Мустанг Корольдігі - Гималайдың жұмбақ елі. Ежелгі Луо патшалығының тыйым салынған Мустанг патшалығының құпиялары

Блогер Иван Дементьевский былай деп жазады:

Бұл ұмытылған немесе керісінше, Құдай сақтап қалған жер биік тауларда, Непал мен Тибет шекарасында орналасқан. Соңғы уақытқа дейін ол жерге жету мүмкін емес еді, тек 1991 жылы Непал королі қарапайым туристерге бұл аймаққа баруға рұқсат берді; Бірақ рұқсат болса да, саяхатшыны қиын жолдар күтіп тұр, ол қиындықтар мен қиындықтарға толы, оның соңында таңғажайып жаңалықтар күтіп тұр. Теңіз деңгейінен 3700 метр биіктікте, шағын алқапта астана Ло Мантанг қаласы орналасқан.

Ло Мантханг қаласының көрінісі. Сол жақта корольдік «сарайдың» фрагменті бар, дегенмен қалған тұрғындардың баспанасымен салыстырғанда патшаның үйі шын мәнінде сарай болып табылады.

Ло территориясы туралы алғашқы жазбаша ескертулер Тибет Ладак шежірелерінде кездеседі, олар VII ғасырға жатады. Ол кезде бұл аумақ Царангта резиденциясы болған тибет губернаторларының бақылауында болды. 15 ғасырдың ортасында вице-корольдің ұлы Аме Пал Тибет мемлекетінің күші әлсіреп бара жатқанын сезіп, мүмкіндікті пайдаланып, Луо территориясын тәуелсіз патшалық деп жариялады. Бұл 1440 жылы болды. Лодың тәуелсіз өмір сүру тарихы көптеген ғасырлар бойы Царангтағы монастырда сақталған Молла кітабында сипатталған.

Джомсомның құс көзі. Дәстүр бойынша, Кали Гандака өзенінің арнасынан Мустангқа жаяу жүру жолы осы жерден басталады.

Бірақ жол, зұлым тағдыр сияқты, тек түбімен ғана емес. Кейде 4000 метр асуларға дейін көтеріледі. Кейде саяхатшылар мұндай жолда қиналады. Бірақ, айтқандай, жүрген адам жолды меңгере алады.

Аме Пал - біріктіруші патша, құрылысшы патша. Сыртқы агрессия Заңның негізі қаланғаннан кейін бір ғасырға жуық уақыт бойынан аулақ болды және бұл діннің гүлдену уақыты және барлық таптардың гүлдену уақыты болды. Ол кезде климат әлдеқайда жұмсақ, ал Мустанг жері құнарлы болды. Аме Пал байтақ жерлерді өзіне қосып алып, стратегиялық нүктелерде бекіністер мен монастырьлар салды. Егер ғибадатханалар әлі де болса және олардың кейбіреулері төзімді жағдайда сақталса, онда бекіністерден тек қирандылар ғана қалады.

Расында да, мұқият қарасаңыз, патшалық астанасына барар жолда көптеген қирандыларды көруге болады. Қарапайым үйлердің ішінде буддаға дейінгі Бон дінінің хорттары мен монастырларын және бекіністердің қалың қабырғаларын көруге болады.

Әйгілі Кечер-дзонг бекіністерінің бірі солтүстік Мустангты екі аңғарға бөлетін тар жотаның басында Ло-Мантанг маңында орналасқан. Мустангтағы барлық бекіністер жоспары бойынша төртбұрышты. Бірақ Кечер басқаша көрінеді. Аңыз бойынша, Аме Палдың әкесі, Ло губернаторы солтүстік елдерде бекіністер салуды және тәртіпті орнатуды тапсырады. Ол кезде Кали-Гандака өзенінің бастауында жауынгер ханзада «Қара маймыл» Демон билік етті. Аме Пал Кечер бекінісін салды, «Қара маймыл» жын ашуланды - Кечердің өткір бұрышы оның бекінісінің қақпасына тікелей қарап, зұлым рухтарды бағыттады. Аме Пал Кечердің қабырғаларын қайта тұрғызып, оларды дөңгелек етіп, қақпаларының орнын өзгертті. Бірақ бұл «Қара маймылға» көмектеспеді, бірнеше жылдан кейін ол жеңіліске ұшырады және оның бекінісі жойылды.

Басқа аңыз Аме Палдың астананың орнын қалай таңдағанын айтады. Ол өзінің резиденциясын Царангтан көшіруді жоспарлады. Түн намазын оқып, бір үйір ешкімен жолға шықты. Ол ешкілер тоқтағанша олардың соңынан ерді. Бұл жер Кечер бекінісінен алыс емес болып шықты. Сондықтан Аме Пал Ло Мантанг үшін орынды таңдады, содан бері ешкінің басы қаланың символы болды. Айтпақшы, бұл патшалық аумағына қазіргі заманғы атау берген Ло-Мантанг атауы - Мустанг. Картографтар Мантан сөзін осылай жеңілдеткен. Елорданың келбеті оны Аме Пал салған уақыттан бері өзгерген жоқ.

Елордаға жақын жерде, бір күндік саяхат (орташа турист үшін), бірнеше монастырьлар мен шағын ауылдар бар.

Келесі гүлдену дәуірі үш әулиенің есімдерімен байланысты, олар Ло тілінде аталады: Аме Палдың ұлы Ангун Зампо, оның басқарушысы немесе біз атайтын болсақ, министр, Калун Зампо және Нгорчен Кунга Зампо - әйгілі лама. Тибет буддизмінің таралуына және нығаюына ықпал етті Ло. Бірақ он алтыншы ғасырдың аяғында Лодан шығысқа қарай Джумла мемлекеті күшейіп, жойқын соғыстар сериясы басталды. Ло вассальдық қол астына түсті, әулет билігі сақталды, бірақ алым жоғары болды. Гүлденген заман аяқталды. Бүгінде жауынгер Джумладан із қалмады, бірақ Ло патшалығы аман қалды.

Он сегізінші ғасырдың соңында Джумланы Непалдың егемендіктері Гархали жаулап алды. Ал Ло жай ғана Непал корольдік отбасының бақылауында болды. Непалдықтар Мустанг билеушісін раджа деп атаған Ло автономиясы мен корольдік билігін сақтап қалды. Лодағы патша – әкімші, жоғарғы сот, моральдық билік, ал корольдік билік – қоғамдық өмір құрылымының осі.

Мустангтағы төрт онжылдық оқшаулану (1951 жылдан 1991 жылға дейін) Ло-па халқының қызметінің бірі саудаға нұқсан келтірді және онсыз да жоғары емес өмір сүру деңгейіне қатты әсер етті. Бірақ қиындықтар Ло-паның өмірге деген көзқарасына еш әсер еткен жоқ: олардың табиғи ізгі ниеті мен бір-біріне деген қамқорлығы, бүгін сізге берілгенімен өмір сүру және жаңа күнді қарсы алу қабілеті жойылған жоқ. .

Биіктік пен қараша өз бағасын алады. Ауа-райы бұдан жаман болуы мүмкін емес еді. Қазір күн жарқырап тұр, қазір ысқырған ызғарлы жел, тіпті қармен бірге соғады. Бұл қолайсыз өлкеде аз адам өмір сүретіні таңқаларлық емес.

Осы уақытқа дейін кейбір көшпелілер алыстағы ата-бабаларының өмір салтын ұстанады.

Олар сәби кезінен қартайғанша еңбек етеді. Дегенмен, Луо халқының сыртқы келбеті өте алдамшы. Қаһарлы жел мен күйдіріп тұрған күн жастарды тез қарт пен кемпірге айналдырады.

Ло Мантханг

Мустанг астанасы 15 ғасырдың ортасында құрылған. Ал қазір саяхатшыларға көрінетін келбет тәуелсіз Ло мемлекетінің бірінші патшасы Аме Палдың (1387-1447) тұсында салынған қаладан онша ерекшеленбейді. Қаланың басты ерекшелігі - оның айналасындағы қабырға, онда тас қалау үйлердің саман қабырғаларымен алмасады. Елордаға қараңғы түскенде жабылатын бір қақпа арқылы ғана кіруге болады. Қаланы қоршап тұрған қабырға Ло патшалығы құрылған кездегі соғыс уақытына құрмет көрсету ғана емес, сонымен қатар жергілікті климат пен жойқын желдерден қорғау болып табылады.

Еуропалық стандарттар бойынша Ло Мантанье керемет түрде аман қалған ортағасырлық шағын қалаға ұқсайды. Рас, ол құрылу кезінде Тибеттің басқа қалаларымен салыстырғанда үлкен қалалық елді мекен болды. Архитектуралық жағынан Ло Мантанг қабырғамен қоршалған кәдімгі төртбұрыш. Қалада небәрі жүз жиырмадан астам үй қабырғалармен іргелес жатыр. Негізгі ғимарат - патша сарайы, патшалық патшаның қысқы резиденциясы, қала қақпалары мен негізгі қала алаңына жақын, бұл жай ғана жеткілікті үлкен бөлме сияқты әсер қалдырады. Жазда Мустанг патшалары астананың сыртындағы қарапайым сарайда тұруды жөн көреді. Ло Мантаньеде төрт монастырь бар, олардың үшеуі Аме Пала кезінде салынған. Олардың бірі Чампа Лакханг «Келе жатқан Будда сарайы» ретінде белгілі, онда тұрған Майтрияның алтын мүсіні - бүкіл Тибет әлеміндегі ең үлкені болды.

Жас монах тамақ үстінде. Дәстүр бойынша, әр көп балалы отбасынан бір ұл монастырға жіберілді. Қазір монастырьлар әртүрлі пәндерді оқытатын мектептер сияқты. Халық білімнің маңыздылығы мен құндылығын түсінеді.

Қала төрт кварталға бөлінген, әрқайсысында өз менеджері бар. Дәстүр бойынша текті әулеттердің үйлері үш қабаттан тұрғызылған, ал қалғандары тек екі қабаттан тұрады. Ақсүйектердің он екі үйі бар, олар бүкіл қалаға шашыраңқы. Елордалық тұрғынға арналған кәдімгі үй: екі қабат, күйдірілмеген кірпіштен тұрғызылған, тұруға болатын тегіс шатыр. Еден жай ғана сыпырылып, суарылады, бұл қыста батыстық үшін шыдамайтын ылғалдылық тудырады. Бірінші қабат - қысқы қабат, әдетте құнды жылуды сақтау үшін терезелері жоқ. Екінші қабаттағы бөлмелер төбеге қарайды, мұнда негізгі өмір жазда шоғырланған. Ло-па үйлеріндегі негізгі бөлме - намазхана. Бұл жерде қонақтар орналасады.

Ло Мантанг үйлерінің шатырлары, Ло еліндегі кез келген елді мекен сияқты, периметрі бойынша стратегиялық қысқы отынмен безендірілген - тауларда жиналған бұталардың бұталы тамыры. Бірақ Аме Пал заманында және он тоғызыншы ғасырға дейін Мустангтың көрінісі қазіргідей қаңырап қалған жоқ. Тибет үстіртіндегі климаттық өзгерістер, Ло-пастар айтқандай, «су қалды» дегенде, табиғаты айтарлықтай гүлденген аймақты су мен ағаштың құндылығы жоғары шөлді аймаққа айналдырды. Мұстанг ормандары туралы әңгімелер бос аңыздар емес - сарайлар мен ғибадатханалар ағаштан салынған, ал монастырьларда қос қоршаулары бар ағаш арқалықтар ойылған. Бірақ бүгінде ағашты кесіп жатқан ло-паны елестету мүмкін емес.

Егер сіз Мустангке жазда барсаңыз, онда жасыл желекті жерлер аз болуы мүмкін. Бірақ таулар мен күйдірілген үстірттердің фонында бұл бұрынғы сән-салтанатының өкінішті қалдықтары.

Непалдың қақ ортасында «ел ішіндегі ел» - жартылай тәуелсіз, оқшауланған Мустанг княздігі (патшалығы!) жатыр, мұнда пойыздар, жолдар жоқ және жүздеген және мыңдаған жылдар бұрынғыдай адамдар келеді. Мұнда Тибеттің тау жолдарымен жаяу. Өркениет жердің осы экзотикалық бұрышына аз әсер етті, мұнда тұрғындар әлі күнге дейін аталары мен арғы аталарының өмір салты мен дінін сақтайды, ал қарлы таулардың асқақ шыңдары тибеттіктер үшін көптеген қасиетті жерлерді күзетеді. Крест жорықтарынан көп бұрын осында тұрған атақты «сегіз мыңдықтарды», ғибадатханалар мен храмдарды өз көзіңізбен көру жағажайлардың қарапайым жайлылығына немқұрайлы қарауға және тауларда бір-екі апта өткізуге әбден негіз болады. Дегенмен, сіз қадам жасамас бұрын - олар оны осында атайды! - трек, белгілі бір қашықтықты әуе арқылы жүріп өтуге және формальдылықтың классикалық қатарын байқауға тура келеді.

Сонымен, Непал. Дохамен байланысы бар Мәскеуден Катмандуға рейс шамамен 24 000 рубльді құрайды. Түнде жөнелту, 01:10-да қолайлы жағдайлар (және қолайсыздықтар) дәстүрлі болып табылады, ал 17:00-де - Непал астанасы Катмандуға қонады.

Болашақ жоспарларға қарамастан, ежелгі мәдениет пен екі діннің - буддизм мен индуизмнің орталығы Катмандудың өзі назар аударуға тұрарлық. Қала орта ғасырлардағы ерекше, архаикалық атмосферамен және сансыз діни ғимараттардың әсемдігімен баурап алады. Керемет Хануман Дока (Сарай алаңы) әсіресе әсерлі көрінеді - Непал билеушілерінің барлық мерекелері мен тақияларын өткізетін орын. 16 ғасырда Махендра Малла тұрғызған Талежу храмы, Непал патшаларының бірі Пратан Мала, Галди Байтхак мүсіні, Джаганнат храмы, Үлкен барабан (және сәйкес өлшемді Қоңырау), шын мәнінде, тәж киетін орын - Мұрын. Чоук және жойылу құдайы Кала Бхайраваның бейнесі - сарай алаңының әр керемет ғимараттарына кем дегенде назар аудармау мүмкін емес. Ағаш тормен экрандалған, Хануман-Дхоканың оң жақ бұрышында, Жарық Бхайраваның үлкен жүзі алтын түсте жарқырайды, ол тек Индра Датра мерекесінде толығымен ашылады. Бай сарай ғимаратында заманауи Трибхуван мұражайы мен Нумизматика мұражайы орналасқан (көрменің суретін түсіруге тыйым салынады). Елордада сарай алаңынан басқа көптеген қызықты жерлер бар. Хануман Докадан алыс емес жерде әйгілі Кумари Гал ғибадатханасы, керемет ағаш оюларымен безендірілген тірі құдай Кумариге арналған ғибадатхана орналасқан. Балконда немесе оның терезесінде анда-санда зергерлер сыныбының қыздары арасында «бірінші қанға дейін» бірқатар сипаттамаларға сәйкес таңдалатын «құдай» пайда болады. Айтпақшы, богиняны суретке түсіруге де тыйым салынған. Катманду өз атауына ие болған Кастамандап ғибадатханасы, аңыз бойынша, патша Лакшми Нарсига Малланың тұсында, 16 ғасырда бір үлкен ағаштың діңінен салынған. Мерекелік күйменің жолы Джайши Девалда орналасқан Шива ғибадатханасы арқылы өтеді, онда көптеген ағаш фигуралар бірқатар эротикалық көріністерді бейнелейді. Керемет көрініс - будда ғибадатханасының ақ күмбезі, күн батқан күлгін түске боялған, Катманду маңында 77 метрлік төбенің басында салынған Сваабхунат ступасы және алтын жалатылған қоршалған Непал буддизмінің символы ежелгі Будднат ступасы. монастырь шатырлары, әлемдегі ең үлкендердің бірі болып саналады. Бұл Непал астанасының жасанды ғажайыптарының толық тізімі емес, оны екі күнде экспромтты тексеру мүмкін емес.

Катмандумен танысқаннан кейін және иммиграция департаментінде, Тридеви Маргта шетелдіктер үшін міндетті треккингке рұқсат (рұқсат) бар қор жинағаннан кейін сіз Похараға автобуспен жолға шыға аласыз. Непалдың маңыздылығы мен көлемі жағынан екінші туристік орталықтары Покхара қасиетті Пхева көлінің жағасында, Аннапурна тауының етегінен алыс емес жерде орналасқан. Аудан өте ыстық, температура +30ºС-тан жоғары, дегенмен тауға шыққан сайын ол бірден айтарлықтай төмендейді. Джомсомға баратын ұшақ (маршруттың бірінші кезеңі) таңертең ұшады, сондықтан көлдің айналасын қарауға уақыт бар (көлде жүзу немесе серуендеу арқылы сіз жергілікті будда ступасын - Дүниежүзілік бейбітшілік пагодасын тамашалай аласыз. ) немесе жай ғана қаланы аралап жүріңіз, оның ұйқылы тыныштығын кейде фестивальдер бұзады, мысалы, Дивпали (немесе Тихар) сияқты - түнде мыңдаған шам жағатын жарық фестивалі.

Покхара әуежайы таңертең көптеген шағын ұшақтарды шығарады, соның ішінде сіздікі (бұл, мысалы, жақсы тозған Dornier 228, билет бағасы $70 болуы мүмкін). Жүгіруге кірісіп, ұшақ көтеріледі және бұрылып, Джомсомға қарай бет алды. Ол сәл тербеледі, бірақ терезеге қараудың өзі әлемдегі барлық нәрсені ұмыту үшін жеткілікті: таулар! Гималайдың оңтүстігінен Покхараның ландшафты бірнеше параллель жоталардың суретімен ұсынылған, биіктігі жетіден мың метрге дейін біркелкі төмендейді және аңғарлар арқылы кесіледі, олардың бірінің бойымен Дорньер ұшады. Даулагиридің мұзды қабырғасы солға қарай созылып жатыр, ал Аннапурнаның қар басқан баурайы оңға қарай көтеріледі. Жолсерікте айтылғандай, екі алып тау да 8000 м-ден асады, олардың таң нұрында жарқыраған шыңдарының, асыл тастармен жанып жатқан мұздықтардың, желде ұшып бара жатқан күміс түсті қар шаңдарының сүйкімділігін сөзбен айтып жеткізудің мағынасы жоқ.

Қону (жұмсақ, ескі Дорнье оны қиындықсыз өңдейді). Тибет үстіртінде, Транс-Гималай аймағында орналасқан Джомсом қаласы (шын мәнінде ауыл сияқты) сізді Покхараға қарағанда айтарлықтай төмен температурамен қарсы алады және мұнда жүзім бұтақтары бар тропикалық пальмалар ландшафты өз орнын береді. сұр-қызыл беткей (мұнда-мұнда - ағаш үйлер), шыңдардың қарлы ақтығы және аспанның жарқыраған көк. Жеті мың метрлік таулардың арасында жатқан алқаптың ені қала маңында шамамен бір шақырымды құрайды, ал Кали-Гандаки өзенінен төмен тасты төсеніш арқылы өтеді, геологтардың айтуынша, ол шамамен осында туғанға дейін ағып жатқан. Гималай! Сол Кали-Гандакидің Эклобхатти шатқалы әлемдегі ең терең деп есептелетінін айта кеткен жөн. Оның шеттерін Дхаулагири және Махчепухаре массивтері құрайды, ал өзеннің өзі жоғарыда аталған 8000-ге қарағанда небәрі 1500 метр «тереңдікте» ағып жатыр. Нәтижесінде биіктіктегі әсерлі айырмашылық, шамамен алты жарым мың метр! Шатқалдың бір ұшы Тибетке (шекара 70 км қашықтықта) жұмбақ Ло-Матангқа барады, бірақ бұл күннің мақсаты емес. Джомсомнан жол шатқалдың баурайында Хингар ауылына және одан әрі (күннің аяғында) Жаркөтке дейін созылады.

Таңертең Джаркоттан біз 3712 м биіктікте орналасқан Мукинтах ауылына баратын жолмен көтерілеміз, аңыз бойынша, бір кездері индуизм пантеонының құдайы Вишну осында өмір сүріп, дұға еткен (және мені таң қалдырады - бұл кім еді? !), және үнді қажылары осы себепті Мукинтахты ғибадатхана деп санайды. Өз кезегінде буддизмді Тибетке әкелген атақты үнділік Махасидда Гуру Ринпочиді еске алатын буддистер де бұл жерлерді әулие деп санайды, сондықтан Муккинтха киелілігінің жалпы тығыздығы екі есе жоғары. Ауылға көтерілу салыстырмалы түрде тік, бірақ Дхаулагиридің көптеген керемет көріністерін ұсынады. Муктинат қаласының (ауылының) дәл үстінде шағын, бірақ кеңінен танымал индуизм ғибадатханасы орналасқан, оның артында тік баурайдан 108 бұлақ ағып жатыр, оның суы карманы тазартады. Сондай-ақ бұл аймақта көптеген буддисттік ступалар мен үш монастырь бар, ал ғибадатханалардың бірінде жерден «сөнбейтін» от шығады. Екі діннің де канондары бойынша Мукинта маңындағы аймақ барлық бес элементтің үйлесімділігімен ерекшеленеді. Мукинтах храмдарынан соқпақ Кингарға, ал тоқтайтын жер, таудағы Кагбени қаласына дейін, биіктігі 2865 м-ге дейін төмендейді. Қалада Mustang Gateway қонақ үйі, ағындар үстіндегі көпірлері бар тар көшелер, көптеген мейірімді иттер бар. сонымен қатар Мустанг княздігінің дәстүрлі киімдері мен тұрмыстық заттарының экспозициясы бар жергілікті мұражай.

Қаладан шыға берістегі бақылау-өткізу пунктінен кейін соқпақ қайтадан жоғары қарай көтеріліп, Жоғарғы Мустангтың жабық аумақтарына өтеді. Жол Кагбенидің керемет көрінісі бар ступаға апарады, Кали Гандаки жағасын бойлай көтеріледі және мұнда және мұнда оқшауланған бұталармен жабылған үстіртке апарады. Содан кейін Танбе Хола каньонына дейін жартасты, тік түсу, содан кейін 2926 м биіктіктегі Танбе қаласына дейін тұрақты көтерілу. Бір жарым сағаттық жолдан кейін сіз Чуксангта, Танбе Хола мен Кали Гандаки өзендерінің түйіскен жеріндесіз, онда түнеуге болады.

Чуксангтың арғы жағында Кали-Гандакидегі көпірден кейін соқпақ Целеге дейін тік көтеріледі және терең каньоннан өтіп, тегіс доғада биіктігі 3317 м асуға жетеді, ол жерден Камап ауылы көрінеді. Камапада үзіліс пен қысқа түсуден кейін Беза-Ла асуына (3743 м) тағы да тік көтерілу бар. Беза-Ладан түсу Ямдода түнеуге әкеледі, оның жанында күн батқанда бұлттармен көмкерілген Аннапурна массивінің сиқырлы көрінісі ашылады. Таңертең Янда Лаға (биіктігі 3789 м) көтерілу жалғасуда, содан кейін жын ракшасалар салған Сянмочен ауылына (3597 м) тік түсу. Сянгмоченнен бүйірлік жол Рангбюнгке, Падмасамгаваның «өзін-өзі танытқан» фигурасы бар үңгірге апарады, ал негізгі жол Тама Гаон ауылына (3566 м) және сәйкесінше келесі түнеу орнына апарады.

Келесі күні таңертең Тама Гаоннан Ни Ла асуы арқылы Гэми ауылына дейін (биіктігі 3487 м) түсу жалғасады. Мұнда тағы бір монастырь бар және каньонның жанында (ауыл, басқалар сияқты, каньонның жанында орналасқан) Непалдың дұға қабырғаларының ең ұзыны созылып жатыр. Содан кейін тағы да Аннапурна Гимал жотасының және Нильгири мен Фанг шыңдарының керемет көрінісі бар Тангмар ауылының жанындағы 3862 м белгіге көтерілу, содан кейін 3480 м-ге тегіс түсу, ежелгі қирандылары бар Царангқа. қамал және шағын, бірақ әлі де белсенді монастырь. Күннің қалған бөлігін әуелі жеке ступаға (3627 м), содан кейін Ло Мантхангтың жасыл өрістерінің панорамасын ашатын асуға (3877) дейін жайбарақат көтерілу алады.

Сәл төменірек (3450 м) жатқан сөзбе-сөз ортағасырлық қаланың ежелгі қабырғасының артында сегіз жүзге жуық адам тұрады деп айтылады. Жартылай тәуелсіз (қызықты термин!) княздіктің билеушісі (монархы) жергілікті жерді жалға алушылардан (шаруалардан) алынатын салық есебінен өмір сүреді. Қабырғалардың артында екі-үш ғасыр бұрын салынғаннан бері іс жүзінде өзгермеген үш ежелгі буддисттік монастырь бар. Ла-Мантангтың батысы мен шығысындағы аңғарларға апаратын жол барлық шетелдіктер үшін жабық, сондықтан келесі күні соқпақ сізді асуға апарады, 4200 м «жүрудің» ең биік нүктесіне, ол жерден екі жолдан төмен түседі. 3883 м биіктіктегі аңғарлар, Ло Джекарға дейін, мұнда дұға дөңгелектері басқа монастырьдің жағын безендіреді және жақын жерде лагерь және тіпті жергілікті мейрамхана бар.

Ал... бұл, шын мәнінде, бәрі - көрші асудан (4023 м) соқпақ бұрыннан таныс Тангмар ауылына барады және одан әрі Гэми арқылы сізді Кагбениге, Джомсомға, Покхараға, астана Катандандқа қайтарады - және үйге, Мәскеуге.

Қызық туристер тобынан алыс жерде орналасқан бұрынғы кішкентай патшалық тыныш және жұмбақ өмір сүреді. Бұл жерлерді зерттеуге бірнеше саяхатшылар батылы барды. Мұстангқа барғандар бұл құпиялар мен аңыздарға толы таңғажайып өлкені ешқашан ұмытпайды.

құнарлы жазық

Мустанг (Монтанг немесе Мун Тан) – тибет тілінен аударғанда «құнарлы жазық» дегенді білдіреді. Дегенмен, атау жаңылыстырады. Айналаңызға қараңыз, алдыңнан құрғақ жерлер мен таулар ашылады. Жоқ, Мустанг бес жұлдызды қонақүйлер мен мейрамханаларды ұсынатын ең жақсы туристік бағыттардың тізімінде емес. Мұнда шезлонгтары бар бассейндер мен бикини киген арулар экзотикалық коктейльдерді ішіп-жеп жатқанын таба алмайсыз. Ғажайып курорттардың үстірт жарқырауы мен шуағы осы уақытқа дейін осы қатал және әдемі бұрышты айналып өтті.

Бүгінгі күні Мустанг - елдің солтүстігінде орналасқан Непалдың әкімшілік бөлімшелерінің бірі. Соңғы уақытқа дейін бұл аймақ патшалық болды. 2008 жылы Непал республика болып жарияланды, ал Мустанг штаттың бір бөлігі болды. Дегенмен, Мустанг патшасы әлі де біраз билікті сақтайды.

Джигме Палбар Биста - Мустангтың соңғы патшасы.

Сарайдың өзі сияқты, ғимараттардың көпшілігі қарапайым. Жалғыз әшекей - бұл үйлердің тұрғындарын қорғайтын желде тербелетін түрлі-түсті маталар. Бұл буддистер амулет ретінде қолданатын дұға жалаулары. Түстер кездейсоқ таңдалмаған; әрқайсысының өзіндік мағынасы бар. Ақ түсте жел мен ауа күші, жасыл түс суды, қызыл түс оттың жалынын, сары түс жерді қорғайды, көк түс аспанды білдіреді. Аңыз бойынша, алғашқы дұға жалауларын Будда өзі жасаған.

Король сарайы (бұрынғы билеуші әлі өмір сүріп жатқан жерде) сізді өзінің керемет қасбетімен таң қалдырмайды. Ол ескі үйге ұқсайды: ескірген ағаш есіктер мен ескірген қабырғалар.

Күш фокусы

Непал мен Тибет ежелден рухани тыныштық пен ағартушылықты іздейтін адамдар арасында белгілі. Гималайдың ең ұлы зерттеушісі Николас Рерих Мустанг ғарыш энергиясы түсетін қасиетті қуат орындарының бірі деп есептеді. Бұл өлкелердің таза сұлулығы ғалымды баурап алды. Рерих өзінің кенептерінде таңғаларлық тауларды қайта-қайта бейнелегені таңқаларлық емес. Бұл үшін оған рухани алғыс айту керек. Гималай баурайында күннің батуы мен шығуы түрлі-түсті бояумен ойнайтынын әрқайсымыз өз көзімізбен көре алмаймыз.

Бұл жерлердің жұмбақ аурасы тек Рерихті қызықтырған жоқ. Бұл айналаны француз антропологы және жазушысы Мишель Пессель де зерттеген. 1967 жылы Мишель «Мустанг: Тибеттің жоғалған патшалығы» кітабын басып шығарды, онда ол өзінің жұмбақ елдердегі ерекше саяхаты туралы айтып берді. Кітап бірден дүние жүзіне танымал болды және патшалықтың назарын аударған бестселлерге айналды. Алайда, өткен ғасырдың 90-шы жылдарына дейін Мустангқа кіру оңай болған жоқ. Осы себепті патшалыққа «тыйым салынған» деген лақап ат берілді. Өлшенген өмір салты Мустанг тұрғындарының моральдық қасиеттеріне әсер етті. Пессельдің өзі кейде бізге тән (және жергілікті халық үшін ерекше) толып жатқан жағымсыз эмоцияларды қалай ұстайтынын есіне алды.

«Бірде бір шаруаға қол салдым... Ол таңдана бетіме қарап:
– Сіз сондай білімді адамсыз. Қараңғы шаруа шынымен сіздің ашуыңызды тудыруы мүмкін бе?
Жақсы сабақ болды...» (М.Пессель).

Жоғалған әлемнің аңыздары

Әрине, ежелгі патшалықтың шығу тарихы аңыздарға толы. Аңыздардың бірінде Мустанг Будданың туған жері деп айтылады. Біртүрлі пейзаж астарлы әңгімелерде де көрініс тапқан. Мустанг аумағында жартастарға қашалған мыңдаған жасанды гроталар бар. Непалдың көктегі үңгірлері - бұл бүкіл әлемде олар поэтикалық атауды алды. Оларды кім және не үшін жасады? Қариялар бір кездері Мустанг жерінде дүниедегі ең дана тайпа өмір сүрген дейді. Алайда ежелгі данышпандарға өлім қаупі төнгендіктен, олар жер астынан пана тауып, үйлерін тастап кетті. Ал бұл үңгірлер жер асты әлеміне кіретін есік.

Қызыл түсті реңк жартасты ландшафтқа тән белгі болып табылады. Астарлы әңгімеде баяғыда зұлым жынның қасиетті монастырьді қиратқаны айтылады. Ержүрек гуру құбыжықты тауларға қуып жіберді, онда кескілескен шайқас басталды. Гуру қаны тау бөктерінен ағып, оларды қызыл түске айналдырған жынды өлтірді.

Қазіргі өмір баяу, бірақ міндетті түрде Мустангтың келбетін өзгертеді. Жаңа билік туризмді дамытуға күш салып жатыр. Жақында жұмбақ үңгірлердің жанында мейрамханалар пайда болуы мүмкін (гротолардың өзінде болмаса), жас туристер әлеуметтік желілерде әдеттен тыс кадрларды жылдам орналастыру үшін қасиетті орындардың фонында суретке түседі. Дүрбелең Мустангтың мақтан тұтатын жалғыздығын бұзады. Дегенмен, ежелгі жоғалған патшалықтың жұмбақ сүйкімділігі мен қайталанбас рухы осы жерде қалады.

Бағдарлама

30 мин

1	Катмандуға келу	1300 м
2	Покхараға рейс	800 м
3	Джомсомға ұшу Кагбениге дейін	2720 м 2900 м	20 мин 3,5 сағ
4	Чусан	3200 м	6 сағат
5	Самар
6	Гилинг	3510 м	6-7 сағат
7	Гами
8	Царанг	3650 м	7-8 сағат
9	Ло Мантханг	3730 м	7-8 сағат
10	Ло Мантханг. Көршілестік
11	Ло Мантанг - Муктинат (джиппен тасымалдау)	3750 м	8-10 сағат
12	Джомсом	2720 м	4-5 сағат
13	Покхараға, содан кейін Катмандуға ұшыңыз
14	Непалдан кету

Ежелгі Луо патшалығының құпиялары

Мустанг немесе Ло - патшалық ішіндегі патшалыққа саяхат - Непалдағы ең қызықты және мистикалық оқиғалардың бірі. Мустанг Непалдың солтүстік-батысында, Аннапурна және Дхаулагири массивтерінің солтүстігінде, Тибетпен шекарада орналасқан. 1991 жылға дейін Мустанг туристер үшін жабық болды, тек Далай Лама мен Непал королінің жеке рұқсатын (батасын) алғаннан кейін, адам көзден жасырылған буддизм ғибадатханасына баруға болады. Қазіргі уақытта Ло оазисінде 8000-ға жуық адам өмір сүріп, Майтрея Буддасының келуі туралы белгілерді қамтитын көне қолжазбалардың құпияларын сақтауда. Патшалықтың астанасы жеті асудың, тау өзендерінің және терең шатқалдардың артына жасырылған биік үстіртте (шамамен 4000 м) орналасқан.

Аттракциондар

Непал астанасы - Катманду
Покхара - Фева көлінің жағасындағы қала
Қасиетті Муктинат - бес элементтің храмы
Мустанг патшалығы
Аннапурна және Даулгири массивтері
Белсенді монастырьлар

Құнға кіреді:

Катманду әуежайында кездесу
Катманду мен Покхарада екі орынды орналастыру -
3 түн, таңғы ас
Жоғарғы Мустангқа рұқсат алу
Аннапурна ұлттық паркіне кіру
әуе билеттері Катманду - Покхара - Катманду
әуе билеттері Покхара - Джомсом - Покхара
маршрут бойынша ағылшын тілінде сөйлейтін гидтің сүйемелдеуімен
жүк тасымалдаушылар 2 туристке 1 портер (әрқайсысына 10 кг бере аласыз)
қозғалатын Ло Мантанг - Муктинат

Бағаға кірмейді:

Непалға кіру визасы
маршрут бойындағы лоджияларда тұру
жеке шығындар
бүкіл маршрут бойынша тамақтану
монастырлар мен гомпаларға кіру ақысы
фото және бейне түсіру
жеке сақтандыру
кез келген күтпеген шығындар
форс-мажорлық жағдайларға байланысты

Маршрутты 2 немесе одан да көп қатысушыдан тұратын жеке топтар үшін ұйымдастыруға болады.

Төтенше жағдайда маршрутты өзгертуге болады. Кез келген өзгерістерге топпен бірге жүретін гид жауап береді.

Гидтің рұқсатынсыз маршруттан барлық ауытқулар
және Royal Mountain Travel туристер төлейді

Жоғарғы Мустангқа саяхат

1-күн. Покхара - Джомсом - Кагбени

Сіздің сапарыңыздың бірінші күні Покхарадан Джомсомға қызықты ұшудан басталады - 18 орындық ұшақ 20 минут ішінде Кали Гандаки өзенінің шатқалының бойымен екі ұлы сегіз мыңдық массивтері арасында ұшатын 160 шақырымға жуық қашықтықты өтеді - Аннапурна 8091 м және Дхаулагири 8157 м биіктікке көтерілу Бұл Покхарадан 2000 м қашықтықта орналасқан, сондықтан Кагбени ауылына саяхатты бастамас бұрын Джомсомда демалып, тәтті шай ішкен жөн. Кагбениге бару Кали Гандаки өзенінің оң жағалауымен 2,5-3 сағатты алады. Ауыл 2850 м биіктікте Джонгхола өзенінің Кали Гандакиге құятын жерінде, кішкентай жасыл «оазисте» орналасқан. Ауылдағы халық саны 1000-нан аспайды. Бұрын Кагбени Жоғарғы Мустангқа шығатын қақпа ретінде үлкен стратегиялық маңызға ие болды. Үндістан мен Тибетті байланыстыратын сауда жолы Кагбени арқылы өтті. Қағбені орталығындағы мұнаралы Қағ-Хар бекінісі ретінде салынған ауыл осы күнге дейін сақталған. Ауылға кіре берісте біз ер мен әйелдің екі мүсінін көреміз - бұл ауылды зұлым рухтардан қорғайтын, бон дініне жататын рух жейтін Хени. Ауылдың орталығында Гомпа Каг-Чоде-Тхуптен-Самфель-Линг - 1429 жылы құрылған буддалық монастырь. Кагбени - Жоғарғы Мустанг ауданының шекарасы және мұнда бақылау бекетінде Ло Мантангта арнайы рұқсаттар тіркелген.

2-күн. Кагбени - Чусанг

Покхарадан ұшатын рейсіңіз тоқтатылса және сіз бірінші түнді Джомсомда өткізген болсаңыз, қатты желден және әсіресе Джомсомнан Кагбениге және одан әрі Чусангқа өту кезінде сізді еріп жүретін шаңды болдырмау үшін мүмкіндігінше ертерек кетуге кеңес береміз. Шайға тоқтап, Кагбениде рұқсаттарды тіркегеннен кейін біз «Мустанг патшалығының» аумағына кіреміз. Біздің жолымыздағы бірінші ауыл - Танбе (Таңбе 3060 м) негізгі треккинг жолының дәл астында орналасқан, бірақ тар көшелермен ежелгі Чортенге бару керек. Үндістаннан Тибетке баратын «тұз» жолындағы негізгі сауда нүктесі болған бұл елді мекеннің бұрынғы ұлылығын еске түсіретін ескі бекініс мұнда әлі күнге дейін сақталған; Бір кездегі таңбе тұрғындарының саны көп болған, олардың алтын тілі, ұлттық киімдері, зергерлік бұйымдары, мәдени дәстүрлері дегенді білдіретін серке тілі болған. Қазіргі уақытта ауыл тұрғындарының көпшілігі Джомсомға, Покхараға немесе Катмандуға көшті, сондықтан ауыл дерлік қаңырап бос қалды, тек үш түсті Чортендер әлі де жол көрсетеді. Кагбениден Тонгбеге дейінгі жол джиптері бар тас жол бойымен шамамен 2 сағатты алады. Тағы 30-40 минуттан кейін Кали Гандаки мен Наршинг Коланың түйіскен жеріндегі Чусанг ауылына (Чхусанг 2980 м) жетеміз. Мұнда біз алғаш рет көптеген ежелгі үңгір қоныстары бар таңғажайып түрлі-түсті жартас құрылымдарын көреміз. Кірпіш қызыл реңктер терракота мен күміс сұрға жол береді, ай мен күн мөлдір жартастарда ізін қалдырғандай. Біз ауылдың ең оңтүстік бөлігінде - Брага ауылында - ыстық суы және заманауи ыңғайлылығы бар аттас қонақ үйде түнеуді ұсынамыз.

3-күн. Чусан - Самар

Таңертең ерте біз Чусангтан Кали Гандаки жағасынан шығып, 30-40 минуттан кейін Челе ауылына қарама-қарсы жағалауға өтеміз. Бұл жердегі өзен өте тар және тасты тастың астынан ағып жатқан изумруд-көгілдір бұлақ жартастан шығып, көптеген тармақтарға төгіліп, кептірілген көне төсекке таңқаларлық жіптер жасайды. Көпірден соқпақ құмды еңіспен Челеге (Челе 3050 м) көтеріледі, Самарға (Самар 3660 м) барар алдында үзіліс жасаған жөн. Тегіс өрлеу Челеден басталады, соқпақ Дьякар өзенінің шатқалына апаратын жолды тастап, Дажори Ла асуына дейін 3735 м-ге дейін керемет панорамалары бар тік карниз бойымен жалғасады .

4-күн. Самар - Гилинг

Самардан біз ескі жаяу жүргіншілер жолымен жүріп, Нилгири шыңы мен Аннапурна массивінің көрінісі бар 3760 м асуға шығып, қайтадан өзенге, Гугу Падмасамбхава Тибетке бара жатып медитация жасаған Чунси үңгіріне түсеміз. Жолдың бұл бөлімі шамамен 3,5-4 сағатты алады. Өзеннен соқпақ Сянбоче ауылына апарады және жолға қосылады. Біз 3850 м биіктіктегі Сянбоче Ла асуына көтерілеміз және шамамен бір сағаттан кейін Гилингке түсеміз (Гхилинг 3570 м жорық барлығы 5-6 сағатты алады). Гилинг ауылы жергілікті стандарттар бойынша өте үлкен, тау баурайында көне Гомпа мен шортандар, жасанды тоған, алма бақтары, терек тоғайы және егістік алқаптары бар.

5-күн. Гилинг - Гами

Гилинг-Гами ауысуы 4-5 сағатты алады және үнемі серпентинді жолдың бойымен 4100 м асуға дейін, сонымен қатар серпентин бойымен 3520 м-ге дейін параллель жүреді, сондықтан біз оны джиппен (1 сағат) жүруді жөн көрдік. , бағасы 4000 рупий) және қалған уақытты демалуға және жаңа пісірілген алма бәлішіне арнаңыз.

6-күн. Гами - Царанг

Бұл күні біз Дхакмар ауылының жанындағы қызыл жартастардағы үңгірлер қаласына барамыз (Дхакмар 3820 м), Муи Ла асуына 4210 м көтерілеміз, үстірт бойымен ең көне гомпа Гар Гомпаға барамыз. Біз Ло Гекарға келдік, бұл 8 ғасырда құрылған Ло Гекар немесе Гар Гомпа, ол Непалдағы ең көне гомпа болып табылады және Гуру Падмасабхава негізін қалаған гомпамен байланысты. Самьеде (бірінші Ниингмапа ғибадатханасы).

Ло-Гехардың тарихы Тибеттегі ең көне Самье монастырының тарихымен байланысты. Аңыз бойынша, Самье монастырының құрылысына жындар кедергі келтірген. Олар күндізгі уақытта адамдар салған дүниелерді әр түнде қиратты. Салынып жатқан монастырь басшысы Үндістанның ұлы йоги Гуру Римпоче құрылысқа көмектесе алады деп армандады. Ол Гуру Римпочиді Тибетке шақырды. Гуру Римпоче монастырь құрылысын қорғауға келісті, бірақ Самье салынбас бұрын басқа монастырь құрылуы керек екенін түсіндірді. Тибет жолында Гуру Римпоче жындармен шайқасты және шайқас орнында Ло Гекар Гомпа құрылды, содан кейін әйгілі Самье салынды. Осылайша, Ло Гекарды шартты түрде Нинмапа желісінің алғашқы монастырьі деп атауға болады. Көптеген мистикалық аңыздар бұл жермен байланысты.

Царанға апаратын жол: жол өзенге түседі, содан кейін шағын үстіртке көтеріледі. Ұзындығы 300 метрлік «мани» тастарынан жасалған қабырғаның жанынан өтіп, асуға шығып, Царанға қарай жұмсақ жолмен түсесіз. Царанг - Мустанг стандарттары бойынша өте үлкен ауыл, Жоғарғы Мустангтағы екінші үлкен ауыл. Царанг - Мустангтың ежелгі астанасы, 1378 жылы Тибет стилінде салынған бес қабатты Царанг Дзонг сарайы және патшалықтағы ең үлкен және ең көне кітапхана осы жерде сақталған. мүсіндер мен тангкалар. Сарайдың жанында сақ тұқымына жататын 1385 жылы негізі қаланған Гомпа бар. Гомпа 15 ғасырдағы фрескалармен безендірілген.

7-күн. Царанг - Ло Мантханг

Бұрын Мустанг Тибетпен тілі мен мәдениетімен байланысты тәуелсіз патшалық болды. Әулет жоғарғы аймақтарда (Ло патшалығы) билік етуді жалғастыруда, ал корольдік доменнің астанасы Ло Мантханг қаласы болып табылады. Мустанг патшаларының әулеті (Раджа, Гиелпо) Аме Палдан басталады, қазіргі уақытта билікте патша Джигме Палбар Биста. Патшаның баласы қайғылы қазаға ұшырап, әулеттің жалғастығына қауіп төніп тұр. Мустангтың негізін қалаушы Аме Пал 1450 жылы өзін буддистік мемлекеттің патшасы деп жариялаған әскери басшы болды (басқа мәліметтер бойынша 1380). Оның гүлдену кезеңінде Мустангтың аумағы айтарлықтай үлкен болды, сонымен қатар қазіргі Тибеттің бір бөлігін алып жатты. 15-16 ғасырларда Ло Мантханг Үндістан мен Тибет арасындағы негізгі сауда жолында болды және Тибеттегі екінші маңызды сауда орталығы болып саналды. Тұз саудасы Мустанг арқылы өтті. Егістіктер өте құнарлы болды және жайылымда үлкен табындар жайылады. Мустанг монастырлары өте белсенді болды және әлі де көптеген кітаптарды қамтиды. 1790 жылы Корольдік Тибетке қарсы соғыста Непалмен одақ құрып, кейіннен Непал басып алды. 1951 жылға дейін корольдік Непал королінің өкілі болып табылатын өз патшасы басқаратын жеке әкімшілік бірлік болды.

Аңыз бойынша, патша Аме Пал түсінде жаңа астана салуы керек құнарлы алқапты көреді. Таң атқанда ол Царангтағы сарайынан шығып, ешкі үйірінің соңынан еріп, оны шөлдегі оазиске апарды. Содан бері ешкінің басы патшалықтың символы болып табылады және оны әр үйдің дерлік кіреберісінен көруге болады.

Царангтан Лоға дейінгі жол жолдағы шөлді құмды жерлерден 5-6 сағатты алады, сондықтан джипті 40 минутта (бағасы 7600 рупий) айдап, бүкіл күнді ескі қалаға арнауды ұсынамыз. Қазіргі уақытта Король сарайы жабық, бірақ сіз белсенді монастырьларға, кітапханаға және көне костюмдер мен маскалар, қару-жарақ пен тұрмыстық заттар жиналған мұражайға бара аласыз.

8-күн. Ло - Гурфу - Чосар

Бұл күнді Ло Мантангтың шетінде атпен серуендеуге арнау керек. Айналмалы жолға ауылдар мен ежелгі гомпалар - Кимлинг, Темгар, Намгял, Гурпфу, Чосар Дзонг және көп деңгейлі Сизха Дзонг үңгірі кіреді. Чосар алқабына кіргенде, құны 1000 рупий тұратын дзонгтар мен үңгірлерге кіру билетін сатып алу керек. Саяхат шамамен 5 сағатты алады, сондықтан сіз қаласаңыз, түскі астан кейін Ло Мантангтан кетіп, келесі күні Муктинатқа ұзақ жолды жеңілдету үшін Гами ауылында түнеуге болады.

9-күн. Мына - Муктинат

Ло Мантхангтан Муктинатқа дейін саяхаттау бүкіл күнді алады. Чусангта сіз басқа джипке ауысуыңыз керек, содан кейін рұқсаттарыңызды тексеру үшін Кагбениге тоқтаңыз. Кагбениден жол 3710 м биіктікке Муктинатқа дейін жылан тәрізді жолмен көтеріледі.

10-күн. Муктинат - Джомсом

Таңертең ертеде буддистер де, индустар да бірдей құрметтейтін Муктинаттың басты ғибадатханасына бару керек - ауылдың өзінен жүз метр биіктікте орналасқан Бес элемент храмы. Кәрі қарағаштардың көлеңкесінде алтын төбесі мен екі шағын бассейні бар кішкентай ақ ғибадатхана жатыр. Ғибадатхананың жанында мәңгілік табиғи от жанып, ғибадатхананың айналасындағы тас қоршаудан қасиетті судың 108 бұлағы ағып жатыр - бұл суға қол тигізген кез келген адам келесі жыл бойы бақытты болады. Жыл сайын мұнда әлемнің түкпір-түкпірінен жүздеген қажылар келеді. Түскі астан кейін сіз Джомсомға бара аласыз.

11-күн. Джомсом - Покхара - Катманду

Покхараға рейс 25 минутты құрайды және сіз бірден Похарадан Катмандуға қосылатын рейске бара аласыз немесе Покхарада күнді Пхева көлінде өткізе аласыз.

Білу жақсы

Сіздің шығындарыңыз

Непалда төлемге қолма-қол АҚШ доллары мен евро, жол чектері мен несие карталары қабылданады. Жергілікті валюта - Непал рупиясын әуежайда, банктерде немесе кез келген айырбастау пунктінде айырбастауға болады. Әуежайдағы валюта бағамы әдетте қаладағыдан төмен. Катманду мен Покхарада бір сапарға орташа есеппен 10 доллар жұмсауға болады, тұру және тамақтану үшін күніне 20-25 доллар күту керек. Неғұрлым жоғары көтерілсеңіз, бағалар соғұрлым жоғары болады. Жорық үшін қажетті рупий сомасын Катмандуда немесе Покхарада алдын ала айырбастау керек.

Кеңестер

Саяхаттың соңында гид пен жүкшілерді марапаттау сіздің қалауыңыз бен мүмкіндіктеріңіздің мәселесі.

Климат

Төрт негізгі маусым бар:

Қыс:Желтоқсан-ақпан - суық, бірақ ауасы өте ашық.

Көктем:Наурыз-мамыр - ауа-райының айтарлықтай жылынуы, рододендрондар гүлдейді, мамырда тұман болуы мүмкін, құрғақ және ыстық.

Жаз:Маусым-тамыз жаңбырлы маусым - күнде жаңбыр жауады, альпі шалғындары гүлдейді.

Күз:Қыркүйек-қараша – жорық үшін ең қолайлы кезең, жылы, тұрақты ауа райы, ашық аспан.

Жылдың кез келген уақытында биік таулы күн алдамшы және болжау мүмкін емес, тіпті салқын, желді күнде де күйіп қалуыңыз мүмкін. Жеңіл желде де шаң мен құмның ең кішкентай бөлшектерінен қорғайтын қорғаныш курткалар (шапкалар) мен маскалар кию ұсынылады.

	қаңтар	ақпан	наурыз	Сәуір	мамыр	маусым	шілде	тамыз	қыркүйек	қазан	қараша	желтоқсан
мин. т	2,7	2,2	6,9	8,6	15,6	18,9	19,5	19,2	18,6	13,3	6	1,9
макс, т	17.5	21,6	25,5	30	29,7	29,4	28,1	29,5	28,6	28,6	23,7	20,7
атмосфералық жауын-шашын	47	11	15	5	146	135	327	206	199	42	0	1

Денсаулық

Непалға бару үшін арнайы вакцинация қажет емес, дегенмен дәрігермен кеңесіп, қажетті дәрі-дәрмектерді жинақтауды ұсынамыз.

Непалдағы медициналық қызметтер таулы аймақтарда шектеулі. Егер сіз көзілдірік кисеңіз, өзіңізбен бірге қосалқы жұп болғаны дұрыс.

Биіктік ауруы...

2500 м-ден асатын кез келген адам. биіктік ауруының жеңіл белгілері болуы мүмкін. Алғашқы белгілер - бас ауруы, шаршау, ұйқысыздық, тәбеттің төмендеуі, дене сұйықтықтарының жоғалуы және ісіну. Егер мұндай белгілер пайда болса, дене толығымен бейімделгенше осы биіктікте тұру керек. Тәулігіне 2-ден 4 литрге дейін сұйықтық ішу керек. Егер симптомдар сақталса және жағдай нашарласа, дереу бастау керек. Кейде тіпті 300 м айырмашылықты жасай алады. Саяхатыңызды жоспарлаған кезде 3700 м биіктікте және 4300 м биіктікте акклиматизацияға бос күн қалдырыңыз, 4000 м-ден кейін 500 м-ден аспауға тырысыңыз. бір күнге. Жағдайыңызды дұрыс бағалай алмауыңыз мүмкін, сондықтан әрқашан ілеспе гидтің немесе жергілікті тұрғындардың кеңестерін орындаңыз.

Бақылау дегеніміз не

Треккинг - шатырлы тау жолдарымен серуендеу немесе ауыл қонақүйлерінде (лоджияларда) түнеу. Треккинг сізге Гималай шыңдарының панорамаларынан ләззат алуға және жергілікті тұрғындардың мәдени дәстүрлерімен, өмірімен және діни мерекелерімен көбірек танысуға және өз күштеріңіз бен мүмкіндіктеріңізді сынауға бірегей мүмкіндік береді. Маршруттағы барлық күндер бір-бірінен қиындығы мен жорық ұзақтығымен ерекшеленеді. Әдеттегі жорық күні таңғы 7-де басталады. Сіздің багажыңыз таңғы ас алдында дайындалуы керек, өйткені жүк тасушылар ертерек шығады. Сіз күндізгі аптап пен түстен кейінгі желді болдырмау үшін таңғы сағат 8-де жолға шықтыңыз. Әдетте түске таман тамақ ішуге және қысқа демалуға тоқтайсыз. Күндізгі сағат 4-ке дейін сіз түнде тұруыңыз керек.

Не алып жүрсің

Портерге беретін жүк 15 кг-нан аспауы керек. Күндізгі сапарларға арналған шағын рюкзактар жолда ең қажетті заттарды алып жүруге арналған болуы керек: камера, су, жаңбыр немесе суық ауа райы жағдайында қосымша киім, күннен қорғайтын крем, дәретхана қағазы және басқа да жеке керек-жарақтар.

Сақтандыру

Сіздің жеке сақтандыруыңыз стандартты жинаққа қосымша таулы аймақтардан эвакуациялау шығындарын жабуы керек.

Визалар мен рұқсаттар

Непалға көп мәртелік визаларды әуежайда және кез келген шекарада беруге болады. Екі мәртелік виза 15 күнге жарамды, құны 25 доллар немесе 30 күндік виза 40 доллар тұрады. Сізде 1 фото болуы керек. Туристік визаны 90 күнге ұзартуға болады.

Қажетті заттардың тізімі

ұйықтау қапшығы
ұйықтау қапшығына арналған мақта төсеніш
жаңбыр мен желге қарсы пончо немесе жел/су өткізбейтін костюм, қолшатыр
ауыз суға арналған термос немесе саяхат бөтелкесі
бір күндік сапарға арналған шағын рюкзак
жеке заттар мен қоқыстарды орау үшін пластикалық пакеттер
жақсы күннен қорғайтын көзілдірік
күннен қорғайтын крем SPF 25-30
сүлгі, майлықтар/орамал, шаңға қарсы маска
көз тамшылары және мұрын тамшылары
фонарь және оған қосымша батареялар
жеңіл немесе сіріңке
кемпинг пышақ
жеке алғашқы көмек жинағы (С дәрумені бар аспирин, басқа антипиретиктер, бас ауруына қарсы дәрілер, асқазанға қарсы препараттар).
треккингке арналған етік және ауыстыру үшін жеңіл аяқ киім
жылы киімдер
қалпақ, шарф және қолғап
күннен және желден қорғайтын қалпақ

Мустангты «Тибеттің жоғалған патшалығы» деп бекер атамаған. Шетелдіктердің оған баруына 1991 жылы ғана рұқсат етілген. Бірақ бүгін де көлік жолдарынан шалғай жатқан патшалық елдің қалған бөлігінен оқшауланған. Менің барғым келген жері – көне заман жаһандану әлі жойылмаған жерге. Мен екі үлкен есік қанатының алдында тұрмын - олар өте ежелгі көрінеді және компьютерлік ойыннан алынған сияқты шындыққа жанаспайды. Мыңдаған саяхатшылардың қолдарымен жылтыратылған жезден жасалған сақиналы тұтқаларға ілінген ұзын тибеттік «құйрықтар» күннен өшіп қалған. Бұл соңғы үш жыл бойы баруды армандаған Жоғарғы Мустангтың астанасы, тыйым салынған Ло Мантханг қаласына апаратын солтүстік қақпа. Қаланы бір кездері тұрғындарды жаулардан паналаған тас қабырға қоршап тұр, осы қабырғаның артында мені бір құпия күтіп тұр. Бір апталық саяхат артта қалды - жаяу, автобуспен, джиппен, шағын ұшақпен шатқалдар арқылы сүңгу. Құм, шаң және күн арқылы жеті күн... Терең дем алып, алғашқы қадамды жасаймын. Бәрі осылай басталды... Саяхаттың басы: ұшақ ұшпайды. Жоғарғы Мустанг немесе «Ло патшалығы» тілі мен мәдениеті жағынан Тибетпен тығыз байланысты бұрынғы тәуелсіз мемлекет. 15-17 ғасырлар аралығында Мустангтың стратегиялық жағдайы Гималайдан Үндістанға дейінгі сауда жолдарын бақылауға мүмкіндік берді және осы уақыттың барлығында 1951 жылға дейін Мустанг өзінің тәуелсіздігін сақтап қалды. Мустангтағы билік дәстүрлі түрде көп ғасырлық шежірені басқарып, тағын бүгінгі күнге дейін сақтап келген патшаның қолында шоғырланған. Доменнің астанасы - Ло Мантханг қаласы. Елуінші жылдары патшалық ресми түрде Непалға қосылды, бұл ғасырлар бойы болған тибеттік өмір салтын сақтауға ықпал етті. Жоғарғы Мустангқа жету менің көптен бергі арманым еді. Біздің экспедициямыздың бастапқы нүктесі - Непал астанасы Катманду. Осы жерден біз Покхараға барамыз - тау туризмінің нағыз Меккесі. Дәл осы қаладан көптеген тау туристер тобы Непалдағы ең танымал маршруттар бойымен серуендейді. Катманду мен Покхара арасындағы қашықтық 140 шақырым, бірақ сапар бүкіл күнді алады. Қалалар күріш алқаптары мен жартасты террасалардағы кішкентай үйлер арасындағы асудан өтетін бір жолақты жол арқылы және серпентиндерде желмен байланысты. Оның бойындағы қозғалыстың баяу болғаны сонша, кейде жол жиегімен жүру оңайырақ көрінеді. Похара туристердің транзитімен өмір сүреді. Біреу Аннапурнаға саяхатқа барады, ал біреу біз сияқты Мустанг аймағының астанасы және Кали-Гандаки өзенінің жоғарғы ағысындағы бірінші жартылай тибет қаласы Джомсомға ұшақ күтіп тұр. Непалда өркениеттен алыс нүктелерге екі жолмен жетуге болады: тау жолдарымен, күндер мен апталарды саяхаттау арқылы немесе сізді қалаған нүктеге 30-40 минутта жеткізе алатын шағын моторлы ұшақтармен. Автокөліктер паркі ескі, ал ұшу шарттары әлемдегі ең қиындардың қатарында. Біріншіден, түс ауа соққан қатты желдің кесірінен кешке дейін басылмайды. Екінші фактор - бұл нашар көрінетін жауын-шашын немесе жел көтерілген құмды тасымалдайтын тығыз бұлттар. Барлық ұшулар табиғат жасанды құстарға барынша мейірімділік танытатын таңғы уақытта ғана жүзеге асырылады. – Ертең біздің үшінші рейсіміз! – Дамбар қуана хабарлап, қышқыл жүзімді көріп: «Егер тым болмаса бір ұшақ ұшып кетсе, біздікі де ұшып кетеді», – деп қосты. Бірақ Дамбар қателесті. Алғашқы «сағат алты» ұшағы жиырма жолаушыны тасымалдап, жоғалып кеткендей болды. Біз бұлтты аспанға бекер қарап, оның жаңа саяхатшылар тобын қайтаруын күттік. Бірнеше сағаттан кейін ауа-райының қолайсыздығына байланысты кері рейс тоқтатылды және жаңа рейстердің ықтималдығы нөлге жақындады деген хабарлама келді. Ауа-райының терезесі келесі таңға дейін ашылмады. Екі ондаған орындық, әр дәлізде бір. Ашық кабина және басқару пультіндегі екі ұшқыш. Әуе винттері қатты шырылдап, қысқа жүгіреді - ойыншыққа ұқсас ұшақ аспанға көтеріледі. Непалдың шағын қозғалтқышы бар ұшақта ұшу - ерекше тәжірибе. Автокөлік қалың бұлттарға көміліп, жел оны шатқалдың бойымен лақтырып жібереді және сіз нөлге жуық көріну жағдайында ұшақты сабырлы түрде басқара алатын ұшқыштардың төзімділігі мен шеберлігіне таң қаласыз. Біреуіміз қорқып дұғамызды еске алсақ, енді біреулер рахаттанып иллюминаторға жабысамыз. Тар қону жолағына сүңгіп, біз Джомсом қаласына жеттік. Джомсом және Кагбени.Джомсом қаласы - екі жағында шағын қонақ үйлер мен кәдесый дүкендері орналасқан ұзын көше. Халық Аннапурна етегінен оралған туристер есебінен күн көреді. Біз Кали-Гандакидің құрғақ өзені бойымен бірнеше сағат жүреміз, ал Кагбени біздің алдымызда көтеріледі - Жоғарғы Мустангқа апаратын жолдың бастапқы нүктесі. Бұл көшелердің геометриясы бұзылған өте оғаш қала, кейбір фильмдердің декорациясына өте ұқсас. Тар саман жолдар не тұйық жеке аулаларда аяқталады, не жай ғана мал қораларына құяды, олардан сиырлардың өңі бізге жетеді. Біз түнеген қонақүйдің қожайыны: «Қатты желден осылай аман қалдық» дейді. – Жел рухтары көше лабиринтінде адасып, бізге зиян тигізбейді. Тас баспалдақтар жер едені бар ғимараттардың екінші қабаттарына апарады, ал одан әрі өту үшін сізге сабаннан жасалған кушеткаларды, мыс ыдыстарды, тіпті кейде тіпті үй иелерінің өздерін де толықтай қарап шығу керек. Олар ұрпақтар мен ғасырлар бойы осы шындықта өмір сүреді. Елордаға барар жолда.Таңертең ерте жолға шықтық. Кагбенидің арғы жағында барлығына ортақ соқпақ алшақтайды: көпшілігі оңға, Муктина қаласына қарай бұрылады, ал кейбіреулері біз сияқты Кали-Гандаки өзенінің арнасымен, тыйым салынған патшалықтың дәл шекарасына қарай жылжиды. Бақылау пунктіне жақындаған жерлерде қара және сары түсте жасалған тот басқан қалқандар бар: «Назар аударыңыз! Сіз жабық аймаққа кіріп жатырсыз!» Содан кейін рұқсатсыз кіру үшін жазаның барлық түрлері туралы уәделер бар. Әскерилер рұқсаттар мен төлқұжаттарды мұқият тексереді, содан кейін жол береді. Қызықты сәт... Жүз метрден кейін тағы бірнеше қорқынышты қалқан күтіп тұр. Шамасы, әлдекім ойланып, алдыңғы қоршаулардың барлығынан өтіп кетсе керек. Жоғарғы Мустангта өте шаңды, құрғақ және ыстық. Бүйірлерінде биік таулар, төбесінде көк аспан бар. Мұнда да адамдар аз және таңқаларлық таза. Мен үшін Төменгі Мустангтағы тау етегінен Жоғарғы Мустанг астанасы Ло Мантхангқа дейін өз бетінше жүру өте маңызды. Өз аяғыңызбен, тұңғиыққа ілінген тар карниздердің бойымен, дұға жалаулары бар асулардан, шағын қалалар арқылы. Олардың айтуынша, жолдың бір бөлігін Кали Гандакидің сағасымен бүкіл жер бетіндегі көлікпен жүргізу арқылы процесті айтарлықтай жылдамдатуға болады, бірақ менің ойымша, бұл пойыздағы көріністерден ел туралы әсер алу сияқты көрінеді. терезе. Ежелгі саудагерлердің ізімен.Таңғы сағат он бір. Биіктігі 3000 метр. Біз тік жартасты қоршап тұрған тар тау жолымен сап түзеп келеміз. Біз тіпті жүрмейміз, бірақ 15 ғасырдағы көпестер сияқты бір жолмен жүреміз. Соңғы алты ғасырда мұнда аз өзгерді. Бұл жол тауда тұрып қалды - үлкен тастармен және сирек көлденең арқалықтармен нығайтылған нәзік жасанды құрылым. Соқпақ не көзден адасады, сосын тасты ойысқа сүңгиді немесе тұңғиықтың үстінен жіңішке жіппен ағып жатқаны соншалық, біздің топтағы қыздар қабырғаға қысып, құтқару жолын инстинктивті түрде іздейді. Тибет үстірті, қараша. Күздің соңы бұл жерлер үшін жылдың ең қолайсыз мезгілі болуы мүмкін. Бір-екі аптадан кейін соқпақтар алғашқы қармен жабылады, ол көп ұзамай асуларды бірнеше метрлік қабатпен жауып тастайды, бірақ әзірге тауларда шаң билейді: ол жыртылған қаптың ұнындай аяқтарыңызда айналады. сарайдың еденінде. Маска оған қарсы көмектеспейді және курткалардың мембраналары одан қорғамайды. Сағаттың тілі түскі уақытты көрсетіп, бірден тауда жел оянады. Бұл күн сайын бір уақытта болады, көзге көрінбейтін күзетші сөндіргішті ережелерге сәйкес бұрап жатқандай. Әуелі бұл жеңіл тыныс, ескерту сыбдыры. Бірнеше минуттан кейін ол күшейіп, барған сайын күшейе түседі, ал қазір сіздің аяғыңызда торнадолар айналып жатыр, ал шаңды боран егістегі соңғы шөпті жұлып, жер отқа оранғандай әсер қалдырады, оны қорғайды. патшалық бөгделердің басып кіруінен. Жолда жел ұстаған саяхатшыға қасірет. «Тағы жарты сағат, біз Челада боламыз», - деп біздің гид Дамбар желдің шуынан айқайлауға тырысады. Шынында да, көп ұзамай біз қарапайым Тибет үйінде түнейтін боламыз. Марс пейзаждары және Челе.Біз Челе қаласындамыз. Тибеттің барлық қалалары бір-біріне ұқсайды: дәстүр бойынша ақ және қызыл бояумен боялған бір және екі қабатты үйлері бар сынған, тығыз жабылған көшелер. Есік жақтаулары сиқырлы өрнектермен безендірілген. Әрбір үйде будда құрбандық үстелі және бөлмелердің спартандық безендірілуі бар. Ал еріксіз монастырь еңіс үстінде. Ол кішкентай болса да, қызылға боялған сіздікі. Біз кездестірген әйелдердің барлығы ұлттық киім киеді, әдемі киінген, бірақ таза. Біз жел мен күн билеген қала қақпасынан шығамыз. Әр жаңа өту сайын пейзаж өзгереді. Кейде бұл нағыз Марс пейзажы: көкжиекте жел жеген қызыл жартастар. Сянбоче қаласы арқылы мұзды ағын ағып жатыр, біз келесі түнде мұздық таулардың биік жерінен басталады. «Күн батқанда анау алыс төбеге шығыңыз», - дейді бізді түнеп жатқан үйдің иесі Мимар. – Жиырма минут, өкінбейсің! Уәде етілген жиырма минуттың орнына біз бір сағатқа жуық шыңға шықтық (4000 метр биіктікте өз бағасын алады), бірақ көрініс оған тұрарлық! Жоғарғы нүктеден горизонтқа дейін созылып жатқан шатқалдың панорамасы бар, оның бір шақырым тереңдігінде Кали-Гандаки жіпі жыландар көрінеді. Келесі күні таңертең біз қайтадан жолға шықтық. Аялдамалардың бірінде біз әулеттің басшысын кездестіреміз. «Жақында қар жауады», - дейді ол моншақтарын саусақпен сипап. – Наурызда ғана қайтамыз. Оның жетегінде жеті атты керуен, қолдарымен бетін жауып, біздің топты нұсқап күлген қыздар бар. Жақында топоз жайылымдарын қалың қар жауып, тибеттік отбасылар үйлерін тастап кетуде. Байығандары Покхараға барады, қалғандары Джомсомға қоныстанады. Статистикаға сәйкес, қыс айларында Мустангқа бірде-бір туристік рұқсат берілмейді. Патша үйі және коммунистер. Жоғарғы Мустанг 1991 жылы ғана ашылды, сол уақытқа дейін патшалық оқшауланды. Бұл тибеттік дәстүрлердің соңғы баспанасы, буферлік аймақтың бір түрі. Ресми түрде король атағы 2008 жылы Непал коммунистерінің шешімімен жойылды, бірақ король әлі сарайда тұрады, ал оның қол астындағыларды Катмандудағы аруақ билеушілердің шешімдері қызықтырмайды... Цэванг Биста, кім біледі? тамаша ағылшын тілі, Ло Мантангта және оның айналасындағы біздің гид болуға келісті. Жасы небәрі отыздан асқан Цэванг қазірдің өзінде табысты бизнесмен және көне жәдігерлерді жинаушы болып табылады, ол бүкіл әлемді аралап үлгерді, бірақ ақыры өз үйіне оралды. Ол сонымен қатар 69 жастағы монарх және Мустангтың қазіргі билеушісі Джигме Дорже Палбар Биста патшаның немересі. Біз қала көшелерімен серуендейміз, мен оған сұрақтармен жауап беремін. «Ло Мантхангта бір жарым мыңға жуық адам тұрады», - дейді ол. «Бірақ бір айдан кейін жүзден аспайды, қалғаны ойпатқа кетеді». Қалғандар төрт ай бойы үйлеріне жабылады. Олардың жұмысы қорадағы малға қарау. Капитал. Үйлер қатты, периметрі бойынша шатырлар өлі ағаштармен және сирек бөренелермен жабылған, бұл Тибет үстіртінің жағдайында табу және жинау нағыз ерлік. Ло-Мантангтағы ең биік екі ғимарат дәл ортасында орналасқан: монастырь мен патша сарайы, оның төбесінен қаланың ең жақсы панорамалық көрінісі ашылады. Патша, уау!.. Мен Цеваннан егжей-тегжейлі сұрай беремін. «2008 жылы бізге коммунистер келіп, патшаны сарайдан қууға тырысты», - деп жымиды ол. «Сосын бүкіл қала билеушіні қорғап, көшеге шықты. Коммунистер көнуге мәжбүр болды, патша тағын қалдырды, бірақ оны ресми түрде титулынан айырды. Бұрынғыдай үш он шақты ауылдың бірінде бақытсыздық орын алса, жұрт сарайға барып көмек сұрайды. Ал патша көмектеседі... Менің назарым үйге кіре беріс үстіндегі қорқынышты композицияға аударылды - мүйіздері бұралған ешкі бастары, сыпырғыштардың әшекейлері, саздан жасалған мөрлердің бір түрі. Мұндай тұмарлар әр қадамда кездеседі. Мұның бәрі шынайы. Бейтаныс адамдар үшін емес, өзіңіз үшін. Мұнда ақша айналыста, бірақ отбасылар шын мәнінде қосалқы шаруашылықпен өмір сүреді. Үйлерде ет төбенің астына кептіріледі (дәлірек айтсақ кептіріледі), ал күнделікті диета ұн негізіндегі сампа мен топоз сүтінен май қосылған шайдан тұрады. «Мустанг - Тибет тарихының соңғы парағы», - деп жалғастырды Цэванг өз тарихын. «Қытай оны жойғанға дейін Тибет осындай болды». Қазір Тибетте көшпенділер үйлеріне айдалып, айналасына қытай мәдениеті егіліп жатыр. Біз сағаттап сөйлесеміз. Цэванг дәстүрлі касталар туралы, непалдықтардың индуизм негізіндегі кастаны енгізу арқылы Мустангта буддизмді қалай шайқауға тырысқаны және олардың қалай сәтсіздікке ұшырағаны туралы әңгімелейді... Ежелгі уақыттан бері әңгіме бірте-бірте қазіргі заманға ауысады. Сонымен қатар, Цэванг Ло-Мантхангтағы жастар ұйымын басқарады және мәдени мұраны қорғау мәселелеріне өте мұқият қарайды. «Непал билігі бізге мұражай сияқты қарайды», - деп шағымданады ол. «Олар көптеген жылдар бойы туристерден қомақты ақша жинап келеді, бірақ Mustang үшін ештеңе істемейді. Білім алу немесе жеңіл өмір іздеген жастар үйлерін тастап, Покхараға және Катмандуға түседі, ал үйлеріне өте аз адамдар оралады. Ұлттық киімдер де той-томалақ, мерекелік шаралардың бір бөлшегі ғана болып қала беруде. Олардың орнын джинсы мен арзан қолөнер басып жатыр. Бұлай жалғаса берсе, салт-дәстүрден де айырыламыз. Үңгірлердегі тұрғын үйлер. Патшалықтың қазіргі ұзындығы шамамен сексен шақырымды құрайды және бүкіл жол бойында жел жеген таулардағы үңгірлердің қара көз ұяларын кездестіресіз. Бұлардың барлығы бір мақсатпен: тұрғындарды кенет шабуылдан қорғау үшін кейде қол жетпес биіктікке көтерілген көне қоныстардың қалдықтары. Соғыстар Тибетті ғасырлар бойы дүр сілкіндірді. 7 ғасырда империя бүкіл Непалды, Тибетті, Бутанды және Ассамды қамтыды. Тайпалық жүйеде өмір сүрген тибет көшпелі тайпалары тауға шығып, үңгірлерге қоныстанған, оларды ол жерден «түтіндеу» оңай болған жоқ... Тік таулардағы жүйрік ұяларды еске түсіретін баспаналар осылай пайда болды. өзен жағасы. Қоршауды үңгірлерде күтуге болады, таулардың қойнауында қыстың суығы онша сезілмеді. Бірақ топырақ эрозиясы сөзсіз, ал Тибет үстіртінде ол айтарлықтай өсті. Бөлмелердің анфиладтары, көтергіш галереялар - мұның бәрі, егер ол бар болса, қазір табиғатпен жойылды. Үздіксіз соғатын қатты жел, температураның кенет өзгеруі және жауын-шашын тауларды сәбидің төбешіктен тоздырғанындай тоздырады. Үңгірлер алыстан көрінеді. Біз оларға қарай тозығы жеткен жолмен тауға қарай жүреміз, көп ұзамай алда елді мекенді желден қорғайтын тас қабырғалар пайда болады. Алдымызда жартасқа тығылған тұтас үйлер тұр. Бізді ішке шақырамыз. Жарықтың жалғыз көзі - қабырғаға кесілген футбол өлшеміндегі терезе. Ол таза ауаға қол жеткізуге де жауап береді. Біз үш бөлмелі үңгірде тұрамыз, адам қоныстанған, жақсы күтімді. Қонақ бөлме ас үймен біріктірілген. Перденің артында екі көршілес терезесіз жатын бөлме бар (иелері кілем төселген топырақта ұйықтайды). Олар өмір бойы осы үңгірде тұрады; ерлер егістікте жұмыс істейді, ал әйелдер фермада қалады. Бұл әйелдер бізді қабылдайды. Бұл жерде біздің досымыз Цеваңды жақсы біледі, сондықтан біз қонаққа келдік. Цэванг аудармашы ретінде әрекет етеді, дегенмен ымдау тілі жиі жеткілікті. Үй шаруасындағы әйел пешті жағып, шәйнекті отқа қояды, топоз сүтінен сары май қосып шай әзірлейді. Қытайлық «қарын пешінің» тот басқан құбыры бірнеше жерден сынған, ал шәйнек қайнап жатқанда түтін үңгір бойына тығыз қабат болып таралып, соңғы жарықты ұрлап кетеді. Мен мұнда қалай өмір сүретінін елестете алмаймын. Сіз оны тек өлі ағашпен ұзақ уақыт қыздыра алмайсыз, сондықтан тұрғындар әлемнің барлық далалары үшін әмбебап отынды - үй жануарларының көңін пайдаланады. Тибет жағдайында бұл топоз, адамның өмір сүруінің мақсаты мен құралы. Көң кептірілген және мәңгілікке дерлік сақталады. Бұл нағыз қара алтын. Менің назарым үй иесінің әшекейлері. «Бұл екі жүз жылдан астам ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып келе жатқан отбасылық мұра», - дейді ол мақтанышпен. Мен жартылай асыл тастардың қосындыларына құрметпен қараймын. Негізгі элемент - көгілдір түстің үлкен бөлігі. Мен бұл құрылымның салмағы қанша екенін елестете алмаймын, бірақ оны тек нағыз әйел күні бойы кие алады.