scuola o di un hotel alla moda. Questa tradizione è un'eredità dello stile di vita dei minatori: la maggior parte dei residenti lavorava nella miniera e, entrando nei locali, tutti dovevano togliersi le scarpe per non portare polvere di carbone in casa.

Morire e nascere è proibito dalla legge

Sebbene Spitsbergen sia un territorio norvegese, vive in gran parte secondo le proprie leggi. Sono dettati non solo dal re e da Dio, il governatore dell'arcipelago, dotato di poteri significativamente più ampi rispetto al capo di qualsiasi altra provincia, ma anche dalla vita stessa in condizioni estreme.

Solo la popolazione abile ha il diritto di essere qui; i viaggi verso l'arcipelago sono chiusi ai disoccupati e ai pensionati. Coloro che vivono qui da 10-15 anni sono vere leggende dell'isola: veterani.

A Longyearbyen è vietato dalla legge morire: qui non c'è un cimitero e se qualcuno sta per lasciare questo mondo, deve prima lasciare le Svalbard. Tuttavia, non sarà possibile nascere nemmeno qui: tutte le donne incinte vanno nella "terraferma".

Una dipendente di un'agenzia di viaggi, Stine, ha due figli. “Sono nati sulla terraferma, a Tromso - nelle ultime settimane hanno dovuto vivere con gli amici; non abbiamo un alloggio nostro sulla terraferma. È un bene che papà sia riuscito ad arrivare in tempo per la nascita dei bambini , altrimenti sarebbe stato davvero triste”, dice Stine.

Si sono trasferiti qui, come molti altri norvegesi, in cerca di romanticismo e reddito dignitoso: si sono disinteressati alla parte confortevole e tranquilla della Norvegia. Non si sono subito abituati alle peculiarità dello stile di vita locale, ma ora dubitano che valga la pena andarsene.
"Non ci sentiamo tagliati fuori dal mondo. Qui non ci si annoia quasi mai: abbiamo tanti eventi diversi, festival, il turismo si sta sviluppando, le persone cambiano È vero, la vita qui è troppo costosa, ad esempio, la birra nei negozi più economico del latte. Per me che ho due bambini devo scegliere il latte”, dice Stine.

Le Svalbard hanno una zona duty-free, quindi qui birra e altri alcolici sono allettanti. Tuttavia, nel supermercato locale l'alcol viene venduto solo con biglietto - entro tre giorni dalla data di arrivo. Quando si acquistano bevande, i biglietti vengono timbrati e non è possibile acquistarli una seconda volta. Puoi anche acquistare alcolici in negozi specializzati, ma solo con carte speciali che limitano la fornitura di prodotti alcolici: 24 lattine di birra e due litri di forti bevande alcoliche a persona al mese.

Testo: Nazilya Zemdikhanova

La cosa in cui ho avuto più successo nella mia vita è il gioco "E se...?". Adoro comprare spontaneamente un biglietto e andare in una direzione inaspettata. Come si svolgeranno gli eventi, quali idee mi lancerà la vita, quali persone incontrerò e cosa seguirà dopo tutto questo è come guardare una serie TV con la mia partecipazione.

Negli ultimi cinque anni ho lavorato come web designer freelance. Questo mi ha permesso di gestire il mio tempo in modo indipendente, mi ha dato libertà di movimento e un buon stipendio. Sono fondamentalmente contrario a rimanere a lungo nella mia zona di comfort. Ma quella volta è successo tutto contro la mia volontà: un'auto presa a credito, un incidente, un risarcimento assicurativo per un'auto in arrivo. Per risolvere il problema, ho intrapreso una coda infinita di progetti e tutto il mio tempo è stato consumato dal lavoro.

Poi mi è venuta in mente l'idea della terapia del nord: adoro l'inverno, la neve, il gelo. Stavo guardando una mappa della Russia, cercando gli insediamenti più remoti, e per caso ho saputo del villaggio di Barentsburg nell'arcipelago delle Spitsbergen. Ma meno di una settimana dopo aver acquistato il biglietto, l'entusiasmo svanì e la prospettiva di restare a casa davanti al computer cominciò a non sembrare così brutta: era molto più comodo che fare un lungo viaggio. C'erano aspettative minime per il prossimo viaggio. Tuttavia, solo poche ore dopo l’atterraggio dell’aereo nell’arcipelago, ho deciso di restare e vivere qui. Mi è stato chiesto perché più di una volta e ho sinceramente alzato le spalle. Montagne, neve, oceano: sì, ma la cosa più importante è che finalmente mi sono sentito dove dovevo essere, come se fossi arrivato a casa dopo un lungo viaggio.

Mi è subito piaciuta la regolarità della vita artica. Intorno ci sono casette di legno, ogni tanto passano motoslitte, gente che passeggia con i cani o con gli sci. Ho camminato dalla mattina alla sera, ho respirato aria pulita e ho osservato lo stile di vita locale. Ho trascorso due delle mie tre settimane alle Svalbard, nel villaggio russo di Barentsburg. Già pienamente fiducioso di voler stabilirmi nell'arcipelago, sono venuto al Centro del turismo artico di Grumant e ho chiesto un lavoro. Mi è stato offerto di diventare guida e designer part-time. Quindi l'opportunità di vivere nell'Artico cominciò a trasformarsi in realtà. Era l'autunno del 2014.

Barentsburg

Il contratto con Arktikugol, e con esso una nuova vita, è iniziato nel gennaio 2015. La notte polare nell'arcipelago dura fino alla fine di febbraio, quindi quando io e gli altri miei dipendenti siamo volati a Spitsbergen, dall'aereo nell'oscurità totale erano visibili solo le luci della pista. All'aeroporto siamo stati accolti da un elicottero di servizio Mi-8. A quel tempo questo era l'unico modo per arrivare a Barentsburg.

Nel villaggio vivono e lavorano circa quattrocento persone, tutte senza eccezione per l'ente statale. In inverno puoi andare dall'aeroporto al villaggio in motoslitta, in estate in barca. Molti lavoratori vengono per un paio d’anni alla volta, quindi non hanno motoslitte o barche. È quasi impossibile per un normale lavoratore uscire da solo dal villaggio, e non è consigliabile, poiché c'è sempre la possibilità di incontrare un orso. Negli ultimi anni, l'estrazione del carbone non è stata in grado di garantire alle persone una vita dignitosa, quindi Barentsburg ha grandi speranze nel turismo, perché molti sono interessati all'Artico e alla cultura russa.

Ho soggiornato in un ostello con altri ragazzi. Avevo uno spazio abitativo più che sufficiente, ma c'era poco spazio personale: condividevamo tutti una stanza, anche se grande. Nell'ostello avevo costantemente la sensazione di un appartamento comune: o qualcuno organizzava ritrovi notturni, oppure nella stanza c'erano persone che non conoscevo bene. Sfortunatamente, non siamo mai riusciti ad andare d'accordo: sorgevano costantemente conflitti su questioni quotidiane e non andavamo d'accordo con qualcuno di carattere.

Ho scelto deliberatamente una realtà senza amici e divertimenti abituali: nessuna conversazione sincera davanti a una tazza di caffè, visite a mostre e film, nessuna possibilità di prendere e andare da qualche parte per un paio di giorni semplicemente perché lo voglio. Nei momenti difficili, guardavo l'aurora boreale, mi rallegravo delle volpi artiche urlanti fuori dalla finestra e davo da mangiare a timidi cervi dalle zampe corte. Ho rinunciato a ciò che prima era così importante per me per mantenere il morale, per amore dei venti freddi e di una nuova vita. Questa è stata la mia sfida personale.

Nei momenti difficili, guardavo l'aurora boreale, mi rallegravo delle volpi artiche urlanti fuori dalla finestra e davo da mangiare a timidi cervi dalle zampe corte

A febbraio sono comparsi i primi turisti: sono arrivati in gruppi organizzati da Longyearbyen, in Norvegia, su motoslitte. Il mio compito era quello di accompagnarli in un tour del villaggio e raccontargli brevemente la sua storia. A quel tempo parlavo a malapena abbastanza inglese e non avevo nemmeno una dozzina di apparizioni pubbliche. Ma il desiderio di raccontare le escursioni in modo interessante mi ha spinto a svilupparle ulteriormente; Inoltre, nel tempo libero ho iniziato a studiare il norvegese.

Un giorno andai a Longyearbyen per lavoro. Guidare una motoslitta per la prima volta si è rivelato piuttosto difficile: dovevo concentrarmi costantemente sulla strada, affrontare il freddo, che ancora si faceva strada attraverso una tonnellata di vestiti, e abituarmi al rumore incessante del motore. Nella vicina Longyearbyen, rispetto a Barentsburg, l'attività era fuori scala: c'erano molte persone, motoslitte e cani. La giornata poi si è rivelata meravigliosa, ed è stato come se per un momento fossi tornato nel mondo di qualcosa di nuovo ed emozionante.

A marzo si è verificato un altro grande evento: un'eclissi solare. A causa dell’afflusso di turisti lavoravamo molto, a volte per diverse settimane senza giorni liberi. È vero, il programma irregolare non ha influito sullo stipendio e ciò ha aumentato la tensione tra management e subordinati. All'inizio sei contento di essere, in linea di principio, a Spitsbergen, ma poi ti rendi conto che qui ci sono difficoltà e non c'è nessun posto dove andare: l'unica cosa che resta da fare è tornare a casa. Ma la cosa più difficile è stata far fronte alla mancanza di comunicazione. Non sono la persona più aperta e capace di divertirmi, ma si sentiva comunque: mi mancavano i miei amici e conoscenti. Mi sono ripromesso: tutto finirà presto, bisogna solo avere pazienza, essere forti, non importa quanto sia difficile.

A metà maggio è terminata la stagione invernale e abbiamo iniziato i preparativi per quella estiva. Anche allora a Barentsburg c'erano problemi con il cibo. Verdura, frutta e latticini venivano portati una volta al mese via nave o aereo. La gente stava in fila per diverse ore per avere il tempo di comprare qualcosa di fresco. Molti sono andati esauriti in un paio di giorni. Sono stati utilizzati anche prodotti scaduti e agli stessi prezzi. Per risparmiare in qualche modo e non spendere tutto in prodotti costosi, sono passato ai cereali e al cibo in scatola, integrandoli con pane, burro e latte condensato. La mensa locale ha contribuito a diversificare la dieta: zuppe, insalate, costolette, cotolette e composta a prezzi ragionevoli. È vero, anche lì il menù si ripeteva giorno dopo giorno.

Alla fine della stagione i rapporti con la dirigenza si erano completamente interrotti e ho dovuto pensare ai cambiamenti. Ho lasciato il Barentsburg un mese e mezzo prima della scadenza del contratto e ho deciso di non tornarci mai più. Ma non volevo lasciare l'arcipelago stesso. C'è qualcosa di magico nelle Svalbard che ti attrae.

Longyearbyen

Mentre a Spitsbergen era la notte polare, ero sulla terraferma e pensavo a come avrei potuto soggiornare nel villaggio norvegese di Longyearbyen: la vita lì sembrava promettente e più diversificata rispetto a Barentsburg. Il visto Schengen, scaduto a gennaio, ha deciso molto. Non è necessario il visto per l’arcipelago stesso, ma per transitare a Oslo non puoi farne a meno. Ne ho dubitato a lungo, ma alla fine ho fatto le valigie e ho deciso di andare. Il rischio è stato ripagato. Sono stato incredibilmente fortunato e il giorno dopo è stato trovato un lavoro: uno degli hotel aveva urgentemente bisogno di una persona alla reception, e io avevo già esperienza di lavoro in un hotel, conoscevo l'inglese e un po' di norvegese, quindi mi hanno assunto.

Longyearbyen è una città multinazionale: qui vivono circa duemila e mezzo persone provenienti da più di quaranta paesi. L’obiettivo di molti di loro non è il romanticismo artico, ma l’opportunità di fare soldi. Sotto molti aspetti le condizioni qui sono simili a quelle della terraferma: c'è un grande supermercato, un ufficio postale, un ospedale, una scuola, un asilo, ristoranti, bar, alberghi e persino un'università.

C'è sempre il rischio di incontrare un orso polare, quindi portare un'arma non solo è consentito, ma consigliato; carabine e pistole possono anche essere acquistate tramite un gruppo Facebook

La prima cosa che attira la tua attenzione in città è l'abbondanza di motoslitte. Si trovano ovunque: nei parcheggi organizzati, vicino alle case private, nei campi, nelle valli. Ti senti immediatamente una persona libera quando ottieni tali opportunità di movimento. La seconda cosa che attira l'attenzione è che la gente comune porta con sé armi da fuoco di grosso calibro. Poiché fuori città c'è sempre il rischio di incontrare un orso polare, portare con sé un'arma non è solo consentito, ma anche raccomandato. Sorprendentemente, carabine e pistole possono essere acquistate sia nel negozio che tramite un gruppo Facebook. Nonostante ciò, il tasso di criminalità in città è vicino allo zero.

Ho iniziato a lavorare in albergo quando il resto del personale era ancora in vacanza. Oltre a occuparmi delle prenotazioni e del check-in degli ospiti, avevo altre responsabilità: colazione, pulizia, telefono 24 ore su 24, posta e resoconti finanziari. In un breve periodo di tempo ho capito nel dettaglio come funzionava l'hotel e mi sembrava di fare un ottimo lavoro.

Il periodo più bello in città è aprile. Le valli si stanno trasformando in autostrade per motoslitte, le persone si preparano per una maratona di sci e molti viaggiatori facoltosi vengono a Longyearbyen per una spedizione al Polo Nord. Mi sono buttato nel lavoro: non c’erano abbastanza dipendenti e la giornata lavorativa si allungava per undici ore. Questa volta tutti gli straordinari sono stati pagati in aggiunta.

Ho incontrato diversi ragazzi di lingua russa e, quando possibile, abbiamo trascorso del tempo insieme. In inverno potevano prendere una motoslitta e andare dall'altra parte del fiordo a bere tè e biscotti. Mi piaceva andare a sciare o scalare una delle tante montagne per ammirare il tramonto: è facile essere più vicini alla natura quando inizia proprio a portata di mano. In una giornata polare era particolarmente bello fare un barbecue vicino casa o sulla riva del fiordo. L'estate alle Svalbard è abbastanza fresca, si indossa quasi sempre giacca e cappello, ma si possono indossare gli occhiali da sole anche di notte.

Ma nonostante i cambiamenti significativi avvenuti nel secondo anno di vita a Spitsbergen, dopo diversi mesi il sentimento di insoddisfazione è tornato. Le giornate si trasformarono in una semplice routine lavoro-casa. Sembrava che in due anni non fosse cambiato nulla, che ancora non riuscissi a gestire il mio tempo come avrei voluto. La qualità della vita è migliorata molto, ma non me ne sono accorto: mi sono concentrato su ciò che non è stato fatto e non ho tenuto conto dei piccoli passi avanti. Mi sono convinto ancora una volta che dovevo solo pazientare un po ', lavorare ancora un po', come se fosse una specie di gara, e il premio desiderato era avanti. Mi vergogno di ammettere che tutto questo mi è successo in un posto così incredibile come Spitsbergen, dove una persona, a quanto pare, dovrebbe sentirsi felice e libera.

Qual è il prossimo

Le vacanze mi hanno aiutato a scuotermi e guardarmi di nuovo intorno. Ho cominciato a rallegrarmi per ogni miglioramento, per ogni nuovo passo. Adesso da casa mia si vedono le montagne e la baia. In primavera e in autunno, non mi stanco mai di rimanere stupito dalla bellezza e dalla varietà delle albe, e in estate, quando i beluga nuotano, li guardo meditativamente attraverso la finestra. Apprezzo la capacità di saltare con gli sci o salire su una motoslitta in qualsiasi momento e in pochi minuti ritrovarmi in una valle infinita. Sono ancora impressionato dall'aurora boreale, dagli enormi ghiacciai blu brillante e dalle montagne innevate simili a marshmallow.

Come stanno 05/03/18 100 985 33

Mi sono trasferito alle Svalbard nel gennaio 2015. Prima di allora, ho lavorato come web designer in Russia per 10 anni, ma sognavo di cambiare il mio campo di attività e allo stesso tempo il mio luogo di residenza.

Nazilya Zemdikhanova

vive nell'Artico

La decisione di trasferirsi è arrivata spontanea dopo un viaggio turistico nell'Artico. Sono partito senza piani a lungo termine. Per il primo anno ho lavorato nel villaggio russo di Barentsburg: lì è stato facile trovare lavoro nel settore del turismo senza alcuna esperienza. Le condizioni di vita e di lavoro a Barentsburg non erano adatte a me, quindi l'anno successivo mi trasferii nella vicina città norvegese di Longyearbyen, dove trovai lavoro alla reception di un hotel.

Prima di arrivare, l’Artico mi sembrava un posto duro. Sembrava che ci fosse completa privazione e disagio. Ma adesso penso che vivere qui sia più piacevole che sulla terraferma.

Storia, carbone e turismo

Spitsbergen è un arcipelago tra il Polo Nord e l'Europa. In Norvegia si chiama Svalbard.

Fino al 1920 Spitsbergen era considerata terra di nessuno. Nel 1920, la Norvegia ricevette la sovranità sull'arcipelago e Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Italia, Giappone, Paesi Bassi, Svezia e altri paesi ricevettero lo stesso diritto di condurre attività economiche qui e di utilizzare le risorse naturali delle isole e delle acque territoriali. .

La gente andava a Spitsbergen a causa dei depositi di carbone. All'inizio del XX secolo, compagnie di origine norvegese, russa, svedese e americana fondarono le città di Longyearbyen, Barentsburg, Pyramiden, Grumant, Sveagruva e Ny-Ålesund. Per tutto il XX secolo, l’estrazione del carbone è stata il principale motore dell’economia locale, ma alla fine del 2016 i prezzi del carburante sono diminuiti e l’attenzione si è spostata sullo sviluppo del turismo.

I turisti si recano alle Svalbard per vedere gli orsi polari, l'aurora boreale e la città fantasma russa di Pyramid. Ci sono anche safari in motoslitta, slitte trainate da cani, fauna selvatica, crociere in barca, escursioni e tour sugli sci.

Tempo atmosferico

L'anno è diviso in tre stagioni: notte polare, inverno ed estate. Grazie alla Corrente del Golfo, la temperatura nello Spitsbergen occidentale è di circa 20 °C più alta che in altri punti alla stessa latitudine. In inverno qui fa molto più caldo che, ad esempio, negli Urali.

La notte polare dura 4 mesi, dalla fine di ottobre alla fine di febbraio. Il mio contratto di lavoro mi permette di partire per molto tempo durante la bassa stagione, quindi prendo una vacanza per 2-3 mesi durante la notte polare e vado a viaggiare in altri paesi o a casa in Russia.

+5°C

temperatura media alle Svalbard in estate

Alla fine di febbraio appare il sole e inizia la stagione invernale. Dura fino a metà maggio. In questo momento è gelido ma soleggiato. La temperatura scende fino a -25 °C, e anche più in basso se soffia il vento. Durante questo periodo indosso solitamente 1-2 strati di biancheria intima termica, stivali da motoslitta, un piumino informe e pantaloni antivento.

Quella che qui chiamiamo estate dura da giugno ad agosto. Il sole appare nel cielo non più spesso che in inverno, nonostante il nome “giorno polare”: a volte nebbia, a volte nuvole. Il vento è freddo, quindi indosso comunque ogni giorno un cappello e una giacca antivento. In estate la temperatura media a Spitsbergen è di +5 °C.

Città di Longyearbyen

Longyearbyen, dove vivo adesso, è la città più popolata dell'arcipelago. Qui vivono 2200 persone. Gli aerei delle compagnie aeree SAS e Norwegian volano qui ogni giorno da Oslo e Tromso, in Norvegia. Durante l'alta stagione, da marzo a settembre, arrivano fino a 5-6 aerei al giorno, compresi charter da altri paesi europei. Un biglietto costa 600-3500 CZK (4300-25 300 RUR). C'è anche un charter dalla Russia, ma vola una volta ogni due mesi. Volo sempre da Oslo.

Nonostante la città sia norvegese, il numero di stranieri aumenta ogni anno. Non è consuetudine usare qui le parole “espatriato” o “emigrante”, poiché tutti hanno gli stessi diritti. Le statistiche dicono che ogni anno la composizione della popolazione cambia del 25%. In media vivono a Longyearbyen per 4-7 anni, per poi tornare sulla terraferma. Alcune persone vengono per guadagnare soldi, altre sono interessate a fare esperienza lavorativa nell'arcipelago.

2200

l'uomo vive a Longyearbyen

L'infrastruttura permette alle famiglie con bambini di qualsiasi età di vivere comodamente. Longyearbyen ha due negozi di alimentari, un centro commerciale, un ospedale, un asilo, una scuola, un centro comunitario, un complesso sportivo, un cinema, ristoranti, bar e alberghi. C'è anche un centro universitario. Ovunque è raggiungibile a piedi.

Orsi polari e armi

Le Svalbard sono uniche in quanto le persone vivono accanto agli orsi polari. Da un lato, questo è un rischio sia per le persone che per gli orsi. D'altro canto, ciò consente alle autorità di limitare l'attività indipendente dei turisti sull'isola e di guadagnare denaro con i tour organizzati.

Qui ho visto solo orsi con il binocolo, ma quando vado a fare una passeggiata fuori città porto sempre con me una pistola o amici armati.

La scorsa stagione, gli orsi vagavano proprio per Longyearbyen. La notizia è stata pubblicata sul sito del governatore. Si sentiva costantemente il ronzio di un elicottero: è così che gli orsi vengono scacciati dalla città. Se l'animale non è spaventato dall'inseguimento dell'elicottero o è aggressivo, viene temporaneamente tranquillizzato e portato molto a nord in modo che non ritrovi la via del ritorno.

Credo che non abbia senso avere paura degli orsi e restare in città. Con gli amici facciamo gite in motoslitta, andiamo in montagna e sciamo. Gli orsi non sono limitati nei loro movimenti, quindi è impossibile prevedere la loro posizione. Secondo le norme di sicurezza, devo portare con me un'arma di grosso calibro e (o) una pistola di segnalazione. Questo è l'unico modo affidabile per scappare quando incontri un orso.

Acquistare o noleggiare armi alle Svalbard è facile. È necessario un certificato di assenza di precedenti penali, tradotto in inglese o norvegese e certificato dal governatore di Longyearbyen. La conferma verrà inviata direttamente al negozio. Se non hai mai tenuto in mano un'arma, il consulente di vendita ti spiegherà come caricare e scaricare l'arma e come sparare. Noleggiare un Mauser 30-06 costa 190 CZK (1400 RUR) al giorno.

1400 R

Il noleggio di Mauser costa 30−06 al giorno

Non ho un'arma personale. Quando lavoro come guida e conduco un tour, porto con me un'arma al lavoro. Non è necessario un certificato per questo. Il resto del tempo vado in montagna o vado in motoslitta con amici armati. Se vado da solo, prendo l'arma dal mio compagno.

RUB 144.600

La multa per l'uccisione di un orso polare può arrivare fino a

Gli orsi polari sono elencati nel Libro rosso e ogni caso di attacco o uccisione viene indagato a fondo. L’autodifesa non è una ragione sufficiente per uccidere un animale. Se dall'indagine emerge che una persona non ha adottato misure sufficienti per evitare l'incontro con un orso e di conseguenza lo ha ucciso, verrà inflitta una multa. La multa arriva fino a 20.000 CZK (144.600 RUR).

Visto e registrazione

I residenti dei paesi che hanno firmato il Trattato di Spitsbergen - e ce ne sono più di 50 - hanno il diritto di soggiornare e lavorare nell'arcipelago senza visto. La Russia è una di queste. Ma questo solo sulla carta. In realtà molto probabilmente dovrai volare a Longyearbyen via Oslo o Tromsø, il che significa che avrai bisogno anche di un visto Schengen con una riserva di giorni per partire. Il charter diretto da Mosca vola una volta ogni 2 mesi. Ma anche in questo caso è necessario il visto Schengen: devi dimostrare che in una situazione critica potrai volare su qualsiasi volo, e non solo su un charter diretto in due mesi.

La prima volta che ho ricevuto un visto Schengen di un anno è stato quando lavoravo a Barentsburg. La società del datore di lavoro ha gestito la registrazione, ho appena ottenuto un'assicurazione per un anno e ho inviato il mio passaporto a Mosca. Sono andato io stesso a ritirare il visto successivo presso l'ufficio del governatore di Spitsbergen. Era necessario presentare la registrazione, il contratto di lavoro, l'estratto conto e i documenti standard per il visto Schengen. Ho scattato una foto, inviato documenti e impronte digitali in 10 minuti. Due settimane dopo è stato rilasciato un visto di un anno. Tassa per il visto - 35 €. Il pagamento è stato addebitato direttamente sul conto bancario.

La registrazione presso l'ufficio delle imposte è necessaria se desideri trovare un lavoro, aprire un conto bancario o immatricolare un'auto o una motoslitta. Ai residenti stranieri viene assegnato un numero D: è simile al numero di identificazione norvegese, ma con restrizioni. Il numero D è associato a una banca, un'assicurazione, una tessera sanitaria e altri servizi sociali.

È importante che la registrazione alle Svalbard non dia il diritto di risiedere nella Norvegia continentale, indipendentemente dal numero di anni vissuti nell'arcipelago. Le regole si applicano sia ai coniugi norvegesi che ai figli comuni.

Denaro e banche

La valuta locale è la corona norvegese. Nel febbraio 2018, 1 corona norvegese = 7,23 R. In estate, euro e dollari compaiono in circolazione non ufficiale alle Svalbard, insieme ai passeggeri delle navi da crociera. Non ci sono uffici di cambio valuta, ma le carte bancarie sono accettate ovunque. Una volta ho visto dei turisti seduti con un sacco di dollari e non potevano pagare una camera d'albergo.

Quando ho trovato lavoro, ho ricevuto una carta dall'unica banca locale: Sparebank. Il personale è cordiale e pronto ad aiutare a risolvere qualsiasi problema. È vero, si sono rifiutati di darmi una carta di credito, poiché non sono cittadino norvegese. La banca dispone di due applicazioni mobili: banking online e generatore di password monouso. Li utilizzo sempre entrambi per pagare le bollette, effettuare bonifici e acquistare beni online. Costi di manutenzione annuali 250 CZK (1800 RUR).

1800 R

all'anno costa riparare la carta presso lo Sparebank locale

La commissione per il trasferimento di denaro a una banca russa è di 50 CZK (360 R), per il prelievo di contanti da un bancomat di terze parti - 30 CZK (220 R) + 0,5% dell'importo del prelievo.

Lavoro e stipendio

Non esiste una ricerca centralizzata di lavoro alle Svalbard. Cercano posti vacanti sia sui siti web aziendali, sia su invito di conoscenti e amici dell'isola. Le specialità che richiedono un'istruzione norvegese non sono disponibili per gli stranieri.

Longyearbyen ha una forte concorrenza nel settore del turismo, della ristorazione e degli hotel. Ciò è dovuto a requisiti formativi meno stringenti: per venire a lavorare qui sono sufficienti l'inglese e un'esperienza simile. Le guide apprezzano la conoscenza di altre lingue, come il francese o il tedesco.

900 R

all'ora - salario minimo a Longyearbyen

Il lavoro è regolato da contratto. È necessario specificare la tipologia del contratto: può essere a tempo indeterminato o stagionale. Nel contratto sono sempre indicati anche la retribuzione oraria, la percentuale di occupazione da un'intera settimana lavorativa, i bonus per gli straordinari, i fine settimana e i giorni festivi.

Pagamento minimo - 125 CZK (900 R) all'ora. Settimana lavorativa intera: 37,5 ore settimanali. Senza tasse, il salario minimo per un mese lavorativo intero è di 18.750 CZK (135.600 RUR).

Contratto a tempo indeterminato – illimitato. È soggetto alla legge relativa al pagamento di un'indennità in caso di licenziamento forzato o di malattia. Cinque settimane all'anno: ferie pagate. Le ore straordinarie, le ferie e i fine settimana vengono pagati in aggiunta, può essere il 20 o il 100% della retribuzione oraria.

Il contratto stagionale fissa i termini e la percentuale di occupazione. A chi ha un contratto all'80% non è consentito lavorare oltre l'orario stabilito. Per entrambe le tipologie di contratto è prevista la tredicesima retribuzione.

Ma ci sono altre opzioni contrattuali. I miei contratti sia in albergo che come guida sono stagionali, ma non limitati in percentuale. Se lavoro più di 37,5 ore settimanali, gli straordinari non vengono pagati in base alla tariffa, ma vengono registrati come un mese separato. Riceverò il pagamento quando sarò in vacanza. Questo è un trucco utilizzato da alcuni datori di lavoro. Ma anche in questo caso ricevo bonus per le ore serali e notturne, le domeniche e i festivi secondo quanto previsto dalle leggi.

RUB 136.600

salario minimo per un mese lavorativo intero prima delle tasse

Gli stipendi approssimativi sono:

cuoco, barista, impiegato dell'hotel - 150-180 CZK l'ora (1080-1300 R);
guida, guida turistica - 180-300 CZK all'ora (1300-2170 R);
funzionari e dipendenti pubblici - 300-430 corone all'ora (2170-3100 R);
insegnanti, medici - 270-310 corone all'ora (1950-2240 R);
ingegnere civile, amministratore di sistema, agente di polizia - 300-340 CZK l'ora (2170-2450 R).

Le tasse

Per ottenere un lavoro, è necessario registrarsi presso l'ufficio delle imposte e ricevere un numero di identificazione norvegese. Quando vive per più di 12 mesi alle Svalbard, un residente è tenuto a pagare un'aliquota fissa del 16,2%. Di questi, l'8% è costituito dalle imposte sul reddito e l'8,2% dalle assicurazioni.

L'assicurazione è valida dal primo giorno lavorativo e continua per altri 30 giorni successivi all'ultimo. Dà diritto all'indennità di malattia, all'assegno per figlio malato e in caso di gravidanza e parto. I coniugi che non lavorano hanno il diritto di ricevere servizi medici attraverso il sistema assicurativo mentre vivono alle Svalbard.

25%

Aliquota IVA in Norvegia, ma per i residenti alle Svalbard è cancellata

In Norvegia l’IVA è al 25%; alle Svalbard non c’è l’IVA. Ordino dispositivi elettronici, vestiti e attrezzature sportive dai negozi online norvegesi. Al momento del pagamento, l'imposta viene solitamente detratta immediatamente. A volte è necessario emettere un rimborso fiscale dopo aver ricevuto un pacco, ma non ho mai utilizzato questo metodo.

Alloggiamento

L'alloggio a Longyearbyen è la prima cosa di cui devi occuparti se decidi di trasferirti. Qui il turismo si sta sviluppando, il numero di posti di lavoro cresce, il ritmo di costruzione di nuove abitazioni non tiene il passo con il turismo. Ciò ha portato a una crisi immobiliare. Trovare almeno qualche appartamento a Longyearbyen è già un successo.

47.000 R

Io e il mio compagno paghiamo l'affitto mensile

Gli appartamenti qui vanno dai monolocali agli appartamenti a due piani con due o tre camere da letto. Il costo dell'affitto di un monolocale parte da 6.500 CZK (47.000 RUR). Un bilocale o trilocale costa 10-15mila corone al mese (72-108mila rubli). Un datore di lavoro ti aiuterà a trovare un appartamento, ma puoi cercare da solo. Alloggio in affitto nel gruppo Facebook Ros & Info Longyearbyen.

Per confermare la solvibilità è sufficiente mostrare al proprietario un contratto di lavoro.

Ho trovato alloggio tramite amici. Viviamo insieme a un giovane in un bilocale e paghiamo 6.500 corone (47.000 R) al mese. La nostra casa si trova nella zona industriale di Longyearbyen, quindi la nostra finestra si affaccia sulle montagne, sul fiordo e sulla discarica. Non abbiamo fretta di trasferirci in centro città, dato che teniamo un cane fuori e possiamo fare un barbecue vicino casa. Non è consentito tenere i cani per strada in città.

Delle bollette paghiamo solo l'elettricità, poiché viviamo in una casa senza riscaldamento centralizzato. L'edificio non trattiene il calore; viene portato via dai venti. Durante il giorno l'appartamento riesce a rinfrescarsi fino a +8 °C. La sera accendiamo i radiatori elettrici. Con tale consumo di elettricità, la fattura per un trimestre in inverno è di 3500-4000 CZK (25-29 mila rubli). In estate l'appartamento è caldo senza riscaldamento aggiuntivo, quindi la bolletta è la metà.

Parte delle abitazioni della città sono di proprietà del Consiglio comunitario di Longyearbyen. Questi appartamenti non vengono affittati, restano inattivi per mesi, ma hanno uno scopo pratico: le persone vengono trasferite temporaneamente qui da zone potenzialmente pericolose in caso di valanga o colata di fango. Questo accade 2-3 volte l'anno.

Questo è un appartamento così piccolo affitta su Facebook per 7500 CZK al mese

Trasporto

La lunghezza delle strade asfaltate nella città e nei suoi dintorni è di 40 km. Nel 2017, ci sono 1.340 auto immatricolate a Longyearbyen per 2.200 persone, compresi lavoratori e veicoli di servizio.

C'è una concessionaria di automobili Toyota in città, con annessa una stazione di servizio auto. Riparare o mantenere un’auto è costoso. A volte è più facile vendere. Ad esempio, cambiare le scarpe con gli pneumatici invernali costa 2.000 CZK (14.500 RUR). Per i visitatori è disponibile un servizio di noleggio auto. Una giornata sulla Kia Sportage costerà 890 CZK (6400 RUR), sulla Toyota Hilux - 1050 CZK (7600 RUR). Non ho la mia macchina.

Il secondo veicolo più popolare è una motoslitta. Secondo le statistiche in città ci sono 2.100 motoslitte. Una motoslitta usata può essere acquistata per 5.000 corone (36.200 R) o per 80.000 corone (578.400 R). Il prezzo dipende dal modello, dalle condizioni e dall'anno di produzione. Ho comprato la mia motoslitta per 13.000 corone (94.000 RUR). Nella stagione da febbraio a metà maggio il mio chilometraggio non supera i 2000 km.

94.000 R

ne è valsa la pena la mia motoslitta

Con un consumo di 20 litri per 100 km e un costo della benzina di 9,02 corone al litro, il carburante mi costa 3.600 corone all'anno (26.000 R). Per l'assicurazione pago 160 CZK al mese (1160 RUR).

L'unico trasporto pubblico a Longyearbyen è l'autobus. È legato all'orario dei voli: prima trasporta i turisti negli hotel e poi li raccoglie. Non ci sono altri percorsi. Per un viaggio della durata di 5-15 minuti, il biglietto per adulti costerà 75 CZK (540 RUR). Per lo stesso percorso il taxi addebiterà 150 CZK (1080 RUR).

Cose inutili

Il territorio di Spitsbergen è una zona di permafrost, qui non puoi seppellire la spazzatura. Pertanto, il riciclaggio è una questione separata. Per i rifiuti domestici vengono forniti contenitori coperti, mentre i rifiuti ingombranti - motoslitte, automobili, elettrodomestici, mobili, ecc. - vengono depositati in una discarica locale. Costa un po' di soldi. Tutti i rifiuti vengono poi trasportati in Norvegia per lo smaltimento.

Ci sono altri due modi per sbarazzarsi delle cose: attraverso Facebook e il libero mercato, questo è qualcosa come un mercatino delle pulci. Freemarket è un buon modo per ottenere uno starter kit per la tua casa alle Svalbard. Qui piatti, libri, scarpe, vestiti e oggetti interni vengono trasferiti da un proprietario all'altro. Una volta ogni due settimane guardo il mercato libero alla ricerca di vasi da fiori, utensili da cucina e libri. Alla fine della stagione turistica compaiono sul libero mercato piumini, sacchi a pelo e stivali da motoslitta e gli alberghi distribuiscono letti, tavoli e sedie.

Prima di tutto, si tratta di prendersi cura dell'ambiente. Le cose trovano un nuovo proprietario invece di finire in una discarica.

Medicinale

L'ospedale di Longyearbyen ha uno staff medico limitato: un fisioterapista, un chirurgo, un dentista, un ostetrico, un pediatra e due infermieri. Secondo l'esperienza degli amici, i medici cercano di non prescrivere farmaci in eccesso, consigliano di bere più acqua e di riposare; Ho dovuto essere in ospedale due volte. La consulenza è costata 152 corone (1100 R).

I medicinali in farmacia vengono venduti su prescrizione medica attraverso uno speciale sistema medico centralizzato. È possibile acquistare il paracetamolo senza prescrizione medica (43 CZK - 311 RUR), l'ibuprofene (54 CZK - 390 RUR) e lo spray nasale Otrivin (64 CZK - 463 RUR). Quando vado in Russia compro tutti i tipi di compresse: per la tosse, le allergie, il dolore.

311R

vale una confezione di paracetamolo

Se la salute di qualcuno richiede davvero cure urgenti da parte di uno specialista, il paziente viene prenotato sul prossimo volo per l'ospedale di Tromsø. I biglietti, la degenza ospedaliera e il congedo per malattia sono coperti dall'assicurazione sanitaria. Se il paziente è in gravi condizioni, viene evacuato in elicottero da Tromsø.

Non mi fido dell’ospedale locale e cerco di risolvere tutti i problemi sanitari sulla terraferma.

Bambini e istruzione

A Longyearbyen ci sono sia neonati che adolescenti, ma qui non è possibile partorire a causa di possibili complicazioni. È consuetudine partire per Tromsø 1-2 settimane prima della data prevista per il parto oppure partorire nel proprio paese. Se vai a partorire in Norvegia, ciò non darà alcun diritto aggiuntivo né al bambino né ai genitori.

Per legge vengono retribuite dalle 49 alle 59 settimane di congedo di maternità se l'esperienza lavorativa è di 6 negli ultimi 10 mesi. La retribuzione è pari allo stipendio medio dell'ultimo anno. Il padre del bambino è tenuto a prendere 10 settimane di congedo di maternità per prendersi cura del neonato.

Ci sono due asili nido in città; lì vanno i bambini da uno a cinque anni. Il costo del posto è di 2.500 CZK (18.000 R) al mese. Se un bambino di età compresa tra 1 e 2 anni non frequenta la scuola materna, i genitori ricevono un sussidio in denaro.

18.000 R

L'asilo costa un mese per un bambino

La scuola inizia a 6 anni. Sorprendentemente, in Norvegia non esiste il concetto di “rimanere un secondo anno”. Tutti gli studenti vengono automaticamente promossi alla classe successiva.

Per i bambini in città si svolgono eventi nel centro culturale, ci sono sezioni sportive e un centro giovanile.

Lingua

La lingua ufficiale è il norvegese, ma conoscere l'inglese è sufficiente per sentirsi a proprio agio. Nell'ufficio del governatore, all'ufficio postale e nei negozi si parla inglese. Di solito parlo inglese al lavoro, norvegese quando mi occupo di posta e telefonate.

Quando sono arrivato sull'isola, il mio livello di inglese era sufficiente solo per comunicazioni limitate in hotel. Ecco perché ho iniziato a imparare il norvegese. La struttura della lingua è simile all'inglese. Ho ancora difficoltà con la pronuncia, con la comprensione del linguaggio quotidiano e dei dialetti, ma riesco a leggere la letteratura moderna e le notizie senza difficoltà.

Non sento la mancanza di comunicazione in russo: qui nei negozi, negli hotel e nei ristoranti lavorano persone di lingua russa. Alcuni sposano cittadini norvegesi, altri vengono qui per guadagnare soldi e altri ancora si affezionano allo stile di vita locale.

Prodotti e cibo

Tutto il cibo viene portato sull'isola. Il latte deperibile e la carne refrigerata vengono consegnati via aerea, il resto tramite nave portarinfuse. L'assortimento del negozio di alimentari soddisfa un contingente multinazionale: ci sono prodotti provenienti dall'Europa, dall'Asia e persino dal Messico. Sugli scaffali c'è frutta e verdura fresca tutto l'anno. Pane e dolci vengono cotti in un panificio locale. C'è anche un negozio di alimentari tailandese, ma ci vado raramente.

I prezzi sono alti anche per gli standard locali:

pane - 37 corone (270 R);
latte sterilizzato - 18 CZK (130 R);
uova, 18 pezzi - 50 corone (360 R);
mele, 1 kg - 48 CZK (340 RUR).

Per la spesa per due persone al mese si spendono circa 5.000 CZK (36.200 RUR).

Se sei troppo pigro per cucinare, Longyearbyen dispone di 11 locali, tra cui ristoranti economici e ristoranti di lusso. Non esistono luoghi frequentati solo dai cittadini: innanzitutto tutte le strutture sono pensate per i turisti.

Il primo piatto al ristorante costa 100-200 CZK (720-1470 RUR), il piatto principale costa 200-400 CZK (1470-2900 RUR). Il dessert costerà altre 70-150 corone (510-1080 R). Una tazza di cappuccino costa 35-50 CZK (250-360 R).

2150R

vale una bistecca di foca

A Spitsbergen ho provato per la prima volta la carne di balena, foca e cervo. Nel ristorante dell'hotel dove lavoro, la bistecca di cervo è il piatto più costoso del menu: 445 CZK (3200 RUR). Una bistecca di foca costa 295 CZK (2150 RUR), una bistecca di balena costa 265 CZK (1900 RUR). Naturalmente c'è anche il pesce: un piatto di trota - 325 CZK (2350 RUR), un piatto di merluzzo - 345 CZK (2500 RUR). Anche la carne e il pesce congelati vengono consegnati tramite navi mercantili dalla terraferma.

Panino con manzo in un ristorante locale, 219 CZK (1600 RUR)

Alcol

L'alcol alle Svalbard viene venduto secondo quote. Storicamente è successo così: ai tempi dell'industria del carbone, queste misure furono introdotte per evitare che i minatori morissero bevendo nella notte polare. Proprio come un secolo fa, i residenti delle città devono presentare una carta alcolica per acquistare alcolici.

Al mese puoi acquistare con la card:

Fino a 2 litri di alcol forte o 4 litri di vino liquoroso.
Fino a 0,5 litri di vino liquoroso.
24 lattine di birra.
Vino in quantità ragionevoli.

Il reparto alcolici è un negozio duty-free. Esiste anche una quota mensile per l'acquisto di alcolici per i turisti. Per acquistare una bottiglia di vino i turisti devono esibire un biglietto aereo.

I prezzi degli alcolici sono i seguenti:

lattina di birra - 8-15 corone (60-110 R);
vodka “Russian Standard” 0,5 l - 85 CZK (615 R);
vino - da 70 CZK (505 R).

Una certa percentuale delle vendite di alcolici va in città. Questo denaro viene distribuito sotto forma di sovvenzioni per progetti socialmente significativi e di intrattenimento. Ad esempio, nel 2017, 2,7 milioni di corone (19,5 milioni di rubli) ricevuti dalla vendita di alcolici sono andati a eventi sportivi, progetti educativi scolastici e asili, ai bisogni della Croce Rossa e così via. Le informazioni sugli utili e sulla distribuzione del denaro sono disponibili al pubblico.

Crimine

A Longyearbyen smetti di temere per la tua vita e la tua proprietà. Non ci sono senzatetto o mendicanti in città; tutti i residenti lavorano e hanno abbastanza soldi per vivere. Le auto e le case sono tutte aperte. Chiudo la casa e prendo le chiavi della macchina solo se parto per la terraferma.

Quando vedi persone nelle vicinanze con armi da fuoco in mano, sei ancora fiducioso nella loro adeguatezza. Se qualcuno fa qualcosa, non scapperà dall'isola: questa conoscenza funge da limitatore.

RUR 253.000

La multa per guida in stato di ebbrezza può essere altrettanto alta. Ma a essere multati sono soprattutto i turisti, non i residenti locali

Le statistiche sulla criminalità a Longyearbyen includono furti e furti d'auto. Di solito vengono commessi da turisti ubriachi.

Per guida in stato di ebbrezza multa da 12-35mila corone (87-253mila rubli) e ritiro della patente. Il limite di alcol nel sangue è 0,02 ppm. Non puoi pagare un poliziotto con una mazzetta. Le autorità stanno inoltre effettuando raid alla ricerca di droga. La multa per il sequestro di droga è di 4.000-9.000 CZK (28.900-65.000 RUR). Possibile deportazione.

Tempo libero

La risposta alla domanda su come trascorrere il tempo libero dipende dal tempo. Con il bel tempo, puoi guidare motoslitte o slitte trainate da cani. Intorno alla città, montagne e valli sono un paradiso per gli amanti dello sci alpino o di fondo. In estate è possibile fare escursioni, andare in barca e in kayak.

Nella notte polare e con il brutto tempo vado in palestra. Sono presenti una piscina di 25 metri e una palestra, una parete per l'arrampicata e una sala per i giochi di squadra. Gli stessi residenti locali avviano e conducono lezioni di yoga, kickboxing e ping pong. Per l'abbonamento annuale alla palestra pago 1950 CZK (14.100 RUR).

I norvegesi sono una nazione di sciatori. Lo sci è molto popolare alle Svalbard. Una macchina speciale traccia una pista da sci attraverso la città per l'allenamento personale. Ad aprile si svolge una maratona di sci, alla quale partecipano sia dilettanti che olimpionici: in totale circa 900 persone. In estate si svolgono gare: maratona, gare di trail.

I festival musicali Polar Jazz e Dark Season Blues aggiungono varietà alla vita culturale. Un biglietto per 4 giorni del festival jazz costa 1800 CZK (13.000 RUR).

Infine

Per alcuni, le Svalbard sono un'esperienza isolante, soggetta al clima rigido, alla notte polare e ai costi elevati. Per me, questa è una vita calma e sicura in un ambiente ecologico con l'opportunità di impegnarsi in qualsiasi attività proprio fuori dalla porta. Il freddo e la mancanza di alberi non mi disturbano. Quando voglio cambiare aria, compro un biglietto aereo e volo verso i paesi caldi o vado a trovare la mia famiglia in Russia.

Con tutte le spese qui, riesco a risparmiare il 20-40% del mio stipendio e a non vivere secondo il principio “stipendio in stipendio”. Non ho ancora intenzione di partire: mi interessa osservare come si sviluppa l’Artico e testimoniare il riscaldamento globale.

Un giovane antropologo di San Pietroburgo, Andrian Vlahov, è recentemente tornato da Spitsbergen, dove ha trascorso tre mesi raccogliendo materiale per la sua tesi sulla comunità russa nell'arcipelago. Il suo ambito di interesse è l’antropologia industriale dell’Artico. Ci ha raccontato come vivono le persone quando hanno solo una bottiglia di vodka al mese, e non puoi lasciare il villaggio senza una pistola, e perché vanno in un posto simile.

Le moderne scienze sociali, ad esempio l'antropologia sociale, che nel nostro paese è ancora conosciuta come etnografia ed è considerata una registrazione dei canti e delle danze dei popoli del mondo, implicano in realtà l'uso di metodi di ricerca qualitativi. Lo standard generalmente accettato è andare a vivere in una comunità, provare a parlare con ogni membro e magari fare amicizia. Viaggiavo senza leggenda, anche se, ovviamente, l'opzione ideale è quando nessuno sa che sei un ricercatore.

Avevo bisogno del viaggio perché sto scrivendo una tesi su Spitsbergen. Mi chiedo perché le persone vanno nell'Artico, cosa fanno lì, perché restano. In effetti, non sono molti i lavori dedicati alla vita nell'arcipelago: probabilmente gli scienziati russi hanno pensato a lungo che l'intera popolazione di Spitsbergen fosse composta da minatori alcolizzati, sui quali non c'era nulla da scrivere, ed era difficile per i ricercatori stranieri lavorare con i residenti dello stesso villaggio russo di Barentsburg, perché nessuno, per non parlare del norvegese, parla quasi inglese.

Andrian Vlahov

antropologo

Viaggio a Spitsbergen

74.000 rubli

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Preparazione

Ho svolto un lavoro preparatorio piuttosto ampio, perché uno scienziato non può semplicemente andare e andare, come diciamo, sul campo: devi imparare il più possibile sul luogo da tutte le fonti disponibili, formulare domande che farai alle persone e disegnare elaborare un piano di lavoro.

Inoltre per il viaggio a Spitsbergen è stato importante per me stabilire un contatto con l'Arktikugol Trust. Per non dire che il territorio è ristretto, ma arrivarci non è così facile, quindi è stato necessario fare amicizia con chi gestisce tutto. Sono venuto a Mosca due volte per parlare dello scopo del mio viaggio, il che non sorprende: una persona che decide di andare dove le persone normali non vanno solleva interrogativi.

Il lavoro di un antropologo prevede non solo conversazioni con i residenti locali, ma anche la registrazione del paesaggio audio, la fotografia, le riprese video e la mappatura, quindi ho sicuramente portato con me l'attrezzatura necessaria.

Naturalmente, se andate a 78 gradi di latitudine nord, anche in estate, dovreste aver cura di indossare vestiti caldi. Potrei dire di essere stato fortunato con il tempo: in alcuni giorni c'erano 10-11 gradi Celsius, ma già a settembre era impossibile fare a meno del piumino.

Barentsburg

Gli scienziati di Spitsbergen, di regola, vivono in una città scientifica, lì conducono esperimenti, studiano le alghe e non interagiscono quasi mai con i minatori. Inizialmente ho chiesto di essere ospitata in un dormitorio, nella stessa stanza in cui vivono i minatori stessi, così da potermi conoscere più facilmente e raccogliere le informazioni necessarie.

Barentsburg non è un posto dove puoi fermare una persona per interrogarla per strada. In primo luogo perché qui fa piuttosto freddo e in secondo luogo perché, come in tutte le regioni frontaliere della Russia, molti, per vecchia abitudine sovietica, hanno paura delle spie. Come storia: durante la seconda settimana della mia permanenza nel villaggio, ho sentito voci secondo cui ero un ufficiale del KGB e avrei messo in circolazione tutti. Le persone possono capire: è difficile per loro immaginare che qualcuno lascerà la benedetta San Pietroburgo e verrà nella loro dimenticata Barentsburg per vivere qui per tre mesi senza alcuno scopo nascosto.

In generale, le voci sono una questione separata. Diciamo che ho sentito dire che sono stata vista tre volte di notte avvicinarmi di soppiatto a una delle ragazze lungo il corridoio del dormitorio in pantaloncini corti e con fiori - e questo nonostante il fatto che il bouquet più vicino possa essere ottenuto solo sulla terraferma, a Tromsø , Norvegia.

Questo, forse, può essere spiegato dal fatto che all'inizio ho comunicato davvero molto con la metà femminile, o meglio un quarto di Barentsburg: le donne sono sempre più contattabili e più disposte a condividere informazioni che potrebbero interessare un antropologo.

Con gli uomini, il modo più efficace per parlare è abbastanza ovvio. Il problema è che bere a Barentsburg è teso: sin dall'epoca sovietica, c'è stata una bottiglia di vodka a persona al mese. Non è vietato, tuttavia, bere quantità illimitate di birra da un birrificio locale, ma non ti ubriacherai. Un'altra opzione è andare nella parte norvegese e comprare tutto lì, ma anche questo a Spitsbergen non è un compito banale. È necessario disporre di una carta d'imbarco per il volo, che consenta di portare con sé fino a due litri di alcol forte. A proposito, una delle persone del posto mi ha implorato di avere la mia quasi subito dopo l'arrivo - in realtà non mi importava. Puoi anche trovare alcolici illegali nella stessa Barentsburg, ma rende i postumi di una sbornia mille volte peggiori.

Se sei sobrio, registrare i dati non è difficile. Ma quando bevi qualcosa con i minatori, devi ricordare costantemente a te stesso che parlare della vita è meraviglioso, ma sei anche uno scienziato e hai determinati compiti. Ogni volta, tornando in ostello dopo tali colloqui, cercavo di superare la voglia di andare a dormire e prima scrivevo le mie impressioni in modo che nulla venisse dimenticato.

La conversazione di solito iniziava con la domanda: "Cosa ti porta qui?" La prima e più semplice risposta è il desiderio di fare soldi. Per un appartamento, un'auto, il matrimonio di un figlio, una capra, una mucca, qualunque cosa. Poi, però, si scopre che in realtà ho sempre desiderato vedere com'è essere nell'Artico, com'è vivere quando c'è una notte polare per tre mesi, un giorno polare per tre mesi, e il resto l'ora in cui ci sono i cambi di turno? O che è così bello vedere l'oceano e le montagne dalla finestra che non vorresti lasciare, o che qualcuno da bambino amava la letteratura d'avventura e quando arrivò l'occasione di partire per un'avventura, non si lasciò scappare questa occasione. . Alcuni dicono che siano nati nella cosiddetta Norilsk, poi abbiano vissuto nel Donbass per 20 anni e abbiano sofferto il caldo, per poi alzarsi e trasferirsi qui.

Bere a Barentsburg è teso: sin dall'epoca sovietica, c'è stata una bottiglia di vodka a persona al mese.

Il mio lavoro è in qualche modo simile a quello di un investigatore: non interrompo mai i miei interlocutori, ma faccio solo domande indiziarie. Bene, ad esempio, per scoprire cosa fanno le persone dopo aver arato per otto ore in una miniera. Ora esci dal massacro - e poi? Beh, ho bevuto birra con i ragazzi, sono andato in palestra e poi? Qualcuno si iscrive a un club di lingua norvegese aperto di recente, qualcuno legge libri ucraini rimasti dall'epoca sovietica nella biblioteca locale, qualcuno va a pescare, qualcuno raccoglie sassolini da portare in dono alla moglie.

Quando chiedi alle persone qui cosa gli manca di più, gli abitanti di Barentsburg non iniziano mai con frutta e verdura fresca, ma si lamentano sempre che non c'è quasi nulla da fare nel loro tempo libero. Non c'è Internet normale nel villaggio. Basta scrivere ai parenti e qualche volta andare su Skype. Prima almeno proiettavano i film, adesso invece si paga il noleggio di ogni copia e quindi si proietta poco. Anche guardare la TV diventa noioso. Pertanto, intorno a Barentsburg circola una collezione piuttosto ricca di film, compresi quelli pornografici. Quest’ultimo è molto popolare tra i residenti locali (vale la pena ricordare che tre quarti della popolazione sono ragazzi giovani). Finora si scambiano film, a quanto pare, gratuitamente.

Anche le mie capacità nell'insegnamento del russo e dell'inglese mi hanno aiutato a raccogliere dati. Sono semplicemente andato alla scuola locale e ho offerto il mio aiuto. Naturalmente non ho chiesto soldi: mi interessava soprattutto la possibilità di comunicare con i genitori attraverso gli studenti. A Barentsburg ci sono ora due insegnanti per tutte le 11 classi: uno per la scuola primaria e uno per tutte le altre classi e materie. Una lezione tipica: i bambini di più classi si riuniscono contemporaneamente in classe, con la quinta, diciamo, letteratura, la sesta - russo, la settima - matematica e l'ottava - chimica. Ci sono un paio di persone in ogni classe e l'insegnante passa da uno studente all'altro per tutta la lezione e spiega a ciascuno il suo argomento. I bambini, va detto, sono molto bravi e molto più intelligenti di quelli che si possono trovare nelle grandi città del continente.

Abbastanza divertente si svolge a Barentsburg il 1 settembre. A rigor di termini, non si svolge il primo, ma il nono, perché un nuovo gruppo di minatori viene riportato dalle vacanze intorno al 28 agosto e le persone trascorrono la settimana e mezza successiva in quarantena. Sulla linea, l'intera scuola di 20 persone forma un semicerchio attorno a sei alunni della prima elementare e si congratula con entusiasmo per l'inizio della vita scolastica.

Mi sono affezionata moltissimo ai bambini, proprio come loro lo erano con me. Quando me ne sono andato, mi hanno abbracciato e hanno pianto: dovevo promettere loro che sarei sicuramente tornato presto.

Per tre mesi ho camminato in lungo e in largo per il villaggio e ho coperto tutto quello che potevo lì - tutti gli angoli e le fessure, le case abbandonate, i fienili - in una parola, ciò che le persone percepiscono come la loro vita quotidiana. Ha scalato la montagna dove ci sono le torri dei cellulari, ha vagato lungo la riva dell'oceano e ha steso con i ciottoli ogni sorta di parole care al cuore di un russo. Qui, ovviamente, ho infranto la legge, perché è vietato lasciare il villaggio senza armi e avvisare le autorità - tutto a causa degli orsi polari, di cui qui ci sono più che persone, tremila contro due e mezzo. Non ho visto l'orso di persona, ma durante il mio soggiorno a Barentsburg correva voce che una femmina di orso si aggirasse nella periferia meridionale del villaggio. La gente del posto generalmente ama le storie di una mamma orsa, preferibilmente con due cuccioli, che una volta arrivava direttamente alle case. In effetti, gli orsi nei grandi insediamenti hanno piuttosto paura, ma in un altro villaggio russo, secondo le storie, quest'anno un orso ha perso completamente la paura ed è rimasto in giro per il villaggio per così tanto tempo che erano già stanchi di scacciarlo. Alle Svalbard, infatti, gli orsi sono protetti molto meglio delle persone: non si può sparare contro di loro finché non si tenta di scacciarli con un razzo. Anche se a Barentsburg mi hanno mostrato la collezione di armi esistente: davvero impressionante.

Ovviamente ho infranto la legge, perché è vietato lasciare il villaggio senza armi e avvisare le autorità.

Longyearbyen

Non puoi raggiungere la Norwegian Longyearbyen semplicemente da Barentsburg. Di tanto in tanto Arktikugol organizza un “giro dei negozi” durante il quale le persone vengono trasportate lì in elicottero, ma più spesso devono imbarcarsi su una nave turistica norvegese.

Longyearbyen, come ogni altro insediamento sullo Spitsbergen, era una città mineraria, ma ha cessato di esserlo da circa 20 anni. All’inizio degli anni ’90, i norvegesi si resero conto che non si poteva costruire nulla solo con l’estrazione del carbone e legalizzarono la proprietà privata. La locale compagnia mineraria del carbone rimosse dalla sua giurisdizione tutte le aree di attività non direttamente correlate ad essa, e ciò ebbe un ottimo effetto sulla città.

In termini di infrastrutture, Longyearbyen fa un'impressione molto più piacevole: c'è Internet veloce, un supermercato con il cibo a cui sei abituato, un hotel, diversi bar, un museo, un centro culturale, un centro universitario, un aeroporto. C'è anche un ristorante tailandese.

Ma sotto tutti gli altri aspetti Barentsburg mi è piaciuto molto di più. Il nostro villaggio è maestoso, sorge sulla riva di un fiordo, e a Longyearbyen ci sono solo capannoni sulla riva: non c'è spazio, o qualcosa del genere.

Linea di fondo

Sono rimasto molto colpito dalla natura di Spitsbergen. Non c'è paragone quando fuori dalla finestra c'è un oceano verde, verde e montagne innevate, e all'inizio di settembre c'è una tale tempesta di neve per tre giorni che è impossibile uscire di casa: soffia in un cumulo di neve.

Ma quello che più mi ha colpito sono state le persone. Nelle megalopoli non ci siamo abituati a quella che è ancora la realtà delle piccole città: qui tutti sono visibili. Possiamo sempre chiuderci nel nostro appartamento e isolarci dal mondo. Questo è impossibile a Barentsburg: se non comunichi con le persone, dopo un po' ululerai.

E le persone qui sono sorprendentemente aperte e socievoli, anche se lavorano in un'impresa relativamente chiusa. Una persona comune non lascerebbe mai una casa calda e una famiglia per venire qui. Bisogna essere un po' disperati, e questa disperazione è nel carattere di tutti gli abitanti di Barentsburg. Qui puoi anche sentire appieno quello che nei libri viene descritto come lo spirito degli esploratori polari: l'aiuto reciproco e il desiderio di aiutare gli altri non sono solo parole, questo è ciò che conta davvero per le persone che vivono nel duro nord.

Ad un certo punto, i miei rapporti con molte persone qui non rientrano più nel formato “rispondente-collezionista”. Ho trovato persone a Barentsburg con le quali ho stretto amicizia e con cui sono ancora in contatto (grazie ai social network!). Adesso sono in corrispondenza sia con adulti che con bambini e spero di incontrarci a marzo o aprile: a quel punto analizzerò i materiali disponibili e capirò quali dati mancano. Ebbene, il 20 marzo è prevista un'eclissi solare totale, che sarà visibile solo nelle Isole Faroe e Spitsbergen e in nessun'altra parte della Terra: voglio davvero vederla. Negli hotel locali tutte le camere per queste date sono state acquistate con due anni di anticipo, ma spero che ora ci sia un posto per me a Barentsburg.

Di tanto in tanto, Arktikugol organizza un “giro dei negozi” durante il quale le persone vengono trasportate a Longyearbyen in elicottero.