Spitsbergen: călătorie la Polul Nord. Divertisment și atracții în Svalbard

Spitsbergen este unul dintre cele mai calde și mai locuite colțuri ale Arcticii. Datorită Gulf Stream, iernile pe arhipelag sunt blânde, iar vara temperaturile pot crește până la +20°. Acest lucru permite desfășurarea activităților comerciale, industriale și științifice aici, inclusiv în așezările permanent locuite. Acum există trei dintre acestea pe Svalbard: norvegiana Longyearbyen și Sveagruva și rusă Barentsburg. Există stații științifice: New Ålesund (Norvegia) și Hornsund (Polonia). Există, de asemenea, așezările sovietice moarte din Colesbay, Grumant și Pyramid.

În urmă cu câțiva ani, chinezii și-au achiziționat și propria stație pe Spitsbergen. Orice țară care a semnat Tratatul de la Spitsbergen din 1920 are dreptul de a desfășura activități comerciale în arhipelag, sub rezerva recunoașterii suveranității oficiale a Norvegiei asupra teritoriului.

Baza economiei Svalbard este exploatarea cărbunelui. Acest proces a încetat să mai fie profitabil și este susținut mai degrabă de tradiție. Acum turismul aduce bani în arhipelag. Hoteluri, baruri, magazine, suveniruri, muzee, spații publice, companii de turism - sectorul serviciilor din Svalbard se dezvoltă rapid. Există chiar și un Radisson în Longyearbyen, centrul administrativ al teritoriului, care are 1.500 de locuitori.

Dar aceasta este acum Longyearbyen - cea mai mare așezare de pe Spitsbergen, iar norvegienii sunt cea mai numeroasă națiune. Acum un sfert de secol, totul era diferit. Majoritatea populației arhipelagului erau cetățeni ai URSS, în principal ucraineni. Minerii au venit în Arctic din Donbass, personal de serviciu din Volyn. În două sate sovietice de pe Svalbard (întreaga lume îl cunoaște Spitsbergen cu acest nume) - Barentsburg și Pyramid - trăiau în total aproximativ două mii și jumătate de oameni.

Piramidă

Piramida este poate singurul loc de pe pământ unde comunismul a fost construit efectiv. Practic nu existau relații marfă-bani în sat - hrana și serviciile casnice erau oferite gratuit. Salariile minerilor și ale personalului de serviciu (vorbesc despre sume de la 700 de ruble și mai mult) au intrat aproape în întregime în conturile de economii dintr-o bancă sovietică. În mai multe ierni în Spitsbergen, se putea câștiga bani nu numai pentru o mașină, ci și pentru un apartament cooperant. Acum, salariul majorității angajaților din Svalbard ai Arktikugol variază între 500 și 1.000 de dolari - nu prea mult conform standardelor nordice.

Vedere generală a satului Pyramid de pe muntele cu același nume.

În anii patruzeci și optzeci, la 78 de grade 40 de minute latitudine nordică, a crescut o așezare pentru mai mult de o mie de oameni cu clădiri rezidențiale, cămine, un spital, o școală și o grădiniță, o piscină, un imens complex cultural și sportiv, un port, o fermă și chiar un hotel construit pentru dezvoltarea turismului. Ca o manifestare neobișnuită de îngrijorare pentru angajați, conducerea satului a comandat mai multe șlepuri cu pământ negru, care au fost așezate pe permafrostul din Arctica. Pe solul importat a răsărit nu numai iarba de gazon de sud, ci și câteva flori anuale, pe care locuitorii Piramidei le-au plantat lângă casele lor. Și acum se văd acolo contururile unor paturi de flori vechi, conform tradiției sudice, împrejmuite cu zidărie din cărămizi stivuite în unghi.

Conducerea satului a comandat mai multe șlepuri cu pământ negru, care au fost așezate pe permafrostul din Arctica. Pe solul importat a crescut nu numai iarba de gazon de sud, ci și câteva flori anuale.

În 1998, Pyramid s-a transformat într-un sat fantomă. Trustul de stat rus Arktikugol a decis să oprească producția în Spitsbergen. Abia în a doua jumătate a anilor 2000 rușii s-au întors în arhipelag, dar viața deplină a început să fiarbă abia în Barentsburg. Piramida este încă un oraș mort, deși localnicii m-au corectat constant: ei preferă să numească satul nu abandonat, ci dezlănțuit.

Sunt puțini localnici acum - vara populația Piramidei ajunge la douăzeci de oameni, toți sunt angajați ai Hotelului Tulip. Doar un hotel, o cameră de cazane și un garaj continuă să funcționeze în acest sat fie abandonat, fie dezafectat.

Nu există conexiune mobilă sau Internet în Pyramid. Telefoanele prin satelit sunt folosite aici pentru a comunica cu lumea exterioară. În același timp, în drumul de la port la hotel, poți da peste un stâlp de lemn de care atârnă un telefon vechi - acesta marchează locul unde este recepționat semnalul operatorului celular norvegian.

Oameni rari

Cel mai faimos rezident al Piramidei moderne este Alexander Romanovsky, cândva profesor de geografie din Sankt Petersburg, care în 2012 a răspuns unui post vacant de ghid în Piramidă și de atunci și-a reînnoit contractul cu Arktikugol în fiecare an.

Alexandru apare în aproape toate rapoartele despre Piramidă, atât rusești, cât și străine. O înfățișare extravagantă, o barbă neuniformă, o sclipire nebună abia vizibilă în ochi și o armă peste umăr pentru protecție împotriva urșilor polari - toate acestea se adaugă imaginii sale telegenice.

Un alt rezident memorabil al Piramidei este Pyotr Petrovici din Volyn. Acesta este actualul cap al satului (capul zonei). El este un pasionat cu toate meseriile: în același timp, conduce un autobuz turistic, gestionează o instalație de apă și acționează ca manager de aprovizionare și înger păzitor al unei mine cu naftalină.

Pe platoul superior al Muntelui Piramide, care dă numele minei și așezării, este greu de crezut că te afli undeva adânc în Arctica. Aici se simte prezența oamenilor - din cauza inscripțiilor în stâncă. În cea mai mare parte, acestea sunt nume și nume de orașe, aproape în întregime ucrainene. Donețk, Makeevka, Kiev, Lvov. Minsk, Kalinin, Krasny Luch, Chasov Yar, Novomoskovsk. Datat 1981, 1983, 1988. De-a lungul mai multor decenii, aceste inscripții rămase cu vopsea nu s-au decolorat deloc, chiar și pietrele cu literele: „K”, „O”, „N”, „S”, „T”, „A”, „N”, „T”, „I” „, „N”, „O”, „B”, „K”, „A” se află într-o secvență strictă, deoarece au fost lăsate de un miner numit „M”, „O”, „ S", "K", "B" ", "I", "N" cândva în timpul Uniunii Sovietice. Nu sunt supuse timpului, vântului și schimbărilor de temperatură. Țara care i-a adunat pe toți acești oameni din Nord a pălit în uitare, dar inscripțiile au rămas. În acest sens, numele muntelui începe să sune simbolic: este într-adevăr o piramidă - un monument al imperiului decedat. În nisipurile Saharei sau în zăpezile arctice - nu contează.

Vedere din piramida ghețarului Nordenskiöld.

Uite, oameni buni!

Doi oameni coborau din vârful muntelui spre noi.

Nu vă fie teamă, am o armă”, a spus instructorul nostru Daniil.

Câteva minute mai târziu, oamenii au ajuns din urmă cu grupul nostru. Aceștia erau băieți tineri în trening. Unul dintre ei ținea în mână un telefon mobil, din care se auzea muzică rap rusească.

Bună seara! – salutară ei la unison.

Ne-am întâlnit cu doi tadjici - echipa lor locuiește și ea temporar în Pyramid, unde renovează etajul al patrulea al hotelului. Băieții nu doar au coborât din vârful muntelui, au alergat în jos, impunător, făcând jogging, de parcă nu ar fi fost pietre sub picioarele lor împrăștiate în toate direcțiile.

Ei bine, ce altceva pot face aici? - remarcă Daniil, urmărindu-le figurile care se retrag. - Cum să te distrezi? Nu există internet, nici o conexiune mobilă. Nu există nimic - doar un munte!

Barentsburg

Barentsburg este o așezare mult mai vibrantă. Pe vremuri, aici trăiau o mie și jumătate de oameni, acum vreo cinci sute. Dintre aceștia, 80–90% sunt ucraineni din Donbass. Doar tricolorul de deasupra clădirii consulatului vorbește despre prezența Rusiei aici. Această clădire este singura din Barentsburg situată în spatele unui gard.

„Sunt aici de cinci ani, fără să ies”, îmi spune unul dintre minerii din Barentsburg. Se plimbă pe străzile satului, încercând să întâlnească turiști și să comunice cu oameni noi. - Și voi petrece același timp, nu am unde să mă întorc.

Orașul natal al interlocutorului meu nu mai este controlat de Ucraina. Nu are de gând să se întoarcă acolo.

Fratele meu nici nu vrea să vorbească cu mine. Spune că m-am vândut rușilor. Unde este Rusia?

Într-adevăr, în Barentsburg și în general pe Spitsbergen-Svalbard prezența vreunui stat nu se simte deloc. Ucrainenii, rușii, norvegienii și alții trăiesc aici într-un fel de comunitate unică, în care conversațiile despre politică sunt imediat suprimate.

Nu există nașteri sau decese în Svalbard - persoanele și femeile grav bolnave în ultimele săptămâni de sarcină sunt duse pe continent. Arhipelagul nu are cimitire, dar are propriile fabrici de bere: Red Bear în Barentsburg și Svalbard Bryggeri în Longyearbyen. În același timp, alcoolul aici este mai ieftin decât în Norvegia continentală - acest lucru se datorează statutului său scutit de taxe.

Longyearbyen

A juca alcoquest în Longyearbyen este absolut inutil. Drunken Mile din capitala Svalbard este format din doar patru localuri de băuturi. Trei dintre ele sunt situate pe același petic, al patrulea este puțin mai departe, în hotelul Radisson.

Barurile sunt singurul loc unde poți bea alcool fără restricții. Există ceva de genul unei legi de interdicție în Svalbard. Fiecare locuitor al arhipelagului, atât adulți, cât și copii, are dreptul de a cumpăra o anumită cantitate de băuturi alcoolice pe lună. În Barentsburg, de exemplu, acesta este un litru de alcool tare. Vânzarea de zahăr este limitată și pe Svalbard.

Autoritățile restricționează accesul la băutură, temându-se de beția pe scară largă - chiar nu există prea mult divertisment în Svalbard. Plictiseala, condițiile meteorologice dure, o populație mică și, prin urmare, un cerc social limitat - toate acestea contribuie la pofta de alcool.

Natură

Turiștii merg la Spitsbergen, desigur, nu pentru alcool. Principala atracție a arhipelagului este natura. Doar la prima vedere când te apropii de aeroportul din Longyearbyen, totul în jur este gri și plictisitor. Odată ce te uiți mai atent, lumea din jurul tău începe să se joace cu culorile și contrastele.

Bumbac arctic sau iarbă de bumbac. Oamenii nou în Svalbard confundă adesea această plantă cu păpădia.

Există puține flori strălucitoare pe Svalbard, așa că orice astfel de vegetație este percepută ca un miracol.

Există puține drumuri în Svalbard. Călătoria cu mașina între zonele populate este imposibilă. Principalul transport vara sunt bărcile, iarna - snowmobile.

Există temerari disperați care decid să întreprindă excursii de trekking de mai multe zile. Reglementările locale le cer să poarte cu ei o armă pentru a se proteja de urșii polari. Vara, animalele urmează calota polară spre nord, dar nimeni nu poate garanta absența lor completă din partea locuită a Spitsbergen.

În această vară, turiștii organizați s-au întâlnit cu un călător neînarmat din Ucraina, departe de așezări și la sosirea în Longyearbyen au raportat acest lucru autorităților. Au trimis un elicopter și l-au evacuat cu forța pe intrus.

MURMANSK, 19 octombrie - RIA Novosti, Anastasia Yakonyuk.În holul de plecare al unui aeroport norvegian, după ce s-a înregistrat pentru un zbor spre Spitsbergen, polițistul de frontieră ștampilă fără pasiune pe pașaport: „a părăsit Norvegia”. Nimeni nu notează sosirea lor în arhipelag și, conform documentelor, persoana care a ajuns aici ajunge „nicăieri” - ca și cum „în altă dimensiune”.

Și nu numai conform documentelor - viața pe această margine a pământului este atât de diferită de modul de viață continental, încât nu veți înțelege imediat ce există cu adevărat și ce pare, în ce oră vă aflați și în ce țară.

Cu toate acestea, nu vă veți putea pierde aici: există doar câteva așezări mari pe Svalbard, destul de împărțite între norvegieni și ruși.

Norvegiana Longyearbyen este capitala arhipelagului și cea mai nordică așezare din lume, cu o populație de peste o mie de oameni - o metropolă locală. Și-a primit numele nepronunțat (norvegienii l-au complicat și mai mult în Longyearbyen) de la un inginer american care a fondat aici o mină de cărbune. Pe lângă mină, Longyearbyen are un aeroport, o universitate, un muzeu, o școală și o grădiniță.

Cu doar câteva decenii în urmă, Barentsburgul rusesc era semnificativ înaintea lui Longyearbyen în ceea ce privește populația. Acum aici locuiesc între 300 și jumătate de mie de oameni, în funcție de perioada anului. Mina rămâne centrul vieții există și un consulat rus, un centru cultural, un complex sportiv și un bust al lui Lenin.

A treia așezare poate fi numită o zonă „nelocuită” - fostul sat rusesc Pyramid, unde trăiau peste o mie de oameni. Astăzi, cu casele, centrul cultural, complexul sportiv și piscinele sale, s-a transformat într-un muzeu în aer liber.

Munți ascuțiți într-un pământ rece

Relieful de aici pare să fie desenat cu o riglă - nu este o coincidență faptul că cuvântul „Spitsbergen” este tradus ca „munti ascuțiți”. Cu toate acestea, norvegienii numesc arhipelagul „Svalbard” - care, la rândul său, înseamnă „regiune rece”. Această combinație - vârfuri ascuțite și ape înghețate - a fost peisajul obișnuit al vieții pe Spitsbergen timp de cinci secole, potrivit cercetătorilor.

Arhipelagul a fost cedat Norvegiei în 1920, dar cu o avertizare: toate țările care au semnat Tratatul de la Spitsbergen la Paris puteau desfășura activități economice și științifice aici. Au fost vreo patruzeci, dar, se pare, vânturile arctice aprige au răcorit fervoarea politică a majorității solicitanților și în secolul 21 doar norvegienii și rușii au rămas pe Svalbard.

Longyearbyen - orașul ursului polar

Ușile caselor și mașinilor nu sunt încuiate aici: în primul rând, chiar dacă cineva râvnește proprietatea altcuiva, nu o va duce departe - există apă peste tot. În al doilea rând, toată lumea se cunoaște și a fura de la un vecin este ca și cum ai scuipa într-o fântână. Și, în cele din urmă, o ușă descuiată îl poate salva într-o zi pe adevăratul proprietar al arhipelagului - ursul polar - de la atac.

Există puțin mai puțini urși polari aici decât locuitori. De aceea, în jurul caselor din periferie există un fel de bariere, grădinițele seamănă cu cetăți, iar când ies din casă la plimbare, toată lumea ia cu ei un pistol.

Cu toate acestea, împușcarea asupra proprietarului arhipelagului este posibilă doar ca ultimă soluție: în toate celelalte cazuri, vânătorii experimentați recomandă să se deplaseze cu atenție lateral în afara câmpului vizual al animalului. În același timp, aici se întâmplă aproape în fiecare an atacuri ale urșilor asupra oamenilor, doar în această vară o astfel de întâlnire s-a încheiat tragic - un urs polar l-a ucis pe unul dintre turiștii britanici care și-au înființat o tabără pe proprietatea proprietarului arhipelagului.

Puteți vedea un picior stânc în orice moment al anului, dar în această toamnă nu doar urșii reprezintă un pericol pentru locuitorii locali. La vulpi arctice și căprioare. Acest virus nu a fost văzut în Svalbard de 30 de ani. Vânătorii și oamenii de știință dau vina pe dezertorii ruși, sugerând că vulpile și vulpile arctice au fost cele care au adus rabia din Siberia peste gheață.

Cu toate acestea, rezidenții obișnuiți din Longyearbyen nu au timp să afle motivele: trebuie să facă cinci vaccinări într-o lună - atunci o persoană nu se va confrunta cu rabie. Pericolul vine nu numai de la vulpi și vulpi arctice, ci și de la reni: fiecare locuitor al arhipelagului are dreptul de a ucide câte un cerb pe sezon.

„Eu, în calitate de vânător, trebuie să îi livrez guvernatorului maxilarul inferior al animalului împușcat, deoarece virusul se transmite prin salivă, acesta poate fi detectat și astfel se efectuează controlul”, a spus unul dintre vânătorii din sat. Magazinul Olaf.

Dar cei care nu vor deveni niciodată purtători de rabie sunt pisicile: păstrarea lor în Longyearbyen este strict interzisă din 1988 (deși, spun ei, pisicile din Barentsburg nu știu despre asta).

Un alt semn al Longyearbyen este rafturile pentru pantofi din fiecare unitate: fie că este vorba despre un muzeu, o școală sau un hotel la modă. Această tradiție este o moștenire a modului de viață al minerilor: majoritatea locuitorilor lucrau în mină, iar la intrarea în incintă, toată lumea trebuia să se descalțe pentru a nu aduce praf de cărbune în casă.

Morirea și nașterea sunt interzise de lege

Deși Spitsbergen este un teritoriu norvegian, trăiește în mare parte după propriile legi. Ele sunt dictate nu numai de rege și zeu - guvernatorul arhipelagului, care este înzestrat cu puteri semnificativ mai mari decât șeful oricărei alte provincii, ci și de viața însăși în condiții extreme.

Numai populația aptă de muncă are dreptul de a fi aici, călătoriile în arhipelag sunt închise pentru șomeri și pensionari. Cei care locuiesc aici de 10-15 ani sunt adevărate legende ale insulei - bătrâni.

În Longyearbyen este interzis prin lege să moară - aici nu există un cimitir, iar dacă cineva este pe cale să părăsească această lume, trebuie mai întâi să părăsească Svalbard. Cu toate acestea, nici aici nu va fi posibil să vă nașteți - toate femeile însărcinate merg în „Continent”.

Un angajat al unei companii de turism, Stine, are doi copii. „Ei s-au născut pe continent, în Tromso - în ultimele săptămâni au fost nevoiți să trăiască cu prietenii, nu avem propria noastră locuință pe continent , altfel ar fi fost complet trist”, spune Stine.

S-au mutat aici, ca mulți alți norvegieni, în căutare de romantism și venituri decente - au devenit neinteresați de partea confortabilă și liniștită a Norvegiei. Nu s-au obișnuit imediat cu particularitățile modului de viață local, dar acum se îndoiesc dacă merită să plece.
„Nu ne simțim separați de lume, nu este aproape niciodată plictisitor: avem multe evenimente, festivaluri, se schimbă oamenii, de exemplu, berea este prea scumpă mai ieftin decât laptele Pentru mine, cu doi copii, trebuie să alegi laptele”, spune Stine.

Svalbard are o zonă duty-free, așa că berea și alte băuturi alcoolice sunt disponibile aici. Cu toate acestea, în supermarketul local alcoolul se vinde doar cu bilet - în termen de trei zile de la data sosirii. Când cumpărați băuturi, biletele sunt ștampilate și nu le puteți cumpăra a doua oară. Puteți cumpăra alcool și din magazinele specializate, dar numai cu carduri speciale care limitează furnizarea de băuturi alcoolice - 24 de cutii de bere și doi litri de băuturi alcoolice tari de persoană pe lună.

Text: Nazilia Zemdikhanova

Lucrul la care am avut cel mai mare succes în viața mea este jocul „Dacă...?”Îmi place să cumpăr spontan un bilet și să merg într-o direcție neașteptată. Cum se vor desfășura evenimentele, ce idei îmi va arunca viața, ce oameni voi întâlni și ce va urma după toate acestea este ca și cum ați viziona un serial TV cu propria mea participare.

În ultimii cinci ani am lucrat ca web designer independent. Acest lucru mi-a permis să-mi gestionez timpul în mod independent, mi-a oferit libertate de mișcare și un salariu bun. Sunt fundamental împotriva rămânerii în zona mea de confort pentru o perioadă lungă de timp. Dar acea dată totul s-a întâmplat împotriva voinței mele: o mașină luată pe credit, un accident, despăgubiri de asigurare pentru o mașină care venea din sens opus. Pentru a rezolva problema, mi-am luat o coadă nesfârșită de proiecte, iar tot timpul mi-a fost consumat de muncă.

Apoi mi-a venit în minte ideea terapiei nordice - ador iarna, zăpada, gerul. Mă uitam la o hartă a Rusiei, căutând cele mai îndepărtate așezări și, întâmplător, am aflat despre satul Barentsburg din arhipelagul Spitsbergen. Dar la mai puțin de o săptămână de la cumpărarea biletului, entuziasmul s-a stins și perspectiva de a rămâne acasă la computer a început să pară nu atât de rea - a fost mult mai confortabil decât a merge într-o călătorie lungă. Existau așteptări minime pentru călătoria viitoare. Totuși, la doar câteva ore după ce avionul a aterizat pe arhipelag, am decis să rămân și să locuiesc aici. Am fost întrebat de ce de mai multe ori și am ridicat sincer din umeri. Munți, zăpadă, ocean - da, dar ceea ce este mult mai important este că în sfârșit am simțit că sunt acolo unde trebuia, de parcă aș fi ajuns acasă după o lungă călătorie.

Mi-a plăcut imediat regularitatea vieții arctice. În jur sunt case de lemn, ocazional trec snowmobile, oameni care se plimbă cu câini sau pe schiuri. Am mers de dimineața până seara, doar am respirat aer curat și am observat modul de viață local. Am petrecut două din cele trei săptămâni în Svalbard, în satul rusesc Barentsburg. Deja pe deplin încrezător că plănuiesc să mă stabilesc în arhipelag, am venit la Centrul de Turism Arctic Grumant și am cerut un loc de muncă. Mi s-a propus să devin ghid și designer part-time. Așa că oportunitatea de a trăi în Arctica a început să se transforme în realitate. Era toamna lui 2014.

Barentsburg

Contractul cu Arktikugol și, odată cu acesta, o nouă viață, a început în ianuarie 2015. Noaptea polară de pe arhipelag durează până la sfârșitul lunii februarie, așa că atunci când eu și ceilalți angajați ai mei am zburat până la Spitsbergen, doar luminile pistei erau vizibile din avion în întunericul total. Am fost întâmpinați la aeroport de un elicopter de serviciu Mi-8. La acea vreme, aceasta era singura modalitate de a ajunge la Barentsburg.

În sat locuiesc și lucrează aproximativ patru sute de oameni, toți, fără excepție, pentru trustul statului. Iarna, puteți ajunge de la aeroport la sat cu snowmobilul, vara - cu barca. Mulți lucrători vin pentru câțiva ani la un moment dat, așa că nu au snowmobile sau bărci. Este aproape imposibil pentru un muncitor obișnuit să iasă singur din sat și nu este recomandat, deoarece există întotdeauna șansa de a întâlni un urs. În ultimii ani, mineritul cărbunelui nu a reușit să ofere oamenilor o viață decentă, așa că Barentsburg are mari speranțe în turism, deoarece mulți sunt interesați de cultura arctică și rusă.

Am stat într-un hostel cu alți băieți. Aveam spațiu de locuit mai mult decât suficient, dar spațiul personal era puțin: împărțeam cu toții o cameră, deși mare. În pensiune, aveam constant senzația unui apartament comun: fie cineva organiza adunări de noapte, fie erau oameni pe care nu îi cunoșteam bine în cameră. Din păcate, nu am reușit niciodată să ne înțelegem: conflictele au apărut constant pe probleme de zi cu zi și nu ne-am înțeles cu cineva din caracter.

Am ales în mod deliberat o realitate fără prieteni și divertisment obișnuit: fără conversații sincere la o cană de cafea, să merg la expoziții și filme, să nu mă duc undeva pentru câteva zile, pur și simplu pentru că vreau. În momentele dificile, m-am uitat la aurora boreală, m-am bucurat de vulpile arctice care țipau din afara ferestrei și am hrănit căprioare timide cu picioare scurte. Am renunțat la ceea ce înainte era atât de important pentru mine pentru a-mi menține moralul, de dragul vântului rece și al unei noi vieți. Aceasta a fost provocarea mea personală.

În momentele dificile, m-am uitat la aurora boreală, m-am bucurat de vulpile arctice care țipau din afara ferestrei și am hrănit căprioare timide cu picioare scurte

În februarie au apărut primii turiști - au venit în grupuri organizate din Longyearbyen, Norvegia, cu snowmobile. Sarcina mea a fost să le fac un tur al satului și să le spun pe scurt istoria lui. Pe vremea aceea, abia aveam destulă engleză și nu aveam nici măcar o duzină de apariții publice. Dar dorința de a povesti excursiile într-un mod interesant m-a împins să mă dezvolt mai departe; În plus, în timpul liber am început să studiez norvegiană.

Într-o zi, am fost la Longyearbyen la muncă. Conducerea unui snowmobil pentru prima dată s-a dovedit a fi destul de dificilă: a trebuit să mă concentrez în mod constant pe drum, să fac față frigului, care încă își făcea drum printr-o tonă de îmbrăcăminte și să mă obișnuiesc cu zgomotul neîncetat al motorului. În vecinatatea Longyearbyen, în comparație cu Barentsburg, activitatea a ieșit din top: erau mulți oameni, snowmobile și câini. Ziua s-a dovedit apoi a fi minunată și parcă pentru o clipă m-am întors în lumea a ceva nou și incitant.

Un alt eveniment important a avut loc în martie - o eclipsă de soare. Din cauza afluxului de turiști, am muncit mult, uneori câteva săptămâni fără zile libere. Adevărat, programul neregulat nu a afectat salariul, iar asta a crescut tensiunea dintre conducere și subordonați. La început ești bucuros că, în principiu, te afli pe Spitsbergen, dar apoi îți dai seama că aici sunt dificultăți și nu mai este încotro - rămâne doar să te întorci acasă. Dar cel mai greu a fost să faci față lipsei de comunicare. Nu sunt persoana cea mai deschisă și capabilă să mă distrez, dar tot se simțea: mi-au fost dor de prietenii și cunoștințele. Mi-am promis: totul se va termina în curând, trebuie doar să ai puțină răbdare, să fii puternic, oricât de greu ar fi.

La mijlocul lunii mai s-a încheiat sezonul de iarnă și am început pregătirile pentru vară. Chiar și atunci au fost probleme cu mâncarea în Barentsburg. Legumele, fructele și produsele lactate erau aduse o dată pe lună cu vaporul sau cu avionul. Oamenii au stat la coadă câteva ore pentru a avea timp să cumpere ceva proaspăt. Multe s-au epuizat în câteva zile. Au fost folosite si produse expirate, si la aceleasi preturi. Pentru a economisi cumva bani și a nu cheltui totul pe produse scumpe, am trecut la cereale și conserve, suplimentându-le cu pâine, unt și lapte condensat. Cantina locală a ajutat la diversificarea alimentației: supe, salate, cotlete, cotlet și compot la prețuri rezonabile. Adevărat, chiar și acolo meniul se repeta zi de zi.

Până la sfârșitul sezonului, relațiile cu conducerea s-au rupt complet și a trebuit să mă gândesc la schimbări. Am plecat din Barentsburg cu o lună și jumătate înainte de încheierea contractului și am decis să nu mă mai întorc acolo. Dar nu am vrut să părăsesc arhipelagul în sine. Există ceva magic la Svalbard care te atrage.

Longyearbyen

În timp ce noaptea polară era în Spitsbergen, eram pe continent și mă gândeam cum aș putea să stau în satul norvegian Longyearbyen: viața de acolo părea promițătoare și mai diversă în comparație cu Barentsburg. Viza Schengen, care a expirat în ianuarie, a decis multe. Nu aveți nevoie de viză pe arhipelag în sine, dar pentru a tranzita prin Oslo nu vă puteți lipsi de ea. M-am îndoit mult timp, dar până la urmă mi-am împachetat lucrurile și am decis să plec. Riscul a dat roade. Am fost incredibil de norocos, iar a doua zi s-a găsit un loc de muncă: unul dintre hoteluri avea nevoie urgent de o persoană la recepție și aveam deja experiență de lucru într-un hotel, știam engleză și puțin norvegiană, așa că m-au angajat.

Longyearbyen este un oraș multinațional: aici locuiesc aproximativ două mii și jumătate de oameni din peste patruzeci de țări. Scopul multora dintre ei nu este romantismul arctic, ci oportunitatea de a face bani. În multe privințe, condițiile de aici sunt similare cu cele ale continentului: există un supermarket mare, oficiu poștal, spital, școală, grădiniță, restaurante, baruri, hoteluri și chiar o universitate.

Există întotdeauna riscul de a întâlni un urs polar, așa că purtarea unei arme nu este doar permisă, ci și recomandată; carabinele și pistoalele pot fi cumpărate chiar și prin intermediul unui grup de Facebook

Primul lucru care vă atrage atenția în oraș este abundența de snowmobile. Sunt amplasate peste tot: în parcări organizate, în apropierea caselor particulare, în câmpuri, în văi. Te simți imediat ca o persoană liberă atunci când primești astfel de oportunități de mișcare. Al doilea lucru care atrage atenția este că oamenii obișnuiți poartă cu ei arme de foc de calibru mare. Deoarece există întotdeauna riscul de a întâlni un urs polar în afara orașului, purtarea unei arme este nu numai permisă, ci și recomandată. În mod surprinzător, carabinele și pistoalele pot fi cumpărate atât din magazin, cât și prin intermediul unui grup de Facebook. În ciuda acestui fapt, rata criminalității în oraș este aproape de zero.

Am început să lucrez la hotel când alți angajați erau încă în vacanță. Pe lângă lucrul cu rezervările și check-in-ul oaspeților, aveam și alte responsabilități: micul dejun, curățenia, telefonul 24 de ore din 24, poșta și rapoartele financiare. Într-o perioadă scurtă de timp, mi-am dat seama în detaliu cum funcționează hotelul și părea că fac o treabă destul de bună.

Cea mai minunată perioadă din oraș este aprilie. Văile se transformă în autostrăzi cu snowmobilul, oamenii se pregătesc pentru un maraton de schi și mulți călători bogați vin la Longyearbyen pentru o expediție la Polul Nord. M-am aruncat la muncă: nu erau destui angajați și ziua de lucru se întindea pe unsprezece ore. De data aceasta, toate orele suplimentare au fost plătite suplimentar.

Am întâlnit câțiva bărbați vorbitori de limbă rusă și am petrecut timp împreună ori de câte ori a fost posibil. Iarna, puteau să ia un snowmobil și să meargă în cealaltă parte a fiordului să bea ceai și prăjituri. Mi-a plăcut să merg la schi sau să urc pe unul dintre numeroșii munți pentru a vedea apusul - este ușor să fii mai aproape de natură când aceasta începe chiar în pragul ușii tale. Într-o zi polară era deosebit de plăcut să faci un grătar lângă casă sau pe malul fiordului. Vara pe Svalbard este destul de cool, porți aproape întotdeauna jachetă și pălărie, dar poți purta ochelari de soare chiar și noaptea.

Dar, în ciuda schimbărilor semnificative în al doilea an de viață pe Spitsbergen, după câteva luni sentimentul de nemulțumire a revenit. Zilele s-au transformat într-o simplă rutină de lucru acasă. Părea că nimic nu s-a schimbat fundamental în doi ani, că încă nu îmi puteam gestiona timpul așa cum mi-am dorit. Calitatea vieții a devenit mult mai bună, dar nu am observat: m-am concentrat pe ceea ce nu a fost făcut și nu am ținut cont de micii pași înainte. M-am convins din nou că trebuie doar să am puțină răbdare, să mai muncesc, de parcă ar fi un fel de cursă, iar premiul dorit era înainte. Îmi este rușine să recunosc că toate acestea mi s-au întâmplat într-un loc atât de incredibil ca Spitsbergen, unde o persoană, se pare, ar trebui să se simtă fericită și liberă.

Ce urmeaza

Vacanța m-a ajutat să mă scutur și să mă uit din nou în jur. Am început să mă bucur de fiecare îmbunătățire, de fiecare pas nou. Acum munții și golful se văd din casa mea. Primăvara și toamna, nu mă obosesc să fiu uimit de frumusețea și varietatea răsăriturilor, iar vara, când înoată beluga, îi privesc meditativ prin fereastră. Apreciez capacitatea de a sări pe schiuri sau de a urca pe un snowmobil aproape în orice moment și în câteva minute mă găsesc într-o vale nesfârșită. Sunt încă impresionat de aurora boreală, de ghețarii uriași de un albastru strălucitor și de munții acoperiți cu zăpadă ca de marshmallow.

Cum sunt 03/05/18 100 985 33

M-am mutat în Svalbard în ianuarie 2015. Înainte de asta, am lucrat ca web designer în Rusia timp de 10 ani, dar am visat să-mi schimb domeniul de activitate și, în același timp, locul de reședință.

Nazilia Zemdikhanova

trăiește în Arctica

Decizia de mutare a venit spontan după o călătorie turistică în Arctica. Am decolat fără planuri pe termen lung. Pentru primul an am lucrat în satul rusesc Barentsburg - a fost ușor să găsesc un loc de muncă acolo în sectorul turismului fără nicio experiență. Condițiile de muncă și de viață din Barentsburg nu mi se potriveau, așa că anul următor m-am mutat în orașul vecin norvegian Longyearbyen, unde m-am angajat la recepția unui hotel.

Înainte de a ajunge, Arctica mi s-a părut un loc aspru. Părea că există o privare completă și disconfort. Dar acum cred că a trăi aici este mai plăcut decât pe continent.

Istorie, cărbune și turism

Spitsbergen este un arhipelag între Polul Nord și Europa. În Norvegia se numește Svalbard.

Până în 1920, Spitsbergen a fost considerat un pământ al nimănui. În 1920, Norvegia a primit suveranitatea asupra arhipelagului, iar SUA, Marea Britanie, Franța, Italia, Japonia, Țările de Jos, Suedia și alte țări au primit un drept egal de a desfășura activități economice aici și de a folosi resursele naturale ale insulelor și apele teritoriale. .

Oamenii au mers la Spitsbergen din cauza zăcămintelor de cărbune. La începutul secolului al XX-lea, companii de origine norvegiană, rusă, suedeză și americană au fondat orașele Longyearbyen, Barentsburg, Pyramiden, Grumant, Sveagruva și Ny-Ålesund. De-a lungul secolului al XX-lea, exploatarea cărbunelui a fost principalul motor al economiei aici, dar la sfârșitul anului 2016, prețurile combustibililor au scăzut și accentul s-a mutat pe dezvoltarea turismului.

Turiștii călătoresc în Svalbard pentru a vedea urși polari, aurora boreală și orașul fantomă rusesc Pyramid. Există, de asemenea, safariuri cu snowmobilul, sănii cu câini, animale sălbatice, croaziere cu barca, drumeții și tururi de schi.

Vreme

Anul este împărțit în trei anotimpuri: noapte polară, iarnă și vară. Datorită Gulf Stream, temperatura în vestul Spitsbergen este cu aproximativ 20 °C mai mare decât în alte puncte de la aceeași latitudine. Iarna este mult mai cald aici decât, de exemplu, în Urali.

Noaptea polară durează 4 luni - de la sfârșitul lunii octombrie până la sfârșitul lunii februarie. Contractul meu de muncă îmi permite să plec pentru o perioadă lungă de timp în sezonul de jos, așa că îmi iau o vacanță de 2-3 luni în timpul nopții polare și plec să călătoresc în alte țări sau acasă în Rusia.

+5 °C

temperatura medie în Svalbard vara

La sfârșitul lunii februarie apare soarele și începe sezonul de iarnă. Durează până la jumătatea lunii mai. În acest moment este geros, dar însorit. Temperatura scade la -25 °C și chiar mai scăzută dacă bate vântul. În acest timp, port de obicei 1-2 straturi de lenjerie termică, cizme cu snowmobilul, o jachetă de puf fără formă și pantaloni rezistenți la vânt.

Ceea ce noi numim vară aici durează din iunie până în august. Soarele apare pe cer nu mai des decât iarna, în ciuda numelui „zi polară”: uneori ceață, alteori nori. Vântul bate rece, așa că încă mai port o pălărie și o jachetă rezistentă la vânt în fiecare zi. Vara, temperatura medie în Spitsbergen este de +5 °C.

Orașul Longyearbyen

Longyearbyen, unde locuiesc acum, este cel mai populat oraș din arhipelag. Aici locuiesc 2200 de oameni. Avioane de la SAS și companiile aeriene norvegiene zboară aici în fiecare zi din Oslo și Tromso, Norvegia. În timpul sezonului de vârf, din martie până în septembrie, ajung până la 5-6 avioane pe zi, inclusiv charteruri din alte țări europene. Un bilet costă 600-3500 CZK (4300-25 300 RUR). Există și un charter din Rusia, dar zboară o dată la două luni. Zbor mereu prin Oslo.

Deși orașul este norvegian, numărul străinilor crește în fiecare an. Nu este obișnuit să folosiți aici cuvintele „expatriat” sau „emigrant”, deoarece toată lumea are aceleași drepturi. Statisticile spun că în fiecare an componența populației se modifică cu 25%. În medie, trăiesc în Longyearbyen timp de 4-7 ani, apoi se întorc pe continent. Unii vin să câștige bani, alții sunt interesați de experiență de lucru pe arhipelag.

2200

bărbatul locuiește în Longyearbyen

Infrastructura permite familiilor cu copii de orice vârstă să locuiască confortabil. Longyearbyen are două magazine alimentare, un centru comercial, un spital, o grădiniță, o școală, un centru comunitar, un complex sportiv, un cinema, restaurante, baruri și hoteluri. Există chiar și un centru universitar. Peste tot se poate ajunge pe jos.

Urși polari și arme

Svalbard este unic prin faptul că oamenii trăiesc lângă urșii polari. Pe de o parte, acesta este un risc atât pentru oameni, cât și pentru urși. Pe de altă parte, acest lucru permite autorităților să limiteze activitatea independentă a turiștilor de pe insulă și să câștige bani din tururi organizate.

Am văzut aici doar urși cu binoclu, dar când mă plimb în afara orașului, iau mereu o armă cu mine sau prietenii cu o armă.

Sezonul trecut, urșii au cutreierat prin Longyearbyen. Știrile despre acest lucru au fost publicate pe site-ul guvernatorului. S-a auzit constant drona unui elicopter - așa sunt alungați urșii din oraș. Dacă animalul nu este speriat de urmărirea elicopterului sau este agresiv, acesta este temporar tranchilizat și dus departe spre nord, pentru a nu-și găsi drumul înapoi.

Cred că nu are rost să-ți fie frică de urși și să stai în oraș. Cu prietenii mergem în tururi cu snowmobilul, mergem la munte și schiăm. Urșii nu sunt limitați în mișcarea lor, așa că este imposibil să preziceți locația lor. Conform reglementărilor de siguranță, sunt obligat să port o armă de calibru mare și (sau) un pistol de semnalizare. Acesta este singurul mod sigur de a scăpa atunci când întâlnești un urs.

Cumpărarea sau închirierea de arme în Svalbard este ușor. Aveți nevoie de un certificat de lipsă de antecedente penale, tradus în engleză sau norvegiană și certificat de guvernatorul din Longyearbyen. Confirmarea va fi trimisă direct la magazin. Dacă nu ați ținut niciodată o armă în mâini, consultantul de vânzări vă va spune cum să încărcați și să descărcați arma și cum să trageți. Închirierea unui Mauser 30-06 costă 190 CZK (1400 RUR) pe zi.

1400 R

Închirierea Mauser costă 30−06 pe zi

Nu am o armă personală. Când lucrez ca ghid și conduc un tur, iau o armă la serviciu. Nu aveți nevoie de un certificat pentru asta. În restul timpului merg la munte sau merg cu snowmobile cu prietenii care au arme. Dacă merg singur, iau arma de la partenerul meu.

144.600 RUB

Amenda pentru uciderea unui urs polar poate fi la fel de mare

Urșii polari sunt enumerați în Cartea Roșie și fiecare caz de atac sau ucidere este investigat amănunțit. Autoapărarea nu este un motiv suficient pentru a ucide un animal. În cazul în care investigația arată că o persoană nu a luat măsuri suficiente pentru a evita o întâlnire cu un urs și ca urmare a ucis-o, se va aplica o amendă. Amenda este de până la 20.000 CZK (144.600 RUR).

Viză și înregistrare

Locuitorii țărilor care au semnat Tratatul de la Spitsbergen - și sunt peste 50 dintre ei - au dreptul de a rămâne și de a lucra în arhipelag fără viză. Rusia este una dintre ele. Dar asta este doar pe hârtie. În realitate, cel mai probabil va trebui să zburați către Longyearbyen prin Oslo sau Tromso, ceea ce înseamnă că veți avea nevoie și de o viză Schengen cu o rezervă de zile pentru a pleca. Charter direct din Moscova zboară o dată la 2 luni. Dar chiar și în acest caz este necesară o viză Schengen: trebuie să dovediți că într-o situație critică veți putea zbura cu orice zbor, și nu doar cu un charter direct în două luni.

Prima dată când am primit o viză Schengen de un an a fost când lucram în Barentsburg. Compania angajator s-a ocupat de înregistrare, tocmai am luat asigurare pentru un an și mi-am trimis pașaportul la Moscova. M-am dus să iau următoarea viză la biroul guvernatorului Spitsbergen. A fost necesar să se depună înregistrarea, contractul de muncă, extrasul bancar și documentele standard pentru o viză Schengen. Am făcut o fotografie, am depus documente și amprente în 10 minute. Două săptămâni mai târziu, a fost eliberată o viză de un an. Taxa de viză - 35 €. Plata a fost debitata direct din contul bancar.

Înregistrarea la biroul fiscal este necesară dacă doriți să obțineți un loc de muncă, să deschideți un cont bancar sau să înregistrați o mașină sau un snowmobil. Rezidenților străini li se atribuie un număr D - acesta este similar cu numărul de identificare norvegian, dar cu restricții. Numărul D este asociat cu o bancă, asigurări, card medical și alte servicii sociale.

Este important ca înregistrarea în Svalbard să nu dea dreptul de a locui în Norvegia continentală, indiferent de numărul de ani trăiți în arhipelag. Regulile se aplică atât soților norvegieni, cât și copiilor comuni.

Bani și bănci

Moneda locală este coroana norvegiană. În februarie 2018, 1 coroană norvegiană = 7,23 R. Vara, euro și dolari apar în circulație neoficială pe Svalbard – alături de pasagerii de pe vasele de croazieră. Nu există case de schimb valutar, dar cardurile bancare sunt acceptate peste tot. Am văzut odată turiști stând cu o pungă de dolari și nu puteau plăti pentru o cameră de hotel.

Când m-am angajat, am primit un card de la singura bancă locală - Sparebank. Personalul este prietenos și gata să ajute la rezolvarea oricărei probleme. Adevărat, au refuzat să-mi dea un card de credit, deoarece nu sunt cetățean norvegian. Banca are două aplicații mobile: online banking și generator de parole unice. Le folosesc pe amândouă tot timpul pentru a plăti facturi, pentru a face transferuri și pentru a cumpăra bunuri online. Costuri anuale de întreținere 250 CZK (1800 RUR).

1800 R

pe an costă service-ul cardului la Sparebank local

Comisionul pentru transferul de bani către o bancă rusă este de 50 CZK (360 R), pentru retragerea numerarului de la un bancomat terță parte - 30 CZK (220 R) + 0,5% din suma retragerii.

Munca si salariul

Nu există o căutare centralizată a locurilor de muncă în Svalbard. Ei caută posturi vacante fie pe site-urile companiilor, fie vin la invitația cunoștințelor și prietenilor de pe insulă. Specialitățile care necesită educație norvegiană nu sunt disponibile străinilor.

Longyearbyen are o concurență ridicată în turism, restaurante și hoteluri. Acest lucru se datorează cerințelor educaționale mai puțin stricte: engleza și experiența similară sunt suficiente pentru a veni la muncă aici. Ghizii valorează cunoașterea unor limbi suplimentare, cum ar fi franceza sau germana.

900 R

pe oră - salariu minim în Longyearbyen

Munca este reglementată prin contract. Trebuie specificat tipul de contract – acesta poate fi permanent sau sezonier. De asemenea, contractul indică întotdeauna salariul orar, procentul de angajare dintr-o săptămână completă de lucru, sporuri pentru ore suplimentare, weekend-uri și sărbători.

Plată minimă - 125 CZK (900 R) pe oră. Săptămâna completă de lucru - 37,5 ore pe săptămână. Fără impozite, salariul minim pentru o lună de muncă completă este de 18.750 CZK (135.600 RUR).

Contract permanent - nelimitat. El este supus legii cu privire la plata despăgubirilor în caz de concediere forțată sau de îmbolnăvire. Cinci săptămâni pe an - concediu plătit. Orele suplimentare, concediile și weekendurile sunt plătite suplimentar, putând fi fie 20, fie 100% din salariul orar.

Contractul sezonier stabilește termenii și procentul de ocupare. O persoană cu contract de 80% nu are voie să lucreze peste orele stabilite. Pentru ambele tipuri de contracte este prevăzut al treisprezecelea salariu.

Dar există și alte opțiuni de contract. Contractele mele atât la hotel, cât și ca ghid sunt sezoniere, dar nu sunt limitate procentual. Dacă lucrez mai mult de 37,5 ore pe săptămână, orele suplimentare nu sunt plătite la o cotă, ci sunt înregistrate ca o lună separată. Voi primi plata când sunt în vacanță. Acesta este un truc pe care îl folosesc unii angajatori. Dar și în acest caz, primesc bonusuri pentru orele de seară și noapte, duminică și sărbători conform legilor.

136.600 RUB

salariul minim pentru o lună întreagă de muncă înainte de impozitare

Salariile aproximative sunt:

bucătar, barman, angajat al hotelului - 150-180 CZK pe oră (1080-1300 R);
ghid, ghid turistic - 180-300 CZK pe oră (1300-2170 R);
funcționari și funcționari publici - 300-430 coroane pe oră (2170-3100 R);
profesori, medici - 270-310 coroane pe oră (1950-2240 R);
inginer civil, administrator de sistem, ofițer de poliție - 300-340 CZK pe oră (2170-2450 R).

Impozite

Pentru a obține un loc de muncă, trebuie să vă înregistrați la biroul fiscal și să primiți un număr de identificare norvegian. Când locuiește mai mult de 12 luni în Svalbard, un rezident trebuie să plătească o cotă de impozitare forfetară de 16,2%. Dintre acestea, 8% reprezintă impozitul pe venit și 8,2% asigurări.

Asigurarea este valabilă din prima zi lucrătoare și continuă încă 30 de zile după ultima. Oferă dreptul la alocație de boală, alocație pentru copil bolnav și în caz de sarcină și naștere. Soții care nu lucrează au dreptul de a primi servicii medicale prin sistemul de asigurări în timp ce locuiesc în Svalbard.

25%

Cota de TVA în Norvegia, dar pentru rezidenții din Svalbard este anulată

În Norvegia, TVA-ul este de 25%, dar în Svalbard nu există TVA. Comand electronice, haine si echipamente sportive din magazinele online norvegiene. La plata, impozitul este de obicei dedus imediat. Uneori trebuie să emiteți o rambursare a taxei după ce ați primit un colet, dar nu am folosit niciodată această metodă.

Locuințe

Locuința în Longyearbyen este primul lucru de care trebuie să aveți grijă dacă decideți să vă mutați. Turismul se dezvoltă aici, numărul locurilor de muncă este în creștere, ritmul construcției de noi locuințe nu ține pasul cu turismul. Acest lucru a dus la o criză a locuințelor. Găsirea măcar a unui apartament în Longyearbyen este deja un succes.

47.000 R

Eu și partenerul meu plătim chirie pe lună

Apartamentele de aici variază de la garsoniere cu o cameră la apartamente cu două etaje, cu două sau trei dormitoare. Costul închirierii unui apartament cu o cameră începe de la 6.500 CZK (47.000 RUR). Un apartament cu două sau trei camere costă 10-15 mii de coroane pe lună (72-108 mii de ruble). Un angajator vă va ajuta să găsiți un apartament, dar puteți căuta pe cont propriu. Locuinta de inchiriat în grupul de Facebook Ros & Info Longyearbyen.

Pentru a confirma solvabilitatea, este suficient să-i arăți proprietarului un contract de muncă.

Am găsit locuință prin prieteni. Locuim împreună cu un tânăr într-un apartament cu două camere și plătim 6.500 de coroane (47.000 R) pe lună. Casa noastră este situată în zona industrială Longyearbyen, așa că fereastra noastră are vedere la munți, la fiord și la groapa de gunoi. Nu ne grăbim să ne mutăm în centrul orașului, deoarece ținem un câine afară și putem face un grătar lângă casă. În oraș, câinii nu au voie pe stradă.

Din facturile la utilități, plătim doar curentul, deoarece locuim într-o casă fără încălzire centrală. Clădirea nu reține căldura; În timpul zilei apartamentul reușește să se răcească la +8 °C. Seara pornim caloriferele electrice. Cu un astfel de consum de energie electrică, factura pentru un sfert în timpul iernii este de 3500-4000 CZK (25-29 mii de ruble). Vara, apartamentul este cald fara incalzire suplimentara, deci factura este la jumatate.

O parte din locuințele orașului sunt deținute de Consiliul Comunitar Longyearbyen. Aceste apartamente nu sunt închiriate, ele stau inactiv luni de zile, dar au un scop practic: oamenii sunt relocați temporar aici din zone potențial periculoase dacă există o avalanșă sau un flux de noroi. Acest lucru se întâmplă de 2-3 ori pe an.

Acesta este un apartament atât de mic închiriez pe Facebook pentru 7500 CZK pe lună

Transport

Lungimea drumurilor asfaltate din oraș și împrejurimi este de 40 km. Începând cu 2017, în Longyearbyen sunt înmatriculate 1.340 de vehicule pentru 2.200 de persoane, inclusiv lucrători și vehicule de serviciu.

În oraș există un dealer auto Toyota, cu o stație de service auto atașată. Repararea sau întreținerea unei mașini este costisitoare. Uneori este mai ușor să vinzi. De exemplu, schimbarea pantofilor cu anvelopele de iarnă costă 2.000 CZK (14.500 RUR). Pentru vizitatori există un serviciu de închirieri auto. O zi pe un Kia Sportage va costa 890 CZK (6400 RUR), pe un Toyota Hilux - 1050 CZK (7600 RUR). Nu am propria mea mașină.

Al doilea cel mai popular vehicul este un snowmobil. Potrivit statisticilor, în oraș sunt 2.100 de snowmobile. Un snowmobil folosit poate fi cumpărat cu 5.000 CZK (36.200 RUR) sau pentru 80.000 CZK (578.400 RUR). Pretul depinde de model, stare si anul de fabricatie. Mi-am cumpărat snowmobilul pentru 13.000 de coroane (94.000 RUR). În timpul sezonului din februarie până la jumătatea lunii mai, kilometrajul meu nu depășește 2000 km.

94.000 R

snowmobilul meu a meritat

Cu un consum de 20 de litri la 100 km și un cost de benzină de 9,02 coroane pe litru, combustibilul mă costă 3.600 de coroane pe an (26.000 R). Pentru asigurare plătesc 160 CZK pe lună (1160 RUR).

Singurul transport public din Longyearbyen este autobuzul. Este legat de programul de zbor: mai întâi transportă turiștii la hoteluri, apoi îi adună. Nu există alte rute. Pentru o călătorie care durează 5-15 minute, un bilet pentru adulți va costa 75 CZK (540 RUR). Pentru aceeași rută, un taxi va percepe 150 CZK (1080 RUR).

Lucruri inutile

Teritoriul Spitsbergen este o zonă de permafrost, nu puteți îngropa gunoiul aici. Prin urmare, reciclarea este o problemă separată. Containerele acoperite sunt prevăzute pentru deșeurile menajere, iar deșeurile voluminoase - snowmobile, mașini, aparate de uz casnic, mobilier etc. - sunt depozitate la o groapă de gunoi locală. Costă niște bani. Toate deșeurile sunt apoi transportate în Norvegia pentru eliminare.

Există alte două moduri de a scăpa de lucruri - prin Facebook și freemarket, aceasta este ceva ca o piață de vechituri. Freemarket este o modalitate bună de a obține un kit de pornire pentru casa ta din Svalbard. Aici vasele, cărțile, pantofii, hainele și articolele de interior sunt transferate de la un proprietar la altul. O dată la două săptămâni mă uit pe piața liberă în căutare de ghivece de flori, ustensile de bucătărie și cărți. La sfârșitul sezonului turistic, pe piața liberă apar jachete de puf, saci de dormit și cizme cu snowmobilul, iar hotelurile împart paturi, mese și scaune.

În primul rând, este vorba despre grija pentru mediu. Lucrurile își găsesc un nou proprietar în loc să ajungă într-o groapă de gunoi.

Medicament

Spitalul Longyearbyen are un personal limitat de medici: un kinetoterapeut, un chirurg, un dentist, un obstetrician, un pediatru și două asistente. Conform experienței prietenilor, medicii încearcă să nu prescrie medicamente în exces; ei sfătuiesc să bea mai multă apă și să se odihnească. A trebuit să fiu de două ori în spital. Consultația a costat 152 de coroane (1100 RUR).

Medicamentele dintr-o farmacie sunt vândute conform prescripției medicului printr-un sistem medical centralizat special. Puteți cumpăra paracetamol fără prescripție medicală (43 CZK - 311 RUR), ibuprofen (54 CZK - 390 RUR) și spray nazal Otrivin (64 CZK - 463 RUR). Când merg în Rusia, cumpăr tot felul de tablete - pentru tuse, alergii, dureri.

311 R

merită un pachet de paracetamol

Dacă sănătatea cuiva necesită cu adevărat o atenție urgentă din partea unui specialist, pacientul este rezervat pentru următorul zbor către Spitalul Tromsø. Biletele, spitalizarea și concediile medicale sunt acoperite de asigurările de sănătate. Dacă pacientul este în stare gravă, acesta este evacuat cu elicopterul din Tromsø.

Nu am încredere în spitalul local și încerc să rezolv toate problemele de sănătate de pe continent.

Copii și educație

În Longyearbyen sunt atât bebeluși, cât și adolescenți, dar nu poți naște aici din cauza posibilelor complicații. Se obisnuieste sa pleci la Tromso cu 1-2 saptamani inainte de data scadentei sau sa nasti in tara ta. Dacă mergeți să nașteți în Norvegia, acest lucru nu va acorda niciun drept suplimentar nici copilului, nici părinților.

Prin lege, se plătesc 49 până la 59 de săptămâni de concediu de maternitate dacă experiența de muncă este de 6 din ultimele 10 luni. Plata este egală cu salariul mediu pe ultimul an. Tatăl copilului are obligația de a lua 10 săptămâni de concediu de maternitate pentru îngrijirea nou-născutului.

În oraș sunt două grădinițe; copiii de la unu la cinci ani merg acolo. Costul unui loc este de 2.500 CZK (18.000 R) pe lună. Dacă un copil cu vârsta cuprinsă între 1 și 2 ani nu frecventează grădinița, părinții primesc o prestație în numerar.

18.000 R

Grădinița costă o lună pentru un copil

Școala începe la vârsta de 6 ani. În mod surprinzător, conceptul de „ședere al doilea an” nu există în Norvegia. Toți elevii sunt promovați automat în clasa următoare.

Pentru copiii din oraș, evenimentele au loc în centrul cultural, există secții de sport și un centru de tineret.

Limba

Limba oficială este norvegiană, dar cunoașterea engleză este suficientă pentru a te simți confortabil. Engleza se vorbește la biroul guvernatorului, la oficiul poștal și în magazin. De obicei vorbesc engleza la serviciu, norvegiana cand am de-a face cu corespondenta si apelurile telefonice.

Când am ajuns prima dată pe insulă, nivelul meu de engleză era suficient doar pentru comunicarea limitată în hotel. De aceea am început să învăț norvegiană. Structura limbii este similară cu cea a englezei. Încă mai am dificultăți cu pronunția, înțelegerea vorbirii și dialectele de zi cu zi, dar pot citi fără dificultate literatura și știrile moderne.

Nu simt o lipsă de comunicare în limba rusă: oamenii vorbitori de limbă rusă lucrează aici în magazine, hoteluri și restaurante. Unii se căsătoresc cu cetățeni norvegieni, alții vin să câștige bani, iar alții s-au atașat de modul de viață local.

Produse și alimente

Toată mâncarea este adusă pe insulă. Laptele perisabil și carnea refrigerată sunt livrate cu avionul, restul prin vrachier. Sortimentul magazinului alimentar satisface un contingent multinațional: există produse din Europa, Asia și chiar Mexic. Pe rafturi sunt fructe și legume proaspete pe tot parcursul anului. Pâinea și prăjiturile sunt coapte într-o brutărie locală. Există și un magazin alimentar thailandez, dar eu merg rar acolo.

Prețurile sunt mari chiar și după standardele locale:

pâine - 37 coroane (270 R);
lapte sterilizat - 18 CZK (130 R);
ouă, 18 bucăți - 50 coroane (360 R);
mere, 1 kg - 48 CZK (340 RUR).

Aproximativ 5.000 CZK (36.200 RUR) sunt cheltuiți pe hrană pentru două persoane pe lună.

Dacă îți este prea lene să gătești, Longyearbyen are 11 unități, inclusiv restaurante cu buget redus și restaurante de lux. Nu există locuri în care să meargă doar locuitorii orașului: în primul rând, toate unitățile sunt concepute pentru turiști.

Primul fel într-un restaurant costă 100-200 CZK (720-1470 RUR), felul principal costă 200-400 CZK (1470-2900 RUR). Desertul va costa alte 70-150 de coroane (510-1080 R). O ceașcă de cappuccino costă 35-50 CZK (250-360 R).

2150 R

merită o friptură de focă

Pe Spitsbergen, am încercat pentru prima dată carne de balenă, focă și căprioară. În restaurantul hotelului în care lucrez, friptura de căprioară este cel mai scump preparat din meniu: 445 CZK (3200 RUR). O friptură de focă costă 295 CZK (2150 RUR), o friptură de balenă costă 265 CZK (1900 RUR). Desigur, există și pește: un preparat cu păstrăv - 325 CZK (2350 R), un preparat de cod - 345 CZK (2500 R). Carnea și peștele congelat sunt, de asemenea, livrate cu o navă de marfă de pe continent.

Sandviș cu carne de vită la un restaurant local, 219 CZK (1600 RUR)

Alcool

Alcoolul în Svalbard este vândut conform cotelor. Așa s-a întâmplat istoric: în timpul industriei cărbunelui, aceste măsuri au fost introduse pentru a preveni minerii să se bea până la moarte în noaptea polară. La fel ca acum un secol, locuitorii orașului trebuie să prezinte un card de alcool pentru a cumpăra alcool.

Pe lună puteți cumpăra cu cardul:

Până la 2 litri de alcool tare sau 4 litri de vin alcoolizat.
Până la 0,5 litri de vin alcoolizat.
24 cutii de bere.
Vin în cantități rezonabile.

Departamentul de alcool este un magazin duty-free. Există și o cotă lunară pentru achiziționarea de alcool pentru turiști. Pentru a cumpăra o sticlă de vin, turiștii trebuie să prezinte un bilet de avion.

Prețurile alcoolului sunt următoarele:

cutie de bere - 8-15 coroane (60-110 R);
vodcă „Standard rusesc” 0,5 l - 85 CZK (615 R);
vin - de la 70 CZK (505 R).

Un anumit procent din vânzările de alcool merge către oraș. Acești bani sunt distribuiți sub formă de granturi pentru proiecte semnificative din punct de vedere social și de divertisment. De exemplu, în 2017, 2,7 milioane de coroane (19,5 milioane de ruble) primite din vânzarea alcoolului au mers la evenimente sportive, proiecte educaționale școlare și grădinițe, nevoile Crucii Roșii și așa mai departe. Informațiile privind profiturile și distribuția banilor sunt disponibile publicului.

Crima

În Longyearbyen nu vă mai temeți pentru viața și proprietatea voastră. Nu există oameni fără adăpost sau cerșetori în oraș, toți locuitorii lucrează și au destui bani pentru a trăi. Mașinile și casele sunt lăsate deschise. Închid casa și iau cheile mașinii doar dacă plec pe continent.

Când vezi oameni în apropiere cu arme de foc în mână, ești încă încrezător în adecvarea lor. Dacă cineva face ceva, nu va fugi de pe insulă - această cunoaștere acționează ca un limitator.

253.000 RUR

Amenda pentru conducere în stare de ebrietate poate fi la fel de mare. Dar majoritatea turiștilor sunt amendați, nu localnicii

Statisticile criminalității din Longyearbyen includ furturi și furturi de mașini. De obicei sunt comise de turiști beți.

Pentru conducere în stare de ebrietate, o amendă de 12-35 mii de coroane (87-253 mii de ruble) și privarea de permis de conducere. Limita de alcool în sânge este de 0,02 ppm. Nu poți plăti un polițist cu mită. De asemenea, autorităţile fac raiduri în căutarea drogurilor. Amenda pentru confiscarea drogurilor este de 4000-9000 CZK (28.900-65.000 RUR). Posibila deportare.

Timp liber

Răspunsul la întrebarea cum să-ți petreci timpul liber depinde de vreme. Pe vreme senină, puteți merge cu snowmobile sau cu sania de câini. În jurul orașului, munții și văile sunt un paradis pentru iubitorii de schi alpin sau de fond. Vara, puteți face drumeții, plimbări cu barca și caiac.

În noaptea polară și vreme rea merg la sală. Există o piscină de 25 de metri și o sală de sport, un perete de alpinism și o sală pentru jocuri de echipă. Rezidenții locali inițiază și desfășoară cursuri de yoga, kickboxing și tenis de masă. Pentru un abonament anual la sală plătesc 1950 CZK (14.100 RUR).

Norvegienii sunt o națiune de schiori. Schiul este foarte popular în Svalbard. O mașină specială așează o pistă de schi prin oraș pentru antrenament personal. În aprilie are loc un maraton de schi, participă atât amatori, cât și olimpici - aproximativ 900 de persoane în total. Vara sunt curse: maraton, concursuri de trail.

Festivalurile de muzică Polar Jazz și Dark Season Blues adaugă varietate vieții culturale. Un bilet pentru 4 zile de festival de jazz costă 1800 CZK (13.000 RUR).

În cele din urmă

Pentru unii, Svalbard este o experiență de izolare, o climă aspră, noapte polară și costuri mari. Pentru mine, aceasta este o viață calmă, încrezătoare într-un mediu ecologic, cu posibilitatea de a mă angaja în orice activitate chiar în afara ușii. Frigul și lipsa copacilor nu mă deranjează. Când vreau o schimbare de peisaj, îmi cumpăr un bilet de avion și zbor în țări calde sau să-mi vizitez familia în Rusia.

Cu toate cheltuielile de aici, reușesc să economisesc 20-40% din salariu și să nu trăiesc pe principiul „paycheck to paycheck”. Nu intenționez să plec încă: sunt interesat să urmăresc cum se dezvoltă Arctica și să asist la încălzirea globală.

Un tânăr antropolog din Sankt Petersburg, Andrian Vlahov, s-a întors recent de la Spitsbergen, unde a petrecut trei luni adunând materiale pentru disertația sa despre comunitatea rusă din arhipelag. Domeniul său de interes este antropologia industrială a Arcticii. Ne-a spus cum trăiesc oamenii când au doar o sticlă de votcă pe lună și nu poți părăsi satul fără armă și de ce merg într-un astfel de loc.

Științele sociale moderne, de exemplu antropologia socială, care în țara noastră este încă cunoscută sub denumirea de etnografie și este considerată o înregistrare a cântecelor și dansurilor popoarelor lumii, presupun de fapt folosirea metodelor de cercetare calitativă. Standardul general acceptat este să trăiești într-o comunitate, să încerci să vorbești cu fiecare membru și poate să-ți faci prieteni. Călătoream fără legendă, deși, desigur, varianta ideală este atunci când nimeni nu știe că ești cercetător.

Aveam nevoie de călătorie pentru că scriu o disertație despre Spitsbergen. Mă întreb de ce merg oamenii în Arctica, ce fac acolo, de ce rămân. De fapt, nu multe lucrări au fost consacrate vieții din arhipelag: oamenii de știință ruși probabil au crezut multă vreme că întreaga populație din Spitsbergen sunt mineri alcoolici, despre care nu era nimic de scris, iar cercetătorilor străini le era greu să lucrați cu locuitorii aceluiași sat rusesc Barentsburg, pentru că nimeni, darămite norvegiana, nu vorbește aproape engleza.

Andrian Vlahov

antropolog

Călătorie la Spitsbergen

74.000 de ruble

Înregistrate
conversatii

TIMP
EXCURSII

Pregătirea

Am făcut o muncă pregătitoare destul de extinsă, pentru că un om de știință nu poate merge și merge, așa cum spunem noi, în domeniu: trebuie să înveți cât mai multe despre loc din toate sursele disponibile, să formulezi întrebări pe care le vei pune oamenilor și să desenezi. elabora un plan de lucru.

În plus, pentru călătoria la Spitsbergen a fost important pentru mine să stabilesc contactul cu trustul Arktikugol. Ca să nu spun că teritoriul este restrâns, dar a ajunge acolo nu este atât de ușor, așa că a fost necesar să ne împrietenești cu cei care conduc totul. Am venit de două ori la Moscova pentru a vorbi despre scopurile călătoriei mele, ceea ce nu este surprinzător: o persoană care decide să meargă acolo unde oamenii normali nu merg ridică întrebări.

Munca unui antropolog implică nu numai conversații cu locuitorii locali, ci și înregistrarea peisajului audio, fotografierea și filmarea video și cartografierea, așa că cu siguranță am luat cu mine echipamentul necesar.

Desigur, dacă mergi la 78 de grade latitudine nordică, chiar și vara, ar trebui să ai grijă de haine calde. Aș putea spune că am avut noroc cu vremea - în unele zile au fost 10-11 grade Celsius, dar deja în septembrie era imposibil să se facă fără jachetă de puf.

Barentsburg

Oamenii de știință din Spitsbergen, de regulă, locuiesc într-un oraș științific, efectuează experimente acolo, studiază algele și aproape niciodată nu interacționează cu mineri. Am cerut inițial să fiu cazat într-un cămin, în aceeași cameră în care locuiesc înșiși minerii, pentru a-mi fi mai ușor să-i cunosc și să culeg informațiile necesare.

Barentsburg nu este un loc în care poți opri pe cineva pentru interogatoriu pe stradă. În primul rând, pentru că aici este destul de frig și, în al doilea rând, ca în toate regiunile de graniță ale Rusiei, mulți, dintr-un vechi obicei sovietic, se tem de spioni. Ca poveste: în a doua săptămână a șederii mele în sat, am auzit zvonuri că sunt ofițer KGB și aveam să-i pun pe toți în circulație. Oamenii pot înțelege - le este greu să-și imagineze că cineva va părăsi binecuvântatul Sankt Petersburg și va veni la Barentsburg, părăsit de Dumnezeu, pentru a trăi aici timp de trei luni fără vreun scop ascuns.

În general, zvonurile sunt o problemă separată. Să presupunem că am auzit un zvon că am fost văzută de trei ori noaptea furișându-mă la una dintre fete de-a lungul coridorului căminului în pantaloni scurți și cu flori - și asta în ciuda faptului că cel mai apropiat buchet poate fi obținut doar pe continent, în Tromsø , Norvegia.

Acest lucru, poate, se poate explica prin faptul că la început chiar am comunicat foarte mult cu jumătatea feminină, sau mai degrabă cu un sfert din Barentsburg - femeile sunt întotdeauna mai contactabile și mai dispuse să împărtășească informații care ar putea fi de interes pentru un antropolog.

Cu bărbații, cel mai eficient mod de a vorbi este destul de evident. Problema este că băutul în Barentsburg este tensionat - din vremea sovietică, a existat o sticlă de vodcă de persoană pe lună din vremea sovietică. Cu toate acestea, nu este interzis să bei cantități nelimitate de bere de la o berărie locală, dar nu te vei îmbăta cu ea. O altă opțiune este să mergi în partea norvegiană și să cumperi totul acolo, dar aceasta este din nou o sarcină netrivială în Spitsbergen. Trebuie să aveți o carte de îmbarcare pentru zbor, care vă permite să luați până la doi litri de alcool tare. Apropo, unul dintre localnici mi-a cerut al meu aproape imediat după sosire - de fapt nu m-a deranjat. De asemenea, puteți găsi alcool ilegal în Barentsburg, dar face o mahmureală de o mie de ori mai gravă.

Dacă sunteți treaz, înregistrarea datelor nu este dificilă. Dar atunci când bei o băutură cu mineri, trebuie să-ți amintești constant că a vorbi despre viață este minunat, dar ești și om de știință și ai anumite sarcini. De fiecare dată, întorcându-mă la hostel după asemenea interviuri, am încercat să depășesc dorința de a merge la culcare și mai întâi mi-am notat impresiile pentru ca nimic să nu fie uitat.

Conversația începea de obicei cu întrebarea „Ce te aduce aici?” Primul și cel mai simplu răspuns este dorința de a face bani. Pentru un apartament, o mașină, nunta unui fiu, o capră, o vacă - orice. Apoi, totuși, se dovedește că, de fapt, întotdeauna am vrut să văd cum este să fii în Arctica, cum e să trăiești când există o noapte polară timp de trei luni, o zi polară timp de trei luni și restul ora este schimbarea turelor? Sau că e atât de grozav să vezi oceanul și munții de la fereastră, încât nu vrei să pleci, sau că cineva a iubit literatura de aventură în copilărie și, când i-a venit ocazia să plece el însuși într-o aventură, nu a ratat. această șansă. Unii spun că s-au născut în așa-numitul Norilsk, apoi au trăit în Donbass timp de 20 de ani și au suferit din cauza căldurii, apoi s-au ridicat și s-au mutat aici.

Băutul în Barentsburg este tensionat - din vremea sovietică, a existat o sticlă de vodcă de persoană pe lună din vremea sovietică.

Munca mea este oarecum asemănătoare cu cea a unui investigator: nu-mi întrerup niciodată interlocutorii, ci doar pun întrebări conducătoare. Ei bine, de exemplu, pentru a afla ce fac oamenii după ce au arat opt ore într-o mină. Acum ieși din măcel – și apoi ce? Ei bine, am băut bere cu băieții, am fost la sală și apoi ce? Cineva se înscrie la un club de limbă norvegiană recent deschis, cineva citește cărți ucrainene rămase din vremea sovietică în biblioteca locală, cineva merge la pescuit, cineva strânge pietricele pentru a le aduce soției cadou.

Când îi întrebi pe cei de aici ce le lipsește cel mai mult, barentsburgerii nu încep niciodată cu fructe și legume proaspete, ci se plâng mereu că nu au aproape nimic de făcut în timpul liber. Nu există internet normal în sat. Suficient pentru a scrie rudelor și, uneori, să mergi pe Skype. Anterior, cel puțin se prezentau filme, dar acum trebuie să plătești pentru fiecare exemplar închiriat, ca să nu arăți prea mult. Privirea la televizor devine și plictisitoare. Prin urmare, o colecție destul de bogată de filme, inclusiv cele pornografice, circulă prin Barentsburg. Acesta din urmă este destul de popular în rândul locuitorilor locali (merită să ne amintim că trei sferturi din populație sunt băieți tineri). Până acum fac schimb de filme, se pare, gratuit.

De asemenea, abilitățile mele de a preda limba rusă și engleză m-au ajutat să colectez date. Pur și simplu am mers la școala locală și mi-am oferit ajutorul. Desigur, nu am cerut bani: m-a interesat în primul rând posibilitatea de a comunica cu părinții prin intermediul elevilor. În Barentsburg există acum doi profesori pentru toate cele 11 clase - unul pentru școala primară și unul pentru toate celelalte clase și materii. O lecție tipică: copiii din mai multe clase deodată se adună în clasă, cu a cincea, să zicem, literatură, a șasea - rusă, a șaptea - matematică și a opta - chimie. Sunt câțiva oameni în fiecare clasă, iar profesorul merge de la elev la student pe parcursul lecției și explică subiectul fiecăruia. Copiii, trebuie spus, sunt foarte buni și mult mai inteligenți decât se găsesc în orașele mari de pe continent.

Destul de amuzant are loc la Barentsburg pe 1 septembrie. Strict vorbind, are loc nu în prima, ci în a noua, pentru că un nou lot de mineri este readus din vacanță în jurul datei de 28 august și oamenii petrec următoarea săptămână și jumătate în carantină. Pe linie, întreaga școală de 20 de persoane formează un semicerc în jurul a șase elevi de clasa I și îi felicită cu entuziasm pentru începutul vieții școlare.

M-am atașat foarte mult de copii, așa cum erau ei de mine. Când am plecat, m-au îmbrățișat și au plâns – a trebuit să le promit că mă voi întoarce cu siguranță în curând.

Timp de trei luni am parcurs satul în lung și în lat și am acoperit tot ce am putut acolo - toate colțurile și cotloanele, casele părăsite, hambarele - într-un cuvânt, ceea ce oamenii percep ca viața lor de zi cu zi. A urcat pe muntele unde sunt turnuri de telefoane mobile, a rătăcit pe malul oceanului și a întins cu pietricele tot felul de cuvinte dragi inimii unui rus. Aici, desigur, am încălcat legea, pentru că este interzis să părăsești satul fără arme și să sesizezi autoritățile – totul din cauza urșilor polari, dintre care aici sunt mai mulți decât oameni, trei mii față de două și jumătate. Nu am văzut eu însumi ursul, dar în timpul șederii mele în Barentsburg a existat un zvon că o femelă ursuleț se plimba la marginea de sud a satului. Localnicii iubesc, în general, poveștile despre o mamă ursoaică, de preferință cu doi pui, care a venit odată chiar în case. De fapt, urșilor din așezările mari le este mai degrabă frică, dar într-un alt sat rusesc, potrivit poveștilor, un urs și-a pierdut complet frica anul acesta și a atârnat atât de mult prin sat încât s-au săturat deja să-l alunge. În Svalbard, de fapt, urșii sunt protejați mult mai bine decât oamenii: nu poți trage în ei până nu încerci să-i alungi cu o rachetă. Deși la Barentsburg mi-au arătat colecția existentă de arme – foarte impresionantă.

Eu, desigur, am încălcat legea, pentru că este interzis să ieși din sat fără arme și să sesizeze autoritățile.

Longyearbyen

Nu poți ajunge în Norvegia Longyearbyen pur și simplu din Barentsburg. Din când în când, Arktikugol organizează un „tur de magazin” atunci când oamenii sunt transportați acolo cu elicopterul, dar mai des trebuie să se alăture unei nave turistice norvegiene.

Longyearbyen, ca orice altă așezare din Spitsbergen, era un oraș minier, dar în urmă cu 20 de ani a încetat să mai fie. La începutul anilor 1990, norvegienii și-au dat seama că nimic nu poate fi construit doar pe baza exploatării cărbunelui și a legalizat proprietatea privată. Compania locală de exploatare a cărbunelui a scos din jurisdicția sa toate domeniile de activitate care nu erau direct legate de aceasta, iar acest lucru a avut un efect foarte bun asupra orașului.

În ceea ce privește infrastructura, Longyearbyen face o impresie mult mai plăcută - există Internet rapid, un supermarket cu mâncarea cu care ești obișnuit, un hotel, mai multe baruri, un muzeu, un centru cultural, un centru universitar, un aeroport. Există chiar și un restaurant thailandez.

Dar în toate celelalte privințe, mi-a plăcut mult mai mult Barentsburg. Satul nostru este maiestuos, se află pe malul unui fiord, iar în Longyearbyen există doar șoproane pe țărm - nu există spațiu sau așa ceva.

Concluzie

Am fost foarte impresionat de natura Spitsbergen. Nu există nimic cu care să-l compari când în afara ferestrei tale există un ocean verde, verde și munți acoperiți cu zăpadă, iar la începutul lunii septembrie este o astfel de furtună de zăpadă timp de trei zile, încât este imposibil să ieși din casă - suflă în un râu de zăpadă.

Dar ceea ce m-a frapat cel mai mult au fost oamenii. În mega-orașe ne-am obișnuit cu ceea ce este încă realitatea orașelor mici - aici toată lumea este vizibilă. Putem oricând să ne închidem în apartamentul nostru și să ne izolăm de lume. În Barentsburg acest lucru este imposibil - dacă nu comunici cu oamenii, după un timp vei urli.

Iar oamenii de aici sunt uimitor de deschiși și sociabili - chiar dacă lucrează într-o întreprindere relativ închisă. O persoană obișnuită nu ar părăsi niciodată o casă caldă și o familie pentru a veni aici. Trebuie să fii puțin disperat, iar această disperare este în caracterul tuturor locuitorilor din Barentsburg. Aici puteți simți pe deplin ceea ce este descris în cărți ca fiind spiritul exploratorilor polari: asistența reciprocă și dorința de a-i ajuta pe ceilalți nu sunt doar cuvinte, aceasta este ceea ce contează cu adevărat pentru oamenii care trăiesc în nordul aspru.

La un moment dat, relațiile mele cu mulți oameni de aici nu se mai potrivesc în formatul „respondent-colector”. Am găsit oameni în Barentsburg cu care am devenit apropiat și încă păstrez legătura (mulțumită rețelelor de socializare!). Acum corespond atât cu adulții, cât și cu copiii și sper să mă întâlnesc în martie sau aprilie - până atunci voi analiza materialele disponibile și voi înțelege ce date lipsesc. Ei bine, pe 20 martie se așteaptă o eclipsă totală de soare, care va fi vizibilă doar în Insulele Feroe și Spitsbergen și nicăieri altundeva pe Pământ – îmi doresc foarte mult să o văd. În hotelurile locale, toate camerele pentru aceste date au fost achiziționate cu doi ani înainte, dar sper că acum va fi un loc pentru mine în Barentsburg.

Din când în când, Arktikugol organizează un „tur al magazinului” când oamenii sunt transportați la Longyearbyen cu elicopterul.