Mbretëria e Mustang është një vend misterioz i Himalajeve. Sekretet e Mustang të Mbretërisë së Ndaluar të Mbretërisë së Lashtë të Luos

Blogeri Ivan Dementievsky shkruan:

Ky vend i harruar ose, anasjelltas, i ruajtur nga Zoti ndodhet lart në male, në kufirin midis Nepalit dhe Tibetit. Deri kohët e fundit, ishte plotësisht e pamundur për të arritur atje vetëm në vitin 1991, Mbreti i Nepalit lejoi turistët e zakonshëm të vizitonin këtë rajon. Por edhe me leje, udhëtarit i pret një rrugë e vështirë, plot mundime dhe mundime, në fund të së cilës presin zbulime mahnitëse. Në një lartësi prej 3700 metrash mbi nivelin e detit, në një luginë të vogël ndodhet kryeqyteti Lo Manthang.

Pamje e qytetit të Lo Manthang. Në të majtë është një fragment i "pallatit" mbretëror, megjithëse, në krahasim me banesat e pjesës tjetër të banorëve, shtëpia e mbretit është me të vërtetë një pallat.

Përmendjet e para të shkruara të territorit të Lo gjenden në Kronikat tibetiane të Ladakh, ato datojnë në shekullin e shtatë. Në atë kohë, ky territor ishte nën kontrollin e guvernatorëve tibetianë, të cilët kishin vendbanimin e tyre në Tsarang. Në mesin e shekullit të 15-të, djali i mëkëmbësit Ame Pal, duke ndjerë se fuqia e shtetit tibetian po dobësohej, përfitoi nga rasti dhe e shpalli territorin Luo një mbretëri të pavarur. Kjo ndodhi në vitin 1440. Historia e ekzistencës së pavarur të Lo-së përshkruhet në librin e Molla-s, i cili u mbajt për shumë shekuj në manastirin në Tsarang.

Pamje nga syri i Jomsom. Tradicionalisht, nga këtu fillon rruga e ecjes për në Mustang përgjatë shtratit të lumit Kali Gandaka.

Por shtegu, si një fat i keq, gjarpëron jo vetëm në fund. Ndonjëherë ngrihet në kalime prej 4000 metrash. Ndonjëherë udhëtarët e kanë të vështirë në një rrugë të tillë. Por, siç thonë ata, ai që ecën mund ta zotërojë rrugën.

Ame Pal është mbreti bashkues, mbreti ndërtues. Agresioni i jashtëm e shmangu Ligjin për gati një shekull pas themelimit të tij dhe ishte një kohë e lulëzimit të fesë dhe një kohë prosperiteti për të gjitha klasat. Në atë kohë, klima ishte shumë më e butë dhe toka e Mustang ishte më pjellore. Ame Pal aneksoi toka të gjera dhe ndërtoi fortesa dhe manastire në pika strategjike. Nëse manastiret qëndrojnë ende në këmbë dhe disa prej tyre mbahen në gjendje të tolerueshme, atëherë nga kështjellat kanë mbetur vetëm rrënoja.

Në të vërtetë, nëse shikoni nga afër, mund të shihni shumë rrënoja gjatë rrugës për në kryeqytetin e mbretërisë. Ndër shtëpitë e zakonshme mund të dallohen kortenat dhe manastiret e fesë Bon para-budiste dhe muret e trasha të fortesave.

Një nga kështjellat e famshme Kecher dzong ndodhet afër Lo Manthang në majë të një kreshtë të ngushtë që ndan Mustang verior në dy lugina. Të gjitha fortesat në Mustang janë drejtkëndëshe në plan. Por Kecher duket ndryshe. Sipas legjendës, babai i Ame Pal, guvernatori i Lo, e udhëzoi atë të ndërtonte fortifikime dhe të rivendoste rendin në tokat veriore. Në atë kohë, princi luftarak Demoni "Majmuni i Zi" sundonte në burimet e lumit Kali-Gandaka. Ame Pal ndërtoi kështjellën Kecher, Demoni "Majmuni i Zi" ishte indinjuar - këndi i mprehtë i Kecher shikonte drejtpërdrejt në portat e kalasë së tij dhe në këtë mënyrë drejtonte shpirtrat e këqij. Ame Pal rindërtoi muret e Kecherit, duke i bërë ato të rrumbullakosura dhe duke ndryshuar vendndodhjen e portave të tij. Por kjo nuk e ndihmoi Demonin "Majmuni i Zi" disa vjet më vonë ai u mund dhe kalaja e tij u shkatërrua.

Një tjetër legjendë tregon se si Ame Pal zgjodhi vendndodhjen për kryeqytetin. Ai planifikoi të zhvendoste vendbanimin e tij nga Tsarang. Pasi fali natën, u nis me një tufë dhish. Ai i ndoqi derisa dhitë ndaluan. Vendi doli të ishte jo shumë larg kalasë Kecher. Kështu që Ame Pal zgjodhi vendin për Lo Mantang dhe që atëherë koka e dhisë ka qenë simboli i qytetit. Nga rruga, ishte emri Lo-Mantang që i dha emrin modern territorit të mbretërisë - Mustang. Kështu e thjeshtuan hartografët fjalën Mantang. Pamja e kryeqytetit pothuajse nuk ka ndryshuar që nga koha e ndërtimit të tij nga Ame Pal.

Në afërsi të kryeqytetit, një ditë udhëtim (për një turist mesatar), ka disa manastire dhe fshatra të vegjël.

Epoka tjetër e prosperitetit lidhet me emrat e tre shenjtorëve, siç quhen në Lo: djali i Ame Pal, Angun Zampo, kujdestari i tij ose, siç do ta quajmë ne, ministri, Kalun Zampo dhe Ngorchen Kunga Zampo - lama e famshme që kontribuoi në përhapjen dhe forcimin e budizmit tibetian në Lo. Por në fund të shekullit të gjashtëmbëdhjetë, në lindje të Lo-së, shteti i Xhumles u forcua dhe filloi një sërë luftërash shkatërruese. Lo ra nën vasalitet, fuqia e dinastisë u ruajt, por haraçi ishte i lartë. Lulëzimit i ka ardhur fundi. Sot nuk ka mbetur asnjë gjurmë nga Jumla luftarake, por mbretëria e Lo-së ka mbijetuar.

Në fund të shekullit të tetëmbëdhjetë, Jumla u pushtua nga Garkhali, sovranët e Nepalit. Dhe Lo thjesht ra nën kontrollin e Familjes Mbretërore Nepaleze. Nepalezët ruajtën autonominë dhe autoritetin mbretëror të Lo, duke e quajtur sundimtarin e Mustang një rajah. Mbreti në Lo është administratori, gjykatësi suprem, autoriteti moral dhe fuqia mbretërore është boshti i strukturës së jetës shoqërore.

Katër dekada izolimi në Mustang (nga 1951 deri në 1991) minuan tregtinë, një nga aktivitetet e popullit Lo-pa, dhe patën një ndikim të madh në standardet e jetesës, të cilat tashmë nuk ishin shumë të larta. Por vështirësitë nuk ndikuan në asnjë mënyrë në qëndrimin e Lo-pa ndaj jetës: vullneti i tyre i mirë natyror dhe qëndrimi i kujdesshëm ndaj njëri-tjetrit, aftësia për të jetuar me atë që ju është dhënë sot dhe për të mirëpritur ardhjen e një dite të re nuk janë zhdukur. .

Lartësia mbidetare dhe nëntori e bëjnë të vetën. Moti nuk mund të ishte më keq. Tani dielli po shkëlqen, tani një erë e ashpër po fryn me një bilbil, madje edhe me borë. Nuk është çudi që kaq pak njerëz jetojnë në këtë tokë jomikpritëse.

Deri më tani, disa nomadë udhëheqin të njëjtën mënyrë jetese si paraardhësit e tyre të largët.

Ata punojnë nga foshnjëria deri në pleqëri. Sidoqoftë, pamja e njerëzve të Luos është shumë mashtruese. Era e fortë dhe dielli përvëlues i kthejnë shpejt të rinjtë në pleq e gra.

Lo Manthang

Kryeqyteti i Mustang u themelua në mesin e shekullit të 15-të. Dhe pamja që u shfaqet tani udhëtarëve nuk është shumë e ndryshme nga qyteti i ndërtuar gjatë mbretërimit të Ame Pal (1387-1447), mbretit të parë të shtetit të pavarur të Lo. Karakteristika kryesore e qytetit është muri rreth tij, në të cilin muratura prej guri alternohet me mure qerpiçi bosh shtëpish. Në kryeqytet mund të hyni vetëm nga një portë, e cila mbyllet pas errësirës. Muri që rrethon qytetin nuk është vetëm një haraç për kohët luftarake të themelimit të Mbretërisë së Lo, por edhe mbrojtje nga klima lokale dhe nga erërat shkatërruese.

Sipas standardeve evropiane, Lo Mantagne duket si një qytet i vogël mesjetar që ka mbijetuar për mrekulli. Vërtetë, në kohën e themelimit të saj ishte një vendbanim i madh urban në krahasim me qytetet e tjera tibetiane. Arkitekturisht, Lo Mantang është një drejtkëndësh i rregullt i rrethuar nga një mur. Pak më shumë se njëqind e njëzet shtëpi në qytet janë ngjitur me njëra-tjetrën me mure. Ndërtesa kryesore është pallati mbretëror, rezidenca dimërore e mbretit në fuqi, pranë portave të qytetit dhe sheshit kryesor të qytetit, që të jep përshtypjen se është thjesht një dhomë mjaft e madhe. Gjatë verës, mbretërit e Mustang preferojnë të jetojnë në një pallat më modest jashtë kryeqytetit. Lo Mantagne ka katër manastire, tre prej të cilave janë ndërtuar gjatë kohës së Ame Pala. Njëri prej tyre, Champa Lakhang, njihet si "Kështjella e Budës së Ardhjes" statuja e artë e Maitreya - Buda e Ardhjes - që qëndronte në të ishte më e madhja në të gjithë botën tibetiane.

Një murg i ri në një vakt. Sipas traditës, nga çdo familje e madhe dërgohej një djalë në një manastir. Tani manastiret janë si shkolla ku mësojnë lëndë të ndryshme. Njerëzit e kuptojnë rëndësinë dhe vlerën e arsimit.

Qyteti është i ndarë në katër lagje, secila me menaxherin e vet. Sipas traditës, shtëpitë e familjeve fisnike janë ndërtuar në tre kate, ndërsa pjesa tjetër janë ndërtuar vetëm në dy. Ka dymbëdhjetë shtëpi aristokratësh, ato janë të shpërndara në të gjithë qytetin. Një shtëpi e zakonshme për një banor metropolitane: dy kate, e ndërtuar me tulla të papjekura, një çati e sheshtë e banueshme. Dyshemeja lyhet dhe lyhet në mënyrë periodike, duke krijuar lagështirë të padurueshme në dimër. Kati i parë është një dysheme dimërore, zakonisht pa dritare për të ruajtur nxehtësinë e vlefshme. Dhomat në katin e dytë kanë pamje nga çatia, ku përqendrohet jeta kryesore në verë. Dhoma kryesore në shtëpitë lo-pa është dhoma e lutjeve. Këtu akomodohen mysafirët.

Çatitë e shtëpive të Lo Mantang, si çdo vendbanim në vendin e Lo, janë zbukuruar përgjatë perimetrit me një furnizim strategjik dimëror të karburantit - rizomat e gërvishtura të shkurreve që mblidhen në male. Por në kohën e Ame Pal dhe deri në shekullin e nëntëmbëdhjetë, pamja e Mustang nuk ishte aq e shkretë sa tani. Ndryshimet klimatike në Pllajën Tibetiane, kur, siç thonë Lo-pas, "uji u largua", e kthyen një rajon mjaft të begatë për nga natyra në një zonë të shkretë, ku uji dhe druri kanë një vlerë të madhe. Tregimet për pyjet e Mustang nuk janë legjenda boshe - pallatet dhe manastiret u ndërtuan duke përdorur dru, dhe manastiret kanë gdhendur trarë druri me breza të dyfishtë. Por sot është e pamundur të imagjinohet një lo-pa duke prerë një pemë.

Nëse vizitoni Mustang gjatë verës, mund të ketë pak pjesë toke me gjelbërim. Por në sfondin e maleve dhe pllajave të djegura, këto janë mbetje të dhimbshme të luksit të tyre të dikurshëm.

Në zemër të Nepalit shtrihet një "vend brenda një vendi" - një principatë (mbretëria!) gjysmë e pavarur, e izoluar e Mustang, ku nuk ka trena, nuk ka rrugë dhe njerëzit, si qindra e mijëra vjet më parë, vijnë. këtu në këmbë përgjatë shtigjeve malore të Tibetit. Qytetërimi ka ndikuar pak në këtë cep ekzotik të tokës, ku banorët ende ruajnë mënyrën e jetesës dhe fenë e gjyshërve dhe stërgjyshërve të tyre, dhe majat madhështore të maleve me dëborë qëndrojnë roje mbi shumë vende të shenjta për tibetianët. Të shohësh me sytë e tu të famshëm "tetë mijë", manastiret dhe tempujt që tashmë qëndronin këtu shumë përpara kryqëzatave është një arsye mjaft për të lënë pas dore komoditetin banal të plazheve dhe për të kaluar një ose dy javë në male. Megjithatë, para se të shkelni - siç e quajnë këtu! - pista, duhet të përshkosh distanca të caktuara me ajër dhe të vëzhgosh një sërë formalitetesh klasike.

Pra, Nepal. Një fluturim nga Moska në Katmandu me një lidhje në Doha kushton rreth 24,000 rubla. Nisja natën, në orën 01:10, komoditetet (dhe shqetësimet) janë tradicionale, dhe deri në orën 17:00 - zbarkimi në kryeqytetin e Nepalit, Katmandu.

Pavarësisht nga planet e ardhshme, Katmandu, qendra e kulturës antike dhe dy feve - Budizmit dhe Hinduizmit, meriton vëmendje në vetvete. Qyteti magjeps me atmosferën unike, arkaike të mesjetës dhe bukurinë e ndërtesave të panumërta fetare. Veçanërisht mbresëlënëse duket Hanuman Dhoka i mrekullueshëm (Sheshi i Pallatit) - vendi për të gjitha llojet e festimeve dhe kurorëzimit të sundimtarëve Nepalezë. Tempulli Taleju i ngritur në shekullin e 16-të nga Mahendra Malla, statuja e një prej mbretërve nepalezë, Pratan Mala, Galdi Baithak, Tempulli Jagannath, Daulle e Madhe (dhe madhësia përkatëse Bell), në fakt, vendi i kurorëzimit - Nasal Chowk dhe imazhi i hyjnisë së shkatërrimit Kala Bhairava - është e pamundur të mos i kushtosh të paktën pak vëmendje secilës prej ndërtesave spektakolare të sheshit të pallatit. E ekranizuar nga një grilë druri, në këndin e djathtë të Hanuman Dhoka, Fytyra e madhe e Dritës Bhairava shkëlqen në ar, e cila zbulohet plotësisht vetëm në festën e Indra Datra. Ndërtesa e pasur e pallatit strehon Muzeun modern Tribhuvan dhe Muzeun e Numizmatikës (fotografia e ekspozitës është e ndaluar). Kryeqyteti ka shumë vende interesante përveç sheshit të pallatit. Jo larg nga Hanuman Dhoka është tempulli i famshëm Kumari Ghal, një faltore e perëndeshës së gjallë Kumari, e zbukuruar me gdhendje të hollë druri. Në ballkon ose në dritaren e tij, me të vërtetë, herë pas here shfaqet një "perëndeshë", e cila zgjidhet sipas një sërë karakteristikash midis vajzave të klasës së argjendarisë "deri në gjakun e parë". Nga rruga, është gjithashtu e ndaluar të fotografosh perëndeshën. Tempulli Kasthamandap, të cilit Kathamandu i detyrohet emrin e tij, sipas legjendës, u ndërtua gjatë mbretërimit të mbretit Lakshmi Narsigha Malla, në shekullin e 16-të, nga trungu i një peme të madhe. Rruga e karrocës festive kalon nëpër tempullin e Shivës që ndodhet në Jaishi Deval, ku shumë figura prej druri përfaqësojnë një sërë skenash erotike. Një pamje madhështore është kupola e bardhë e tempullit budist, stupa Swayabhunath, e pikturuar në ngjyrë vjollce të perëndimit të diellit, e ndërtuar pranë Katmandu në majën e një kodre 77 metra, dhe stupa e lashtë Bouddnath, një simbol i budizmit nepalez, në këmbë e rrethuar me të praruar çatitë e manastirit, konsiderohet si një nga më të mëdhenjtë në botë. Dhe kjo nuk është një listë e plotë e mrekullive të bëra nga njeriu të kryeqytetit Nepalez, i cili, natyrisht, është i pamundur të ekzaminohet në mënyrë të improvizuar brenda dy ditësh.

Pasi të njiheni me Katmandu dhe të jeni pajisur në Departamentin e Emigracionit, Tridevi Marg, me një leje (leje) trekking të detyrueshme për të huajt, mund të shkoni në rrugën me autobus për në Pokhara. E dyta nga qendrat turistike të Nepalit për nga rëndësia dhe madhësia, Pokhara ndodhet në brigjet e liqenit të shenjtë Phewa, jo shumë larg rrëzë malit Annapurna. Zona është mjaft e nxehtë, temperatura është mbi +30ºС, megjithatë, ndërsa ngjiteni në male, menjëherë do të bjerë ndjeshëm. Avioni për në Jomsom (faza e parë e itinerarit) ngrihet në mëngjes, kështu që ka kohë për të parë rrethinat e liqenit (duke notuar ose duke ecur rreth liqenit, mund të admironi stupën lokale budiste - Pagoda e Paqes Botërore ) ose thjesht ecni nëpër qytet, qetësia e përgjumur e të cilit nganjëherë shqetësohet nga festivale, për shembull, të tilla si Divpali (ose Tihar) - Festivali i Dritave, duke ndezur mijëra qirinj në mbrëmje.

Aeroporti Pokhara lëshon shumë avionë të vegjël në mëngjes, duke përfshirë edhe tuajin (ky mund të jetë, për shembull, një Dornier 228 i veshur mirë, çmimi i biletës 70 dollarë). Duke nisur me vrap, avioni ngrihet dhe, duke u kthyer, niset drejt Jomsom. Ajo lëkundet pak, por mjafton vetëm të shikosh nga dritarja për të harruar gjithçka në botë: malet! Nga jugu i Himalajeve, peizazhi i Pokhara përfaqësohet nga një pamje e disa kreshtave paralele, duke u ulur pa probleme në lartësi nga shtatë në një mijë metra dhe të prera nga lugina, përgjatë njërës prej të cilave fluturon Dornier. Muri i akullit i Dhaulagirit shtrihet në të majtë, dhe shpati i mbuluar me borë i Annapurna ngrihet në të djathtë. Sipas manualit, të dy malet e mëdha i kalojnë 8000 m dhe thjesht nuk ka kuptim të përshkruash me fjalë hijeshinë e majave të tyre që shkëlqejnë në dritën e mëngjesit, akullnajat që digjen me gurë të çmuar dhe shtëllungat e argjendta të pluhurit të borës që fryjnë në erë.

Ulje (i butë, Dornier i vjetër e trajton atë pa probleme). I vendosur tashmë në Rrafshnaltën Tibetiane, në zonën trans-Himalayan, qyteti (në fakt, më shumë si një fshat) Jomsom ju përshëndet me një temperaturë dukshëm më të ulët se në Pokhara, dhe peizazhi i palmave tropikale me hardhi këtu i jep rrugë një shpat gri në të kuqe (këtu dhe atje - shtëpi prej qerpiçi), bardhësia me borë e majave dhe bluja depërtuese e ndritshme e qiellit. Gjerësia e luginës që shtrihet midis maleve shtatë mijë metra është rreth një kilometër afër qytetit, dhe poshtë lumit Kali-Gandaki kalon nëpër një shtrat shkëmbor, sipas gjeologëve, i cili rrodhi afërsisht këtu edhe para lindjes së Himalajet! Ndoshta vlen të përmendet se gryka Eklobhatti e të njëjtit Kali-Gandaki konsiderohet më e thella në botë. Skajet e tij formohen nga masivët Dhaulagiri dhe Machchepuchare, dhe vetë lumi rrjedh në një "thellësi" prej vetëm 1500 metrash në krahasim me 8000 të lartpërmendurit. Si rezultat, një ndryshim mbresëlënës në lartësi, afërsisht gjashtë mijë metra e gjysmë! Një nga skajet e grykës shkon në Tibet (kufiri është 70 km larg), në Lo-Matang misterioz, por ky nuk është qëllimi i ditës. Nga Jomsom shtegu shtrihet përgjatë shpatit të grykës deri në fshatin Khingar dhe më tej (në fund të ditës) në Dzharkot.

Nga Jharkot në mëngjes ngjitemi përgjatë shtegut për në fshatin Mukintah, i vendosur në një lartësi prej 3712 m, sipas legjendës, perëndia e panteonit hindu Vishnu dikur jetonte dhe lutej këtu (dhe pyes veten - kush do të ishte ky? !), dhe pelegrinët hindu e konsiderojnë Mukintah një faltore për këtë arsye. Nga ana e tyre, budistët, të cilët nderojnë kujtimin e të famshmit indian Mahasiddha Guru Rinpoche, i cili solli budizmin në Tibet, gjithashtu i konsiderojnë këto vende si shenjtorë, kjo është arsyeja pse dendësia totale e shenjtërisë së Mukkinthah është dy herë më e lartë. Ngjitja në fshat është relativisht e pjerrët, por ofron shumë pamje të mrekullueshme të Dhaulagirit. Pak mbi qytetin (fshatin) e vetë Muktinath shtrihet një tempull i vogël, por i njohur gjerësisht hindu, pas të cilit rrjedhin 108 burime nga një shpat i pjerrët, ujërat e të cilit supozohet se pastrojnë karmën. Ka gjithashtu shumë stupa budiste dhe tre manastire në zonë, dhe në një nga tempujt shpërthen nga toka një zjarr "i pashuar". Sipas kanuneve të të dy feve, zona afër Mukintahut është në harmoni të të pesë elementëve. Nga faltoret Mukintah, shtegu devijon për në Kingar, dhe në vendin e ndalimit, në qytetin malor të Kagbeni, lartësia bie në 2865 m. Qyteti ka hotelin Mustang Gateway, rrugë të ngushta me ura mbi përrenj, shumë qen miqësorë. si dhe një muze lokal me ekspozitë të veshjeve tradicionale dhe sendeve shtëpiake të Principatës së Mustang.

Pas pikës së kontrollit në dalje nga qyteti, shtegu përsëri nxiton lart, duke shkuar në territoret e mbyllura të Mustang të Epërm. Rruga të çon në një stupa me një pamje spektakolare të Kagbeni, ngrihet përgjatë bregut të Kali Gandaki dhe të çon në një pllajë të mbuluar aty-këtu me shkurre të izoluara. Më pas vjen një zbritje shkëmbore, e pjerrët në kanionin Tangbe Khola, dhe më pas një ngjitje e qëndrueshme në qytetin e Tangbe, në shenjën prej 2926 m Në Tangbe ka një manastir të vogël budist të Nyingma. Pas një ore e gjysmë udhëtimi, tashmë jeni në Chuksang, në bashkimin e lumenjve Tangbe Khola dhe Kali Gandaki, ku mund të kaloni natën.

Përtej Chuksang, pas urës mbi Kali-Gandaki, shtegu ngrihet në mënyrë të pjerrët në Tsele dhe, duke kaluar një kanion të thellë, në një hark të lëmuar arrin në një kalim 3317 m të lartë, nga ku shihet fshati Kamap. Pas një pushimi në Camapa dhe një zbritje të shkurtër, ka përsëri një ngjitje mjaft të pjerrët në Pass Beza La (3743 m). Zbritja nga Beza La të çon në një qëndrim gjatë natës në Yamdo, nga një pikë e favorshme pranë së cilës hapet një pamje magjike e masivit Annapurna të mbuluar me re në perëndim të diellit. Në mëngjes, ngjitja në Yanda La (lartësia 3789 m) vazhdon, e ndjekur nga një zbritje e pjerrët në fshatin Syangmochen (3597 m), gjoja i ndërtuar nga demon rakshasas. Rruga anësore nga Syangmochen të çon në Rangbyung, në shpellën me figurën e "vetë-shfaqur" të Padmasamghava, dhe shtegu kryesor të çon në fshatin Tama Gaon (3566 m) dhe, në përputhje me rrethanat, në vendin e qëndrimit të radhës brenda natës.

Të nesërmen në mëngjes zbritja vazhdon nga Tama Gaon përmes kalimit Nyi La në fshatin Gemi (lartësia 3487 m). Këtu është një manastir tjetër, dhe afër kanionit (fshati, si shumica e të tjerëve, ndodhet afër kanionit) shtrihet muret më të gjata të lutjes nepaleze. Pastaj përsëri ngjitja në shenjën prej 3862 m afër fshatit Tangmar me një pamje spektakolare të kreshtës së Annapurna Himal dhe majave të Nilgirit dhe Fang, dhe më pas një zbritje e qetë në 3480 m, në Tsarang me rrënojat e një të lashtë. fortesë dhe një manastir të vogël, por ende aktiv. Pjesa tjetër e ditës është e zënë nga një ngjitje e qetë, së pari në një stupa të veçantë (3627 m), dhe më pas në qafën (3877), e cila hap një panoramë të fushave të gjelbra të Lo Manthang.

Pas murit antik të qytetit fjalë për fjalë mesjetar që shtrihet pak më poshtë (3450 m), thuhet se jetojnë rreth tetëqind njerëz. Sundimtari (monarku) i një principate gjysmë të pavarur (term interesant!) ekziston në kurriz të taksave të mbledhura nga qiramarrësit e tokave lokale (fshatarët). Pas mureve janë tre manastire të lashta budiste, praktikisht të pandryshuara që nga ndërtimi i tyre dy ose tre shekuj më parë. Rruga për në luginat në perëndim dhe në lindje të La Manthang është e mbyllur për të gjithë të huajt, kështu që të nesërmen shtegu të çon në kalim, në pikën më të lartë të "tregut" 4200 m, nga ku vijon poshtë përmes dy lugina në shenjën prej 3883 m, deri në Lo Jekar, ku rrotat e lutjes zbukurojnë anën e një manastiri tjetër, dhe aty pranë ka një kamping dhe madje një restorant lokal.

Dhe... kjo, në fakt, është e gjitha - nga kalimi fqinj (4023 m) shtegu shkon në fshatin tashmë të njohur të Tangmar dhe më tej, përmes Gemi, ju kthen në Kagbeni, Jomsom, Pokhara, kryeqyteti Katamand - dhe në shtëpi, në Moskë.

E ngulitur në një zonë të largët nga turmat kureshtare të turistëve, ish-mbretëria e vogël bën një jetë të qetë dhe misterioze. Pak udhëtarë guxuan të eksploronin këto toka. Ata që vizituan Mustang nuk do ta harrojnë kurrë këtë tokë të mahnitshme, plot sekrete dhe legjenda.

fushë pjellore

Mustang (Montang ose Mun Tan) - përkthyer nga tibetianisht do të thotë "rrafshnaltë pjellore". Sidoqoftë, emri është mashtrues. Shikoni përreth dhe do të hapen para jush tokat e thara dhe malet. Jo, Mustang nuk është në listën e destinacioneve kryesore turistike që ofrojnë hotele dhe restorante me pesë yje. Këtu nuk do të gjeni pishina me shezllone dielli dhe bukuroshe të veshura me bikini duke pirë kokteje ekzotike. Shkëlqimi sipërfaqësor dhe zhurma e resorteve magjepsëse e kanë anashkaluar deri më tani këtë kënd të ashpër dhe të bukur.

Sot Mustang është një nga ndarjet administrative të Nepalit, e vendosur në veri të vendit. Deri vonë, ky rajon ishte një mbretëri. Në vitin 2008, Nepali u shpall republikë dhe Mustang u bë pjesë e shtetit. Megjithatë, Mbreti i Mustang ende ruan njëfarë pushteti.

Jigme Palbar Bista është mbreti i fundit i Mustang.

Ashtu si vetë pallati, shumica e ndërtesave janë modeste. I vetmi dekor janë copat shumëngjyrëshe të pëlhurës që fluturojnë nga era, duke mbrojtur banorët e shtëpive. Këta janë flamuj lutjesh që budistët përdorin si amuletë. Ngjyrat nuk janë zgjedhur rastësisht, secila ka kuptimin e vet. E bardha përmban fuqinë e erërave dhe ajrit, jeshilja përfaqëson ujin, e kuqja është flaka e zjarrit, e verdha i jep mbrojtje tokës dhe bluja përfaqëson qiellin. Sipas legjendës, flamujt e parë të lutjes u krijuan nga vetë Buda.

Pallati Mbretëror (ku jeton ende ish-sundimtari) nuk do t'ju habisë me fasadën e tij madhështore. Duket si një shtëpi e vjetër: dyer prej druri të rrënuara dhe mure të konsumuara nga koha.

Fokusi i pushtetit

Që nga kohra të lashta, Nepali dhe Tibeti janë të njohur në mesin e njerëzve që kërkojnë paqe shpirtërore dhe ndriçim. Nicholas Roerich, eksploruesi më i madh i Himalajeve, besonte se Mustang është një nga vendet e shenjta të fuqisë mbi të cilën zbret energjia e Kozmosit. Bukuria e pacenuar e këtyre tokave e mahniti shkencëtarin. Nuk është për t'u habitur që Roerich përsëri dhe përsëri përshkruan male të çuditshme në kanavacat e tij. Vlen ta falënderojmë mendërisht për këtë. Jo secili prej nesh është në gjendje të shohë me sytë e tij se si perëndimet dhe agimet e diellit luajnë me ngjyrat në shpatet e Himalajeve.

Nuk ishte vetëm Roerich që tërhiqej nga atmosfera misterioze e këtyre tokave. Michel Pessel, një antropolog dhe shkrimtar francez, gjithashtu studioi këto rrethina. Në vitin 1967, Michel botoi librin Mustang: Mbretëria e humbur e Tibetit, në të cilin ai tregoi për udhëtimin e tij të jashtëzakonshëm nëpër tokat misterioze. Libri fitoi menjëherë famë botërore dhe u bë bestseller, i cili tërhoqi vëmendjen në mbretëri. Sidoqoftë, deri në vitet '90 të shekullit të kaluar, hyrja në një Mustang nuk ishte aq e lehtë. Është për këtë arsye që mbretëria u mbiquajtur "e ndaluar". Mënyra e matur e jetesës ndikoi në moralin e banorëve të Mustang. Vetë Pessel kujtoi se si ndonjëherë mbante prapa emocionet e tejmbushura negative që ishin kaq karakteristike për ne (dhe kaq të pazakonta për popullatën vendase).

“Një herë sulmova një fshatar... Ai më shikoi fytyrën me habi dhe më tha:
- Ju jeni një person kaq i ditur. A mund të shkaktojë zemërimin tuaj vërtet një fshatar i errët?
Ishte një mësim i mirë...” (M. Pessel).

Legjendat e Botës së Humbur

Sigurisht, historia e origjinës së mbretërisë antike është e tejmbushur me legjenda. Një nga legjendat thotë se Mustang është vendlindja e Budës. Peizazhi i çuditshëm pasqyrohet edhe në shëmbëlltyra. Në territorin e Mustang ka mijëra shpella të bëra nga njeriu të gdhendura në shkëmbinj. Shpellat qiellore të Nepalit - ky është emri poetik që ata morën në të gjithë botën. Kush i krijoi dhe pse? Pleqtë thonë se fisi më i mençur në botë dikur jetonte në tokat e Mustang. Megjithatë, të urtët e lashtë ishin në rrezik vdekjeprurës, kështu që ata lanë shtëpitë e tyre, duke gjetur strehim thellë nën tokë. Dhe këto shpella janë hyrja në botën e krimit.

Ngjyra e kuqërremtë është një tipar karakteristik i peizazhit shkëmbor. Shëmbëlltyra thotë se shumë kohë më parë, një demon i keq shkatërroi një manastir të shenjtë. Guruja e guximshme e çoi përbindëshin në male, ku shpërtheu një betejë e ashpër. Guru vrau demonin, gjaku i të cilit rrodhi poshtë shpateve, duke i kthyer ato në ngjyrë të kuqe.

Jeta moderne po ndryshon ngadalë por në mënyrë të pashmangshme fytyrën e Mustang. Autoritetet e reja po përpiqen të zhvillojnë turizmin. Ndoshta restorantet së shpejti do të shfaqen pranë shpellave misterioze (nëse jo në vetë shpellat), dhe rreshtat e turistëve të rinj do të bëjnë fotografi në sfondin e faltoreve në mënyrë që të postojnë shpejt foto të pazakonta në rrjetet sociale. Trazirat do të shtrembërojnë vetminë krenare të Mustang. E megjithatë, sharmi misterioz dhe shpirti unik i mbretërisë së lashtë të humbur do të mbeten në këtë vend.

Programi

30 min

1	Mbërritja në Katmandu	1300 m
2	Fluturimi për në Pokhara	800 m
3	Fluturimi për në Jomsom udhëtim në Kagbeni	2720 m 2900 m	20 min 3.5 h
4	Chusang	3200 m	6 orë
5	Samar
6	Giling	3510 m	6-7 orë
7	Gami
8	Tsarang	3650 m	7-8 orë
9	Lo Manthang	3730 m	7-8 orë
10	Lo Manthang. Lagje
11	Lo Manthang - Muktinat (transferim me xhip)	3750 m	8-10 orë
12	Jomsom	2720 m	4-5 orë
13	Fluturimi për në Pokhara dhe më pas fluturimi për në Katmandu
14	Nisja nga Nepali

Sekretet e Mbretërisë së Lashtë të Luo

Udhëtimi në Mustang ose Lo - një mbretëri brenda një mbretërie - është një nga aventurat më emocionuese dhe mistike në Nepal. Mustang ndodhet në Nepalin veriperëndimor në veri të masivëve Annapurna dhe Dhaulagiri, në kufi me Tibetin. Deri në vitin 1991, Mustang ishte i mbyllur për turistët vetëm pasi kishte marrë lejen (bekimin) personal nga Dalai Lama dhe Mbreti i Nepalit, mund të vizitohej kjo faltore e Budizmit, e fshehur nga sytë kureshtarë. Aktualisht, rreth 8,000 njerëz jetojnë në oazin Lo, duke ruajtur sekretet e dorëshkrimeve të lashta që përmbajnë indikacione për ardhjen e Maitreya Budës. Kryeqyteti i mbretërisë ndodhet në një pllajë të lartë (rreth 4000 m), e fshehur pas shtatë kalimeve, lumenjve malorë dhe grykave të thella.

Tërheqjet

Kryeqyteti i Nepalit është Katmandu
Pokhara - një qytet në brigjet e liqenit Phewa
Muktinath i Shenjtë - Tempulli i Pesë Elementeve
Mbretëria e Mustang
Masivët Annapurna dhe Daulgiri
Manastire aktive

Të përfshira në kosto:

takim në aeroportin e Katmandu
akomodim dyshe në Katmandu dhe Pokhara -
3 netë, mëngjes
marrjen e një leje për Upper Mustang
Hyrja në Parkun Kombëtar Annapurna
bileta ajrore Katmandu - Pokhara - Katmandu
bileta ajrore Pokhara - Jomsom - Pokhara
shoqëruar nga një udhërrëfyes anglishtfolës përgjatë rrugës
portierë në masën 1 portier për 2 turistë (mund të dhuroni 10 kg secili)
duke lëvizur Lo Manthang - Muktinath

Ne cmim nuk perfshihen:

Viza e hyrjes në Nepal
akomodimi në lozha përgjatë rrugës
shpenzimet personale
vaktet gjatë gjithë rrugës
tarifat e hyrjes në manastire dhe gompas
shkrepja e fotove dhe videove
sigurimi personal
çdo shpenzim të paparashikuar
lidhur me rrethanat e forcës madhore

Itinerari mund të organizohet për grupe individuale me 2 ose më shumë pjesëmarrës.

Në rast emergjence, itinerari mund të ndryshohet. Udhëzuesi që shoqëron grupin është përgjegjës për çdo ndryshim.

Të gjitha devijimet nga rruga pa miratimin e udhërrëfyesit
dhe Royal Mountain Travel paguhen nga turistët

Udhëtim në Mustang të Epërm

Dita 1. Pokhara - Jomsom - Kagbeni

Dita e parë e udhëtimit tuaj fillon me një fluturim emocionues nga Pokhara në Jomsom - një aeroplan 18-vendësh mbulon një distancë prej gati 160 km brenda 20 minutash, duke fluturuar përgjatë grykës së lumit Kali Gandaki midis masivëve të dy tetëmijëra madhështore. - Annapurna 8091 m dhe Dhaulagiri 8157 m Ngjitje në lartësi Është pothuajse 2000 m nga Pokhara, kështu që ia vlen të pushoni dhe të pini çaj të fortë të ëmbël në Jomsom përpara se të filloni udhëtimin për në fshatin Kagbeni. Udhëtimi për në Kagbeni do të zgjasë 2.5-3 orë përgjatë bregut të djathtë në rrjedhën e sipërme të lumit Kali Gandaki. Fshati ndodhet në një lartësi prej 2850 m në bashkimin e lumit Jong Khola me Kali Gandaki, në një "oaz" të vogël të gjelbër. Popullsia e fshatit është më pak se 1000 banorë. Në të kaluarën, Kagbeni kishte një rëndësi të madhe strategjike si një portë për në Upper Mustang. Rruga tregtare që lidh Indinë dhe Tibetin kalonte përmes Kagbeni. Fshati u ndërtua si një vendbanim i fortifikuar; Në hyrje të fshatit shohim dy skulptura të një burri dhe një gruaje - këto janë Kheni, shpirtngrënës që i përkasin fesë Bon, duke mbrojtur fshatin nga shpirtrat e këqij. Në qendër të fshatit, Gompa Kag-Chode-Thupten-Samphel-Ling është një manastir budist i themeluar në 1429. Kagbeni është kufiri i rrethit Mustang të Epërm dhe këtu në postën e kontrollit janë regjistruar leje speciale në Lo Manthang.

Dita 2. Kagbeni - Chusang

Nëse fluturimi juaj nga Pokhara është anuluar dhe keni kaluar natën e parë në Jomsom, ju këshillojmë të largoheni sa më shpejt që të jetë e mundur për të shmangur erën e fortë dhe veçanërisht pluhurin që do t'ju shoqërojë gjatë gjithë kalimit nga Jomsom në Kagbeni dhe më tej në Chusang. Pasi ndalojmë për çaj dhe regjistrojmë lejet në Kagbeni, futemi në territorin e “Mustang Kingdom”. Fshati i parë në rrugën tonë - Tangbe (Tangbe 3060 m) ndodhet pak më poshtë shtegut kryesor të trekking, por padyshim ia vlen të shkoni nëpër rrugët e ngushta deri në Chortens antike. Kalaja e rrënuar e lashtë të kujton madhështinë e dikurshme të këtij vendbanimi, i cili ishte pika kryesore tregtare në rrugën e "kripës" nga India në Tibet. Popullsia dikur e shumtë e Tangbe kishte gjuhën e vet, serke - që do të thotë gjuhë e artë, veshjet e tyre kombëtare, bizhuteritë dhe traditat kulturore. Në ditët e sotme, shumica e fshatarëve janë shpërngulur në Jomsom, Pokhara ose Katmandu, kështu që fshati është pothuajse i shkretë, me vetëm Chortens me tre ngjyra që ende tregojnë rrugën. Udhëtimi nga Kagbeni në Tongbe zgjat rreth 2 orë përgjatë një rruge të papastër me xhipa. Pas 30-40 minutash arrijmë në fshatin Chusang (Chhusang 2980 m) në bashkimin e Kali Gandaki dhe Narshing Kola. Këtu për herë të parë shohim formacione të çuditshme shkëmbore shumëngjyrësh me vendbanime të shumta shpellore antike. Nuancat e kuqe të tullave ia lënë vendin terrakotës dhe grisë së argjendtë, sikur hëna dhe dielli të kishin lënë gjurmët e tyre në shkëmbinjtë e thellë. Ju rekomandojmë të qëndroni gjatë natës në pjesën më jugore të fshatit - fshatin Braga - në një bujtinë me të njëjtin emër me ujë të ngrohtë dhe pajisje moderne.

Dita 3. Chusang - Samar

Herët në mëngjes largohemi nga Chusang përgjatë bregut të Kali Gandaki dhe pas 30-40 minutash kalojmë më në fund në bregun përballë në fshatin Chele. Lumi në këtë vend është shumë i ngushtë dhe rrjedh nën një qemer shkëmbor, një përrua blu-smerald, duke shpërthyer nga shkëmbi, derdhet në degë të shumta, duke krijuar një rrjet të çuditshëm fijesh të ndezura në shtratin e tharë të lashtë. Nga ura, shtegu shkon pjerrët në një shpat ranor deri në Çelë (Chele 3050 m), këtu ia vlen të bëni një pushim përpara se të shkoni në Samar (Samar 3660 m). Një ngjitje e qetë fillon nga Chele, shtegu lë rrugën për në grykën e lumit Gyakar dhe vazhdon përgjatë një kornize të pjerrët me panorama mahnitëse deri në kalimin Dajori La 3735 m. Kohëzgjatja totale e udhëtimit në këtë ditë është 5-6 orë .

Dita 4. Samar - Giling

Nga Samar ndjekim shtegun e vjetër të ecjes, ngjitemi në një kalim prej 3760 m me pamje nga maja Nilgiri dhe masivi Annapurna dhe përsëri zbresim në lumë, në shpellën Chungsi, ku Gugu Padmasambhava meditoi rrugës për në Tibet. Kjo pjesë e udhëtimit zgjat rreth 3.5-4 orë. Nga lumi, shtegu të çon në fshatin Syangboche dhe lidhet me rrugën. Ne ngjitemi në kalimin Syangboche La 3850 m dhe pas rreth një ore zbresim në Ghiling (Ghiling 3570 m). Fshati Giling është mjaft i madh për standardet lokale, me një Gompa të lashtë dhe kortena në shpatin e kodrës, një pellg artificial, pemishte mollësh, një korije plepi dhe shtresa fushash të kultivuara.

Dita 5. Giling - Gami

Tranzicioni Giling - Gami zgjat 4-5 orë dhe shkon gjatë gjithë kohës paralelisht me rrugën përgjatë rrugës gjarpërore deri te qafa 4100 m dhe gjithashtu përgjatë serpentinës deri në 3520 m, ndaj ne preferuam ta udhëtonim me xhip (1 orë , çmimi 4000 rupi) dhe kohën e mbetur kushtojini relaksit dhe byrekut me mollë të sapopjekur.

Dita 6. Gami - Tsarang

Në këtë ditë do të vizitojmë qytetin e shpellës në shkëmbinjtë e kuq pranë fshatit Dhakmar (Dhakmar 3820 m), do të ngjitemi në kalimin Mui La 4210 m, do të ecim përgjatë pllajës deri në gompën më të lashtë Ghar Gompa. Kemi ardhur te Lo Ghekar, që do të thotë "virtyt i pastër i gëzimit", i themeluar në shekullin e 8-të, është gompa më e vjetër në Nepal dhe është e lidhur me gompën e themeluar nga Guru Padmasabhava. në Samye (manastiri i parë Nyingmapa) brenda manastirit ka afreske të lashta, pranë manastirit ka gurë mani të gdhendur dhe të pikturuar në mënyrë të mrekullueshme.

Historia e Lo-Gekhar është e lidhur me historinë e manastirit më të vjetër Samye në Tibet. Sipas legjendës, demonët ndërhynë në ndërtimin e Manastirit Samye. Çdo natë ata shkatërronin atë që njerëzit kishin ndërtuar ditën. Kreu i manastirit në ndërtim kishte një ëndërr që Guru Rimpoche, jogi i madh i Indisë, mund të ndihmonte me ndërtimin. Ai e ftoi Guru Rimpoche në Tibet. Guru Rimpoche pranoi të mbronte ndërtimin e manastirit, por shpjegoi se përpara se të ndërtohej Samye, duhej të themelohej një manastir tjetër. Gjatë rrugës për në Tibet, Guru Rimpoche luftoi me demonët dhe Lo Gekar Gompa u themelua në vendin e betejës, pas së cilës u ndërtua Samye e famshme. Kështu, Lo Gekar, me kusht, mund të quhet manastiri i parë i linjës Ningmapa. Shumë legjenda mistike lidhen me vendin.

Rruga për në Tsarang: Shtegu zbret në lumë, pastaj ngjitet në një pllajë të vogël. Ju ecni pranë një muri 300 metra të gjatë të ndërtuar me gurë "mani", ngjiteni në qafë dhe zbrisni përgjatë një shtegu të butë për në Tsarang. Tsarang është një fshat shumë i madh sipas standardeve të Mustang, i dyti më i madh në Mustang të Epërm. Tsarang është kryeqyteti i lashtë i Mustang Pallati Tsarang Dzong me pesë kate, i ndërtuar në stilin tibetian në 1378, dhe biblioteka më e madhe dhe më e vjetër në mbretëri ruhet këtu. statuja dhe thangka. Pranë pallatit është një Gompa, e themeluar në 1385, që i përket prejardhjes Sakya. Gompa është zbukuruar me afreske të shekullit të 15-të.

Dita 7. Tsarang - Lo Manthang

Më parë, Mustang ishte një mbretëri e pavarur e lidhur nga gjuha dhe kultura me Tibetin. Dinastia vazhdon të sundojë në rajonet e sipërme (Mbretëria e Lo), dhe kryeqyteti i domenit mbretëror është qyteti i Lo Manthang. Dinastia e mbretërve (Raja, Gyelpo) e Mustang daton në Ame Pal, aktualisht në pushtet është Mbreti Jigme Palbar Bista. Djali i mbretit ka vdekur tragjikisht dhe vazhdimi i dinastisë është në rrezik. Ame Pal, themeluesi i Mustang, ishte një udhëheqës ushtarak që e shpalli veten mbret të një shteti budist rreth vitit 1450 (vlerësime të tjera thonë në 1380). Gjatë kulmit të tij, territori i Mustang ishte dukshëm më i madh; Në shekujt 15-16, Lo Manthang ishte në rrugën kryesore tregtare midis Indisë dhe Tibetit dhe konsiderohej pothuajse qendra e dytë më e rëndësishme tregtare në Tibet. Tregtia e kripës kalonte përmes Mustang. Fushat ishin shumë pjellore dhe tufa të mëdha kullosnin nëpër kullota. Manastiret e Mustang ishin shumë aktive dhe ende përmbajnë një numër të madh librash. Në 1790, mbretëria hyri në një aleancë me Nepalin në luftën kundër Tibetit, dhe më pas u pushtua nga Nepali. Deri në vitin 1951, mbretëria ishte një njësi administrative më vete e qeverisur nga mbreti i saj, i cili përfaqësonte Mbretin e Nepalit.

Sipas legjendës, mbreti Ame Pal pa një herë në ëndërr një luginë pjellore në të cilën duhej të ndërtonte një kryeqytet të ri. Në agim, ai la pallatin e tij në Tsarang dhe ndoqi një tufë dhish, të cilat e çuan në një oaz në shkretëtirë. Që atëherë, koka e dhisë ka qenë një simbol i mbretërisë dhe mund të shihet mbi hyrjen e pothuajse çdo shtëpie.

Udhëtimi nga Tsarang në Lo zgjat 5-6 orë përmes terrenit të shkretë me rërë në një rrugë, ndaj ju rekomandojmë të vozitni një xhip në 40 minuta (çmimi 7600 rupi) dhe t'i kushtoni gjithë ditën qytetit të vjetër. Pallati Mbretëror aktualisht është i mbyllur, por ju mund të vizitoni manastiret aktive, një bibliotekë dhe një muze ku mblidhen kostume dhe maska të lashta, armë dhe sende shtëpiake.

Dita 8. Lo - Gurfu - Chosar

Kjo ditë duhet t'i kushtohet një xhiro me kalë rreth periferisë së Lo Manthang. Rruga rrethore përfshin fshatra dhe gompas antike - Kimling, Temghar, Namgyal, Gurpfu, Chosar Dzong dhe shpellën me shumë nivele Sizha Dzong. Kur të hyni në Luginën Chosar, do t'ju duhet të blini një biletë hyrjeje në dzong dhe shpella që kushton 1000 rupi. Udhëtimi zgjat rreth 5 orë, kështu që nëse dëshironi, mund të largoheni nga Lo Manthang pas drekës dhe të kaloni natën në fshatin Ghami për ta bërë pak më të lehtë udhëtimin e gjatë për në Muktinath të nesërmen.

Dita 9. Lo - Muktinat

Udhëtimi nga Lo Manthang në Muktinath do të zgjasë pothuajse gjithë ditën. Në Chusang do t'ju duhet të kaloni në një xhip tjetër dhe më pas të ndaloni në Kagbeni për të kontrolluar lejet tuaja. Nga Kagbeni rruga ngrihet përgjatë një rruge gjarpërore për në Muktinat në një lartësi prej 3710 m.

Dita 10. Muktinat - Jomsom

Herët në mëngjes ju duhet të vizitoni faltoren kryesore të Muktinath, të nderuar po aq nga budistët dhe hindusët - Tempulli i Pesë Elementeve, i vendosur njëqind metra mbi vetë fshatin. Një tempull i vogël i bardhë me një çati të artë dhe dy pishina të vogla qëndron nën hijen e drurëve të vjetër të elbit. Një zjarr i përjetshëm natyror digjet pranë tempullit dhe 108 burime uji të shenjtë rrjedhin nga gardhi i gurtë rreth tempullit - kushdo që prek këtë ujë do të jetë i lumtur për të gjithë vitin e ardhshëm. Çdo vit qindra pelegrinë nga e gjithë bota vijnë këtu. Pas drekës mund të shkoni me makinë për në Jomsom.

Dita 11. Jomsom - Pokhara - Katmandu

Fluturimi për në Pokhara është 25 minuta dhe ju mund të merrni menjëherë një fluturim lidhës nga Pokhara në Katmandu ose të kaloni ditën në Pokhara në liqenin Phewa.

Mire qe e di

Shpenzimet tuaja

Në Nepal pranohen për pagesë cash USD dhe EUR, çeqe udhëtimi dhe karta krediti. Monedha vendase - Rupiat nepaleze mund të shkëmbehen në aeroport, në banka ose në çdo zyrë këmbimi. Kursi i këmbimit në aeroport është zakonisht më i ulët se në qytet. Në Katmandu dhe Pokhara, mesatarisht mund të shpenzoni 10 dollarë për vizitë në udhëtim, duhet të prisni 20-25 dollarë në ditë për akomodim dhe ushqim. Sa më lart të shkoni, aq më të larta janë çmimet. Shuma e kërkuar e rupive për udhëtimin duhet të shkëmbehet paraprakisht në Katmandu ose Pokhara.

Këshilla

Shpërblimi i udhërrëfyesit dhe portierëve tuaj në fund të udhëtimit është çështje e dëshirës dhe aftësive tuaja.

Klima

Ka katër sezone kryesore:

Dimër: Dhjetor-Shkurt - i ftohtë, por ajri është shumë i qartë.

Pranvera: Mars-maj - ngrohja e dukshme e motit, lulëzojnë rododendronet, mjegulla është e mundur, e thatë dhe e nxehtë në maj.

Vera: Qershor-gusht është sezoni i shirave - bie shi çdo ditë, livadhet alpine janë në lulëzim.

Vjeshte: Shtator-Nëntor është periudha më e favorshme për ecje, mot i ngrohtë, i qëndrueshëm, qiell i kthjellët.

Në çdo kohë të vitit, dielli në lartësi të madhe është mashtrues dhe i paparashikueshëm, ju mund të digjeni edhe në një ditë të freskët dhe me erë. Edhe në erëra të lehta rekomandohet të vishni xhaketa (pelerinë) dhe maska mbrojtëse që mbrojnë nga grimcat më të vogla të pluhurit dhe rërës.

	janar	shkurt	marsh	prill	Mund	qershor	korrik	gusht	shtator	tetor	Nëntor	dhjetor
min. t	2,7	2,2	6,9	8,6	15,6	18,9	19,5	19,2	18,6	13,3	6	1,9
max, t	17.5	21,6	25,5	30	29,7	29,4	28,1	29,5	28,6	28,6	23,7	20,7
reshjet	47	11	15	5	146	135	327	206	199	42	0	1

Shëndeti

Asnjë vaksinim i veçantë nuk kërkohet për të vizituar Nepalin, megjithatë, ju rekomandojmë që të konsultoheni me mjekun tuaj dhe të rezervoni medikamentet e nevojshme.

Shërbimet mjekësore në Nepal janë të kufizuara në zonat malore. Nëse mbani syze, është më mirë të keni një palë rezervë me vete.

Sëmundja e lartësisë...

Çdo person që udhëton mbi 2500 m. mund të përjetojnë simptoma të lehta të sëmundjes së lartësisë. Shenjat e para janë dhimbja e kokës, lodhja, pagjumësia, humbja e oreksit, humbja e lëngjeve trupore dhe ënjtja. Nëse shfaqen shenja të tilla, duhet të qëndroni në këtë lartësi derisa trupi të ambientohet plotësisht. Është e nevojshme të pini nga 2 deri në 4 litra lëngje në ditë. Nëse simptomat vazhdojnë dhe gjendja përkeqësohet, duhet të filloni menjëherë. Ndonjëherë edhe 300 m mund të bëjnë ndryshim. Kur planifikoni udhëtimin tuaj, lini ditë të lira për ambientim në një lartësi prej 3700 m dhe 4300 m Pas 4000 m, përpiquni të mos ngjitni më shumë se 500 m. për një ditë. Ju mund të mos e vlerësoni në mënyrë adekuate gjendjen tuaj, prandaj ndiqni gjithmonë këshillat e udhërrëfyesit shoqërues ose të banorëve lokalë.

Çfarë është gjurmimi

Trekking është një shëtitje përgjatë shtigjeve malore me tenda ose qëndrime gjatë natës në hotelet e fshatit (lozha). Trekking ju jep një mundësi unike për të shijuar panoramat e majave të Himalajeve dhe për t'u njohur më shumë me traditat kulturore, jetën dhe festat fetare të banorëve vendas, si dhe të provoni forcat dhe aftësitë tuaja. Të gjitha ditët në rrugë ndryshojnë nga njëra-tjetra në vështirësi dhe kohëzgjatje të udhëtimit. Një ditë e zakonshme udhëtimi fillon në orën 7 të mëngjesit. Bagazhi juaj duhet të përgatitet tashmë para mëngjesit, pasi portierët dalin më herët. Ju niseni në itinerar në orën 8 të mëngjesit për të shmangur vapën e mesditës dhe erën e pasdites. Zakonisht rreth mesditës ndaloni për një meze të lehtë dhe një pushim të shkurtër. Nga ora 4 pasdite ju duhet të jeni tashmë në qëndrimin tuaj të natës.

Çfarë po mbani

Bagazhi që i jepni portierit nuk duhet të kalojë 15 kg. Çanta juaj e vogël e shpinës për udhëtimet ditore duhet të projektohet për të mbajtur gjërat thelbësore në rrugë: një aparat fotografik, ujë, veshje shtesë në rast shiu ose moti të ftohtë, krem kundër diellit, letër higjienike dhe pajisje të tjera personale.

Sigurimi

Sigurimi juaj personal, përveç grupit standard, duhet të mbulojë kostot e evakuimit nga zonat malore.

Vizat dhe lejet

Vizat me shumë hyrje për Nepalin mund të lëshohen në aeroport dhe në çdo kufi. Një vizë me dy hyrje është e vlefshme për 15 ditë, kushton 25 dollarë ose për 30 ditë kushton 40 dollarë. Duhet të keni 1 foto. Një vizë turistike mund të zgjatet për 90 ditë.

Lista e gjërave të nevojshme

çantë gjumi
astar pambuku për çantën e gjumit
ponço kundër shiut dhe erës ose kostum i papërshkueshëm nga era/i papërshkueshëm nga uji, ombrellë
termos ose shishe udhëtimi për ujë të pijshëm
çantë shpine e vogël për një udhëtim ditor
qese plastike për paketimin e sendeve personale dhe mbeturinave
syze dielli të mira
krem kundër diellit SPF 25-30
peshqir, peceta/shami, maskë pluhuri
pika për sytë dhe pika për hundë
elektrik dore dhe bateri shtesë për të
më të lehta ose shkrepse
thikë kampingu
komplet personal i ndihmës së parë (aspirinë me vitaminë C, antipiretikë të tjerë, medikamente kundër dhimbjes së kokës, medikamente për shqetësimet e stomakut).
çizmet trekking dhe këpucët e lehta për t'u zëvendësuar
rroba të ngrohta
kapelë, shall dhe dorashka
kapele mbrojtëse nga dielli dhe era

Nuk është më kot që Mustang quhet "mbretëria e humbur e Tibetit". Të huajt u lejuan ta vizitonin atë vetëm në vitin 1991. Por edhe sot mbretëria, e larguar nga rrugët e transportit, është e izoluar nga pjesa tjetër e vendit. Këtu doja të shkoja - në një vend ku antikiteti ende nuk është shkatërruar nga globalizimi. Unë jam duke qëndruar para dy krahëve të mëdhenj të dyerve - ato duken shumë të lashta dhe duken joreale, sikur të nxjerra nga një lojë kompjuterike. "Bishte" të gjata tibetiane, të venitur nga dielli, varen nga dorezat e unazave prej bronzi, të lëmuara deri në një shkëlqim nga duart e mijëra udhëtarëve. Kjo është porta veriore e qytetit të ndaluar të Lo Manthang, kryeqyteti i Upper Mustang, të cilin kam ëndërruar ta vizitoj për tre vitet e fundit. Qyteti është i rrethuar nga një mur guri, i cili dikur i strehonte banorët nga armiqtë dhe pas këtij muri më pret një sekret. Një javë udhëtimi është pas nesh - në këmbë, me autobus, me xhip, me aeroplan të vogël që zhytet nëpër gryka. Shtatë ditë nëpër rërë, pluhur dhe diell... Marr frymë thellë dhe bëj hapin e parë. Epo, gjithçka filloi kështu ... Fillimi i udhëtimit: avioni nuk fluturon larg. Mustang i Epërm, ose "Mbretëria e Lo", është një shtet i dikurshëm i pavarur, i lidhur ngushtë me Tibetin në gjuhë dhe kulturë. Nga shekulli i 15-të deri në shekullin e 17-të, pozicioni strategjik i Mustang e lejoi atë të kontrollonte rrugët tregtare nga Himalajet në Indi, dhe gjatë gjithë kësaj kohe deri në vitin 1951, Mustang ruajti pavarësinë e tij. Fuqia në Mustang është përqendruar tradicionalisht në duart e mbretit, i cili drejton një gjenealogji shekullore dhe e ka ruajtur fronin deri më sot. Kryeqyteti i domenit është qyteti i Lo Manthang. Në vitet pesëdhjetë, mbretëria u aneksua zyrtarisht në Nepal, gjë që kontribuoi në ruajtjen e mënyrës së jetesës tibetiane që kishte ekzistuar me shekuj. Arritja në Upper Mustang ka qenë ëndrra ime e kahershme. Pika e fillimit të ekspeditës sonë është kryeqyteti i Nepalit, Katmandu. Nga këtu shkojmë në Pokhara - një mekë e vërtetë e turizmit malor. Pikërisht nga ky qytet nisin grupe të shumta turistësh malorë, duke ecur përgjatë disa prej rrugëve më të njohura në Nepal. Distanca midis Katmandu dhe Pokhara është 140 kilometra, por udhëtimi zgjat gjithë ditën. Qytetet janë të lidhura me një rrugë të vetme me një korsi që kalon nëpër qafë dhe gjarpëron në serpentinë midis fushave të orizit dhe shtëpive të vogla në tarraca shkëmbore. Lëvizja përgjatë saj është aq e qetë sa ndonjëherë duket më e lehtë të ecësh përgjatë anës së rrugës. Pokhara jeton nga tranziti i turistëve. Dikush po shkon në një udhëtim në Annapurna, dhe dikush, si ne, po pret një aeroplan për në Jomsom - kryeqyteti i rajonit Mustang dhe qyteti i parë gjysmë-tibetian në rrjedhën e sipërme të lumit Kali-Gandaki. Në Nepal, pikat e largëta nga qytetërimi mund të arrihen në dy mënyra: ose me shtigje malore, duke kaluar ditë dhe javë duke udhëtuar, ose me avion me motor të vogël, të cilët mund t'ju çojnë në pikën e dëshiruar në 30-40 minuta. Flota e makinave është e vjetër dhe kushtet e fluturimit janë ndër më të vështirat në botë. Para së gjithash, për shkak të erës së fortë, e cila, duke filluar të fryjë në mesditë, nuk qetësohet deri në orët e vona të mbrëmjes. Faktori i dytë janë retë e dendura që bartin ose reshje me shikueshmëri të dobët ose rërë të ngritur nga era. Të gjitha fluturimet kryhen vetëm herët në mëngjes, kur natyra është më e mëshirshme për zogjtë e krijuar nga njeriu. – Nesër është fluturimi ynë i tretë! – raporton me gëzim Dambar dhe, duke parë fytyrën time të thartë, shton: “Nëse të paktën një avion fluturon larg, atëherë do të fluturojë edhe yni”. Por Dambar gaboi. Avioni i parë i "ora gjashtë" mbante dy duzina pasagjerë dhe dukej se ishte zhdukur. Më kot shikonim me mall në qiellin e vrenjtur, duke pritur kthimin e tij për një grup të ri udhëtarësh. Disa orë më vonë mbërriti një mesazh se për shkak të kushteve të motit fluturimi i kthimit ishte anuluar dhe gjasat për fluturime të reja ishin afër zeros. Dritarja e motit nuk u hap deri të nesërmen në mëngjes. Dy duzina karrige, një për çdo rresht. Kabina e hapur dhe dy pilotë në komandë. Helikat ankojnë me forcë, bëjnë një vrap të shkurtër - dhe avioni, i ngjashëm me një lodër, fluturon në qiell. Fluturimi me një avion nepalez me motor të vogël është një përvojë e veçantë. Makina është e zhytur në re të dendura, era e hedh përgjatë grykës dhe ju mbeteni të mahnitur nga qëndrueshmëria dhe aftësia e pilotëve, të aftë për të pilotuar me qetësi avionin në kushte dukshmërie pothuajse zero. Disa prej nesh i kujtojnë lutjet tona me frikë, ndërsa të tjerët kapen pas vrimës me kënaqësi. Zhyt poshtë në brezin e ngushtë të uljes dhe ne jemi në qytetin e Jomsom. Jomsom dhe Kagbeni. Qyteti i Jomsom është një rrugë e gjatë e veshur me hotele të vogla dhe dyqane suveniresh në të dy anët. Popullsia jeton nga turistët që kthehen nga ultësirat e Annapurna. Ne ecim për disa orë përgjatë shtratit të lumit të thatë të Kali-Gandaki, dhe Kagbeni ngrihet para nesh - pika e fillimit të shtegut për në Mustang të Epërm. Ky është një qytet shumë i çuditshëm me gjeometri të thyer rrugësh, më të ngjashme me peizazhet e disa filmave. Shtigjet e ngushta prej qerpiçi ose përfundojnë në oborre private pa krye ose thjesht derdhen në vaskat e bagëtive, nga ku fytyrat e pushtuara të lopëve shtrihen drejt nesh. “Kështu shpëtojmë veten nga era e fortë”, thotë pronari i hotelit ku qëndruam natën. – Shpirtrat e erës humbin në labirintin e rrugës dhe nuk na bëjnë keq. Shkallët prej guri të çojnë në katet e dyta të ndërtesave me dysheme dheu, dhe për të shkuar më tej ju duhet të kaloni mbi kolltukë prej kashte, enët prej bakri dhe ndonjëherë edhe vetë pronarët, duke parë plotësisht përmes jush. Ata jetojnë në këtë realitet për breza e shekuj. Rrugës për në kryeqytet. Herët në mëngjes u nisëm në rrugë. Përtej Kagbeni, shtegu i përbashkët për të gjithë ndryshon: shumica kthehet djathtas, drejt qytetit të Muktinah, dhe pak, si ne, lëvizin më tej përgjatë shtratit të lumit Kali-Gandaki, deri në kufirin e mbretërisë së ndaluar. Në afrimet e postbllokut ka mburoja të ndryshkura të bëra në të zezë dhe të verdhë: “Kujdes! Po hyni në një zonë të mbyllur!” Pastaj ka premtime për të gjitha llojet e dënimeve për hyrje të paautorizuar. Ushtria kontrollon me kujdes lejet dhe pasaportat dhe më pas lëshon rrugën. Një moment emocionues... Pas njëqind metrash, presin disa mburoja të tjera tmerri. Me sa duket, në rast se dikush, i menduar, i kalonte të gjitha kordonet e mëparshme. Është shumë pluhur, i thatë dhe i nxehtë në Upper Mustang. Ka male të larta në anët, dhe një qiell blu sipër. Ka gjithashtu pak njerëz këtu dhe çuditërisht të pastër. Është jashtëzakonisht e rëndësishme për mua që në mënyrë të pavarur të shkoj nga ultësira në Lower Mustang në Lo Manthang, kryeqyteti i Upper Mustang. Me këmbët tuaja, përgjatë kornizave të ngushta të varura mbi humnerë, nëpër kalime me flamuj lutjesh, nëpër qytete të vogla. Ata thonë se mund ta përshpejtoni ndjeshëm procesin duke vozitur një pjesë të rrugës përgjatë grykës së Kali Gandaki me një automjet të gjithë terrenit, por mua më duket se kjo është si të marrësh një përshtypje të vendit nga pamjet nga treni. dritare. Në gjurmët e tregtarëve të lashtë. Ora njëmbëdhjetë e mëngjesit. Lartësia 3000 metra. Ne ecim në një vijë përgjatë një shtegu të ngushtë malor që rrethon një shkëmb të pjerrët. Ne as nuk ecim, por ecim në të njëjtën rrugë si tregtarët e shekullit të 15-të. Pak ka ndryshuar këtu gjatë gjashtë shekujve të fundit. Kjo shteg është mbërthyer fjalë për fjalë në mal - një strukturë e brishtë e krijuar nga njeriu, e përforcuar me gurë të mëdhenj dhe trarë të rrallë kryq. Shtegu ose humbet nga shikimi, pastaj zhytet në një hapje shkëmbore ose rrjedh mbi humnerë me një fije kaq të hollë sa që vajzat në grupin tonë shtypin pas murit, duke kërkuar instinktivisht një parvaz shpëtimi. Rrafshnalta tibetiane, nëntor. Vjeshta e vonë është ndoshta periudha më jomikpritëse e vitit për këto vende. Pas një ose dy javësh, shtigjet do të mbulohen me borën e parë, e cila së shpejti do t'i mbulojë qafat me një shtresë shumë metrash, por tani për tani pluhuri mbretëron në male: ai rrotullohet në këmbët tuaja, si mielli nga një thes i grisur. në dyshemenë e një hambari. Një maskë nuk ndihmon kundër saj dhe membranat e xhaketave nuk mbrojnë kundër saj. Ora tregon mesditë dhe menjëherë era zgjohet në male. Kjo ndodh çdo ditë në të njëjtën kohë, sikur një roje e padukshme të kthejë një çelës pikërisht sipas rregulloreve. Në fillim është një frymë e lehtë, një shushurimë paralajmëruese. Në pak minuta ai forcohet, fiton gjithnjë e më shumë fuqi, dhe tani tornadot po rrotullohen në këmbët tuaja dhe një kafshatë e pluhurosur po shqyen barin e fundit në fusha, duke e bërë të duket sikur toka është në zjarr, duke mbrojtur mbretëria nga pushtimi i të huajve. Mjerë udhëtari i kapur nga era në shteg. "Edhe gjysmë ore dhe ne do të jemi në Chela," udhërrëfyesi ynë Dambar përpiqet të bërtasë mbi zhurmën e erës. Dhe me të vërtetë, së shpejti ndalemi për natën në një shtëpi të zakonshme tibetiane. Peizazhet marsiane dhe Chele. Jemi në qytetin e Çelës. Të gjitha qytetet tibetiane janë të ngjashme me njëri-tjetrin: rrugë të thyera, të mbushura fort me shtëpi një dhe dykatëshe, të lyera tradicionalisht me bojë të bardhë dhe të kuqe. Kornizat e dyerve janë të mbushura me modele magjike. Ka një altar budist në çdo shtëpi dhe dekorim spartan të dhomave. Dhe manastiri i pashmangshëm më lart në shpat. Edhe nëse është e vogël, është ende e juaja, e lyer me të kuqe. Të gjitha gratë që takojmë veshin rroba kombëtare, mjaft të veshura, por të pastra. Largohemi nga portat e qytetit, ku mbretëron era dhe dielli. Peizazhi ndryshon me çdo kalim të ri. Ndonjëherë është një peizazh i vërtetë marsian: shkëmbinj të kuq, të ngrënë nga era në horizont. Një rrjedhë e akullt përshkon qytetin e Syangboche, ku ndalojmë natën tjetër, me origjinë diku lart në malet akullnajore. "Ngjitu në atë kodër të largët në perëndim të diellit," thotë Mimar, pronari i shtëpisë që na strehoi për natën. – Njëzet minuta, nuk do të pendoheni! Në vend të njëzet minutave të premtuara, zvarritemi deri në majë për gati një orë (lartësia 4000 metra e bën veten), por pamja ia vlen! Nga pika e sipërme ka një panoramë të grykës që shtrihet në horizont, në një thellësi kilometër të së cilës gjarpërinjtë me fije Kali-Gandaki. Të nesërmen në mëngjes u nisëm përsëri në rrugë. Në një nga ndalesat takojmë kreun e klanit që drejton familjen poshtë. "Së shpejti do të bjerë borë," thotë ai, duke i vënë gishtat rruazat e lutjes. – Do të kthehemi vetëm në mars. Nën udhëheqjen e tij është një karvan me shtatë kuaj dhe një gagall vajzash që qeshin, duke mbuluar fytyrën me duar dhe duke treguar grupin tonë. Së shpejti kullotat e jakëve do të mbulohen me një shtresë të dendur dëbore dhe për këtë arsye familjet tibetiane po largohen nga shtëpitë e tyre. Ata që janë më të pasur shkojnë në Pokhara, pjesa tjetër vendoset në Jomsom. Sipas statistikave, Mustang nuk i jepet asnjë leje turistike gjatë muajve të dimrit. Shtëpia e Mbretit dhe Komunistët. Upper Mustang u hap për publikun vetëm në vitin 1991, deri në atë kohë, mbretëria ishte e izoluar. Kjo është një lloj zone tampon, streha e fundit e traditave të paprekura tibetiane. Formalisht, titulli i mbretit u hoq me vendim të komunistëve nepalezë në 2008, por mbreti ende jeton në pallat dhe nënshtetasit e tij nuk janë të interesuar për vendimet e sundimtarëve fantazmë në Katmandu... Tsewang Bista, kush e di anglisht e shkëlqyer, ranë dakord të jenë udhërrëfyesi ynë në Lo Manthang dhe zonën përreth. Pak më shumë se tridhjetë vjeç, Tsewang është tashmë një biznesmen i suksesshëm dhe koleksionist i antikiteteve, i cili arriti të udhëtonte nëpër botë, por më në fund u kthye në shtëpinë e tij. Ai është gjithashtu nipi i mbretit Jigme Dorje Palbar Bista, monarkut 69-vjeçar dhe sundimtarit aktual të Mustang. Ne ecim nëpër rrugët e qytetit dhe fjalë për fjalë e bombardoj me pyetje. "Rreth një mijë e gjysmë njerëz jetojnë në Lo Manthang," thotë ai. "Por në një muaj nuk do të mbeten më shumë se njëqind, pjesa tjetër do të shkojë në ultësira." Ata që mbeten do të mbyllen në shtëpitë e tyre për katër muaj të gjatë. Detyra e tyre është të kujdesen për bagëtinë në stane. Kapitali. Shtëpitë janë të forta, çatitë përgjatë perimetrit janë të mbuluara me dru të ngordhur dhe trungje të rrallë, të cilët janë një vepër e vërtetë për t'u gjetur dhe mbledhur në kushtet e rrafshnaltës tibetiane. Dy ndërtesat më të larta në Lo Manthang ndodhen në qendër: manastiri dhe pallati mbretëror, nga çatia e të cilit hapet pamja më e mirë panoramike e qytetit. Mbret, uau!.. Vazhdoj të pyes Tsevang për detaje. “Në vitin 2008, komunistët erdhën tek ne dhe u përpoqën të dëbonin mbretin nga pallati,” buzëqesh ai. “Atëherë i gjithë qyteti u ngrit dhe doli në rrugë, duke mbrojtur sundimtarin. Komunistët u detyruan të dorëzoheshin, duke i lënë mbretit fronin, por duke i hequr zyrtarisht titullin. Si më parë, nëse ndodh një fatkeqësi në një nga tre dhjetëra fshatrat, njerëzit shkojnë në pallat për ndihmë. Dhe mbreti më ndihmon... Vëmendja ime tërhiqet nga një kompozim me pamje të frikshme sipër hyrjes së shtëpisë - një palë koka dhie me brirë të përdredhur, zbukurime fshesash, një lloj vulash balte. Amuleta të tilla gjenden në çdo hap. Është e gjitha e vërtetë. Për veten tuaj, jo për të huajt. Paratë janë në qarkullim këtu, por familjet në fakt jetojnë me bujqësi për mbijetesë. Në shtëpi, mishi thahet (ose më mirë thahet) nën tavan, dhe dieta e përditshme përbëhet nga tampa me bazë miell dhe çaj me gjalpë nga qumështi i jakut. "Mustang është faqja e fundit e historisë tibetiane," vazhdon Tsewang tregimin e tij. “Ky ishte Tibeti përpara se Kina ta shkatërronte atë.” Tani në Tibet, nomadët janë futur në shtëpi dhe kultura kineze është duke u mbjellë përreth. Ne flasim me orë të tëra. Tsewang flet për kastat tradicionale, për mënyrën sesi nepalezët u përpoqën të tundnin budizmin në Mustang duke futur kastë të bazuar në hinduizëm dhe se si ato dështuan... Nga kohët e lashta, biseda gradualisht kthehet në modernitet. Ndër të tjera, Tsewang drejton një organizatë rinore në Lo Manthang dhe i trajton çështjet e mbrojtjes së trashëgimisë kulturore me shumë ndjeshmëri. "Autoritetet nepaleze na trajtojnë si një muze," ankohet ai. “Për shumë vite ata kanë mbledhur para të mëdha nga turistët, por nuk kanë bërë asgjë për vetë Mustang. Me shpresën për të marrë një arsim ose në kërkim të një jete të lehtë, të rinjtë lënë shtëpitë e tyre dhe zbresin në Pokhara dhe Katmandu, dhe shumë pak kthehen në shtëpi. Edhe veshjet kombëtare po i përkasin të shkuarës, duke mbetur vetëm pjesë e ceremonive dhe festave. Ato po zëvendësohen me xhinse dhe zanate të lira. Nëse vazhdon kështu, do të humbasim edhe traditat. Banesat në shpella. Gjatësia aktuale e mbretërisë është rreth tetëdhjetë kilometra, dhe përgjatë gjithë shtegut do të hasni gropa të zeza të shpellave në malet e ngrëna nga era. Të gjitha këto janë mbetjet e vendbanimeve të lashta, ndonjëherë të ngritura në lartësi të paarritshme për një qëllim: për të mbrojtur banorët nga një sulm i papritur. Luftërat kanë tronditur Tibetin me shekuj. Në shekullin e VII, perandoria mbuloi të gjithë Nepalin, Tibetin, Butanin dhe Asamin. Fiset nomade tibetiane, që jetonin në një sistem fisnor, shkuan në male dhe u vendosën në shpella dhe nuk ishte aq e lehtë t'i "tymosje" nga atje... Kështu u shfaqën strehëzat, që të kujtonin më së shumti foletë e shpejta në një pjerrësi. breg lumi. Ishte e mundur të pritej rrethimi në shpella, i ftohti i dimrit nuk ndihej aq në thellësi të maleve. Por erozioni i tokës është i paepur, dhe në rastin e Rrafshnaltës Tibetiane është rritur ndjeshëm. Enfilada dhomash, galeri ngritëse - e gjithë kjo, nëse ekzistonte, tani është shkatërruar nga natyra. Erërat e forta që fryjnë vazhdimisht, ndryshimet e menjëhershme të temperaturës dhe reshjet agresive zhduken në male ashtu si një foshnjë lodhet një gungë të gërshetuar. Shpellat shihen nga larg. Ne ecim drejt tyre deri në mal përgjatë një shtegu të konsumuar dhe së shpejti muret me kalldrëm shfaqen përpara, duke mbrojtur vendbanimin nga era. Përpara nesh është një bllok i tërë shtëpish të fshehura në shkëmb. Jemi të ftuar brenda. I vetmi burim drite është një dritare me madhësi futbolli e prerë në mur. Ai është gjithashtu përgjegjës për hyrjen në ajër të pastër. Jemi në një shpellë me tre dhoma, e banuar dhe e rregulluar. Salla e ndenjes eshte e kombinuar me kuzhinen. Pas perdes janë dy dhoma gjumi pa dritare ngjitur me njëri-tjetrin (pronarët flenë në një dysheme të mbuluar me qilim). Ata jetojnë në këtë shpellë gjithë jetën; burrat punojnë në fusha, dhe gratë mbeten në fermë. Këto gra na pranojnë. Miku ynë Tsevang njihet shumë mirë këtu, dhe për këtë arsye ne jemi mysafirë të mirëpritur. Tsewang vepron si përkthyes, megjithëse gjuha e shenjave shpesh është e mjaftueshme. E zonja e shtëpisë ndez sobën dhe e vë kazanin në zjarr, duke përgatitur çaj me gjalpë nga qumështi i jakut. Tubi i ndryshkur i “sobës me bark” kinez është thyer në disa vende dhe ndërsa kazani zien, tymi përhapet në të gjithë shpellën në shtresa të dendura, duke vjedhur dritën e fundit. Nuk mund ta imagjinoj se si mund të jetojë këtu. Ju nuk mund ta ngrohni vetëm me dru të ngordhur për një kohë të gjatë, dhe për këtë arsye banorët përdorin lëndë djegëse që është universale për të gjitha stepat e botës - plehun e kafshëve shtëpiake. Në rastin e Tibetit, është jak, qëllimi dhe mjeti i ekzistencës njerëzore. Plehu thahet dhe ruhet pothuajse përgjithmonë. Ky është ari i zi i vërtetë. Më tërheqin vëmendjen bizhuteritë e zonjës. "Kjo është një trashëgimi familjare," thotë ajo me krenari, "e kaluar brez pas brezi për më shumë se dyqind vjet." Unë i shikoj me respekt përfshirjet e gurëve gjysmë të çmuar. Elementi kryesor është një pjesë e madhe e bruzës. Unë as nuk mund ta imagjinoj se sa peshon e gjithë kjo strukturë, por vetëm një grua e vërtetë mund ta mbajë atë gjatë gjithë ditës.