Teravmäed: teekond põhjapoolusele. Meelelahutus ja vaatamisväärsused Svalbardis

Teravmäed on üks soojemaid ja asustatud Arktika nurki. Tänu Golfi hoovusele on saarestikus pehmed talved, suvel võib temperatuur tõusta kuni +20°. See võimaldab siin läbi viia kaubandus-, tööstus- ja teadustegevust, sealhulgas püsivalt asustatud asulates. Nüüd on Svalbardis neid kolm: Norra Longyearbyen ja Sveagruva ning Vene Barentsburg. Teadusjaamad on: New Ålesund (Norra) ja Hornsund (Poola). Seal on ka surnud nõukogude asulad Colesbay, Grumant ja Pyramid.

Mõni aasta tagasi omandasid hiinlased ka Teravmägedel oma jaama. Igal 1920. aasta Teravmägede lepingule alla kirjutanud riigil on õigus saarestikus äritegevuseks, tingimusel et tunnustatakse Norra formaalset suveräänsust selle territooriumi üle.

Svalbardi majanduse aluseks on söekaevandamine. See protsess ei ole enam tulus ja seda toetavad pigem traditsioonid. Nüüd toob turism saarestikku raha. Hotellid, baarid, poed, suveniirid, muuseumid, avalikud ruumid, reisifirmad – Svalbardi teenindussektor areneb kiiresti. Territooriumi halduskeskuses Longyearbyenis on isegi Radisson.

Kuid see on nüüd Longyearbyen – Teravmägede suurim asula ja norralased on kõige arvukam rahvas. Veerand sajandit tagasi oli kõik teisiti. Suurem osa saarestiku elanikest olid NSV Liidu kodanikud, peamiselt ukrainlased. Kaevurid tulid Arktikasse Donbassist, teenindajad Volõnist. Kahes Svalbardi nõukogude külas (kogu maailm tunneb Teravmägesid selle nime all) - Barentsburgis ja Püramiidis - elas kokku umbes kaks ja pool tuhat inimest.

Püramiid

Püramiid on võib-olla ainus koht maa peal, kus kommunism tegelikult ehitati. Kauba-raha suhted külas praktiliselt puudusid - toitlustamine ja majapidamisteenused olid tasuta. Kaevurite ja teenindajate palgad (need räägivad summadest alates 700 rubla ja rohkem) läksid peaaegu täielikult nõukogude panga hoiukontodele. Teravmägedel sai mitme talve jooksul raha teenida mitte ainult auto, vaid ka ühistukorteri jaoks. Nüüd jääb enamiku Arktikugoli Svalbardi töötajate palk 500 ja 1000 dollari vahele – põhjamaiste standardite järgi vähe.

Üldvaade Püramiidi külale samanimeliselt mäelt.

Neljakümnendatel ja kaheksakümnendatel kasvas 78 kraadi 40-minutisel põhjalaiusel enam kui tuhandele inimesele asuv asula, kus olid elamud, ühiselamud, haigla, kool ja lasteaed, ujula, tohutu kultuuri- ja spordikompleks, sadam, talu ja isegi hotell, mis on ehitatud turismi arendamiseks. Ebatavalise mureavaldusena töötajate jaoks tellis küla juhtkond mitu musta pinnasega praami, mis laoti Arktika igikeltsale. Impordimullal ei võrsunud mitte ainult lõunamaa muruhein, vaid ka mõned üheaastased lilled, mille püramiidi asukad oma majade juurde istutasid. Ja nüüd on seal näha lõunamaise traditsiooni kohaselt viltu laotud tellistest müüritisega tarastatud vanade lillepeenarde piirjooned.

Küla juhtkond tellis mitu musta pinnasega praami, mis pandi Arktika igikeltsale. Impordimullal ei võrsunud mitte ainult lõunamaa muruhein, vaid ka mõned üheaastased lilled.

1998. aastal muutus Pyramid kummituskülaks. Venemaa riiklik usaldusfond Arktikugol otsustas Teravmägedel tootmise lõpetada. Alles 2000. aastate teisel poolel jõudsid venelased saarestikku tagasi, kuid täisväärtuslikku elu hakkas keema alles Barentsburgis. Püramiid on endiselt surnud linn, kuigi kohalikud parandasid mind pidevalt: nad eelistavad nimetada küla mitte mahajäetuks, vaid ööliblikaks.

Kohalikke on praegu vähe – suvel küünib püramiidi elanike arv paarikümne inimeseni, kõik nad on hotelli Tulip töötajad. Selles kas mahajäetud või koivaeses külas jätkavad tööd vaid hotell, katlaruum ja garaaž.

Püramiidis pole mobiiliühendust ega internetti, siin kasutatakse välismaailmaga suhtlemiseks satelliittelefone. Samas võib teel sadamast hotelli sattuda puupostile, mille küljes ripub vana telefoniaparaat - see tähistab kohta, kust võetakse vastu Norra mobiilsideoperaatori signaal.

Haruldased inimesed

Tänapäevase püramiidi tuntuim elanik on kunagine Peterburi geograafiaõpetaja Aleksandr Romanovski, kes 2012. aastal vastas vabale püramiidi giidikohale ja on sellest ajast alates igal aastal Arktikugoliga lepingut uuendanud.

Aleksander esineb peaaegu igas püramiidi käsitlevas raportis, nii vene kui ka välismaal. Ekstravagantne välimus, ebaühtlane habe, vaevumärgatav hull sära silmades ja relv üle õla kaitseks jääkarude eest – kõik see lisab tema telegeenset kuvandit.

Teine meeldejääv püramiidi elanik on Pjotr Petrovitš Volõnist. See on praegune külavanem (piirkonnavanem). Ta on kõigi ametite tungraua: samal ajal juhib ta turismibussi, juhib veevärki ning tegutseb naftavarude juhi ja koiva kaevanduse kaitseinglina.

Püramiidi mäe ülemisel platool, mis kaevandusele ja asulale nime annab, on raske uskuda, et asute kuskil sügaval Arktikas. Just siin on tunda inimeste kohalolekut – kaljukirjade tõttu. Enamasti on need nimed ja linnade nimed, peaaegu täielikult ukrainakeelsed. Donetsk, Makeevka, Kiiev, Lvov. Minsk, Kalinin, Krasnõi Lutš, Chasov Yar, Novomoskovsk. Dateeritud 1981, 1983, 1988. Mitmekümne aasta jooksul pole need värviga jäetud pealdised üldse pleekinud, isegi kivid tähtedega: “K”, “O”, “N”, “S”, “T”, “A”, “N”, "T", "I", "N", "O", "B", "K", "A" asuvad ranges järjekorras, kuna need on jätnud kaevur nimega "M", "O", " S", "K", "B", "I", "N" millalgi Nõukogude Liidu ajal. Neid ei mõjuta aeg, tuul ega temperatuurimuutused. Riik, mis koondas kõik need inimesed põhjas, vajus unustuse hõlma, kuid pealdised jäid alles. Selles mõttes hakkab mäe nimi kõlama sümboolselt: see on tõesti püramiid – surnud impeeriumi monument. Sahara liivas või Arktika lumes - see pole oluline.

Vaade Nordenskiöldi liustiku püramiidilt.

Vaadake, inimesed!

Kaks inimest tulid mäe otsast alla meie poole.

Ärge kartke, mul on relv,” ütles meie juhendaja Daniil.

Mõni minut hiljem jõudsid inimesed meie grupile järele. Need olid noored poisid dressides. Ühel neist oli käes mobiiltelefon, millest oli kuulda vene räppmuusikat.

Tere õhtust! - tervitasid nad üksmeelselt.

Kohtusime kahe tadžikiga - nende meeskond elab ajutiselt ka Pyramidis, kus nad renoveerivad hotelli neljandat korrust. Poisid ei laskunud lihtsalt mäetipust, vaid jooksid sellest alla, imposantselt, sörkides, justkui poleks nende jalge all igas suunas laiali pillutavaid kive.

No mida nad siin veel teha saavad? - märkis Daniil nende taganevaid kujusid jälgides. - Kuidas lõbutseda? Internetti pole, mobiiliühendust pole. Pole midagi – ainult mägi!

Barentsburg

Barentsburg on palju elavam asula. Kunagi elas siin poolteist tuhat inimest, nüüd umbes viissada. Neist 80–90% on Donbassist pärit ukrainlased. Venemaa kohalolekust siin kõneleb vaid trikolor konsulaadihoone kohal. See hoone on Barentsburgis ainus, mis seisab aia taga.

"Ma olen siin olnud viis aastat, ilma välja minemata," ütleb üks Barentsburgi kaevurist mulle. Ta kõnnib küla tänavatel, püüdes kohtuda turistidega ja suhelda uute inimestega. - Ja ma veedan sama palju aega, mul pole kuhugi naasta.

Minu vestluskaaslase kodulinna ei kontrolli enam Ukraina. Tal pole kavatsust sinna naasta.

Mu vend ei taha isegi minuga rääkida. Ta ütleb, et müüsin end venelastele maha. Kus on Venemaa?

Tõepoolest, Barentsburgis ja üldiselt Teravmägedel-Svalbardil ei ole ühegi riigi kohalolu üldse tunda. Ukrainlased, venelased, norralased ja teised elavad siin omamoodi ühtses kogukonnas, kus poliitikateemalised vestlused on kohe maha surutud.

Svalbardil ei sünni ega sure – raskelt haiged ja viimastel rasedusnädalatel olevad naised viiakse mandrile. Saarestikus pole kalmistuid, küll aga on oma õlletehased: Red Bear Barentsburgis ja Svalbard Bryggeri Longyearbyenis. Samas on alkohol siin odavam kui Mandri-Norras – seda tänu maksuvaba staatusele.

Longyearbyen

Longyearbyenis alko mängida on täiesti mõttetu. Svalbardi pealinnas asuv Drunken Mile koosneb vaid neljast joogipunktist. Kolm neist asuvad samal lapil, neljas veidi eemal, Radissoni hotellis.

Baarid on ainuke koht, kus saab piiranguteta alkoholi juua. Svalbardis on midagi keeluseaduse taolist. Igal saarestiku elanikul, nii täiskasvanul kui ka lapsel, on õigus osta kuus teatud kogus alkohoolseid jooke. Näiteks Barentsburgis on see üks liiter kanget alkoholi. Ka Svalbardis on suhkru müük piiratud.

Võimud piiravad juurdepääsu märjukele, kartes laialt levinud joobeseisundit – Svalbardis pole tõesti palju meelelahutust. Igavus, karmid ilmastikutingimused, väike rahvaarv ja seega ka piiratud suhtlusringkond – kõik see soodustab alkoholiisu.

Loodus

Turistid lähevad Teravmägedele muidugi mitte alkoholi järele. Saarestiku peamine vaatamisväärsus on loodus. Alles esmapilgul on Longyearbyeni lennujaamale lähenedes kõik ümberringi hall ja tuhm. Kui vaatate lähemalt, hakkab teie ümbritsev maailm mängima värvide ja kontrastidega.

Arktiline puuvill või puuvillane muru. Uued Svalbardi inimesed ajavad selle taime sageli võilillega segamini.

Svalbardis on vähe eredaid lilli, nii et sellist taimestikku peetakse imeks.

Teravmägedel on vähe teid, autoga sõitmine asulate vahel on võimatu. Põhiline transport suvel on paadid, talvel - mootorsaanid.

On meeleheitel hulljulgeid, kes otsustavad ette võtta mitmepäevased matkareisid. Kohalikud eeskirjad nõuavad, et nad peaksid jääkarude eest kaitsmiseks kaasas kandma relva. Suvel järgivad loomad polaarkübarat põhja poole, kuid keegi ei saa garanteerida nende täielikku eemalolekut Teravmägede asustatud osast.

Sel suvel kohtasid organiseeritud turistid relvastamata rändurit Ukrainast kaugel asundustest ja teatasid Longyearbyeni saabudes sellest võimudele. Nad saatsid kohale helikopteri ja evakueerisid sissetungija jõuga.

MURMANSK, 19. oktoober – RIA Novosti, Anastasia Yakonyuk. Norra lennujaama väljumissaalis lööb piirivalvur pärast Teravmägede lennule registreerimist passi kiretult templi: "lahkus Norrast." Keegi ei tee oma saarestikku saabumise kohta märget ja dokumentide järgi ei satu siia saabunud inimene "kuhugi" - justkui "teises dimensioonis".

Ja mitte ainult dokumentide järgi – elu siin maakeral on nii erinev mandri eluviisist, et sa ei saagi kohe aru, mis tegelikult olemas on ja mis lihtsalt näib, mis ajal sa end leiad ja mis riigist.

Siiski ei saa te siin eksida: Svalbardil on vaid mõned suured asulad, mis on norrakate ja venelaste vahel üsna jagatud.

Norra Longyearbyen on saarestiku pealinn ja maailma põhjapoolseim asula, kus elab üle tuhande inimese – kohalik metropol. See sai oma hääldamatu nime (norralased muutsid selle Longyearbyeniks veelgi keerulisemaks) Ameerika insenerilt, kes rajas siia söekaevanduse. Lisaks kaevandusele on Longyearbyenis lennujaam, ülikool, muuseum, kool ja lasteaed.

Veel paarkümmend aastat tagasi edestas Vene Barentsburg rahvaarvult Longyearbyenist oluliselt. Nüüd elab siin olenevalt aastaajast 300 kuni pool tuhat inimest. Kaevandus jääb elu keskpunktiks, seal on ka Venemaa konsulaat, kultuurikeskus, spordikompleks ja Lenini büst.

Kolmandat asulat võib nimetada asustamata piirkonnaks - endine vene küla Püramiidi, kus elas üle tuhande inimese. Tänaseks on see oma majade, kultuurikeskuse, spordikompleksi ja ujulatega muutunud vabaõhumuuseumiks.

Teravad mäed külmal maal

Tundub, et reljeef on siin joonlauaga joonistatud - pole juhus, et sõna "Teravmäed" tõlgitakse kui "teravad mäed". Norralased nimetavad saarestikku aga "Svalbardiks" - mis omakorda tähendab "külma piirkonda". See kombinatsioon – teravatipulised tipud ja jäised veed – on teadlaste sõnul olnud Teravmägede tavaline elumaastik juba viis sajandit.

Saarestik loovutati 1920. aastal Norrale, kuid mööndusega: kõik Pariisis Teravmägede lepingule alla kirjutanud riigid said siin majandus- ja teadustegevust läbi viia. Neid oli umbes nelikümmend, kuid ilmselt jahutasid ägedad arktilised tuuled enamiku taotlejate poliitilise kirglikkuse ja 21. sajandil jäid Svalbardile vaid norralased ja venelased.

Longyearbyen – jääkarude linn

Majade ja autode uksed pole siin lukus: esiteks, isegi kui keegi ihkab kellegi teise vara, ei vii ta seda kaugele - ümberringi on vesi. Teiseks tunnevad kõik üksteist ja naabri käest varastamine on nagu kaevu sülitamine. Ja lõpuks, lukustamata uks võib ühel päeval päästa saarestiku tegeliku omaniku – jääkaru – rünnakust.

Jääkarusid on siin veidi vähem kui elanikke. Seetõttu on ääremajade ümber omamoodi tõkked, lasteaiad meenutavad kindlusi ja majast jalutama minnes võtab igaüks relva kaasa.

Saarestiku omaniku pihta tulistamine on aga võimalik vaid viimase abinõuna: kõigil muudel juhtudel soovitavad kogenud jahimehed ettevaatlikult külgsuunas looma vaateväljast väljapoole liikuda. Samas tuleb siin pea igal aastal ette karude rünnakuid inimeste vastu, alles sel suvel lõppes selline kohtumine traagiliselt - jääkaru tappis ühe saarestiku omaniku kinnistule laagri üles seadnud Briti turisti.

Lampjalga võib näha igal ajal aastas, kuid sel sügisel ei ohusta kohalikke elanikke ainult karud. Arktilistel rebastel ja hirvedel. Seda viirust pole Svalbardil nähtud juba 30 aastat.Jahimehed ja teadlased süüdistavad Venemaa ülejooksikuid, oletades, et just rebased ja arktilised rebased tõid Siberist üle jää marutaudi.

Tavalistel Longyearbyeni elanikel pole aga aega põhjuste väljaselgitamiseks: kuu jooksul tuleb teha viis vaktsineerimist – siis ei puutu inimest marutaudi. Oht ei tule ainult rebastest ja arktilistest rebastest, vaid ka põhjapõtradest: igal saarestiku elanikul on õigus tappa üks hirv hooaja jooksul.

"Mina jahimehena pean lastud looma alalõua kuberneri kätte toimetama. Kuna viirus levib sülje kaudu, siis saab selle tuvastada ja seega tõrjet teostada," rääkis üks küla jahimeestest. Olafi pood.

Kuid need, kellest kunagi marutaudi kandjad ei saa, on kassid: nende pidamine Longyearbyenis on alates 1988. aastast rangelt keelatud (kuigi Barentsburgi kassid nad ei tea sellest).

Veel üks Longyearbyeni märk on kingariiulid igas asutuses: olgu selleks muuseum, kool või moekas hotell. See traditsioon on kaevurite elukorralduse pärand: enamik elanikke töötas kaevanduses ja ruumidesse sisenedes pidid kõik jalanõud jalast võtma, et mitte söetolmu majja tuua.

Surma ja sündimine on seadusega keelatud

Kuigi Teravmäed on Norra territoorium, elab see suures osas oma seaduste järgi. Neid ei dikteeri mitte ainult kuningas ja jumal – saarestiku kuberner, kellele on antud oluliselt laiemad volitused kui ühegi teise provintsi juhil, vaid ka elu ise ekstreemsetes tingimustes.

Siin on õigus viibida vaid töövõimelisel elanikkonnal, töötutele ja pensionäridele on saarestikus sõit suletud. Need, kes siin elavad 10-15 aastat, on tõelised saare legendid – vanainimesed.

Longyearbyenis on seadusega keelatud surra – siin pole surnuaeda ja kui keegi hakkab siit ilmast lahkuma, peab ta esmalt Svalbardist lahkuma. Kuid ka siin ei saa sündida - kõik rasedad lähevad "Mandrile".

Ühe reisifirma töötajal Stine’il on kaks last. "Nad on sündinud mandril, Tromsos - viimased nädalad pidid elama sõprade juures, meil pole mandril oma eluaset. Hea, et isa jõudis õigel ajal laste sünnini jõuda , muidu oleks täitsa kurb olnud,” räägib Stine.

Nad kolisid siia, nagu paljud teised norralased, otsima romantikat ja korralikku sissetulekut – neid ei huvitanud Norra mugav ja rahulik osa. Kohaliku elukorralduse iseärasustega nad kohe ei harjunud, kuid nüüd kahtlevad, kas tasub lahkuda.
"Me ei tunne end maailmast äralõigatuna. Siin pole peaaegu kunagi igav: meil on palju erinevaid üritusi, festivale, turism areneb, inimesed muutuvad. Tõsi, siinne elu on liiga kallis. Näiteks õlu poes on odavam kui piim.Minule kahe lapsega tuleb valida piim,” räägib Stine.

Svalbardis on tollimaksuvaba tsoon, nii et õlu ja muu alkohol on siin ahvatlevalt saadaval. Kohalikus supermarketis müüakse alkoholi aga ainult piletiga - kolme päeva jooksul alates saabumise kuupäevast. Jookide ostmisel lüüakse piletitele tempel ja teist korda neid osta ei saa. Alkoholi saab osta ka spetsialiseeritud kauplustes, kuid ainult spetsiaalsete kaartidega, mis piiravad alkohoolsete toodete pakkumist - 24 purki õlut ja kaks liitrit kangeid alkohoolseid jooke inimese kohta kuus.

Tekst: Nazilja Zemdikhanova

Asi, milles olen oma elus kõige edukam olnud, on mäng "Mis siis, kui...?". Mulle meeldib spontaanselt pilet osta ja ootamatus suunas liikuda. See, kuidas sündmused arenevad, milliseid ideid elu mulle loobib, milliste inimestega ma kokku puutun ja mis pärast seda kõike järgneb, on nagu oma osalusega telesarja vaatamine.

Viimased viis aastat olen töötanud vabakutselise veebidisainerina. See võimaldas mul iseseisvalt oma aega juhtida, andis liikumisvabaduse ja hea palga. Olen põhimõtteliselt pika mugavustsoonis püsimise vastu. Aga tookord juhtus kõik vastu minu tahtmist: laenu võetud auto, avarii, vastutuleva auto kindlustushüvitis. Probleemi lahendamiseks võtsin ette lõputu projektide järjekorra ja kogu mu aja neelas töö.

Siis tuli pähe mõte põhjateraapiast – jumaldan talve, lund, pakast. Vaatasin Venemaa kaarti, otsides kõige kaugemaid asulaid ja juhuslikult sain teada Barentsburgi külast Teravmägede saarestikus. Kuid vähem kui nädal pärast pileti ostmist entusiasm kadus ja väljavaade kodus arvuti taha jääda ei tundu nii hull - see oli palju mugavam kui pikale reisile minna. Eelseisva reisi suhtes olid minimaalsed ootused. Vaid paar tundi pärast lennuki saarestikus maandumist otsustasin aga siia elama jääda. Minult on rohkem kui korra küsitud, miks ja ma kehitasin siiralt õlgu. Mäed, lumi, ookean – jah, aga tähtsam on see, et lõpuks tundsin, et olen seal, kus vaja, nagu oleksin pärast pikka reisi koju jõudnud.

Mulle meeldis kohe arktilise elu korrapärasus. Ümberringi on puumajad, aeg-ajalt sõidavad mööda mootorsaanid, jalutavad koertega või suuskadel. Jalutasin hommikust õhtuni, hingasin lihtsalt puhast õhku ja jälgisin kohalikku elukorraldust. Veetsin kaks oma kolmest nädalast Svalbardis, Venemaal Barentsburgi külas. Olles juba täiesti kindel, et plaanin saarestikus elama asuda, tulin Grumanti Arktika turismikeskusesse ja palusin tööd. Mulle tehti ettepanek saada giidiks ja osalise tööajaga disaineriks. Nii hakkas võimalus elada Arktikas reaalsuseks muutuma. Oli sügis 2014.

Barentsburg

Leping Arktikugoliga ja koos sellega ka uus elu algas 2015. aasta jaanuaris. Polaaröö saarestikus kestab veebruari lõpuni, nii et kui me teiste töötajatega Teravmägedele lendasime, paistsid pilkases pimeduses lennukist vaid lennuraja tuled. Lennujaamas ootas meid teenindushelikopter Mi-8. Sel ajal oli see ainus viis Barentsburgi pääseda.

Külas elab ja töötab umbes nelisada inimest, kõik eranditult riigi usaldusis. Talvel pääseb lennujaamast külla mootorsaaniga, suvel - paadiga. Paljud töötajad tulevad korraga paariks aastaks, nii et neil pole mootorsaane ega paate. Lihttöölisel on peaaegu võimatu omapäi külast välja saada ja see pole soovitatav, kuna alati on võimalus karuga kohtuda. Viimastel aastatel pole söekaevandamine suutnud inimestele inimväärset elu pakkuda, mistõttu on Barentsburgil suured lootused turismile, sest paljud on huvitatud Arktikast ja vene kultuurist.

Ööbisin hostelis koos teiste kuttidega. Mul oli elamispinda enam kui küll, kuid isiklikku ruumi oli vähe: me kõik jagasime ühte, kuigi suurt tuba. Hostelis oli pidevalt kommunaalkorteri tunne: kas korraldas keegi öiseid koosviibimisi või olid toas inimesed, keda ma hästi ei tundnud. Kahjuks ei saanud me kunagi läbi: konfliktid tekkisid pidevalt igapäevaelu küsimustes ja me ei saanud kellegagi iseloomult läbi.

Ma valisin meelega reaalsuse ilma sõpradeta ja tavapärase meelelahutuseta: ei mingeid siiraid vestlusi kohvitassi taga, näitustel ja kinnodes käimist, võimalust võtta kätte ja minna paariks päevaks kuhugi lihtsalt sellepärast, et tahan. Rasketel hetkedel vaatasin virmalisi, rõõmustasin akna taga karjuvate arktiliste rebaste üle ja toitsin arglikke lühijalgseid hirvi. Loobusin sellest, mis oli mulle varem moraali säilitamiseks nii oluline, külmade tuulte ja uue elu nimel. See oli minu isiklik väljakutse.

Rasketel hetkedel vaatasin virmalisi, rõõmustasin akna taga karjuvate polaarrebaste üle ja toitsin arglikke lühijalgseid hirvi

Veebruaris ilmusid esimesed turistid - nad tulid organiseeritud rühmadena Norrast Longyearbyenist mootorsaanidega. Minu ülesandeks oli teha neile külas ringkäik ja rääkida lühidalt selle ajalugu. Sel ajal oli mul napilt inglise keele oskus ja mul polnud isegi kümmekonda avalikku esinemist. Aga soov ekskursioonidest huvitavalt jutustada tõukas edasi arenema; Lisaks asusin vabal ajal õppima norra keelt.

Ühel päeval läksin Longyearbyenisse tööasjus. Esimest korda mootorsaaniga sõitmine osutus üsna keeruliseks: tuli pidevalt teele keskenduda, tulla toime külmaga, mis ikka tonnist riietest läbi ajas, ja lakkamatu mootorimüraga harjuda. Naaberriigis Longyearbyenis oli tegevus Barentsburgiga võrreldes edetabelitest väljas: seal oli palju inimesi, mootorsaane ja koeri. Päev kujunes siis imeliseks ja tundus, nagu oleksin hetkeks naasnud millegi uue ja põneva maailma.

Märtsis toimus veel üks suursündmus – päikesevarjutus. Seoses turistide sissevooluga tegime palju tööd, mõnikord mitu nädalat ilma puhkepäevadeta. Tõsi, ebaregulaarne graafik töötasu ei mõjutanud ning see suurendas pinget juhtkonna ja alluvate vahel. Alguses oled rõõmus, et põhimõtteliselt Teravmägedel oled, aga siis mõistad, et siin on raskusi ja pole kuhugi minna – jääb üle vaid koju naasta. Kõige raskem oli aga toime tulla suhtlemisvaegusega. Ma pole just kõige avatum ja meelelahutuslik inimene, aga seda oli siiski tunda: igatsesin sõpru ja tuttavaid. Lubasin endale: kõik saab varsti läbi, tuleb vaid veidi kannatust varuda, olla tugev, ükskõik kui raske see ka poleks.

Mai keskel sai talvehooaeg läbi ja alustasime ettevalmistusi suveks. Juba siis oli Barentsburgis probleeme toiduga. Köögivilju, puuvilju ja piimatooteid toodi kord kuus laeva või lennukiga. Inimesed seisid mitu tundi järjekorras, et oleks aega vähemalt midagi värsket osta. Paljud müüdi paari päevaga läbi. Kasutati ka aegunud tooteid ja seda samade hindadega. Et kuidagi säästa raha ja mitte kulutada kõike kallitele toodetele, läksin üle teravilja ja konservide peale, täiendades neid leiva, või ja kondenspiimaga. Toitumist aitas mitmekesistada kohalik söökla: soodsa hinnaga supid, salatid, karbonaadid, kotletid ja kompott. Tõsi, ka seal kordus menüü päevast päeva.

Hooaja lõpuks olid suhted juhtkonnaga täielikult katkenud ja tuli mõelda muutustele. Lahkusin Barentsburgist poolteist kuud enne lepingu lõppu ja otsustasin sinna mitte kunagi tagasi pöörduda. Aga ma ei tahtnud saarest endast lahkuda. Svalbardis on midagi maagilist, mis sind köidab.

Longyearbyen

Samal ajal kui polaaröö oli Teravmägedes, olin mandril ja mõtlesin, kuidas saaksin jääda Norra külakesse Longyearbyeni: sealne elu tundus Barentsburgiga võrreldes paljulubav ja mitmekesisem. Jaanuaris aegunud Schengeni viisa otsustas palju. Saarestikus endas viisat pole vaja, aga läbi Oslo sõitmiseks ilma selleta hakkama ei saa. Kahtlesin selles kaua, aga lõpuks pakkisin asjad ja otsustasin minna. Risk tasus end ära. Mul vedas uskumatult ja järgmisel päeval leiti töö: ühes hotellis oli kiiresti vaja inimest vastuvõtule ja mul oli juba hotellis töötamise kogemus, oskasin inglise ja veidi norra keelt, nii et nad palkasid mind.

Longyearbyen on rahvusvaheline linn: siin elab umbes kaks ja pool tuhat inimest enam kui neljakümnest riigist. Paljude eesmärk pole arktiline romantika, vaid võimalus raha teenida. Siin on tingimused paljuski sarnased mandri omadega: siin on suur supermarket, postkontor, haigla, kool, lasteaed, restoranid, baarid, hotellid ja isegi ülikool.

Jääkaruga kohtumise oht on alati olemas, seega pole relva kandmine mitte ainult lubatud, vaid ka soovitatav; karabiine ja püstoleid saab osta isegi Facebooki grupi kaudu

Esimese asjana hakkab linnas silma mootorsaanide rohkus. Need asuvad kõikjal: korrastatud parklates, eramajade läheduses, põldudel, orgudes. Tunned end kohe vaba inimesena, kui saad sellised liikumisvõimalused. Teine asi, mis tähelepanu köidab, on see, et tavalised inimesed kannavad kaasas suurekaliibrilisi tulirelvi. Kuna linnast väljas on alati oht jääkaruga kohtuda, siis relva kandmine pole mitte ainult lubatud, vaid ka soovitatav. Karabiine ja püstoleid saab üllatuslikult osta nii poest kui ka Facebooki grupi kaudu. Sellest hoolimata on kuritegevuse tase linnas nullilähedane.

Asusin hotellis tööle siis, kui teised töötajad olid veel puhkusel. Lisaks broneeringutele ja külaliste sisseregistreerimisele olid mul veel mõned kohustused: hommikusöök, koristamine, ööpäevaringne telefon, post ja finantsaruanded. Lühikese aja jooksul sain üksikasjalikult aru, kuidas hotell töötab, ja tundus, et teen tööd päris hästi.

Kõige imelisem aeg linnas on aprill. Orud muutuvad mootorsaani kiirteedeks, inimesed valmistuvad suusamaratoniks ja Longyearbyeni on tulemas palju jõukaid reisijaid ekspeditsioonile põhjapoolusele. Panin end tööle: töötajaid ei jätkunud ja tööpäev venis üheteistkümnetunniseks. Seekord maksti kõik ületunnid lisaks.

Kohtusin mitme vene keelt kõneleva poisiga ja veetsime võimalusel koos aega. Talvel võiks võtta mootorsaani ja minna teisele poole fjordi teed ja küpsiseid jooma. Mulle meeldis suusatada või ronida ühele paljudest mägedest, et päikeseloojangut vaadata – on lihtne olla loodusele lähemal, kui see algab otse teie ukse ees. Polaarpäeval oli eriti mõnus grillida maja lähedal või fjordi kaldal. Suvi Svalbardis on üsna jahe, peaaegu alati on seljas jope ja müts, kuid päikeseprille võib kanda isegi öösel.

Kuid vaatamata olulistele muutustele teisel eluaastal Teravmägedel, naasis pärast mitu kuud rahulolematuse tunne. Päevad muutusid lihtsaks töö-kodu rutiiniks. Tundus, et kahe aastaga pole midagi põhimõtteliselt muutunud, et ma ei saa ikka veel oma aega nii juhtida, nagu tahaksin. Elukvaliteet muutus palju paremaks, aga ma ei märganud seda: keskendusin tegemata jätmisele ega arvestanud väikeste sammudega edasi. Veendusin taas, et pean lihtsalt veidi kannatlikkust varuma, rohkem tööd tegema, nagu oleks tegemist mingi võidusõiduga, ja soovitud auhind ongi ees. Mul on häbi tunnistada, et see kõik juhtus minuga nii uskumatus kohas nagu Teravmäed, kus tundub, et inimene peaks tundma end õnnelikuna ja vabalt.

Mis järgmiseks

Puhkus aitas mul end üles raputada ja uuesti ringi vaadata. Hakkasin rõõmustama iga paranemise, iga uue sammu üle. Nüüd paistavad mu majast mäed ja laht. Kevadel ja sügisel ei väsi ma end imestamast päikesetõusude ilust ja mitmekesisusest ning suvel, kui belugas ujub, vaatan neid mõtisklevalt läbi akna. Hindan võimalust hüpata suuskadele või istuda mootorsaanile peaaegu igal ajal ja mõne minutiga leida end lõputus orus. Mulle avaldavad siiani muljet virmalised, tohutud helesinised liustikud ja vahukommilaadsed lumised mäed.

Kuidas neil läheb 05.03.18 100 985 33

Kolisin Svalbardi 2015. aasta jaanuaris. Enne seda töötasin 10 aastat Venemaal veebidisainerina, kuid unistasin tegevusala ja samas ka elukoha vahetusest.

Nazilja Zemdikhanova

elab Arktikas

Otsus kolida tuli spontaanselt pärast turismireisi Arktikas. Läksin ilma pikaajaliste plaanideta. Esimest aastat töötasin Venemaal Barentsburgi külas - seal oli turismisektoris lihtne tööd leida ilma igasuguse kogemuseta. Barentsburgi töö- ja elamistingimused mulle ei sobinud, nii et järgmisel aastal kolisin naaberlinna Norrasse Longyearbyeni, kus sain tööd hotelli vastuvõtus.

Enne saabumist tundus Arktika mulle karm koht. Tundus, et valitseb täielik puudus ja ebamugavus. Nüüd aga arvan, et siin on mõnusam elada kui mandril.

Ajalugu, kivisüsi ja turism

Teravmäed on saarestik põhjapooluse ja Euroopa vahel. Norras nimetatakse seda Svalbardiks.

Kuni 1920. aastani peeti Teravmägesid eikellegimaaks. 1920. aastal sai saarestiku suveräänsuse Norra ning USA, Suurbritannia, Prantsusmaa, Itaalia, Jaapan, Holland, Rootsi ja teised riigid said võrdse õiguse siin majandustegevuseks ning saarte ja territoriaalvete loodusvarade kasutamiseks. .

Inimesed läksid Teravmägedesse söemaardlate tõttu. 20. sajandi alguses asutasid Norra, Vene, Rootsi ja Ameerika päritolu ettevõtted Longyearbyeni, Barentsburgi, Pyramideni, Grumanti, Sveagruva ja Ny-Ålesundi linnad. Läbi 20. sajandi oli siinse majanduse peamiseks tõukejõuks söekaevandamine, kuid 2016. aasta lõpus kütusehinnad langesid ja fookus nihkus turismi arendamisele.

Turistid reisivad Svalbardi jääkarusid, virmalisi ja Vene kummituslinna Püramiidi vaatama. Samuti toimuvad mootorsaanisafarid, koerte kelgutamine, metsloomad, paadikruiisid, matkad ja suusareisid.

Ilm

Aasta jaguneb kolmeks aastaajaks: polaaröö, talv ja suvi. Tänu Golfi hoovusele on Teravmägede lääneosas temperatuur umbes 20 °C kõrgem kui teistes sama laiuskraadi punktides. Talvel on siin palju soojem kui näiteks Uuralites.

Polaaröö kestab 4 kuud – oktoobri lõpust veebruari lõpuni. Tööleping lubab mul madalhooajal pikaks ajaks lahkuda, seega võtan polaaröö ajal 2-3 kuud puhkuse ja lähen reisima teistesse riikidesse või koju Venemaale.

+5 °C

keskmine temperatuur Svalbardis suvel

Veebruari lõpus paistab päike ja algab talvehooaeg. See kestab mai keskpaigani. Sel ajal on külm, kuid päikesepaisteline. Temperatuur langeb –25 °C-ni, tuule puhumisel veelgi madalamale. Selle aja jooksul kannan tavaliselt 1-2 kihti termopesu, mootorsaani saapaid, vormitut sulejope ja tuulekindlaid pükse.

See, mida me siin suveks nimetame, kestab juunist augustini. Päike ilmub taevasse mitte sagedamini kui talvel, hoolimata nimetusest "polaarpäev": mõnikord udu, mõnikord pilved. Tuul on külm, seega kannan ikka iga päev mütsi ja tuulekindlat jopet. Suvel on Teravmägede keskmine temperatuur +5 °C.

Longyearbyeni linn

Longyearbyen, kus ma praegu elan, on saarestiku kõige enam asustatud linn. Siin elab 2200 inimest. Siia lendavad iga päev SAS-i ja Norwegian lennufirmade lennukid Norrast Oslost ja Tromsost. Kõrghooajal, märtsist septembrini, saabub kuni 5-6 lennukit päevas, sealhulgas tšarterreisid teistest Euroopa riikidest. Pilet maksab 600-3500 CZK (4300-25 300 RUR). Venemaalt on ka tšarter, kuid see lendab kord kahe kuu tagant. Lendan alati läbi Oslo.

Kuigi linn on norrapärane, kasvab välismaalaste arv igal aastal. Siin pole kombeks kasutada sõnu “expat” või “emigrant”, kuna kõigil on samad õigused. Statistika ütleb, et igal aastal muutub rahvastiku koosseis 25%. Keskmiselt elavad nad Longyearbyenis 4–7 aastat ja lähevad siis tagasi mandrile. Mõned inimesed tulevad raha teenima, teised on huvitatud töökogemusest saarestikus.

2200

mees elab Longyearbyenis

Taristu võimaldab igas vanuses lastega peredel mugavalt elada. Longyearbyenis on kaks toidupoodi, kaubanduskeskus, haigla, lasteaed, kool, rahvamaja, spordikompleks, kino, restoranid, baarid ja hotellid. Seal on isegi ülikooli keskus. Igale poole saab jalgsi.

Jääkarud ja relvad

Svalbard on ainulaadne selle poolest, et inimesed elavad jääkarude kõrval. Ühest küljest on see oht nii inimestele kui ka karudele. Teisest küljest võimaldab see võimudel piirata turistide iseseisvat tegevust saarel ja teenida raha organiseeritud ringreisidel.

Karusid nägin siin ainult binokliga, aga kui lähen linnast välja jalutama, siis võtan alati relva kaasa või püssiga sõbrad.

Eelmisel hooajal rändasid karud otse Longyearbyeni ümbruses. Uudised selle kohta avaldati kuberneri veebisaidil. Pidevalt oli kuulda helikopteri surinat - nii aetakse karusid linnast minema. Kui loom kopteri tagaajamisest ei hirmuta või on agressiivne, rahustatakse ta ajutiselt maha ja viiakse kaugele põhja, et ta tagasiteed ei leiaks.

Usun, et karusid pole mõtet karta ja linna jääda. Sõpradega käime mootorsaanireisidel, mägedes ja suusatamas. Karud ei ole oma liikumises piiratud, seega on nende asukohta võimatu ennustada. Ohutusnõuete kohaselt olen kohustatud kandma suurekaliibrilist relva ja (või) signaalpüstolit. See on ainus usaldusväärne viis karuga kohtudes põgeneda.

Relvade ostmine või rentimine Svalbardis on lihtne. Teil on vaja tõendit karistusregistri puudumise kohta, mis on tõlgitud inglise või norra keelde ja mille on kinnitanud Longyearbyeni kuberner. Kinnitus saadetakse otse poodi. Kui te pole kunagi relva käes hoidnud, räägib müügikonsultant teile, kuidas relva laadida ja maha laadida ning kuidas tulistada. Mauseri 30-06 rentimine maksab 190 CZK (1400 RUR) päevas.

1400 R

Mauseri rent maksab 30−06 päev

Mul pole isiklikku relva. Kui töötan giidina ja juhin ringkäiku, võtan tööl relva. Selleks pole sertifikaati vaja. Ülejäänud aja lähen mägedesse või sõidan mootorsaanidega sõpradega, kellel on relvi. Kui lähen üksi, võtan relva oma elukaaslaselt.

144 600 RUB

Trahv jääkaru tapmise eest võib ulatuda kuni

Jääkarud on kantud punasesse raamatusse ja iga rünnaku või tapmise juhtumit uuritakse põhjalikult. Enesekaitse ei ole piisav põhjus looma tapmiseks. Kui uurimine näitab, et inimene ei võtnud karuga kohtumise vältimiseks piisavaid meetmeid ja selle tulemusena ta tappis, määratakse rahatrahv. Trahv on kuni 20 000 CZK (144 600 RUR).

Viisa ja registreerimine

Teravmägede lepingule alla kirjutanud riikide elanikel – ja neid on üle 50 – on õigus saarestikus viibida ja töötada ilma viisata. Venemaa on üks neist. Kuid see on ainult paberil. Tegelikkuses peate Longyearbyeni lendama suure tõenäosusega Oslo või Tromso kaudu, mis tähendab, et teil on vaja ka Schengeni viisat koos päevade reserviga lahkumiseks. Otsene tšarter Moskvast lendab kord 2 kuu jooksul. Kuid isegi sel juhul on vaja Schengeni viisat: peate tõestama, et kriitilises olukorras saate kahe kuu pärast lennata mis tahes lennuga, mitte ainult tšarterlennuga.

Esimest korda sain aastase Schengeni viisa Barentsburgis töötades. Registreerimisega tegeles tööandja firma, sain just aastaks kindlustuse ja saatsin passi Moskvasse. Järgmist viisat käisin ise tegemas Teravmägede kuberneri kabinetis. Schengeni viisa saamiseks oli vaja esitada registreerimine, tööleping, pangaväljavõte ja tüüpdokumendid. Tegin foto, esitasin dokumendid ja sõrmejäljed 10 minutiga. Kaks nädalat hiljem väljastati aastane viisa. Viisa tasu - 35 €. Makse debiteeriti otse pangakontolt.

Maksuametis registreerimine on vajalik, kui soovite saada tööd, avada pangakonto või registreerida auto või mootorsaani. Välisriikide elanikele määratakse D-number – see sarnaneb Norra identifitseerimisnumbriga, kuid piirangutega. D-number on seotud panga, kindlustuse, ravikaardi ja muude sotsiaalteenustega.

Oluline on, et Svalbardis registreerimine ei anna õigust elada Mandri-Norras, olenemata saarestikus elatud aastate arvust. Reeglid kehtivad nii Norra abikaasadele kui ka ühistele lastele.

Raha ja pangad

Kohalik valuuta on Norra kroon. 2018. aasta veebruaris 1 Norra kroon = 7,23 R. Suvel ilmuvad Svalbardis mitteametlikusse ringlusse eurod ja dollarid – koos kruiisilaevade reisijatega. Valuutavahetuspunkte pole, aga pangakaarte aktsepteeritakse igal pool. Kord nägin turiste istumas dollarikoti käes ega suutnud hotellitoa eest maksta.

Kui ma tööle sain, sain kaardi ainsast kohalikust pangast - Sparebank. Töötajad on sõbralikud ja valmis aitama iga probleemi lahendamisel. Tõsi, nad keeldusid mulle krediitkaarti andmast, kuna ma ei ole Norra kodanik. Pangal on kaks mobiilirakendust: internetipank ja ühekordne parooligeneraator. Kasutan neid mõlemaid pidevalt arvete maksmiseks, ülekande tegemiseks ja internetist kauba ostmiseks. Aastane hoolduskulu 250 CZK (1800 RUR).

1800 R

aastas maksab kaardi teenindamine kohalikus Sparebankis

Venemaa panka raha ülekandmise vahendustasu on 50 CZK (360 R), sularaha väljavõtmisel kolmanda osapoole sularahaautomaadist - 30 CZK (220 R) + 0,5% väljamakse summast.

Töö ja palk

Svalbardis puudub tsentraliseeritud tööotsing. Vabu kohti otsitakse kas firmade kodulehtedelt või tullakse saare tuttavate ja sõprade kutsel. Norra haridust nõudvad erialad ei ole välismaalastele kättesaadavad.

Longyearbyenis valitseb turismi- ning restorani- ja hotelliäris tihe konkurents. Selle põhjuseks on leebemad haridusnõuded: siia tööle tulekuks piisab inglise keele jms kogemusest. Giidid hindavad lisakeelte, näiteks prantsuse või saksa keele oskust.

900 R

tunnis – miinimumpalk Longyearbyenis

Töö on reguleeritud lepinguga. Lepingu liik tuleb täpsustada – see võib olla alaline või hooajaline. Lepingus on alati märgitud ka tunnipalk, töötamise protsent täistöönädalast, lisatasud ületundide, nädalavahetuste ja pühade eest.

Minimaalne makse - 125 CZK (900 R) tunnis. Täistöönädal - 37,5 tundi nädalas. Ilma maksudeta on miinimumpalk terve töökuu eest 18 750 Tšehhi krooni (135 600 RUR).

Tähtajaline leping - tähtajatu. Talle kohaldatakse sundvallandamise või haigestumise korral hüvitise maksmise seadust. Viis nädalat aastas – tasustatud puhkus. Lisatasustatakse ületunnid, pühad ja nädalavahetused, see võib olla kas 20 või 100% tunnipalgast.

Hooajalises lepingus on paika pandud tingimused ja täitumusprotsent. 80% lepinguga inimene ei tohi töötada üle kehtestatud tööaja. Mõlema lepinguliigi puhul on ette nähtud kolmeteistkümnes palk.

Kuid on ka muid lepinguvõimalusi. Minu lepingud nii hotellis kui ka giidina on hooajalised, kuid mitte protsentuaalselt piiratud. Kui töötan rohkem kui 37,5 tundi nädalas, ei maksta ületunnitöö eest tasu, vaid kajastatakse eraldi kuuna. Ma saan makse kui olen puhkusel. See on nipp, mida mõned tööandjad kasutavad. Aga ka sel juhul saan preemiaid õhtu- ja öötundide, pühapäevade ja pühade eest vastavalt seadustele.

136 600 RUB

miinimumpalk terve töökuu eest enne makse

Ligikaudsed palgad on:

kokk, baarmen, hotellitöötaja - 150-180 CZK tunnis (1080-1300 R);
giid, reisijuht - 180-300 CZK tund (1300-2170 R);
ametnikud ja riigiteenistujad - 300-430 krooni tunnis (2170-3100 R);
õpetajad, arstid - 270-310 krooni tunnis (1950-2240 R);
ehitusinsener, süsteemiadministraator, politseinik - 300-340 CZK tunnis (2170-2450 R).

Maksud

Töö saamiseks peate registreeruma maksuametis ja saama Norra isikukoodi. Elades Svalbardis üle 12 kuu, on elanik kohustatud tasuma kindlat maksumäära 16,2%. Sellest 8% on tulumaks ja 8,2% kindlustus.

Kindlustus kehtib esimesest tööpäevast ja jätkub veel 30 päeva pärast viimast. See annab õiguse haigushüvitisele, haigushüvitisele ning raseduse ja sünnituse korral. Mittetöötavatel abikaasadel on Svalbardis elamise ajal õigus saada kindlustussüsteemi kaudu meditsiiniteenuseid.

25%

Norras käibemaksumäär, kuid Svalbardi elanike jaoks on see tühistatud

Norras on käibemaks 25%, Svalbardis käibemaksu pole. Tellin Norra veebipoodidest elektroonikat, riideid ja spordivarustust. Maksmisel arvatakse maks üldjuhul kohe maha. Mõnikord tuleb pärast paki kättesaamist maksutagastus väljastada, kuid ma pole seda meetodit kunagi kasutanud.

Eluase

Eluase Longyearbyenis on esimene asi, mille eest peate hoolitsema, kui otsustate kolida. Turism areneb siin, töökohtade arv kasvab, uute elamute ehitustempo ei käi turismiga sammu. See tõi kaasa eluasemekriisi. Vähemalt mõne korteri leidmine Longyearbyenis on juba edukas.

47 000 R

Mina ja mu elukaaslane maksame üüri kuus

Siinsed korterid ulatuvad ühetoalistest stuudiokorteritest kahe või kolme magamistoaga kahekorruseliste korteriteni. Ühetoalise korteri üürimise hind algab 6500 CZK-st (47 000 RUR). Kahe- või kolmetoaline korter maksab 10-15 tuhat krooni kuus (72-108 tuhat rubla). Korterit aitab leida tööandja, kuid otsida võib ka ise. Üürile anda eluase Ros & Info Longyearbyeni Facebooki grupis.

Maksevõime kinnitamiseks piisab üürileandjale töölepingu ettenäitamisest.

Eluase leidsin sõprade kaudu. Elame koos ühe noormehega kahetoalises korteris ja maksame 6500 krooni (47 000 R) kuus. Meie maja asub Longyearbyeni tööstuspiirkonnas, nii et meie aknast avaneb vaade mägedele, fjordile ja prügilale. Kesklinna kolimisega meil kiiret pole, kuna hoiame õues koera ja saame maja lähedal grillida. Linnas koeri tänavale ei lubata.

Kommunaalmaksetest maksame ainult elektri eest, kuna elame keskkütteta majas. Hoone soojust ei hoia, tuuled puhuvad selle minema. Päeval jõuab korter jahtuda +8 °C-ni. Õhtuti lülitame sisse elektriradiaatorid. Sellise elektritarbimisega on talvel kvartali arve 3500-4000 CZK (25-29 tuhat rubla). Suvel on korter soe ilma lisakütteta, seega arve poole väiksem.

Osa linna elamutest kuulub Longyearbyeni kogukonna nõukogule. Neid kortereid ei üürita välja, need seisavad kuude kaupa jõude, kuid neil on praktiline otstarve: laviini või mudavoolu korral asustatakse siia ajutiselt inimesi potentsiaalselt ohtlikest piirkondadest. Seda juhtub 2-3 korda aastas.

See on nii väike korter rent Facebookis 7500 CZK kuus

Transport

Asfaltkattega teede pikkus linnas ja selle lähiümbruses on 40 km. 2017. aasta seisuga on Longyearbyenis registreeritud 1340 sõidukit 2200 inimese jaoks, sealhulgas töötajad ja teenindussõidukid.

Linnas on Toyota autoesindus, seal asub ka autoteenindus. Auto remont või hooldamine on kallis. Mõnikord on lihtsam müüa. Näiteks kingade vahetus talverehvide vastu maksab 2000 CZK (14 500 RUR). Külastajatele pakutakse autorenditeenust. Päev Kia Sportage'is maksab 890 CZK (6400 RUR), Toyota Hiluxil - 1050 CZK (7600 RUR). Mul ei ole oma autot.

Teine populaarseim sõiduk on mootorsaan. Statistika järgi on linnas 2100 mootorsaani. Kasutatud mootorsaani saab osta hinnaga 5000 CZK (36 200 RUR) või 80 000 CZK (578 400 RUR). Hind sõltub mudelist, seisukorrast ja tootmisaastast. Ostsin oma mootorsaani 13 000 krooni (94 000 RUR) eest. Hooajal veebruarist mai keskpaigani ei ületa minu läbisõit 2000 km.

94 000 R

minu mootorsaan oli seda väärt

Kui kulub 20 liitrit 100 km kohta ja bensiini maksab 9,02 krooni liitri kohta, maksab kütus mulle 3600 krooni aastas (26 000 R). Kindlustuse eest maksan 160 CZK kuus (1160 RUR).

Longyearbyeni ainus ühistransport on buss. Ta on seotud lennugraafikuga: esmalt transpordib ta turiste hotellidesse ja siis kogub nad kokku. Muid marsruute ei ole. 5-15-minutilise reisi puhul maksab täiskasvanu pilet 75 CZK (540 RUR). Sama marsruudi eest maksab takso 150 CZK (1080 RUR).

Ebavajalikud asjad

Teravmägede territoorium on igikeltsa tsoon, siin ei saa prügi matta. Seetõttu on taaskasutus omaette teema. Olmeprügi jaoks on ette nähtud kaetud konteinerid ning suurjäätmed - mootorsaanid, autod, kodumasinad, mööbel jne - ladestatakse kohalikus prügilas. See maksab natuke raha. Seejärel veetakse kõik jäätmed kõrvaldamiseks Norrasse.

Asjadest vabanemiseks on veel kaks võimalust – Facebooki ja vabaturu kaudu on see midagi kirbuturu sarnast. Freemarket on hea võimalus hankida Svalbardis oma koju stardikomplekt. Siin kanduvad nõud, raamatud, kingad, riided ja sisustusesemed ühelt omanikult teisele. Kord kahe nädala tagant vaatan lillepotte, köögitarvikuid ja raamatuid otsides vabaturgu. Turismihooaja lõppedes ilmuvad vabale turule sulejoped, magamiskotid ja mootorsaanisaapad ning hotellid jagavad voodeid, laudu ja toole.

Esiteks on see kõik seotud keskkonna eest hoolitsemisega. Asjad leiavad prügimäele sattumise asemel uue omaniku.

Ravim

Longyearbyeni haiglas on piiratud arv arste: füsioterapeut, kirurg, hambaarst, sünnitusarst, lastearst ja kaks õde. Sõprade kogemuse järgi püüavad arstid ravimeid mitte üle määrata, soovitavad juua rohkem vett ja puhata. Ma pidin kaks korda haiglas olema. Konsultatsioon maksis 152 krooni (1100 RUR).

Apteegis olevaid ravimeid müüakse arsti retsepti alusel spetsiaalse tsentraliseeritud meditsiinisüsteemi kaudu. Ilma retseptita saate osta paratsetamooli (43 CZK - 311 RUR), ibuprofeeni (54 CZK - 390 RUR) ja Otrivini ninaspreid (64 CZK - 463 RUR). Kui Venemaal käin, ostan igasuguseid tablette - köha, allergia, valu vastu.

311 R

väärt pakk paratsetamooli

Kui kellegi tervis nõuab tõesti eriarsti kiiret tähelepanu, broneeritakse patsient järgmisele lennule Tromsø haiglasse. Piletid, haiglas viibimine ja haigusleht on kaetud ravikindlustusega. Kui patsient on raskes seisundis, evakueeritakse ta Tromsøst helikopteriga.

Ma ei usalda kohalikku haiglat ja püüan lahendada kõik mandri terviseprobleemid.

Lapsed ja haridus

Longyearbyenis on nii beebisid kui ka teismelisi, kuid siin ei saa sünnitada võimalike tüsistuste tõttu. Tromsosse on tavaks lahkuda 1-2 nädalat enne tähtaega või sünnitada oma kodumaal. Kui lähete Norrasse sünnitama, ei anna see mingeid lisaõigusi ei lapsele ega vanematele.

Seaduse järgi makstakse 49–59 rasedus- ja sünnituspuhkust, kui töökogemus on 6 kuud viimasest 10 kuust. Tasu on võrdne viimase aasta keskmise palgaga. Lapse isa on kohustatud võtma vastsündinu hooldamiseks 10 nädalat rasedus- ja sünnituspuhkust.

Linnas on kaks lasteaeda, seal käivad ühe- kuni viieaastased lapsed. Koha maksumus on 2500 CZK (18 000 R) kuus. Kui 1-2-aastane laps ei käi lasteaias, saavad vanemad rahalist toetust.

18 000 R

Lasteaed maksab lapsele kuus

Kool algab 6-aastaselt. Üllataval kombel ei eksisteeri Norras mõistet „teiseks aastaks jäämine”. Kõik õpilased ülendatakse automaatselt järgmisse klassi.

Linna lastele toimuvad üritused kultuurikeskuses, seal on spordisektsioonid ja noortekeskus.

Keel

Ametlik keel on norra keel, kuid inglise keele oskusest piisab, et end mugavalt tunda. Inglise keelt räägitakse kuberneriametis, postkontoris ja poes. Tööl räägin tavaliselt inglise keelt, kirjade ja telefonikõnedega suheldes norra keelt.

Kui ma esimest korda saarele saabusin, oli minu inglise keele tase piisav vaid piiratud suhtluseks hotellis. Sellepärast hakkasin õppima norra keelt. Keele struktuur sarnaneb inglise keelega. Hääldamisega, argikõne ja murrete mõistmisega on mul endiselt raskusi, kuid tänapäevast kirjandust ja uudiseid saan raskusteta lugeda.

Venekeelsest suhtlusest ma puudust ei tunne: siin töötavad poodides, hotellides ja restoranides vene keelt kõnelevad inimesed. Mõned abielluvad Norra kodanikega, teised tulevad raha teenima ja teised on kiindunud kohaliku eluviisiga.

Tooted ja toit

Kogu toit tuuakse saarele. Kiiresti riknev piim ja jahutatud liha tuuakse kohale lennukiga, ülejäänu puistlastilaevaga. Toidupoe sortiment rahuldab rahvusvahelist kontingenti: tooteid on Euroopast, Aasiast ja isegi Mehhikost. Aastaringselt on riiulitel värsked puu- ja köögiviljad. Leiba ja kooke küpsetatakse kohalikus pagariäris. Seal on ka Tai toidupood, aga sinna satun harva.

Hinnad on kõrged isegi kohalike standardite järgi:

leib - 37 krooni (270 R);
steriliseeritud piim - 18 CZK (130 R);
munad, 18 tükki - 50 krooni (360 R);
õunad, 1 kg - 48 CZK (340 RUR).

Kahe inimese toidule kulub kuus umbes 5000 CZK (36 200 RUR).

Kui olete toiduvalmistamiseks liiga laisk, on Longyearbyenis 11 asutust, sealhulgas soodsad söögikohad ja luksusrestoranid. Pole kohti, kus käivad ainult linnaelanikud: esiteks on kõik asutused mõeldud turistidele.

Esimene roog restoranis maksab 100-200 CZK (720-1470 RUR), pearoog 200-400 CZK (1470-2900 RUR). Magustoit maksab veel 70-150 krooni (510-1080 R). Tass cappuccinot maksab 35-50 CZK (250-360 R).

2150 R

hülgepihv väärt

Teravmägedel proovisin esimest korda vaala-, hülge- ja hirveliha. Hotelli restoranis, kus ma töötan, on hirvepraad menüü kõige kallim roog: 445 CZK (3200 RUR). Hülgepraad maksab 295 CZK (2150 RUR), vaala praad 265 CZK (1900 RUR). Loomulikult on ka kala: forelliroog - 325 CZK (2350 R), tursaroog - 345 CZK (2500 R). Külmutatud liha ja kala tarnitakse ka mandrilt puistlastilaevadega.

Veiselihavõileib kohalikus restoranis, 219 CZK (1600 RUR)

Alkohol

Svalbardis müüakse alkoholi kvootide alusel. Nii juhtus see ajalooliselt: söetööstuse ajal võeti need meetmed kasutusele, et kaevurid polaarööl end surnuks ei jooks. Nii nagu sajand tagasi, peavad linlased alkoholi ostmiseks esitama alkoholikaardi.

Iga kuu saab kaardiga osta:

Kuni 2 liitrit kanget alkoholi või 4 liitrit kangendatud veini.
Kuni 0,5 liitrit kangendatud veini.
24 purki õlut.
Vein mõistlikes kogustes.

Alkoholiosakond on tollimaksuvaba kauplus. Turistidele on kehtestatud ka igakuine alkoholi ostmise kvoot. Veinipudeli ostmiseks peavad turistid ette näitama lennupileti.

Alkoholi hinnad on järgmised:

purk õlut - 8-15 krooni (60-110 R);
viin “Russian Standard” 0,5 l - 85 CZK (615 R);
vein - alates 70 CZK (505 R).

Teatud protsent alkoholimüügist läheb linnale. Seda raha jagatakse toetustena ühiskondlikult olulistele ja meelelahutusprojektidele. Näiteks 2017. aastal läks alkoholi müügist saadud 2,7 miljonit krooni (19,5 miljonit rubla) spordiüritustele, koolide ja lasteaedade haridusprojektidele, Punase Risti vajadustele jne. Teave kasumi ja raha jaotamise kohta on avalikult kättesaadav.

Kuritegevus

Longyearbyenis lõpetate oma elu ja vara pärast kartmise. Linnas ei ole kodutuid ega kerjuseid, kõik elanikud töötavad enamasti ja neil on elamiseks piisavalt raha. Autod ja majad on kõik lahti jäetud. Ma lukustan maja ja võtan autovõtmed ainult siis, kui lähen mandrile.

Kui näete läheduses inimesi, kellel on käes tulirelvad, olete endiselt kindel nende adekvaatsuses. Kui keegi midagi teeb, siis ta saarelt ära ei jookse – see teadmine toimib piirajana.

253 000 rubla

Joobes juhtimise eest võib trahv olla sama suur. Kuid enamasti saavad trahvi turistid, mitte kohalikud elanikud

Longyearbyeni kuritegevuse statistika hõlmab vargusi ja autovargusi. Tavaliselt panevad need toime purjus turistid.

Joobes juhtimise eest rahatrahv 12-35 tuhat krooni (87-253 tuhat rubla) ja juhiloa äravõtmine. Vere alkoholisisaldus on 0,02 ppm. Altkäemaksuga politseinikule maksta ei saa. Võimud korraldavad ka haaranguid narkootsinguil. Trahv narkootikumide konfiskeerimise eest on 4000–9000 CZK (28 900–65 000 RUR). Võimalik väljasaatmine.

Vaba aeg

Vastus küsimusele, kuidas oma vaba aega veeta, sõltub ilmast. Selge ilmaga saab sõita mootorsaanide või koerarakenditega. Linna ümbruses on mäed ja orud mäesuusatamise või murdmaasuusatamise armastajate paradiisiks. Suvel saab matkata, paadi- ja süstaga sõita.

Polaarööl ja kehva ilmaga käin jõusaalis. Kohapeal on 25-meetrine ujula ja jõusaal, ronimissein ja meeskonnamängude saal. Kohalikud elanikud ise algatavad ja viivad läbi jooga-, kikkpoksi- ja lauatennisetunde. Iga-aastase jõusaali liikmemaksu eest maksan 1950 CZK (14 100 RUR).

Norralased on suusatajate rahvas. Suusatamine on Svalbardis väga populaarne. Spetsiaalne masin rajab personaaltreeninguteks läbi linna suusaraja. Aprillis toimub suusamaraton, millest võtavad osa nii harrastajad kui ka olümpialased - kokku umbes 900 inimest. Suvel toimuvad jooksud: maraton, rajavõistlused.

Kultuurielule lisavad vaheldust muusikafestivalid Polar Jazz ja Dark Season Blues. Jazzfestivali 4 päeva pilet maksab 1800 CZK (13 000 RUR).

Lõpuks

Mõne jaoks on Svalbard isoleeriv kogemus, mida mõjutavad karm kliima, polaaröö ja suured kulud. Minu jaoks on see rahulik, enesekindel elu keskkonnasõbralikus keskkonnas, kus on võimalus tegeleda mis tahes tegevusega otse ukse taga. Külm ja puude puudumine mind ei häiri. Kui tahan vaheldust maastikule, ostan lennupileti ja lendan soojadele maadele või Venemaale perele külla.

Kõigi siinsete väljaminekutega õnnestub mul hoida kokku 20-40% oma palgast ja mitte elada “palgast palgani” põhimõttel. Ma ei kavatse veel lahkuda: olen huvitatud Arktika arengust ja globaalsest soojenemisest.

Peterburist pärit noor antropoloog Andrian Vlahov naasis hiljuti Teravmägedest, kus kogus kolm kuud materjali oma väitekirja jaoks saarestiku vene kogukonnast. Tema huvivaldkond on Arktika tööstusantropoloogia. Ta rääkis meile, kuidas inimesed elavad, kui neil on ainult üks pudel viina kuus ja külast ei saa ilma relvata lahkuda ja miks nad üldse sellisesse kohta lähevad.

Kaasaegsed sotsiaalteadused, näiteks sotsiaalantropoloogia, mida meil siiani tuntakse etnograafiana ja mida peetakse maailma rahvaste laulude ja tantsude jäädvustajaks, hõlmavad tegelikult kvalitatiivsete uurimismeetodite kasutamist. Üldtunnustatud standard on minna kogukonnas elama, proovida iga liikmega rääkida ja võib-olla sõpru leida. Reisisin ilma legendita, kuigi loomulikult on ideaalne variant, kui keegi ei tea, et sa teadlane oled.

Mul oli reisi vaja, sest kirjutan Teravmägedest väitekirja. Huvitav, miks inimesed lähevad Arktikasse, mida nad seal teevad, miks nad jäävad. Tegelikult pole saarestiku elule palju töid pühendatud: ilmselt arvasid Vene teadlased pikka aega, et kogu Teravmägede elanikkond on alkoholijoobes kaevurid, kellest polnud midagi kirjutada ja välismaa teadlastel oli raske seda teha. töötada sama vene Barentsburgi küla elanikega, sest keegi, rääkimata norra keelest, ei räägi peaaegu inglise keelt.

Andrian Vlahov

antropoloog

Reis Teravmägedesse

74 000 rubla

Salvestatud
vestlused

AEG
REISID

Ettevalmistus

Tegin üsna ulatuslikku ettevalmistustööd, sest teadlane ei saa niisama minna ja minna, nagu me ütleme, põllule: peate selle koha kohta võimalikult palju õppima kõigist olemasolevatest allikatest, sõnastama küsimused, mida inimestele esitate, ja joonistama. tööplaani koostama.

Lisaks oli minu jaoks Teravmägede reisi jaoks oluline kontakti loomine Arktikugoli usaldusfondiga. Et mitte öelda, et territoorium on piiratud, aga sinna jõudmine polegi nii lihtne, seega oli vaja sõbruneda nendega, kes kõike juhivad. Tulin kaks korda Moskvasse oma reisi eesmärkidest rääkima, mis pole üllatav: küsimusi tekitab inimene, kes otsustab minna sinna, kuhu normaalsed inimesed ei lähe.

Antropoloogi töö ei hõlma ainult vestlusi kohalike elanikega, vaid ka helipildi jäädvustamist, pildistamist ja video filmimist ning kaardistamist, seega võtsin kindlasti kaasa ka vajaliku tehnika.

Muidugi, kui lähete 78 põhjalaiuskraadile, peaksite isegi suvel hoolitsema soojade riiete eest. Võin öelda, et ilmaga vedas - mõnel päeval oli 10-11 kraadi sooja, aga juba septembris ei saanud ilma sulejopeta hakkama.

Barentsburg

Teravmägede teadlased elavad reeglina teaduslinnas, teevad seal katseid, uurivad vetikaid ega suhtle peaaegu kunagi kaevuritega. Esialgu palusin end majutada ühiselamusse, samasse tuppa, kus kaevurid ise elavad, et mul oleks lihtsam nendega tuttavaks saada ja vajalikku infot koguda.

Barentsburg ei ole koht, kus saab kedagi tänaval küsitlemiseks peatada. Esiteks seetõttu, et siin on üsna külm ja teiseks kardavad paljud, nagu kõigis Venemaa piirialades, vanast nõukogude harjumusest luurajaid. Loona: teisel külasoleku nädalal kuulsin kuuldusi, et olen KGB ohvitser ja kavatsen kõik ringlusesse võtta. Inimesed saavad aru – neil on raske ette kujutada, et keegi lahkub õnnistatud Peterburist ja tuleb nende jumalast hüljatud Barentsburgi, et siin kolmeks kuuks elada ilma mingi varjatud eesmärgita.

Üldiselt on kuulujutud omaette teema. Oletame, et kuulsin kuulujuttu, et mind nähti kolm korda öösel mööda ühiselamu koridori lühikeste pükste ja lilledega ühe tüdruku juurde hiilimas – ja seda hoolimata asjaolust, et lähima kimbu saab ainult mandrilt Tromsøst. , Norra.

Seda võib ehk seletada sellega, et alguses suhtlesin tõesti palju naispoolega, õigemini veerandiga Barentsburgist – naised on alati kontaktivõimelisemad ja valmis jagama infot, mis võib antropoloogile huvi pakkuda.

Meestega on kõige tõhusam viis rääkida üsna ilmne. Probleem on selles, et Barentsburgis on joomine pingeline - nõukogude ajast on alates nõukogude ajast üks pudel viina inimese kohta kuus. Samas pole keelatud juua piiramatus koguses kohaliku õlletehase õlut, kuid purju sellest ei jää. Teine variant on minna Norra ossa ja sealt kõik ära osta, aga see on jällegi mitte-triviaalne ülesanne Teravmägedel. Lennule peab kaasas olema pardakaart, mis lubab kaasa võtta kuni kaks liitrit kanget alkoholi. Muide, üks kohalikest palus mult peaaegu kohe pärast saabumist minu oma - tegelikult polnud mul selle vastu midagi. Illegaalset alkoholi leiab ka Barentsburgist endast, kuid see teeb pohmelli tuhat korda hullemaks.

Kui oled ise kaine, pole andmete salvestamine keeruline. Kaevuritega napsu võttes pead aga endale pidevalt meelde tuletama, et elust rääkimine on imeline, aga sa oled ka teadlane ja sul on teatud ülesanded. Iga kord, pärast selliseid intervjuusid hostelisse naastes, püüdsin magamajäämise soovist üle saada ja panin esmalt muljed kirja, et midagi ei ununeks.

Vestlus algas tavaliselt küsimusega: "Mis teid siia toob?" Esimene ja lihtsaim vastus on soov raha teenida. Korteri, auto, poja pulma, kitse, lehma jaoks - mis iganes. Siis aga selgub, et tegelikult olen alati tahtnud näha, mis tunne on olla Arktikas, kuidas on elada, kui kolm kuud on polaaröö, kolm kuud polaarpäev ja ülejäänud millal vahetus muutub? Või et nii vahva on aknast näha ookeani ja mägesid, millest ei taha ära minna või et keegi armastas lapsepõlves seikluskirjandust ja kui tuli võimalus seiklema minna, ei jätnud ta seda võimalust kasutamata. . Mõned ütlevad, et nad on sündinud nn Norilskis, seejärel elanud 20 aastat Donbassis ja kannatanud kuumuse käes ning seejärel tõusnud ja kolinud siia.

Barentsburgis on joomine pingeline - nõukogude ajast on alates nõukogude ajast üks pudel viina inimese kohta kuus.

Minu töö sarnaneb mõneti uurija tööga: ma ei katkesta kunagi vestluskaaslasi, vaid esitan ainult suunavaid küsimusi. No näiteks selleks, et teada saada, mida inimesed teevad pärast kaheksatunnist kaevanduses kündmist. Nüüd tuled tapatööst välja – ja mis siis? No ma jõin poistega õlut, käisin trennis ja mis siis? Keegi registreerub hiljuti avatud norra keele klubisse, keegi loeb kohalikus raamatukogus nõukogude ajast alles jäänud ukrainakeelseid raamatuid, keegi läheb kalale, keegi kogub kivikesi, mida naisele kingituseks tuua.

Kui küsida siinsetelt inimestelt, millest nad kõige rohkem puudust tunnevad, ei alusta barentsburglased kunagi värskete puu- ja juurviljadega, vaid kurdavad alati, et vabal ajal pole peaaegu midagi teha. Külas pole normaalset internetti. Piisab, kui kirjutada sugulastele ja mõnikord Skype'is käia. Varem näidati vähemalt filme, kuid nüüd peate iga laenutuse eest maksma, nii et te ei näita palju. Ka teleka vaatamine muutub igavaks. Seetõttu ringleb Barentsburgis üsna rikkalik filmide kogu, sealhulgas pornograafilisi. Viimane on kohalike elanike seas üsna populaarne (tasub meeles pidada, et kolmveerand elanikkonnast on noored poisid). Seni vahetavad nad filme, tundub, et tasuta.

Andmeid aitas koguda ka minu oskus vene ja inglise keele õpetamisel. Läksin lihtsalt kohalikku kooli ja pakkusin oma abi. Raha ma loomulikult ei küsinud: mind huvitas eelkõige võimalus õpilaste kaudu vanematega suhelda. Barentsburgis on nüüd kaks õpetajat kõigis 11 klassis – üks algkoolis ja üks kõigis teistes klassides ja ainetes. Tüüpiline tund: klassiruumi kogunevad lapsed korraga mitmest klassist, viies näiteks kirjandus, kuues on vene keel, seitsmes matemaatika ja kaheksas keemia. Igas klassis on paar inimest ja õpetaja käib kogu tunni jooksul õpilase juurest õpilase juurde ja selgitab igaühele oma teemat. Lapsed, pean ütlema, on väga tublid ja palju targemad kui mandri suurtes linnades.

Päris naljakas toimub 1. septembril Barentsburgis. Rangelt võttes toimub see mitte esimesel, vaid üheksandal, sest 28. augusti paiku tuuakse puhkuselt tagasi uus ports kaevureid ja inimesed veedavad järgmised poolteist nädalat karantiinis. Liinil moodustab kogu 20-liikmeline kool kuue esimese klassi õpilase ümber poolringi ja õnnitleb neid entusiastlikult koolielu alguse puhul.

Kiindusin lastesse väga, nagu nemadki minusse. Kui lahkusin, kallistasid nad mind ja nutsid – pidin neile lubama, et tulen varsti kindlasti tagasi.

Kolm kuud kõndisin mööda küla ja katsin seal kõike, mis võimalik - kõik nurgatagused, mahajäetud majad, aidad - ühesõnaga, mida inimesed oma igapäevaeluna tajuvad. Ta ronis mäele, kus on mobiilitornid, eksles mööda ookeani kallast ja laotas kivikestega kõikvõimalikke vene inimesele südamele armsaid sõnu. Siin ma muidugi rikkusin seadust, sest külast on keelatud lahkuda ilma relvadeta ja võimudele teatamata – seda kõike jääkarude pärast, keda on siin rohkem kui inimesi, kolm tuhat versus kaks ja pool. Ise ma karu ei näinud, kuid Barentsburgis viibimise ajal levis kuulujutt, et küla lõunaservas uitab ringi emane karu. Kohalikud armastavad üldiselt lugusid emakarust, eelistatavalt kahe pojaga, kes kunagi otse majade juurde tuli. Tegelikult kardavad karud suurtes asulates pigem, aga ühes teises vene külas kaotas üks karu tänavu juttude järgi täiesti hirmust ja rippus külas nii kaua, et oli juba ära ajamisest tüdinud. Svalbardis on karud tegelikult palju paremini kaitstud kui inimesed: te ei saa nende pihta tulistada enne, kui proovite neid raketiga minema ajada. Kuigi Barentsburgis näidati mulle olemasolevat relvakollektsiooni – väga muljetavaldav.

Mina muidugi rikkusin seadust, sest külast ilma relvadeta lahkumine ja võimudele teatamine on keelatud.

Longyearbyen

Norra Longyearbyeni ei saa lihtsalt Barentsburgist. Aeg-ajalt korraldab Arktikugol “poe ringkäiku”, kui inimesi sinna helikopteriga transporditakse, kuid sagedamini tuleb liituda mõne Norra turismilaevaga.

Longyearbyen, nagu iga teinegi Teravmägede asula, oli kaevanduslinn, kuid see on lakanud olemast umbes 20 aastat. 1990. aastate alguses mõistsid norralased, et ainult söekaevandamisele ei saa midagi ehitada ja legaliseerisid eraomandi. Kohalik söekaevandusettevõte eemaldas kõik temaga otseselt mitteseotud tegevusalad oma haldusalast ja see mõjus linnale väga hästi.

Infrastruktuuri osas jätab Longyearbyen palju meeldivama mulje - seal on kiire internet, supermarket harjumuspärase toiduga, hotell, mitu baari, muuseum, kultuurikeskus, ülikooli keskus, lennujaam. Seal on isegi Tai restoran.

Aga muus osas meeldis mulle Barentsburg palju rohkem. Meie küla on majesteetlik, seisab fjordi kaldal ja Longyearbyenis on kaldal ainult kuurid - ei ole ulatust või midagi.

Alumine joon

Teravmägede loodus jättis mulle väga mulje. Pole võrrelda, kui teie akna taga on roheline, roheline ookean ja lumega kaetud mäed ning septembri alguses on kolm päeva selline lumetorm, et pole võimalik majast lahkuda - see puhub lumehange.

Kuid kõige rohkem rabasid mind inimesed. Megalinnades oleme harjunud sellega, mis on ikka väikelinnade reaalsus – siin on kõik nähtavad. Saame end alati oma korterisse lukustada ja maailmast isoleerida. Barentsburgis on see võimatu - kui te inimestega ei suhtle, siis mõne aja pärast ulutakse.

Ja inimesed on siin hämmastavalt avatud ja seltskondlikud – kuigi nad töötavad suhteliselt kinnises ettevõttes. Tavainimene ei lahkuks kunagi soojast kodust ja perest, et siia tulla. Peate olema veidi meeleheitel ja see meeleheide on kõigi Barentsburgi elanike iseloomus. Siin saate täielikult tunda ka seda, mida raamatutes kirjeldatakse kui polaaruurijate vaimu: vastastikune abistamine ja soov teisi aidata pole vaid sõnad, see on karmis põhjas elavate inimeste jaoks tõesti oluline.

Mingil hetkel ei sobinud minu suhted paljude siinsete inimestega enam “vastaja-koguja” formaati. Leidsin Barentsburgist inimesed, kellega sain lähedaseks ja hoian siiani ühendust (tänu sotsiaalvõrgustikele!). Nüüd olen kirjavahetuses nii täiskasvanute kui ka lastega ja loodan kohtuda märtsis või aprillis - selleks ajaks analüüsin olemasolevaid materjale ja saan aru, millised andmed puuduvad. Noh, 20. märtsil on oodata täielikku päikesevarjutust, mis on nähtav ainult Fääri saartel ja Teravmägedel ja mitte kusagil mujal Maa peal - ma tõesti tahan seda näha. Kohalikes hotellides on kõik toad nendeks kuupäevadeks kaks aastat ette ostetud, aga loodan, et nüüd on Barentsburgis ka mulle koht.

Aeg-ajalt korraldab Arktikugol “poeekskursiooni”, mil inimesi helikopteriga Longyearbyeni transporditakse.