Mustango karalystė yra paslaptinga Himalajų šalis. Uždraustos karalystės Mustang senovės Luo karalystės paslaptys

Tinklaraštininkas Ivanas Dementievskis rašo:

Ši užmiršta arba, atvirkščiai, Dievo išsaugota vieta yra aukštai kalnuose, Nepalo ir Tibeto pasienyje. Dar visai neseniai ten buvo visiškai neįmanoma patekti tik 1991 m., Nepalo karalius leido eiliniams turistams apsilankyti šiame regione. Tačiau net ir gavęs leidimą keliautojas susiduria su sunkiu keliu, kupinu sunkumų ir vargų, kurio pabaigoje laukia nuostabūs atradimai. 3700 metrų virš jūros lygio aukštyje, nedideliame slėnyje, yra sostinė Lo Manthang.

Vaizdas į Lo Manthang miestą. Kairėje yra karališkųjų „rūmų“ fragmentas, nors, palyginti su likusių gyventojų būstu, karaliaus namai iš tikrųjų yra rūmai.

Pirmieji rašytiniai paminėjimai apie Lo teritoriją rasti Tibeto Ladako kronikose, jie datuojami VII a. Tuo metu šią teritoriją kontroliavo Tibeto gubernatoriai, kurių rezidencija buvo Tsarang mieste. XV amžiaus viduryje vicekaralio sūnus Ame Pal, pajutęs, kad Tibeto valstybės galia silpsta, pasinaudojo proga ir paskelbė Luo teritoriją nepriklausoma karalyste. Tai atsitiko 1440 m. Nepriklausomo Lo egzistavimo istorija aprašyta Molos knygoje, kuri daugelį amžių buvo saugoma vienuolyne Tsarang mieste.

Jomsom vaizdas iš paukščio skrydžio. Tradiciškai būtent nuo čia Kali Gandakos upės vaga prasideda pėsčiųjų takas į Mustangą.

Tačiau kelias, kaip piktavališkas likimas, vingiuoja ne tik dugnu. Kartais pakyla iki 4000 metrų perėjų. Kartais keliautojams tokiame kelyje būna sunku. Bet, kaip sakoma, tas, kuris eina, gali valdyti kelią.

Ame Pal yra karalius vienytojas, karalius statybininkas. Išorinės agresijos išvengė teisės beveik šimtmetį po jos įkūrimo, tai buvo religijos suklestėjimo ir visų klasių klestėjimo metas. Tuo metu klimatas buvo daug švelnesnis, o Mustango žemė – derlingesnė. Ame Pal aneksavo didžiules žemes ir strateginiuose taškuose pastatė tvirtoves bei vienuolynus. Jei vienuolynai tebestovi, o kai kurie iš jų yra pakenčiamos būklės, tai iš tvirtovių liko tik griuvėsiai.

Iš tiesų, jei atidžiai įsižiūrėsite, pakeliui į karalystės sostinę galite pamatyti daugybę griuvėsių. Tarp įprastų namų galima išskirti ikibudistinės Bon religijos chortenus ir vienuolynus bei storas tvirtovių sienas.

Viena iš garsiųjų Kecher dzong tvirtovių yra netoli Lo Manthang, siauros keteros, dalijančios šiaurinį Mustangą į du slėnius, viršuje. Visos Mustango tvirtovės yra stačiakampio plano. Tačiau Kecher atrodo kitaip. Pasak legendos, Ame Pal tėvas, Lo gubernatorius, nurodė jam statyti įtvirtinimus ir atkurti tvarką šiaurinėse žemėse. Tuo metu Kali-Gandakos upės ištakose viešpatavo karingas princas Demonas „Juodoji beždžionė“. Ame Pal pastatė Kecher tvirtovę, demonas „Juodoji beždžionė“ pasipiktino - aštrus Kecherio kampas žiūrėjo tiesiai į jo tvirtovės vartus ir taip nukreipė piktąsias dvasias. Ame Pal atstatė Kecherio sienas, suapvalino jas ir pakeitė savo vartų vietą. Bet tai nepadėjo „Juodosios beždžionės“ demonui, po kelerių metų jis buvo nugalėtas ir jo tvirtovė buvo sunaikinta.

Kita legenda pasakoja, kaip Ame Pal pasirinko vietą sostinei. Jis planavo perkelti savo gyvenamąją vietą iš Tsarango. Pasimeldęs nakčiai, jis su ožkų banda iškeliavo. Jis juos sekė, kol ožkos sustojo. Vieta pasirodė esanti netoli Kecher tvirtovės. Taigi Ame Pal pasirinko vietą Lo Mantangui, o nuo tada ožkos galva tapo miesto simboliu. Beje, būtent Lo-Mantango vardas suteikė karalystės teritorijai šiuolaikinį pavadinimą – Mustang. Taip kartografai supaprastino žodį Mantang. Sostinės išvaizda beveik nepasikeitė nuo tada, kai ją pastatė Ame Pal.

Netoli sostinės, per vienos dienos kelionę (paprastam turistui), yra keli vienuolynai ir nedideli kaimeliai.

Kita klestėjimo era siejama su trijų šventųjų vardais, kaip jie vadinami Lo: Ame Pal sūnus Angunas Zampo, jo prievaizdas arba, kaip mes pavadintume, ministras, Kalun Zampo ir Ngorchen Kunga Zampo - garsioji lama, kuri prisidėjo prie Tibeto budizmo plitimo ir stiprėjimo Lo. Tačiau XVI amžiaus pabaigoje į rytus nuo Lo sustiprėjo Jumlos valstija ir prasidėjo virtinė niokojančių karų. Lo pateko į vasalatą, dinastijos galia buvo išsaugota, tačiau duoklė buvo didelė. Klestėjimo laikas baigėsi. Šiandien karingosios Jumlos pėdsakų neliko, tačiau Lo karalystė išliko.

XVIII amžiaus pabaigoje Džumlą užkariavo Nepalo valdovai Garchaliai. O Lo tiesiog pateko į Nepalo karališkosios šeimos kontrolę. Nepaliečiai išlaikė Lo autonomiją ir karališkąją valdžią, vadindami Mustango valdovą radža. Karalius Lo yra administratorius, aukščiausias teisėjas, moralinis autoritetas, o karališkoji valdžia yra socialinio gyvenimo struktūros ašis.

Keturi izoliacijos dešimtmečiai Mustange (nuo 1951 m. iki 1991 m.) pakenkė prekybai, vienai iš Lo-pa žmonių veiklų, ir turėjo didelį poveikį gyvenimo lygiui, kuris ir taip nebuvo labai aukštas. Tačiau sunkumai niekaip nepaveikė Lo-pa požiūrio į gyvenimą: niekur nedingo jų prigimtinis geranoriškumas ir rūpestingas požiūris vienas į kitą, gebėjimas gyventi su tuo, kas tau šiandien duota, ir pasveikinti atėjus naujai dienai. .

Aukštis ir lapkritis daro savo. Oras negalėjo būti blogesnis. Dabar šviečia saulė, dabar pučia žvarbus vėjas su švilpuku, ir net su sniegu. Nenuostabu, kad šiame nesvetingame krašte gyvena tiek mažai žmonių.

Iki šiol kai kurie klajokliai gyveno taip pat, kaip ir jų tolimi protėviai.

Jie dirba nuo kūdikystės iki senatvės. Tačiau luoo žmonių išvaizda labai apgaulinga. Smarkus vėjas ir kaitri saulė jaunimą greitai paverčia senais vyrais ir moterimis.

Lo Manthangas

Mustango sostinė buvo įkurta XV amžiaus viduryje. Ir išvaizda, kuri dabar atrodo keliautojams, nedaug skiriasi nuo miesto, pastatyto valdant Ame Pal (1387-1447), pirmasis nepriklausomos Lo valstybės karalius. Pagrindinis miesto bruožas – aplink jį esanti siena, kurioje akmens mūras kaitaliojasi su adobe tuščiomis namų sienomis. Į sostinę galima patekti tik pro vienus vartus, kurie užsidaro sutemus. Miestą juosianti siena – ne tik duoklė karingiems Lo karalystės įkūrimo laikams, bet ir apsauga nuo vietinio klimato bei niokojančių vėjų.

Pagal europinius standartus Lo Mantagne atrodo kaip mažas viduramžių miestelis, stebuklingai išlikęs. Tiesa, įkūrimo metu tai buvo didelė miesto gyvenvietė, palyginti su kitais Tibeto miestais. Architektūriniu požiūriu Lo Mantang yra taisyklingas stačiakampis, apsuptas sienos. Kiek daugiau nei šimtas dvidešimt namų mieste ribojasi vienas su kitu sienomis. Pagrindinis pastatas yra karališkieji rūmai, karaliaus žiemos rezidencija, esanti netoli miesto vartų ir pagrindinės miesto aikštės, todėl susidaro įspūdis, kad tai tiesiog gana didelis kambarys. Vasarą Mustango karaliai mieliau gyvena kuklesniuose rūmuose už sostinės. Lo Mantagne turi keturis vienuolynus, iš kurių trys buvo pastatyti Ame Pala laikais. Viena iš jų, Champa Lakhang, žinoma kaip „Ateinančio Budos pilis“, joje stovinti auksinė Maitrėjos – Atėjimo Budos – statula buvo didžiausia visame Tibeto pasaulyje.

Jaunas vienuolis valgio metu. Pagal tradiciją iš kiekvienos didelės šeimos vienas berniukas buvo išsiųstas į vienuolyną. Dabar vienuolynai – tarsi mokyklos, kuriose dėstomi įvairūs dalykai. Žmonės supranta švietimo svarbą ir vertę.

Miestas padalintas į keturis kvartalus, kurių kiekvienas turi savo valdytoją. Pagal tradiciją bajorų šeimų namai statomi per tris aukštus, o likusieji – tik per du. Yra dvylika aristokratų namų, jie išsibarstę po visą miestą. Eilinis namas didmiesčio gyventojui: dviejų aukštų, mūrytas iš nekeptų plytų, plokščias gyvenamasis stogas. Grindys išteptos tiesiog periodiškai šluojamos ir laistomos, todėl žiemą susidaro nepakeliama vakariečiui drėgmė. Pirmas aukštas yra žiemos aukštas, dažniausiai be langų, kad būtų išsaugota vertinga šiluma. Iš antro aukšto kambarių atsiveria vaizdas į stogą, kuriame vasarą telkiasi pagrindinis gyvenimas. Pagrindinė lo-pa namų patalpa yra maldos kambarys. Čia apgyvendinami svečiai.

Lo Mantango namų stogai, kaip ir bet kurios gyvenvietės Lo šalyje, išilgai perimetro papuošti strateginiu žiemos degalų tiekimu - kalnuose renkamais krūmų šakniastiebiais. Tačiau Ame Pal laikais ir iki XIX amžiaus Mustang išvaizda nebuvo tokia apleista kaip dabar. Klimato pokyčiai Tibeto plokščiakalnyje, kai, kaip sako Lo-pas, „liko vanduo“, gana klestintį gamtos regioną pavertė dykumos vietove, kurioje vanduo ir mediena yra labai vertingi. Pasakojimai apie Mustango miškus nėra tuščios legendos – rūmai ir vienuolynai buvo pastatyti naudojant medieną, o vienuolynuose išraižytos medinės sijos su dvigubomis pavaržomis. Tačiau šiandien neįmanoma įsivaizduoti lo-pa, nukertančio medį.

Jei lankysitės Mustange vasarą, ten gali būti nedaug žemės lopinėlių su žaluma. Tačiau kalnų ir išdegintų plokščiakalnių fone tai apgailėtini buvusios prabangos likučiai.

Pačioje Nepalo širdyje yra „šalis šalyje“ – pusiau nepriklausoma, izoliuota Mustango kunigaikštystė (karalystė!), kurioje nėra traukinių, kelių, o žmonės, kaip prieš šimtus ir tūkstančius metų, ateina. čia pėsčiomis Tibeto kalnų takais. Civilizacija mažai paveikė šį egzotišką žemės kampelį, kuriame gyventojai vis dar išsaugo savo senelių ir prosenelių gyvenimo būdą ir religiją, o didingos snieguotų kalnų viršūnės saugo daugybę šventų tibetiečių vietų. Savo akimis pamatyti garsiuosius „aštuontūkstantinius“, vienuolynus ir šventyklas, čia jau stovėjusius dar gerokai prieš kryžiaus žygius, nemaža priežastis nepaisyti banalaus paplūdimių komforto ir savaitę ar dvi praleisti kalnuose. Tačiau prieš žengiant – kaip čia vadina! - trasa, tam tikrus atstumus turite įveikti oru ir laikytis klasikinės formalumų serijos.

Taigi, Nepalas. Skrydis Maskva-Kathmandu su persėdimu Dohoje kainuoja apie 24 000 rublių. Išvykimas naktį, 01:10, patogumai (ir nepatogumai) tradiciniai, o iki 17:00 - nusileidimas Nepalo sostinėje Katmandu.

Nepriklausomai nuo ateities planų, Katmandu, senovės kultūros ir dviejų religijų – budizmo ir induizmo – centras, nusipelno dėmesio. Miestas žavi unikalia, archajiška viduramžių atmosfera ir nesuskaičiuojamų religinių pastatų grožiu. Ypač įspūdingai atrodo didinga Hanuman Dhoka (Rūmų aikštė) – įvairiausių Nepalo valdovų švenčių ir karūnacijų vieta. Taleju šventykla, kurią XVI amžiuje pastatė Mahendra Malla, vieno iš Nepalo karalių Pratano Malos, Galdi Baithak statula, Jagannath šventykla, Didysis būgnas (ir atitinkamo dydžio varpas), iš tikrųjų karūnavimo vieta - Nasal Chowk ir naikinimo dievybės Kala Bhairava įvaizdis - neįmanoma nekreipti bent šiek tiek dėmesio į kiekvieną įspūdingą rūmų aikštės pastatą. Dešiniajame Hanumano Dokos kampe, ekranizuotas medinėmis grotelėmis, auksu spindi didžiulis Šviesos veidas Bhairava, kuris visiškai atsiskleidžia tik per Indra Datros šventę. Turtingame rūmų pastate yra modernus Tribhuvan muziejus ir Numizmatikos muziejus (parodos fotografavimas draudžiamas). Be rūmų aikštės, sostinėje yra daug įdomių vietų. Netoli Hanumano Dhoka yra garsioji Kumari Ghal šventykla, gyvosios deivės Kumari šventovė, papuošta išskirtiniais mediniais raižiniais. Tiesa, balkone ar jo lange karts nuo karto pasirodo „deivė“, kuri pagal daugybę savybių iš juvelyrų klasės merginų išrenkama „iki pirmo kraujo“. Beje, taip pat draudžiama fotografuoti deivę. Kasthamandap šventykla, kuriai Kathamandu turi savo vardą, pasak legendos, buvo pastatyta karaliaus Lakshmi Narsigha Malla valdymo laikais, XVI amžiuje, iš vieno didžiulio medžio kamieno. Šventinio vežimo kelias eina per Šivos šventyklą, esančią Jaishi Deval, kur daugybė medinių figūrų vaizduoja daugybę erotinių scenų. Nuostabus reginys – baltas budistų šventyklos kupolas, saulėlydžio violetine spalva nudažyta Swayabhunath stupa, pastatyta netoli Katmandu, ant 77 metrų kalvos viršūnės, ir senovinė Bouddnath stupa, Nepalo budizmo simbolis, stovinti apsupta paauksuoto vienuolyno stogų, laikomas vienu didžiausių pasaulyje. Ir tai nėra visas Nepalo sostinės žmogaus sukurtų stebuklų sąrašas, kurio, žinoma, neįmanoma ekspromtu ištirti per porą dienų.

Susipažinę su Katmandu ir apsipirkę Imigracijos departamente, Tridevi Marg, turėdami užsieniečiams privalomą žygio leidimą (leidimą), galite važiuoti autobusu į Pokharą. Antrasis iš Nepalo turizmo centrų pagal svarbą ir dydį, Pokhara yra ant šventojo Phewa ežero kranto, netoli Anapurnos kalno papėdės. Vietovėje gana karšta, temperatūra virš +30ºС, tačiau kylant į kalnus iš karto gerokai nukris. Lėktuvas į Džomsomą (pirmas maršruto etapas) pakyla ryte, tad lieka laiko pasižvalgyti po ežero apylinkes (maudant ar vaikštant aplink ežerą galima pasigrožėti vietine budistine stupa – Pasaulio taikos pagoda ) arba tiesiog pasivaikščioti po miestą, kurio mieguistą ramybę kartais trikdo festivaliai, pavyzdžiui, tokie kaip Divpali (arba Tihar) – Šviesų festivalis, temstant uždegantis tūkstančius žvakių.

Pokharos oro uostas ryte išleidžia daug mažų lėktuvų, įskaitant ir jūsų (tai gali būti, pavyzdžiui, gerokai padėvėtas Dornier 228, bilieto kaina 70 USD). Pradėjęs bėgioti, lėktuvas pakyla ir apsisukęs patraukia link Jomsomo. Šiek tiek siūbuoja, bet užtenka vien pažvelgti pro langą, kad pamirštum viską pasaulyje: kalnus! Iš Himalajų pietų Pokharos kraštovaizdį vaizduoja keletas lygiagrečių kalnagūbrių, kurių aukštis sklandžiai mažėja nuo septynių iki tūkstančio metrų ir kerta slėniais, iš kurių vienu skrenda Dornier. Dhaulagiri ledo siena driekiasi į kairę, o sniegu padengtas Annapurnos šlaitas kyla į dešinę. Pasak vadovo, abu didžiuliai kalnai viršija 8000 m, ir tiesiog nėra prasmės žodžiais apibūdinti ryto šviesoje šviečiančių jų viršūnių, brangakmeniais degančių ledynų ir vėjyje pučiančių sidabrinių sniego dulkių sruogų žavesio.

Nusileidimas (minkštas, senasis Dornier susitvarko be problemų). Įsikūręs jau Tibeto plynaukštėje, trans-Himalajų zonoje, miestelis (tiesą sakant, labiau panašus į kaimą) Džomsomas pasitinka su pastebimai žemesne temperatūra nei Pokharoje, o tropinių palmių kraštovaizdis su vynmedžiais čia užleidžia vietą pilkšvai raudonas šlaitas (šen bei ten - adobe namai) , sniego viršūnių baltumas ir skvarbiai ryški dangaus mėlynė. Slėnio plotis tarp septynių tūkstančių metrų kalnų yra apie kilometrą netoli miesto, o žemiau Kali-Gandaki upė teka per uolėtą vagą, anot geologų, kuri maždaug čia tekėjo dar prieš gimstant Himalajai! Galbūt verta paminėti, kad to paties Kali-Gandakio Eklobhatti tarpeklis laikomas giliausiu pasaulyje. Jos pakraščius sudaro Dhaulagiri ir Machchepuchare masyvai, o pati upė teka tik 1500 metrų „gylyje“, palyginti su minėtais 8000. Dėl to įspūdingas aukščių skirtumas, maždaug šeši su puse tūkstančio metrų! Vienas iš tarpeklio galų eina į Tibetą (siena už 70 km), iki paslaptingojo Lo-Matango, bet tai ne šios dienos tikslas. Iš Džomsomo takas driekiasi tarpeklio šlaitu į Khingar kaimą ir toliau (iki dienos pabaigos) iki Dzharkot.

Iš Džarkoto ryte kopiame taku į Mukintah kaimą, esantį 3712 m aukštyje. Pasak legendos, kadaise čia gyveno ir meldėsi indų panteono dievas Višnu (o įdomu – kas tai būtų? !), o induistų piligrimai Mukintą laiko šventove dėl šios priežasties. Savo ruožtu budistai, gerinantys garsiojo indų Mahasidos Guru Rinpočės, atnešusio budizmą į Tibetą, atminimą, šias vietas taip pat laiko šventosiomis, todėl bendras Mukinthos šventumo tankis yra dvigubai didesnis. Pakilimas į kaimą yra gana staigus, tačiau iš jo atsiveria daugybė nuostabių Dhaulagiri vaizdų. Tiesiog virš paties Muktinath miestelio (kaimo) stūkso nedidelė, bet plačiai žinoma induistų šventykla, už kurios iš stataus šlaito teka 108 šaltiniai, kurių vandenys neva valo karmą. Apylinkėse taip pat yra daug budistų stupų ir trys vienuolynai, o vienoje iš šventyklų iš žemės prasiveržia „neužgesinama“ ugnis. Pagal abiejų religijų kanonus, vietovė prie Mukintos dera tarp visų penkių elementų. Nuo Mukintah šventovių takas nukrypsta į Kingarą, o iki sustojimo vietos, kalnų miestelio Kagbeni, aukštis nukrenta iki 2865 m. Mieste yra Mustang Gateway viešbutis, siauros gatvelės su tilteliais per upelius, daug gana draugiškų šunų, taip pat vietinis muziejus su Mustango Kunigaikštystės tradicinių drabužių ir namų apyvokos daiktų ekspozicija.

Po patikros punkto prie išvažiavimo iš miestelio takas vėl veržiasi aukštyn, eidamas į uždaras Aukštutinio Mustango teritorijas. Kelias veda į stupą, iš kurios atsiveria įspūdingas Kagbeni vaizdas, kyla palei Kali Gandaki krantą ir veda į plynaukštę, šen bei ten apaugusią pavieniais krūmais. Toliau seka uolėtas, staigus nusileidimas į Tangbe Khola kanjoną, o tada tolygus pakilimas į Tangbės miestą, esantį 2926 m. Tangbėje yra nedidelis budistų vienuolynas Nyingma. Po pusantros valandos žygio jau esate Čuksange, Tangbe Khola ir Kali Gandaki upių santakoje, kur galėsite pernakvoti.

Už Chuksang, už tilto per Kali-Gandaki, takas stačiai kyla į Tsele ir, pravažiuodamas gilų kanjoną, lygiu lanku pasiekia 3317 m aukščio perėją, iš kurios matyti Kamap kaimas. Po pertraukos Camapa ir trumpai nusileidus, vėl gana staigus pakilimas į Beza La perėją (3743 m). Nusileidimas iš Beza La veda į nakvynę Yamdo mieste, nuo kurio atsiveria saulėlydžio metu stebuklingas debesų gaubto Anapurnos masyvo vaizdas. Ryte tęsiamas pakilimas į Yanda La (aukštis 3789 m), o po to staigus nusileidimas į Syangmochen kaimą (3597 m), tariamai pastatytą demonų rakšasų. Šalutinis takas iš Syangmochen veda į Rangbyungą, į urvą su „pasireiškiančia“ Padmasamghava figūra, o pagrindinis takas veda į Tama Gaon kaimą (3566 m) ir atitinkamai į kitos nakvynės vietą.

Kitą rytą nusileidimas tęsiasi iš Tama Gaon per Nyi La perėją į Gemi kaimą (aukštis 3487 m). Čia yra dar vienas vienuolynas, o šalia kanjono (kaimas, kaip ir dauguma kitų, yra netoli kanjono) driekiasi ilgiausia iš Nepalo maldos sienų. Tada vėl pakilimas į 3862 m ženklą netoli Tangmaro kaimo, iš kurio atsiveria nuostabus vaizdas į Annapurna Himal kalnagūbrį ir Nilgiri bei Fang viršukalnes, o tada sklandus nusileidimas iki 3480 m iki Tsarang su senovinio griuvėsiais. fortas ir nedidelis, bet vis dar veikiantis vienuolynas. Likusią dienos dalį užima neskubantis kopimas iš pradžių į atskirą stupą (3627 m), o vėliau į perėją (3877), nuo kurios atsiveria žalių Lo Manthang laukų panorama.

Už kiek žemiau (3450 m) stūksančios senovinės tiesiogine to žodžio prasme viduramžių miestelio sienos, sakoma, gyvena apie aštuonis šimtus žmonių. Pusiau nepriklausomos (įdomus terminas!) kunigaikštystės valdovas (monarchas) egzistuoja iš vietinių žemių nuomininkų (valstiečių) surenkamų mokesčių sąskaita. Už sienų yra trys senoviniai budistų vienuolynai, beveik nepakitę nuo jų pastatymo prieš du ar tris šimtmečius. Takas į slėnius į vakarus ir rytus nuo La Manthang yra uždarytas visiems užsieniečiams, todėl kitą dieną takas veda į perėją, į aukščiausią „treko“ tašką 4200 m, iš kurio eina žemyn per du slėniais iki 3883 m žymos, iki Lo Jekar, kur Maldos ratai puošia kito vienuolyno šoną, o netoliese yra stovyklavietė ir net vietinis restoranas.

Ir... tiesą sakant, tai ir viskas - nuo gretimo perėjos (4023 m) takas eina į jau pažįstamą Tangmaro kaimą ir toliau per Gemi grįžta į Kagbeni, Jomsom, Pokhara, sostinę Katamand - ir namo, į Maskvą.

Nuošalioje vietovėje nuo smalsių turistų minios pasislėpusi mažytė buvusi karalystė gyvena ramų ir paslaptingą gyvenimą. Nedaug keliautojų išdrįso tyrinėti šiuos kraštus. Tie, kurie aplankė Mustangą, niekada nepamirš šio nuostabaus krašto, pilno paslapčių ir legendų.

derlinga lyguma

Mustang (Montang arba Mun Tan) – išvertus iš tibetiečių kalbos reiškia „derlinga lyguma“. Tačiau pavadinimas yra klaidinantis. Apsidairykite po apylinkes ir prieš jus atsivers išdžiūvusios žemės ir kalnai. Ne, Mustang nėra populiariausių turistinių vietų, siūlančių penkių žvaigždučių viešbučius ir restoranus, sąraše. Čia nerasite baseinų su gultais ir bikiniais pasipuošusios gražuolės, vangiai gurkšnojančios egzotiškus kokteilius. Paviršutiniškas žavingų kurortų blizgesys ir triukšmas iki šiol aplenkė šį atšiaurų ir gražų kampelį.

Šiandien Mustangas yra vienas iš Nepalo administracinių padalinių, esantis šalies šiaurėje. Dar visai neseniai šis regionas buvo karalystė. 2008 metais Nepalas buvo paskelbtas respublika, o Mustangas tapo valstybės dalimi. Tačiau Mustango karalius vis dar išlaiko tam tikrą galią.

Jigme Palbar Bista yra paskutinis Mustango karalius.

Kaip ir patys rūmai, dauguma pastatų yra kuklūs. Vienintelė puošmena – įvairiaspalviai vėjyje plaikstantys audinio gabalai, saugantys namų gyventojus. Tai maldos vėliavos, kurias budistai naudoja kaip amuletus. Spalvos pasirinktos neatsitiktinai, kiekviena turi savo reikšmę. Balta spalva yra vėjo ir oro galia, žalia simbolizuoja vandenį, raudona yra ugnies liepsna, geltona saugo žemę, o mėlyna simbolizuoja dangų. Pasak legendos, pirmąsias maldos vėliavas sukūrė pats Buda.

Karališkieji rūmai (kuruose iki šiol gyvena buvęs valdovas) nenustebins nuostabiu fasadu. Atrodo kaip senas namas: apgriuvusios medinės durys ir laiko nusidėvėjusios sienos.

Galios dėmesys

Nuo neatmenamų laikų Nepalas ir Tibetas yra žinomi tarp žmonių, ieškančių dvasinės ramybės ir nušvitimo. Nikolajus Rerichas, didžiausias Himalajų tyrinėtojas, tikėjo, kad Mustangas yra viena iš šventų galios vietų, į kurią nusileidžia Kosmoso energija. Nesugadintas šių kraštų grožis sužavėjo mokslininką. Nenuostabu, kad Rerichas savo drobėse vėl ir vėl vaizdavo keistus kalnus. Už tai verta jam dvasiškai padėkoti. Ne kiekvienas iš mūsų sugeba savo akimis pamatyti, kaip Himalajų šlaituose saulėlydžiai ir saulėtekiai žaidžia spalvomis.

Paslaptinga šių kraštų aura patraukė ne tik Rerichą. Šias apylinkes tyrinėjo ir prancūzų antropologas bei rašytojas Michelis Pesselis. 1967 metais Michelis išleido knygą Mustang: The Lost Kingdom of Tibet, kurioje papasakojo apie savo nepaprastą kelionę po paslaptingas šalis. Knyga iškart pelnė pasaulinę šlovę ir tapo bestseleriu, patraukusiu karalystės dėmesį. Tačiau iki praėjusio šimtmečio 90-ųjų įsėsti į „Mustang“ nebuvo taip paprasta. Būtent dėl šios priežasties karalystė buvo pavadinta „uždrausta“. Išmatuotas gyvenimo būdas paveikė Mustango gyventojų moralę. Pats Pesselis prisiminė, kaip kartais sulaikydavo užplūstančias neigiamas emocijas, kurios buvo taip būdingos mums (ir tokios neįprastos vietos gyventojams).

„Kartą užpuoliau valstietį... Jis nustebęs pažiūrėjo man į veidą ir pasakė:
– Tu toks išmokęs žmogus. Ar tikrai tamsus valstietis gali sukelti jūsų pyktį?
Tai buvo gera pamoka...“ (M. Pessel).

Prarasto pasaulio legendos

Žinoma, senovės karalystės atsiradimo istorija apaugusi legendomis. Viena iš legendų sako, kad Mustang yra Budos gimtinė. Keistas kraštovaizdis atsispindi ir palyginimuose. Mustango teritorijoje yra tūkstančiai žmogaus sukurtų grotų, iškaltų uolose. Dangiškieji Nepalo urvai – tokį poetinį pavadinimą jie gavo visame pasaulyje. Kas juos sukūrė ir kodėl? Senoliai pasakoja, kad Mustango žemėse kadaise gyveno išmintingiausia pasaulio gentis. Tačiau senovės išminčiams iškilo mirtinas pavojus, todėl jie paliko savo namus ir rado prieglobstį giliai po žeme. Ir šie urvai yra įėjimas į požemį.

Rausvas atspalvis yra būdingas uolų kraštovaizdžio bruožas. Palyginimas sako, kad seniai piktas demonas sunaikino šventą vienuolyną. Drąsus guru nuvarė pabaisą į kalnus, kur užvirė įnirtinga kova. Guru nužudė demoną, kurio kraujas tekėjo šlaitais, paversdamas juos raudonais.

Šiuolaikinis gyvenimas lėtai, bet neišvengiamai keičia Mustango veidą. Naujoji valdžia stengiasi plėtoti turizmą. Galbūt netrukus šalia paslaptingų urvų (jei ne pačiose grotose) atsiras restoranai, o šventovių fone nusifotografuos jaunųjų turistų eilės, kad socialiniuose tinkluose greitai paskelbtų neįprastus kadrus. Suirutė iškraipys išdidžią Mustango vienatvę. Ir vis dėlto šioje vietoje išliks paslaptingas žavesys ir unikali senovės prarastos karalystės dvasia.

Programa

30 min

1	Atvykimas į Katmandu	1300 m
2	Skrydis į Pokharą	800 m
3	Skrydis į Jomsom Trek į Kagbeni	2720 m 2900 m	20 min 3,5 val
4	Chusang	3200 m	6 valandos
5	Samaras
6	Gilingas	3510 m	6-7 valandas
7	Gami
8	Tsarangas	3650 m	7-8 valandas
9	Lo Manthangas	3730 m	7-8 valandas
10	Lo Manthangas. Kaimynystė
11	Lo Manthang - Muktinat (pervežimas džipu)	3750 m	8-10 valandų
12	Jomsom	2720 m	4-5 valandas
13	Skrydis į Pokharą ir tada skrydis į Katmandu
14	Išvykimas iš Nepalo

Senovės Luo karalystės paslaptys

Kelionės į Mustangą arba Lo – karalystę karalystėje – yra vienas įdomiausių ir mistiškiausių nuotykių Nepale. Mustang yra šiaurės vakarų Nepale į šiaurę nuo Annapurnos ir Dhaulagiri masyvų, pasienyje su Tibetu. Iki 1991-ųjų Mustangas buvo uždarytas turistams tik gavus asmeninį Dalai Lamos ir Nepalo karaliaus leidimą (palaiminimą), aplankyti šią nuo smalsių akių paslėptą budizmo šventovę. Šiuo metu Lo oazėje gyvena apie 8000 žmonių, saugančių senovinių rankraščių, kuriuose yra nuorodų apie Maitrėjos Budos atėjimą, paslaptis. Karalystės sostinė įsikūrusi aukštoje plynaukštėje (apie 4000m), pasislėpusioje už septynių perėjų, kalnų upių ir gilių tarpeklių.

Atrakcionai

Nepalo sostinė yra Katmandu
Pokhara – miestas ant Phewa ežero kranto
Šventasis Muktinatas – penkių elementų šventykla
Mustango karalystė
Annapurnos ir Daulgirio masyvai
Aktyvūs vienuolynai

Į kainą įskaičiuota:

susitikimas Katmandu oro uoste
dvivietis apgyvendinimas Katmandu ir Pokharoje -
3 nakvynės, pusryčiai
gauti leidimą į Upper Mustang
Įėjimas į Anapurnos nacionalinį parką
lėktuvų bilietai Katmandu - Pokhara - Katmandu
lėktuvo bilietas Pokhara – Džomsomas – Pokhara
kartu su angliškai kalbančiu gidu maršrute
nešikai po 1 nešiklį 2 turistams (galite paaukoti po 10 kg)
juda Lo Manthang – Muktinath

Į kainą neįskaičiuota:

Įvažiavimo viza į Nepalą
apgyvendinimas lodžijose palei maršrutą
asmenines išlaidas
maitinimas viso maršruto metu
įėjimo į vienuolynus ir gompas mokesčiai
foto ir video filmavimas
asmens draudimas
bet kokių nenumatytų išlaidų
susijusių su nenugalimos jėgos aplinkybėmis

Maršrutas gali būti organizuojamas individualioms 2 ir daugiau dalyvių grupėms.

Esant kritinei situacijai, maršrutas gali būti pakeistas. Už bet kokius pakeitimus atsakingas grupę lydintis vadovas.

Visi nukrypimai nuo maršruto be gido sutikimo
ir „Royal Mountain Travel“ apmoka turistai

Keliaukite į Upper Mustang

1 diena. Pokhara – Džomsomas – Kagbenis

Pirmoji kelionės diena prasideda jaudinančiu skrydžiu iš Pokharos į Džomsomą – 18 vietų lėktuvas per 20 minučių įveikia beveik 160 km atstumą, skrisdamas Kali Gandaki upės tarpekliu tarp dviejų didingų aštuonių tūkstančių masyvų. - Annapurna 8091 m ir Dhaulagiri 8157 m Kopimo aukštis Tai beveik 2000 m nuo Pokharos, todėl verta pailsėti ir išgerti stiprios saldžios arbatos prieš pradedant kelionę į Kagbeni kaimą. Žygis į Kagbenį užtruks 2,5–3 valandas dešiniuoju Kali Gandaki upės krantu. Kaimas yra 2850 m aukštyje, Jong Khola upės santakoje su Kali Gandaki, mažoje žalioje „oazėje“. Kaime gyvena mažiau nei 1000 žmonių. Anksčiau Kagbenis turėjo didelę strateginę reikšmę kaip vartai į Upper Mustang. Prekybos kelias, jungiantis Indiją ir Tibetą, ėjo per Kagbenį. Kaimas buvo pastatytas kaip įtvirtinta gyvenvietė, Kagbenio centre iškilęs Kag-Khar fortas išliko iki šių dienų. Prie įėjimo į kaimą matome dvi vyro ir moters skulptūras – tai Kheni, Bon religijai priklausantys dvasių valgytojai, saugantys kaimą nuo piktųjų dvasių. Kaimo centre esantis Gompa Kag-Chode-Thupten-Samphel-Ling yra budistų vienuolynas, įkurtas 1429 m. Kagbenis yra viršutinio Mustango rajono siena, o čia, kontrolės poste, specialūs leidimai registruojami Lo Manthang mieste.

2 diena. Kagbeni – Chusang

Jei jūsų skrydis iš Pokharos buvo atšauktas ir pirmą naktį praleidote Džomsome, patariame išvykti kuo anksčiau, kad išvengtumėte stipraus vėjo ir ypač dulkių, kurios jus lydės per visą kelionę iš Džomsomo į Kagbenį ir toliau į Chusangą. Sustoję arbatos ir užregistravę leidimus Kagbenyje patenkame į „Mustang Kingdom“ teritoriją. Pirmasis mūsų kelyje esantis kaimas - Tangbe (Tangbe 3060 m) yra tiesiai po pagrindiniu pėsčiųjų taku, tačiau siauromis gatvelėmis nusileisti iki senovinių Chortens tikrai verta. Apgriuvęs senovinis fortas primena buvusią šios gyvenvietės didybę, kuri buvo pagrindinis prekybos taškas „druskos“ kelyje iš Indijos į Tibetą. Kadaise gausūs Tangbės gyventojai turėjo savo kalbą, serke – tai reiškia aukso kalbą, savo tautinius drabužius, papuošalus ir kultūrines tradicijas. Šiais laikais dauguma kaimo gyventojų persikėlė į Džomsomą, Pokharą ar Katmandu, todėl kaimas beveik apleistas, kelią vis dar rodo trispalviai Čortenai. Žygis iš Kagbeni į Tongbe trunka apie 2 valandas važiuojamu purvo keliu su džipais. Dar po 30-40 minučių atvykstame į Chusang kaimą (Chhusang 2980 m) Kali Gandaki ir Narshing Kola santakoje. Čia pirmą kartą matome keistus įvairiaspalvius uolienų darinius su daugybe senovinių urvų gyvenviečių. Plytų raudoni atspalviai užleidžia vietą terakotai ir sidabriškai pilkai, tarsi mėnulis ir saulė būtų palikę pėdsakus ant uolų. Rekomenduojame nakvoti piečiausioje kaimo dalyje – Bragos kaime – to paties pavadinimo svečių namuose su karštu vandeniu ir moderniais patogumais.

3 diena. Chusangas – Samaras

Anksti ryte išvykstame iš Chusang palei Kali Gandaki krantą ir po 30-40 minučių galiausiai pereiname į priešingą krantą į Chele kaimą. Upė šioje vietoje yra labai siaura ir teka po akmenuotu skliautu, iš uolos išsiveržęs smaragdo mėlynumo upelis išsilieja į daugybę šakų, sukurdamas keistą putojančių siūlų tinklą ant išdžiūvusios senovinės vagos. Nuo tilto takas staigiai kyla smėlėtu šlaitu į Chele (Chele 3050 m), čia verta pailsėti prieš keliaujant į Samarą (Samar 3660 m). Nuo Chele prasideda sklandus kilimas, takas palieka kelią į Gyakar upės tarpeklį ir tęsiasi stačiu karnizu su nuostabiomis panoramomis iki Dajori La perėjos 3735 m. Bendra žygio trukmė šią dieną – 5-6 val .

4 diena. Samaras – Gilingas

Iš Samaro einame senuoju pėsčiųjų taku, kylame į 3760 m perėją su vaizdu į Nilgiri viršukalnę ir Annapurnos masyvą ir vėl leidžiamės prie upės, į Chungsi urvą, kur Gugu Padmasambhava meditavo pakeliui į Tibetą. Ši kelionės atkarpa trunka apie 3,5-4 valandas. Nuo upės takas veda į Syangboche kaimą ir susijungia su keliu. Pakylame iki Syangboche La perėjos 3850 m ir maždaug po valandos leidžiamės į Ghiling (Ghiling 3570 m. Žygis iš viso trunka 5-6 val.). Gilingo kaimas pagal vietinius standartus yra gana didelis, jame yra senovinė Gompa ir chortenai kalvos šlaite, dirbtinis tvenkinys, obelų sodai, tuopų giraitė ir dirbamų laukų pakopos.

5 diena. Gilingas – Gami

Giling - Gami perėjimas trunka 4-5 valandas ir visą laiką eina lygiagrečiai keliui palei serpantiną iki 4100 m perėjos ir taip pat serpantinu žemyn iki 3520 m, todėl pasirinkome keliauti džipu (1 val. , kaina 4000 rupijų) ir likusį laiką skirkite poilsiui ir ką tik iškeptam obuolių pyragui.

6 diena. Gami – Tsarang

Šią dieną aplankysime urvinį miestą raudonose uolose prie Dakmaro kaimo (Dhakmar 3820 m), kopsime į Mui La perėją 4210 m, žygiuosime plynaukšte iki seniausios gompos Ghar Gompa. Atvykstame į Lo Ghekar, kuris reiškia „gryna džiaugsmo dorybė“, įkurta 8 amžiuje, yra seniausia gompa Nepale. Ji priklauso Nyingmapa giminei ir yra susijusi su Guru Padmasabhavos įkurta gompa. prie Samye (pirmasis Nyingmapa vienuolynas).

Lo-Gekhar istorija susijusi su seniausio Tibeto Samye vienuolyno istorija. Pasak legendos, demonai trukdė statyti Samye vienuolyną. Kiekvieną naktį jie sunaikino tai, ką žmonės pastatė per dieną. Statomo vienuolyno vadovas svajojo, kad statybose galėtų padėti didysis Indijos jogas Guru Rimpoche. Jis pakvietė Guru Rimpočę į Tibetą. Guru Rimpoche sutiko saugoti vienuolyno statybas, tačiau paaiškino, kad prieš pradedant pastatyti Samye, reikėjo įkurti kitą vienuolyną. Pakeliui į Tibetą Guru Rimpoche kovojo su demonais ir mūšio vietoje buvo įkurtas Lo Gekar Gompa, po kurio buvo pastatytas garsusis Samye. Taigi Lo Gekar sąlyginai galima vadinti pirmuoju Ningmapa linijos vienuolynu. Su šia vieta siejama daug mistinių legendų.

Kelias į Tsarangą: takas nusileidžia iki upės, tada kyla į nedidelę plynaukštę. Einate pro 300 metrų ilgio sieną iš „mani“ akmenų, užlipate perėją ir švelniu takeliu nusileidžiate iki Tsarang. Tsarang yra labai didelis kaimas pagal Mustango standartus, antras pagal dydį Aukštutiniame Mustange. Tsarang yra senovės Mustango sostinė 1378 m. pastatyti penkių aukštų Tsarang Dzong rūmai ir didžiausia ir seniausia karalystės biblioteka. Rūmuose yra sena maldos salė su auksine maldaknyge. statulos ir padėkos. Šalia rūmų yra Gompa, įkurta 1385 m., priklausanti Sakya giminei. Gompą puošia XV a. freskos.

7 diena. Tsarang – Lo Manthang

Anksčiau Mustangas buvo nepriklausoma karalystė, kalbos ir kultūros siejama su Tibetu. Dinastija ir toliau valdo viršutiniuose regionuose (Lo karalystėje), o karališkosios srities sostinė yra Lo Manthang miestas. Mustango karalių dinastija (Raja, Gyelpo) datuojama Ame Pal, šiuo metu valdžioje yra karalius Jigme Palbar Bista. Karaliaus sūnus tragiškai mirė, o dinastijos tęstinumui iškilo pavojus. Ame Pal, Mustango įkūrėjas, buvo karinis vadas, pasiskelbęs budistinės valstybės karaliumi apie 1450 m. (kitais duomenimis, 1380 m.). Savo klestėjimo laikais Mustango teritorija buvo žymiai didesnė, taip pat užėmė dalį šiuolaikinio Tibeto. XV–XVI amžiuje Lo Manthangas buvo pagrindiniame prekybos kelyje tarp Indijos ir Tibeto ir buvo laikomas kone antru pagal svarbą prekybos centru Tibete. Druskos prekyba vyko per Mustangą. Laukai buvo labai derlingi, o ganyklose ganėsi didžiulės bandos. Mustango vienuolynai buvo labai aktyvūs ir vis dar juose yra daug knygų. 1790 m. karalystė sudarė aljansą su Nepalu kare prieš Tibetą, o vėliau buvo okupuota Nepalo. Iki 1951 m. karalystė buvo atskiras administracinis vienetas, valdomas savo karaliaus, kuris atstovavo Nepalo karaliui.

Pasak legendos, karalius Ame Pal kartą sapne matė derlingą slėnį, kuriame turėtų pastatyti naują sostinę. Auštant jis paliko savo rūmus Tsarange ir nusekė paskui ožkų bandą, kuri nuvedė jį į oazę dykumoje. Nuo tada ožkos galva tapo karalystės simboliu ir ją galima pamatyti virš įėjimo į beveik visus namus.

Kelionė nuo Tsarang iki Lo trunka 5-6 valandas per apleistą smėlio reljefą kelyje, todėl rekomenduojame džipu nuvažiuoti per 40 minučių (kaina 7600 rupijų) ir visą dieną skirti senamiesčiui. Šiuo metu Karališkieji rūmai nedirba, tačiau galima aplankyti veikiančius vienuolynus, biblioteką ir muziejų, kuriame renkami senoviniai kostiumai ir kaukės, ginklai ir namų apyvokos reikmenys.

8 diena. Lo – Gurfu – Chosar

Ši diena turėtų būti skirta jodinėjimui po Lo Manthang pakraštį. Žiedinis maršrutas apima kaimus ir senovinius gompus – Kimlingą, Temgharą, Namgyalą, Gurpfu, Chosar Dzong ir daugiapakopį Sizha Dzong urvą. Įvažiuojant į Chosar slėnį reikės įsigyti 1000 rupijų kainuojantį įėjimo į dzongus ir urvus bilietą. Kelionė trunka apie 5 valandas, todėl jei norite, galite palikti Lo Manthang po pietų ir pernakvoti Ghami kaime, kad kitą dieną ilgas važiavimas iki Muktinath būtų šiek tiek lengvesnis.

9 diena. Lo - Muktinat

Kelionė iš Lo Manthang į Muktinath užtruks beveik visą dieną. Chusang mieste turėsite persėsti į kitą džipą ir sustoti Kagbeni, kad patikrintumėte leidimus. Iš Kagbeni kelias serpantininiu keliu kyla į Muktinatą į 3710 m aukštį.

10 diena. Muktinat – Jomsom

Anksti ryte reikia aplankyti pagrindinę Muktinath šventovę, vienodai gerbiamą tiek budistų, tiek induistų – Penkių elementų šventyklą, esančią šimtą metrų virš paties kaimo. Maža balta šventykla auksiniu stogu ir dviem baseinais ilsisi senų guobų pavėsyje. Šalia šventyklos dega amžina gamtos ugnis, o iš akmeninės tvoros aplink šventyklą teka 108 šventinto vandens šaltiniai – kas prisilies prie šio vandens, džiaugsis visus ateinančius metus. Kiekvienais metais čia atvyksta šimtai piligrimų iš viso pasaulio. Po pietų galite važiuoti į Jomsom.

11 diena. Džomsomas – Pokhara – Katmandu

Skrydis į Pokharą trunka 25 minutes ir galite iš karto skristi iš Pokharos į Katmandu arba praleisti dieną Pokharoje prie Phewa ežero.

Gera žinoti

Jūsų išlaidos

Nepale atsiskaityti galima grynaisiais USD ir EUR, kelionių čekiais ir kredito kortelėmis. Vietinė valiuta – Nepalo rupijas galima išsikeisti oro uoste, bankuose ar bet kurioje valiutos keitykloje. Valiutos kursas oro uoste paprastai yra mažesnis nei mieste. Katmandu ir Pokharoje vidutiniškai galite išleisti 10 USD per dieną nakvynei ir maistui. Kuo aukščiau, tuo didesnės kainos. Reikiamą kiekį rupijų žygiui reikia iš anksto išsikeisti Katmandu arba Pokharoje.

Patarimai

Apdovanoti gidą ir nešėjus žygio pabaigoje priklauso nuo jūsų noro ir galimybių.

Klimatas

Yra keturi pagrindiniai sezonai:

Žiema: Gruodis-vasaris – šalta, bet oras labai skaidrus.

Pavasaris: Kovas-gegužė – pastebimas orų atšilimas, žydi rododendrai, galimas rūkas, gegužę sausa ir karšta.

Vasara: Birželis-rugpjūtis yra lietingasis sezonas – kasdien lyja, žydi alpinės pievos.

Ruduo: Rugsėjis – lapkritis – palankiausias žygiui laikotarpis, šilti, stabilūs orai, giedras dangus.

Bet kuriuo metų laiku aukštyje esanti saulė yra apgaulinga ir nenuspėjama, net vėsią, vėjuotą dieną galite nusideginti. Net pučiant silpnam vėjui, rekomenduojama dėvėti apsaugines striukes (peleris) ir kaukes, kurios apsaugos nuo smulkiausių dulkių ir smėlio dalelių.

	sausio mėn	vasario mėn	Kovas	Balandis	Gegužė	birželis	liepos mėn	Rugpjūtis	rugsėjis	Spalio mėn	lapkritis	gruodį
min. t	2,7	2,2	6,9	8,6	15,6	18,9	19,5	19,2	18,6	13,3	6	1,9
maks., t	17.5	21,6	25,5	30	29,7	29,4	28,1	29,5	28,6	28,6	23,7	20,7
kritulių	47	11	15	5	146	135	327	206	199	42	0	1

Sveikata

Lankantis Nepale specialios vakcinacijos nereikia, tačiau rekomenduojame pasitarti su gydytoju ir pasirūpinti reikiamais vaistais.

Medicinos paslaugos Nepale kalnuotose vietovėse yra ribotos. Jei nešiojate akinius, geriausia su savimi turėti atsarginę porą.

Aukščio liga...

Bet kuris asmuo, keliaujantis aukščiau 2500 m. gali pasireikšti lengvi aukščio ligos simptomai. Pirmieji požymiai yra galvos skausmas, nuovargis, nemiga, apetito praradimas, kūno skysčių netekimas ir patinimas. Jei atsiranda tokių požymių, turėtumėte likti tokiame aukštyje, kol kūnas visiškai aklimatizuojasi. Per dieną būtina išgerti nuo 2 iki 4 litrų skysčių. Jei simptomai išlieka ir būklė pablogėja, reikia nedelsiant pradėti. Kartais net 300 m gali turėti įtakos. Planuodami kelionę palikite laisvų dienų aklimatizacijai 3700 m ir 4300 m aukštyje. vienai dienai. Galite netinkamai įvertinti savo būklę, todėl visada vadovaukitės lydinčio gido arba vietinių gyventojų patarimais.

Kas yra sekimas

Žygiai – tai pasivaikščiojimas kalnų takais su palapinėmis arba nakvynė kaimo viešbučiuose (lodžijose). Žygiai suteikia unikalią galimybę mėgautis Himalajų viršukalnių panoramomis ir susipažinti su vietinių gyventojų kultūrinėmis tradicijomis, gyvenimu ir religinėmis šventėmis, išbandyti savo jėgas ir galimybes. Visos maršruto dienos skiriasi viena nuo kitos sudėtingumu ir žygio trukme. Įprasta žygio diena prasideda 7 val. Jūsų bagažas turėtų būti paruoštas jau prieš pusryčius, nes nešikai išeina anksčiau. Į maršrutą išvykstate 8 val., kad išvengtumėte vidurdienio karščio ir popietinio vėjo. Paprastai apie vidurdienį sustojate užkąsti ir trumpam pailsėti. 4 valandą po pietų jau turėtumėte būti savo nakvynėje.

Ką tu nešiojiesi

Bagažas, kurį atiduodate nešikiui, neturi viršyti 15 kg. Jūsų maža kuprinė dienos išvykoms turėtų būti skirta nešiotis būtiniausius daiktus kelyje: fotoaparatą, vandenį, papildomus drabužius lyjant ar šaltam orui, kremą nuo saulės, tualetinį popierių ir kitas asmenines reikmenis.

Draudimas

Jūsų asmens draudimas, be standartinio komplekto, turėtų padengti evakuacijos iš kalnuotų vietovių išlaidas.

Vizos ir leidimai

Daugkartinės vizos į Nepalą gali būti išduodamos oro uoste ir bet kurioje pasienyje. Dviguba viza galioja 15 dienų, kainuoja 25 USD arba 30 dienų – 40 USD. Turite turėti 1 nuotrauką. Turistinė viza gali būti pratęsta 90 dienų.

Būtinų dalykų sąrašas

miegmaišis
medvilninis pamušalas miegmaišiui
pončas nuo lietaus ir vėjo arba vėjui/vandeniui atsparus kostiumas, skėtis
termosas arba kelioninis butelis geriamajam vandeniui
maža kuprinė dienos kelionei
plastikiniai maišeliai asmeniniams daiktams ir šiukšlėms pakuoti
geri akiniai nuo saulės
kremas nuo saulės SPF 25-30
rankšluostis, servetėlės/nosinės, kaukė nuo dulkių
akių lašai ir nosies lašai
žibintuvėlis ir papildomos baterijos
žiebtuvėlis ar degtukai
stovyklavimo peilis
asmeninė pirmosios pagalbos vaistinėlė (aspirinas su vitaminu C, kiti karščiavimą mažinantys vaistai, vaistai nuo galvos skausmo, vaistai nuo skrandžio sutrikimų).
pakeisti žygio batus ir lengvus batus
šilti drabužiai
kepurė, šalikas ir kumštinės pirštinės
nuo saulės ir vėjo apsauganti kepurė

Ne veltui Mustangas vadinamas „prarasta Tibeto karalyste“. Užsieniečiams į ją buvo leista atvykti tik 1991 m. Tačiau ir šiandien karalystė, nutolusi nuo transporto kelių, yra izoliuota nuo likusios šalies. Čia ir norėjau nukeliauti – ten, kur senovė dar nėra sunaikinta globalizacijos. Stoviu priešais du didžiulius durų sparnus – jie atrodo labai senoviškai ir atrodo nerealūs, tarsi nupiešti iš kompiuterinio žaidimo. Ilgos Tibeto „uodegos“, išblukusios nuo saulės, kabo ant žalvarinių žiedų rankenų, iki blizgesio nugludintos tūkstančių keliautojų rankų. Tai šiauriniai vartai į uždraustą Lo Manthang miestą, Aukštutinio Mustango sostinę, į kurį svajojau aplankyti pastaruosius trejus metus. Miestą juosia akmeninė siena, kuri kadaise priglaudė gyventojus nuo priešų, o už šios sienos manęs laukia paslaptis. Kelionės savaitė jau už nugaros – pėsčiomis, autobusu, džipu, mažyčiu lėktuvėliu nardant tarpekliuose. Septynios dienos per smėlį, dulkes ir saulę... Giliai įkvėpiu ir žengiu pirmą žingsnį. Na, viskas prasidėjo taip... Kelionės pradžia: lėktuvas neišskrenda. Aukštutinis Mustangas arba „Lo karalystė“ yra buvusi nepriklausoma valstybė, glaudžiai susijusi su Tibetu kalba ir kultūra. Nuo XV iki XVII amžiaus Mustang strateginė padėtis leido jam kontroliuoti prekybos kelius iš Himalajų į Indiją, ir visą šį laiką iki 1951 m. Mustang išlaikė savo nepriklausomybę. Valdžia Mustange tradiciškai sutelkta karaliaus, kuris vadovauja šimtmečių senumo genealogijai ir išlaikė sostą iki šių dienų, rankose. Domeno sostinė yra Lo Manthang miestas. Šeštajame dešimtmetyje karalystė buvo oficialiai prijungta prie Nepalo, o tai prisidėjo prie šimtmečius gyvavusio tibetiečių gyvenimo būdo išsaugojimo. Patekti į Upper Mustang buvo mano sena svajonė. Mūsų ekspedicijos pradžios taškas – Nepalo sostinė Katmandu. Iš čia vykstame į Pokharą – tikrą kalnų turizmo meką. Būtent iš šio miesto prasideda daugybė kalnų turistų grupių, vaikštančių vienais populiariausių Nepalo maršrutų. Atstumas tarp Katmandu ir Pokharos yra 140 kilometrų, tačiau kelionė trunka visą dieną. Miestus jungia vienas vienos juostos kelias, einantis per perėją ir vingiuojantis serpantinais tarp ryžių laukų ir mažyčių namelių uolėtose terasose. Judėjimas juo toks neskubantis, kad kartais atrodo, kad lengviau eiti kelio pakraščiu. Pokhara gyvena turistų tranzitu. Kažkas leidžiasi į žygį į Anapurną, o kažkas, kaip ir mes, laukia lėktuvo į Džomsomą – Mustango regiono sostinę ir pirmąjį pusiau Tibeto miestą Kali-Gandaki upės aukštupyje. Nepale nutolusius nuo civilizacijos taškus galima pasiekti dviem būdais: arba kalnų takais, dienas ir savaites leidžiant keliaudami, arba mažo variklio lėktuvu, kuris į norimą tašką gali nuskraidinti per 30-40 minučių. Automobilių parkas yra senas, o skrydžio sąlygos – vienos sunkiausių pasaulyje. Pirmiausia dėl stipraus vėjo, kuris, pradėjęs pūsti vidurdienį, nenuslūgsta iki vėlaus vakaro. Antrasis veiksnys yra tankūs debesys, nešantys kritulius su blogu matomumu arba vėjo keliamą smėlį. Visi skrydžiai vykdomi tik ankstų rytą, kai gamta yra gailestingiausia žmogaus sukurtiems paukščiams. – Rytoj mūsų trečiasis skrydis! – džiaugsmingai praneša Dambaras ir, pamatęs mano surūgusį veidą, priduria: „Jei bent vienas lėktuvas atskris, tai ir mūsų. Bet Dambaras klydo. Pirmasis „šeštos valandos“ lėktuvas skrido dvi dešimtis keleivių ir atrodė, kad dingo. Veltui ilgesingai žiūrėjome į debesuotą dangų, laukdami jo sugrįžtant naujai keliautojų grupei. Po kelių valandų atkeliavo pranešimas, kad dėl oro sąlygų skrydis atgal atšauktas, o naujų skrydžių tikimybė artima nuliui. Orų langas atsidarė tik kitą rytą. Dvi dešimtys kėdžių, po vieną kiekviename koridoriuje. Atvira kabina ir du pilotai prie valdymo elementų. Propeleriai stipriai verkšlena, trumpai nubėga – ir lėktuvas, panašus į žaislinį, pakyla į dangų. Skrydis mažo variklio Nepalo lėktuvu – ypatinga patirtis. Automobilis paskendęs tankiuose debesyse, vėjas sviedžia jį tarpekliu, o jūs stebitės pilotų ištverme ir įgūdžiais, galinčiais ramiai valdyti lėktuvą beveik nulinio matomumo sąlygomis. Vieni iš baimės prisimename savo maldas, o kiti su džiaugsmu laikosi prie iliuminatoriaus. Pasinerkite į siaurą nusileidimo juostą ir mes Jomsom mieste. Jomsomas ir Kagbenis. Jomsom miestelis yra viena ilga gatvė, iš abiejų pusių išklota nedidelių viešbučių ir suvenyrų parduotuvių. Gyventojai gyvena iš turistų, grįžtančių iš Anapurnos papėdės. Kelias valandas vaikštome išdžiūvusia Kali-Gandaki upės vaga, o prieš mus iškyla Kagbeni – tako į Upper Mustang pradžia. Tai labai keistas miestas su laužyta gatvių geometrija, labiausiai panašia į kokio nors filmo dekoracijas. Siauri apylinkių takai arba baigiasi aklavietės privačiais kiemais, arba tiesiog įteka į galvijų aptvarus, iš kurių mus pasiekia gauruoti karvių veidai. „Taip išvengiame stipraus vėjo“, – sako viešbučio, kuriame apsistojome nakvynei, savininkas. – Vėjo dvasios pasiklysta gatvės labirinte ir mums nekenkia. Į antruosius pastatų su molinėmis grindimis aukštus veda akmeniniai laiptai, o norint eiti toliau reikia peržengti šiaudines kušetes, varinius indus, o kartais net pačius šeimininkus, žvelgiant visiškai kiaurai. Šioje tikrovėje jie gyvena kartas ir šimtmečius. Pakeliui į sostinę. Anksti ryte išsiruošėme į maršrutą. Už Kagbeni visiems bendras takas išsiskiria: dauguma pasuka į dešinę, Muktinah miestelio link, o keli, kaip ir mes, pajuda toliau Kali-Gandaki upės vaga, iki pat uždraustos karalystės ribos. Prieigose prie patikros punkto yra surūdiję juodos ir geltonos spalvos skydai: „Dėmesio! Jūs patenkate į uždarą zoną! Tada žadama visokių bausmių už neteisėtą patekimą. Kariškiai kruopščiai tikrina leidimus ir pasus, o paskui pasiduoda. Jaudinanti akimirka... Po šimto metrų laukia dar keli siaubo skydai. Matyt, jei kas nors susimąstęs pravažiuotų visus ankstesnius kordonus. Aukštutiniame Mustange labai dulkėta, sausa ir karšta. Šonuose yra aukšti kalnai, o virš galvos mėlynas dangus. Čia taip pat mažai žmonių ir stebėtinai švaru. Man nepaprastai svarbu savarankiškai nueiti visą kelią nuo Žemutinio Mustango papėdės iki Lo Manthang, Aukštutinio Mustango sostinės. Savo kojomis, siaurais karnizais, kabančiais virš bedugnės, per perėjas su maldos vėliavėlėmis, per mažyčius miestelius. Sakoma, kad galite žymiai pagreitinti procesą, dalį kelio važiuodami Kali Gandaki žiotimis visureigiu, bet man atrodo, kad tai tarsi įspūdis apie šalį susidarymas iš traukinio vaizdų. langas. Senovės prekybininkų pėdomis. Vienuoliktą valandą ryto. Aukštis 3000 metrų. Einame eilute siauru kalnų takeliu, juosiančiu stačią uolą. Mes net ne vaikštome, o trypčiojame tuo pačiu taku kaip XV amžiaus pirkliai. Per pastaruosius šešis šimtmečius čia mažai kas pasikeitė. Šis takas tiesiogine prasme įstrigęs ant kalno – trapi žmogaus sukurta konstrukcija, sutvirtinta dideliais akmenimis ir retomis skersinėmis sijomis. Takas arba prarandamas iš akių, tada neria į uolėtą angą arba teka per bedugnę tokiu plonu siūlu, kad mūsų grupės merginos spaudžiasi prie sienos, instinktyviai ieškodamos gelbstinčios atbrailos. Tibeto plynaukštė, lapkričio mėn. Vėlyvas ruduo šioms vietoms yra bene pats nesvetingiausias metų laikas. Po savaitės ar dviejų takus pasidengs pirmasis sniegas, kuris netrukus perėjas padengs daugiametriniu sluoksniu, tačiau kol kas kalnuose karaliauja dulkės: jos sukasi prie kojų, kaip miltai iš suplyšusio maišo. ant tvarto grindų. Nuo jos nepadeda kaukė ir nuo jos neapsaugo striukių membranos. Laikrodis rodo vidurdienį, ir tuoj kalnuose pabunda vėjas. Tai vyksta kiekvieną dieną tuo pačiu metu, tarsi nematomas sargybinis suktų jungiklį tiksliai pagal taisykles. Iš pradžių tai lengvas kvėpavimas, įspėjamasis ošimas. Po kelių minučių jis stiprėja, įgauna vis daugiau galios, o dabar prie jūsų kojų sukasi viesulai, o dulkėtas škvalas drasko paskutinę žolę laukuose, todėl atrodo, kad žemė dega, saugodama karalystę nuo svetimų invazijos. Vargas pakeliui vėjo pagautam keliautojui. „Dar pusvalandis ir būsime Čeloje“, – per vėjo triukšmą bando šaukti mūsų gidas Dambaras. Ir išties, netrukus sustojame nakvoti įprastame tibetietiškame name. Marso peizažai ir Čelė. Esame Chele mieste. Visi Tibeto miestai yra panašūs vienas į kitą: skaldytos, tankiai supakuotos gatvės su vieno ir dviejų aukštų namais, tradiciškai nudažytais baltais ir raudonais dažais. Durų staktos išmargintos magiškais raštais. Kiekviename name yra budistinis altorius ir spartietiška kambarių puošyba. Ir neišvengiamas vienuolynas aukščiau šlaito. Net jei jis mažas, jis vis tiek yra tavo, nudažytas raudonai. Visos moterys, kurias sutinkame, dėvi tautinius drabužius, gana dėvėtus, bet švarius. Paliekame miesto vartus, kur karaliauja vėjas ir saulė. Kraštovaizdis keičiasi su kiekvienu nauju pravažiavimu. Kartais tai tikras Marso peizažas: raudonos, vėjo sugraužtos uolos horizonte. Per Syangboche miestelį, kur sustojame kitą naktį, teka ledinis upelis, kilęs kažkur aukštai ledyniniuose kalnuose. „Užlipkite į tą tolimą kalną saulėlydžio metu“, – sako Mimaras, namo savininkas, priglaudęs mus nakčiai. – Dvidešimt minučių, nepasigailėsite! Vietoj žadėtų dvidešimties minučių į viršūnę šliaužiame beveik valandą (4000 metrų aukštis atima savo), bet vaizdas to vertas! Nuo aukščiausio taško atsiveria iki horizonto besidriekiančio tarpeklio panorama, kurio kilometro gylyje gyvatės Kali-Gandaki gijos. Kitą rytą vėl išvažiavome į kelią. Vienoje iš stotelių sutinkame šeimą vedančios klano galvą. „Netrukus pasnigs“, – sako jis, pirštuodamas maldos karoliukus. – Grįšime tik kovo mėnesį. Jam vadovauja septynių žirgų karavanas ir kikenančių merginų žiogelis, užsidengęs veidą rankomis ir rodantis į mūsų grupę. Netrukus jakų ganyklas pasidengs tankus sniego sluoksnis, todėl tibetiečių šeimos palieka savo namus. Turtingesni važiuoja į Pokharą, likusieji apsigyvena Džomsome. Remiantis statistika, žiemos mėnesiais Mustangui neišduodamas nei vienas turistinis leidimas. Karaliaus rūmai ir komunistai. Viršutinis Mustangas buvo atidarytas visuomenei tik 1991 m., iki to laiko karalystė buvo izoliuota. Tai savotiška buferinė zona, paskutinis nepaliestų Tibeto tradicijų prieglobstis. Formaliai karaliaus titulas buvo panaikintas Nepalo komunistų sprendimu 2008 metais, tačiau karalius tebegyvena rūmuose, o jo pavaldiniams neįdomūs Katmandu vaiduokliškų valdovų sprendimai... Tsewang Bista, kas žino puiki anglų kalba, sutiko būti mūsų gidu Lo Manthang ir apylinkėse. Kiek daugiau nei trisdešimties metų amžiaus Tsewangas jau yra sėkmingas verslininkas ir senienų kolekcionierius, sugebėjęs apkeliauti pasaulį, bet galiausiai grįžęs į savo namus. Jis taip pat yra karaliaus Jigme Dorje Palbar Bista, 69 metų monarcho ir dabartinio Mustango valdovo, senelis. Mes vaikštome miesto gatvėmis, o aš tiesiogine prasme jį bombarduoju klausimais. „Lo Manthange gyvena apie pusantro tūkstančio žmonių“, – sako jis. „Bet po mėnesio jų liks ne daugiau kaip šimtas, o likusieji keliaus į žemumas“. Tie, kurie liks, bus uždaryti savo namuose keturiems ilgiems mėnesiams. Jų darbas – prižiūrėti aptvaruose esančius galvijus. Kapitalas. Namai tvirti, stogai perimetru dengti negyva mediena ir retais rąstais, kuriuos rasti ir surinkti Tibeto plynaukštės sąlygomis yra tikras žygdarbis. Pačiame centre yra du aukščiausi Lo Manthang pastatai: vienuolynas ir karališkieji rūmai, nuo kurių stogo atsiveria geriausias miesto panoraminis vaizdas. Karaliau, oho!.. Aš ir toliau klausiu Cevang smulkmenų. „2008 metais pas mus atėjo komunistai ir bandė išvaryti karalių iš rūmų“, – šypsosi jis. „Tada visas miestas pakilo ir išėjo į gatves, gindamas valdovą. Komunistai buvo priversti nusileisti, palikdami karalių sostą, bet formaliai atėmę iš jo titulą. Kaip ir anksčiau, jei viename iš trijų dešimčių kaimų nutinka nelaimė, žmonės kreipiasi pagalbos į rūmus. Ir karalius padeda... Mano dėmesį patraukia klaikiai atrodanti kompozicija virš įėjimo į namą - ožkų galvų pora susuktais ragais, šluotų apkarpymai, kažkokie moliniai antspaudai. Tokių amuletų galima rasti kiekviename žingsnyje. Visa tai tikra. Sau, o ne svetimiems. Pinigai čia cirkuliuoja, bet šeimos iš tikrųjų gyvena iš natūrinio ūkio. Namuose mėsa džiovinama (tiksliau džiovinama) po lubomis, o dienos racioną sudaro miltų pagrindu pagaminta tsampa ir arbata su sviestu iš jakų pieno. „Mustangas yra paskutinis Tibeto istorijos puslapis“, – tęsia savo istoriją Tsewang. „Toks buvo Tibetas, kol Kinija jį sunaikino“. Dabar Tibete klajokliai suvaromi į namus, o kinų kultūra yra implantuojama visur. Kalbamės valandų valandas. Tsewang pasakoja apie tradicines kastas, apie tai, kaip nepaliečiai bandė supurtyti budizmą Mustange, įvesdami kastą, paremtą induizmu, ir kaip jiems nepavyko... Nuo seniausių laikų pokalbis pamažu krypsta į modernumą. Be kita ko, Tsewang vadovauja jaunimo organizacijai Lo Manthang mieste ir labai jautriai žiūri į kultūros paveldo apsaugos klausimus. „Nepalo valdžia su mumis elgiasi kaip su muziejumi“, – skundžiasi jis. „Daugelį metų jie renka didžiulius pinigus iš turistų, bet nieko nedaro pačiam Mustangui. Tikėdamiesi įgyti išsilavinimą ar ieškodami lengvo gyvenimo jaunuoliai palieka savo namus ir išvyksta į Pokharą ir Katmandu, o tik nedaugelis grįžta namo. Tautiniai drabužiai taip pat tampa praeitimi, likę tik ceremonijų ir švenčių dalimi. Juos keičia džinsai ir pigūs amatai. Jei taip tęsis, prarasime ir tradicijas. Būstai urvuose. Dabartinis karalystės ilgis yra apie aštuoniasdešimt kilometrų, o visame kelyje vėjo sugraužtuose kalnuose susidursite su juodomis urvų akiduobėmis. Visa tai – senovinių gyvenviečių liekanos, kartais iškeltos į nepasiekiamas aukštumas vienu tikslu – apsaugoti gyventojus nuo staigaus užpuolimo. Karai Tibetą drebino šimtmečius. VII amžiuje imperija apėmė visą Nepalą, Tibetą, Butaną ir Asamą. Tibeto klajoklių gentys, gyvenusios genčių sistemoje, eidavo į kalnus ir apsigyvendavo urvuose, o iš ten jas „išrūkyti“ nebuvo taip paprasta... Taip atsirado prieglaudos, labiausiai primenančios greitus lizdus ant stačios. upės krantas. Buvo galima laukti apgulties urvuose, kalnų gelmėse žiemos šaltis nebuvo toks jaučiamas. Tačiau dirvožemio erozija yra nenumaldoma, o Tibeto plokščiakalnio atveju ji žymiai padidėja. Kambarių anfilados, pakeliamos galerijos – visa tai, jei ir buvo, dabar gamtos sunaikinta. Nuolat pučiantis stiprus vėjas, staigūs temperatūros pokyčiai ir agresyvūs krituliai nualina kalnus taip, kaip kūdikis nunešioja nusėtą kuprą. Urvai matomi iš toli. Einame link jų į kalną nutrintu taku, o netrukus priekyje atsiranda trinkelių sienos, saugančios gyvenvietę nuo vėjo. Prieš mus – visas uoloje pasislėpęs namų kvartalas. Kviečiame į vidų. Vienintelis šviesos šaltinis – į sieną išpjautas futbolo dydžio langas. Ji taip pat atsakinga už prieigą prie gryno oro. Esame trijų kambarių oloje, gyvename ir išpuoselėti. Svetainė sujungta su virtuve. Už užuolaidos yra du gretimi miegamieji be langų (šeimininkai miega ant kiliminės dangos). Jie gyvena šiame urve visą savo gyvenimą; vyrų dirba laukuose, o moterys lieka ūkyje. Šios moterys mus priima. Mūsų draugas Tsevang čia puikiai pažįstamas, todėl esame laukiami svečiai. Tsewang veikia kaip vertėjas, nors dažnai pakanka gestų kalbos. Šeimininkė užkuria viryklę ir uždeda virdulį ant ugnies, ruošdama arbatą su sviestu iš jakų pieno. Surūdijęs kiniškos „puodinės krosnies“ vamzdis keliose vietose nulaužtas, o virduliui verdant dūmai urvu pasklinda tankiais sluoksniais, pavogdami paskutinę šviesą. Neįsivaizduoju, kaip čia galima gyventi. Negalite ilgai šildyti vien negyva mediena, todėl gyventojai naudoja kurą, universalų visoms pasaulio stepėms - naminių gyvulių mėšlą. Tibeto atveju tai yra jakas, žmogaus egzistencijos tikslas ir priemonė. Mėšlas džiovinamas ir laikomas beveik amžinai. Tai tikras juodasis auksas. Mano dėmesį patraukia šeimininkės papuošalai. „Tai šeimos palikimas, – išdidžiai sako ji, – iš kartos į kartą perduodama daugiau nei du šimtus metų. Su pagarba žiūriu į pusbrangių akmenų inkliuzus. Pagrindinis elementas yra didžiulis turkio gabalas. Net neįsivaizduoju, kiek sveria visa ši konstrukcija, bet tik tikra moteris gali ją nešioti visą dieną.