Mustangas karaliste ir noslēpumaina Himalaju valsts. Aizliegtās karaļvalsts Mustanga senās Luo karalistes noslēpumi

Emuāru autors Ivans Dementjevskis raksta:

Šī aizmirstā vai, gluži otrādi, Dieva saglabātā vieta atrodas augstu kalnos, uz Nepālas un Tibetas robežas. Vēl nesen tur bija pilnīgi neiespējami nokļūt tikai 1991. gadā, Nepālas karalis atļāva šo reģionu apmeklēt vienkāršiem tūristiem. Bet pat ar atļauju ceļotājs saskaras ar grūtu ceļu, pilns ar grūtībām un grūtībām, kura beigās sagaida pārsteidzoši atklājumi. 3700 metru augstumā virs jūras līmeņa nelielā ielejā atrodas galvaspilsēta Lo Manthang.

Skats uz Lo Manthang pilsētu. Kreisajā pusē ir karaliskās “pils” fragments, lai gan, salīdzinot ar pārējo iedzīvotāju mājokli, karaļa māja patiešām ir pils.

Pirmās rakstiskās pieminēšanas par Lo teritoriju ir atrodamas tibetiešu Ladakas hronikās, tās datētas ar septīto gadsimtu. Tolaik šī teritorija atradās Tibetas gubernatoru kontrolē, kuru dzīvesvieta bija Tsarangā. 15. gadsimta vidū vicekaraļa dēls Ame Pals, sajuzdams, ka Tibetas valsts vara novājinās, izmantoja iespēju un pasludināja Luo teritoriju par neatkarīgu karalisti. Tas notika 1440. gadā. Lo neatkarīgās pastāvēšanas vēsture ir aprakstīta Molla grāmatā, kas daudzus gadsimtus tika glabāta Tsarang klosterī.

Jomsomas skats no putna lidojuma. Tradicionāli no šejienes gar Kali Gandakas upes gultni sākas pastaigu ceļš uz Mustangu.

Taču ceļš kā nelietīgs liktenis vijas ne tikai pa dibenu. Dažreiz tas paceļas līdz 4000 metru pārejām. Reizēm ceļotājiem pa šādu ceļu ir grūti. Bet, kā saka, tas, kurš iet, var apgūt ceļu.

Ame Pal ir vienotājs karalis, celtnieku karalis. Ārēja agresija izvairījās no likuma gandrīz gadsimtu pēc tās dibināšanas, un tas bija reliģijas ziedēšanas laiks un visu šķiru labklājības laiks. Tajā laikā klimats bija daudz maigāks, un Mustangas zeme bija auglīgāka. Ame Pal pievienoja plašas zemes un stratēģiskos punktos uzcēla cietokšņus un klosterus. Ja klosteri joprojām stāv un daži no tiem tiek uzturēti pieļaujamā stāvoklī, tad no cietokšņiem palikušas tikai drupas.

Patiešām, ja paskatās uzmanīgi, pa ceļam uz karaļvalsts galvaspilsētu var redzēt daudzas drupas. Starp parastajām mājām var saskatīt pirmsbudisma Bon reliģijas hortenus un klosterus un biezās cietokšņu sienas.

Viens no slavenajiem Kecher dzong cietokšņiem atrodas netālu no Lo Manthang šauras grēdas virsotnē, kas sadala Mustangu ziemeļu daļās divās ielejās. Visi Mustangas cietokšņi ir taisnstūrveida plānā. Bet Kecher izskatās savādāk. Saskaņā ar leģendu, Ame Pal tēvs, Lo gubernators, uzdeva viņam būvēt nocietinājumus un atjaunot kārtību ziemeļu zemēs. Tajā laikā Kali-Gandakas upes iztekās valdīja kareivīgais princis Dēmons “Melnais pērtiķis”. Eims Pals uzcēla Kecher cietoksni, dēmons “Melnais mērkaķis” bija sašutis - Kečera asais stūris skatījās tieši uz viņa cietokšņa vārtiem un tādējādi vadīja ļaunos garus. Ame Pal pārbūvēja Kečera sienas, padarot tās apaļas un mainot savu vārtu atrašanās vietu. Bet tas nepalīdzēja "Melnā pērtiķa" dēmonam dažus gadus vēlāk viņš tika sakauts un viņa cietoksnis tika iznīcināts.

Vēl viena leģenda stāsta, kā Ame Pal izvēlējās vietu galvaspilsētai. Viņš plānoja pārcelt savu dzīvesvietu no Tsarang. Pēc nakts lūgšanas viņš devās ceļā ar kazu ganāmpulku. Viņš viņiem sekoja, līdz kazas apstājās. Vieta izrādījās netālu no Kecher cietokšņa. Tāpēc Ame Pal izvēlējās vietu Lo Mantang, un kopš tā laika kazas galva ir pilsētas simbols. Starp citu, tieši vārds Lo-Mantang deva karalistes teritorijai mūsdienu nosaukumu - Mustang. Šādi kartogrāfi vienkāršoja vārdu Mantang. Galvaspilsētas izskats gandrīz nav mainījies kopš tā laika, kad to uzcēla Ame Pal.

Galvaspilsētas tuvumā vienas dienas brauciena attālumā (vidējam tūristam) atrodas vairāki klosteri un nelieli ciematiņi.

Nākamais labklājības laikmets ir saistīts ar trīs svēto vārdiem, kā tos sauc Lo: Ame Pal dēls Anguns Zampo, viņa pārvaldnieks vai, kā mēs to dēvētu, ministrs, Kalun Zampo un Ngorchen Kunga Zampo - slavenā lama, kas veicināja Tibetas budisma izplatību un nostiprināšanos Lo. Taču sešpadsmitā gadsimta beigās uz austrumiem no Lo nostiprinājās Jumlas štats, un sākās postošu karu sērija. Lo nokļuva vasaļģī, dinastijas vara tika saglabāta, bet nodeva bija augsta. Uzplaukuma laiks ir beidzies. Mūsdienās no kareivīgās Jumlas nav palikušas nekādas pēdas, taču Lo valstība ir saglabājusies.

Astoņpadsmitā gadsimta beigās Jumlu iekaroja Garkhali, Nepālas suverēni. Un Lo vienkārši nonāca Nepālas karaliskās ģimenes kontrolē. Nepālieši saglabāja Lo autonomiju un karalisko varu, nosaucot Mustangas valdnieku par radžu. Karalis Lo ir pārvaldnieks, augstākais tiesnesis, morālā autoritāte, un karaliskā vara ir sabiedriskās dzīves struktūras ass.

Četras desmitgades izolācijas Mustangā (no 1951. līdz 1991. gadam) iedragāja tirdzniecību, kas ir viena no Lo-pa tautas aktivitātēm, un smagi ietekmēja dzīves līmeni, kas jau tā nebija īpaši augsts. Taču grūtības nekādi neietekmēja Lo-pa attieksmi pret dzīvi: nav zudusi viņu dabiskā labvēlība un gādīga attieksme vienam pret otru, spēja sadzīvot ar to, kas tev šodien dots, un sagaidīt jaunas dienas atnākšanu. .

Augstums un novembris dara savu. Laiks nevarēja būt sliktāks. Tagad spīd saule, tagad pūš brāzmains vējš ar svilpi, un pat ar sniegu. Nav brīnums, ka šajā neviesmīlīgajā zemē dzīvo tik maz cilvēku.

Līdz šim daži nomadi piekopj tādu pašu dzīvesveidu kā viņu attālie senči.

Viņi strādā no zīdaiņa vecuma līdz sirmam vecumam. Tomēr Luo iedzīvotāju izskats ir ļoti mānīgs. Spēcīgais vējš un svelmainā saule jauniešus ātri pārvērš par veciem vīriem un sievām.

Lo Manthangs

Mustangas galvaspilsēta tika dibināta 15. gadsimta vidū. Un izskats, kas tagad parādās ceļotājiem, daudz neatšķiras no pilsētas, kas celta neatkarīgās Lo valsts pirmā karaļa Ame Pal (1387-1447) laikā. Pilsētas galvenā iezīme ir ap to esošais mūris, kurā mijas akmens mūris ar mūra sienām. Galvaspilsētā var iekļūt tikai pa vieniem vārtiem, kas aizveras pēc tumsas iestāšanās. Pilsētu aptverošais mūris ir ne tikai veltījums Lo karalistes dibināšanas kareivīgajiem laikiem, bet arī aizsardzība pret vietējo klimatu un postošajiem vējiem.

Pēc Eiropas standartiem Lo Mantagne šķiet maza viduslaiku pilsētiņa, kas brīnumainā kārtā ir izdzīvojusi. Tiesa, dibināšanas laikā tā bija liela pilsētvide, salīdzinot ar citām Tibetas pilsētām. Arhitektoniski Lo Mantang ir regulārs taisnstūris, ko ieskauj siena. Nedaudz vairāk nekā simt divdesmit māju pilsētā atrodas viena otrai blakus ar sienām. Galvenā ēka ir karaļa pils, valdošā karaļa ziemas rezidence, netālu no pilsētas vārtiem un galvenā pilsētas laukuma, kas rada iespaidu, ka tā ir vienkārši diezgan liela telpa. Vasarā Mustangas karaļi dod priekšroku dzīvot pieticīgākā pilī ārpus galvaspilsētas. Lo Mantagne ir četri klosteri, no kuriem trīs tika uzcelti Ame Pala laikā. Viena no tām, Champa Lakhang, ir pazīstama kā “Atnākošā Budas pils”, tajā stāvošā Maitrejas – Atnākšanas Budas – statuja bija lielākā visā Tibetas pasaulē.

Jauns mūks pie maltītes. Saskaņā ar tradīciju no katras daudzbērnu ģimenes viens zēns tika nosūtīts uz klosteri. Tagad klosteri ir kā skolas, kur māca dažādus priekšmetus. Cilvēki saprot izglītības nozīmi un vērtību.

Pilsēta ir sadalīta četros kvartālos, katram ir savs pārvaldnieks. Saskaņā ar tradīciju dižciltīgo ģimeņu mājas ir celtas trijos stāvos, bet pārējie tikai divos. Ir divpadsmit aristokrātu mājas, tās ir izkaisītas pa visu pilsētu. Parasta māja lielpilsētas iedzīvotājam: divi stāvi, celta no neceptiem ķieģeļiem, plakans dzīvojamais jumts. Grīda ir vienkārši periodiski slaucīta un laistīta, ziemā radot rietumniekam nepanesamu mitrumu. Pirmais stāvs ir ziemas stāvs, parasti bez logiem, lai saglabātu vērtīgo siltumu. No otrā stāva istabām paveras skats uz jumtu, kur vasarā koncentrējas galvenā dzīve. Galvenā telpa lo-pa mājās ir lūgšanu telpa. Šeit tiek izmitināti viesi.

Lo Mantangas māju jumti, tāpat kā jebkura apdzīvota vieta Lo valstī, pa perimetru ir dekorēti ar stratēģisku ziemas degvielas padevi - kalnos savāktiem krūmu sakneņiem. Bet Ame Pal laikā un līdz deviņpadsmitajam gadsimtam Mustang izskats nebija tik pamests kā tagad. Klimata pārmaiņas Tibetas plato, kad, kā saka Lo-pas, “ūdens atstāja”, dabā diezgan plaukstošu reģionu pārvērta par tuksneša apvidu, kur ūdens un koksne ir ļoti vērtīgi. Stāsti par Mustangas mežiem nav tukšas leģendas - pilis un klosteri celti, izmantojot koku, un klosteros ir izgrebtas koka sijas ar dubultām apkārtmēriem. Bet šodien nav iespējams iedomāties lo-pa, kas nocērt koku.

Ja jūs apmeklējat Mustangu vasarā, tur var būt daži zemes pleķi ar apstādījumiem. Bet uz kalnu un izdegušu plato fona tās ir nožēlojamas bijušās greznības paliekas.

Pašā Nepālas sirdī atrodas “valsts valstī” - daļēji neatkarīga, izolēta Mustangas Firstiste (karaļvalsts!), kur nav ne vilcienu, ne ceļu, un cilvēki, tāpat kā pirms simtiem un tūkstošiem gadu, nāk. tepat kājām pa Tibetas kalnu takām. Civilizācija ir maz skārusi šo eksotisko zemes nostūri, kur iedzīvotāji joprojām saglabā savu vectēvu un vecvectēvu dzīvesveidu un reliģiju, bet sniegoto kalnu majestātiskās virsotnes sargā daudzas tibetiešu svētvietas. Savām acīm redzot slavenos “astoņtūkstošos”, klosterus un tempļus, kas te stāvējuši jau ilgi pirms krusta kariem, ir pamats nevērīgi izturēties pret pludmaļu banālo komfortu un nedēļu vai divas pavadīt kalnos. Tomēr, pirms tu uzkāp - kā viņi to šeit sauc! - trase, ar gaisu jāveic noteiktas distances un jāievēro klasiska formalitāšu sērija.

Tātad, Nepāla. Lidojums no Maskavas uz Katmandu ar pārsēšanos Dohā maksā aptuveni 24 000 rubļu. Izbraukšana naktī, 01:10, ērtības (un neērtības) ir tradicionālas, un līdz 17:00 - nolaišanās Nepālas galvaspilsētā Katmandu.

Neatkarīgi no nākotnes plāniem, Katmandu, senās kultūras un divu reliģiju – budisma un hinduisma – centrs, pati ir pelnījusi uzmanību. Pilsēta valdzina ar unikālo, arhaisko viduslaiku atmosfēru un neskaitāmo reliģisko celtņu skaistumu. Īpaši iespaidīgi izskatās lieliskā Hanuman Dhoka (Pils laukums) - visu veidu svinību un Nepālas valdnieku kronēšanas vieta. Taleju templis, ko 16. gadsimtā uzcēla Mahendra Malla, statuja vienam no Nepālas karaļiem Pratan Mala, Galdi Baithak, Jagannath templis, Lielās bungas (un atbilstošā izmēra zvans), faktiski kronēšanas vieta - Nasal Čoks un iznīcināšanas dievības Kala Bhairavas tēls - nav iespējams nepievērst vismaz kādu uzmanību katrai no iespaidīgajām pils laukuma ēkām. Koka režģa ekrānā Hanuman Dhoka labajā stūrī milzīgā Gaismas Bhairavas seja mirdz zeltā, kas pilnībā atklājas tikai Indra Datras svētkos. Bagātīgajā pils ēkā atrodas modernais Tribhuvan muzejs un Numismātikas muzejs (izstādes fotografēšana ir aizliegta). Papildus pils laukumam galvaspilsētā ir daudz interesantu vietu. Netālu no Hanuman Dhoka atrodas slavenais Kumari Ghal templis, dzīvās dievietes Kumari svētnīca, kas dekorēts ar izsmalcinātiem koka grebumiem. Patiešām, uz balkona vai tā logā ik pa laikam uzrodas kāda “dieviete”, kuru pēc vairākām pazīmēm izvēlas juvelieru klases meitenes “līdz pirmajai asinīm”. Starp citu, arī dievieti ir aizliegts fotografēt. Kasthamandap templis, kuram Kathamandu ir parādā savu nosaukumu, saskaņā ar leģendu, tika uzcelts karaļa Lakšmi Narsigha Malla valdīšanas laikā, 16. gadsimtā, no viena milzīga koka stumbra. Svētku ratu ceļš ved cauri Šivas templim, kas atrodas Jaishi Deval, kur daudzas koka figūras attēlo vairākas erotiskas ainas. Lielisks skats ir budistu tempļa baltais kupols, saulrieta purpursarkanā krāsā nokrāsotā Swayabhunath stupa, kas uzcelta netālu no Katmandu 77 metrus augsta kalna virsotnē, un senā Bouddnath stupa, Nepālas budisma simbols, kas stāv apzeltīta. klostera jumti, tiek uzskatīts par vienu no lielākajiem pasaulē. Un tas nav pilnīgs Nepālas galvaspilsētas mākslīgo brīnumu saraksts, ko, protams, nav iespējams ekspromtiski izpētīt pāris dienu laikā.

Pēc iepazīšanās ar Katmandu un krājumiem Imigrācijas departamentā, Tridevi Marg, ar ārzemniekiem obligātu pārgājiena atļauju (atļauju), jūs varat doties ceļā ar autobusu uz Pokharu. Otrais no Nepālas tūrisma centriem pēc nozīmes un lieluma, Pokhara atrodas svētā Phewa ezera krastā, netālu no Annapurnas kalna pakājes. Teritorija ir diezgan karsta, temperatūra ir virs +30ºС, tomēr, kāpjot kalnos, tā uzreiz ievērojami pazemināsies. Lidmašīna uz Džomsomu (maršruta pirmais posms) paceļas no rīta, tāpēc ir laiks apskatīt ezera apkārtni (peldoties vai pastaigājoties pa ezeru, var apbrīnot vietējo budistu stūpu – Pasaules miera pagodu ) vai vienkārši pastaigāties pa pilsētu, kuras miegaino mieru dažkārt traucē festivāli, piemēram, tādi kā Divpali (vai Tihar) - Gaismas festivāls, tumsai aizdedzot tūkstošiem sveču.

Pokhara lidosta no rīta izlaiž daudzas mazas lidmašīnas, tostarp jūsu (tā varētu būt, piemēram, nolietota Dornier 228, biļetes cena 70 USD). Uzsākot skriešanas startu, lidmašīna paceļas un, apgriežoties, dodas uz Džomsomas pusi. Tas nedaudz šūpojas, bet pietiek ar skatīšanos ārā pa logu, lai aizmirstu par visu pasaulē: kalniem! No Himalaju dienvidiem Pokharas ainavu attēlo vairākas paralēlas grēdas, kuru augstums vienmērīgi samazinās no septiņiem līdz tūkstoš metriem un šķērso ielejas, pa kurām vienu lido Dornier. Dhaulagiri ledus siena stiepjas pa kreisi, bet pa labi paceļas sniegotā Annapurnas nogāze. Saskaņā ar ceļvedi abi milzīgie kalni pārsniedz 8000 m, un vienkārši nav jēgas vārdos aprakstīt to virsotņu šarmu, kas spīd rīta gaismā, ledāji deg ar dārgakmeņiem un sudrabaini sniega putekļu mutuļi, kas uzpūš vējā.

Piezemēšanās (mīksts, vecais Dornier tiek galā bez problēmām). Atrodas jau Tibetas plato, transhimalaju zonā, pilsētiņa (patiesībā vairāk kā ciems) Džomsoma sagaida jūs ar ievērojami zemāku temperatūru nekā Pokharā, un tropisko palmu ainava ar vīnogulājiem šeit piekāpjas pelēcīgi sarkana nogāze (šur tur - adobe mājas), sniegotais virsotņu baltums un caururbjoši koši debesu zilumi. Ielejas platums, kas atrodas starp septiņtūkstoš metru kalniem, ir aptuveni kilometrs netālu no pilsētas, un lejpus Kali-Gandaki upe iziet cauri akmeņainai gultnei, pēc ģeologu domām, kas te plūdusi aptuveni vēl pirms pilsētas dzimšanas. Himalaji! Varbūt ir vērts pieminēt, ka tā paša Kali-Gandaki Eklobhatti aiza tiek uzskatīta par dziļāko pasaulē. Tās malas veido Dhaulagiri un Machchepuchare masīvi, un pati upe plūst tikai 1500 metru “dziļumā” attiecībā pret iepriekšminētajiem 8000. Rezultātā iespaidīga augstuma atšķirība, aptuveni sešarpus tūkstoši metru! Viens no aizas galiem iet uz Tibetu (robeža ir 70 km attālumā), uz noslēpumaino Lo-Matangu, taču tas nav šīs dienas mērķis. No Džomsomas ceļš ved gar aizas nogāzi uz Khingar ciemu un tālāk (līdz dienas beigām) uz Džarkotu.

No Džarkotas no rīta kāpjam pa taciņu uz Mukintas ciemu, kas atrodas 3712 m augstumā. Kā vēsta leģenda, reiz šeit dzīvojis un lūdzis hinduistu panteona dievs Višnu (un nez – kurš tas būtu? !), un šī iemesla dēļ hinduistu svētceļnieki uzskata Mukintu par svētnīcu. Savukārt budisti, kas godā slavenā Indijas Mahasiddha Guru Rinpočes piemiņu, kurš atnesa budismu Tibetā, arī šīs vietas uzskata par svētajām, tāpēc Mukintas kopējais svētuma blīvums ir divreiz lielāks. Kāpiens uz ciematu ir salīdzinoši stāvs, taču no tā paveras daudz brīnišķīgu skatu uz Dhaulagiri. Tieši virs pašas Muktinath pilsētiņas (ciema) atrodas neliels, bet plaši pazīstams hinduistu templis, aiz kura no stāvas nogāzes iztek 108 avoti, kuru ūdeņi it kā attīra karmu. Apkārtnē atrodas arī daudzas budistu stūpas un trīs klosteri, un vienā no tempļiem no zemes plosās “nedziedināma” uguns. Saskaņā ar abu reliģiju kanoniem apgabals netālu no Mukintas ir visu piecu elementu harmonijā. No Mukintah svētnīcām taka novirzās uz Kingar un uz pieturas vietu, kalnu pilsētu Kagbeni, augstums nokrītas līdz 2865 m Pilsētā ir Mustang Gateway viesnīca, šauras ieliņas ar tiltiem pār strautiem, daudzi diezgan draudzīgi suņi, kā arī vietējais muzejs ar Mustangas Firstistes tradicionālo apģērbu un sadzīves priekšmetu ekspozīciju.

Pēc kontrolpunkta pie izejas no pilsētiņas taka atkal steidzas augšup, dodoties uz Upper Mustang slēgtajām teritorijām. Ceļš ved uz stūpu, no kuras paveras brīnišķīgs skats uz Kagbeni, paceļas gar Kali Gandaki krastu un ved uz plato, ko šur tur klāj atsevišķi krūmi. Tālāk seko akmeņains, stāvs nobrauciens līdz Tangbe Khola kanjonam, un tad vienmērīgs kāpums uz Tangbes pilsētu, līdz 2926 m atzīmei Tangbē atrodas neliels budistu Nīingmas klosteris. Pēc pusotras stundas pārgājiena jūs jau atrodaties Čuksangā, Tangbe Khola un Kali Gandaki upju satekā, kur varat nakšņot.

Aiz Čuksangas, aiz tilta pār Kali-Gandaki, taka strauji paceļas līdz Tselei un, ejot garām dziļam kanjonam, gludā lokā sasniedz 3317 m augstu pāreju, no kuras redzams Kamap ciems. Pēc pauzes Camapa un neliela nobrauciena atkal ir diezgan stāvs kāpums uz Beza La Pass (3743 m). Nobrauciens no Beza La ved uz nakšņošanu Jamdo, no kura skatu punkta saulrietā paveras maģisks skats uz mākoņos tīto Annapurnas masīvu. No rīta turpinās kāpums uz Yanda La (augstums 3789 m), kam seko stāvs nobrauciens uz Syangmochen ciematu (3597 m), ko it kā uzcēla dēmons rakšasas. Sānu ceļš no Syangmochen ved uz Rangbyung, uz alu ar “pašizpausto” Padmasamghavas figūru, un galvenā taka ved uz Tama Gaon ciemu (3566 m) un attiecīgi nākamās nakšņošanas vietu.

Nākamajā rītā nolaišanās turpinās no Tama Gaon caur Nyi La pāreju uz Gemi ciemu (augstums 3487 m). Šeit atrodas vēl viens klosteris, un netālu no kanjona (ciemats, tāpat kā vairums citu, atrodas netālu no kanjona) stiepjas garākā no Nepālas lūgšanu sienām. Pēc tam atkal uzkāpjam līdz 3862 m atzīmei pie Tangmar ciema ar brīnišķīgu skatu uz Annapurna Himal kalnu grēdu un Nilgiri un Fang virsotnēm, un pēc tam vienmērīgu nolaišanos līdz 3480 m uz Tsarang ar sena laika drupām. forts un neliels, bet joprojām aktīvs klosteris. Atlikušo dienas daļu aizņem nesteidzīgs kāpiens, vispirms uz atsevišķu stupu (3627 m), bet pēc tam uz pāreju (3877), kas paver panorāmu uz Lo Manthang zaļajiem laukiem.

Aiz senās mūra viduslaiku pilsētiņas, kas atrodas nedaudz zemāk (3450 m), runā, ka dzīvo ap astoņsimt cilvēku. Daļēji neatkarīgas (interesants termins!) Firstistes valdnieks (monarhs) pastāv uz no vietējo zemju nomniekiem (zemniekiem) iekasēto nodokļu rēķina. Aiz sienām atrodas trīs seni budistu klosteri, kas praktiski nav mainījušies kopš to uzcelšanas pirms diviem vai trim gadsimtiem. Ceļš uz ielejām uz rietumiem un austrumiem no La Manthang ir slēgts visiem ārzemniekiem, tāpēc nākamajā dienā taka ved uz pāreju, uz “pārgājiena” augstāko punktu 4200 m, no kurienes ved lejup pa diviem. ielejas līdz 3883 m atzīmei, līdz Lo Jekar, kur lūgšanu riteņi rotā cita klostera sānu malu, un netālu atrodas kempings un pat vietējais restorāns.

Un... tas patiesībā arī viss - no blakus esošās pārejas (4023 m) taka ved uz jau pazīstamo Tangmar ciematu un tālāk caur Gemi atgriežas Kagbeni, Džomsomā, Pokharā, galvaspilsētā Katamandā - un mājās, uz Maskavu.

Mazā bijušā karaļvalsts, kas atrodas nomaļā vietā no ziņkārīgo tūristu pūļiem, dzīvo klusu un noslēpumainu dzīvi. Tikai daži ceļotāji uzdrošinājās izpētīt šīs zemes. Tie, kas apmeklēja Mustangu, nekad neaizmirsīs šo apbrīnojamo zemi, kas ir pilna ar noslēpumiem un leģendām.

auglīgs līdzenums

Mustang (Montang vai Mun Tan) - tulkojumā no tibetiešu valodas nozīmē "auglīgs līdzenums". Tomēr nosaukums ir maldinošs. Aplūkojiet apkārtni un jūsu priekšā pavērsies izkaltušas zemes un kalni. Nē, Mustang nav to tūristu galamērķu sarakstā, kas piedāvā piecu zvaigžņu viesnīcas un restorānus. Šeit jūs neatradīsiet baseinus ar sauļošanās krēsliem un bikini tērptiem skaistulēm, kas gurdeni malko eksotiskus kokteiļus. Krāšņu kūrortu virspusējais mirdzums un troksnis līdz šim ir apiets šo skarbo un skaisto nostūri.

Mūsdienās Mustang ir viens no Nepālas administratīvajiem rajoniem, kas atrodas valsts ziemeļos. Vēl nesen šis reģions bija karaļvalsts. 2008. gadā Nepāla tika pasludināta par republiku, un Mustanga kļuva par štata daļu. Tomēr Mustangas karalis joprojām saglabā zināmu varu.

Džigme Palbars Bista ir pēdējais Mustangas karalis.

Tāpat kā pati pils, lielākā daļa ēku ir pieticīgas. Vienīgais rotājums ir daudzkrāsaini auduma atgriezumi, kas plīvo vējā, sargājot māju iemītniekus. Tie ir lūgšanu karogi, kurus budisti izmanto kā amuletus. Krāsas nav izvēlētas nejauši, katrai no tām ir sava nozīme. Baltā krāsa satur vēja un gaisa spēku, zaļā apzīmē ūdeni, sarkanā ir uguns liesma, dzeltenā aizsargā zemi, un zilā apzīmē debesis. Saskaņā ar leģendu, pirmos lūgšanu karogus radījis pats Buda.

Karaļa pils (kur joprojām dzīvo bijušais valdnieks) nepārsteigs ar savu lielisko fasādi. Tā izskatās kā veca māja: noplukušas koka durvis un laika nolietotas sienas.

Spēka fokuss

Kopš neatminamiem laikiem Nepāla un Tibeta ir pazīstamas starp cilvēkiem, kuri meklē garīgo mieru un apgaismību. Nikolass Rērihs, lielākais Himalaju pētnieks, uzskatīja, ka Mustangs ir viena no svētajām spēka vietām, uz kuras nolaižas Kosmosa enerģija. Šo zemju senatnīgais skaistums apbūra zinātnieku. Nav pārsteidzoši, ka Rērihs savos audeklos atkal un atkal attēloja dīvainus kalnus. Ir vērts viņam par to garīgi pateikties. Ne katrs no mums spēj savām acīm redzēt, kā Himalaju nogāzēs saulrieti un saullēkti spēlējas ar krāsām.

Šo zemju noslēpumainā aura piesaistīja ne tikai Rērihu. Šo apkārtni pētīja arī franču antropologs un rakstnieks Mišels Pesels. 1967. gadā Mišels izdeva grāmatu Mustang: The Lost Kingdom of Tibet, kurā viņš stāstīja par savu neparasto ceļojumu pa noslēpumainajām zemēm. Grāmata uzreiz ieguva pasaules slavu un kļuva par bestselleru, kas piesaistīja karalistei uzmanību. Tomēr līdz pagājušā gadsimta 90. gadiem iekāpt Mustang nebija tik vienkārši, bija vajadzīga īpaša atļauja. Šī iemesla dēļ karaliste tika saukta par “aizliegto”. Izmērītais dzīvesveids ietekmēja Mustangas iedzīvotāju morāli. Pats Pesels atcerējās, kā viņš reizēm aizturēja mums tik raksturīgās (un vietējiem iedzīvotājiem tik neparastās) pārplūstošās negatīvās emocijas.

“Reiz es uzbruku kādam zemniekam... Viņš pārsteigts paskatījās manā sejā un teica:
– Jūs esat tik mācīts cilvēks. Vai tiešām tumšais zemnieks varētu izraisīt jūsu dusmas?
Tā bija laba mācība...” (M. Pesels).

Pazudušās pasaules leģendas

Protams, senās valstības rašanās vēsture ir apaugusi ar leģendām. Viena no leģendām vēsta, ka Mustanga ir Budas dzimtene. Dīvainā ainava atspoguļota arī līdzībās. Mustangas teritorijā ir tūkstošiem cilvēku veidotu grotu, kas izgrebtas klintīs. Nepālas debesu alas - tas ir poētiskais nosaukums, ko viņi saņēma visā pasaulē. Kas tos radīja un kāpēc? Vecākie stāsta, ka Mustangas zemēs kādreiz dzīvojusi pasaules gudrākā cilts. Tomēr senie gudrie bija pakļauti nāves briesmām, tāpēc viņi pameta savas mājas, atrodot patvērumu dziļi pazemē. Un šīs alas ir ieeja pazemes pasaulē.

Sarkanīgā nokrāsa ir raksturīga akmeņainās ainavas iezīme. Līdzībā teikts, ka pirms seniem laikiem ļauns dēmons iznīcināja svēto klosteri. Drosmīgais guru iedzina briesmoni kalnos, kur izcēlās sīva cīņa. Guru nogalināja dēmonu, kura asinis plūda lejup pa nogāzēm, padarot tās tumšsarkanas.

Mūsdienu dzīve lēnām, bet neizbēgami maina Mustang seju. Jaunās varas iestādes cenšas attīstīt tūrismu. Iespējams, drīz blakus noslēpumainajām alām (ja ne pašās grotās) parādīsies restorāni, un jauno tūristu rindas fotografēsies uz svētnīcu fona, lai sociālajos tīklos ātri ievietotu neparastus kadrus. Satricinājumi sagrozīs Mustanga lepno vientulību. Un tomēr šajā vietā saglabāsies senās zudušās valstības noslēpumainais šarms un unikālais gars.

Programma

30 min

1	Ierašanās Katmandu	1300 m
2	Lidojums uz Pokharu	800 m
3	Lidojums uz Džomsomu, pārgājiens uz Kagbeni	2720 m 2900 m	20 min 3,5 h
4	Chusang	3200 m	6 stundas
5	Samars
6	Gilings	3510 m	6-7 stundas
7	Gami
8	Tsarangs	3650 m	7-8 stundas
9	Lo Manthangs	3730 m	7-8 stundas
10	Lo Manthangs. Apkārtne
11	Lo Manthang - Muktinat (pārbrauciens ar džipu)	3750 m	8-10 stundas
12	Jomsom	2720 m	4-5 stundas
13	Lidojums uz Pokharu un tad lidojums uz Katmandu
14	Izbraukšana no Nepālas

Senās Luo karalistes noslēpumi

Ceļošana uz Mustangu vai Lo – karaļvalsti valstībā – ir viens no aizraujošākajiem un mistiskākajiem piedzīvojumiem Nepālā. Mustang atrodas Nepālas ziemeļrietumos uz ziemeļiem no Annapurnas un Dhaulagiri masīviem, uz robežas ar Tibetu. Līdz 1991. gadam Mustanga bija slēgta tūristiem, tikai saņemot personisku atļauju (svētību) no Dalailamas un Nepālas karaļa, varēja apmeklēt šo ziņkārīgo skatienam paslēpto budisma svētnīcu. Pašlaik Lo oāzē dzīvo aptuveni 8000 cilvēku, kas sargā seno manuskriptu noslēpumus, kuros ir norādes par Maitrejas Budas atnākšanu. Karaļvalsts galvaspilsēta atrodas augstā plato (apmēram 4000m), kas paslēpta aiz septiņām pārejām, kalnu upēm un dziļām aizām.

Atrakcijas

• Nepālas galvaspilsēta ir Katmandu
• Pokhara - pilsēta Phewa ezera krastā
• Svētais Muktinath - piecu elementu templis
• Mustangas karaliste
• Annapurnas un Daulgiri masīvi
• Aktīvi klosteri

Cenā iekļauts:

• tikšanās Katmandu lidostā
• divvietīga izmitināšana Katmandu un Pokharā -
  3 naktis, brokastis
• atļaujas saņemšana Upper Mustang
• Ieeja Annapurnas nacionālajā parkā
• aviobiļetes Katmandu - Pokhara - Katmandu
• aviobiļete Pokhara - Džomsoma - Pokhara
• angliski runājoša gida pavadībā maršrutā
• nesēji par 1 porteri uz 2 tūristiem (var ziedot 10 kg katrs)
• pārvietojas Lo Manthang - Muktinath

Cenā nav iekļauts:

• Ieceļošanas vīza Nepālā
• naktsmītnes lodžijās maršrutā
• personīgie izdevumi
• ēdināšana visa maršruta garumā
• ieejas maksa klosteros un gompās
• foto un video uzņemšana
• personīgā apdrošināšana
• jebkādi neparedzēti izdevumi
  kas saistīti ar nepārvaramas varas apstākļiem

Maršrutu var organizēt atsevišķām grupām no 2 vai vairāk dalībniekiem.

Ārkārtas gadījumā maršruts var tikt mainīts. Grupu pavadošais gids ir atbildīgs par jebkādām izmaiņām.

Visas novirzes no maršruta bez gida piekrišanas
un Royal Mountain Travel apmaksā tūristi

Pārgājiens uz Upper Mustang

1. diena. Pokhara – Džomsoma – Kagbeni

Pirmā ceļojuma diena sākas ar aizraujošu lidojumu no Pokharas uz Džomsomu – 18-vietīga lidmašīna 20 minūšu laikā veic gandrīz 160 km attālumu, lidojot pa Kali Gandaki upes aizu starp divu majestātisku astoņtūkstošnieku masīviem. - Annapurna 8091 m un Dhaulagiri 8157 m Kāpšanas augstumi Tas ir gandrīz 2000 m no Pokhara, tāpēc ir vērts atpūsties un iedzert stipru saldu tēju Jomsomā pirms pārgājiena uz Kagbeni ciematu. Pārgājiens uz Kagbeni ilgs 2,5–3 stundas gar Kali Gandaki upes labo krastu. Ciemats atrodas 2850 m augstumā pie Jong Khola upes satekas ar Kali Gandaki, nelielā zaļā “oāzē”. Ciema iedzīvotāju skaits ir mazāks par 1000 cilvēkiem. Agrāk Kagbeni bija liela stratēģiska nozīme kā vārti uz Upper Mustang. Tirdzniecības ceļš, kas savienoja Indiju un Tibetu, gāja cauri Kagbeni. Ciemats tika uzcelts kā nocietināta apmetne, Kag-Khar forts, kas atrodas Kagbeni centrā, ir saglabājies līdz mūsdienām. Pie ieejas ciematā redzam divas vīrieša un sievietes skulptūras - tās ir Kheni, Bon reliģijai piederošie garu ēdāji, kas pasargā ciematu no ļaunajiem gariem. Ciemata centrā Gompa Kag-Chode-Thupten-Samphel-Ling ir budistu klosteris, kas dibināts 1429. gadā. Kagbeni ir Upper Mustang rajona robeža, un šeit kontrolpunktā tiek reģistrētas īpašas atļaujas Lo Manthang.

2. diena. Kagbeni - Chusang

Ja jūsu lidojums no Pokharas tika atcelts un pirmo nakti pavadījāt Džomsomā, mēs iesakām doties ceļā pēc iespējas agrāk, lai izvairītos no stiprā vēja un īpaši putekļiem, kas jūs pavadīs visā pārejā no Džomsomas uz Kagbeni un tālāk uz Chusang. Apstājušies pēc tējas un noformējuši atļaujas Kagbeni, iebraucam “Mustang Kingdom” teritorijā. Pirmais ciems mūsu ceļā - Tangbe (Tangbe 3060 m) atrodas tieši zem galvenās pārgājienu takas, taču noteikti ir vērts doties pa šaurajām ieliņām uz senajiem Čorteniem. Sagruvušais senais forts atgādina par šīs apmetnes kādreizējo diženumu, kas bija galvenais tirdzniecības punkts “sāls” ceļā no Indijas uz Tibetu, šeit joprojām ir saglabājušās senās sāls raktuves. Kādreiz daudzskaitlīgajiem Tangbes iedzīvotājiem bija sava valoda serke - kas nozīmē zelta valoda, savi tautas tērpi, rotaslietas un kultūras tradīcijas. Mūsdienās lielākā daļa ciema iedzīvotāju ir pārcēlušies uz Džomsomu, Pokharu vai Katmandu, tāpēc ciems ir gandrīz pamests, un ceļu joprojām rāda tikai trīskrāsainie Čorteni. Pārgājiens no Kagbeni uz Tongbe ilgst apmēram 2 stundas pa labi izbraucamu zemes ceļu ar džipiem. Vēl pēc 30-40 minūtēm ierodamies Chusang ciemā (Chhusang 2980 m) Kali Gandaki un Narshing Kola satekā. Šeit pirmo reizi redzam dīvainus daudzkrāsainus klinšu veidojumus ar daudzām senām alu apmetnēm. Ķieģeļsarkanie toņi dod vietu terakotai un sudrabaini pelēkajam, it kā mēness un saule būtu atstājuši savas pēdas milzīgajās klintīs. Iesakām nakšņot ciemata tālākajā dienvidu daļā - Bragas ciemā - tāda paša nosaukuma viesu namā ar karsto ūdeni un modernām ērtībām.

3. diena. Čusans - Samars

Agri no rīta izbraucam no Chusang gar Kali Gandaki krastu un pēc 30-40 minūtēm beidzot pārbraucam uz pretējo krastu uz Čeles ciemu. Upe šajā vietā ir ļoti šaura un tek zem akmeņainas velves, no klints izplūst smaragdzila straume, kas izplūst daudzos zaros, veidojot savādu dzirkstošu pavedienu tīklu uz izžuvušās senās gultnes. No tilta taka iet stāvā smilšainā nogāzē uz Čeli (Čele 3050 m), šeit ir vērts ieturēt pauzi, pirms doties uz Samaru (Samara 3660 m). No Chele sākas gluds kāpums, taka atstāj ceļu uz Gjakaras upes aizu un turpinās pa stāvu karnīzi ar elpu aizraujošām panorāmām līdz Dajori La pārejai 3735 m Kopējais pārgājiena ilgums šajā dienā ir 5-6 stundas .

4. diena. Samars - Gilings

No Samaras ejam pa veco pārgājienu taku, uzkāpjam uz 3760 m garu pāreju ar skatu uz Nilgiri virsotni un Annapurnas masīvu un atkal dodamies lejup uz upi, uz Chungsi alu, kur Gugu Padmasambhava meditēja ceļā uz Tibetu. Šis brauciena posms aizņem apmēram 3,5-4 stundas. No upes taka ved uz Syangboche ciematu un savienojas ar ceļu. Uzkāpjam Syangboche La pārejā 3850 m un pēc apmēram stundas nolaižamies Ghilingā (Ghiling 3570 m Kopā pārgājiens aizņem 5-6 stundas). Gilingas ciems pēc vietējiem standartiem ir diezgan liels, ar seno Gompu un horteniem kalna nogāzē, mākslīgo dīķi, ābeļu dārziem, papeļu birzi un apstrādātiem laukiem.

5. diena. Džilings - Gami

Džilinga - Gami pāreja aizņem 4-5 stundas un visu laiku iet paralēli ceļam pa serpentīna ceļu līdz 4100 m pārejai un arī pa serpentīnu līdz 3520 m, tāpēc izvēlējāmies to braukt ar džipu (1 st. , cena 4000 rūpijas) un atlikušo laiku veltiet atpūtai un svaigi ceptam ābolu pīrāgam.

6. diena. Gami - Tsarang

Šajā dienā apmeklēsim alu pilsētu sarkanajās klintīs netālu no Dakmaras ciema (Dhakmar 3820 m), uzkāpsim uz Mui La pāreju 4210 m, pārgājienā pa plato uz senāko gompa Ghar Gompa. Mēs nonākam pie Lo Ghekar, kas nozīmē "tīrs prieka tikums" Lo Ghekar jeb Ghar Gompa, kas dibināta 8. gadsimtā, ir vecākā gompa Nepālā. Tā pieder pie Nyingmapa dzimtas un ir saistīta ar Guru Padmasabhava dibināto gompu. pie Samye (pirmais Nyingmapa klosteris).

Lo-Gekhar vēsture ir saistīta ar Tibetas vecākā Samye klostera vēsturi. Saskaņā ar leģendu, dēmoni traucēja Samye klostera celtniecību. Katru nakti viņi iznīcināja to, ko cilvēki bija uzcēluši dienas laikā. Būvējamā klostera priekšniekam bija sapnis, ka celtniecībā varētu palīdzēt Indijas dižais jogs Guru Rimpoče. Viņš uzaicināja Guru Rimpoče uz Tibetu. Guru Rimpoče piekrita aizsargāt klostera celtniecību, taču paskaidroja, ka pirms Samye uzcelšanas bija jādibina cits klosteris. Ceļā uz Tibetu Guru Rimpoče cīnījās ar dēmoniem un kaujas vietā tika nodibināta Lo Gekar Gompa, pēc kuras tika uzcelta slavenā Samye. Tādējādi Lo Gekar nosacīti var saukt par pirmo Ningmapa līnijas klosteri. Ar šo vietu ir saistītas daudzas mistiskas leģendas.

Ceļš uz Tsarang: Ceļš nolaižas līdz upei, tad iet uz augšu uz nelielu plato. Jūs ejat garām 300 metrus garai sienai, kas veidota no “mani” akmeņiem, uzkāpjat pārejā un nokāpjat pa lēzenu taku uz Tsarang. Tsarang ir ļoti liels ciems pēc Mustangas standartiem, otrs lielākais Augšmustangā. Tsarang ir senā Mustangas galvaspilsēta. Šeit ir saglabāta piecstāvu Tsarang Dzong pils, kas celta tibetiešu stilā, kā arī lielākā un vecākā bibliotēka valstī. Pilī ir sena lūgšanu zāle ar zelta lūgšanu grāmatu. statujas un paldies. Blakus pilij atrodas 1385. gadā dibinātā Gompa, kas pieder sakju ciltsrakstam. Gompa rotā 15. gadsimta freskas.

7. diena. Tsarang - Lo Manthang

Iepriekš Mustanga bija neatkarīga karaliste, kuru valoda un kultūra saistīja ar Tibetu. Dinastija turpina valdīt augšējos reģionos (Lo karaliste), un karaļa domēna galvaspilsēta ir Lo Manthang pilsēta. Mustangas karaļu dinastija (Raja, Gyelpo) aizsākās Ame Pal laikā, šobrīd pie varas ir karalis Džigme Palbars Bista. Karaļa dēls ir traģiski miris, un dinastijas turpināšana ir apdraudēta. Ame Pal, Mustang dibinātājs, bija militārais vadītājs, kurš pasludināja sevi par budistu valsts karali ap 1450. gadu (citi aprēķini liecina, ka 1380. gadā). Tā uzplaukuma laikā Mustangas teritorija bija ievērojami lielāka, un tā aizņēma arī daļu no mūsdienu Tibetas. 15.-16.gadsimtā Lo Manthang atradās galvenajā tirdzniecības ceļā starp Indiju un Tibetu, un tika uzskatīts par gandrīz otru svarīgāko tirdzniecības centru Tibetā. Sāls tirdzniecība gāja caur Mustangu. Lauki bija ļoti auglīgi, un ganībās ganījās milzīgi ganāmpulki. Mustangas klosteri bija ļoti aktīvi, un tajos joprojām ir daudz grāmatu. 1790. gadā karaliste noslēdza aliansi ar Nepālu karā pret Tibetu, un pēc tam to okupēja Nepāla. Līdz 1951. gadam karaliste bija atsevišķa administratīvā vienība, kuru pārvaldīja savs karalis, kurš pārstāvēja Nepālas karali.

Saskaņā ar leģendu, karalis Ame Pal reiz sapnī redzēja auglīgu ieleju, kurā viņam vajadzētu uzcelt jaunu galvaspilsētu. Rītausmā viņš pameta savu pili Tsarangā un sekoja kazu ganāmpulkam, kas viņu aizveda uz oāzi tuksnesī. Kopš tā laika kazas galva ir karalistes simbols, un to var redzēt virs ieejas gandrīz katrā mājā.

Ceļš no Tsarang līdz Lo ilgst 5-6 stundas pa tuksnešainu smilšainu reljefu pa ceļu, tāpēc iesakām ar džipu braukt 40 minūtēs (cena 7600 rūpijas) un visu dienu veltīt vecpilsētai. Karaļa pils šobrīd ir slēgta, taču var apmeklēt aktīvos klosterus, bibliotēku un muzeju, kurā tiek vākti senie tērpi un maskas, ieroči un sadzīves priekšmeti.

8. diena. Lo - Gurfu - Chosar

Šī diena būtu jāvelta izjādei ar zirgiem pa Lo Manthang nomalēm. Apļveida maršruts ietver ciematus un senās gompas — Kimlingu, Temgharu, Namgjalu, Gurpfu, Chosar Dzong un daudzpakāpju Sizha Dzong alu. Ieejot Chosar ielejā, jums būs jāiegādājas ieejas biļete dzongos un alās, kas maksā 1000 rūpijas. Brauciens ilgst apmēram 5 stundas, tāpēc, ja vēlaties, varat atstāt Lo Manthang pēc pusdienām un pārnakšņot Ghami ciematā, lai nākamajā dienā nedaudz atvieglotu garo braucienu uz Muktinath.

9. diena Lo - Muktinat

Ceļošana no Lo Manthang uz Muktinath aizņems gandrīz visu dienu. Chusangā jums būs jāpārsēžas citā džipā un pēc tam jāapstājas Kagbeni, lai pārbaudītu atļaujas. No Kagbeni ceļš pa serpentīna ceļu paceļas uz Muktinatu līdz 3710 m augstumam.

10. diena. Muktinat - Jomsom

Agri no rīta jums jāapmeklē galvenā Muktinath svētnīca, ko vienlīdz cienīja gan budisti, gan hinduisti - Piecu elementu templis, kas atrodas simts metrus virs paša ciemata. Neliels balts templis ar zelta jumtu un diviem maziem baseiniem atrodas vecu gobu ēnā. Blakus templim deg mūžīga dabas uguns, un no akmens žoga ap templi izplūst 108 svētā ūdens avoti – ikviens, kurš pieskaras šim ūdenim, būs priecīgs visu nākamo gadu. Katru gadu šeit ierodas simtiem svētceļnieku no visas pasaules. Pēc pusdienām varat braukt uz Džomsomu.

11. diena. Džomsoma – Pokhara – Katmandu

Lidojums uz Pokharu ir 25 minūtes, un jūs varat nekavējoties doties ar pārsēšanos no Pokharas uz Katmandu vai pavadīt dienu Pokharā pie Phewa ezera.

Labi zināt

Jūsu izdevumi

Nepālā maksāšanai tiek pieņemta skaidra nauda USD un EUR, ceļojumu čeki un kredītkartes. Vietējā valūta – Nepālas rūpijas var samainīt lidostā, bankās vai jebkurā valūtas maiņas punktā. Valūtas kurss lidostā parasti ir zemāks nekā pilsētā. Katmandu un Pokharā jūs varat iztērēt vidēji 10 USD par pārgājienu, un jums vajadzētu sagaidīt 20–25 USD dienā par izmitināšanu un pārtiku. Jo augstāk jūs ejat, jo augstākas cenas. Pārgājienam nepieciešamais rūpiju daudzums iepriekš jāsamaina Katmandu vai Pokharā.

Padomi

Gida un nesēju apbalvošana pārgājiena beigās ir jūsu vēlmes un spēju jautājums.

Klimats

Ir četri galvenie gadalaiki:

Ziema: Decembris-februāris - auksts, bet gaiss ļoti skaidrs.

Pavasaris: Marts-maijs - jūtama laika sasilšana, rododendri zied, iespējama migla, maijā sauss un karsts.

Vasara: Jūnijs-augusts ir lietus sezona – katru dienu līst, Alpu pļavas zied.

Rudens: Septembris-novembris ir vislabvēlīgākais periods pārgājienam, silts, stabils laiks, skaidras debesis.

Jebkurā gada laikā augstkalnu saule ir mānīga un neparedzama, pat vēsā, vējainā dienā var iegūt saules apdegumus. Arī pie neliela vēja ieteicams valkāt aizsargjakas (apmetņus) un maskas, kas pasargās no mazākajām putekļu un smilšu daļiņām.

	janvārī	februāris	marts	aprīlis	maijā	jūnijs	jūlijā	augusts	septembris	oktobris	novembris	decembris
min. t	2,7	2,2	6,9	8,6	15,6	18,9	19,5	19,2	18,6	13,3	6	1,9
maks, t	17.5	21,6	25,5	30	29,7	29,4	28,1	29,5	28,6	28,6	23,7	20,7
nokrišņi	47	11	15	5	146	135	327	206	199	42	0	1

Veselība

Lai apmeklētu Nepālu, īpaša vakcinācija nav nepieciešama, tomēr iesakām konsultēties ar savu ārstu un uzkrāt nepieciešamos medikamentus.

Medicīnas pakalpojumi Nepālā ir ierobežoti kalnu apgabalos. Ja nēsājat brilles, vislabāk ir ņemt līdzi rezerves pāri.

Augstuma slimība...

Jebkura persona, kas ceļo virs 2500 m. var izjust vieglus augstuma slimības simptomus. Pirmās pazīmes ir galvassāpes, nogurums, bezmiegs, apetītes zudums, ķermeņa šķidruma zudums un pietūkums. Ja parādās šādas pazīmes, jums jāpaliek šajā augstumā, līdz ķermenis ir pilnībā aklimatizējies. Dienā nepieciešams izdzert no 2 līdz 4 litriem šķidruma. Ja simptomi saglabājas un stāvoklis pasliktinās, jāsāk nekavējoties. Dažreiz pat 300 m var kaut ko mainīt. Plānojot savu ceļojumu, atstājiet rezerves dienas aklimatizācijai 3700 m un 4300 m augstumā Pēc 4000 m mēģiniet neuzkāpt vairāk par 500 m. uz vienu dienu. Jūs nevarat adekvāti novērtēt savu stāvokli, tāpēc vienmēr ievērojiet pavadošā gida vai vietējo iedzīvotāju ieteikumus.

Kas ir izsekošana

Trekings ir pastaiga pa kalnu takām ar teltīm vai nakšņošana ciematu viesnīcās (lodžijās). Pārgājieni sniedz jums unikālu iespēju baudīt Himalaju virsotņu panorāmas un tuvāk iepazīties ar vietējo iedzīvotāju kultūras tradīcijām, dzīvi un reliģiskajiem svētkiem, kā arī pārbaudīt savus spēkus un spējas. Visas maršruta dienas atšķiras viena no otras pēc pārgājiena sarežģītības un ilguma. Parasta pārgājiena diena sākas pulksten 7:00. Jūsu bagāža jāsagatavo jau pirms brokastīm, jo ​​nesēji iznāk agrāk. Jūs devāties maršrutā pulksten 8:00, lai izvairītos no pusdienlaika karstuma un pēcpusdienas vēja. Parasti ap pusdienlaiku jūs apstājaties uzkodām un īsai atpūtai. Līdz pulksten 4 pēcpusdienā jums jau vajadzētu būt pie jūsu nakšņošanas.

Ko tu nes

Bagāža, ko nododat šveicaram, nedrīkst pārsniegt 15 kg. Jūsu mazā mugursoma dienas braucieniem ir jāveido tā, lai tajā varētu nēsāt līdzi nepieciešamākās lietas: kameru, ūdeni, papildu apģērbu lietus vai aukstā laikā, saules aizsargkrēmu, tualetes papīru un citus personīgos piederumus.

Apdrošināšana

Jūsu personīgajai apdrošināšanai papildus standarta komplektam ir jāsedz evakuācijas izmaksas no kalnu apgabaliem.

Vīzas un atļaujas

Vairākkārtējas ieceļošanas vīzas uz Nepālu var izsniegt lidostā un uz jebkuras robežas. Divkāršā ieceļošanas vīza ir derīga 15 dienas, maksā 25 USD vai 30 dienas maksā 40 USD. Jums ir jābūt 1 fotoattēlam. Tūristu vīzu var pagarināt uz 90 dienām.

Nepieciešamo lietu saraksts

• guļammaiss
• kokvilnas ieliktnis guļammaisam
• pončo pret lietu un vēju vai vēja/ūdensizturīgs uzvalks, lietussargs
• termoss vai ceļojumu pudele dzeramajam ūdenim
• maza mugursoma vienas dienas braucienam
• plastmasas maisiņi personīgo mantu un atkritumu iesaiņošanai
• labas saulesbrilles
• sauļošanās līdzeklis SPF 25-30
• dvielis, salvetes/kabatlakatiņi, putekļu maska
• acu pilieni un deguna pilieni
• lukturītis un papildu baterijas tam
• šķiltavas vai sērkociņi
• kempinga nazis
• personīgais pirmās palīdzības komplekts (aspirīns ar C vitamīnu, citi pretdrudža līdzekļi, zāles pret galvassāpēm, zāles pret kuņģa darbības traucējumiem).
• pārgājienu zābaki un vieglie apavi, ko nomainīt
• silts apģērbs
• cepure, šalle un dūraiņi
• saules un vēja aizsardzības cepure

Ne velti Mustangu sauc par "zaudēto Tibetas karalisti". Ārzemnieki to drīkstēja apmeklēt tikai 1991. gadā. Bet pat šodien karaliste, kas atrodas tālu no transporta ceļiem, ir izolēta no pārējās valsts. Lūk, kur es gribēju doties – uz vietu, kur senatne globalizācijas dēļ vēl nav iznīcināta. Es stāvu divu milzīgu durvju spārnu priekšā – tie izskatās ļoti senatnīgi un šķiet nereāli, it kā no datorspēles zīmēti. Garās tibetiešu “astes”, kas izbalinātas no saules, karājas no misiņa gredzenu rokturiem, nopulētas līdz spīdumam ar tūkstošiem ceļotāju rokām. Šie ir ziemeļu vārti uz aizliegto pilsētu Lo Manthang, Upper Mustang galvaspilsētu, kuru es sapņoju apmeklēt pēdējos trīs gadus. Pilsētu ieskauj akmens mūris, kas kādreiz pasargāja iedzīvotājus no ienaidniekiem, un aiz šī mūra mani gaida noslēpums. Ceļojuma nedēļa aiz muguras - kājām, autobusu, džipu, niecīgu lidmašīnu nirstot pa aizām. Septiņas dienas cauri smiltīm, putekļiem un saulei... Ievelku dziļu elpu un speru pirmo soli. Nu viss sākās šādi... Ceļojuma sākums: lidmašīna neaizlido. Augšmustanga jeb “Lo karaliste” ir agrāk neatkarīga valsts, kas valodas un kultūras ziņā ir cieši saistīta ar Tibetu. No 15. līdz 17. gadsimtam Mustang stratēģiskā pozīcija ļāva tai kontrolēt tirdzniecības ceļus no Himalajiem uz Indiju, un visu šo laiku līdz 1951. gadam Mustang saglabāja savu neatkarību. Vara Mustangā tradicionāli ir koncentrēta karaļa rokās, kurš vada gadsimtiem senu ģenealoģiju un ir saglabājis troni līdz mūsdienām. Domēna galvaspilsēta ir Lo Manthang pilsēta. Piecdesmitajos gados karaliste formāli tika pievienota Nepālai, kas veicināja gadsimtiem ilgi pastāvošā tibetiešu dzīvesveida saglabāšanu. Nokļūt Upper Mustangā ir bijis mans senais sapnis. Mūsu ekspedīcijas sākumpunkts ir Nepālas galvaspilsēta Katmandu. No šejienes dodamies uz Pokharu – īstu kalnu tūrisma meku. Tieši no šīs pilsētas sākas daudzas kalnu tūristu grupas, kas staigā pa dažiem populārākajiem Nepālas maršrutiem. Attālums starp Katmandu un Pokharu ir 140 kilometri, bet ceļojums aizņem visu dienu. Pilsētas savieno viens vienjoslas ceļš, kas iet cauri pārejai un vijas serpentīnās starp rīsu laukiem un sīkām mājām uz akmeņainām terasēm. Kustība pa to ir tik nesteidzīga, ka dažkārt šķiet vieglāk iet pa ceļa malu. Pokhara dzīvo no tūristu tranzīta. Kāds dodas pārgājienā uz Annapurnu, un kāds, tāpat kā mēs, gaida lidmašīnu uz Džomsomu - Mustangas reģiona galvaspilsētu un pirmo daļēji tibetiešu pilsētu Kali-Gandaki upes augštecē. Nepālā no civilizācijas attālinātos punktus var sasniegt divos veidos: vai nu pa kalnu takām, pavadot dienas un nedēļas ceļojot, vai ar mazdzinēja lidmašīnu, kas līdz vajadzīgajam punktam var nogādāt 30-40 minūtēs. Automašīnu parks ir vecs, un lidojuma apstākļi ir vieni no grūtākajiem pasaulē. Pirmkārt, stiprā vēja dēļ, kas, sākot pūst pusdienlaikā, norimst līdz vēlam vakaram. Otrs faktors ir blīvi mākoņi, kas nes vai nu nokrišņus ar sliktu redzamību, vai smiltis, ko rada vējš. Visi lidojumi tiek veikti tikai agrā rītā, kad daba ir visžēlīgākā pret cilvēka radītajiem putniem. – Rīt ir mūsu trešais lidojums! – priecīgi ziņo Dambārs un, ieraugot manu skābo seju, piebilst: “Ja aizlidos kaut viena lidmašīna, tad lidos arī mūsējā.” Bet Dambars kļūdījās. Pirmā "pulksten sešu" lidmašīna pārvadāja divus desmitus pasažieru un, šķiet, pazuda. Velti mēs ar ilgām skatījāmies mākoņainajās debesīs, gaidot viņa atgriešanos pēc jaunas ceļotāju partijas. Pēc dažām stundām pienāca ziņa, ka laikapstākļu dēļ atgriešanās reiss ir atcelts, un jaunu lidojumu iespējamība ir tuvu nullei. Laika logs atvērās tikai nākamajā rītā. Divi desmiti krēslu, viens katrā ejā. Atvērta kabīne un divi piloti pie vadības ierīcēm. Dzenskrūves spēcīgi čīkst, veic īsu skrējienu - un lidmašīna, līdzīga rotaļlietai, paceļas debesīs. Lidošana ar mazdzinēja Nepālas lidmašīnu ir īpašs piedzīvojums. Mašīna ir aprakta blīvos mākoņos, vējš to met gar aizu, un jūs esat pārsteigts par pilotu izturību un prasmi, kas spēj mierīgi vadīt lidmašīnu gandrīz nulles redzamības apstākļos. Daži no mums bailēs atceras savas lūgšanas, bet citi sajūsmā turas pie iluminatora. Nirstiet līdz šaurajai nolaišanās joslai, un mēs esam Jomsomas pilsētā. Džomsoms un Kagbeni. Džomsomas pilsēta ir viena gara iela, kurā abās pusēs atrodas nelielas viesnīcas un suvenīru veikali. Iedzīvotāji dzīvo no tūristiem, kas atgriežas no Annapurnas pakājē. Vairākas stundas ejam pa Kali-Gandaki sauso upes gultni, un mums priekšā paceļas Kagbeni - ceļa sākuma punkts uz Upper Mustang. Šī ir ļoti dīvaina pilsēta ar lauztu ielu ģeometriju, kas visvairāk līdzinās kādas filmas ainavai. Šauri mēbeļu celiņi vai nu beidzas strupceļa privātos pagalmos, vai vienkārši ieplūst lopu aplokos, no kurienes mums sniedzas pinkainas govju sejas. "Tā mēs izglābjamies no stiprā vēja," stāsta viesnīcas, kurā nakšņojām, īpašnieks. – Vēja gari apmaldās ielas labirintā un mums nekaitē. Ēku ar māla grīdām uz otrajiem stāviem ved akmens kāpnes, un, lai dotos tālāk, jāpārkāpj pāri salmu dīvāniem, vara traukiem un reizēm pat pašiem saimniekiem, skatoties pilnībā cauri. Viņi dzīvo šajā realitātē paaudzēm un gadsimtiem ilgi. Pa ceļam uz galvaspilsētu. Agri no rīta devāmies ceļā. Aiz Kagbeni visiem kopīgā taka atšķiras: lielākā daļa nogriežas pa labi uz Muktinah pilsētu, un daži, tāpat kā mēs, virzās tālāk pa Kali-Gandaki upes gultni, līdz pašai aizliegtās valstības robežai. Uz kontrolpunkta pieejām ir sarūsējuši vairogi melnā un dzeltenā krāsā: “Uzmanību! Jūs ieejat slēgtā zonā!” Tad tiek solīti visādi sodi par neatļautu iekļūšanu. Militāristi rūpīgi pārbauda atļaujas un pases, un tad dod ceļu. Aizraujošs brīdis... Pēc simts metriem gaida vēl vairāki šausmu vairogi. Acīmredzot, ja nu kāds, domīgi, izbrauca garām visiem iepriekšējiem kordoniem. Upper Mustang ir ļoti putekļains, sauss un karsts. Sānos ir augsti kalni, virs galvas zilas debesis. Šeit ir arī maz cilvēku un pārsteidzoši tīrs. Man ir ārkārtīgi svarīgi patstāvīgi doties visu ceļu no Lejas Mustangas pakājē līdz Lo Manthang, Augšmustangas galvaspilsētai. Ar savām kājām, pa šaurām dzegām, kas karājās pāri bezdibenim, caur ejām ar lūgšanu karogiem, cauri mazām pilsētiņām. Viņi saka, ka procesu var ievērojami paātrināt, daļu ceļa braucot pa Kali Gandaki grīvu ar visurgājēju, bet man šķiet, ka tas ir kā iegūt iespaidu par valsti no skatiem no vilciena. logs. Pa seno tirgotāju pēdām. Vienpadsmitos no rīta. Augstums 3000 metri. Ejam rindā pa šauru kalnu taciņu, kas apņem stāvu klinti. Mēs pat neejam, bet brienam pa to pašu ceļu, ko 15.gadsimta tirgotāji. Pēdējo sešu gadsimtu laikā šeit ir maz mainījies. Šis ceļš ir burtiski iestrēdzis uz kalna - trausla cilvēka veidota struktūra, kas pastiprināta ar lieliem akmeņiem un retām šķērssijām. Taciņa vai nu pazūd no redzesloka, tad ienirst akmeņainā atverē vai plūst pāri bezdibenim ar tik tievu pavedienu, ka mūsu grupas meitenes piespiežas pie sienas, instinktīvi meklējot glābjošu dzega. Tibetas plato, novembris. Vēls rudens, iespējams, ir visneviesmīlīgākais gada laiks šīm vietām. Pēc nedēļas vai divām takas pārklās pirmais sniegs, kas drīz vien pārejas noklās ar daudzmetrīgu kārtu, bet pagaidām kalnos valda putekļi: tie virpuļo pie kājām, kā milti no saplēsta maisa. uz šķūņa grīdas. Maska pret to nepalīdz un jaku membrānas no tā nepasargā. Pulkstenis rāda pusdienlaiku, un tūlīt kalnos pamostas vējš. Tas notiek katru dienu vienā un tajā pašā laikā, it kā neredzams sargs griež slēdzi precīzi saskaņā ar noteikumiem. Sākumā tā ir viegla elpa, brīdinoša šalkoņa. Pēc dažām minūtēm tas kļūst stiprāks, iegūstot arvien lielāku spēku, un tagad pie jūsu kājām virmo viesuļvētras, un putekļains brāzmas plēš pēdējo zāli laukos, liekot šķist, ka zeme deg, aizsargājot valstība no svešinieku iebrukuma. Bēdas ceļiniekam, ko uz taciņas notvēris vējš. "Vēl pusstunda, un mēs būsim Čelā," mūsu gids Dambars cenšas kliegt pāri vēja troksnim. Un tiešām, drīz vien apstājamies nakšņot parastā tibetiešu mājā. Marsa ainavas un Čele. Esam Čeles pilsētā. Visas Tibetas pilsētas ir līdzīgas viena otrai: salauztas, cieši pieblīvētas ielas ar vienstāvu un divstāvu mājām, kas tradicionāli krāsotas ar baltu un sarkanu krāsu. Durvju rāmji ir izraibināti ar maģiskiem rakstiem. Katrā mājā ir budistu altāris un Spartas telpu dekorēšana. Un neizbēgamais klosteris augstāk nogāzē. Pat ja tas ir mazs, tas joprojām ir tavs, nokrāsots sarkanā krāsā. Visas sievietes, ko satiekam, valkā tautas drēbes, diezgan valkātas, bet tīras. Izejam no pilsētas vārtiem, kur valda vējš un saule. Ainava mainās ar katru jaunu pāreju. Brīžiem tā ir īsta Marsa ainava: pie apvāršņa sarkanas, vēja saēstas klintis. Ledains strauts tek cauri Syangboche pilsētiņai, pie kuras mēs apstājamies nākamajā naktī, izceļoties kaut kur augstu ledāju kalnos. "Kāpjiet tajā tālajā kalnā saulrieta laikā," saka Mimars, mājas īpašnieks, kurš mūs pajumte uz nakti. – Divdesmit minūtes, jūs to nenožēlosit! Solīto divdesmit minūšu vietā rāpjam līdz virsotnei gandrīz stundu (4000 metru augstums dara savu), bet skats ir tā vērts! No augšējā punkta paveras panorāma uz aizas, kas stiepjas līdz pat apvārsnim, kuras kilometra dziļumā čūskas slīgst Kali-Gandaki pavediens. Nākamajā rītā mēs atkal devāmies ceļā. Vienā no atpūtas pieturām satiekam klana galvu, kas ved ģimeni lejā. "Drīz sniegs," viņš saka, pirkstot savas lūgšanu krelles. – Mēs atgriezīsimies tikai martā. Viņa vadībā ir septiņu zirgu karavāna un ķiķinu meiteņu ķiķināšana, kas aizsedz seju ar rokām un rāda uz mūsu grupu. Drīzumā jaku ganības pārklās blīva sniega kārta, un tāpēc tibetiešu ģimenes pamet savas mājas. Tie, kas ir bagātāki, dodas uz Pokharu, pārējie apmetas Džomsomā. Saskaņā ar statistiku, Mustang ziemas mēnešos netiek izsniegta neviena tūristu atļauja. Karaļa nams un komunisti. Upper Mustang tika atvērta sabiedrībai tikai 1991. gadā, līdz tam laikam karaļvalsts bija izolēta. Šī ir sava veida buferzona, pēdējais neskarto tibetiešu tradīciju patvērums. Formāli karaļa tituls tika atcelts ar Nepālas komunistu lēmumu 2008. gadā, taču karalis joprojām dzīvo pilī, un viņa pavalstniekus neinteresē Katmandu spokaino valdnieku lēmumi... Tsewang Bista, kas zina teicama angļu valoda, piekritu būt mūsu gids Lomanthangā un apkārtnē. Nedaudz vairāk nekā trīsdesmit gadus vecs Tsewang jau ir veiksmīgs uzņēmējs un senlietu kolekcionārs, kurš paguva apceļot pasauli, bet galu galā atgriezās savās mājās. Viņš ir arī karaļa Džigmes Dordžes Palbara Bistas, 69 gadus vecā monarha un pašreizējā Mustangas valdnieka, vecdēls. Mēs ejam pa pilsētas ielām, un es burtiski bombardēju viņu ar jautājumiem. "Lomanthangā dzīvo apmēram pusotrs tūkstotis cilvēku," viņš saka. "Bet pēc mēneša paliks ne vairāk kā simts, pārējie dosies uz zemienēm." Tie, kas paliks, tiks ieslēgti savās mājās uz četriem gariem mēnešiem. Viņu uzdevums ir pieskatīt lopus aplokos. Kapitāls. Mājas ir pamatīgas, jumti pa perimetru klāti ar nokaltušu koku un retiem baļķiem, kurus atrast un savākt Tibetas plato apstākļos ir īsts varoņdarbs. Pašā centrā atrodas divas Lo Manthang augstākās ēkas: klosteris un karaļa pils, no kuras jumta paveras vislabākais panorāmas skats uz pilsētu. Karali, oho!.. Es turpinu jautāt Cevangam sīkāku informāciju. "2008. gadā pie mums ieradās komunisti un mēģināja izraidīt karali no pils," viņš smaida. “Tad visa pilsēta piecēlās un izgāja ielās, aizstāvot valdnieku. Komunisti bija spiesti piekāpties, karalim atstājot troni, bet formāli atņemot viņam titulu. Tāpat kā iepriekš, ja kādā no trīs desmitiem ciematu notiek nelaime, cilvēki dodas pēc palīdzības uz pili. Un karalis palīdz... Manu uzmanību piesaista baisa izskata kompozīcija virs mājas ieejas - kazu galvu pāris ar savītiem ragiem, slotu atgriezumi, kaut kādi māla zīmogi. Šādi amuleti ir atrodami ik uz soļa. Tas viss ir īsts. Sev, nevis svešiniekiem. Nauda te apgrozās, bet ģimenes faktiski iztiek no naturālās saimniecības. Mājās gaļu žāvē (vai drīzāk žāvē) zem griestiem, un ikdienas uzturs sastāv no miltu bāzes un tēja ar sviestu no jaka piena. "Mustangs ir Tibetas vēstures pēdējā lappuse," savu stāstu turpina Tsewang. "Tāda bija Tibeta, pirms Ķīna to iznīcināja." Tagad Tibetā klejotājus iedzina mājās, un visapkārt tiek implantēta ķīniešu kultūra. Mēs runājam stundām ilgi. Tsewang stāsta par tradicionālajām kastām, par to, kā nepālieši mēģināja satricināt budismu Mustangā, ieviešot kastas, kas balstītas uz hinduismu, un kā viņiem neizdevās... No seniem laikiem saruna pamazām pārvēršas par modernitāti. Cita starpā Tsewang vada jaunatnes organizāciju Lomanthangā un ļoti jutīgi uztver kultūras mantojuma aizsardzības jautājumus. "Nepālas varas iestādes pret mums izturas kā pret muzeju," viņš sūdzas. “Daudzus gadus viņi ir iekasējuši milzīgu naudu no tūristiem, bet neko nedara paša Mustang labā. Cerībā iegūt izglītību vai vieglas dzīves meklējumos jaunieši pamet savas mājas un dodas uz Pokharu un Katmandu, un ļoti nedaudzi atgriežas mājās. Arī nacionālie apģērbi kļūst par pagātni, paliekot tikai ceremoniju un festivālu sastāvdaļa. Tos aizstāj džinsi un lēti amatniecības izstrādājumi. Ja tā turpināsies, zaudēsim arī tradīcijas. Mājokļi alās. Pašreizējais karaļvalsts garums ir aptuveni astoņdesmit kilometri, un visa takas garumā jūs sastapsiet melnus alu dobumus vēja sagrauztajos kalnos. Tās visas ir seno apmetņu paliekas, kas dažkārt paceltas nesasniedzamā augstumā vienam mērķim: pasargāt iedzīvotājus no pēkšņa uzbrukuma. Kari ir satricinājuši Tibetu gadsimtiem ilgi. 7. gadsimtā impērija aptvēra visu Nepālu, Tibetu, Butānu un Asamu. Tibetas klejotāju ciltis, dzīvojot cilšu sistēmā, devās uz kalniem un apmetās alās, un nebija tik viegli tās “izdūmot” no turienes... Tā radās patversmes, kas visvairāk atgādina straujas ligzdas stāvā. upes krastu. Alās bija iespējams gaidīt aplenkumu ziemas aukstums kalnu dzīlēs nebija tik jūtams. Bet augsnes erozija ir nepielūdzama, un Tibetas plato gadījumā tā ievērojami palielinās. Istabu anfilādes, paceļamās galerijas – to visu, ja tāds pastāvēja, tagad daba ir iznīcinājusi. Pastāvīgi pūš stiprs vējš, pēkšņas temperatūras izmaiņas un agresīvi nokrišņi nolieto kalnus kā mazulis nobružātu kupri. Alas ir redzamas no tālienes. Ejam viņiem pretī kalnā pa labi nolietotu taku, un drīz vien priekšā parādās bruģakmens sienas, kas pasargā apmetni no vēja. Mūsu priekšā ir klintī paslēpts vesels māju kvartāls. Mūs aicina iekšā. Vienīgais gaismas avots ir sienā izgriezts futbola izmēra logs. Tas ir arī atbildīgs par piekļuvi svaigam gaisam. Esam trīsistabu alā, apdzīvoti un kopti. Dzīvojamā istaba apvienota ar virtuvi. Aiz aizkara ir divas blakus guļamistabas bez logiem (saimnieki guļ uz grīdas ar paklāju). Viņi dzīvo šajā alā visu savu dzīvi; vīrieši strādā laukos, bet sievietes paliek fermā. Šīs sievietes mūs pieņem. Mūsu draugs Cevangs šeit ir ļoti labi pazīstams, tāpēc esam laipni gaidīti viesi. Tsewang darbojas kā tulks, lai gan bieži vien pietiek ar zīmju valodu. Saimniece iededzina plīti un uzliek tējkannu uz uguns, pagatavojot tēju ar sviestu no jaku piena. Ķīniešu “potbelly plīts” sarūsējusī caurule vairākās vietās ir saplīsusi, un, tējkannai vārot, dūmi izplatās pa alu blīvos slāņos, nozogot pēdējo gaismu. Es nevaru iedomāties, kā šeit var dzīvot. Ar mirušu malku vien to nevar sildīt ilgu laiku, un tāpēc iedzīvotāji izmanto kurināmo, kas ir universāla visās pasaules stepēs - mājdzīvnieku kūtsmēslus. Tibetas gadījumā tas ir jaks, cilvēka eksistences mērķis un līdzeklis. Kūtsmēslus žāvē un uzglabā gandrīz mūžīgi. Šis ir īsts melnais zelts. Manu uzmanību piesaista saimnieces rotaslietas. "Šī ir ģimenes mantojums," viņa lepni saka, "kas tika nodota no paaudzes paaudzē vairāk nekā divsimt gadu." Ar cieņu skatos uz pusdārgakmeņu ieslēgumiem. Galvenais elements ir milzīgs tirkīza gabals. Es pat nevaru iedomāties, cik daudz šī struktūra sver, bet tikai īsta sieviete to var valkāt visu dienu.