Spitsbergen: putovanje na Sjeverni pol. Zabava i atrakcije u Svalbardu

Spitsbergen je jedan od najtoplijih i najnaseljenijih kutaka Arktika. Zahvaljujući Golfskoj struji, zime na arhipelagu su blage, a ljeti se temperature mogu popeti i do +20°. To omogućuje da se ovdje obavljaju komercijalne, industrijske i znanstvene aktivnosti, uključujući i stalno naseljena naselja. Sada ih na Svalbardu postoje tri: norveški Longyearbyen i Sveagruva te ruski Barentsburg. Postoje znanstvene postaje: New Ålesund (Norveška) i Hornsund (Poljska). Tu su i mrtva sovjetska naselja Colesbay, Grumant i Pyramid.

Prije nekoliko godina i Kinezi su dobili svoju stanicu na Spitsbergenu. Svaka zemlja koja je potpisala Spitsbergenski sporazum iz 1920. ima pravo obavljati komercijalne aktivnosti u arhipelagu, podložno priznavanju formalnog suvereniteta Norveške nad teritorijem.

Osnova gospodarstva Svalbarda je rudarstvo ugljena. Ovaj proces je prestao biti profitabilan i više je podržan tradicijom. Sada turizam donosi novac arhipelagu. Hoteli, barovi, trgovine, suveniri, muzeji, javni prostori, turistička poduzeća - uslužni sektor na Svalbardu se brzo razvija. Postoji čak i Radisson u Longyearbyenu, administrativnom središtu teritorija.

Ali ovo je sada Longyearbyen - najveće naselje na Spitsbergenu, a Norvežani su najbrojnija nacija. Prije četvrt stoljeća sve je bilo drugačije. Većina stanovništva arhipelaga bili su državljani SSSR-a, uglavnom Ukrajinci. Rudari su došli na Arktik iz Donbasa, posluga iz Volyna. U dva sovjetska sela na Svalbardu (cijeli svijet poznaje Spitsbergen pod tim imenom) - Barentsburgu i Piramidi - živjelo je ukupno oko dvije i pol tisuće ljudi.

Piramida

Piramida je možda jedino mjesto na zemlji gdje je zapravo izgrađen komunizam. U selu praktički nije bilo robno-novčanih odnosa - hrana i kućanske usluge bile su besplatne. Plaće rudara i uslužnog osoblja (govore se o iznosima od 700 rubalja i više) gotovo su u cijelosti otišle na štedne račune u sovjetskoj banci. Tijekom nekoliko zima u Spitsbergenu moglo se zaraditi ne samo za auto, nego i za zadružni stan. Sada se plaća većine svalbardskih zaposlenika Arktikugola kreće između 500 i 1000 dolara - što nije puno za sjevernjačke standarde.

Opći pogled na selo Piramida s istoimene planine.

Četrdesetih i osamdesetih godina na 78 stupnjeva 40 minuta sjeverne zemljopisne širine izraslo je naselje za više od tisuću ljudi sa stambenim zgradama, domovima, bolnicom, školom i vrtićem, bazenom, ogromnim kulturno-sportskim kompleksom, luka, farma pa čak i hotel izgrađen za razvoj turizma. Kao neobičan izraz brige za zaposlenike, uprava sela naručila je nekoliko teglenica s crnom zemljom, koja je položena na vječni led Arktika. Na uvezenom tlu nikla je ne samo južna travnjačka trava, već i jednogodišnje cvijeće koje su stanovnici Piramide sadili u blizini svojih kuća. I sada se tamo vide obrisi starih cvjetnjaka, prema južnjačkoj tradiciji, ograđenih zidom od cigala naslaganih pod kutom.

Rukovodstvo sela naručilo je nekoliko teglenica s crnim tlom, koje je položeno na permafrost Arktika. Na uvezenom tlu nije niknula samo južna travnjačka trava, već i nešto jednogodišnjeg cvijeća.

Godine 1998. Piramida se pretvorila u selo duhova. Ruski državni trust Arktikugol odlučio je zaustaviti proizvodnju u Spitsbergenu. Tek u drugoj polovici 2000-ih Rusi su se vratili na arhipelag, ali puni život počeo je ključati tek u Barentsburgu. Piramida je još uvijek mrtav grad, iako su me mještani stalno ispravljali: radije nazivaju selo ne napuštenim, već zapuštenim od naftalina.

Sada je malo mještana - ljeti broj stanovnika Piramide doseže dvadesetak ljudi, svi su zaposlenici hotela Tulip. Samo hotel, kotlovnica i garaža rade i dalje u ovom, napuštenom ili naftalinu, selu.

U Piramidi nema mobilne veze ni interneta, ovdje se za komunikaciju s vanjskim svijetom koriste satelitski telefoni. Istodobno, na putu od luke do hotela možete naići na drveni stup na kojem visi stari telefon - označava mjesto gdje se prima signal norveškog mobilnog operatera.

Rijetki ljudi

Najpoznatiji stanovnik moderne Piramide je Alexander Romanovsky, nekoć profesor geografije iz Sankt Peterburga, koji se 2012. godine javio na natječaj za vodiča u Piramidi i od tada svake godine obnavlja ugovor s Arktikugolom.

Aleksandar se pojavljuje u gotovo svim izvještajima o piramidi, kako ruskim tako i stranim. Ekstravagantan izgled, neujednačena brada, jedva primjetan ludi sjaj u očima i pištolj preko ramena za zaštitu od polarnih medvjeda - sve to pridonosi njegovom telegeničnom imidžu.

Još jedan nezaboravni stanovnik Piramide je Pyotr Petrovich iz Volyna. Ovo je sadašnji glavar sela (načelnik područja). On je majstor za sve: u isto vrijeme vozi turistički autobus, upravlja vodovodom, te djeluje kao voditelj opskrbe i anđeo čuvar zatvorenog rudnika.

Na gornjem platou planine Piramida, po kojoj su i dobili ime rudnik i naselje, teško je povjerovati da se nalazite negdje duboko u Arktiku. Ovdje se osjeća prisutnost ljudi - zbog natpisa na stijenama. Uglavnom su to imena i nazivi gradova, gotovo u potpunosti ukrajinski. Donjeck, Makejevka, Kijev, Lavov. Minsk, Kalinjin, Krasni Luč, Časov Jar, Novomoskovsk. Datumi 1981, 1983, 1988. Tijekom nekoliko desetljeća ti natpisi ostavljeni bojom nisu nimalo izblijedili, čak ni kamenčići sa slovima: “K”, “O”, “N”, “S”, “T”, “A”, “N”, "T", "I" ", "N", "O", "B", "K", "A" leže u strogom nizu, onako kako ih je ostavio rudar po imenu "M", "O", " S", "K", "B", "I", "N" negdje za vrijeme Sovjetskog Saveza. Ne podliježu vremenu, vjetrovima i promjenama temperature. Zemlja koja je okupila sve te ljude na Sjeveru pala je u zaborav, ali su natpisi ostali. U tom smislu naziv planine počinje zvučati simbolično: to je zapravo piramida - spomenik preminulom carstvu. U pijesku Sahare ili u snijegu Arktika - nije važno.

Pogled s piramide na ledenjak Nordenskiöld.

Gledajte ljudi!

Dvoje ljudi silazilo je s vrha planine prema nama.

Ne boj se, ja imam pištolj”, rekao je naš instruktor Daniil.

Nekoliko minuta kasnije ljudi su sustigli našu grupu. To su bili mladi momci u trenirkama. Jedan od njih držao je mobitel s kojeg se čuo ruski rap.

Dobra večer! - pozdravili su jednoglasno.

Upoznali smo dva Tadžikistanca - njihova ekipa također privremeno živi u Piramidi, gdje renoviraju četvrti kat hotela. Momci nisu samo sišli s vrha planine, već su trčali niz njega, impozantno, džogirajući, kao da nema kamenja pod nogama koje se rasipa na sve strane.

Pa, što drugo mogu učiniti ovdje? - primijeti Daniil, promatrajući njihove figure kako se povlače. - Kako se zabaviti? Nema interneta, nema mobilne veze. Nema ništa - samo planina!

Barentsburg

Barentsburg je puno živahnije naselje. Nekada je ovdje živjelo tisuću i pol ljudi, sada oko pet stotina. Od toga je 80–90% Ukrajinaca iz Donbasa. Samo trobojnica iznad zgrade konzulata govori o prisutnosti Rusije ovdje. Ova zgrada je jedina u Barentsburgu koja stoji iza ograde.

“Ovdje sam već pet godina, ne izlazim van”, kaže mi jedan od barentsburških rudara. Hoda ulicama sela, pokušava upoznati turiste i komunicirati s novim ljudima. - I ja ću provesti isto toliko vremena, nemam se gdje vratiti.

Rodni grad mog sugovornika više nije pod kontrolom Ukrajine. Tamo se nema namjeru vratiti.

Moj brat ne želi ni razgovarati sa mnom. Kaže da sam se prodao Rusima. Gdje je Rusija?

Dapače, u Barentsburgu i općenito na Spitsbergen-Svalbardu uopće se ne osjeća prisutnost bilo koje države. Ukrajinci, Rusi, Norvežani i drugi ovdje žive u nekakvoj jedinstvenoj zajednici, u kojoj se razgovori o politici odmah potiskuju.

Na Svalbardu nema rađanja i umiranja - teško bolesni ljudi i žene u zadnjim tjednima trudnoće odvoze se na kopno. Arhipelag nema groblja, ali ima vlastite pivovare: Red Bear u Barentsburgu i Svalbard Bryggeri u Longyearbyenu. U isto vrijeme, alkohol je ovdje jeftiniji nego u kontinentalnoj Norveškoj - to je zbog statusa oslobođenog poreza.

Longyearbyen

Igrati alcoquest u Longyearbyenu apsolutno je besmisleno. Pijana milja u glavnom gradu Svalbarda sastoji se od samo četiri lokala za piće. Tri se nalaze na istoj parceli, četvrti je malo dalje, u hotelu Radisson.

Barovi su jedino mjesto gdje možete piti alkohol bez ograničenja. Na Svalbardu postoji nešto poput zakona o zabrani. Svaki stanovnik arhipelaga, i odrasli i djeca, ima pravo na kupnju određene količine alkoholnih pića mjesečno. U Barentsburgu, na primjer, to je jedna litra jakog alkohola. Na Svalbardu je također ograničena prodaja šećera.

Vlasti ograničavaju pristup piću, strahujući od sveopćeg pijanstva - na Svalbardu doista nema mnogo zabave. Dosada, teški vremenski uvjeti, mala populacija i stoga ograničeni društveni krug - sve to doprinosi žudnji za alkoholom.

Priroda

Turisti idu u Spitsbergen, naravno, ne zbog alkohola. Glavna atrakcija arhipelaga je priroda. Tek na prvi pogled kada se približavate zračnoj luci Longyearbyen sve je sivo i dosadno. Kad bolje pogledate, svijet oko vas počinje se igrati bojama i kontrastima.

Arktički pamuk ili pamučna trava. Ljudi koji tek dolaze na Svalbard ovu biljku često brkaju s maslačkom.

Na Svalbardu ima malo svijetlog cvijeća, pa se svaka takva vegetacija doživljava kao čudo.

Na Spitsbergenu ima malo cesta; putovanje automobilom između naselja je nemoguće. Glavni prijevoz ljeti su čamci, zimi motorne sanjke.

Postoje očajni smjeli ljudi koji se odluče na višednevna trekking putovanja. Lokalni propisi zahtijevaju da sa sobom nose pušku kako bi se zaštitili od polarnih medvjeda. Ljeti životinje slijede polarnu kapu prema sjeveru, ali nitko ne može jamčiti njihovu potpunu odsutnost iz naseljenog dijela Spitsbergena.

Ljetos su organizirani turisti susreli nenaoružanog putnika iz Ukrajine daleko od naselja i po dolasku u Longyearbyen to prijavili vlastima. Poslali su helikopter i nasilno evakuirali uljeza.

MURMANSK, 19. listopada - RIA Novosti, Anastasia Yakonyuk. U dvorani za odlazak norveške zračne luke, nakon prijave za let za Spitsbergen, graničar nepristrasno utiskuje pečat u putovnicu: "napustio Norvešku". Nitko ne bilježi njihov dolazak na arhipelag, a prema dokumentima, osoba koja je stigla ovdje završi “nigdje” – kao u “drugoj dimenziji”.

I ne samo po dokumentima - život na ovom rubu zemlje toliko se razlikuje od kopnenog načina života da nećete odmah shvatiti što stvarno postoji, a što se samo čini, u kojem se vremenu nalazite i u kojoj zemlji.

Međutim, ovdje se nećete moći izgubiti: na Svalbardu postoji samo nekoliko velikih naselja, prilično podijeljenih između Norvežana i Rusa.

Norveški Longyearbyen glavni je grad arhipelaga i najsjevernije naselje na svijetu s populacijom od preko tisuću ljudi - lokalna metropola. Svoje neizgovorljivo ime (Norvežani su ga dodatno zakomplicirali u Longyearbyen) dobio je od američkog inženjera koji je ovdje osnovao rudnik ugljena. Osim rudnika, Longyearbyen ima zračnu luku, sveučilište, muzej, školu i vrtić.

Prije samo nekoliko desetljeća ruski Barentsburg bio je značajno ispred Longyearbyena po broju stanovnika. Sada ovdje živi između 300 i pola tisuće ljudi, ovisno o godišnjem dobu. Rudnik je i dalje središte života, tu su i ruski konzulat, kulturni centar, sportski kompleks i Lenjinova bista.

Treće naselje može se nazvati "nenaseljenim" područjem - nekadašnje rusko selo Piramida, u kojem je živjelo više od tisuću ljudi. Danas je sa svojim kućama, kulturnim centrom, sportskim kompleksom i bazenima pretvoren u muzej na otvorenom.

Oštre planine u hladnoj zemlji

Čini se da je reljef ovdje nacrtan ravnalom - nije slučajnost da se riječ "Spitsbergen" prevodi kao "oštre planine". Međutim, Norvežani arhipelag nazivaju "Svalbard" - što pak znači "hladna regija". Ova kombinacija - šiljati vrhovi i ledena voda - bila je uobičajena scenografija života na Spitsbergenu već pet stoljeća, prema istraživačima.

Otočje je 1920. ustupljeno Norveškoj, ali uz upozorenje: sve zemlje koje su potpisale Spitsbergenski ugovor u Parizu mogle su ovdje obavljati gospodarske i znanstvene aktivnosti. Bilo ih je četrdesetak, ali su, očito, žestoki arktički vjetrovi ohladili politički žar većine prijavljenih i u 21. stoljeću na Svalbardu su ostali samo Norvežani i Rusi.

Longyearbyen - grad polarnog medvjeda

Vrata kuća i automobila ovdje se ne zaključavaju: prvo, ako netko i poželi tuđu imovinu, neće je daleko odnijeti - voda je svuda okolo. Drugo, svi se poznaju i krasti od susjeda je kao pljuvati u bunar. I konačno, otključana vrata jednog dana mogu spasiti pravog vlasnika arhipelaga - polarnog medvjeda - od napada.

Ovdje ima nešto manje polarnih medvjeda nego stanovnika. Zato oko rubnih kuća postoje svojevrsne barijere, vrtići nalikuju tvrđavama, a kad izađu iz kuće u šetnju, svatko sa sobom nosi pušku.

Međutim, pucanje na vlasnika arhipelaga moguće je samo u krajnjem slučaju: u svim ostalim slučajevima iskusni lovci savjetuju da se oprezno pomakne bočno izvan vidnog polja životinje. Istodobno, napadi medvjeda na ljude ovdje se događaju gotovo svake godine, samo je ljetos takav susret završio tragično - polarni medvjed ubio je jednog od britanskih turista koji su se smjestili na imanju vlasnika arhipelaga.

U bilo koje doba godine možete vidjeti klupavaca, ali ove jeseni nisu samo medvjedi ti koji predstavljaju opasnost za lokalno stanovništvo. Kod arktičkih lisica i jelena. Ovaj virus nije viđen na Svalbardu 30 godina.Lovci i znanstvenici krive ruske prebjege, sugerirajući da su lisice i polarne lisice donijele bjesnoću iz Sibira preko leda.

Međutim, obični stanovnici Longyearbyena nemaju vremena saznati razloge: trebaju dobiti pet cjepiva u mjesec dana - tada se osoba neće suočiti s bjesnoćom. Opasnost ne dolazi samo od lisica i arktičkih lisica, već i od sobova: svaki stanovnik arhipelaga ima pravo ubiti jednog jelena po sezoni.

"Ja kao lovac moram donju čeljust odstrijeljene životinje dostaviti upravitelju. Budući da se virus prenosi slinom, može se otkriti, a samim tim i izvršiti kontrola", rekao je jedan od lovaca u selu. Olaf trgovina.

Ali oni koji nikada neće postati prijenosnici bjesnoće su mačke: njihovo držanje u Longyearbyenu strogo je zabranjeno od 1988. (iako, kažu, barentsburške mačke za to ne znaju).

Još jedan znak Longyearbyena su police za cipele u svakoj ustanovi: bilo da se radi o muzeju, školi ili modernom hotelu. Ta je tradicija naslijeđe rudarskog načina života: većina stanovnika radila je u rudniku, a pri ulasku u prostor svi su morali izuti cipele kako u kuću ne bi unijeli ugljenu prašinu.

Umrijeti i rađati se zakonom je zabranjeno

Iako je Spitsbergen norveški teritorij, uglavnom živi po svojim zakonima. Diktiraju ih ne samo kralj i bog - guverner arhipelaga, koji ima znatno veće ovlasti od poglavara bilo koje druge provincije, već i sam život u ekstremnim uvjetima.

Ovdje ima pravo biti samo radno sposobno stanovništvo, nezaposlenima i umirovljenicima putovanje na arhipelag je zabranjeno. Oni koji ovdje žive 10-15 godina prave su legende otoka - oldtajmeri.

U Longyearbyenu je zakonom zabranjeno umrijeti - ovdje nema groblja, a ako netko namjerava napustiti ovaj svijet, prvo mora otići sa Svalbarda. Međutim, ni ovdje se neće moći roditi - sve trudnice idu na "kopno".

Zaposlenica turističke tvrtke Stine ima dvoje djece. "Rođeni su na kopnu, u Tromsou - posljednjih tjedana morali su živjeti s prijateljima; mi nemamo svoj smještaj na kopnu. Dobro je da je tata uspio stići na vrijeme za rođenje djece" , inače bi bilo potpuno tužno”, kaže Stine.

Doselili su se ovamo, kao i mnogi drugi Norvežani, u potrazi za romantikom i pristojnom zaradom – postali su nezainteresirani za ugodan i miran dio Norveške. Nisu se odmah navikli na osobitosti lokalnog načina života, ali sada sumnjaju isplati li se otići.
"Ne osjećamo se odsječenim od svijeta. Ovdje gotovo nikad nije dosadno: imamo mnogo raznih događanja, festivala, turizam se razvija, ljudi se mijenjaju. Istina, život je ovdje preskup. Primjerice, pivo u trgovini je jeftinije od mlijeka. Meni s dvoje djece morate birati mlijeko”, kaže Stine.

Svalbard ima bescarinsku zonu, pa su pivo i drugi alkohol ovdje primamljivo dostupni. Međutim, u lokalnom supermarketu alkohol se prodaje samo uz kartu - u roku od tri dana od datuma dolaska. Prilikom kupnje pića ulaznice se pečatiraju i ne možete ih kupiti drugi put. Alkohol se može kupiti i u specijaliziranim prodavaonicama, ali samo uz posebne kartice koje ograničavaju ponudu alkoholnih proizvoda - 24 limenke piva i dvije litre žestokih alkoholnih pića po osobi mjesečno.

Tekst: Nazilya Zemdikhanova

Ono u čemu sam bio najuspješniji u životu je igra "Što ako...?". Volim spontano kupiti kartu i otići u neočekivanom smjeru. Kako će se događaji odvijati, kakve će mi ideje život dati, s kakvim ću se ljudima susresti i što će uslijediti nakon svega, to je kao da gledam TV seriju u kojoj i sam sudjelujem.

Zadnjih pet godina radim kao freelance web dizajner. To mi je omogućilo da samostalno upravljam svojim vremenom, dalo mi slobodu kretanja i dobru plaću. U osnovi sam protiv toga da dugo ostajem u svojoj zoni komfora. Ali taj put sve se dogodilo protiv moje volje: auto uzet na kredit, nesreća, naknada od osiguranja za nadolazeći auto. Kako bih riješio problem, prihvatio sam se beskrajnog niza projekata, a sve mi je vrijeme oduzimao posao.

Tada mi je pala na pamet ideja o sjevernoj terapiji - obožavam zimu, snijeg, mraz. Gledao sam kartu Rusije, tražio najudaljenija naselja i igrom slučaja saznao za selo Barentsburg na arhipelagu Spitsbergen. Ali manje od tjedan dana nakon kupnje karte, entuzijazam je izblijedio i mogućnost ostanka kod kuće za računalom počela se činiti ne tako lošom - bilo je puno ugodnije od odlaska na dugo putovanje. Postojala su minimalna očekivanja od nadolazećeg putovanja. Međutim, samo nekoliko sati nakon što je avion sletio na arhipelag, odlučio sam ostati živjeti ovdje. Više puta su me pitali zašto, a ja sam iskreno slegnuo ramenima. Planine, snijeg, ocean - da, ali ono što je još važnije je da sam se konačno osjećala tamo gdje trebam biti, kao da sam stigla kući nakon dugog putovanja.

Odmah mi se svidjela redovitost života na Arktiku. Okolo su drvene kućice, povremeno prolaze motorne sanjke, ljudi koji šetaju sa psima ili na skijama. Hodao sam od jutra do večeri, samo udisao čisti zrak i promatrao lokalni način života. Proveo sam dva od tri tjedna na Svalbardu u ruskom selu Barentsburg. Već potpuno uvjeren da se planiram skrasiti na arhipelagu, došao sam u arktički turistički centar Grumant i zatražio posao. Ponuđeno mi je da postanem vodič i honorarni dizajner. Tako se prilika za život na Arktiku počela pretvarati u stvarnost. Bila je jesen 2014.

Barentsburg

Ugovor s Arktikugolom, a s njim i novi život, započeo je u siječnju 2015. godine. Polarna noć na arhipelagu traje do kraja veljače, pa kad smo s ostalim zaposlenicima letjeli na Spitsbergen, iz aviona su se u mrklom mraku vidjela samo svjetla piste. Na aerodromu nas je dočekao službeni helikopter Mi-8. Tada je to bio jedini način da se dođe do Barentsburga.

U selu živi i radi oko četiri stotine ljudi, svi bez iznimke za državno povjerenje. Zimi možete doći od zračne luke do sela motornim sanjkama, ljeti - brodom. Mnogi radnici dolaze na par godina, pa nemaju ni motorne sanjke ni čamce. Običnom radniku gotovo je nemoguće sam izaći iz sela, a to se i ne preporučuje, jer uvijek postoji mogućnost susreta s medvjedom. Posljednjih godina rudarstvo ugljena ne može ljudima osigurati pristojan život, pa Barentsburg polaže velike nade u turizam, jer mnoge zanima Arktik i ruska kultura.

Odsjeo sam u hostelu s drugim dečkima. Imao sam više nego dovoljno životnog prostora, ali osobnog prostora je bilo malo: svi smo dijelili jednu, iako veliku sobu. U hostelu sam stalno imao osjećaj zajedničkog stana: ili je netko organizirao noćna okupljanja, ili su u sobi bili ljudi koje nisam dobro poznavao. Nažalost, nikad se nismo uspjeli složiti: stalno su izbijali sukobi oko svakodnevnih stvari, a karakterno se s nekim nismo slagali.

Namjerno sam odabrala stvarnost bez prijatelja i uobičajene zabave: bez iskrenih razgovora uz šalicu kave, odlazaka na izložbe i kina, bez prilike da se pokupim i odem negdje na par dana jednostavno zato što to želim. U teškim trenucima gledao sam polarna svjetla, radovao se vrištećim arktičkim lisicama ispred prozora i hranio plašljive kratkonoge jelene. Odrekao sam se onoga što mi je prije bilo toliko važno da održim svoj moral, radi hladnih vjetrova i novog života. Ovo je bio moj osobni izazov.

U teškim trenucima gledao sam polarna svjetla, radovao se vrištećim arktičkim lisicama ispred prozora i hranio plašljive kratkonoge jelene

U veljači su se pojavili i prvi turisti - organizirano su došli iz Longyearbyena u Norveškoj na motornim sanjkama. Moj zadatak je bio da ih obiđem selom i ukratko im ispričam njegovu povijest. Tada sam jedva imao dovoljno engleskog i nisam imao ni desetak javnih nastupa. Ali želja da ispričam izlete na zanimljiv način potaknula me na daljnji razvoj; Osim toga, u slobodno vrijeme počeo sam učiti norveški.

Jednog sam dana otišao u Longyearbyen na posao. Prva vožnja motornih sanjki pokazala se prilično teškom: morao sam se stalno koncentrirati na cestu, nositi se s hladnoćom koja se još uvijek probijala kroz tonu odjeće i navikavati se na neprestanu buku motora. U susjednom Longyearbyenu, u usporedbi s Barentsburgom, aktivnost je bila nevjerovatna: bilo je puno ljudi, motornih saonica i pasa. Dan je tada bio prekrasan i kao da sam se na trenutak vratila u svijet nečeg novog i uzbudljivog.

U ožujku se dogodio još jedan veliki događaj - pomrčina Sunca. Zbog navale turista puno smo radili, ponekad i po nekoliko tjedana bez slobodnih dana. Istina, nepravilan raspored nije utjecao na plaću, a to je povećalo napetost između uprave i podređenih. Prvo vam je drago što ste, u principu, na Spitsbergenu, ali onda shvatite da ovdje ima poteškoća i da nemate kamo otići - jedino što trebate učiniti je vratiti se kući. Ali najteže je bilo nositi se s nedostatkom komunikacije. Nisam najotvorenija osoba i sposobna sama sebe zabaviti, ali se ipak osjetilo: nedostajali su mi prijatelji i poznanici. Obećao sam sebi: sve će brzo biti gotovo, samo se treba malo strpiti, biti jak, koliko god teško bilo.

Sredinom svibnja završila je zimska sezona i krenule su pripreme za ljeto. Već tada je bilo problema s hranom u Barentsburgu. Povrće, voće i mliječni proizvodi dovozili su se jednom mjesečno brodom ili avionom. Ljudi su stajali u redu nekoliko sati kako bi imali vremena kupiti nešto svježe. Mnogi su bili rasprodani u par dana. Korišteni su i proizvodi kojima je istekao rok trajanja, a po istim cijenama. Kako bih nekako uštedio novac i ne potrošio sve na skupe proizvode, prešao sam na žitarice i konzerviranu hranu, nadopunjujući ih kruhom, maslacem i kondenziranim mlijekom. Lokalna kantina pomogla je diverzificirati prehranu: juhe, salate, kotlete, kotlete i kompot po razumnim cijenama. Istina, i tamo se jelovnik ponavljao iz dana u dan.

Do kraja sezone potpuno su se pokvarili odnosi s upravom i morao sam razmišljati o promjenama. Otišao sam iz Barentsburga mjesec i pol dana prije isteka ugovora i odlučio da se tamo više nikada ne vraćam. Ali nisam želio napustiti sam arhipelag. Postoji nešto čarobno u Svalbardu što vas privlači.

Longyearbyen

Dok je bila polarna noć u Spitsbergenu, bio sam na kopnu i razmišljao kako bih mogao ostati u norveškom selu Longyearbyen: život se tamo činio obećavajućim i raznolikijim u usporedbi s Barentsburgom. Puno je toga odlučila schengenska viza koja je istekla u siječnju. Na samom arhipelagu viza vam nije potrebna, ali za tranzit kroz Oslo ne možete bez nje. Dugo sam sumnjao, ali sam na kraju spakirao stvari i odlučio otići. Rizik se isplatio. Imala sam nevjerojatnu sreću, posao se već sutradan našao: jednom je hotelu hitno trebala osoba na recepciji, a ja sam već imala iskustva s radom u hotelu, znala sam engleski i malo norveški, pa su me zaposlili.

Longyearbyen je multinacionalni grad: ovdje živi oko dvije i pol tisuće ljudi iz više od četrdeset zemalja. Cilj mnogih od njih nije arktička romantika, već prilika za zaradu. U mnogočemu su uvjeti ovdje slični onima na kopnu: postoji veliki supermarket, pošta, bolnica, škola, vrtić, restorani, barovi, hoteli, pa čak i sveučilište.

Uvijek postoji opasnost od susreta s polarnim medvjedom, pa je nošenje oružja ne samo dopušteno, već i preporučljivo; karabini i pištolji mogu se kupiti čak i preko Facebook grupe

Prvo što upada u oči u gradu je obilje motornih sanjki. Nalaze se posvuda: na uređenim parkiralištima, u blizini privatnih kuća, na poljima, u dolinama. Odmah se osjećate kao slobodna osoba kada dobijete takve prilike za kretanje. Druga stvar koja privlači pažnju je da obični ljudi sa sobom nose vatreno oružje velikog kalibra. Budući da uvijek postoji rizik od susreta s polarnim medvjedom izvan grada, nošenje oružja nije samo dopušteno, već se i preporučuje. Začudo, karabini i pištolji mogu se kupiti i u trgovini i preko Facebook grupe. Unatoč tome, stopa kriminala u gradu je blizu nule.

Počeo sam raditi u hotelu dok je ostalo osoblje još bilo na odmoru. Osim rada s rezervacijama i prijave gostiju, imala sam još neke obveze: doručak, čišćenje, 24-satni telefon, pošta i financijska izvješća. U kratkom vremenu sam do detalja shvatio kako hotel funkcionira i činilo mi se da prilično dobro radim posao.

Najljepše vrijeme u gradu je travanj. Doline se pretvaraju u autoceste motornih sanjki, ljudi se pripremaju za skijaški maraton, a mnogi bogati putnici dolaze u Longyearbyen na ekspediciju na Sjeverni pol. Bacio sam se na posao: nije bilo dovoljno zaposlenih, a radni dan se protegao na jedanaest sati. Ovaj put su svi prekovremeni sati dodatno plaćeni.

Upoznao sam nekoliko momaka koji govore ruski i provodili smo vrijeme zajedno kad god je to bilo moguće. Zimi bi mogli uzeti motorne sanjke i otići na drugu stranu fjorda popiti čaj i kolače. Volio sam ići na skijanje ili se penjati na jednu od brojnih planina kako bih gledao zalazak sunca - lako je biti bliže prirodi kad ti počinje na pragu. Za polarnog dana bilo je posebno lijepo roštiljati u blizini kuće ili na obali fjorda. Ljeto na Svalbardu je prilično svježe, gotovo uvijek nosite jaknu i šešir, ali sunčane naočale možete nositi čak i noću.

No unatoč značajnim promjenama u drugoj godini života na Spitsbergenu, nakon nekoliko mjeseci osjećaj nezadovoljstva vratio se. Dani su se pretvorili u jednostavnu rutinu posao-kuća. Činilo se da se ništa bitno nije promijenilo u dvije godine, da još uvijek ne mogu raspolagati svojim vremenom kako sam htjela. Kvaliteta života postala je mnogo bolja, ali ja to nisam primijetio: fokusirao sam se na ono što nije učinjeno i nisam uzimao u obzir male korake naprijed. Opet sam se uvjerila da se trebam samo malo strpiti, još poraditi, kao da je ovo neka utrka i željena nagrada je pred nama. Sramim se priznati da mi se sve to dogodilo na tako nevjerojatnom mjestu kao što je Spitsbergen, gdje bi se čovjek, čini se, trebao osjećati sretno i slobodno.

Što je sljedeće

Odmor mi je pomogao da se trgnem i ponovno pogledam oko sebe. Počela sam se veseliti svakom poboljšanju, svakom novom koraku. Sada se iz moje kuće vide planine i zaljev. U proljeće i jesen ne umaram se oduševljavati se ljepotom i raznolikošću izlazaka sunca, a ljeti, dok beluge plivaju, zamišljeno ih promatram kroz prozor. Cijenim mogućnost da skočim na skije ili se popnem na motorne sanjke gotovo u bilo koje vrijeme i u roku od nekoliko minuta nađem se u beskrajnoj dolini. Još uvijek sam pod dojmom sjevernog svjetla, ogromnih svijetloplavih ledenjaka i planina prekrivenih vrhovima sljeza.

Kako su 05.03.18 100 985 33

Preselio sam se na Svalbard u siječnju 2015. Prije toga sam 10 godina radio kao web dizajner u Rusiji, ali sam sanjao o promjeni područja djelovanja, a ujedno i mjesta stanovanja.

Nazilya Zemdikhanova

živi na Arktiku

Odluka o preseljenju došla je spontano nakon turističkog putovanja po Arktiku. Krenuo sam bez dugoročnih planova. Prvu sam godinu radio u ruskom selu Barentsburg - tamo je bilo lako pronaći posao u sektoru turizma bez ikakvog iskustva. Uvjeti rada i života u Barentsburgu nisu mi odgovarali, pa sam se sljedeće godine preselio u susjedni norveški grad Longyearbyen, gdje sam dobio posao na recepciji hotela.

Prije dolaska, Arktik mi se činio kao surovo mjesto. Činilo se kao da postoji potpuna neimaština i nelagoda. Ali sad mislim da je ovdje živjeti ugodnije nego na kopnu.

Povijest, ugljen i turizam

Spitsbergen je otočje između Sjevernog pola i Europe. U Norveškoj se zove Svalbard.

Sve do 1920. Spitsbergen se smatrao ničijom zemljom. Godine 1920. Norveška je dobila suverenitet nad arhipelagom, a SAD, Velika Britanija, Francuska, Italija, Japan, Nizozemska, Švedska i druge zemlje dobile su jednako pravo na gospodarsku djelatnost i korištenje prirodnih bogatstava otoka i teritorijalnih voda. .

Ljudi su odlazili na Spitsbergen zbog nalazišta ugljena. Početkom 20. stoljeća kompanije norveškog, ruskog, švedskog i američkog podrijetla osnovale su gradove Longyearbyen, Barentsburg, Pyramiden, Grumant, Sveagruva i Ny-Ålesund. Kroz 20. stoljeće rudarstvo ugljena bilo je glavni pokretač gospodarstva, no krajem 2016. cijene goriva pale su i fokus se prebacio na razvoj turizma.

Turisti putuju na Svalbard kako bi vidjeli polarne medvjede, sjeverno svjetlo i ruski grad duhova Pyramid. Tu su i safari motornim sanjkama, vožnja pasa, divlje životinje, krstarenja brodom, planinarenje i skijaške ture.

Vrijeme

Godina se dijeli na tri godišnja doba: polarnu noć, zimu i ljeto. Zahvaljujući Golfskoj struji, temperatura u zapadnom Spitsbergenu je oko 20 °C viša nego u drugim točkama na istoj geografskoj širini. Zimi je ovdje mnogo toplije nego, na primjer, na Uralu.

Polarna noć traje 4 mjeseca - od kraja listopada do kraja veljače. Moj ugovor o radu dopušta mi odlazak na duže vrijeme izvan sezone, tako da uzmem godišnji odmor 2-3 mjeseca za vrijeme polarne noći i idem putovati u druge zemlje ili kući u Rusiju.

+5 °C

prosječna temperatura na Svalbardu ljeti

Krajem veljače sunce se pojavljuje i počinje zimska sezona. Traje do sredine svibnja. U ovo vrijeme je mraz, ali sunčano. Temperatura pada do −25 °C, a ako puše vjetar i niže. Za to vrijeme obično nosim 1-2 sloja termo donjeg rublja, čizme za motorne sanjke, bezobličnu jaknu i hlače otporne na vjetar.

Ono što mi zovemo ljeto ovdje traje od lipnja do kolovoza. Sunce se na nebu ne pojavljuje češće nego zimi, unatoč nazivu "polarni dan": ponekad magla, ponekad oblaci. Vjetar je hladan, pa i dalje svaki dan nosim šešir i jaknu otpornu na vjetar. Ljeti je prosječna temperatura u Spitsbergenu +5 °C.

Grad Longyearbyen

Longyearbyen, gdje sada živim, je najnaseljeniji grad u arhipelagu. Ovdje živi 2200 ljudi. Zrakoplovi SAS-a i norveških zrakoplovnih kompanija lete ovdje svaki dan iz Osla i Tromsoa u Norveškoj. U visokoj sezoni, od ožujka do rujna, dolazi do 5-6 zrakoplova dnevno, uključujući i chartere iz drugih europskih zemalja. Cijena karte je 600-3500 CZK (4300-25 300 RUR). Postoji i charter iz Rusije, ali leti jednom u dva mjeseca. Uvijek letim preko Osla.

Iako je grad norveški, broj stranaca raste svake godine. Ovdje nije uobičajeno koristiti riječi "emigrant" ili "emigrant", jer svi imaju ista prava. Statistika kaže da se svake godine sastav stanovništva promijeni za 25%. U prosjeku žive u Longyearbyenu 4-7 godina, a zatim se vraćaju na kopno. Neki ljudi dolaze zaraditi, druge zanima radno iskustvo na arhipelagu.

2200

čovjek živi u Longyearbyenu

Infrastruktura omogućuje obiteljima s djecom bilo koje dobi da žive udobno. Longyearbyen ima dvije trgovine mješovitom robom, trgovački centar, bolnicu, vrtić, školu, društveni centar, sportski kompleks, kino, restorane, barove i hotele. Postoji čak i sveučilišni centar. Svuda se može stići pješice.

Polarni medvjedi i oružje

Svalbard je jedinstven po tome što ljudi žive pored polarnih medvjeda. S jedne strane, to je rizik i za ljude i za medvjede. S druge strane, to omogućuje vlastima da ograniče samostalno djelovanje turista na otoku i zarađuju na organiziranim turama.

Medvjede sam ovdje viđao samo s dvogledom, ali kad idem u šetnju izvan grada, uvijek nosim pušku sa sobom ili prijatelje s puškama.

Prošle sezone medvjedi su lutali oko Longyearbyena. Vijest o tome objavljena je na stranicama guvernera. Stalno se čulo zujanje helikoptera - tako se tjeraju medvjede iz grada. Ako se životinja ne prestraši potjere helikoptera ili je agresivna, privremeno se umiri i odnese daleko na sjever kako ne bi pronašla put natrag.

Smatram da nema smisla bojati se medvjeda i ostati u gradu. S prijateljima idemo na ture motornim sanjkama, idemo u planine i skijamo. Medvjedi nisu ograničeni u kretanju pa je nemoguće predvidjeti gdje se nalaze. Prema sigurnosnim propisima dužan sam nositi oružje velikog kalibra i(li) signalni pištolj. Ovo je jedini pouzdan način da pobjegnete pri susretu s medvjedom.

Kupnja ili iznajmljivanje oružja u Svalbardu je jednostavna. Potrebna vam je potvrda o nekažnjavanju, prevedena na engleski ili norveški i ovjerena od strane guvernera Longyearbyena. Potvrda će biti poslana izravno u trgovinu. Ako nikada niste držali oružje u rukama, trgovački savjetnik će vam reći kako se puni i prazni pištolj, te kako pucati. Najam Mausera 30-06 košta 190 CZK (1400 RUR) po danu.

1400 R

Najam Mausera košta 30−06 po danu

Nemam osobno oružje. Kad radim kao vodič i vodim turu, na posao nosim oružje. Za to vam nije potreban certifikat. Ostatak vremena idem u planine ili se vozim motornim sanjkama s prijateljima koji imaju oružje. Ako idem sam, uzimam oružje od partnera.

144 600 RUB

Kazna za ubojstvo polarnog medvjeda može biti visoka i do

Polarni medvjedi uvršteni su u Crvenu knjigu, a svaki slučaj napada ili ubojstva temeljito se istražuje. Samoobrana nije dovoljan razlog za ubijanje životinje. Ako istraga pokaže da osoba nije poduzela dovoljno mjera da izbjegne susret s medvjedom, te ga je zbog toga usmrtila, bit će izrečena novčana kazna. Kazna je do 20 000 CZK (144 600 RUR).

Viza i registracija

Stanovnici zemalja potpisnica Spitsbergenskog sporazuma - a ima ih više od 50 - imaju pravo boraviti i raditi na arhipelagu bez vize. Rusija je jedna od njih. Ali ovo je samo na papiru. U stvarnosti ćete najvjerojatnije morati letjeti u Longyearbyen preko Osla ili Tromsoa, što znači da ćete trebati i schengensku vizu s rezervom dana za odlazak. Izravni čarter iz Moskve leti jednom svaka 2 mjeseca. Ali čak iu ovom slučaju potrebna je schengenska viza: morate dokazati da ćete u kritičnoj situaciji moći letjeti bilo kojim letom, a ne samo izravnim čarterom za dva mjeseca.

Prvi put sam dobio jednogodišnju schengensku vizu dok sam radio u Barentsburgu. Poslodavac je obavio registraciju, upravo sam dobio osiguranje na godinu dana i poslao putovnicu u Moskvu. Sam sam otišao po sljedeću vizu u ured guvernera Spitsbergena. Bilo je potrebno dostaviti prijavu, ugovor o radu, izvod iz banke i standardne dokumente za schengensku vizu. Fotografirao sam, predao dokumente i otiske prstiju u 10 minuta. Dva tjedna kasnije izdana je jednogodišnja viza. Cijena vize - 35 €. Plaćanje je izvršeno izravno s bankovnog računa.

Prijava poreznoj upravi potrebna je ako se želite zaposliti, otvoriti bankovni račun ili registrirati automobil ili motorne sanjke. Stranim rezidentima dodjeljuje se D-broj - to je slično norveškom identifikacijskom broju, ali uz ograničenja. D-broj je povezan s bankom, osiguranjem, zdravstvenom karticom i drugim socijalnim službama.

Važno je da registracija u Svalbardu ne daje pravo na boravak u kopnenoj Norveškoj, bez obzira na broj godina života u arhipelagu. Pravila se odnose i na norveške supružnike i na zajedničku djecu.

Novac i banke

Lokalna valuta je norveška kruna. U veljači 2018. 1 norveška kruna = 7,23 R. Ljeti se na Svalbardu u neslužbenom optjecaju pojavljuju euri i dolari - zajedno s putnicima na kruzerima. Nema mjenjačnica, ali bankovne kartice prihvaćaju posvuda. Jednom sam vidio turiste kako sjede s torbom dolara i nisu mogli platiti hotelsku sobu.

Kad sam se zaposlio, dobio sam karticu jedine domaće banke - Sparebank. Osoblje je ljubazno i spremno pomoći u rješavanju svakog problema. Istina, odbili su mi dati kreditnu karticu, jer nisam norveški državljanin. Banka ima dvije mobilne aplikacije: online bankarstvo i generator jednokratnih lozinki. Obje koristim cijelo vrijeme za plaćanje računa, prijenose i kupnju robe putem interneta. Godišnji troškovi održavanja 250 CZK (1800 RUR).

1800 R

godišnje košta servisiranje kartice u lokalnoj Sparebank

Provizija za prijenos novca u rusku banku iznosi 50 CZK (360 R), za podizanje gotovine s bankomata treće strane - 30 CZK (220 R) + 0,5% iznosa podizanja.

Rad i plaća

Ne postoji centralizirana potraga za poslovima na Svalbardu. Slobodna radna mjesta traže ili na stranicama tvrtki ili dolaze na poziv poznanika i prijatelja s otoka. Specijaliteti za koje je potrebno norveško obrazovanje nisu dostupni strancima.

Longyearbyen ima veliku konkurenciju u turizmu te restoranima i hotelima. To je zbog manje strogih obrazovnih zahtjeva: engleski i slično iskustvo dovoljno je da dođete raditi ovdje. Vodiči cijene znanje dodatnih jezika, poput francuskog ili njemačkog.

900 R

po satu - minimalna plaća u Longyearbyenu

Rad se regulira ugovorom. Mora biti navedena vrsta ugovora - može biti stalni ili sezonski. U ugovoru se također uvijek navodi plaća po satu, postotak zaposlenosti od punog radnog tjedna, bonusi za prekovremeni rad, vikende i praznike.

Minimalna uplata - 125 CZK (900 R) po satu. Puni radni tjedan - 37,5 sati tjedno. Bez poreza, minimalna plaća za puni radni mjesec iznosi 18 750 CZK (135 600 RUR).

Ugovor na neodređeno vrijeme - neograničeno. Na njega se primjenjuje zakon o isplati naknade u slučaju prisilnog otkaza ili bolesti. Pet tjedana godišnje - plaćeni godišnji odmor. Prekovremeni sati, praznici i vikendi se dodatno plaćaju, može biti 20 ili 100% plaće po satu.

Sezonskim ugovorom utvrđuju se uvjeti i postotak popunjenosti. Osoba s 80% ugovora ne smije raditi preko utvrđenog radnog vremena. Za obje vrste ugovora predviđena je trinaesta plaća.

Ali postoje i druge mogućnosti ugovora. Moji ugovori iu hotelu i kao vodič su sezonski, ali nisu postotno ograničeni. Ako radim više od 37,5 sati tjedno, prekovremeni rad se ne plaća po tarifi, već se bilježi kao poseban mjesec. Plaćat ću kad budem na godišnjem odmoru. Ovo je trik kojim se neki poslodavci služe. Ali iu tom slučaju dobivam dodatke za večernje i noćne sate, nedjelje i praznike sukladno zakonu.

136 600 RUB

minimalna plaća za puni radni mjesec prije oporezivanja

Okvirne plaće su:

kuhar, barmen, hotelski zaposlenik - 150-180 CZK po satu (1080-1300 R);
vodič, turistički vodič - 180-300 CZK po satu (1300-2170 R);
dužnosnici i državni službenici - 300-430 kruna po satu (2170-3100 R);
učitelji, liječnici - 270-310 kruna po satu (1950-2240 R);
građevinski inženjer, administrator sustava, policajac - 300-340 CZK po satu (2170-2450 R).

Porezi

Da biste dobili posao, morate se prijaviti u poreznoj upravi i dobiti norveški identifikacijski broj. Ako živite dulje od 12 mjeseci na Svalbardu, rezident je dužan platiti jedinstvenu poreznu stopu od 16,2%. Od toga je 8% porez na dohodak, a 8,2% osiguranje.

Osiguranje vrijedi od prvog radnog dana i traje još 30 dana nakon posljednjeg. Daje pravo na bolesničku naknadu, naknadu za bolesno dijete iu slučaju trudnoće i poroda. Supružnici koji ne rade imaju pravo na primanje zdravstvenih usluga putem sustava osiguranja dok žive na Svalbardu.

25%

Stopa PDV-a u Norveškoj, ali za stanovnike Svalbarda je ukinuta

U Norveškoj je PDV 25%, u Svalbardu nema PDV-a. Elektroniku, odjeću i sportsku opremu naručujem iz norveških online trgovina. Prilikom plaćanja porez se obično odbija odmah. Ponekad morate izvršiti povrat poreza nakon primitka paketa, ali nikada nisam koristio ovu metodu.

Kućište

Stanovanje u Longyearbyenu prva je stvar o kojoj morate voditi računa ako se odlučite preseliti. Turizam se ovdje razvija, broj radnih mjesta raste, tempom gradnje novih stanova ne ide korak s turizmom. To je dovelo do stambene krize. Pronaći barem neki stan u Longyearbyenu već je uspjeh.

47 000 R

Moj partner i ja plaćamo najam mjesečno

Stanovi ovdje variraju od jednosobnih studija do dvoetažnih stanova s dvije ili tri spavaće sobe. Cijena najma jednosobnog stana počinje od 6500 CZK (47 000 RUR). Dvosobni ili trosobni stan košta 10-15 tisuća kruna mjesečno (72-108 tisuća rubalja). Poslodavac će vam pomoći pronaći stan, ali možete ga sami tražiti. Stan za iznajmljivanje u Facebook grupi Ros & Info Longyearbyen.

Za potvrdu solventnosti dovoljno je stanodavcu pokazati ugovor o radu.

Stan sam pronašao preko prijatelja. Živimo zajedno s mladićem u dvosobnom stanu i plaćamo 6.500 kruna (47.000 R) mjesečno. Naša kuća nalazi se u industrijskoj zoni Longyearbyena, tako da naš prozor gleda na planine, fjord i odlagalište otpada. Ne žuri nam se preseliti u centar grada, jer vani držimo psa i možemo napraviti roštilj u blizini kuće. U gradu psi ne smiju na ulicu.

Od režija plaćamo samo struju, budući da živimo u kući bez centralnog grijanja. Zgrada ne zadržava toplinu, raznosi je vjetar. Tijekom dana apartman se uspije ohladiti do +8 °C. Navečer palimo električne radijatore. Uz takvu potrošnju električne energije, račun za četvrtinu zimi je 3500-4000 CZK (25-29 tisuća rubalja). Ljeti je stan topao i bez dodatnog grijanja, pa je račun upola manji.

Dio gradskog stambenog prostora u vlasništvu je Vijeća zajednice Longyearbyena. Ti se stanovi ne iznajmljuju, već mjesecima ne rade, ali imaju praktičnu svrhu: ljudi se ovdje privremeno preseljavaju iz potencijalno opasnih područja ako dođe do lavine ili blata. To se događa 2-3 puta godišnje.

Ovo je tako mali stan najam na Facebooku za 7500 CZK mjesečno

Prijevoz

Duljina asfaltnih cesta u gradu i okolici je 40 km. Od 2017. u Longyearbyenu ima 1340 registriranih vozila za 2200 ljudi, uključujući radnička i servisna vozila.

U gradu postoji autosalon Toyote, uz koji se nalazi autoservis. Popravak ili održavanje automobila je skupo. Ponekad je lakše prodati. Na primjer, promjena obuće na zimske gume košta 2.000 CZK (14.500 RUR). Za posjetitelje postoji usluga iznajmljivanja automobila. Dan na Kia Sportage koštat će 890 CZK (6400 RUR), na Toyoti Hilux - 1050 CZK (7600 RUR). Nemam vlastiti auto.

Drugo najpopularnije vozilo su motorne sanjke. Prema statistici, u gradu ima 2100 motornih sanjki. Rabljene motorne sanjke mogu se kupiti za 5.000 CZK (36.200 RUR) ili za 80.000 CZK (578.400 RUR). Cijena ovisi o modelu, stanju i godini proizvodnje. Kupio sam motorne sanjke za 13 000 kruna (94 000 RUR). U sezoni od veljače do sredine svibnja moja kilometraža ne prelazi 2000 km.

94 000 R

moje motorne sanke su bile vrijedne toga

Uz potrošnju od 20 litara na 100 km i cijenu benzina od 9,02 krune po litri, gorivo me košta 3.600 kruna godišnje (26.000 R). Za osiguranje plaćam 160 CZK mjesečno (1160 RUR).

Jedini javni prijevoz u Longyearbyenu je autobus. Vezan je za red letenja: prvo prevozi turiste u hotele, a zatim ih skuplja. Drugih ruta nema. Za putovanje koje traje 5-15 minuta, karta za odrasle koštat će 75 CZK (540 RUR). Za istu rutu, taksi će naplatiti 150 CZK (1080 RUR).

Nepotrebne stvari

Područje Spitsbergena je zona permafrosta, ovdje ne možete zakopati smeće. Stoga je recikliranje posebna tema. Za kućni otpad predviđeni su zatvoreni spremnici, a glomazni otpad - motorne sanjke, automobili, kućanski aparati, namještaj i dr. - odlaže se na lokalno odlagalište. Košta nešto novca. Sav otpad se zatim prevozi u Norvešku na odlaganje.

Postoje još dva načina da se stvari riješite - preko Facebooka i freemarketa, ovo je nešto poput buvljaka. Freemarket je dobar način da nabavite početni komplet za svoj dom na Svalbardu. Ovdje se posuđe, knjige, cipele, odjeća i predmeti interijera prenose s jednog vlasnika na drugog. Jednom svaka dva tjedna pogledam slobodno tržište u potrazi za teglicama za cvijeće, kuhinjskim priborom i knjigama. Krajem turističke sezone na slobodno tržište izlaze jakne, vreće za spavanje, čizme za motorne sanjke, a hoteli dijele krevete, stolove i stolice.

Prije svega, ovdje se radi o brizi za okoliš. Stvari nalaze novog vlasnika umjesto da završe na odlagalištu.

Lijek

Bolnica u Longyearbyenu ima ograničen broj liječnika: fizioterapeuta, kirurga, stomatologa, opstetričara, pedijatra i dvije medicinske sestre. Prema iskustvu prijatelja, liječnici se trude ne prepisivati lijekove, savjetuju piti više vode i mirovati. Dvaput sam morala u bolnicu. Konzultacije su koštale 152 krune (1100 RUR).

Lijekovi u ljekarni prodaju se na liječnički recept putem posebnog centraliziranog medicinskog sustava. Paracetamol možete kupiti bez recepta (43 CZK - 311 RUR), ibuprofen (54 CZK - 390 RUR) i Otrivin sprej za nos (64 CZK - 463 RUR). Kad idem u Rusiju, kupujem svakakve tablete - protiv kašlja, protiv alergija, protiv bolova.

311 R

vrijedan pakiranja paracetamola

Ako nečije zdravlje zaista zahtijeva hitnu pomoć stručnjaka, pacijent se rezervira na sljedećem letu za bolnicu Tromsø. Ulaznice, boravak u bolnici i bolovanje pokriva zdravstveno osiguranje. Ako je pacijent u teškom stanju, evakuira se helikopterom iz Tromsøa.

Ne vjerujem lokalnoj bolnici i sve zdravstvene probleme pokušavam riješiti na kopnu.

Djeca i obrazovanje

U Longyearbyenu ima i beba i tinejdžera, ali ovdje ne možete roditi zbog mogućih komplikacija. Uobičajeno je otići u Tromso 1-2 tjedna prije termina ili roditi u svojoj zemlji. Ako odete roditi u Norvešku, to neće dati nikakva dodatna prava ni djetetu ni roditeljima.

Po zakonu, 49 do 59 tjedana rodiljnog dopusta plaća se ako je radno iskustvo 6 od zadnjih 10 mjeseci. Isplata je jednaka prosječnoj plaći za prošlu godinu. Otac djeteta dužan je uzeti 10 tjedana rodiljnog dopusta radi brige o novorođenčetu.

U gradu postoje dva dječja vrtića, u njih idu djeca od jedne do pet godina. Cijena mjesta je 2500 CZK (18 000 R) mjesečno. Ako dijete od 1 do 2 godine ne ide u vrtić, roditelji primaju novčanu naknadu.

18 000 R

Vrtić košta mjesec dana za dijete

Škola počinje sa 6 godina. Iznenađujuće, koncept "ostanka druge godine" ne postoji u Norveškoj. Svi učenici automatski prelaze u sljedeći razred.

Za djecu u gradu događanja se održavaju u Domu kulture, postoje sportske sekcije i Dom za mlade.

Jezik

Službeni jezik je norveški, ali poznavanje engleskog je dovoljno da se osjećate ugodno. Engleski se govori u uredu guvernera, na pošti iu trgovini. Obično govorim engleski na poslu, norveški kada radim s poštom i telefonskim pozivima.

Kad sam prvi put stigao na otok, moja razina engleskog bila je dovoljna samo za ograničenu komunikaciju u hotelu. Zato sam počeo učiti norveški. Struktura jezika slična je engleskom. I dalje imam poteškoća s izgovorom, razumijevanjem svakodnevnog govora i dijalekata, ali bez problema čitam modernu literaturu i vijesti.

Ne osjećam nedostatak komunikacije na ruskom: ljudi koji govore ruski rade ovdje u trgovinama, hotelima i restoranima. Jedni se vjenčaju s norveškim državljankama, drugi dolaze zaraditi novac, a treći su se vezali za lokalni način života.

Proizvodi i hrana

Sva hrana se donosi na otok. Kvarljivo mlijeko i rashlađeno meso dostavljaju se avionom, a ostalo brodom za rasuti teret. Asortiman trgovine mješovitom robom zadovoljava višenacionalni kontingent: tu su proizvodi iz Europe, Azije, pa čak i Meksika. Svježeg voća i povrća na policama ima tijekom cijele godine. Kruh i kolači se peku u lokalnoj pekari. Postoji i tajlandska trgovina, ali tamo rijetko idem.

Cijene su visoke čak i za lokalne standarde:

kruh - 37 kruna (270 R);
sterilizirano mlijeko - 18 CZK (130 R);
jaja, 18 komada - 50 kruna (360 R);
jabuke, 1 kg - 48 CZK (340 RUR).

Na hranu za dvije osobe mjesečno se potroši oko 5000 CZK (36 200 RUR).

Ako ste previše lijeni za kuhanje, Longyearbyen ima 11 restorana, uključujući jeftine restorane i luksuzne restorane. Ne postoje mjesta gdje idu samo stanovnici grada: prije svega, sve ustanove su dizajnirane za turiste.

Prvo jelo u restoranu košta 100-200 CZK (720-1470 RUR), glavno jelo košta 200-400 CZK (1470-2900 RUR). Desert će koštati još 70-150 kruna (510-1080 R). Šalica cappuccina košta 35-50 CZK (250-360 R).

2150 R

vrijedan tuljanovog odreska

Na Spitsbergenu sam prvi put probao meso kita, tuljana i jelena. U hotelskom restoranu u kojem radim jelenji odrezak je najskuplje jelo na meniju: 445 CZK (3200 RUR). Odrezak od tuljana košta 295 CZK (2150 RUR), odrezak od kita košta 265 CZK (1900 RUR). Naravno, tu je i riba: jelo od pastrve - 325 CZK (2350 R), jelo od bakalara - 345 CZK (2500 R). Smrznuto meso i riba također se dopremaju brodovima za rasuti teret s kopna.

Sendvič s govedinom u lokalnom restoranu, 219 CZK (1600 RUR)

Alkohol

Alkohol se na Svalbardu prodaje prema kvotama. Tako se to dogodilo u povijesti: tijekom industrije ugljena ove su mjere uvedene kako bi se spriječilo rudare da se napiju do smrti u polarnoj noći. Kao i prije jednog stoljeća, stanovnici grada moraju predočiti alkoholnu karticu za kupnju alkohola.

Mjesečno karticom možete kupiti:

Do 2 litre jakog alkohola ili 4 litre pojačanog vina.
Do 0,5 litara pojačanog vina.
24 limenke piva.
Vino u razumnim količinama.

Odjel za alkohol je duty-free shop. Postoji i mjesečna kvota za kupnju alkohola za turiste. Za kupnju boce vina turisti trebaju pokazati avionsku kartu.

Cijene alkohola su sljedeće:

limenka piva - 8-15 kruna (60-110 R);
votka “Ruski standard” 0,5 l - 85 CZK (615 R);
vino - od 70 CZK (505 R).

Određeni postotak od prodaje alkohola ide gradu. Taj se novac dijeli u obliku potpora za društveno značajne i zabavne projekte. Na primjer, 2017. godine 2,7 milijuna kruna (19,5 milijuna rubalja) dobivenih od prodaje alkohola otišlo je na sportska događanja, obrazovne projekte škola i vrtića, potrebe Crvenog križa i tako dalje. Podaci o dobiti i raspodjeli novca su javno dostupni.

Zločin

U Longyearbyenu se prestajete bojati za svoj život i imovinu. U gradu nema beskućnika i prosjaka, svi stanovnici uglavnom rade i imaju dovoljno novca za život. Automobili i kuće su svi otvoreni. Zaključavam kuću i uzimam ključeve od auta samo ako idem na kopno.

Kad vidite ljude u blizini s vatrenim oružjem u rukama, još uvijek ste sigurni u njihovu adekvatnost. Ako netko nešto učini, neće pobjeći s otoka – to znanje djeluje kao limitator.

253 000 rub

Kazna za vožnju u pijanom stanju može biti visoka. Ali uglavnom se kažnjavaju turisti, a ne lokalno stanovništvo

Kriminalna statistika u Longyearbyenu uključuje krađe i krađe automobila. Obično ih počine pijani turisti.

Za vožnju u pijanom stanju kazna je od 12 do 35 tisuća kruna (87 do 253 tisuće rubalja) i oduzimanje vozačke dozvole. Granica alkohola u krvi je 0,02 ppm. Policajca ne možete platiti mitom. Vlasti također provode racije u potrazi za drogom. Kazna za zapljenu droge je 4000-9000 CZK (28.900-65.000 RUR). Moguća deportacija.

Slobodno vrijeme

Odgovor na pitanje kako provesti slobodno vrijeme ovisi o vremenu. Za vedrog vremena možete se voziti motornim sanjkama ili psećim saonicama. Oko grada, planine i doline raj su za ljubitelje alpskog i skijaškog trčanja. Ljeti možete planinariti, voziti se čamcem i kajakom.

U polarnoj noći i lošem vremenu idem u teretanu. Tu je 25-metarski bazen i teretana, zid za penjanje i dvorana za timske igre. Lokalni stanovnici sami pokreću i vode tečajeve joge, kickboxinga i stolnog tenisa. Za godišnju članarinu u teretani plaćam 1950 CZK (14 100 RUR).

Norvežani su nacija skijaša. Skijanje je vrlo popularno na Svalbardu. Poseban stroj postavlja skijašku stazu kroz grad za osobni trening. U travnju se održava skijaški maraton na kojem sudjeluju i amateri i olimpijci - ukupno oko 900 ljudi. Ljeti se održavaju utrke: maraton, trail natjecanja.

Glazbeni festivali Polar Jazz i Dark Season Blues unose raznolikost u kulturni život. Ulaznica za 4 dana jazz festivala košta 1800 CZK (13 000 RUR).

Eventualno

Za neke je Svalbard iskustvo izolacije, podložno oštroj klimi, polarnoj noći i visokim troškovima. Za mene je ovo miran, samouvjeren život u ekološki prihvatljivom okruženju s mogućnošću bavljenja bilo kojom aktivnošću ispred vrata. Hladnoća i nedostatak drveća mi ne smetaju. Kad poželim promjenu okruženja, kupim avionsku kartu i odletim u tople zemlje ili u posjet obitelji u Rusiji.

Uz sve troškove ovdje uspijem uštedjeti 20-40% svoje plaće i ne živjeti po principu “od plaće do plaće”. Još ne planiram otići: zanima me gledati kako se Arktik razvija i svjedočiti globalnom zatopljenju.

Mladi antropolog iz Sankt Peterburga, Andrian Vlahov, nedavno se vratio sa Spitsbergena, gdje je tri mjeseca prikupljao materijal za svoju disertaciju o ruskoj zajednici na arhipelagu. Njegovo područje interesa je industrijska antropologija Arktika. Ispričao nam je kako ljudi žive kada imaju samo jednu bocu votke mjesečno, a iz sela ne možeš bez oružja i zašto uopće idu na takvo mjesto.

Suvremene društvene znanosti, primjerice socijalna antropologija, koja se kod nas još naziva etnografijom i smatra se bilježenjem pjesama i plesova naroda svijeta, zapravo podrazumijevaju korištenje kvalitativnih istraživačkih metoda. Općeprihvaćeni standard je otići živjeti u zajednicu, pokušati razgovarati sa svakim članom i možda steći prijatelje. Putovao sam bez legende, iako je, naravno, idealna opcija kad nitko ne zna da si istraživač.

Put mi je trebao jer pišem disertaciju o Spitsbergenu. Pitam se zašto ljudi idu na Arktik, što tamo rade, zašto ostaju. Zapravo, malo je radova posvećeno životu na arhipelagu: ruski znanstvenici vjerojatno su dugo vremena mislili da su cjelokupno stanovništvo Spitsbergena alkoholizirani rudari, o kojima se nema što pisati, a stranim istraživačima bilo je teško raditi sa stanovnicima istog ruskog sela Barentsburg, jer nitko, a kamoli Norvežanin, ne govori gotovo engleski.

Andrijan Vlahov

antropolog

Putovanje u Spitsbergen

74 000 rubalja

Snimljeno
razgovori

VRIJEME
IZLETI

Priprema

Obavio sam dosta opsežan pripremni rad, jer znanstvenik ne može samo ići i ići, kako mi to kažemo, na teren: treba naučiti što više o mjestu iz svih dostupnih izvora, formulirati pitanja koja ćete postavljati ljudima i nacrtati napraviti plan rada.

Osim toga, za put u Spitsbergen bilo mi je važno uspostaviti kontakt s trustom Arktikugol. Ne kažem da je teritorij ograničen, ali do tamo nije lako doći, pa se trebalo sprijateljiti s onima koji sve vode. Dvaput sam došao u Moskvu kako bih razgovarao o svrsi svog putovanja, što ne čudi: osoba koja odluči ići tamo gdje normalni ljudi ne idu postavlja pitanja.

Posao antropologa uključuje ne samo razgovore s lokalnim stanovništvom, već i snimanje audio pejzaža, fotografiranje i video snimanje te mapiranje, pa sam svakako sa sobom ponio potrebnu opremu.

Naravno, idete li na 78 stupnjeva sjeverne geografske širine, čak i ljeti, treba voditi računa o toploj odjeći. Mogla bih reći da sam imala sreće s vremenom - u nekim je danima bilo 10-11 stupnjeva Celzijevih, ali već u rujnu nije se moglo bez perjanice.

Barentsburg

Znanstvenici na Spitsbergenu u pravilu žive u znanstvenom gradu, tamo provode eksperimente, proučavaju alge i gotovo nikada ne komuniciraju s rudarima. Prvo sam tražio da me smjeste u spavaonicu, u istu prostoriju u kojoj žive i sami rudari, kako bih ih lakše upoznao i prikupio potrebne informacije.

Barentsburg nije mjesto gdje možete nekoga zaustaviti radi ispitivanja na ulici. Prvo, zato što je ovdje prilično hladno, a drugo, zapravo, kao iu svim pograničnim područjima Rusije, mnogi se, po staroj sovjetskoj navici, boje špijuna. Kao priča: tijekom drugog tjedna mog boravka u selu čuo sam glasine da sam KGB-ovac i da ću sve uzeti u promet. Ljudi mogu razumjeti - teško im je zamisliti da će netko napustiti blagoslovljeni Sankt Peterburg i doći u svoj od boga zaboravljeni Barentsburg živjeti ovdje tri mjeseca bez ikakve skrivene svrhe.

Općenito, glasine su posebna tema. Recimo, čuo sam glasine da su me tri puta noću vidjeli kako se u kratkim hlačama i s cvijećem šuljam jednoj od djevojaka duž hodnika doma - i to unatoč činjenici da se najbliži buket može nabaviti samo na kopnu, u Tromsøu. , Norveška.

To se možda može objasniti činjenicom da sam u početku doista puno komunicirao sa ženskom polovicom, odnosno četvrtinom Barentsburga - žene su uvijek kontaktabilnije i spremnije dijeliti informacije koje bi mogle zanimati antropologa.

S muškarcima je najučinkovitiji način razgovora sasvim očit. Problem je u tome što je piće u Barentsburgu napeto - još od sovjetskih vremena postoji jedna boca votke po osobi mjesečno još od sovjetskih vremena. Doduše, nije zabranjeno piti neograničene količine piva iz lokalne pivovare, ali se njime nećete napiti. Druga opcija je otići u norveški dio i tamo kupiti sve, ali to je opet netrivijalan zadatak u Spitsbergenu. Za let morate imati boarding kartu koja vam omogućuje da ponesete do dvije litre žestokog alkohola. Usput, jedan od mještana me gotovo odmah po dolasku molio za svoj - zapravo mi nije smetalo. U samom Barentsburgu također možete pronaći ilegalni alkohol, ali on tisuću puta pogoršava mamurluk.

Ako ste i sami trijezni, snimanje podataka nije teško. Ali kad popiješ piće s rudarima, moraš se stalno podsjećati da je pričati o životu lijepo, ali ti si i znanstvenik i imaš određene zadatke. Svaki put, vraćajući se u hostel nakon ovakvih intervjua, pokušavao sam pobijediti želju za spavanjem i prvo zapisivao dojmove kako se ništa ne bi zaboravilo.

Razgovor je obično započinjao pitanjem: "Što vas dovodi ovamo?" Prvi i najjednostavniji odgovor je želja za zaradom. Za stan, auto, svadbu sina, kozu, kravu - svejedno. Onda se, međutim, ispostavilo da sam zapravo oduvijek želio vidjeti kako je biti na Arktiku, kako je živjeti kada je polarna noć tri mjeseca, polarni dan tri mjeseca i ostatak mijenja li se vrijeme u smjeni? Ili da je tako lijepo vidjeti ocean i planine s prozora s kojeg ne želiš otići, ili da je netko kao dijete volio avanturističku književnost i kad mu se ukazala prilika za avanturu, nije je propustio . Neki kažu da su rođeni u takozvanom Norilsku, potom su 20 godina živjeli u Donbasu i patili od vrućine, a onda su se uzdigli i preselili ovamo.

Piće u Barentsburgu je napeto - još od sovjetskih vremena postoji jedna boca votke po osobi mjesečno još od sovjetskih vremena.

Moj posao je donekle sličan poslu istražitelja: nikada ne prekidam sugovornike, već samo postavljam sugestivna pitanja. Pa, na primjer, saznati što ljudi rade nakon što su orali osam sati u rudniku. Sad izađeš iz klanja - i što onda? Pa popio sam pivo s dečkima, otišao u teretanu i što onda? Netko se upisuje u nedavno otvoreni klub norveškog jezika, netko u lokalnoj knjižnici čita ukrajinske knjige zaostale iz sovjetskih vremena, netko ide u ribolov, netko skuplja kamenčiće da ih ponese ženi na dar.

Kada ovdje pitate ljude što im najviše nedostaje, Barentsburžani nikad ne započinju sa svježim voćem i povrćem, već se uvijek žale da u slobodno vrijeme nemaju gotovo ništa. U selu nema normalnog interneta. Dovoljno je pisati rođacima i ponekad ići na Skype. Prije su barem prikazivali filmove, ali sada morate platiti svaku kopiju za iznajmljivanje, tako da ne prikazujete puno. I gledanje televizije postaje dosadno. Stoga Barentsburgom kruži prilično bogata zbirka filmova, uključujući i pornografske. Potonji je prilično popularan među lokalnim stanovništvom (vrijedi zapamtiti da su tri četvrtine stanovništva mladi momci). Zasad filmove razmjenjuju, čini se, besplatno.

Moje vještine podučavanja ruskog i engleskog također su mi pomogle u prikupljanju podataka. Jednostavno sam otišao u lokalnu školu i ponudio svoju pomoć. Naravno, nisam tražio novac: prvenstveno me zanimala mogućnost komunikacije s roditeljima preko učenika. U Barentsburgu sada postoje dva učitelja za svih 11 razreda - jedan za osnovnu školu i jedan za sve ostale razrede i predmete. Tipična lekcija: u učionici se okupe djeca iz nekoliko razreda odjednom, peti, recimo, književnost, šesti - ruski, sedmi - matematika, a osmi - kemija. U svakom razredu ima par ljudi, a učitelj kroz sat ide od učenika do učenika i svakome objašnjava svoju temu. Djeca su, moram reći, jako dobra i puno pametnija nego što ih se može naći u velikim gradovima na kopnu.

Prilično smiješno događa se u Barentsburgu 1. rujna. Strogo govoreći, ne događa se prvog, već devetog, jer se nova serija rudara vraća s odmora oko 28. kolovoza i ljudi provode sljedećih tjedan i pol u karanteni. Na liniji cijela škola od 20 ljudi formira polukrug oko šestero prvašića i oduševljeno im čestita početak školskog života.

Jako sam se vezala za djecu, kao i ona za mene. Kad sam odlazio, grlili su me i plakali – morao sam im obećati da ću se sigurno uskoro vratiti.

Tri sam mjeseca obišao selo uzduž i poprijeko i obišao sve što sam tamo mogao - sve zakutke, napuštene kuće, štale - jednom riječju ono što ljudi doživljavaju kao svoju svakodnevicu. Popeo se na planinu na kojoj se nalaze tornjevi za mobilne telefone, lutao obalom oceana i slagao kamenčićima razne riječi drage srcu ruske osobe. Tu sam, naravno, prekršio zakon, jer je zabranjeno izlaziti iz sela bez oružja i prijave vlastima – a sve zbog polarnih medvjeda kojih je ovdje više od ljudi, tri tisuće naspram dvije i pol. Ja osobno nisam vidio medvjeda, ali tijekom mog boravka u Barentsburgu kružila je glasina da ženka medvjeda luta južnom periferijom sela. Mještani općenito vole priče o majci medvjedici, po mogućnosti s dva mladunca, koja jednom dođe tik do kuća. Naime, medvjedi se u velikim naseljima prilično boje, ali u jednom drugom ruskom selu, prema pričama, jedan medvjed je ove godine potpuno izgubio strah i toliko se dugo motao po selu da su ga već umorili tjerati. Na Svalbardu su, naime, medvjedi puno bolje zaštićeni od ljudi: ne možete pucati na njih dok ih ne pokušate otjerati bakljom. Iako su mi u Barentsburgu pokazali postojeću zbirku oružja - vrlo impresivno.

Ja sam, naravno, prekršio zakon, jer je zabranjeno napuštanje sela bez oružja i dojavljivanje vlastima.

Longyearbyen

Ne možete jednostavno doći u norveški Longyearbyen iz Barentsburga. S vremena na vrijeme Arktikugol organizira “shop tour” kada se ljudi tamo prevoze helikopterom, ali češće se moraju pridružiti norveškom turističkom brodu.

Longyearbyen je, kao i svako drugo naselje na Spitsbergenu, bio rudarski grad, ali je to prestao biti prije 20-ak godina. Norvežani su početkom devedesetih shvatili da se samo na ugljenokopanju ne može ništa graditi i legalizirali privatno vlasništvo. Lokalno ugljenokopačko poduzeće izbacilo je iz svoje nadležnosti sve djelatnosti koje nisu u izravnoj vezi s njim, što je imalo vrlo dobar učinak na grad.

Što se tiče infrastrukture, Longyearbyen ostavlja puno ugodniji dojam - tu je brzi internet, supermarket s hranom na koju ste navikli, hotel, nekoliko barova, muzej, kulturni centar, sveučilišni centar, zračna luka. Postoji čak i tajlandski restoran.

Ali u svim drugim aspektima, Barentsburg mi se mnogo više svidio. Naše selo je veličanstveno, stoji na obali fjorda, au Longyearbyenu su samo šupe na obali - nema prostora ili tako nešto.

Poanta

Jako me se dojmila priroda Spitsbergena. Nema usporedbe kada je ispred vašeg prozora zeleni, zeleni ocean i snježne planine, a početkom rujna tri dana je takva snježna oluja da je nemoguće izaći iz kuće - puše u snježni nanos.

Ali ono što me najviše oduševilo su ljudi. U velegradovima smo se odvikli od onoga što je još uvijek stvarnost malih gradova - ovdje su svi vidljivi. Uvijek se možemo zatvoriti u svoj stan i izolirati od svijeta. To je nemoguće u Barentsburgu - ako ne komunicirate s ljudima, nakon nekog vremena zavijat ćete.

A ljudi su ovdje nevjerojatno otvoreni i društveni - iako rade u relativno zatvorenom poduzeću. Običan čovjek nikada ne bi napustio topli dom i obitelj da dođe ovamo. Treba biti malo očajan, a taj je očaj u karakteru svih stanovnika Barentsburga. Ovdje također možete u potpunosti osjetiti ono što se u knjigama opisuje kao duh polarnih istraživača: uzajamna pomoć i želja da se pomogne drugima nisu samo riječi, to je ono što je zaista važno za ljude koji žive na surovom sjeveru.

U nekom trenutku, moji odnosi s mnogim ljudima ovdje više se ne uklapaju u format "ispitanik-sakupljač". U Barentsburgu sam našao ljude s kojima sam se zbližio i još uvijek održavam kontakt (zahvaljujući društvenim mrežama!). Sada se dopisujem i s odraslima i s djecom i nadam se susretu u ožujku ili travnju - do tada ću analizirati dostupne materijale i shvatiti koji podaci nedostaju. Eto, 20. ožujka se očekuje potpuna pomrčina Sunca koja će biti vidljiva samo na Farskim otocima i Spitsbergenu i nigdje drugdje na Zemlji - baš je želim vidjeti. U lokalnim hotelima sve su sobe za ove datume kupljene dvije godine unaprijed, ali nadam se da će sada biti mjesta za mene u Barentsburgu.

S vremena na vrijeme Arktikugol organizira "shop tour" kada se ljudi prevoze u Longyearbyen helikopterom.