Королівство Мустанг - загадкова країна Гімалаїв. Заборонене королівство мустанг Таємниці стародавнього Королівства Ло

Пише блогер Іван Дементієвський:

Це забуте або, навпаки, збережене богом місце знаходиться високо в горах, на кордоні між Непалом та Тибетом. Ще зовсім недавно потрапити туди було неможливо, тільки в 1991 році, король Непалу дозволив відвідувати цей регіон звичайним туристам. Але навіть за наявності дозволу мандрівнику належить непростий, повний поневірянь і тягар шлях, наприкінці якого чекають дивовижні відкриття. На висоті 3700 метрів над рівнем моря, в невеликій долині розташувалося місто-столиця Ло Мантанг.

Вид на місто Ло Мантанг. Зліва фрагмент королівського «палацу», хоча, якщо порівнювати з житлом решти жителів, будинок короля - справді палац.

Перші письмові згадки про територію Ло знаходять у тибетських Хроніках Ладакха, відносяться вони до сьомого століття. Тоді ця територія знаходилася під керуванням намісників Тибету, які мали резиденцію в Царанзі. У середині 15 століття син намісника Аме Пал, відчувши, що влада держави Тибету ослабла, скористався сприятливою можливістю і оголосив територію Ло незалежним королівством. Це сталося 1440 року. Історія незалежного існування Ло описана в книзі Молла, яка багато століть зберігалася в монастирі в Царанзі.

Вид на Джомс з висоти пташиного польоту. Традиційно саме звідси починається піша дорога до Мустангу руслом річки Калі-Гандака.

Але стежка, наче доля-лиходійка, петляє не тільки по низах. Іноді вона злітає на перевали 4000 метрів. Деколи мандрівникам доводиться несолодко на такій стежці. Але, як кажуть, дорогу здолає той, хто йде.

Аме Пал - король об'єднувач, король-будівельник. Зовнішня агресія оминала Ло протягом майже століття після заснування, і це був час розквіту релігії та час процвітання всіх станів. У той час клімат був значно м'якшим, а земля Мустанга родючою. Аме Пал приєднав великі землі, побудував у стратегічних точках фортеці та монастирі. Якщо монастирі ще стоять і деякі з них підтримуються у стерпному вигляді, то від фортець залишилися одні руїни.

Справді, якщо уважно придивлятися, на шляху до столиці королівства можна спостерігати безліч руїн. Серед звичайних будинків вгадуються чортени та монастирі добуддійської релігії Бон та товсті стіни фортець.

Одна з відомих фортець-дзонг Кечер знаходиться поряд з Ло-Мантанг на вершині вузького хребта, що розділяє північний Мустанг на дві долини. Всі фортеці в Мустангу в плані прямокутники. Але Кечер виглядає інакше. Згідно з легендою, батько Аме Пала, намісник у Ло, доручив йому побудувати укріплення та навести лад на північних землях. На той час біля витоків річки Калі-Гандака панував войовничий князь Демон «Чорна Мавпа». Аме Пал побудував фортецю Кечер, Демон «Чорна Мавпа» обурився - гострий кут Кечера дивився прямо на ворота його фортеці і спрямовував цим злих духів. Аме Пал перебудував стіни Кечера, зробивши їх круглими і помінявши місце своїх воріт. Але Демону «Чорній Мавпі» це не допомогло, за кілька років він був розбитий, а його фортеця зруйнована.

Інша легенда розповідає, як Аме Пал вибирав місце для столиці. Він задумав перенести свою резиденцію із Царангу. Помолившись ніч, він вийшов у дорогу зі стадом кіз. Він слідував за ними, поки кози не зупинилися. Місце виявилося неподалік фортеці Кечер. Так Аме Пал вибрав місце для Ло-Мантанга, і на той час символом міста служить козяча голова. До речі, саме назва Ло-Мантанг дала сучасну назву території королівства – Мустанг. Так картографи спростили слово Мантанга. Вигляд столиці майже не змінився з часів її будівництва Аме Палом.

На околицях столиці, в дні шляху (для звичайного туриста), знаходиться кілька монастирів та невеликих сіл.

Наступна епоха процвітання пов'язана з іменами трьох святителів, як їх називають у Ло: сином Амі Пала Ангуном Зампо, його керуючим або, як ми б назвали, міністром, Калун Зампо та Нгорчен Кунга Зампо - знаменитим ламою, що сприяло поширенню та зміцненню буддизму Тибету в Ло . Але наприкінці шістнадцятого століття на схід від Ло зміцнилася держава Джумла, почалася низка спустошливих воєн. Ло потрапило під васальну залежність, влада династії збереглася, але данина була високою. Період розквіту добіг кінця. Сьогодні і слідів не залишилося від войовничої Джумли, а королівство Ло збереглося.

Наприкінці вісімнадцятого століття Джумла була завойована Гаркхалі, суверенами Непалу. І Ло просто перейшов під керування Непальської королівської родини. Непальці зберегли автономність Ло та королівську владу, називаючи правителя Мустанга раджою. Король у Ло – адміністратор, верховний суддя, моральний авторитет, а королівська влада – вісь устрою соціального життя.

Чотири десятиліття ізоляції Мустанга (з 1951 по 1991 рік) підірвали торгівлю - один із видів занять народу Лопа - і важко позначилися на рівні життя, який і так не надто високий. Але труднощі ніяк не вплинули на ставлення до життя: їхня природна доброзичливість і дбайливе ставлення один до одного, вміння жити тим, що дається тобі сьогодні, і вітати наступ нового дня нікуди не поділися.

Висота та листопад роблять свою справу. Погода – гірше не придумаєш. То світить сонце, то зі свистом дме шквалистий вітер та ще зі снігом. Не дивно, що у цій негостинній землі живе так мало людей.

Досі деякі кочівники ведуть такий спосіб життя, як і їхні далекі предки.

Працюють з дитинства до глибокої старості. Втім, зовнішність жителів Ло дуже оманлива. Жорстокий вітер і пекуче сонце швидко перетворюють молодих людей на старих і старих.

Ло-Мантанг

Столиця Мустанга заснована у середині 15 століття. І той вигляд, який зараз постає мандрівникам, не набагато відрізняється від міста, збудованого в період правління Аме Пала (1387-1447), першого короля незалежної держави Ло. Головна особливість міста – стіна навколо, в якій кам'яна кладка перемежовується з глинобитними глухими стінами будинків. Увійти до столиці можна лише через одні ворота, які з настанням темряви зачиняються. Навколишнє місто - це не тільки данина войовничим часам заснування королівства Ло, скільки захист від місцевого клімату, від вітрів руйнівної сили.

За європейськими мірками Ло-Мантагн здається крихітним середньовічним містом, яке дивом збереглося. Щоправда, на момент заснування він був великим міським поселенням у порівнянні з іншими містами Тибету. В архітектурному плані Ло-Мантанг – правильний прямокутник, обнесений стіною. Трохи понад сто двадцять будинків міста примикають один до одного стінами. Головна будівля - королівський палац, зимова резиденція правлячого короля, поблизу міських воріт і головної міської площі, яка справляє враження просто великої кімнати. Влітку королі Мустанга вважають за краще жити у скромнішому палаці за межами столиці. У Ло-Мантагні чотири монастирі, три з яких збудовані за часів Аме Пала. Один з них Чампа Лакханг відомий як «замок приходить Будди», золота статуя Майтрейї, що стоїть у ньому, - Будди Прийдешнього - була найбільшою у всьому тибетському світі.

Молодий чернець за трапезою. За традицією, з кожної багатодітної родини одного хлопчика віддавали до монастиря. Зараз монастирі - це як школи, де навчають різних предметів. Люди розуміють важливість та цінність освіти.

Місто розбите на чотири квартали, у кожному є свій керуючий. За традицією будинки знатних родин будуються на три поверхи, а решта - лише на два. Будинків аристократів налічується дванадцять, вони розкидані містом. Звичайний будинок столичного мешканця: два поверхи, складені з необпалених цегли, плоский дах. Підлога мазана, її просто періодично підмітають і поливають водою, створюючи взимку нестерпну для західної людини вогкість. Перший поверх – зимовий, зазвичай без вікон для збереження цінного тепла. Кімнати другого поверху виходять на дах, де влітку зосереджується основне життя. Головна кімната в будинках ло-па – молитовня. Саме там селять гостей.

Дахи будинків Ло-Мантанга, як і будь-якого поселення в країні Ло, прикрашені по периметру стратегічним зимовим запасом палива - вузлуватими кореневищами чагарника, які збирають у горах. Але в часи Аме Пала і аж до дев'ятнадцятого століття образ Мустанга не був таким безлюдним, як зараз. Кліматичні зміни нагір'я Тибету, коли, як кажуть ло-па «пішла вода», перетворили цілком процвітаючий в природному плані край в пустельну місцевість, де вода і дерево - велика цінність. Розповіді про ліси Мустанга не порожні легенди – палаци та монастирі побудовані із застосуванням дерева, у монастирях є прикрашені різьбленням дерев'яні балки у два обхвати. Але сьогодні уявити собі ло-па, що зрубує дерево, неможливо.

Якщо відвідати Мустанг влітку, можливо, знайдеться трохи ділянок землі із зеленню. Але на тлі гір та випалених плато це жалюгідні залишки колишньої розкоші.

У самому серці Непалу лежить «країна в країні» - напівнезалежне, відокремлене князівство (королівство!) Мустанг, куди не йдуть потяги, не ведуть дороги, а люди, як сотні та тисячі років тому, приходять сюди пішки гірськими стежками Тибету. Цивілізація мало торкнулася цього екзотичного куточку землі, де жителі досі зберігають устрій та релігію дідів та прадідів, а величні вершини снігових гір стоять на сторожі для тибетців священних місць. Побачити на власні очі знамениті «вісімтисячники», монастирі та храми, які вже стояли тут задовго до хрестових походів, - привід цілком достатній, щоб знехтувати банальним комфортом пляжів і провести тиждень-другий у горах. Втім, перш ніж ступити на – як це тут іменують! - трек, доводиться здолати повітрям відомі відстані і дотриматися класичного ряду формальностей.

Отже, Непал. Переліт Москва-Катманду зі стиковкою в Досі коштує близько 24000 рублів. Виліт вночі, о 01:10, зручності (і незручності) традиційні, а до 17:00 – посадка у столиці Непалу, Катманду.

Незалежно від подальших планів, Катманду, центр старовинної культури і двох релігій - буддизму та індуїзму, сам по собі заслуговує на увагу. Місто захоплює своєрідною, архаїчною атмосферою середньовіччя та красою незліченних культових будівель. Особливо вражаюче виглядає чудова Хануман Дхока (Палацова площа) – місце проведення різноманітних свят та коронацій непальських владик. Зведений у XVI столітті Махендрою Маллою храм Таледжу, статуя одного з непальських королів, Пратана Мали, Галді Баітхак, храм Джаганнатх, Великий Барабан (і відповідних розмірів Дзвін), власне, місце коронації - Насал Чоук і образ божества руйнування Кала Бхай приділити хоч скільки уваги кожному з ефектних будов палацової площі. Застелене дерев'яними ґратами, у правому кутку Хануман Дхока блищить позолотою величезне Обличчя Світла Бхайрави, яке повністю відкривають лише у свято Індра Датра. У багатій палацовій будівлі розміщуються сучасний Трібхуванський музей та музей нумізматики (фотографувати експозицію заборонено). У столиці безліч цікавих місць та крім палацової площі. Неподалік Хануман Дхока знаходиться знаменитий храм Кумарі Гхал, святилище Живої Богині Кумарі, прикрашене вишуканим дерев'яним різьбленням. На балконі або у віконці його справді час від часу показується «богиня», яку обирають за низкою ознак серед дівчаток стану ювелірів «аж до першої крові». Богиню, до речі, теж фотографувати забороняється. Храм Кастхамандап, якому Катаманду зобов'язаний своєю назвою, якщо вірити легенді, побудований за правління короля Лакшмі Нарсігха Малли, у XVI столітті зі стовбура одного величезного дерева. Через розташований на Джайші Девал храм Шиви, де безліч дерев'яних фігур представляє низку еротичних сцен, у свято Індра Джатра проходить шлях святкової колісниці. Чудовим видовищем постає забарвлений західним пурпуром білий купол буддійського храму - ступи Сваябунатх, зведеної неподалік Катманду на вершині 77-ти метрового пагорба, а стародавня ступа Бодднатх - символ, що стоїть в оточенні золочених монастирських дахів - стародавня ступа Бодднатх. І це все далеко не повний перелік рукотворних чудес непальської столиці, які розглянути експромтом, за кілька днів, звісно, неможливо.

Познайомившись з Катманду і запасшись у Департаменті імміграції, Тридеві Марг, обов'язковим для іноземців дозволом на трекінг (пермітом), можна рухатися автобусом до Покхари. Другий із центрів туризму Непалу за значимістю та величиною, Покхара розкинулася на березі священного озера Фева, неподалік підніжжя гори Аннапурни. В окрузі досить спекотно, температура вище +30ºС, втім, під час підйому в гори, вона суттєво відразу впаде. Літак на Джомсом (перший етап маршруту) вилітає вранці, тому залишається час оглянути околиці озера (перепливши останнє або обійшовши пішки, можна помилуватися місцевою буддистською ступою - World Peace Pagoda) або просто пройтися містом, сонний спокій якого іноді порушується фестивалями, наприклад такими , як Дивпалі (або Тихар) - Фестиваль Вогнів, що запалює з настанням темряви тисячі свічок.

Аеропорт Покхари вранці випускає безліч невеликих літаків, серед яких і Ваш (це може бути, наприклад, «Дорньє-228», що бачив види, ціна квитка $70). Взявши розбіг, літак злітає і, розвернувшись, лягає на курс Джомсому. Злегка похитує, але досить лише глянути у віконце, щоб забути про все на світі: гори! З півдня від Гімалаїв ландшафт Покхари представлений картиною кількох паралельних хребтів, які плавно спадають у висоті з семи до тисячі метрів і прорізаються поперек долинами, по одній з яких летить «дорніє». Зліва простягається крижана стіна Дхаулагірі, праворуч височіє засніжений схил Аннапурни. Згідно з путівником, обидві величезні гори перевищують 8000 м, а описувати словами чарівність їх сяючих у ранковому світлі вершин, що горять самоцвітами льодовиків, сріблястих шлейфів снігового пилу, що злетів на вітрі, просто не має сенсу.

Посадка (м'яка, дідок «дорньє» справляється без проблем). Розташоване вже на Тибетському нагір'ї, в трансгімалайській зоні, містечко (фактично більше схоже на село) Джомсом зустрічає чутливо меншою температурою, ніж у Покхарі, а ландшафт з тропічних пальм з ліанами тут змінюється сірувато-рудим схилом (тут і там - глинобитні хати). , сніговою білизною вершин та пронизливо-яскравою синьовою небесою. Ширина долини, що лежить між гір-семитисячників, становить біля містечка приблизно кілометр, а внизу пробирається кам'янистим руслом річка Калі-Гандакі, якщо вірити геологам, що протікала приблизно тут ще до народження Гімалаїв! Мабуть, варто згадати, що ущелина Еклобхатті все тієї ж Калі-Гандакі вважається найглибшою у світі. Краї його утворюють масиви Дхаулагірі та Маччепучаре, а власне річка протікає на «глибині» всього 1500 метрів щодо їх згаданих 8000. Як результат – значний перепад висот, приблизно шість із половиною тисяч метрів! Одним з кінців ущелина йде до Тибету (до кордону тут 70 км), до таємничого Ло-Матанга але той - не мета поточного дня. Від Джомсома шлях лежить по схилу ущелини до села Кхінгар і далі (до кінця дня) у Джаркот.

З Джаркота з ранку піднімаємося стежкою до селища Мукінтах, що лежить на висоті 3712 м. Згідно з переказами, тут колись жив і молився (а цікаво - кому б це?!) Бог індуїстського пантеону Вішну, і індуїсти-прочани шанують за даною ознакою Мукінт . Зі свого боку, буддисти, які вшановують пам'ять відомого індійського махасіддха Гуру Рінпоче, що приніс на Тибет буддизм, також вважають названі місця у святих, через що сумарна щільність святості Муккінтаха вдвічі вища. Підйом до селища відносно крутий, зате відкриває безліч чудових видів на Дхаулагірі. Трохи вище, власне, містечка (села) Muktinath лежить невеликий, але відомий досить широко індуїстський храм, за яким з прямовисного схилу стікають 108 джерел, води яких, нібито, очищають карму. В околиці також чимало буддійських ступів, три монастирі, а в одному з храмів з-під землі виривається «невгасимий» вогонь. За канонами обох релігій, місцевість поблизу Мукінти перебуває в гармонії всіх п'яти елементів. Від святинь Мукінтах стежка відхиляється на Кінгар, і до місця стоянки, гірського містечка Кагбені, висота знижується до позначки 2865 м. У містечку є готель «Mustang Gateway», вузенькі вулички з містками над струмками, безліч цілком доброзичливих собак, а також місцевий музей експозицією традиційних одягів та предметів побуту князівства Мустанг.

Після пропускного пункту на виході з містечка стежка знову прямує вгору, йдучи в закриті території Верхнього Мустангу. Дорога виходить до ступи з ефектним видом на Кагбені, піднімається вздовж берега Калі-Гандакі і приводить на поросле подекуди одиничними кущами плато. Далі йде кам'янистий, стрімкий спуск до каньйону Тангбе Кхола, а потім - рівномірний підйом до містечка Тангбе, до позначки 2926 м. У Тангбе розташований маленький буддійський монастир Нігма. Після півторагодинним переходом Ви вже в Чуксанге, біля місця злиття річок Тангбе Кхоли і Калі-Гандакі, де можна заночувати.

За Чуксангом, після мосту через Калі-Гандакі, стежка піднімається круто вгору, до Тселі, і, минаючи глибокий каньйон, плавною дугою виходить на перевал заввишки 3317 м, звідки видно село Камап. Після перепочинку в Камапі та невеликого спуску – знову досить крутий підйом до перевалу Беза Ла (3743 м). Спуск з Беза Ла призводить до місця ночівлі в Ямдо, з оглядової точки біля якого відкривається на заході сонця чарівний вид на оповитий хмарами масив Аннапурни. З ранку триває підйом до Янда Ла (відмітка 3789 м), а потім стрімкий спуск до села С'янгмочен (3597м), побудованого, нібито, демонами ракшасами. Бічна стежка від С'янгмочен веде до Рангб'юнгу, до печери з «самопроявленою» фігурою Падмасамгхави, а основна - до села Тама Гаон (3566м) і, відповідно, до місця чергового ночівлі.

На ранок спуск триває від Тама Гаон через перевал Ньї Ла до села Гемі (висота 3487 м). Тут є черговий монастир, а біля каньйону (село, як і більшість інших розташоване біля каньйону) тягнеться найдовша з непальських молитовних стін. Далі знову підйом до позначки 3862 м біля села Тангмар з ефектним видом на гряду Аннапурну Хімал і вершини Нільгірі і Фанг, а потім - плавний спуск на 3480 м, до Царангу з руїнами стародавнього форту і невеликим, але досі нині діючим. Залишок дня займає неспішний підйом спочатку до окремої ступі (3627 м), а далі - на перевал (3877), що відкриває панораму на поля Ло Мантанга, що зеленіють.

За стародавньою стіною, що лежить дещо нижче (3450 м), буквально середньовічного містечка проживає, як стверджують, близько восьмисот осіб. Імператор (монарх) напівнезалежного (цікавий термін!) князівства існує за рахунок стягуваних з орендарів місцевих земель (селян) податків. За стінами розташовані три старовинні буддійські монастирі в практично незмінному вигляді з дня будівництва два-три століття тому. Шлях у долини на захід та схід від Ла Мантанга для всіх іноземців закритий, тому наступного дня стежка веде Вас на перевал, до вищої точки «треку» 4200 м, звідки слідує вниз через дві долини до позначки 3883 м, в Ло Джекар, де обок чергового монастиря красуються молитовні барабани, а поряд - кемпінг і навіть місцевий ресторанчик.

І... на цьому, власне, все - від сусіднього перевалу (4023 м) стежка йде до вже знайомого села Тангмар і далі, через Гемі, повертає Вас до Кагбені, Джомсому, Покхари, столиці Катаманду - і додому, до Москви.

Сховавшись у віддаленій місцевості від цікавих натовпів туристів, крихітне колишнє королівство веде тихе та загадкове життя. Небагато мандрівників наважилися дослідити ці землі. Ті ж, хто відвідав Мустанг, ніколи не забудуть разючого краю, сповненого таємниць та легенд.

Родюча рівнина

Мустанг (Монтанг або Мун Тан) – у перекладі з тибетської означає «родюча рівнина». Однак назва ця вводить в оману. Окиньте поглядом околиці і перед вами відкриються висушені землі та гори. Ні, Мустанг не входить до списку топових туристичних центрів, що пропонують п'ятизіркові готелі та ресторани. Ви не знайдете тут басейнів з шезлонгами і красунь у бікіні, які похлюпають екзотичні коктейлі. Поверхневий блиск і гам гламурних курортів поки що обходять цей суворий і прекрасний куточок.

Сьогодні Мустанг - одна з адміністративних одиниць Непалу, розташована на півночі країни. Донедавна цей регіон був царством. 2008 року Непал проголосили республікою, а Мустанг увійшов до складу держави. Втім, король Мустанга все ще зберігає певну владу.

Джігме Палбар Біста – останній король Мустанга.

Як і сам палац, більшість будівель відрізняє скромність. Єдина прикраса – різнокольорові клаптики тканини, що майорять на вітрі, захищаючи мешканців будинків. Це молитовні прапори, які буддисти використовують як обереги. Кольори обрані невипадково, в кожного своє значення. Білий таїть у собі силу вітрів та повітря, зелений уособлює воду, червоний – це полум'я вогню, жовтий дарує захист землі, а синій – небес. Згідно з легендою, перші прапори молитов були створені самим Буддою.

Королівський палац (де й досі мешкає колишній правитель) не вразить пишним фасадом. Він схожий на стареньку хатинку: застарілі дерев'яні двері та пошарпані часом стіни.

Центр сили

Споконвіку Непал і Тибет відомі у колі людей, які шукають духовного спокою та просвітління. Микола Реріх – найбільший дослідник Гімалаїв, вважав, що Мустанг є одним із священних місць сили, куди сходить енергія Космосу. Первозданная краса цих земель захопила вченого. Не дивно, що Реріх знову і знову зображував химерні гори своїх полотнах. Варто подумки подякувати йому за це. Не кожному з нас під силу на власні очі побачити, як заходи сонця і світанки грають фарбами на схилах Гімалаїв.

Не тільки Реріха манила таємнича аура місцевих земель. Мішель Пессель - французький антрополог і письменник так само вивчав ці околиці. У 1967 році Мішель опублікував книгу «Мустанг: загублене тибетське королівство», в якій розповів про свою незвичайну подорож по таємничих землях. Книжка одразу здобула світову славу і стала бестселером, що привернула увагу до королівства. Втім, аж до 90-х років минулого століття потрапити в Мустанг було не так і просто, для цього був потрібний спеціальний дозвіл. Саме з цієї причини королівство прозвали "забороненим". Розмірний спосіб життя дався взнаки жителів Мустанга. Сам Пессель згадував, як часом стримував негативні емоції, що б'ють через край, настільки характерні для нас (і настільки незвичні для місцевого населення).

«Одного разу я напустився на селянина… Той здивовано подивився на моє обличчя і сказав:
- Ви така вчена людина. Невже ж темний селянин міг викликати ваш гнів?
Це було добрим уроком ... »(М. Пессель).

Легенди загубленого світу

Звісно ж, історія виникнення древнього королівства обросла легендами. Одна з переказів свідчить, що саме Мустанг є батьківщиною Будди. Дивовижний краєвид також знайшов відображення в притчах. На території Мустангу знаходяться тисячі рукотворних гротів, вирубаних у скелях. Небесні печери Непалу – таку поетичну назву вони отримали у всьому світі. Хто ж їх створив і навіщо? Старці кажуть, що на землях Мустанга колись жило наймудріше плем'я у світі. Однак древнім мудрецям загрожувала смертельна небезпека, тому вони залишили свої будинки, знайшовши притулок глибоко під землею. І ці печери – вхід у підземний світ.

Червоний відтінок - характерна риса скелястого ландшафту. Притча свідчить, що давним-давно злісний демон зруйнував священний монастир. Відважний гуру прогнав чудовисько в гори, де спалахнула люта сутичка. Гуру убив демона, чия кров потекла схилами, пофарбувавши їх у багряний колір.

Сучасне життя повільно, але неминуче змінює образ Мустанга. Нова влада намагається розвивати туризм. Можливо, ресторани незабаром з'являться поряд із таємничими печерами (якщо не в самих гротах), а низки молоденьких туристок фотографуватимуться на тлі святинь, аби якнайшвидше запостити незвичайні кадри в соцмережах. Сум'яття спотворить гордовиту самотність Мустанга. І все ж, залишиться тут таємнича чарівність і неповторний дух древнього загубленого королівства.

Програма

30 хв

1	Прибуття в Катманду	1300 m
2	Переліт до Покхари	800 m
3	Переліт Джомсом трек в Кагбені	2720 m 2900 m	20 хв З,5 год
4	Чусанг	3200 m	6 год
5	Самар
6	Гілінг	3510 m	6-7 год
7	Гамі
8	Тсаранг	3650 m	7-8 год
9	Ло Мантанг	3730 m	7-8 год
10	Ло Мантанга. Околиці
11	Ло Мантанг - Муктинат (переїзд джипом)	3750 m	8-10 год
12	Джомсом	2720 m	4-5 год
13	Переліт до Покхари і далі переліт до Катманди
14	Виліт з Непалу

Таємниці стародавнього Королівства Ло

Подорож у Мустанг чи Ло – королівство всередині королівства – це одна з найбільш захоплюючих та містичних пригод у Непалі. Мустанг розташований на північному заході Непалу на північ від масивів Аннапурни і Дхаулагірі, на кордоні з Тибетом. До 1991 року Мустанг був закритий для відвідування туристів, лише отримавши персональний дозвіл (благословення) Далай Лами та Короля Непалу, можна було відвідати цю приховану від сторонніх очей святиню буддизму. В даний час в оазі Ло проживає близько 8000 осіб, що охороняють таємниці древніх манускриптів, в яких є вказівки на прихід Будди Майтрейї. Столиця королівства знаходиться на високогірному плато (близько 4000м), прихованому за сімома перевалами, гірськими річками та глибокими ущелинами.

Визначні пам'ятки

Столиця Непалу.
Покхара - місто на березі озера Фева
Священний Муктинат – храм п'яти стихій
Королівство Мустанг
Масиви Аннапурн та Даулгірі
Монастирі, що діють

У вартість включено:

зустріч в аеропорту Катманду
проживання в Катманду та Покхарі двомісне
3 ночі, сніданок
оформлення перміту у верхній Мустанг
оформлення входу до Національного парку Аннапурна
авіа квитки Катманду — Покхара — Катманду
авіа квиток квиток - Джомсом - Покхара
супровід англомовного гіда за маршрутом
портери з розрахунку 1 портер на 2 туристів (можна здати по 10 кг)
переїзд Ло Мантанг - Муктинат

У вартість не включено:

віза до Непалу.
проживання в лоджіях за маршрутом
персональні витрати
харчування по всьому маршруту
вхідні квитки в монастирі та гомпи
фото та відеозйомка
персональна страховка
будь-які непередбачені витрати
пов'язані з обставинами форс-мажор

Маршрут може бути організований для індивідуальних груп від двох учасників.

У разі екстреної необхідності маршрут може бути змінено. Відповідальним за будь-які зміни є гід, який супроводжує групу.

Усі відхилення від маршруту без санкції гіда
та Royal Mountain Travel оплачуються туристами

Трек у верхній Мустанг

День 1. Покхара – Джомсом – Кагбені

Перший день вашої подорожі починається захоплюючим польотом з Покхари в Джомсом - 18-ти місний літак протягом 20 хвилин долає відстань майже в 160 км, пролітаючи по ущелині річки Калі Гандакі між масивами двох величних восьмитисячників - Аннапурна 8157 м і 8091 м. від Покхар майже 2000м, тому варто відпочити і випити міцного солодкого чаю в Джомсомі, перш ніж почати трек до села Кагбені. Перехід у Кагбені займе 2.5-3 год правому березі вгору за течією річки Калі Гандаки. Село розташоване на висоті 2850 м. біля місця впадання в Калі-Гандакі річки Джонг-Кхола, у невеликій зеленій «оазі». Населення села менше 1000 чоловік. У минулому Кагбені мала важливе стратегічне значення, будучи пропускним пунктом у Верхній Мустанг. Через Кагбені йшла торгова дорога, що з'єднує Індію з Тибетом. Село будувалося як укріплений населений пункт, до наших днів зберігся форт Каг - Кхар, що височіє в центрі Кагбені. При вході до села ми бачимо дві скульптури чоловіка та жінки – це Кхені, пожирачі духів, які належать до релігії Бон, що оберігають село від злих духів. У центрі села Гомпа Каг-Чоде-Туптен-Сампхел-Лінг – буддистський монастир, заснований у 1429 році. Кагбені - кордон району Верхній Мустанг і тут на чек посту реєструють спеціальні перміти Ло Мантанга.

День 2. Кагбені - Чусанг

Якщо ваш рейс з Покхари був скасований і ви провели першу ніч у Джомсомі, то радимо вийти якомога раніше, щоб уникнути сильного вітру і особливо пилу, який супроводжуватиме вас на всьому переході від Джомсома в Кагбені і далі до Чусангу. Після зупинки на чай та реєстрації пермітів у Кагбені ми входимо на територію «королівства Мустанг». Перше село на нашому шляху - Тангбе (Tangbe 3060 м) розташоване трохи нижче основної трекінгової стежки, але спуститися вузькими вуличками до стародавніх Чортенів неодмінно стоїть. Напівзруйнований стародавній форт нагадує про колишню велич цього поселення, яке було основним торговим пунктом на “соляному” шляху з Індії до Тибету, досі тут збереглися стародавні соляні копальні. Численне колись населення Тангбе мало свою мову serke - що в перекладі означає золоту мову, свій національний одяг, прикраси та культурні традиції. Нині більшість жителів села переїхали до Джомсом, Покхару чи Катманду, отже село майже спорожніло, лише триколірні Чортени як і раніше вказують шлях. Перехід від Кагбені до Тонгбе займає близько 2 годин проїжджою ґрунтовою дорогою разом з джипами. Ще через 30-40 хвилин ми прибуваємо в село Чусанг (Chhusang 2980 м) на злитті Калі гандакі та Наршінг Кола. Тут уперше бачимо химерні багатобарвні скельні освіти з численними древніми печерними поселеннями. Червоно-цегляні відтінки змінюються теракотовими і переходять у сріблясто-сірі, наче місяць і сонце залишили свої сліди на стрімких скелях. Рекомендуємо зупинитися на ніч у самій південній частині селища – селі Брака (Braga) в однойменному гестхаусі з гарячою водою та сучасними зручностями.

День 3. Чусанг – Самар

Рано-вранці виходимо з Чусанга по березі Калі гандаки і через 30-40 хвилин нарешті переходимо на протилежний берег до селища Челе. Річка тут дуже тонка і протікає під скельним склепінням, смарагдово-блакитний потік, вирвавшись зі скелі розливається на численні гілки, створюючи химерну мережу блискучих ниток на висохлому стародавньому руслі. Від мосту стежка йде круто вгору піщаним схилом до Челі (Chele 3050 м), тут варто передихнути перед переходом у Самар (Samar 3660 м). Від Челе починається плавний підйом, стежка йде від проїжджої дороги до ущелини річки Gyakar і продовжується по стрімкому карнизу з панорамами, що захоплюють дух, до перевалу Dajori La 3735 м. Загальна тривалість переходу в цей день 5-6 годин.

День 4. Самар – Гілінг

З Самара йдемо старою пішохідною стежкою, піднімаємося на перевал 3760 м з видом на вершину Нілгірі та масив Аннапурн і знову спускаємося вниз до річки, до печери Chungsi, де медитував Гугу Падмасамбхава на шляху до Тибету. Ця ділянка колії займає близько 3.5-4 годин. Від річки стежка веде до селища Сьянгбоче і з'єднується з дорогою. Піднімаємося до перевалу Syangboche La 3850 м і приблизно через годину спускаємося в Гілінг (Ghiling 3570 м). Перехід загалом 5-6 годин. Селище Гілінг досить велике за місцевими мірками, із давньою Гомпою та чортенами на схилі пагорба, штучною водоймою, яблуневими садами, тополиним гаєм та ярусами оброблених полів.

День 5. Гілінг - Гамі

Перехід Гілінг - Гамі займає 4-5 годин і йде весь час паралельно проїжджій дорозі серпантином до перевалу 4100 м і також серпантином вниз до 3520 м, тому ми вважали за краще проїхати його на джипі (1 година, ціна 4000 рупій) а час, що залишився, присвятити відпочинку та свіжоспеченого яблучного пирога.

День 6. Гамі - Тсаранг

Цього дня на нас чекає відвідування печерного міста в червоних скелях біля села Дакмар (Dhakmar 3820 м) підйом на перевал Mui La 4210 м, трек по плато до найдавнішої гомпи Ghar Gompa. Приходимо в Ло Гхекар, що означає «чиста чеснота радості». Ло Гхекар або Гар Гомпа, заснована у 8 столітті, це найстаріша гомпа в Непалі. Усередині монастиря старовинні фрески, поруч із монастирем чудово вирізані та пофарбовані камені «мані». Комплекс доповнює низку масивних чортенів, виконаних в унікальному стилі.

Історія Ло-Гекар пов'язана з історією старого в Тибеті монастиря Сам'є. За легендою, будівництву монастиря Сам'є заважали демони. Щоночі вони руйнували те, що було збудовано людьми за день. Главі монастиря, що будується, наснився сон, що Гуру Римпоче - великий йогін Індії, міг би допомогти з будівництвом. Він запросив Гуру Римпоче до Тибету. Гуру Рімче погодився захистити будівництво монастиря, але пояснив, що перш ніж буде збудовано Сам'є, повинен бути заснований інший монастир. По дорозі в Тибет Гуру Римпоче бився з демонами і на місці битви була заснована Гомпа «Ло Гекар», після чого був побудований знаменитий Сам'є. Таким чином Ло Гекар, умовно, можна назвати першим монастирем лінії Нінгмапа. З місцем пов'язано безліч містичних легенд.

Шлях у Тсаранг: Стежка спускається до річки, потім йде на невелике плато. Йдете повз стіну завдовжки 300 метрів, складену з каміння «мані», піднімаєтеся на перевал і спускаєтеся по пологій стежці в Тсаранг. Тсаранг це дуже велике по-мустангівським міркам село, друге за величиною у Верхньому Мустангу. Тсаранг - це стародавня столиця Мустанга, тут зберігся п'ятиповерховий палац Тсаранг Дзонг, побудований в стилі Тибету в 1378 році і найбільша і стародавня бібліотека королівства. У палаці є старий молитовний зал з золотим молитовником, статуями і тханками. Поруч із палацом знаходиться Гомпа, заснована в 1385 році, що належить лінії Сакья. Гомпа прикрашена фресками XV ст.

День 7. Тсаранг – Ло Мантанг

Раніше Мустанг був незалежним королівством, пов'язаним мовою та культурою з Тибетом. Династія продовжує правити у верхніх районах (Королівство Ло), і столицею королівських володінь є Ло Мантанг. Династія королів (раджа, Гьєлпо) Мустанга веде початок від Аме Пала, в даний час при владі король Джигме Палбар Біста. Син короля трагічно загинув, і продовження династії під загрозою. Аме Пал, засновник Мустанга, був воєначальником, який проголосив близько 1450 (за іншими оцінками 1380) себе королем буддійської держави. У період розквіту територія Мустанга була значно більшою, Мустанг займав ще частину сучасного Тибету. У XV-XVI століттях Ло Мантанг був на основній торговій стежці між Індією та Тибетом, і вважався мало не другим за значенням торговим центром Тибету. Через Мустанг проходила торгівля сіллю. Поля були дуже родючі і на пасовищах паслися величезні череди. Монастирі Мустанга були дуже активними, у них досі збереглася велика кількість книг. У 1790 р. королівство уклало союз із Непалом у війні проти Тибету, і згодом було зайняте Непалом. До 1951 року королівство було окремою адміністративною одиницею, керованою своїм королем, який представляв короля Непалу.

За легендою король Аме Пал одного разу уві сні побачив родючу долину, де йому слід було побудувати нову столицю. На світанку він вийшов зі свого палацу в Тсаранзі і пішов за стадом кіз, які й вивели його до оази в пустелі. З того часу козляча голова є символом королівства і її можна побачити над входом практично до кожного будинку.

Перехід від Тсаранга в Ло займаєте 5-6 годин пустельною піщаною місцевістю проїжджою дорогою, тому ми радимо проїхати цю ділянку на джипі за 40 хвилин (ціна 7600 рупій) і присвятити весь день старому місту. Королівський палац нині закрито, але можна відвідати діючі монастирі, бібліотеку та музей, де зібрано стародавні костюми та маски, зброю та предмети побуту.

День 8. Ло - Гурфу - Чосар

Цей день потрібно присвятити кінній прогулянці околицями Ло Мантанга. Кільцевий маршрут включає села та стародавні гомпи - Кімлінг, Темгхар, Намг'ял, Гурпфу, Чосар Дзонг та багатоярусну печеру Сіжа Дзонг. При в'їзді в долину Чосар вам потрібно буде придбати вхідний квиток у дзонги та печери вартістю 1000 рупій. Поїздка займає близько 5-ї години, так що за бажання, після обіду можна виїхати з Ло Мантанга і переночувати в селі Гхамі, щоб трохи полегшити тривалий переїзд до Муктинату наступного дня.

День 9. Ло - Муктинат

Переїзд із Ло Мантанга до Муктинату займе майже весь день. У Чусангу буде потрібно зробити пересадку на інший позашляховик і потім зупинитися в Кагбені для перевірки пермітів. Від Кагбені дорога піднімається серпантином до Муктинату на висоту 3710 м.

День 10. Муктинат – Джомсом

Рано вранці необхідно відвідати головну святиню Муктинату, однаково шановану як буддистами, так і індуїстами - Храм П'яти стихій, розташований за сто метрів вище за село. Невеликий білий храм із золотим дахом та двома маленькими басейнами спочиває у тіні старих в'язів. Поруч із храмом горить вічний природний вогонь, а з кам'яної огорожі навколо храму б'ють 108 джерел зі святою водою – той, хто торкнеться цієї води, буде щасливий весь наступний рік. Щороку сюди приїжджають сотні паломників з усього світу. Після обіду можна доїхати до Джомсома.

День 11. Джомсом – Покхара – Катманду

Переліт в Покхару 25 хвилин і ви можете відразу взяти стикувальний рейс Катманду - Покхара або провести день в Покхарі на озері Фева.

Корисно знати

Ваші витрати

У Непалі приймають до оплати готівку USD та EUR, тревел чеки та кредитні картки. Місцеву валюту - непальські рупії ви можете обміняти в аеропорту, банках або будь-якому обмінному пункті. Курс обміну в аеропорту зазвичай нижчий, ніж у місті. У Катманду та Покхарі в середньому ви можете витратити $10 за одне відвідування, у треку потрібно розраховувати на 20-25 usd на добу на проживання та харчування. Чим вище ви піднімаєтесь, тим вищі ціни. Необхідну кількість рупій на трек потрібно заздалегідь обміняти в Катманду або Покхарі.

Чайові

Винагорода вашого гіда та портерів після закінчення треку – питання вашого бажання та можливостей.

Клімат

Можна виділити чотири основні пори року:

Зима:грудень-лютий - холодно, але повітря дуже прозоре.

Весна:березень-травень - помітне потепління погоди, цвітіння рододендронів, можливі тумани, у травні сухо та спекотно.

Літо:червень-серпень – сезон дощів – дощ іде щодня, цвітуть альпійські луки.

Осінь:вересень-листопад - найсприятливіший період для треку, тепла погода, чисте небо.

Будь-якої пори року високогірне сонце оманливе і непередбачуване, можна отримати сонячні опіки навіть у прохолодний вітряний день. Навіть при легкому вітрі рекомендується одягати захисні куртки (накидки) та маски, які оберігають від найдрібніших частинок пилу та піску.

	Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	грудень
хв. t	2,7	2,2	6,9	8,6	15,6	18,9	19,5	19,2	18,6	13,3	6	1,9
макс, t	17.5	21,6	25,5	30	29,7	29,4	28,1	29,5	28,6	28,6	23,7	20,7
опади	47	11	15	5	146	135	327	206	199	42	0	1

Здоров'я

Для відвідування Непалу не потрібна спеціальна вакцинація, проте, ми рекомендуємо проконсультуватися зі своїм лікарем і запастися необхідними ліками.

Медичні послуги у Непалі обмежені у гірських районах. Якщо ви носите окуляри, краще мати при собі запасну пару.

Гірська хвороба...

Будь-яка людина, що подорожує понад 2500м. може відчувати легені симптоми гірської хвороби. Першими ознаками є головний біль, підвищена стомлюваність, безсоння, втрата апетиту, втрата рідини організмом та набряклість. З появою таких ознак слід залишитися на цій висоті до повної акліматизації організму. Необхідно вживати від 2-х до 4-х літрів рідини на день. Якщо симптоми не минають і стан погіршується, слід негайно пускатись. Іноді навіть 300 м-коду можуть відіграти вирішальну роль. Плануючи свою подорож, залиште запасні дні на акліматизацію на висоті 3700 м та 4300 м. Після 4000 м намагайтеся не підніматися більш ніж на 500м. за один день. Ви можете неадекватно оцінювати свій стан, тому завжди слідуйте порадам супроводжуючого гіда або місцевих жителів.

Що таке трекінг

Трекінг - це пішохідна прогулянка гірськими стежками з наметами або з ночівлями в сільських готелях (лоджіях). Трекінг дає вам унікальну можливість насолодитися панорамами гімалайських вершин та ближче познайомитися з культурними традиціями, побутом та релігійними святами місцевих жителів, випробувати свої сили та можливості. На маршруті всі дні відрізняються один від одного складністю та тривалістю переходу. Стандартний день треку починається о 7 ранку. Ваш багаж вже має бути підготовлений до сніданку, оскільки портери виходять раніше. О 8 ранку ви виходите на маршрут, щоб уникнути полуденної спеки та пообіднього вітру. Як правило, в районі полудня ви зупиняєтеся на перекус і короткий відпочинок. До 4 годин дня ви вже повинні бути на місці ночівлі.

Що ви несете

Багаж, який ви віддаєте портеру, не повинен перевищувати 15 кг. Ваш невеликий рюкзак для денних переходів повинен бути розрахований на найнеобхідніше в дорозі: камера, вода, додатковий одяг на випадок дощу або похолодання, крем від засмаги, туалетний папір, інше персональне приладдя.

Страховка

Ваша персональна страховка повинна, крім стандартного набору, покривати витрати на евакуацію з гірських районів.

Візи та перміти

Багаторазові візи в Непал можуть бути оформлені в аеропорту і на будь-якому кордоні. Віза дворазова дійсна 15 днів, коштує $25, або на 30 днів коштує $40. Необхідно мати 1 фото. Туристична віза може бути подовжена на 90 днів.

Список необхідних речей

спальний мішок
х/б вкладиш у спальний мішок
пончо від дощу та вітру або непродувний/непромокальний костюм, парасолька
термос або похідна пляшка для питної води
маленький рюкзак для одноденного переходу
пластикові пакети для пакування особистих речей та сміття
гарні сонцезахисні окуляри
сонцезахисний крем SPF 25-30
рушник, серветки/носові хустки, маска від пилу
очні краплі та краплі в ніс
ліхтарик та запас батарей до нього
запальничка або сірники
похідний ніж
персональна аптечка (аспірин з вітаміном С, інші жарознижувальні засоби від головного болю, засоби від розладу шлунка).
трекінгові черевики та легке взуття на зміну
теплі речі
шапка, шарф та рукавиці
головний убір від сонця та вітру

Мустанг недарма називають «втраченим тибетським королівством». Іноземцям дозволили відвідувати його лише 1991 року. Але й сьогодні королівство, віддалене від транспортних магістралей, перебуває в ізоляції від решти країни. Ось туди я й хотів потрапити – у місце, де старовину ще не знищено глобалізацією. Я стою перед двома величезними дверними стулками – вони виглядають дуже давніми і здаються нереальними, наче намальовані у комп'ютерній грі. З латунних ручок-кілець, до блиску начищених руками тисяч мандрівників, звисають довгі тибетські «хвости», що полиняли від сонця. Це північна брама в заборонене місто Ло Мантанг, столицю Верхнього Мустанга, в яке я мріяв потрапити останні три роки. Місто підперезане кам'яною стіною, яка колись вкривала мешканців від ворогів, і за цією стіною на мене чекає таємниця. Позаду тиждень шляху - пішки, на автобусах, джипах, на крихітному літачку, що пірнає по ущелинах. Сім днів крізь пісок, пилюку та сонце… Я набираю повні груди повітря і роблю перший крок. Ну а починалося все так... Початок шляху: літак не відлітає. Верхній Мустанг, або «королівство Ло», – у минулому незалежна держава, мовою та культурою, пов'язана з Тибетом. З XV по XVII століття грамотне стратегічне становище дозволяло Мустангу контролювати торгові шляхи з Гімалаїв до Індії, і весь цей час аж до 1951 Мустанг зберігав незалежність. Влада в Мустанзі традиційно зосереджується в руках короля, який веде багатовікову генеалогію і зберіг престол донині. Столиця володінь – місто Ло Мантанг. У п'ятдесяті роки королівство формально приєднали до Непалу, що сприяло збереженню віками тибетського способу життя, що існував. Потрапити до Верхнього Мустангу було моєю давньою мрією. Відправна точка нашої експедиції – столиця Непалу Катманду. Звідси їдемо до Покхари – справжньої Мекки гірського туризму. Саме з цього міста стартують численні групи гірських туристів, що йдуть одним з найпопулярніших у Непалі маршрутів. Відстань між Катманду та Покхарою – 140 кілометрів, але поїздка займає цілий день. Міста пов'язує єдина односмугова дорога, що йде через перевал і кучерявою серпантином між рисових полів і крихітних будиночків на кам'янистих терасах. Рух нею настільки неспішний, що часом, здається, простіше йти пішки. Покхар живе транзитом туристів. Хтось вирушає в трек до Аннапурни, а хтось, як ми, чекає на літак на Джомсом – столицю регіону Мустанг і перше напівтибетське місто у верхів'ях річки Калі-Гандакі. У Непалі у віддалені від цивілізації точки можна дістатися двома способами: або гірськими стежками, витрачаючи на подорож дні та тижні, або маломоторною авіацією, здатною доставити вас у точку за 30-40 хвилин. Парк машин старий, а умови перельоту – одні із найскладніших у світі. Насамперед через сильний вітер, який, почавши дути опівдні, не затихає до пізнього вечора. Другий фактор - щільні хмари, що несуть або опади з поганою видимістю, або піднятий вітром пісок. Усі вильоти здійснюються лише рано-вранці, коли природа найбільш милостива до рукотворних птахів. – Завтра наш рейс – третій! - радісно повідомляє Дамбар і, бачачи мою кислу фізіономію, додає: - Якщо хоч один літак відлетить, то і наш теж. Але Дамбар помилився. Перший «шестигодинний» літак завіз два десятки пасажирів і ніби розчинився. Даремно ми з тугою дивилися в похмуре небо, чекаючи на його повернення за новою партією мандрівників. Через кілька годин прийшло повідомлення, що через погодні умови зворотній виліт скасовано, і ймовірність нових рейсів близька до нуля. Погодне вікно відкрилося лише наступного ранку. Два десятки крісел по одному через прохід. Відкрита кабіна та двоє пілотів за штурвалами. Надсадно здіймають гвинти, короткий розбіг - і літачок, схожий на іграшковий, злітає в небо. Політ маломоторним непальським літаком – це особливе враження. Машина заривається в щільні хмари, вітром її кидає по ущелині, і залишається уражатися витримкою та вмінням пілотів, здатних холоднокровно вести борт в умовах практично нульової видимості. Хтось із нас у страху згадує молитви, а хтось у захваті припав до ілюмінатора. Нирко вниз, до вузької смуги, і ми в містечку Джомсом. Джомсом та Кагбені.Містечко Джомсом – це одна довга вулиця, по обидва боки забудована невеликими готелями та сувенірними лавками. Населення живе за рахунок туристів, які повертаються з передгір'я Аннапурни. Кілька годин ходу пересохлим руслом Калі-Гандакі, і перед нами виростає Кагбені - відправна точка шляху до Верхнього Мустангу. Це дуже дивне місто з ламаною геометрією вулиць, найбільше схоже на декорації до якогось фільму. Вузькі глинобитні стежки або закінчуються глухими кутами приватних дворів, або просто перетікають у загони для худоби, звідки до нас тягнуться волохати коров'ячі морди. – Так ми рятуємось від сильного вітру, – каже власник готелю, де ми зупинилися на ніч. - Духи вітру губляться у вуличному лабіринті і не завдають нам шкоди. Кам'яні сходи ведуть на другі поверхи будівель із земляною підлогою, і, щоб пройти далі, потрібно переступати солом'яні лежанки, мідний посуд, а іноді й самих господарів, які дивляться зовсім крізь вас. Вони живуть у цій реальності поколіннями та століттями. Дорогою до столиці.Рано-вранці виходимо на маршрут. За Кагбені загальна для всіх стежка розходиться: більшість повертає праворуч, у бік містечка Муктінах, а одиниці, такі як ми, рухаються далі руслом Калі-Гандакі, до самого кордону забороненого королівства. На підступах до пропускного пункту встановлено іржаві щити, виконані у чорно-жовтій гамі: «Увага! Ви вступаєте на закриту територію! Далі йдуть обіцянки різних автомобілів за самовільне проникнення. Військові ретельно звіряють дозволи та паспорти, а потім поступаються дорогою. Хвилюючий момент… За сотню метрів чекають ще кілька щитів-страшилок. Мабуть, на той випадок, якщо хтось у задумі пройшов усі попередні кордони. У Верхньому Мустангу дуже запорошено, сухо, спекотно. З обох боків високі гори, а над головою синє небо. А ще тут мало людей і напрочуд чисто. Мені дуже важливо самостійно пройти весь шлях від передгір'їв у Нижньому Мустангу до Ло Мантанга – столиці Верхнього. Своїми ногами, по вузьких карнизах, що нависають над прірвою, через перевали з молитовними прапорцями, через крихітні містечка. Кажуть, можна значно прискорити процес, проїхавши частину шляху по гирлу Калі-Гандакі на всюдиході, але, мені здається, це все одно, що складати враження про країну за видами з вікна поїзда. Слідами древніх торговців.Одинадцята година ранку. Висота 3000 метрів. Ми йдемо низкою вузькою гірською стежкою, що оперізує стрімку скелю. Не йдемо навіть, а плентаємося тим самим шляхом, що й торговці XV століття. Тут мало що змінилося за минулі шість століть. Стежка ця буквально наліплена на гору - тендітна рукотворна конструкція, укріплена великими каменями та рідкісними поперечними балками. Доріжка то губиться з поля зору, то пірнає в скельний отвір або струмує над прірвою такою тонкою ниточкою, що дівчата з нашої групи тиснуться до стіни, інстинктивно шукаючи рятівний виступ. Тибетське плато, листопад місяць. Пізня осінь, мабуть, найнесприятливіша пора року для цих місць. Через тиждень-другий стежки присипле першим сніжком, який незабаром закриє перевали багатометровим шаром, а поки що в горах царює пилюка: вона клубочиться біля ніг, наче борошно з рваного мішка на підлозі комори. Від неї не допомагає маска та не захищають мембрани курток. Годинник показує опівдні, і тут же в горах прокидається вітер. Це трапляється щодня в один і той же час, ніби невидимий вартовий чітко за статутом повертає рубильник. Спочатку цей легкий подих, що застерігає шелест. За кілька хвилин він міцнішає, все впевненіше набираючи сили, і ось уже смерчі закручуються біля ніг, а запилений шквал рве останню траву на полях, через що здається, що земля горить, захищаючи королівство від вторгнення чужинців. Горе мандрівнику, захопленому вітром на стежці. – Ще півгодини – і ми в Челі, – наш провідник Дамбар намагається перекричати шум вітру. І справді незабаром ми зупиняємося на нічліг у звичайному будинку Тибету. Марсіанські пейзажі та Челе.Ми в місті Челе. Всі міста Тибету схожі один на інший: ламані, щільно утрамбовані вулиці з одно- і двоповерховими будинками, пофарбованими за традицією білою і рудою фарбою. Дверні косяки поцятковані магічними візерунками. Буддистський вівтар у кожному будинку та спартанське оздоблення кімнат. І неодмінний монастир вище схилом. Нехай крихітний, але все одно свій, пофарбований червоною фарбою. Усі зустрічні жінки носять національний одяг, добряче поношений, але чистий. Виходимо за міські ворота, де панують вітер та сонце. Ландшафт змінюється з кожним перевалом. Іноді це справжній марсіанський пейзаж: червоні скелі, що з'їли вітрами, на горизонті. Через містечко Сьянгбоче, де ми зупиняємося наступної ночі, біжить крижаний струмок, що бере початок десь високо в льодовикових горах. - Підніміться на заході сонця на той далекий пагорб, - каже Мімар, господар будинку, який притулив нас на нічліг. - Двадцять хвилин, не пошкодуєте! Замість обіцяних двадцяти хвилин ми повземо на вершину майже годину (позначається висота в 4000 метрів), але вигляд вартий того! З верхньої точки відкривається панорама ущелини, що йде до горизонту, на кілометровій глибині якого зміїться ниточка Калі-Гандакі. Наступного ранку знову в дорогу. На одному з привалів знайомимося з главою клану, який веде сімейство вниз. – Скоро випаде сніг, – перебираючи молитовні чотки, каже він. – Ми повернемося лише у березні. Під його керівництвом караван із семи коней і зграйка хихикаючих дівчат, які прикривають руками обличчя і вказують на нашу групу. Скоро пасовища яків укриє щільним шаром снігу, а тому сім'ї Тибету залишають насиджені місця. Хто багатший – йде до Покхари, інші осідають у Джомсомі. За статистикою, в зимові місяці до Мустангу не видають жодного туристичного дозволу. Будинок короля та комуністи. Верхній Мустанг відкрили до відвідування лише у 1991 році, до цього часу королівство перебувало в ізоляції. Це свого роду буферна зона, останній притулок незайманих традицій Тибету. Формально титул короля скасовано рішенням непальських комуністів у 2008 році, але король, як і раніше, живе в палаці, а його підданих не цікавлять постанови примарних володарів у Катманду... Нашим провідником у Ло Мантанзі та околицях погодився виступити Цеванг Біста, який добре знає англійську. У свої тридцять з лишком років Цеванг вже успішний бізнесмен і колекціонер старожитностей, що встиг поїздити світом, але в результаті повернувся до рідного дому. Крім того, він онуковий племінник короля Жигме Дорже Палбар Біста - 69-річного монарха, нинішнього правителя Мустанга. Ми гуляємо вуличками міста, і я буквально засинаю його питаннями. – У Ло Мантанзі живе близько півтори тисячі людей, – розповідає він. - Але через місяць залишиться не більше сотні, решта підуть у низини. Ті, хто залишиться, будуть замкнені у будинках на чотири довгі місяці. Їхнє завдання – доглядати за худобою у загонах. Столиця. Добротні будинки, дахи по периметру укладені хмизом і рідкісними полінами, знайти і зібрати які в умовах нагір'я Тибету - справжній подвиг. Дві найвищі будівлі в Ло Мантанзі розташовані в самому його центрі: це монастир і королівський палац, з даху якого відкривається найкращий панорамний вид на місто. Король, треба ж!.. Продовжую допитуватись у Цеванга подробиці. - У 2008 році до нас прийшли комуністи і спробували видворити короля з палацу, - усміхається він. - Тоді піднялося все місто і вийшло на вулиці, захищаючи правителя. Комуністи змушені були поступитися, залишивши королю трон, але формально позбавивши його титулу. Як і раніше, якщо в одному з трьох десятків сіл трапляється нещастя, люди йдуть по допомогу до палацу. І король допомагає... Моя увага привертає моторошного вигляду композиція над входом у будинок – пара козлячих голів із крученими рогами, обрізки віників, якісь глиняні печатки. Такі обереги зустрічаються щокроку. Все це справжнє. Для себе, а не для чужинців. Гроші тут у ходу, але сім'ї фактично живуть натуральним господарством. У будинках під стелею сушиться (або скоріше ялиться) м'ясо, а щоденний харчовий раціон складають тцампа на основі борошна та чай з олією з молока яка. – Мустанг – це остання сторінка історії Тибету, – продовжує Цеванг свою розповідь. – Таким був Тибет, перш ніж Китай його зруйнував. Тепер у Тибеті кочівників заганяють у будинки, а навколо насаджують китайську культуру. Ми розмовляємо годинами безперервно. Цеванг розповідає про традиційні касти, про те, як непальці намагалися похитнути в Мустангу буддизм, ввівши кастовість на основі індуїзму, і як зазнали фіаско... З давніх-давен розмова поступово переходить на сучасність. Крім того, Цеванг керує організацією молоді в Ло Мантанзі, і питання захисту культурної спадщини сприймає дуже болісно. – Непальська влада ставиться до нас як до музею, – нарікає він. - Довгі роки вони збирають із туристів величезні гроші, але нічого не роблять для самого Мустанга. В надії здобути освіту або в пошуках легкого життя молодь залишає вдома і йде вниз, в Покхару і Катманду, і мало хто повертається додому. Відходить у минуле і національний одяг, залишаючись лише частиною церемоній та фестивалів. На зміну приходять джинси та дешеві вироби. Якщо так піде далі, ми втратимо традиції. Житла у печерах. Нинішня довжина королівства становить близько вісімдесяти кілометрів, і на всьому шляху вам зустрічаються чорні очниці печер у горах, що з'їли вітри. Усе це залишки древніх поселень, піднятих часом недосяжну висоту з єдиною метою: вберегти мешканців від раптового нападу. Війни століттями трясли Тибет. У VII столітті імперія охоплювала весь Непал, Тибет, Бутан та Асам. Тибетські кочові племена, що жили родовим строєм, йшли в гори і селилися в печерах, і «викурити» їх звідти було не так просто… Так з'являлися укриття, що найбільше нагадують гнізда стрижів на стрімкому річковому березі. У печерах можна було перечекати облогу, у товщі гір не так відчувається зимовий холод. Але ерозія грунту невблаганна, а в разі нагір'я Тибету посилена в рази. Анфілади кімнат, підйомні галереї – все це якщо й існувало, нині знищено природою. Постійно дме сильний вітер, різкі перепади температур і агресивність опадів точать гори, наче немовля засмучений окраєць. Печери видно здалеку. Ми йдемо до них в гору по стежці, і незабаром попереду показуються стіни з каменю, що захищають поселення від вітру. Перед нами цілий квартал укритих у скелі будинків. Нас запрошують усередину. Єдине джерело світла – прорубане у стіні віконце розміром із футбольний м'яч. Воно відповідає і за доступ свіжого повітря. Ми знаходимося в трикімнатній печері, обжитій та доглянутій. Вітальня поєднана з кухнею. За фіранкою дві суміжні спальні без вікон (господарі сплять на покритій килимами земляній підлозі). Вони живуть у цій печері все життя; чоловіки працюють у полі, а жінки залишаються на господарстві. Ці жінки нас і беруть. Нашого друга Цеванга тут знають дуже добре, тому ми – бажані гості. Цеванг виступає перекладачем, хоча мови жестів часто вистачає. Хазяйка розтоплює піч і ставить чайник на вогонь, готуючи чай з олією з молока яка. Іржава труба китайської буржуйки пробита в декількох місцях, і поки чайник закипає, дим укладається по печері щільними шарами, що крадуть останнє світло. Не уявляю, як тут можна жити. Одним хмизом довго не протопиш, а тому жителі використовують універсальне для всіх степів світу паливо – гній домашніх тварин. Що стосується Тибету – це як, мета і засіб існування. Гній сушать і зберігається він практично вічно. Це справжнє чорне золото. Моя увага привертає прикраси господині. - Це фамільна реліквія, - з гордістю розповідає вона, - що передається з покоління в покоління вже понад двісті років. З повагою дивлюся на вкраплення напівдорогоцінного каміння. Ключовий елемент – величезний шматок бірюзи. Навіть не можу припустити, скільки важить вся ця конструкція, але носити її цілий день здатна лише справжня жінка.