Spitsbergen: udhëtim në Polin e Veriut. Argëtim dhe atraksione në Svalbard

Spitsbergen është një nga qoshet më të ngrohta dhe më të banuara të Arktikut. Falë Rrjedhës së Gjirit, dimrat në arkipelag janë të butë dhe në verë temperaturat mund të rriten deri në +20°. Kjo lejon që këtu të kryhen aktivitete tregtare, industriale dhe shkencore, duke përfshirë vendbanimet e banuara përgjithmonë. Tani ka tre prej tyre në Svalbard: Longyearbyen dhe Sveagruva norvegjeze dhe Barentsburgu rus. Ka stacione shkencore: New Ålesund (Norvegji) dhe Hornsund (Poloni). Ka edhe vendbanimet e vdekura sovjetike të Colesbay, Grumant dhe Piramida.

Disa vjet më parë, kinezët fituan edhe stacionin e tyre në Spitsbergen. Çdo vend që ka nënshkruar Traktatin e Spitsbergen të vitit 1920 ka të drejtë të kryejë veprimtari tregtare në arkipelag, me kusht që të njihet sovraniteti formal i Norvegjisë mbi territorin.

Baza e ekonomisë së Svalbardit është minierat e qymyrit. Ky proces ka pushuar së qeni fitimprurës dhe është mbështetur më tepër nga tradita. Tani turizmi sjell para në arkipelag. Hotele, bare, dyqane, suvenire, muze, hapësira publike, kompani udhëtimi - sektori i shërbimeve në Svalbard po zhvillohet me shpejtësi. Madje ekziston edhe një Radisson në Longyearbyen, qendra administrative e territorit.

Por ky është tani Longyearbyen - vendbanimi më i madh në Spitsbergen, dhe norvegjezët janë kombi më i shumtë. Një çerek shekulli më parë, gjithçka ishte ndryshe. Shumica e popullsisë së arkipelagut ishin qytetarë të BRSS, kryesisht ukrainas. Minatorët erdhën në Arktik nga Donbass, personeli i shërbimit nga Volyn. Në dy fshatra sovjetikë në Svalbard (e gjithë bota e njeh Spitsbergen me atë emër) - Barentsburg dhe Piramida - jetuan gjithsej rreth dy mijë e gjysmë njerëz.

Piramida

Piramida është ndoshta i vetmi vend në tokë ku komunizmi është ndërtuar në të vërtetë. Në fshat praktikisht nuk kishte marrëdhënie mall-para - ushqimi dhe shërbimet shtëpiake ofroheshin pa pagesë. Pagat e minatorëve dhe personelit të shërbimit (ata flasin për shuma nga 700 rubla e lart) pothuajse tërësisht shkuan në llogaritë e kursimeve në një bankë sovjetike. Gjatë disa dimrave në Spitsbergen, mund të fitosh para jo vetëm për një makinë, por edhe për një apartament bashkëpunues. Tani paga e shumicës së punonjësve të Svalbard të Arktikugol varion midis 500 dhe 1000 dollarë - jo shumë për standardet veriore.

Pamje e përgjithshme e fshatit Piramidë nga mali me të njëjtin emër.

Në vitet dyzet dhe tetëdhjetë, në 78 gradë 40 minuta gjerësi veriore, u rrit një vendbanim për më shumë se një mijë njerëz me ndërtesa banimi, konvikte, një spital, një shkollë dhe një kopsht fëmijësh, një pishinë, një kompleks të madh kulturor dhe sportiv, një port, një fermë dhe madje një hotel të ndërtuar për zhvillimin e turizmit. Si një manifestim i pazakontë shqetësimi për punonjësit, drejtuesit e fshatit urdhëruan disa maune me tokë të zezë, të cilat u vendosën në ngricat e përhershme të Arktikut. Në tokën e importuar nuk mbiu vetëm bari i lëndinës së jugut, por edhe disa lule njëvjeçare, të cilat banorët e Piramidës i mbollën pranë shtëpive të tyre. Dhe tani mund të shihni skicat e shtretërve të luleve të vjetra, sipas traditës jugore, të rrethuar me muraturë të bërë me tulla të grumbulluara në një kënd.

Udhëheqja e fshatit urdhëroi disa maune me tokë të zezë, të cilat u vendosën në permafrost të Arktikut. Në tokën e importuar mbiu jo vetëm bari i lëndinës së jugut, por edhe disa lule vjetore.

Në vitin 1998, Piramida u shndërrua në një fshat fantazmë. Trusti shtetëror rus Arktikugol ka vendosur të ndalojë prodhimin në Spitsbergen. Vetëm në gjysmën e dytë të viteve 2000, rusët u kthyen në arkipelag, por jeta e plotë filloi të vlonte vetëm në Barentsburg. Piramida është ende një qytet i vdekur, megjithëse vendasit më korrigjonin vazhdimisht: ata preferojnë ta quajnë fshatin jo të braktisur, por të mollë.

Tani ka pak vendas - në verë popullsia e Piramidës arrin njëzet persona, të gjithë janë punonjës të Hotel Tulip. Vetëm hoteli, dhoma e kaldajave dhe garazhi vazhdojnë të funksionojnë në këtë fshat ose të braktisur ose të goditur nga mola.

Nuk ka lidhje celulare apo internet në Piramidë; telefonat satelitorë përdoren këtu për të komunikuar me botën e jashtme. Në të njëjtën kohë, gjatë rrugës nga porti në hotel, mund të hasni në një shtyllë druri në të cilën varet një aparat i vjetër telefonik - ai shënon vendin ku merret sinjali i operatorit celular norvegjez.

Njerëz të rrallë

Banori më i famshëm i Piramidës moderne është Alexander Romanovsky, dikur mësues i gjeografisë nga Shën Petersburgu, i cili në vitin 2012 iu përgjigj një konkursi si udhërrëfyes në Piramidë dhe që atëherë ka rinovuar çdo vit kontratën me Arktikugol.

Aleksandri shfaqet pothuajse në çdo raport për Piramidën, si rus ashtu edhe i huaj. Një pamje ekstravagante, një mjekër e pabarabartë, një shkëlqim i çmendur mezi i dukshëm në sytë e tij dhe një armë mbi supe për mbrojtje nga arinjtë polarë - e gjithë kjo shton imazhin e tij telegjenik.

Një tjetër banor i paharrueshëm i Piramidës është Pyotr Petrovich nga Volyn. Ky është kryeplaku aktual i fshatit (kryetari i zonës). Ai është një prift i të gjitha zanateve: në të njëjtën kohë ai drejton një autobus turistik, menaxhon një ujësjellës dhe vepron si menaxher furnizimi dhe engjëll mbrojtës i një miniere të mbytur.

Në pllajën e sipërme të malit Piramidë, që i jep emrin minierës dhe vendbanimit, është e vështirë të besohet se jeni diku thellë në Arktik. Pikërisht këtu ndihet prania e njerëzve - për shkak të mbishkrimeve në shkëmb. Kryesisht këta janë emra dhe emra qytetesh, pothuajse tërësisht ukrainas. Donetsk, Makeevka, Kiev, Lvov. Minsk, Kalinin, Krasny Luch, Chasov Yar, Novomoskovsk. Datë 1981, 1983, 1988. Gjatë disa dekadave, këto mbishkrime të mbetura me bojë nuk janë zbehur fare, madje as gurët me shkronjat: “K”, “O”, “N”, “S”, “T”, “A”, “N”, "T", "I" ", "N", "O", "B", "K", "A" shtrihen në një sekuencë të rreptë, siç u lanë nga një minator i quajtur "M", "O", " S", "K", "B" ", "I", "N" dikur gjatë Bashkimit Sovjetik. Ato nuk i nënshtrohen kohës, erërave dhe ndryshimeve të temperaturës. Vendi që mblodhi gjithë këta njerëz në Veri u shua në harresë, por mbishkrimet mbetën. Në këtë kuptim, emri i malit fillon të tingëllojë simbolik: është me të vërtetë një piramidë - një monument për perandorinë e ndjerë. Në rërën e Saharasë ose në borën e Arktikut - nuk ka rëndësi.

Pamje nga Piramida e akullnajës Nordenskiöld.

Shikoni njerëz!

Dy veta po zbrisnin nga maja e malit drejt nesh.

Mos kini frikë, unë kam një armë, "tha instruktori ynë Daniil.

Disa minuta më vonë njerëzit u kapën me grupin tonë. Këta ishin djem të rinj me tuta. Njëri prej tyre mbante në dorë një celular, nga i cili dëgjohej muzika rap rus.

Mirembrema! - përshëndetën njëzëri.

Ne takuam dy Taxhikë - ekipi i tyre gjithashtu jeton përkohësisht në Piramidë, ku po rinovojnë katin e katërt të hotelit. Djemtë jo vetëm që zbritën nga maja e malit, ata vrapuan poshtë tij, imponues, duke vrapuar, sikur të mos kishte gurë nën këmbët e tyre që u shpërndanë në të gjitha drejtimet.

Epo, çfarë mund të bëjnë tjetër këtu? - vuri në dukje Daniil, duke parë figurat e tyre në tërheqje. - Si të argëtohemi? Nuk ka internet, nuk ka lidhje celulare. Nuk ka asgjë - vetëm një mal!

Barentsburg

Barentsburg është një vendbanim shumë më i gjallë. Njëherë e një kohë këtu jetonin një mijë e gjysmë njerëz, tani rreth pesëqind. Nga këta, 80–90% janë ukrainas nga Donbass. Vetëm trengjyrëshi mbi ndërtesën e konsullatës flet për praninë e Rusisë këtu. Kjo ndërtesë është e vetmja në Barentsburg që qëndron pas një gardhi.

"Kam pesë vjet që jam këtu, pa dalë", më thotë një nga minatorët e Barentsburgut. Ai ecën rrugëve të fshatit, duke u përpjekur të takojë turistë dhe të komunikojë me njerëz të rinj. - Dhe unë do të kaloj të njëjtën sasi kohe, nuk kam ku të kthehem.

Vendlindja e bashkëbiseduesit tim nuk kontrollohet më nga Ukraina. Ai nuk ka ndërmend të kthehet atje.

Vëllai im as që dëshiron të flasë me mua. Ai thotë se u kam shitur rusëve. Ku është Rusia?

Në të vërtetë, në Barentsburg dhe në përgjithësi në Spitsbergen-Svalbard prania e asnjë shteti nuk ndihet fare. Ukrainasit, rusët, norvegjezët dhe të tjerët jetojnë këtu në një lloj komuniteti të vetëm, në të cilin bisedat për politikën shtypen menjëherë.

Nuk ka lindje apo vdekje në Svalbard - njerëzit e sëmurë rëndë dhe gratë në javët e fundit të shtatzënisë dërgohen në kontinent. Arkipelagu nuk ka varreza, por ka fabrikat e veta: Red Bear në Barentsburg dhe Svalbard Bryggeri në Longyearbyen. Në të njëjtën kohë, alkooli këtu është më i lirë se në Norvegjinë kontinentale - kjo është për shkak të statusit të tij pa taksa.

Longyearbyen

Të luash alcoquest në Longyearbyen është absolutisht e kotë. Milja e dehur në kryeqytetin e Svalbardit përbëhet nga vetëm katër objekte të pijes. Tre prej tyre ndodhen në të njëjtën zonë, i katërti është pak më larg, në hotelin Radisson.

Baret janë i vetmi vend ku mund të pini alkool pa kufizime. Ka diçka si një ligj ndalimi në Svalbard. Çdo banor i arkipelagut, si i rritur ashtu edhe fëmijë, ka të drejtë të blejë një sasi të caktuar pijesh alkoolike në muaj. Në Barentsburg, për shembull, ky është një litër alkool i fortë. Shitja e sheqerit është gjithashtu e kufizuar në Svalbard.

Autoritetet po kufizojnë aksesin në pije alkoolike, nga frika e dehjes së përhapur - në të vërtetë nuk ka shumë argëtim në Svalbard. Mërzia, kushtet e vështira të motit, një popullsi e vogël dhe, për rrjedhojë, një rreth i kufizuar shoqëror - e gjithë kjo kontribuon në dëshirën për alkool.

Natyra

Turistët shkojnë në Spitsbergen, natyrisht, jo për alkool. Tërheqja kryesore e arkipelagut është natyra. Vetëm në shikim të parë kur i afrohemi aeroportit Longyearbyen gjithçka përreth është gri dhe e shurdhër. Sapo të shikoni nga afër, bota përreth jush fillon të luajë me ngjyrat dhe kontrastet.

Pambuk arktik ose bar pambuku. Njerëzit e rinj në Svalbard shpesh e ngatërrojnë këtë bimë me luleradhiqe.

Ka pak lule të ndritshme në Svalbard, kështu që çdo bimësi e tillë perceptohet si një mrekulli.

Ka pak rrugë në Spitsbergen; udhëtimi me makinë midis vendbanimeve është i pamundur. Transporti kryesor në verë është varkat, në dimër - makina dëbore.

Ka guximtarë të dëshpëruar që vendosin të ndërmarrin udhëtime trekking shumëditore. Rregulloret lokale kërkojnë që ata të mbajnë një armë me vete për t'u mbrojtur nga arinjtë polarë. Në verë, kafshët ndjekin kapelën polar në veri, por askush nuk mund të garantojë mungesën e tyre të plotë nga pjesa e banuar e Spitsbergen.

Këtë verë, turistët e organizuar takuan një udhëtar të paarmatosur nga Ukraina larg vendbanimeve dhe pas mbërritjes në Longyearbyen e raportuan këtë tek autoritetet. Ata dërguan një helikopter dhe evakuuan me forcë sulmuesin.

MURMANSK, 19 tetor - RIA Novosti, Anastasia Yakonyuk. Në sallën e nisjeve të një aeroporti norvegjez, pas kontrollit për një fluturim për në Spitsbergen, roja kufitare vulos pa pasion në pasaportë: "U largova nga Norvegjia". Askush nuk mban shënim për mbërritjen e tyre në arkipelag, dhe sipas dokumenteve, personi që mbërriti këtu përfundon "askund" - sikur "në një dimension tjetër".

Dhe jo vetëm sipas dokumenteve - jeta në këtë skaj të tokës është aq e ndryshme nga mënyra e jetesës në kontinent sa nuk do të kuptoni menjëherë se çfarë ekziston në të vërtetë dhe çfarë thjesht duket, në çfarë kohe e gjeni veten dhe në cilin vend.

Sidoqoftë, nuk do të mund të humbisni këtu: ka vetëm disa vendbanime të mëdha në Svalbard, mjaft të ndara midis norvegjezëve dhe rusëve.

Longyearbyen Norvegjez është kryeqyteti i arkipelagut dhe vendbanimi më verior në botë me një popullsi prej mbi një mijë njerëz - një metropol lokal. Ajo mori emrin e saj të pathyeshëm (norvegjezët e ndërlikuan më tej në Longyearbyen) nga një inxhinier amerikan që themeloi një minierë qymyri këtu. Përveç minierës, Longyearbyen ka një aeroport, një universitet, një muze, një shkollë dhe një kopsht fëmijësh.

Vetëm disa dekada më parë, Barentsburgu rus ishte dukshëm përpara Longyearbyen për sa i përket popullsisë. Tani këtu jetojnë midis 300 dhe gjysmë mijë njerëz, në varësi të kohës së vitit. Miniera mbetet qendra e jetës; ka gjithashtu një konsullatë ruse, një qendër kulturore, një kompleks sportiv dhe një bust të Leninit.

Vendbanimi i tretë mund të quhet një zonë "e pabanuar" - ish-fshati rus i Piramidës, ku jetonin mbi një mijë njerëz. Sot me shtëpitë, qendrën kulturore, kompleksin sportiv dhe pishinat e saj është kthyer në një muze të hapur.

Male të mprehta në një tokë të ftohtë

Relievi këtu duket se është tërhequr me një vizore - nuk është rastësi që fjala "Spitsbergen" përkthehet si "male të mprehta". Sidoqoftë, norvegjezët e quajnë arkipelagun "Svalbard" - që nga ana tjetër do të thotë "rajon i ftohtë". Ky kombinim - maja me majë dhe ujërat e akullta - ka qenë peizazhi i zakonshëm i jetës në Spitsbergen për pesë shekuj, sipas studiuesve.

Arkipelagu iu dorëzua Norvegjisë në vitin 1920, por me një paralajmërim: të gjitha vendet që nënshkruan Traktatin e Spitsbergen në Paris mund të kryenin aktivitete ekonomike dhe shkencore këtu. Ishin rreth dyzet prej tyre, por, me sa duket, erërat e ashpra të Arktikut ftohën entuziazmin politik të shumicës së aplikantëve dhe në shekullin e 21-të vetëm norvegjezët dhe rusët mbetën në Svalbard.

Longyearbyen - qyteti i ariut polar

Dyert e shtëpive dhe makinave nuk janë të mbyllura këtu: së pari, edhe nëse dikush lakmon pronën e dikujt tjetër, ata nuk do ta çojnë atë larg - ka ujë përreth. Së dyti, të gjithë e njohin njëri-tjetrin dhe të vjedhësh një fqinj është si të pështysh në pus. Dhe së fundi, një derë e hapur mund të shpëtojë një ditë pronarin e vërtetë të arkipelagut - ariun polar - nga sulmi.

Këtu ka pak më pak arinj polarë se sa ka banorë. Kjo është arsyeja pse ka disa pengesa rreth shtëpive periferike, kopshtet i ngjajnë kështjellave dhe kur dalin nga shtëpia për shëtitje, të gjithë marrin një armë me vete.

Sidoqoftë, gjuajtja ndaj pronarit të arkipelagut është e mundur vetëm si mjeti i fundit: në të gjitha rastet e tjera, gjuetarët me përvojë këshillojnë të lëvizin me kujdes anash nga fusha e shikimit të kafshës. Në të njëjtën kohë, sulmet e arinjve ndaj njerëzve ndodhin këtu pothuajse çdo vit, vetëm këtë verë një takim i tillë përfundoi tragjikisht - një ari polar vrau një nga turistët britanikë që kishin ngritur një kamp në pronën e pronarit të arkipelagut.

Ju mund të shihni një këmbë të shtruar në çdo kohë të vitit, por këtë vjeshtë nuk janë vetëm arinjtë që përbëjnë rrezik për banorët vendas. Në dhelprat arktike dhe drerët. Ky virus nuk është parë në Svalbard për 30 vjet.Gjuetarët dhe shkencëtarët fajësojnë dezertorët rusë, duke sugjeruar se ishin dhelprat dhe dhelprat arktike që sollën tërbimin nga Siberia mbi akull.

Sidoqoftë, banorët e zakonshëm të Longyearbyen nuk kanë kohë për të zbuluar arsyet: ata duhet të bëjnë pesë vaksina në një muaj - atëherë një person nuk do të përballet me tërbimin. Rreziku nuk vjen vetëm nga dhelprat dhe dhelprat arktike, por edhe nga renë: çdo banor i arkipelagut ka të drejtë të vrasë një dre në sezon.

"Unë, si gjuetar, duhet t'i dorëzoj guvernatorit nofullën e poshtme të kafshës së pushkatuar. Meqenëse virusi transmetohet përmes pështymës, ai mund të zbulohet dhe kështu të bëhet kontrolli," tha një nga gjuetarët në fshat. Dyqani Olaf.

Por ata që nuk do të bëhen kurrë bartës të tërbimit janë macet: mbajtja e tyre në Longyearbyen është rreptësisht e ndaluar që nga viti 1988 (megjithëse, thonë ata, macet Barentsburg nuk e dinë për këtë).

Një tjetër shenjë e Longyearbyen janë raftet e këpucëve në çdo institucion: qoftë një muze, një shkollë apo një hotel në modë. Kjo traditë është një trashëgimi e mënyrës së jetesës së minatorëve: shumica e banorëve punonin në minierë dhe kur hynin në ambiente, të gjithë duhej të hiqnin këpucët për të mos futur pluhur qymyri në shtëpi.

Vdekja dhe lindja është e ndaluar me ligj

Megjithëse Spitsbergen është një territor norvegjez, ai kryesisht jeton sipas ligjeve të veta. Ata diktohen jo vetëm nga mbreti dhe perëndia - guvernatori i arkipelagut, i cili është i pajisur me fuqi dukshëm më të gjera se kreu i çdo krahine tjetër, por edhe nga vetë jeta në kushte ekstreme.

Vetëm popullsia e aftë për punë ka të drejtë të jetë këtu; udhëtimi në arkipelag është i mbyllur për të papunët dhe pensionistët. Ata që jetojnë këtu për 10-15 vjet janë legjenda të vërteta të ishullit - të vjetër.

Në Longyearbyen është e ndaluar me ligj të vdesësh - këtu nuk ka varreza, dhe nëse dikush do të largohet nga kjo botë, ai së pari duhet të largohet nga Svalbard. Sidoqoftë, as këtu nuk do të jetë e mundur të lindësh - të gjitha gratë shtatzëna shkojnë në "kontinent".

Një punonjës i një kompanie udhëtimesh, Stine, ka dy fëmijë. "Ata kanë lindur në kontinent, në Tromso - javët e fundit u desh të jetonin me miqtë; ne nuk kemi banesat tona në kontinent. Është mirë që babi ia doli t'ia dalë në kohë për lindjen e fëmijëve. , përndryshe do të kishte qenë krejtësisht e trishtuar”, thotë Stine.

Ata u zhvendosën këtu, si shumë norvegjezë të tjerë, në kërkim të romancës dhe të ardhurave të mira - ata u bënë të painteresuar për pjesën e rehatshme dhe të qetë të Norvegjisë. Ata nuk u mësuan menjëherë me veçoritë e mënyrës së jetesës lokale, por tani dyshojnë nëse ia vlen të largohen.
"Ne nuk ndihemi të shkëputur nga bota. Këtu nuk është pothuajse kurrë e mërzitshme: kemi shumë ngjarje të ndryshme, festivale, turizmi po zhvillohet, njerëzit po ndryshojnë. Vërtetë, jeta këtu është shumë e shtrenjtë. Për shembull, birra në dyqan është më lirë se qumështi Mua me dy fëmijë duhet të zgjedhësh qumështin”, thotë Stine.

Svalbard ka një zonë pa doganë, kështu që birra dhe alkooli tjetër janë joshëse në dispozicion këtu. Sidoqoftë, në supermarketin lokal alkooli shitet vetëm me biletë - brenda tre ditëve nga data e mbërritjes. Kur blini pije, biletat janë të vulosura dhe nuk mund t'i blini ato për herë të dytë. Ju gjithashtu mund të blini alkool në dyqane të specializuara, por vetëm me karta speciale që kufizojnë furnizimin e produkteve alkoolike - 24 kanaçe birre dhe dy litra pije të forta alkoolike për person në muaj.

Teksti: Nazilya Zemdikhanova

Gjëja në të cilën kam qenë më e suksesshme në jetën time është loja "Po sikur...?". Më pëlqen të blej spontanisht një biletë dhe të shkoj në një drejtim të papritur. Si do të zhvillohen ngjarjet, çfarë idesh do të më hedhë jeta, me cilët njerëz do të takoj dhe çfarë do të pasojë pas gjithë kësaj është si të shoh një serial me pjesëmarrjen time.

Për pesë vitet e fundit kam punuar si dizajner i pavarur në internet. Kjo më lejoi të menaxhoja kohën time në mënyrë të pavarur, më dha lirinë e lëvizjes dhe një pagë të mirë. Unë jam në thelb kundër qëndrimit në zonën time të rehatisë për një kohë të gjatë. Por atë herë gjithçka ndodhi kundër vullnetit tim: një makinë e marrë me kredi, një aksident, kompensim sigurimi për një makinë që po afrohej. Për të zgjidhur problemin, mora një radhë të pafund projektesh dhe e gjithë koha ime harxhohej nga puna.

Atëherë më erdhi në mendje ideja e terapisë veriore - adhuroj dimrin, borën, ngricën. Po shikoja një hartë të Rusisë, duke kërkuar vendbanimet më të largëta dhe rastësisht mësova për fshatin Barentsburg në arkipelagun Spitsbergen. Por më pak se një javë pas blerjes së biletës, entuziazmi u zbeh dhe perspektiva për të qëndruar në shtëpi në kompjuter filloi të dukej jo aq e keqe - ishte shumë më komode sesa të shkoni në një udhëtim të gjatë. Për udhëtimin e ardhshëm kishte pritshmëri minimale. Megjithatë, vetëm pak orë pasi avioni u ul në arkipelag, vendosa të qëndroj dhe të jetoj këtu. Më kanë pyetur pse më shumë se një herë, dhe unë ngrita supet sinqerisht. Male, borë, oqean - po, por ajo që është më e rëndësishme është se më në fund u ndjeva sikur isha aty ku duhej të isha, sikur të kisha mbërritur në shtëpi pas një udhëtimi të gjatë.

Më pëlqeu menjëherë rregullsia e jetës së Arktikut. Ka shtëpi prej druri përreth, herë pas here kalojnë makina dëbore, njerëz që ecin me qen ose me ski. Ecja nga mëngjesi në mbrëmje, thjesht thithja ajër të pastër dhe vëzhgoja mënyrën e jetesës lokale. Dy nga tre javët e mia i kalova në Svalbard në fshatin rus të Barentsburgut. Tashmë plotësisht i bindur se po planifikoja të vendosesha në arkipelag, erdha në Qendrën e Turizmit Arktik Grumant dhe kërkova një punë. Më ofruan të bëhesha udhërrëfyes dhe dizajner me kohë të pjesshme. Kështu që mundësia për të jetuar në Arktik filloi të shndërrohej në realitet. Ishte vjeshtë 2014.

Barentsburg

Kontrata me Arktikugol, dhe bashkë me të një jetë e re, filloi në janar 2015. Nata polare në arkipelag zgjat deri në fund të shkurtit, kështu që kur unë dhe punonjësit e tjerë fluturuam për në Spitsbergen, vetëm dritat e pistës dukeshin nga avioni në errësirën e madhe. Në aeroport na priti një helikopter shërbimi Mi-8. Në atë kohë, kjo ishte mënyra e vetme për të arritur në Barentsburg.

Në fshat jetojnë e punojnë rreth katërqind veta, të gjithë pa përjashtim për besimin e shtetit. Në dimër, ju mund të shkoni nga aeroporti në fshat me makinë dëbore, në verë - me varkë. Shumë punëtorë vijnë për disa vjet në të njëjtën kohë, kështu që ata nuk kanë makina dëbore ose varka. Është pothuajse e pamundur që një punëtor i zakonshëm të dalë vetë nga fshati dhe nuk rekomandohet, pasi ekziston gjithmonë mundësia për të takuar një ari. Vitet e fundit, minierat e qymyrit nuk kanë qenë në gjendje t'u ofrojnë njerëzve një jetë të denjë, kështu që Barentsburg ka shpresa të mëdha për turizmin, sepse shumë janë të interesuar për Arktikun dhe kulturën ruse.

Unë qëndrova në një hotel me djem të tjerë. Kisha më shumë se sa hapësirë jetese e mjaftueshme, por kishte pak hapësirë personale: të gjithë ndamë një dhomë, megjithëse të madhe. Në bujtinë kisha vazhdimisht ndjenjën e një apartamenti të përbashkët: ose dikush organizonte mbledhje natën, ose kishte njerëz që nuk i njihja mirë në dhomë. Fatkeqësisht, ne kurrë nuk arritëm të merreshim vesh: konfliktet lindnin vazhdimisht për çështje të përditshme dhe ne nuk shkonim mirë me dikë në karakter.

Zgjodha qëllimisht një realitet pa miq dhe argëtim të zakonshëm: pa biseda të sinqerta mbi një filxhan kafe, shkuarje në ekspozita dhe filma, asnjë mundësi për të marrë dhe për të shkuar diku për disa ditë thjesht sepse dua. Në momente të vështira, shikoja dritat veriore, u gëzova dhelprave arktike që ulërinin jashtë dritares dhe ushqeja drerët e ndrojtur këmbëshkurtër. Hoqa dorë nga ajo që më parë ishte kaq e rëndësishme për mua për të ruajtur moralin tim, për hir të erërave të ftohta dhe një jete të re. Kjo ishte sfida ime personale.

Në momente të vështira, shikoja dritat veriore, u gëzova dhelprave arktike që ulërinin jashtë dritares dhe ushqeja drerët e ndrojtur me këmbë të shkurtra.

Në shkurt u shfaqën turistët e parë - ata erdhën në grupe të organizuara nga Longyearbyen, Norvegji me makina dëbore. Detyra ime ishte t'u bëja një xhiro nëpër fshat dhe t'u tregoja shkurtimisht historinë e tij. Në atë kohë, mezi kisha mjaftueshëm anglisht dhe nuk kisha as një duzinë paraqitje publike. Por dëshira për të treguar ekskursionet në një mënyrë interesante më shtyu të zhvillohesha më tej; Përveç kësaj, në kohën time të lirë fillova të studioj norvegjeze.

Një ditë shkova në Longyearbyen për punë. Ngasja e një makine dëbore për herë të parë doli të ishte mjaft e vështirë: më duhej të përqendrohesha vazhdimisht në rrugë, të përballesha me të ftohtin, i cili ende kalonte nëpër një ton veshjesh dhe të mësohesha me zhurmën e pandërprerë të motorit. Në Longyearbyen fqinj, në krahasim me Barentsburg, aktiviteti ishte jashtë grafikëve: kishte shumë njerëz, makina dëbore dhe qen. Dita më pas doli e mrekullueshme dhe sikur për një moment isha kthyer në botën e diçkaje të re dhe emocionuese.

Një tjetër ngjarje e madhe ndodhi në mars - një eklips diellor. Për shkak të fluksit të turistëve kemi punuar shumë, ndonjëherë edhe disa javë pa ditë pushimi. Vërtetë, orari i parregullt nuk ndikoi në pagë dhe kjo rriti tensionin midis menaxhmentit dhe vartësve. Në fillim je i kënaqur që, në parim, je në Spitsbergen, por më pas e kupton se këtu ka vështirësi dhe nuk ka ku të shkosh - e vetmja gjë që mbetet është të kthehesh në shtëpi. Por gjëja më e vështirë ishte të përballoje mungesën e komunikimit. Unë nuk jam personi më i hapur dhe i aftë për të argëtuar veten, por gjithsesi ndjehej: më mungonin miqtë dhe të njohurit e mi. I premtova vetes: gjithçka do të mbarojë së shpejti, vetëm duhet të jesh pak i duruar, të jesh i fortë, sado e vështirë të jetë.

Në mes të majit mbaroi sezoni i dimrit dhe filluam përgatitjet për verën. Edhe atëherë kishte probleme me ushqimin në Barentsburg. Perimet, frutat dhe produktet e qumështit silleshin një herë në muaj me anije ose aeroplan. Njerëzit qëndruan në radhë për disa orë për të pasur kohë për të blerë të paktën diçka të freskët. Shumë u shitën brenda dy ditësh. Janë përdorur edhe produkte të skaduara dhe me të njëjtat çmime. Për të kursyer disi para dhe për të mos shpenzuar gjithçka për produkte të shtrenjta, kalova te drithërat dhe ushqimet e konservuara, duke i plotësuar ato me bukë, gjalpë dhe qumësht të kondensuar. Mensa lokale ndihmoi në diversifikimin e dietës: supa, sallata, bërxolla, kotele dhe komposto me çmime të arsyeshme. Vërtetë, edhe atje menyja përsëritej ditë pas dite.

Deri në fund të sezonit, marrëdhëniet me drejtuesit ishin prishur plotësisht dhe më duhej të mendoja për ndryshime. U largova nga Barentsburgu një muaj e gjysmë para përfundimit të kontratës dhe vendosa të mos kthehesha më atje. Por nuk doja të largohesha nga vetë arkipelagu. Ka diçka magjike në Svalbard që të tërheq.

Longyearbyen

Ndërsa nata polare ishte në Spitsbergen, unë isha në kontinent dhe po mendoja se si mund të qëndroja në fshatin norvegjez Longyearbyen: jeta atje dukej premtuese dhe më e larmishme në krahasim me Barentsburgun. Viza Shengen, e cila skadoi në janar, vendosi shumë. Ju nuk keni nevojë për vizë në vetë arkipelagun, por për të kaluar tranzit nëpër Oslo nuk mund të bëni pa të. Dyshova për një kohë të gjatë, por në fund i paketova gjërat dhe vendosa të shkoja. Rreziku u shpërblye. Unë isha jashtëzakonisht me fat dhe një punë u gjet të nesërmen: një nga hotelet kishte nevojë urgjente për një person në recepsion, dhe unë tashmë kisha përvojë pune në një hotel, dija anglisht dhe pak norvegjeze, kështu që më punësuan.

Longyearbyen është një qytet shumëkombësh: rreth dy mijë e gjysmë njerëz nga më shumë se dyzet vende jetojnë këtu. Qëllimi i shumë prej tyre nuk është romanca e Arktikut, por mundësia për të fituar para. Në shumë mënyra, kushtet këtu janë të ngjashme me ato në kontinent: ka një supermarket të madh, zyrë postare, spital, shkollë, kopsht fëmijësh, restorante, bare, hotele dhe madje edhe një universitet.

Ekziston gjithmonë rreziku për t'u përballur me një ari polar, ndaj mbajtja e një arme jo vetëm që lejohet, por rekomandohet; karabina dhe pistoleta mund të blihen edhe përmes një grupi në Facebook

Gjëja e parë që ju bie në sy në qytet është bollëku i makinave me borë. Ato janë të vendosura kudo: në parkingje të organizuara, pranë shtëpive private, në fusha, në lugina. Menjëherë ndihesh si njeri i lirë kur ke mundësi të tilla lëvizjeje. Gjëja e dytë që tërheq vëmendjen është se njerëzit e zakonshëm mbajnë me vete armë zjarri të kalibrit të madh. Duke qenë se ekziston gjithmonë rreziku për të takuar një ari polar jashtë qytetit, mbajtja e një arme jo vetëm që lejohet, por edhe rekomandohet. Çuditërisht, karabina dhe pistoleta mund të blihen si në dyqan ashtu edhe përmes një grupi në Facebook. Pavarësisht kësaj, shkalla e krimit në qytet është afër zeros.

Fillova të punoja në hotel kur stafi tjetër ishte ende me pushime. Krahas punës me rezervime dhe kontrollit të mysafirëve, kisha edhe disa përgjegjësi të tjera: mëngjes, pastrim, telefon 24 orë, postë dhe raporte financiare. Në një periudhë të shkurtër kohe, kuptova në detaje se si funksiononte hoteli dhe më dukej se po bëja një punë mjaft të mirë.

Koha më e mrekullueshme në qytet është prilli. Luginat po kthehen në autostrada me motor dëbore, njerëzit po përgatiten për një maratonë skish dhe shumë udhëtarë të pasur po vijnë në Longyearbyen për një ekspeditë në Polin e Veriut. U hodha në punë: nuk kishte punonjës të mjaftueshëm dhe dita e punës zgjati njëmbëdhjetë orë. Këtë herë e gjithë puna jashtë orarit është paguar shtesë.

Takova disa djem që flisnin rusisht dhe kalonim kohë së bashku sa herë që ishte e mundur. Në dimër, ata mund të merrnin një makinë dëbore dhe të shkonin në anën tjetër të fiordit për të pirë çaj dhe biskota. Më pëlqeu të bëj ski ose të ngjitem në një nga malet e shumta për të parë perëndimin e diellit - është e lehtë të jesh më afër natyrës kur ajo fillon pikërisht në pragun tënd. Në një ditë polare ishte veçanërisht e këndshme të bësh një Barbecue pranë shtëpisë ose në bregun e fiordit. Vera në Svalbard është mjaft e lezetshme, pothuajse gjithmonë vishni një xhaketë dhe një kapele, por mund të mbani syze dielli edhe gjatë natës.

Por pavarësisht ndryshimeve të rëndësishme në vitin e dytë të jetës në Spitsbergen, pas disa muajsh ndjenja e pakënaqësisë u kthye. Ditët u kthyen në një rutinë të thjeshtë punë-shtëpi. Më dukej se asgjë nuk kishte ndryshuar rrënjësisht në dy vjet, se unë ende nuk mund ta menaxhoja kohën time siç doja. Cilësia e jetës u bë shumë më e mirë, por nuk e vura re: u fokusova në atë që nuk u bë dhe nuk mora parasysh hapat e vegjël përpara. Përsëri e binda veten se duhej të bëja pak durim, të punoja më shumë, sikur kjo të ishte një lloj gare dhe çmimi i dëshiruar ishte përpara. Më vjen turp të pranoj se e gjithë kjo më ndodhi në një vend kaq të pabesueshëm si Spitsbergen, ku një person, me sa duket, duhet të ndihet i lumtur dhe i lirë.

Ç'pritet më tej

Pushimet më ndihmuan të shkundja veten dhe të shikoja përsëri përreth. Fillova të gëzohem për çdo përmirësim, çdo hap të ri. Tani malet dhe gjiri duken nga shtëpia ime. Në pranverë dhe në vjeshtë, nuk lodhem të mahnitem nga bukuria dhe shumëllojshmëria e lindjeve të diellit, dhe në verë, kur belugat notojnë, i shikoj me meditim nga dritarja. E vlerësoj aftësinë për të kërcyer në ski ose për të hipur në një makinë dëbore pothuajse në çdo kohë dhe brenda pak minutash e gjej veten në një luginë të pafund. Unë jam ende i impresionuar nga dritat veriore, akullnajat e mëdha blu të ndritshme dhe malet e mbuluara me borë si marshmallow.

Si janë 03/05/18 100 985 33

Unë u transferova në Svalbard në janar 2015. Para kësaj, kam punuar si një dizajner ueb në Rusi për 10 vjet, por ëndërroja të ndryshoja fushën time të veprimtarisë, dhe në të njëjtën kohë vendbanimin tim.

Nazilya Zemdikhanova

jeton në Arktik

Vendimi për të lëvizur erdhi spontanisht pas një udhëtimi turistik në Arktik. U nisa pa plane afatgjata. Për vitin e parë punova në fshatin rus Barentsburg - ishte e lehtë të gjeje një punë atje në sektorin e turizmit pa ndonjë përvojë. Kushtet e punës dhe të jetesës në Barentsburg nuk më përshtateshin, kështu që vitin tjetër u transferova në qytetin fqinj norvegjez Longyearbyen, ku gjeta një punë në një recepsion hoteli.

Para se të mbërrija, Arktiku më dukej si një vend i ashpër. Dukej sikur kishte privim dhe shqetësim të plotë. Por tani mendoj se të jetosh këtu është më e këndshme sesa në kontinent.

Historia, qymyri dhe turizmi

Spitsbergen është një arkipelag midis Polit të Veriut dhe Evropës. Në Norvegji quhet Svalbard.

Deri në vitin 1920, Spitsbergen konsiderohej një tokë e askujt. Në vitin 1920, Norvegjia mori sovranitetin mbi arkipelagun, dhe SHBA, Britania e Madhe, Franca, Italia, Japonia, Hollanda, Suedia dhe vende të tjera morën të drejtën e barabartë për të kryer aktivitete ekonomike këtu dhe për të përdorur burimet natyrore të ishujve dhe ujërave territoriale. .

Njerëzit shkuan në Spitsbergen për shkak të depozitave të qymyrit. Në fillim të shekullit të 20-të, kompani me origjinë norvegjeze, ruse, suedeze dhe amerikane themeluan qytetet Longyearbyen, Barentsburg, Pyramiden, Grumant, Sveagruva dhe Ny-Ålesund. Gjatë gjithë shekullit të 20-të, minierat e qymyrit ishin shtytësi kryesor i ekonomisë këtu, por në fund të 2016, çmimet e karburanteve ranë dhe fokusi u zhvendos në zhvillimin e turizmit.

Turistët udhëtojnë në Svalbard për të parë arinjtë polarë, dritat veriore dhe qytetin fantazmë rus të Piramidës. Ka edhe safari me motor dëbore, udhëtim me sajë me qen, kafshë të egra, lundrime me varka, ecje dhe turne skish.

Moti

Viti ndahet në tre stinë: natën polare, dimër dhe verë. Falë Rrjedhës së Gjirit, temperatura në Spitsbergen perëndimore është rreth 20 °C më e lartë se në pikat e tjera në të njëjtën gjerësi gjeografike. Në dimër këtu është shumë më ngrohtë sesa, për shembull, në Urale.

Nata polare zgjat 4 muaj - nga fundi i tetorit deri në fund të shkurtit. Kontrata ime e punës më lejon të largohem për një kohë të gjatë gjatë sezonit të ulët, kështu që bëj pushime për 2-3 muaj gjatë natës polare dhe shkoj të udhëtoj në vende të tjera ose në shtëpi në Rusi.

+5 °C

temperatura mesatare në Svalbard në verë

Në fund të shkurtit shfaqet dielli dhe fillon stina e dimrit. Ajo zgjat deri në mes të majit. Në këtë kohë është acar, por me diell. Temperatura bie në -25 °C, dhe edhe më e ulët nëse fryn erë. Gjatë kësaj kohe, zakonisht vesh 1-2 shtresa të brendshme termike, çizme për motor dëbore, një xhaketë pa formë dhe pantallona të papërshkueshme nga era.

Ajo që ne e quajmë verë këtu zgjat nga qershori deri në gusht. Dielli shfaqet në qiell jo më shpesh se në dimër, pavarësisht nga emri "ditë polare": ndonjëherë mjegull, ndonjëherë re. Era është e ftohtë, kështu që unë ende mbaj një kapele dhe xhaketë kundër erës çdo ditë. Në verë, temperatura mesatare në Spitsbergen është +5 °C.

Qyteti Longyearbyen

Longyearbyen, ku jetoj tani, është qyteti më i populluar në arkipelag. Këtu jetojnë 2200 njerëz. Avionë nga SAS dhe linjat ajrore norvegjeze fluturojnë këtu çdo ditë nga Oslo dhe Tromso, Norvegji. Gjatë sezonit të lartë, nga marsi deri në shtator, mbërrijnë deri në 5-6 avionë në ditë, duke përfshirë charter nga vende të tjera evropiane. Një biletë kushton 600-3500 CZK (4300-25 300 RUR). Ka edhe një charter nga Rusia, por fluturon një herë në dy muaj. Unë gjithmonë fluturoj nëpër Oslo.

Edhe pse qyteti është norvegjez, numri i të huajve rritet çdo vit. Këtu nuk është zakon të përdoren fjalët "emigrant" ose "emigrant", pasi të gjithë kanë të njëjtat të drejta. Statistikat thonë se çdo vit përbërja e popullsisë ndryshon me 25%. Mesatarisht, ata jetojnë në Longyearbyen për 4-7 vjet, dhe më pas kthehen në kontinent. Disa njerëz vijnë për të fituar para, të tjerë janë të interesuar për përvojë pune në arkipelag.

2200

njeriu jeton në Longyearbyen

Infrastruktura u mundëson familjeve me fëmijë të çdo moshe të jetojnë të qetë. Longyearbyen ka dy dyqane ushqimore, një qendër tregtare, një spital, një kopsht fëmijësh, një shkollë, një qendër komunitare, një kompleks sportiv, një kinema, restorante, bare dhe hotele. Ekziston edhe një qendër universitare. Kudo mund të arrihet në këmbë.

Arinjtë polarë dhe armët

Svalbard është unik në atë që njerëzit jetojnë pranë arinjve polarë. Nga njëra anë, ky është një rrezik si për njerëzit ashtu edhe për arinjtë. Nga ana tjetër, kjo u lejon autoriteteve të kufizojnë aktivitetin e pavarur të turistëve në ishull dhe të fitojnë para në turne të organizuara.

Këtu kam parë arinj vetëm me dylbi, por kur shëtis jashtë qytetit, marr gjithmonë armë me vete ose shokët me armë.

Sezonin e kaluar, arinjtë enden rreth Longyearbyen. Lajmi për këtë është publikuar në faqen e guvernatorit. Droni i një helikopteri dëgjohej vazhdimisht - kështu largohen arinjtë nga qyteti. Nëse kafsha nuk trembet nga ndjekja e helikopterit ose është agresive, ajo qetësohet përkohësisht dhe merret shumë në veri, në mënyrë që të mos gjejë rrugën e kthimit.

Besoj se nuk ka kuptim të kesh frikë nga arinjtë dhe të rrish në qytet. Me miqtë shkojmë në turne me motor dëbore, shkojmë në male dhe skijojmë. Arinjtë nuk janë të kufizuar në lëvizjen e tyre, kështu që është e pamundur të parashikohet vendndodhja e tyre. Sipas rregullave të sigurisë, më kërkohet të mbaj një armë të kalibrit të madh dhe (ose) një pistoletë sinjalizuese. Kjo është mënyra e vetme e besueshme për të shpëtuar kur takoni një arush.

Blerja ose marrja me qira e armëve në Svalbard është e lehtë. Ju duhet një certifikatë pa precedentë kriminale, e përkthyer në anglisht ose norvegjeze dhe e vërtetuar nga guvernatori i Longyearbyen. Konfirmimi do të dërgohet direkt në dyqan. Nëse nuk keni mbajtur kurrë një armë në duar, konsulenti i shitjeve do t'ju tregojë se si të ngarkoni dhe shkarkoni armën dhe si të gjuani. Marrja me qira e një Mauser 30-06 kushton 190 CZK (1400 RUR) në ditë.

1400 R

Qiraja e Mauser kushton 30−06 në ditë

Unë nuk kam armë personale. Kur punoj si udhërrëfyes dhe drejtoj një turne, marr një armë në punë. Ju nuk keni nevojë për një certifikatë për këtë. Pjesën tjetër të kohës shkoj në mal ose ngas me borë me miqtë që kanë armë. Nëse shkoj vetëm, ia marr armën partnerit.

144600 rubla

Gjoba për vrasjen e një ariu polar mund të jetë aq e lartë sa

Arinjtë polarë janë të shënuar në Librin e Kuq dhe çdo rast sulmi apo vrasjeje është hetuar tërësisht. Vetëmbrojtja nuk është një arsye e mjaftueshme për të vrarë një kafshë. Nëse nga hetimi rezulton se një person nuk ka marrë masa të mjaftueshme për të shmangur një takim me një ari dhe si rezultat e ka vrarë atë, atëherë do të gjobitet. Gjoba është deri në 20,000 CZK (144,600 RUR).

Viza dhe regjistrimi

Banorët e vendeve që kanë nënshkruar Traktatin e Spitsbergen - dhe ka më shumë se 50 prej tyre - kanë të drejtë të qëndrojnë dhe të punojnë në arkipelag pa vizë. Rusia është një prej tyre. Por kjo është vetëm në letër. Në realitet, me shumë mundësi do t'ju duhet të fluturoni për në Longyearbyen nëpërmjet Oslo ose Tromso, që do të thotë se do t'ju duhet gjithashtu një vizë Shengen me një rezervë ditësh për t'u larguar. Çarter direkt nga Moska fluturon një herë në 2 muaj. Por edhe në këtë rast, kërkohet një vizë Shengen: duhet të vërtetoni se në një situatë kritike do të jeni në gjendje të fluturoni në çdo fluturim, dhe jo vetëm një çarter direkt në dy muaj.

Hera e parë që mora një vizë Shengen njëvjeçare ishte kur punoja në Barentsburg. Kompania punëdhënëse e trajtoi regjistrimin, unë sapo mora sigurimin për një vit dhe dërgova pasaportën time në Moskë. Unë shkova për të marrë vizën e radhës vetë në zyrën e guvernatorit të Spitsbergen. Ishte e nevojshme të dorëzohej regjistrimi, kontrata e punës, pasqyra bankare dhe dokumentet standarde për një vizë Shengen. Kam bërë një foto, kam dorëzuar dokumente dhe gjurmë gishtash në 10 minuta. Dy javë më vonë, u lëshua një vizë njëvjeçare. Tarifa për vizë - 35 €. Pagesa u debitua drejtpërdrejt nga llogaria bankare.

Regjistrimi në zyrën e taksave kërkohet nëse dëshironi të gjeni një punë, të hapni një llogari bankare ose të regjistroni një makinë ose motor dëbore. Banorëve të huaj u caktohet një numër D - ky është i ngjashëm me numrin e identifikimit norvegjez, por me kufizime. Numri D lidhet me një bankë, sigurime, kartë mjekësore dhe shërbime të tjera sociale.

Është e rëndësishme që regjistrimi në Svalbard të mos japë të drejtën e qëndrimit në Norvegjinë kontinentale, pavarësisht nga numri i viteve të jetuara në arkipelag. Rregullat zbatohen si për bashkëshortët norvegjezë ashtu edhe për fëmijët e zakonshëm.

Paratë dhe bankat

Monedha vendase është korona norvegjeze. Në shkurt 2018, 1 korona norvegjeze = 7,23 R. Në verë, euro dhe dollarë shfaqen në qarkullim jozyrtar në Svalbard - së bashku me pasagjerët në anijet turistike. Nuk ka zyra këmbimi valutor, por kartat bankare pranohen kudo. Një herë pashë turistë të ulur me një thes me dollarë dhe nuk mund të paguanin për një dhomë hoteli.

Kur u punësova, mora një kartë nga e vetmja bankë lokale - Sparebank. Stafi është miqësor dhe i gatshëm për të ndihmuar në zgjidhjen e çdo problemi. Vërtetë, ata refuzuan të më jepnin një kartë krediti, pasi nuk jam shtetas norvegjez. Banka ka dy aplikacione celulare: banking online dhe gjenerues të fjalëkalimeve një herë. Unë i përdor të dyja gjatë gjithë kohës për të paguar faturat, për të bërë transferta dhe për të blerë mallra në internet. Kostot vjetore të mirëmbajtjes 250 CZK (1800 RUR).

1800 R

në vit kushton shërbimi i kartës në bankën rezervë lokale

Komisioni për transferimin e parave në një bankë ruse është 50 CZK (360 R), për tërheqjen e parave nga një ATM e palës së tretë - 30 CZK (220 R) + 0,5% e shumës së tërheqjes.

Puna dhe rroga

Nuk ka kërkim të centralizuar për punë në Svalbard. Ata kërkojnë vende të lira pune ose në faqet e internetit të kompanive, ose vijnë me ftesë të të njohurve dhe miqve nga ishulli. Specialitetet që kërkojnë arsim norvegjez nuk janë të disponueshme për të huajt.

Longyearbyen ka konkurrencë të lartë në biznesin e turizmit dhe restoranteve dhe hotelerisë. Kjo është për shkak të kërkesave më pak të rrepta arsimore: anglishtja dhe përvoja e ngjashme janë të mjaftueshme për të ardhur për të punuar këtu. Udhëzuesit vlerësojnë njohuritë e gjuhëve shtesë, si frëngjishtja ose gjermanishtja.

900 R

në orë - paga minimale në Longyearbyen

Puna rregullohet me kontratë. Duhet të specifikohet lloji i kontratës - mund të jetë i përhershëm ose sezonal. Kontrata gjithashtu tregon gjithmonë pagën për orë, përqindjen e punësimit nga një javë e plotë pune, shpërblimet për jashtë orarit, fundjavat dhe pushimet.

Pagesa minimale - 125 CZK (900 R) në orë. Javën e plotë të punës - 37.5 orë në javë. Pa taksa, paga minimale për një muaj të plotë pune është 18,750 CZK (135,600 RUR).

Kontrata e përhershme - e pakufizuar. Ai i nënshtrohet ligjit në lidhje me pagesën e dëmshpërblimit në rast largimi me forcë ose sëmundje. Pesë javë në vit - pushime me pagesë. Orët jashtë orarit, pushimet dhe fundjavat paguhen shtesë, mund të jetë ose 20 ose 100% e pagës për orë.

Kontrata sezonale përcakton kushtet dhe përqindjen e banimit. Një person me kontratë 80% nuk lejohet të punojë përtej orarit të caktuar. Për të dyja llojet e kontratave parashikohet paga e trembëdhjetë.

Por ka opsione të tjera të kontratës. Kontratat e mia si në hotel ashtu edhe si guidë janë sezonale, por jo të kufizuara në përqindje. Nëse punoj më shumë se 37.5 orë në javë, puna jashtë orarit nuk paguhet me tarifë, por regjistrohet si muaj më vete. Unë do të marr pagesën kur të jem me pushime. Ky është një truk që përdorin disa punëdhënës. Por edhe në këtë rast marr shpërblime për orët e mbrëmjes dhe të natës, të dielave dhe festave në përputhje me ligjet.

136600 rubla

paga minimale për një muaj të plotë pune para taksave

Pagat e përafërta janë:

kuzhinier, banakier, punonjës hoteli - 150-180 CZK në orë (1080-1300 R);
udhërrëfyes, udhërrëfyes turistik - 180-300 CZK në orë (1300-2170 R);
zyrtarët dhe nëpunësit civilë - 300-430 korona në orë (2170-3100 R);
mësues, mjekë - 270-310 kurora në orë (1950-2240 R);
inxhinier civil, administrator sistemi, oficer policie - 300-340 CZK në orë (2170-2450 R).

Taksat

Për të gjetur një punë, duhet të regjistroheni në zyrën e taksave dhe të merrni një numër identifikimi norvegjez. Kur jeton për më shumë se 12 muaj në Svalbard, një banor kërkohet të paguajë një normë tatimore të sheshtë prej 16.2%. Nga kjo, 8% është tatimi mbi fitimin dhe 8.2% është sigurimi.

Sigurimi është i vlefshëm nga dita e parë e punës dhe vazhdon edhe për 30 ditë pas ditës së fundit. Ai jep të drejtën për përfitimin e sëmundjes, përfitimin e fëmijës së sëmurë dhe në rast shtatzënie dhe lindjes. Bashkëshortët që nuk punojnë kanë të drejtë të marrin shërbime mjekësore përmes sistemit të sigurimeve derisa jetojnë në Svalbard.

25%

Norma e TVSH-së në Norvegji, por për banorët e Svalbard është anuluar

Në Norvegji, TVSH është 25%, në Svalbard nuk ka TVSH. Unë porosis elektronikë, veshje dhe pajisje sportive nga dyqanet online norvegjeze. Kur paguani, taksa zakonisht zbritet menjëherë. Ndonjëherë ju duhet të lëshoni një rimbursim tatimor pasi të keni marrë një parcelë, por unë kurrë nuk e kam përdorur këtë metodë.

Strehimi

Strehimi në Longyearbyen është gjëja e parë për të cilën duhet të kujdeseni nëse vendosni të lëvizni. Turizmi po zhvillohet këtu, numri i vendeve të punës po rritet, ritmi i ndërtimit të banesave të reja nuk shkon me turizmin. Kjo çoi në një krizë strehimi. Gjetja e të paktën disa apartamenteve në Longyearbyen është tashmë një sukses.

47,000 R

Unë dhe partneri im paguajmë qira në muaj

Apartamentet këtu variojnë nga studiot me një dhomë deri tek apartamentet dykatëshe me dy ose tre dhoma gjumi. Kostoja e marrjes me qira të një apartamenti me një dhomë fillon nga 6,500 CZK (47,000 RUR). Një apartament me dy ose tre dhoma kushton 10-15 mijë kurora në muaj (72-108 mijë rubla). Një punëdhënës do t'ju ndihmojë të gjeni një apartament, por ju mund të kërkoni vetë. Banesa me qira në grupin Ros & Info Longyearbyen në Facebook.

Për të konfirmuar aftësinë paguese, mjafton t'i tregoni qiradhënësit një kontratë pune.

Kam gjetur strehim përmes miqve. Ne jetojmë së bashku me një të ri në një apartament me dy dhoma dhe paguajmë 6,500 korona (47,000 R) në muaj. Shtëpia jonë ndodhet në zonën industriale të Longyearbyen, kështu që dritarja jonë ka pamje nga malet, fjordi dhe deponia. Nuk nxitojmë të lëvizim në qendër të qytetit, pasi mbajmë një qen jashtë dhe mund të bëjmë një Barbecue pranë shtëpisë. Në qytet, qentë nuk lejohen në rrugë.

Nga faturat e shërbimeve, ne paguajmë vetëm energjinë elektrike, pasi jetojmë në një shtëpi pa ngrohje qendrore. Ndërtesa nuk ruan nxehtësinë; erërat e largojnë atë. Gjatë ditës apartamenti arrin të ftohet në +8 °C. Në mbrëmje ndezim radiatorët elektrikë. Me një konsum të tillë të energjisë elektrike, fatura për një çerek në dimër është 3500-4000 CZK (25-29 mijë rubla). Në verë, apartamenti është i ngrohtë pa ngrohje shtesë, kështu që fatura është gjysma e shumës.

Një pjesë e banesave të qytetit është në pronësi të Këshillit të Komunitetit Longyearbyen. Këto apartamente nuk jepen me qira, ato qëndrojnë të papunë për muaj të tërë, por kanë një qëllim praktik: njerëzit vendosen përkohësisht këtu nga zona potencialisht të rrezikshme nëse ka ortek ose baltë. Kjo ndodh 2-3 herë në vit.

Ky është një apartament kaq i vogël me qira në Facebook për 7500 CZK në muaj

Transporti

Gjatësia e rrugëve të asfaltuara në qytet dhe rrethinat e tij është 40 km. Që nga viti 2017, ka 1,340 automjete të regjistruara në Longyearbyen për 2,200 persona, duke përfshirë punëtorët dhe automjetet e shërbimit.

Në qytet ka një përfaqësi makinash Toyota dhe aty ka edhe një qendër shërbimi makinash. Riparimi ose mirëmbajtja e një makine është e shtrenjtë. Ndonjëherë është më e lehtë të shesësh. Për shembull, ndryshimi i këpucëve në goma dimërore kushton 2,000 CZK (14,500 RUR). Për vizitorët ka një shërbim të makinave me qira. Një ditë në një Kia Sportage do të kushtojë 890 CZK (6400 RUR), në një Toyota Hilux - 1050 CZK (7600 RUR). Unë nuk kam makinën time.

Automjeti i dytë më i popullarizuar është një motor dëbore. Sipas statistikave, në qytet ka 2100 makina dëbore. Një makinë dëbore e përdorur mund të blihet për 5,000 CZK (36,200 RUR) ose për 80,000 CZK (578,400 RUR). Çmimi varet nga modeli, gjendja dhe viti i prodhimit. Bleva makinën time të dëborës për 13,000 korona (94,000 RUR). Gjatë sezonit nga shkurti deri në mes të majit, kilometrazhi im nuk i kalon 2000 km.

94,000 R

motori im i dëborës ia vlente

Me një konsum prej 20 litrash për 100 km dhe një kosto benzine prej 9,02 korona për litër, karburanti më kushton 3,600 korona në vit (26,000 R). Për sigurimin paguaj 160 CZK në muaj (1160 RUR).

I vetmi transport publik në Longyearbyen është autobusi. Ai është i lidhur me orarin e fluturimeve: fillimisht transporton turistët në hotele, dhe më pas i mbledh. Nuk ka rrugë të tjera. Për një udhëtim që zgjat 5-15 minuta, një biletë për të rritur do të kushtojë 75 CZK (540 RUR). Për të njëjtën rrugë, një taksi do të paguajë 150 CZK (1080 RUR).

Gjëra të panevojshme

Territori i Spitsbergen është një zonë e përhershme e ngricave, këtu nuk mund të varrosni mbeturina. Prandaj, riciklimi është një çështje më vete. Për mbeturinat shtëpiake sigurohen kontejnerë të mbuluar dhe mbeturinat e mëdha - makinat e dëborës, makinat, pajisjet shtëpiake, mobiljet, etj. - ruhen në një vendgrumbullim lokal. Kushton disa para. Të gjitha mbetjet më pas transportohen në Norvegji për asgjësim.

Ka dy mënyra të tjera për të hequr qafe gjërat - përmes Facebook dhe freemarket, ky është diçka si një treg pleshtash. Freemarket është një mënyrë e mirë për të marrë një komplet fillestar për shtëpinë tuaj në Svalbard. Këtu enët, librat, këpucët, rrobat dhe sendet e brendshme transferohen nga një pronar te tjetri. Një herë në dy javë shikoj tregun e lirë në kërkim të vazove me lule, enëve të kuzhinës dhe librave. Në fund të sezonit turistik, në tregun e lirë shfaqen xhaketa, çanta gjumi dhe çizme me motor dëbore dhe hotelet shpërndajnë shtretër, tavolina dhe karrige.

Para së gjithash, kjo ka të bëjë me kujdesin për mjedisin. Gjërat gjejnë një pronar të ri në vend që të përfundojnë në një landfill.

Bar

Spitali Longyearbyen ka një staf të kufizuar mjekësh: një fizioterapist, një kirurg, një dentist, një obstetër, një pediatër dhe dy infermiere. Sipas përvojës së miqve, mjekët përpiqen të mos mbishkruajnë medikamente; ata këshillojnë të pini më shumë ujë dhe të pushoni. Më duhej të isha në spital dy herë. Konsultimi kushtoi 152 korona (1100 RUR).

Barnat në farmaci shiten sipas recetës së mjekut nëpërmjet një sistemi të posaçëm të centralizuar mjekësor. Mund të blini paracetamol pa recetë (43 CZK - 311 RUR), ibuprofen (54 CZK - 390 RUR) dhe sprej për hundë Otrivin (64 CZK - 463 RUR). Kur shkoj në Rusi, blej të gjitha llojet e tabletave - për kollë, alergji, dhimbje.

311 R

vlen një paketë paracetamol

Nëse shëndeti i dikujt kërkon vërtet vëmendje urgjente nga një specialist, pacienti rezervohet në fluturimin tjetër për në spitalin Tromsø. Biletat, qëndrimi në spital dhe pushimi mjekësor mbulohen nga sigurimi shëndetësor. Nëse pacienti është në gjendje të rëndë, ai evakuohet me helikopter nga Tromsø.

Unë nuk i besoj spitalit lokal dhe përpiqem të zgjidh të gjitha çështjet shëndetësore në kontinent.

Fëmijët dhe edukimi

Në Longyearbyen ka edhe foshnja edhe adoleshentë, por këtu nuk mund të lindësh për shkak të komplikimeve të mundshme. Është zakon të niseni për në Tromso 1-2 javë përpara datës së caktuar ose të lindni në vendin tuaj. Nëse shkoni për të lindur në Norvegji, kjo nuk do t'i japë asnjë të drejtë shtesë as fëmijës dhe as prindërve.

Sipas ligjit, 49 deri në 59 javë pushim të lehonisë paguhen nëse përvoja e punës është 6 nga 10 muajt e fundit. Pagesa është e barabartë me pagën mesatare të vitit të fundit. Babait të fëmijës i kërkohet të marrë 10 javë pushim lehonie për t'u kujdesur për të porsalindurin.

Në qytet ka dy kopshte, fëmijët nga një deri në pesë vjeç shkojnë atje. Kostoja e një vendi është 2,500 CZK (18,000 R) në muaj. Nëse një fëmijë i moshës 1 deri në 2 vjeç nuk shkon në kopsht, prindërit marrin një përfitim në para.

18,000 R

Kopshti i fëmijëve kushton një muaj për një fëmijë

Shkolla fillon në moshën 6 vjeçare. Çuditërisht, koncepti i "qëndrimit për një vit të dytë" nuk ekziston në Norvegji. Të gjithë nxënësit promovohen automatikisht në klasën tjetër.

Për fëmijët në qytet, ngjarjet zhvillohen në qendrën kulturore, ka seksione sportive dhe një qendër rinore.

Gjuhe

Gjuha zyrtare është norvegjeze, por njohja e anglishtes mjafton për t'u ndjerë rehat. Anglishtja flitet në zyrën e guvernatorit, në zyrën postare dhe në dyqan. Zakonisht flas anglisht në punë, norvegjeze kur merrem me postë dhe telefonata.

Kur mbërrita për herë të parë në ishull, niveli im i anglishtes ishte i mjaftueshëm vetëm për komunikim të kufizuar në hotel. Prandaj fillova të mësoj norvegjeze. Struktura e gjuhës është e ngjashme me anglishten. Unë kam ende vështirësi në shqiptimin, të kuptuarit e fjalës së përditshme dhe dialektet, por mund të lexoj pa vështirësi literaturë dhe lajme moderne.

Nuk ndjej mungesë komunikimi në rusisht: njerëzit që flasin rusisht punojnë këtu në dyqane, hotele dhe restorante. Disa martohen me qytetarë norvegjezë, të tjerë vijnë për të fituar para dhe të tjerë janë lidhur me mënyrën lokale të jetesës.

Produktet dhe ushqimet

Të gjitha ushqimet sillen në ishull. Qumështi që prishet dhe mishi i ftohtë dorëzohen me avion, pjesa tjetër me transportues me shumicë. Asortimenti i dyqaneve ushqimore kënaq një kontigjent shumëkombësh: ka produkte nga Evropa, Azia dhe madje edhe Meksika. Ka fruta dhe perime të freskëta në raftet gjatë gjithë vitit. Buka dhe ëmbëlsira piqen në një furrë buke lokale. Ekziston edhe një dyqan ushqimor Thai, por unë rrallë shkoj atje.

Çmimet janë të larta edhe sipas standardeve lokale:

bukë - 37 kurora (270 R);
qumësht i sterilizuar - 18 CZK (130 R);
vezë, 18 copë - 50 kurora (360 R);
mollë, 1 kg - 48 CZK (340 RUR).

Rreth 5,000 CZK (36,200 RUR) shpenzohen për ushqim për dy persona në muaj.

Nëse jeni shumë dembel për të gatuar, Longyearbyen ka 11 objekte, duke përfshirë restorante me kosto të ulët dhe restorante luksoze. Nuk ka vende ku shkojnë vetëm banorët e qytetit: para së gjithash, të gjitha objektet janë të dizajnuara për turistët.

Pjata e parë në një restorant kushton 100-200 CZK (720-1470 RUR), pjata kryesore kushton 200-400 CZK (1470-2900 RUR). Ëmbëlsirë do të kushtojë 70-150 kurora të tjera (510-1080 R). Një filxhan kapuçino kushton 35-50 CZK (250-360 R).

2150 R

ia vlen bifteku i vulës

Në Spitsbergen, provova për herë të parë mishin e balenës, fokës dhe drerit. Në restorantin e hotelit ku punoj, biftek dreri është pjata më e shtrenjtë në menu: 445 CZK (3200 RUR). Një biftek foke kushton 295 CZK (2150 RUR), një biftek balene kushton 265 CZK (1900 RUR). Sigurisht, ka edhe peshk: një pjatë me troftë - 325 CZK (2350 R), një pjatë me merluc - 345 CZK (2500 R). Mishi dhe peshku i ngrirë dërgohen gjithashtu me transportues me shumicë nga kontinenti.

Sanduiç viçi në një restorant lokal, 219 CZK (1600 RUR)

Alkooli

Alkooli në Svalbard shitet sipas kuotave. Kështu ndodhi historikisht: gjatë industrisë së qymyrit, këto masa u futën për të parandaluar minatorët të pinin veten për vdekje në natën polare. Ashtu si një shekull më parë, banorët e qytetit duhet të paraqesin një kartë alkooli për të blerë alkool.

Në muaj mund të blini me kartën:

Deri në 2 litra alkool të fortë ose 4 litra verë të fortifikuar.
Deri në 0,5 litra verë të fortifikuar.
24 kanaçe birre.
Verë në sasi të arsyeshme.

Departamenti i alkoolit është një dyqan pa taksa. Ekziston edhe një kuotë mujore për blerjen e alkoolit për turistët. Për të blerë një shishe verë, turistët duhet të tregojnë një biletë avioni.

Çmimet e alkoolit janë si më poshtë:

kanaçe birre - 8-15 kurora (60-110 R);
vodka "Standardi Rus" 0,5 l - 85 CZK (615 R);
verë - nga 70 CZK (505 R).

Një përqindje e caktuar e shitjeve të alkoolit shkon në qytet. Këto para shpërndahen në formën e granteve për projekte të rëndësishme shoqërore dhe argëtuese. Për shembull, në vitin 2017, 2.7 milion kurora (19.5 milion rubla) të marra nga shitja e alkoolit shkuan në ngjarje sportive, projekte arsimore në shkolla dhe kopshte, nevoja të Kryqit të Kuq etj. Informacioni mbi fitimet dhe shpërndarjen e parave është i disponueshëm publikisht.

Krimi

Në Longyearbyen ju pushoni së frikësuari për jetën dhe pronën tuaj. Në qytet nuk ka njerëz të pastrehë apo lypës; të gjithë banorët kryesisht punojnë dhe kanë para të mjaftueshme për të jetuar. Makinat dhe shtëpitë janë lënë të gjitha hapur. E mbyll shtëpinë dhe i marr çelësat e makinës vetëm nëse do të nisem për në kontinent.

Kur sheh njerëz pranë me armë zjarri në duar, je ende i sigurt në përshtatshmërinë e tyre. Nëse dikush bën diçka, ai nuk do të ikë nga ishulli - kjo njohuri vepron si një kufizues.

253,000 RUR

Gjoba për ngarje në gjendje të dehur mund të jetë po aq e lartë. Por kryesisht gjobiten turistët, jo banorët vendas

Statistikat e krimit në Longyearbyen përfshijnë vjedhjet dhe vjedhjet e makinave. Ato zakonisht kryhen nga turistë të dehur.

Për ngarje në gjendje të dehur, një gjobë prej 12-35 mijë korona (87-253 mijë rubla) dhe heqje e patentës së shoferit. Kufiri i alkoolit në gjak është 0.02 ppm. Nuk mund të paguash një polici me ryshfet. Autoritetet po kryejnë gjithashtu bastisje në kërkim të drogës. Gjoba për konfiskimin e drogës është 4000-9000 CZK (28900-65000 RUR). Dëbimi i mundshëm.

Koha e lirë

Përgjigja në pyetjen se si ta kaloni kohën tuaj të lirë varet nga moti. Në mot të kthjellët, ju mund të ngasni makina dëbore ose sajë qensh. Rreth qytetit, malet dhe luginat janë një parajsë për dashamirët e skive alpine ose ndër-vend. Në verë mund të shkoni në shëtitje, shëtitje me varkë dhe kajak.

Në natën polare dhe mot të keq shkoj në palestër. Ka një pishinë 25 metra dhe një palestër, një mur ngjitjeje dhe një sallë për lojëra ekipore. Vetë banorët vendas iniciojnë dhe zhvillojnë klasa joga, kikboksi dhe pingpong. Për një anëtarësim vjetor në palestër paguaj 1950 CZK (14,100 RUR).

Norvegjezët janë një komb skiatorësh. Skijimi është shumë popullor në Svalbard. Një makinë speciale vendos një pistë skijimi nëpër qytet për stërvitje personale. Në prill zhvillohet një maratonë skish, marrin pjesë si amatorë ashtu edhe olimpikë - rreth 900 njerëz në total. Në verë zhvillohen gara: maratonë, gara shteg.

Festivalet e muzikës Polar Jazz dhe Dark Season Blues i shtojnë shumëllojshmëri jetës kulturore. Një biletë për 4 ditë të festivalit të xhazit kushton 1800 CZK (13,000 RUR).

Përfundimisht

Për disa, Svalbard është një përvojë izoluese, subjekt i klimës së ashpër, natës polare dhe kostove të larta. Për mua, kjo është një jetë e qetë, e sigurt në një mjedis eko-miqësor me mundësinë për t'u përfshirë në çdo aktivitet jashtë derës. I ftohti dhe mungesa e pemëve nuk më shqetësojnë. Kur dua një ndryshim peizazhi, blej një biletë avioni dhe fluturoj për në vendet e ngrohta ose për të vizituar familjen time në Rusi.

Me të gjitha shpenzimet këtu, arrij të kursej 20-40% të rrogës sime dhe të mos jetoj me parimin “paga në pagë”. Nuk kam në plan të largohem ende: jam i interesuar të shikoj se si zhvillohet Arktiku dhe të dëshmoj ngrohjen globale.

Një antropolog i ri nga Shën Petersburgu, Andrian Vlahov, u kthye kohët e fundit nga Spitsbergeni, ku kaloi tre muaj duke mbledhur materiale për disertacionin e tij mbi komunitetin rus në arkipelag. Fusha e tij e interesit është antropologjia industriale e Arktikut. Ai na tregoi se si jetojnë njerëzit kur kanë vetëm një shishe vodka në muaj dhe nuk mund të largohesh nga fshati pa armë dhe pse shkojnë në një vend të tillë.

Shkencat sociale moderne, për shembull antropologjia sociale, e cila në vendin tonë njihet ende si etnografi dhe konsiderohet si regjistrim i këngëve dhe valleve të popujve të botës, në fakt përfshin përdorimin e metodave kërkimore cilësore. Standardi i pranuar përgjithësisht është të shkosh të jetosh në një komunitet, të përpiqesh të flasësh me secilin anëtar dhe ndoshta të bësh miq. Unë udhëtoja pa një legjendë, megjithëse, sigurisht, opsioni ideal është kur askush nuk e di se ju jeni studiues.

Udhëtimi më duhej sepse po shkruaj një disertacion për Spitsbergen. Pyes veten pse njerëzit shkojnë në Arktik, çfarë bëjnë atje, pse qëndrojnë. Në fakt, jo shumë vepra i janë kushtuar jetës në arkipelag: shkencëtarët rusë ndoshta menduan për një kohë të gjatë se e gjithë popullsia e Spitsbergen ishte minatorë alkoolikë, për të cilët nuk kishte asgjë për të shkruar, dhe ishte e vështirë për studiuesit e huaj të punoni me banorët e të njëjtit fshat rus të Barentsburgut, sepse askush, e lëre më norvegjeze, nuk flet pothuajse anglisht.

Andrian Vlahov

antropologu

Udhëtoni për në Spitsbergen

74,000 rubla

I regjistruar
bisedat

KOHA
UDHËTIME

Përgatitja

Unë bëra një punë përgatitore mjaft të gjerë, sepse një shkencëtar nuk mund të shkojë dhe të shkojë, siç themi ne, në terren: duhet të mësoni sa më shumë për vendin nga të gjitha burimet e disponueshme, të formuloni pyetje që do t'u bëni njerëzve dhe të vizatoni. hartoni një plan pune.

Për më tepër, për udhëtimin në Spitsbergen ishte e rëndësishme për mua të vendosja kontakte me besimin Arktikugol. Për të mos thënë që territori është i kufizuar, por arritja atje nuk është aq e lehtë, ndaj ishte e nevojshme të miqësoheshe me ata që drejtojnë gjithçka. Erdha dy herë në Moskë për të folur për qëllimet e udhëtimit tim, gjë që nuk është për t'u habitur: një person që vendos të shkojë atje ku njerëzit normalë nuk shkojnë, ngre pyetje.

Puna e një antropologu përfshin jo vetëm biseda me banorët e zonës, por edhe regjistrimin e pamjes audio, fotografimin dhe filmimin e videos dhe hartimin, kështu që sigurisht kam marrë me vete pajisjet e nevojshme.

Sigurisht, nëse do të shkoni në 78 gradë gjerësi veriore, edhe në verë, duhet të kujdeseni për rrobat e ngrohta. Mund të them se isha me fat me motin - në disa ditë ishte 10-11 gradë Celsius, por tashmë në shtator ishte e pamundur të bëhej pa një xhaketë poshtë.

Barentsburg

Shkencëtarët në Spitsbergen, si rregull, jetojnë në një qytet shkencor, kryejnë eksperimente atje, studiojnë algat dhe pothuajse kurrë nuk ndërveprojnë me minatorët. Fillimisht kërkova të akomodohesha në një konvikt, në të njëjtën dhomë ku banojnë vetë minatorët, në mënyrë që ta kisha më të lehtë njohjen dhe mbledhjen e informacionit të nevojshëm.

Barentsburgu nuk është një vend ku mund të ndalosh dikë për t'u marrë në pyetje në rrugë. Së pari, sepse këtu është mjaft ftohtë, dhe së dyti, në fakt, si në të gjitha rajonet kufitare të Rusisë, shumë, nga një zakon i vjetër sovjetik, kanë frikë nga spiunët. Si rrëfim: gjatë javës së dytë të qëndrimit në fshat, dëgjova thashetheme se isha oficer i KGB-së dhe do t'i çoja të gjithë në qarkullim. Njerëzit mund ta kuptojnë - është e vështirë për ta të imagjinojnë se dikush do të largohet nga Shën Petersburgu i bekuar dhe do të vijë në Barentsburgun e tyre të braktisur nga perëndia për të jetuar këtu për tre muaj pa ndonjë qëllim të fshehur.

Në përgjithësi, thashethemet janë një çështje më vete. Le të themi se dëgjova një thashetheme që u pashë tre herë gjatë natës duke iu afruar njërës prej vajzave përgjatë korridorit të konviktit me pantallona të shkurtra dhe me lule - dhe kjo pavarësisht nga fakti se buqeta më e afërt mund të merret vetëm në kontinent, në Tromsø , Norvegji.

Kjo, ndoshta, mund të shpjegohet me faktin se në fillim kam komunikuar vërtet shumë me gjysmën e femrës, ose më saktë me një të katërtën e Barentsburgut - gratë janë gjithmonë më të kontaktueshme dhe më të gatshme për të ndarë informacione që mund të jenë me interes për një antropolog.

Me burrat, mënyra më efektive për të folur është mjaft e qartë. Problemi është se pirja në Barentsburg është e tensionuar - që nga koha sovjetike, ka pasur një shishe vodka për person në muaj që nga koha sovjetike. Megjithatë, nuk është e ndaluar të pini sasi të pakufizuar birre nga një fabrikë birre lokale, por nuk do të deheni me të. Një tjetër mundësi është të shkoni në pjesën norvegjeze dhe të blini gjithçka atje, por kjo është përsëri një detyrë jo e parëndësishme në Spitsbergen. Duhet të keni një kartë imbarkimi për fluturimin, e cila ju lejon të merrni deri në dy litra alkool të fortë. Nga rruga, një nga vendasit më lutej për të miat pothuajse menjëherë pas mbërritjes - në fakt nuk e kisha problem. Ju gjithashtu mund të gjeni alkool të paligjshëm në vetë Barentsburg, por kjo e bën hangover një mijë herë më keq.

Nëse jeni vetë esëll, regjistrimi i të dhënave nuk është i vështirë. Por kur pi një pije me minatorët, duhet t'i kujtosh vazhdimisht vetes se të flasësh për jetën është e mrekullueshme, por je edhe shkencëtar dhe ke detyra të caktuara. Çdo herë, duke u kthyer në bujtinë pas intervistave të tilla, përpiqesha të kapërceja dëshirën për të fjetur dhe fillimisht shkruaja përshtypjet e mia që asgjë të mos harrohej.

Biseda zakonisht fillonte me pyetjen: "Çfarë të sjell këtu?" Përgjigja e parë dhe më e thjeshtë është dëshira për të fituar para. Për një apartament, një makinë, dasmën e një djali, një dhi, një lopë - çfarëdo. Pastaj, megjithatë, rezulton se në fakt, gjithmonë kam dashur të shoh se si është të jesh në Arktik, si është të jetosh kur ka një natë polare për tre muaj, një ditë polare për tre muaj dhe pjesa tjetër ndryshon koha e turnit? Ose është kaq e mrekullueshme të shohësh oqeanin dhe malet nga dritarja që nuk dëshiron të largohesh, ose që dikush e ka dashur letërsinë aventureske në fëmijëri dhe kur ka ardhur rasti për të shkuar në një aventurë, ai nuk e ka humbur këtë shans. . Disa thonë se ata kanë lindur në të ashtuquajturin Norilsk, pastaj jetuan në Donbass për 20 vjet dhe vuajtën nga nxehtësia, dhe më pas u ngritën dhe u zhvendosën këtu.

Pirja në Barentsburg është e tensionuar - që nga koha sovjetike, ka pasur një shishe vodka për person në muaj që nga koha sovjetike.

Puna ime është disi e ngjashme me punën e një hetuesi: Unë kurrë nuk i ndërpres bashkëbiseduesit e mi, por bëj vetëm pyetje kryesore. Epo, për shembull, për të zbuluar se çfarë bëjnë njerëzit pasi lërojnë për tetë orë në një minierë. Tani dilni nga masakra - dhe pastaj çfarë? Epo, piva birrë me djemtë, shkova në palestër dhe pastaj çfarë? Dikush regjistrohet në një klub të gjuhës norvegjeze të hapur së fundmi, dikush lexon libra ukrainas të mbetur nga koha sovjetike në bibliotekën lokale, dikush shkon për peshkim, dikush mbledh guralecë për t'ia sjellë si dhuratë gruas së tyre.

Kur pyet njerëzit këtu se çfarë u mungon më shumë, Barentsburgerët nuk fillojnë kurrë me fruta dhe perime të freskëta, por gjithmonë ankohen se nuk ka pothuajse asgjë për të bërë në kohën e tyre të lirë. Nuk ka internet normal në fshat. Mjafton t'u shkruani të afërmve dhe ndonjëherë të shkoni në Skype. Më parë, të paktën shfaqnin filma, por tani duhet të paguash për çdo kopje me qira, që të mos shfaqësh shumë. Shikimi i televizorit bëhet gjithashtu i mërzitshëm. Prandaj, një koleksion mjaft i pasur filmash, përfshirë ato pornografike, qarkullon nëpër Barentsburg. Kjo e fundit është mjaft e popullarizuar në mesin e banorëve vendas (ia vlen të kujtohet se tre të katërtat e popullsisë janë djem të rinj). Deri tani po shkëmbejnë filma, mesa duket, falas.

Aftësitë e mia në mësimdhënien ruse dhe angleze më ndihmuan gjithashtu të mbledh të dhëna. Thjesht shkova në shkollën lokale dhe ofrova ndihmën time. Natyrisht, nuk kërkova para: më interesonte kryesisht mundësia për të komunikuar me prindërit përmes studentëve. Në Barentsburg tani ka dy mësues për të gjitha 11 klasat - një për shkollën fillore dhe një për të gjitha klasat dhe lëndët e tjera. Një mësim tipik: fëmijët nga disa klasa mblidhen menjëherë në klasë, me të pestën, le të themi, letërsinë, të gjashtin - rusisht, të shtën - matematikën dhe të tetën - kiminë. Ka nja dy persona në çdo klasë dhe mësuesi shkon nga nxënësi te tjetri gjatë gjithë mësimit dhe ia shpjegon secilit temën e tij. Fëmijët, duhet të them, janë shumë të mirë dhe shumë më të zgjuar se sa mund të gjenden në qytetet e mëdha në kontinent.

Mjaft qesharake zhvillohet në Barentsburg më 1 shtator. Në mënyrë të rreptë, ajo nuk zhvillohet në të parën, por në të nëntën, sepse një grup i ri minatorësh kthehet nga pushimet rreth datës 28 gusht dhe njerëzit kalojnë një javë e gjysmë në karantinë. Në linjë, e gjithë shkolla prej 20 personash formon një gjysmërreth rreth gjashtë nxënësve të klasës së parë dhe i përgëzon me entuziazëm për fillimin e jetës shkollore.

U lidha shumë me fëmijët, ashtu si ata me mua. Kur u largova, ata më përqafuan dhe qanë - duhej t'u premtoja atyre se do të kthehesha patjetër së shpejti.

Për tre muaj eca në të gjithë fshatin dhe mbulova gjithçka që munda - të gjitha qoshet, shtëpitë e braktisura, hambarët - me një fjalë, atë që njerëzit e perceptojnë si përditshmërinë e tyre. Ai u ngjit në malin ku ka kulla celulare, u end përgjatë bregut të oqeanit dhe shtroi me guralecë lloj-lloj fjalësh të dashura për zemrën e një personi rus. Këtu, natyrisht, kam thyer ligjin, sepse është e ndaluar të largohesh nga fshati pa armë dhe të njoftosh autoritetet - të gjitha për shkak të arinjve polarë, prej të cilëve ka më shumë se njerëz këtu, tre mijë kundrejt dy e gjysmë. Unë nuk e pashë ariun vetë, por gjatë qëndrimit tim në Barentsburg kishte një thashetheme se një ari femër po endej nëpër periferi jugore të fshatit. Vendasit në përgjithësi i duan historitë për një ari nënë, mundësisht me dy këlyshë, të cilët dikur erdhën deri te shtëpitë. Në fakt, arinjtë në vendbanimet e mëdha janë mjaft të frikësuar, por në një fshat tjetër rus, sipas tregimeve, një ari e humbi plotësisht frikën këtë vit dhe u var nëpër fshat për aq kohë sa ata tashmë ishin lodhur duke e larguar. Në Svalbard, në fakt, arinjtë mbrohen shumë më mirë se njerëzit: nuk mund të qëlloni mbi ta derisa të përpiqeni t'i largoni me një flakë. Edhe pse në Barentsburg më treguan koleksionin ekzistues të armëve - shumë mbresëlënëse.

Unë, natyrisht, kam shkelur ligjin, sepse ndalohet lënia e fshatit pa armë dhe njoftimi i autoriteteve.

Longyearbyen

Ju nuk mund të shkoni vetëm në Longyearbyen Norvegjez nga Barentsburg. Herë pas here, Arktikugol organizon një "turne dyqani" kur njerëzit transportohen atje me helikopter, por më shpesh ata duhet të bashkohen me një anije turistike norvegjeze.

Longyearbyen, si çdo vendbanim tjetër në Spitsbergen, ishte një qytet minierash, por ai ka pushuar së qeni i tillë për rreth 20 vjet. Në fillim të viteve 1990, norvegjezët kuptuan se asgjë nuk mund të ndërtohej vetëm me minierat e qymyrit dhe legalizuan pronën private. Kompania vendase e minierave të qymyrit hoqi nga juridiksioni të gjitha fushat e veprimtarisë që nuk lidhen drejtpërdrejt me të dhe kjo pati një efekt shumë të mirë në qytet.

Për sa i përket infrastrukturës, Longyearbyen bën një përshtypje shumë më të këndshme - ka internet të shpejtë, një supermarket me ushqimet me të cilat jeni mësuar, një hotel, disa bare, një muze, një qendër kulturore, një qendër universitare, një aeroport. Ekziston edhe një restorant tajlandez.

Por në të gjitha aspektet e tjera, Barentsburgu më pëlqeu shumë më tepër. Fshati ynë është madhështor, qëndron në bregun e një fjordi, dhe në Longyearbyen ka vetëm kasolle në breg - nuk ka hapësirë, apo diçka tjetër.

Fundi

Më bëri shumë përshtypje natyra e Spitsbergen. Nuk ka krahasim kur jashtë dritares suaj ka një oqean të gjelbër, të gjelbër dhe male të mbuluara me borë, dhe në fillim të shtatorit ka një stuhi dëbore të tillë për tre ditë që është e pamundur të dilni nga shtëpia - ajo fryn në një borë.

Por ajo që më goditi më shumë ishin njerëzit. Në megaqytetet ne jemi bërë të pamësuar me atë që është ende realiteti i qyteteve të vogla - këtu të gjithë janë të dukshëm. Ne gjithmonë mund të mbyllemi në banesën tonë dhe të izolohemi nga bota. Kjo është e pamundur në Barentsburg - nëse nuk komunikoni me njerëzit, pas një kohe do të ulërini.

Dhe njerëzit këtu janë jashtëzakonisht të hapur dhe të shoqërueshëm - edhe pse ata punojnë në një ndërmarrje relativisht të mbyllur. Një person i zakonshëm nuk do të linte kurrë një shtëpi dhe familje të ngrohtë për të ardhur këtu. Duhet të jesh pak i dëshpëruar dhe ky dëshpërim është në karakterin e të gjithë banorëve të Barentsburgut. Këtu mund të ndjeni gjithashtu plotësisht atë që përshkruhet në libra si shpirti i eksploruesve polare: ndihma e ndërsjellë dhe dëshira për të ndihmuar të tjerët nuk janë vetëm fjalë, kjo është ajo që ka vërtet rëndësi për njerëzit që jetojnë në veriun e ashpër.

Në një moment, marrëdhëniet e mia me shumë njerëz këtu nuk përshtaten më në formatin "të anketuar-mbledhës". Gjeta njerëz në Barentsburg me të cilët u afrova dhe vazhdoj të mbaj lidhje (falë rrjeteve sociale!). Tani po korrespondoj me të rriturit dhe fëmijët dhe shpresoj të takohem në mars ose prill - deri atëherë do të analizoj materialet në dispozicion dhe do të kuptoj se cilat të dhëna mungojnë. Epo, më 20 mars, pritet një eklips diellor i plotë, i cili do të jetë i dukshëm vetëm në Ishujt Faroe dhe Spitsbergen dhe askund tjetër në Tokë - Unë me të vërtetë dua ta shoh atë. Në hotelet lokale, të gjitha dhomat për këto data janë blerë dy vjet më parë, por shpresoj që tani do të ketë një vend për mua në Barentsburg.

Herë pas here, Arktikugol organizon një "turne dyqani" kur njerëzit transportohen në Longyearbyen me helikopter.