Mustangi kuningriik on Himaalaja salapärane riik. Luo iidse kuningriigi keelatud kuningriigi Mustangi saladused

Blogija Ivan Dementievsky kirjutab:

See unustatud või, vastupidi, Jumala poolt hoitud paik asub kõrgel mägedes, Nepali ja Tiibeti piiril. Kuni viimase ajani oli sinna täiesti võimatu pääseda alles 1991. aastal, Nepali kuningas lubas seda piirkonda külastada tavaturistidel. Kuid isegi loal seisab rändur ees raske tee, täis raskusi ja raskusi, mille lõpus ootavad ees hämmastavad avastused. 3700 meetri kõrgusel merepinnast väikeses orus asub pealinn Lo Manthang.

Vaade Lo Manthangi linnale. Vasakul on fragment kuninglikust "paleest", kuigi võrreldes ülejäänud elanike eluasemega on kuninga maja tegelikult palee.

Esimesed kirjalikud mainimised Lo territooriumi kohta on leitud Tiibeti Ladakhi kroonikast, need pärinevad seitsmendast sajandist. Sel ajal oli see territoorium Tiibeti kuberneride kontrolli all, kelle elukoht oli Tsarangis. 15. sajandi keskel kasutas asekuninga poeg Ame Pal, tajudes, et Tiibeti riigi võim nõrgeneb, juhust ja kuulutas Luo territooriumi iseseisvaks kuningriigiks. See juhtus 1440. aastal. Lo iseseisva eksisteerimise ajalugu on kirjeldatud Molla raamatus, mida hoiti palju sajandeid Tsarangi kloostris.

Linnulennult Jomsomi. Traditsiooniliselt algab siit Mustangi jalutuskäik mööda Kali Gandaka jõe sängi.

Kuid tee, nagu kuri saatus, ei lookle mitte ainult mööda põhja. Mõnikord tõuseb see 4000 meetri möödumiseni. Mõnikord on reisijatel sellisel teel raske. Kuid nagu öeldakse, see, kes kõnnib, suudab teed juhtida.

Ame Pal on ühendajakuningas, ehitajakuningas. Väline agressioon vältis seadust peaaegu sajandi pärast selle asutamist ning see oli religiooni õitseaeg ja õitsengu aeg kõigile klassidele. Sel ajal oli kliima palju pehmem ja Mustangi maa viljakam. Ame Pal annekteeris suuri maid ning rajas strateegilistesse punktidesse kindlusi ja kloostreid. Kui kloostrid alles seisavad ja osa neist on talutavas seisukorras, siis kindlustest on järel vaid varemed.

Tõepoolest, kui hoolikalt vaadata, võib teel kuningriigi pealinna näha palju varemeid. Tavaliste majade hulgas võib eristada eelbudistliku Boni religiooni kloostreid ja kloostreid ning paksu kindlusmüüri.

Üks kuulsatest Kecheri dzongi kindlustest asub Lo Manthangi lähedal kitsa seljandiku tipus, mis jagab Mustangi põhjaosa kaheks oruks. Kõik Mustangi kindlused on ristkülikukujulised. Kuid Kecher näeb välja teistsugune. Legendi järgi andis Ame Pali isa, Lo kuberner, korralduse rajada kindlustusi ja taastada kord põhjapoolsetel aladel. Tol ajal valitses Kali-Gandaka jõe lätetel sõjakas prints Deemon “Must ahv”. Ame Pal ehitas Kecheri kindluse, deemon “Must ahv” oli nördinud - Kecheri terav nurk vaatas otse tema kindluse väravate poole ja juhtis sellega kurje vaime. Ame Pal ehitas ümber Kecheri müürid, muutes need ümaraks ja muutes oma väravate asukohta. Kuid see ei aidanud "Musta ahvi" deemonit, paar aastat hiljem sai ta lüüa ja tema kindlus hävitati.

Teine legend räägib, kuidas Ame Pal pealinna asukoha valis. Ta kavatses oma elukoha Tsarangist kolida. Pärast ööpalvet asus ta koos kitsekarjaga teele. Ta järgnes neile, kuni kitsed peatusid. Koht osutus Kecheri kindlusest mitte kaugel. Nii valis Ame Pal Lo Mantangi koha ja sellest ajast on linna sümboliks olnud kitsepea. Muide, just nimi Lo-Mantang andis kuningriigi territooriumile tänapäevase nime - Mustang. Nii lihtsustasid kartograafid sõna Mantang. Pealinna välimus pole peaaegu muutunud alates ajast, mil selle ehitas Ame Pal.

Pealinna ümbruses on ühepäevase reisi kaugusel (tavaturisti jaoks) mitu kloostrit ja väikest külakest.

Järgmine õitsengu ajastu on seotud kolme pühaku nimedega, nagu neid Lo keeles kutsutakse: Ame Pali poeg Angun Zampo, tema korrapidaja või, nagu me seda nimetaksime, minister, Kalun Zampo ja Ngorchen Kunga Zampo - kuulus laama, kes aitas kaasa Tiibeti budismi levikule ja tugevnemisele Lo's. Kuid kuueteistkümnenda sajandi lõpus, Lost ida pool, tugevnes Jumla osariik ja algas rida laastavaid sõdu. Lo langes vasalli alla, dünastia võim säilis, kuid austusavaldus oli kõrge. Hiilgeaeg on lõppenud. Tänaseks pole sõjakast Jumlast jälgi jäänud, kuid Lo kuningriik on säilinud.

Kaheksateistkümnenda sajandi lõpus vallutasid Nepali suveräänid Garkhalid Jumla. Ja Lo läks lihtsalt Nepali kuningliku perekonna kontrolli alla. Nepallased säilitasid Lo autonoomia ja kuningliku võimu, nimetades Mustangi valitsejat rajaks. Kuningas Lo's on haldaja, kõrgeim kohtunik, moraalne autoriteet ja kuninglik võim on ühiskonnaelu struktuuri telg.

Neli aastakümmet Mustangi isolatsiooni (aastatel 1951–1991) õõnestas kaubandust, mis on üks Lo-pa inimeste tegevusi, ja avaldas tugevat mõju elatustasemele, mis ei olnud niigi väga kõrge. Kuid raskused ei mõjutanud kuidagi Lo-pa ellusuhtumist: pole kuhugi kadunud nende loomupärane heatahtlikkus ja hooliv suhtumine üksteisesse, oskus elada sellega, mis sulle täna on antud ja tervitada uue päeva tulekut. .

Kõrgus ja november võtavad oma. Ilm ei saaks halvem olla. Nüüd paistab päike, nüüd puhub vilega tuisk ja isegi lumega. Pole ime, et sellel ebasõbralikul maal elab nii vähe inimesi.

Siiani järgisid mõned nomaadid sama elustiili kui nende kauged esivanemad.

Nad töötavad imikueast kõrge eani. Luolaste välimus on aga väga petlik. Äge tuul ja kõrvetav päike muudavad noortest kiiresti vanad mehed ja naised.

Lo Manthang

Mustangi pealinn asutati 15. sajandi keskel. Ja välimus, mis nüüd reisijatele paistab, ei erine palju linnast, mis ehitati iseseisva Lo osariigi esimese kuninga Ame Pali (1387–1447) valitsemisajal. Linna peamiseks tunnuseks on seda ümbritsev müür, milles kivimüüritis vaheldub muinaskivist majaseintega. Pealinna pääseb ainult ühest väravast, mis suletakse pärast pimedat. Linna ümbritsev müür pole mitte ainult austusavaldus Lo kuningriigi asutamise sõjalistele aegadele, vaid ka kaitse kohaliku kliima ja hävitavate tuulte eest.

Euroopa standardite järgi tundub Lo Mantagne pisike keskaegne linnake, mis on imekombel säilinud. Tõsi, asutamise ajal oli see teiste Tiibeti linnadega võrreldes suur linnaline asula. Arhitektuuriliselt on Lo Mantang tavaline ristkülik, mis on ümbritsetud seinaga. Linnas külgnevad seintega veidi üle saja kahekümne maja. Peahoone on kuningapalee, valitseva kuninga talveresidents, mis asub linnavärava ja linna peaväljaku lähedal, mis jätab mulje, et tegemist on lihtsalt üsna suure ruumiga. Suvel eelistavad Mustangi kuningad elada pealinnast väljaspool asuvas tagasihoidlikumas palees. Lo Mantagnes on neli kloostrit, millest kolm on ehitatud Ame Pala ajal. Üks neist, Champa Lakhang, on tuntud kui "Tuleva Buddha loss", selles seisev Maitreya - Tulemise Buddha - kuju oli suurim kogu Tiibeti maailmas.

Noor munk söömas. Pärimuse kohaselt saadeti igast suurest perest üks poiss kloostrisse. Nüüd on kloostrid nagu koolid, kus õpetatakse erinevaid aineid. Inimesed mõistavad hariduse tähtsust ja väärtust.

Linn on jagatud neljaks kvartaliks, millest igaühel on oma haldaja. Traditsiooni kohaselt on aadlisuguvõsade majad ehitatud kolmele korrusele, ülejäänud aga vaid kahele korrusele. Seal on kaksteist aristokraatide maja, need on üle linna laiali. Tavaline maja suurlinna elanikule: kaks korrust, ehitatud küpsetamata tellistest, lame elamiskõlblik katus. Põrand on määritud ja seda lihtsalt perioodiliselt pühitakse ja kastetakse, tekitades talvel läänlasele talumatut niiskust. Esimene korrus on talvekorrus, mis väärtusliku soojuse säilitamiseks tavaliselt ilma akendeta. Teise korruse ruumid on vaatega katusele, kuhu suvel on koondunud põhielu. Lo-pa majade põhiruum on palvetuba. See on koht, kus külalised majutatakse.

Lo Mantangi majade katused, nagu iga Lo riigi asula, on piki perimeetrit kaunistatud strateegilise talvise kütusevaruga - mägedesse kogutud põõsaste risoomid. Kuid Ame Pali ajal ja kuni üheksateistkümnenda sajandini ei olnud Mustangi välimus nii mahajäetud kui praegu. Tiibeti platoo kliimamuutused, kui Lo-pade sõnul "vesi lahkus", muutsid looduses üsna jõuka piirkonna kõrbealaks, kus vesi ja puit on suure väärtusega. Jutud Mustangi metsadest ei ole tühjad legendid – paleed ja kloostrid on ehitatud puidust ning kloostritesse on nikerdatud kahekordse vööga puittalad. Kuid tänapäeval on võimatu ette kujutada, et lo-pa puu maha lõikaks.

Kui külastate Mustangit suvel, võite leida vähe rohelusega maatükke. Kuid mägede ja kõrbenud platoode taustal on need oma kunagise luksuse haledad jäänused.

Päris Nepali südames asub “riik riigis” – pooliseseisev, isoleeritud Mustangi vürstiriik (kuningriik!), kus pole ronge ega teid ning inimesed tulevad nagu sadu ja tuhandeid aastaid tagasi. siin jalgsi mööda Tiibeti mägiradu. Tsivilisatsioon on vähe mõjutanud seda eksootilist maanurka, kus elanikud säilitavad endiselt oma vanaisade ja vanaisade eluviisi ja religiooni ning lumiste mägede majesteetlikud tipud valvavad paljusid tiibetlaste pühapaiku. Nähes oma silmaga kuulsaid "kaheksatuhandelisi", kloostreid ja templeid, mis siin juba ammu enne ristisõda seisid, on üsna põhjust jätta tähelepanuta randade banaalne mugavus ja veeta nädal või paar mägedes. Siiski, enne kui astute – nagu nad seda siin nimetavad! - rada, peate läbima teatud vahemaad õhuga ja järgima klassikalist formaalsuste seeriat.

Niisiis, Nepal. Moskva-Kathmandu lend koos ümberistumisega Dohas maksab umbes 24 000 rubla. Väljumine öösel, kell 01:10, mugavused (ja ebamugavused) on traditsioonilised ja kell 17:00 - maandumine Nepali pealinnas Katmandus.

Tulevikuplaanidest hoolimata väärib tähelepanu Katmandu, iidse kultuuri ja kahe religiooni – budismi ja hinduismi – keskus. Linn võlub keskaja ainulaadse, arhailise atmosfääri ja lugematute religioossete ehitiste iluga. Eriti muljetavaldav näeb välja suurepärane Hanuman Dhoka (Palee väljak) – Nepali valitsejate igasuguste pidustuste ja kroonimiste toimumise koht. 16. sajandil Mahendra Malla püstitatud Taleju tempel, ühe Nepali kuninga Pratan Mala, Galdi Baithaki kuju, Jagannathi tempel, Suur Trumm (ja vastava suurusega kell), tegelikult kroonimispaik - Nasal Chowk ja hävitava jumaluse Kala Bhairava kujutis - on võimatu mitte pöörata vähemalt tähelepanu igale paleeväljaku suurejoonelisele hoonele. Puitvõrega ekraanil Hanuman Dhoka paremas nurgas hiiglaslik Face of Light Bhairava särab kullas, mis paljastub täielikult alles Indra Datra pühal. Rikkas paleehoones asuvad kaasaegne Tribhuvani muuseum ja numismaatikamuuseum (näituse pildistamine on keelatud). Pealinnas on peale paleeväljaku palju huvitavaid kohti. Hanuman Dhokast mitte kaugel asub kuulus Kumari Ghali tempel, elava jumalanna Kumari pühamu, mis on kaunistatud peente puidust nikerdustega. Tõepoolest, rõdule või selle aknasse ilmub aeg-ajalt mõni "jumalanna", kes valitakse juveliiriklassi tüdrukute seast "kuni esimese vereni" mitmete omaduste järgi. Muide, jumalanna pildistamine on samuti keelatud. Kasthamandapi tempel, millele Kathamandu legendi järgi oma nime võlgneb, ehitati kuningas Lakshmi Narsigha Malla valitsusajal, 16. sajandil, ühe tohutu puu tüvest. Piduliku vankri tee kulgeb läbi Jaishi Deval asuva Shiva templi, kus paljud puidust figuurid esindavad mitmeid erootilisi stseene. Suurepärane vaatepilt on budistliku templi valge kuppel, päikeseloojangulillaks maalitud Swayabhunathi stuupa, mis on ehitatud Katmandu lähedale 77-meetrise mäe tippu, ja iidne Bouddnathi stuupa, mida ümbritsevad kullatud kloostrikatused, on sümboliks Nepali budism ja seda peetakse üheks maailma suurimaks. Ja see pole täielik nimekiri Nepali pealinna tehislikest imedest, mida on loomulikult võimatu paari päevaga eksprompt uurida.

Pärast Katmanduga tutvumist ja Tridevi Margi immigratsiooniosakonnas varumist välismaalastele kohustusliku matkaloa (loa) olemasolul võite bussiga Pokharasse sõita. Pokhara, mis on tähtsuselt ja suuruselt teine Nepali turismikeskustest, asub püha Phewa järve kaldal, mitte kaugel Annapurna mäe jalamist. Piirkond on üsna kuum, temperatuur on üle +30ºС, kuid mägedesse ronides langeb see kohe oluliselt. Lennuk Jomsomi (marsruudi esimene etapp) tõuseb õhku hommikul, seega jääb aega ka järve ümbruses ringi vaadata (ujudes või ümber järve jalutades saab imetleda kohalikku budistlikku stuupat - Maailmarahu Pagood ) või lihtsalt jalutada mööda linna, mille unine rahu segavad mõnikord festivalid, näiteks sellised , nagu Divpali (või Tihar) - tulede festival, kus süüdatakse pimedal ajal tuhandeid küünlaid.

Pokhara lennujaam laseb hommikul välja palju väikelennukeid, sealhulgas teie oma (see võib olla näiteks kulunud Dornier 228, pileti hind 70 dollarit). Jooksvalt startides tõuseb lennuk õhku ja suundub ümber pöörates Jomsomi poole. Natuke kõigub, aga piisab vaid aknast välja vaatamisest, et unustada kõik maailmas: mäed! Himaalaja lõunaosast kujutab Pokhara maastikku pilt mitmest paralleelsest seljandikust, mille kõrgus väheneb sujuvalt seitsmelt tuhandele meetrile ja mida lõikavad läbi orud, millest ühte mööda Dornier lendab. Dhaulagiri jääsein ulatub vasakule ja Annapurna lumine nõlv tõuseb paremale. Teejuhi järgi ületavad mõlemad hiigelsuured mäed 8000 m ja lihtsalt pole mõtet sõnadega kirjeldada nende hommikuvalguses säravate tippude, kalliskividest põlevate liustike ja tuules õhku paisatavate hõbedaste lumetolmude võlu.

Maandumine (pehme, vana Dornier saab sellega probleemideta hakkama). Juba Tiibeti platool, trans-Himaalaja vööndis, tervitab linn (tegelikult pigem küla) Jomsom teid märgatavalt madalama temperatuuriga kui Pokharas ning siinne troopiliste palmipuude ja viinapuudega maastik annab teed hallikaspunane nõlv (siin-seal - Adobe majad) , mäetippude lumine valgesus ja taeva läbitungivalt helesinine. Seitsme tuhande meetriste mägede vahel laiuva oru laius on linna lähedal umbes kilomeeter ja allpool läbib Kali-Gandaki jõgi geoloogide hinnangul läbi kivise sängi, mis voolas siin ligikaudselt juba enne jõe sündi. Himaalaja! Tasub ehk mainida, et sama Kali-Gandaki Eklobhatti kuru peetakse maailma sügavaimaks. Selle servad moodustavad Dhaulagiri ja Machchepuchare massiivid ning jõgi ise voolab „sügavusel“ vaid 1500 meetrit võrreldes eelmainitud 8000 meetriga. Tulemuseks muljetavaldav kõrguste vahe, ligikaudu kuus ja pool tuhat meetrit! Kuru üks otstest läheb Tiibetisse (piir on 70 km kaugusel), salapärasesse Lo-Matangi, kuid see pole päeva eesmärk. Jomsomist kulgeb tee mööda kuru nõlva Khingari külla ja sealt edasi (päeva lõpuks) Dzharkotisse.

Jharkotist ronime hommikul mööda rada Mukintah' külasse, mis asub 3712 m kõrgusel. Legendi järgi elas ja palvetas siin kunagi Hindu panteoni jumal Vishnu (ja huvitav - kes see oleks? !) ja hindu palverändurid peavad Mukintahit sel põhjusel pühamuks. Budistid, kes austavad Tiibetisse budismi toonud kuulsa India Mahasiddha Guru Rinpoche mälestust, peavad neid kohti samuti pühakuteks, mistõttu on Mukkintha pühaduse kogutihedus kaks korda suurem. Tõus külasse on suhteliselt järsk, kuid sealt avaneb palju suurepäraseid vaateid Dhaulagirile. Kohe Muktinathi linna (küla) kohal asub väike, kuid laialt tuntud hinduistlik tempel, mille taga voolab järsust nõlvast välja 108 allikat, mille veed väidetavalt karmat puhastavad. Piirkonnas on ka palju budistlikke stuupasid ja kolm kloostrit ning ühes templis puhkeb maa seest välja “kustumatu” tuli. Mõlema religiooni kaanonite järgi on Mukintahi lähedal asuv ala kõigi viie elemendiga kooskõlas. Mukintah pühamutest kaldub rada Kingari ja peatuspaika, Kagbeni mägilinna, kõrgus merepinnast langeb 2865 meetrini. Linnas on Mustang Gateway hotell, kitsad tänavad sildadega üle ojade, palju üsna sõbralikke koeri, samuti kohalik muuseum Mustangi Vürstiriigi traditsiooniliste rõivaste ja majapidamistarvete ekspositsiooniga.

Pärast kontrollpunkti linnast väljasõidul kihutab rada taas ülespoole, suubudes Ülem-Mustangi suletud aladele. Tee viib stuupa juurde, kust avaneb suurepärane vaade Kagbenile, tõuseb mööda Kali Gandaki kallast ja viib platoole, mis on siin-seal kaetud üksikute põõsastega. Edasi järgneb kivine järsk laskumine Tangbe Khola kanjonisse ja seejärel tasane tõus Tangbe linna 2926 m märgini. Tangbes asub väike budistlik Nyingma klooster. Pärast pooleteisetunnist matka olete juba Chuksangis, Tangbe Khola ja Kali Gandaki jõgede ühinemiskohas, kus saate ööbida.

Peale Chuksangi, pärast silda üle Kali Gandaki, tõuseb rada järsult Tseleni ning sügavast kanjonist möödudes jõuab sujuva kaarega 3317 m kõrgusele kurule, kust paistab Kamapi küla. Peale pausi Camapas ja lühikest laskumist on taas ees üsna järsk tõus Beza La kurule (3743 m). Laskumine Beza La-st viib ööbimiseni Yamdos, mille lähedalt avaneb päikeseloojangul maagiline vaade pilvedesse mähitud Annapurna massiivile. Hommikul jätkub tõus Yanda La poole (kõrgus 3789 m), millele järgneb järsk laskumine Syangmocheni külla (3597 m), mille ehitasid väidetavalt deemon rakshasas. Kõrvalrada Syangmochenist viib Rangbyungi, Padmasamghava “eneseilmunud” figuuriga koopasse ja põhitee Tama Gaoni külla (3566m) ja vastavalt ka järgmise ööbimiskohta.

Järgmisel hommikul jätkub laskumine Tama Gaonist läbi Nyi La kuru Gemi külla (kõrgus 3487 m). Siin on veel üks klooster ja kanjoni lähedal (küla, nagu enamik teisi, asub kanjoni lähedal) laiub Nepali palvemüüridest pikim. Siis jälle tõus 3862 m märgini Tangmari küla lähedal, kust avaneb suurepärane vaade Annapurna Himali seljandikule ning Nilgiri ja Fangi tippudele ning seejärel sujuv laskumine 3480 m kõrgusele iidse ajaloo varemetega Tsarangi. kindlus ja väike, kuid siiski aktiivne klooster. Ülejäänud päeva võtab enda alla rahulik ronimine, esmalt eraldi stuupa juurde (3627 m) ja seejärel kurule (3877), kust avaneb panoraam Lo Manthangi rohelistele väljadele.

Veidi madalamal (3450 m) asuva sõna otseses mõttes keskaegse linna iidse müüri taga elab väidetavalt umbes kaheksasada inimest. Pooliseseisva (huvitav termin!) vürstiriigi valitseja (monarh) eksisteerib kohalike maade rentnikelt (talupoegadelt) kogutud maksude arvelt. Seinte taga on kolm iidset budistlikku kloostrit, mis on praktiliselt muutumatud alates nende ehitamisest kaks või kolm sajandit tagasi. La Manthangist lääne- ja idapoolsetesse orgudesse viiv rada on kõigile välismaalastele suletud, nii et järgmisel päeval viib rada kursile, “matka” kõrgeimasse punkti 4200 m, kust järgneb alla kahe orud kuni 3883 m märgini, Lo Jekarini, kus palverattad kaunistavad teise kloostri külgmist ning läheduses on kämping ja isegi kohalik restoran.

Ja... see on tegelikult kõik - naaberkurust (4023 m) läheb rada juba tuttavasse Tangmari külla ja sealt edasi, läbi Gemi, viib teid tagasi Kagbenisse, Jomsomi, Pokharasse, pealinna Katamandi - ja koju, Moskvasse.

Pisike endine kuningriik, mis on peidetud uudishimulike turistide hulgast kaugesse piirkonda, elab vaikset ja salapärast elu. Vähesed reisijad julgesid neid maid uudistada. Need, kes Mustangi külastasid, ei unusta kunagi seda hämmastavat maad, mis on täis saladusi ja legende.

viljakas tasandik

Mustang (Montang või Mun Tan) – tõlkes tiibeti keelest tähendab "viljakas tasandik". Nimi on aga eksitav. Vaadake ümbruskonnas ringi ja teie ees avanevad kuivanud maad ja mäed. Ei, Mustang pole viietärnihotelle ja restorane pakkuvate parimate turismisihtkohtade nimekirjas. Siin ei leia basseine lamamistoolide ja bikiinidega ilutsevate kaunitaridega, kes rüüpavad loidult eksootilisi kokteile. Glamuursete kuurortide pealiskaudne sära ja melu on sellest karmist ja kaunist nurgast seni mööda läinud.

Tänapäeval on Mustang üks Nepali haldusrajoonidest, mis asub riigi põhjaosas. Kuni viimase ajani oli see piirkond kuningriik. 2008. aastal kuulutati Nepal vabariigiks ja Mustang sai osariigi osaks. Mustangi kuningas säilitab siiski teatud võimu.

Jigme Palbar Bista on Mustangi viimane kuningas.

Nagu palee ise, on enamik hooneid tagasihoidlikud. Ainus kaunistuseks on tuules lehvivad mitmevärvilised kangajäägid, mis kaitsevad majade elanikke. Need on palvelipud, mida budistid kasutavad amulettidena. Värve ei valitud juhuslikult, igal neist on oma tähendus. Valge sisaldab tuulte ja õhu jõudu, roheline tähistab vett, punane on tuleleek, kollane kaitseb maad ja sinine tähistab taevast. Legendi järgi lõi esimesed palvelipud Buddha ise.

Kuninglik palee (kus endine valitseja elab siiani) ei hämmasta teid oma suurepärase fassaadiga. See näeb välja nagu vana maja: lagunenud puituksed ja ajakulunud seinad.

Võimu fookus

Vaimse rahu ja valgustumise otsijate seas on Nepal ja Tiibet juba ammusest ajast tuntud inimeste seas. Himaalaja suurim maadeavastaja Nicholas Roerich uskus, et Mustang on üks pühadest jõukohtadest, millele kosmose energia laskub. Nende maade puutumatu ilu võlus teadlast. Pole üllatav, et Roerich kujutas ikka ja jälle oma lõuenditel veidraid mägesid. Selle eest tasub teda vaimselt tänada. Mitte igaüks meist ei suuda oma silmaga näha, kuidas päikeseloojangud ja päikesetõusud Himaalaja nõlvadel värvidega mängivad.

Nende maade salapärane aura ei köitnud mitte ainult Roerichi. Seda ümbrust uuris ka prantsuse antropoloog ja kirjanik Michel Pessel. 1967. aastal avaldas Michel raamatu Mustang: The Lost Kingdom of Tiibet, milles ta rääkis oma erakordsest teekonnast läbi salapäraste maade. Raamat saavutas kohe ülemaailmse kuulsuse ja sai bestselleriks, mis tõmbas kuningriigile tähelepanu. Kuid kuni eelmise sajandi 90ndateni ei olnud Mustangi sisenemine nii lihtne; Just sel põhjusel sai kuningriik hüüdnime "keelatud". Mõõdud elustiil mõjutas Mustangi elanike moraali. Pessel ise meenutas, kuidas ta vahel hoidis tagasi ülevoolavaid negatiivseid emotsioone, mis meile nii omased (ja kohaliku elanikkonna jaoks nii harjumatud olid).

“Ükskord ründasin talupoega... Ta vaatas mulle üllatunult näkku ja ütles:
- Sa oled nii õppinud inimene. Kas tume talupoeg võib tõesti teie viha põhjustada?
See oli hea õppetund...” (M. Pessel).

Legendid kadunud maailmast

Muidugi on iidse kuningriigi tekkelugu legendidega üle kasvanud. Üks legende ütleb, et Mustang on Buddha sünnikoht. Kummaline maastik peegeldub ka tähendamissõnades. Mustangi territooriumil on tuhandeid kaljudesse raiutud tehislikke grotte. Nepali taevalikud koopad - see on poeetiline nimi, mida nad said kogu maailmas. Kes need lõi ja miks? Vanemad räägivad, et kunagi elas Mustangi maadel maailma targem hõim. Muistsed targad olid aga surmaohus, mistõttu nad lahkusid oma kodudest, leides varjupaiga sügaval maa all. Ja need koopad on sissepääs allmaailma.

Punakas toon on kivise maastiku iseloomulik tunnus. Tähendamissõna ütleb, et kaua aega tagasi hävitas kuri deemon püha kloostri. Vapper guru ajas koletise mägedesse, kus puhkes äge lahing. Guru tappis deemoni, kelle veri voolas mööda nõlvad alla, muutes need karmiinpunaseks.

Kaasaegne elu muudab Mustangi nägu aeglaselt, kuid vältimatult. Uued võimud püüavad turismi arendada. Võib-olla ilmuvad peagi salapäraste koobaste kõrvale (kui mitte grottidesse endisse) restoranid ja noorte turistide read pildistavad pühapaikade taustal, et kiiresti sotsiaalvõrgustikesse ebatavalisi kaadreid postitada. Rahutus moonutab Mustangi uhket üksindust. Ja ometi jääb sellesse paika iidse kadunud kuningriigi salapärane võlu ja kordumatu vaim.

Programm

30 min

1	Saabumine Katmandusse	1300 m
2	Lend Pokharasse	800 m
3	Lend Jomsomi, trek Kagbenisse	2720 m 2900 m	20 min 3,5 h
4	Chusang	3200 m	6 tundi
5	Samar
6	Giling	3510 m	6-7 tundi
7	Gami
8	Tsarang	3650 m	7-8 tundi
9	Lo Manthang	3730 m	7-8 tundi
10	Lo Manthang. Naabruskond
11	Lo Manthang - Muktinat (transfeer džiibiga)	3750 m	8-10 tundi
12	Jomsom	2720 m	4-5 tundi
13	Lend Pokharasse ja seejärel lend Katmandusse
14	Väljasõit Nepalist

Luo iidse kuningriigi saladused

Reisimine Mustangisse või Losse – kuningriik kuningriigis – on üks põnevamaid ja müstilisemaid seiklusi Nepalis. Mustang asub Nepali loodeosas Annapurna ja Dhaulagiri massiividest põhja pool Tiibeti piiril. Kuni 1991. aastani oli Mustang turistidele suletud vaid pärast dalai-laama ja Nepali kuninga isikliku loa (õnnistuse) saamist, sai seda võõraste pilkude eest varjatud budismi pühamu külastada. Praegu elab Lo oaasis umbes 8000 inimest, kes valvavad iidsete käsikirjade saladusi, mis sisaldavad viiteid Maitreya Buddha tulemise kohta. Kuningriigi pealinn asub kõrgel platool (umbes 4000m), mis on peidetud seitsme kuru, mägijõgede ja sügavate kurude taha.

Vaatamisväärsused

Nepali pealinn on Katmandu
Pokhara – linn Phewa järve kaldal
Püha Muktinath – viie elemendi tempel
Mustangi kuningriik
Annapurna ja Daulgiri massiivid
Aktiivsed kloostrid

Hind sisaldab:

kohtumine Katmandu lennujaamas
kahekohaline majutus Katmandus ja Pokharas -
3 ööd, hommikusöök
loa saamine Ülem-Mustangile
Sissepääs Annapurna rahvusparki
lennupiletid Katmandu - Pokhara - Katmandu
lennupilet Pokhara - Jomsom - Pokhara
marsruudil inglise keelt kõneleva giidi saatel
porterid hinnaga 1 porter 2 turisti kohta (annetada saab igaüks 10 kg)
kolimine Lo Manthang – Muktinath

Hind ei sisalda:

Sissesõiduviisa Nepali
majutus marsruudil asuvates lodžades
isiklikud kulud
sööki kogu marsruudi vältel
sissepääsutasud kloostritesse ja gompadesse
foto- ja videopildistamine
isiklik kindlustus
kõik ettenägematud kulud
seotud vääramatu jõu asjaoludega

Marsruuti saab korraldada 2 või enama osalejaga gruppidele.

Hädaolukorras võib marsruuti muuta. Muudatuste eest vastutab rühmaga kaasas olev juhend.

Kõik kõrvalekalded marsruudist ilma giidi nõusolekuta
ja Royal Mountain Traveli maksavad turistid

Trek Upper Mustangisse

1. päev. Pokhara – Jomsom – Kagbeni

Teie reisi esimene päev algab põneva lennuga Pokharast Jomsomi – 18-kohaline lennuk läbib 20 minutiga ligi 160 km pikkuse vahemaa, lennates mööda Kali Gandaki jõe kuru kahe majesteetliku kaheksatuhandelise massiivi vahel. - Annapurna 8091 m ja Dhaulagiri 8157 m Kõrgus on Pokharast peaaegu 2000 m kaugusel, seega tasub enne Kagbeni külasse minekut Jomsomis puhata ja kanget magusat teed juua. Matk Kagbenisse kestab 2,5–3 tundi mööda Kali Gandaki jõe paremkallast ülesvoolu. Küla asub 2850 m kõrgusel Jong Khola jõe ja Kali Gandaki ühinemiskohas, väikeses rohelises “oaasis”. Küla elanike arv on alla 1000 inimese. Varem oli Kagbenil suur strateegiline tähtsus väravana Ülem-Mustangisse. Indiat ja Tiibetit ühendav kaubatee kulges läbi Kagbeni. Küla ehitati kindlustatud asulana, Kagbeni kesklinnas kõrguv Kag-Khari kindlus on säilinud tänapäevani. Küla sissepääsu juures näeme kahte skulptuuri mehest ja naisest – need on Khenid, Boni religiooni kuuluvad vaimusööjad, kes kaitsevad küla kurjade vaimude eest. Küla keskel asuv Gompa Kag-Chode-Thupten-Samphel-Ling on 1429. aastal asutatud budistlik klooster. Kagbeni on Ülem-Mustangi rajooni piir ja siinsamas kontrollpunktis registreeritakse eriload Lo Manthangis.

2. päev. Kagbeni – Chusang

Kui teie lend Pokharast tühistati ja veetsite esimese öö Jomsomis, soovitame teil lahkuda võimalikult varakult, et vältida tugevat tuult ja eriti tolmu, mis saadab teid kogu läbisõidul Jomsomist Kagbenisse ja edasi Chusangi. Pärast Kagbenis teepeatust ja lubade registreerimist siseneme “Mustang Kingdom” territooriumile. Esimene küla meie teel - Tangbe (Tangbe 3060 m) asub kohe peamise matkaraja all, kuid kindlasti tasub minna mööda kitsaid tänavaid iidsete Chortensi juurde. Lagunenud iidne linnus meenutab selle asula kunagist suurust, mis oli Indiast Tiibetisse suunduva “soola” teekonna peamine kauplemiskoht, siin on säilinud iidsed soolakaevandused. Kunagisel arvukal Tangbe elanikel oli oma keel serke – mis tähendab kuldset keelt, oma rahvusrõivad, ehted ja kultuuritraditsioonid. Tänapäeval on enamik külaelanikke kolinud Jomsomi, Pokharasse või Katmandusse, nii et küla on peaaegu inimtühi, teed näitavad endiselt vaid kolmevärvilised Chortenid. Matk Kagbenist Tongbesse võtab džiipidega mööda maanteed mööda teed, mis kestab umbes 2 tundi. Veel 30-40 minuti pärast jõuame Chusangi külla (Chhusang 2980 m), mis asub Kali Gandaki ja Narshing Kola ühinemiskohas. Siin näeme esimest korda veidraid mitmevärvilisi kaljumoodustisi koos arvukate iidsete koopaasundustega. Telliskivipunased toonid annavad teed terrakotale ja hõbehallile, justkui oleks kuu ja päike jätnud oma jäljed kaljudele. Soovitame ööbida küla lõunapoolseimas osas - Braga külas - samanimelises sooja vee ja kaasaegsete mugavustega külalistemajas.

3. päev. Chusang – Samar

Varahommikul lahkume Chusangist mööda Kali Gandaki kallast ja 30-40 minuti pärast põikame lõpuks vastaskaldale Chele külla. Jõgi selles kohas on väga kitsas ja voolab kivise võlvi all, kaljust purskub välja smaragdsinine oja, mis voolab paljudeks oksteks, luues kuivanud iidsele sängile veidra sädelevate niitide võrgustiku. Sillalt läheb rada mööda liivast nõlva järsult üles Chelesse (Chele 3050 m), siin tasub enne Samari (Samar 3660 m) liikumist teha paus. Chelest algab sujuv tõus, rada väljub teelt Gyakari jõe kuruni ja kulgeb mööda järsku karniisi, kust avaneb hingemattev panoraam Dajori La kuruni 3735 m. Matka kogukestus sellel päeval on 5-6 tundi .

4. päev. Samar - Giling

Samarist liigume mööda vana matkarada, ronime 3760 m kõrgusele kurule, kust avaneb vaade Nilgiri tipule ja Annapurna massiivile ning laskume taas alla jõe äärde, Chungsi koopasse, kus Gugu Padmasambhava mediteeris teel Tiibetisse. See reisilõik kestab umbes 3,5-4 tundi. Jõest viib rada Syangboche külla ja ühendub maanteega. Ronime Syangboche La kurule 3850 m ja umbes tunni pärast laskume Ghilingi (Ghiling 3570 m) kokku võtab retk aega 5-6 tundi. Gilingi küla on kohalike standardite järgi üsna suur, seal on iidne Gompa ja mäeküljel olevad chortenid, kunstlik tiik, õunaaiad, paplisalu ja haritavad põllud.

5. päev. Giling - Gami

Giling - Gami üleminek võtab aega 4-5 tundi ja kulgeb kogu aeg paralleelselt teega mööda serpentiiniteed kuni 4100 m mäele ja ka mööda serpentiini alla 3520 m, seega eelistasime seda sõita džiibiga (1 tund , hind 4000 ruupiat) ja pühendada ülejäänud aeg lõõgastumisele ja värskelt küpsetatud õunakoogile.

6. päev. Gami - Tsarang

Sellel päeval külastame Dhakmari küla lähedal asuvat punastes kaljudes asuvat koobaslinna (Dhakmar 3820 m), ronime Mui La kurule 4210 m, matkame mööda platood iidseima gompa Ghar Gompa juurde. Jõuame Lo Ghekari juurde, mis tähendab "puhast rõõmuvoorust". Lo Ghekar või Ghar Gompa on Nepali vanim gompa. See kuulub Nyingmapa suguvõsasse ja on seotud Guru Padmasabhava asutatud gompaga. Samye juures (esimene Nyingmapa klooster). Kloostri sees on imeliselt nikerdatud ja maalitud manikivid.

Lo-Gekhari ajalugu on seotud Tiibeti vanima Samye kloostri ajalooga. Legendi järgi segasid deemonid Samye kloostri ehitamist. Igal õhtul hävitasid nad seda, mida inimesed olid päeva jooksul ehitanud. Ehitatava kloostri juhil oli unistus, et India suur joogi Guru Rimpoche saaks ehitusel abiks olla. Ta kutsus Guru Rimpoche Tiibetisse. Guru Rimpoche nõustus kloostri ehitust kaitsma, kuid selgitas, et enne Samye ehitamist tuleb rajada veel üks klooster. Teel Tiibetisse võitles Guru Rimpoche deemonitega ja lahingupaigas asutati Lo Gekar Gompa, mille järel ehitati kuulus Samye. Seega võib Lo Gekarit tinglikult nimetada Ningmapa liini esimeseks kloostriks. Selle paigaga on seotud palju müstilisi legende.

Tee Tsarangi: Tee laskub jõe äärde, seejärel tõuseb väikesele platoole. Kõnnid mööda 300 meetri pikkusest “mani” kividest laotud müürist, ronid mööda kuru ja laskud mööda lauget rada Tsarangi. Tsarang on Mustangi standardite järgi väga suur küla, Ülem-Mustangi suuruselt teine. Tsarang on Mustangi iidne pealinn. Siin on säilinud 1378. aastal tiibeti stiilis ehitatud viiekorruseline Tsarang Dzongi palee ning kuningriigi suurim ja vanim raamatukogu. kujud ja tänud. Palee kõrval asub 1385. aastal asutatud Sakya suguvõsa kuuluv Gompa. Gompa on kaunistatud 15. sajandi freskodega.

7. päev. Tsarang – Lo Manthang

Varem oli Mustang iseseisev kuningriik, mida keel ja kultuur sidusid Tiibetiga. Dünastia valitseb jätkuvalt ülemistes piirkondades (Lo kuningriik) ja kuningliku domeeni pealinn on Lo Manthangi linn. Mustangi kuningate dünastia (Raja, Gyelpo) pärineb Ame Palist, praegu on võimul kuningas Jigme Palbar Bista. Kuninga poeg on traagiliselt hukkunud ja dünastia jätkamine on ohus. Mustangi asutaja Ame Pal oli väejuht, kes kuulutas end 1450. aasta paiku budistliku riigi kuningaks (teistel hinnangutel 1380. aastal). Oma hiilgeaegadel oli Mustangi territoorium märkimisväärselt suurem. 15.–16. sajandil oli Lo Manthang India ja Tiibeti vahelisel peamisel kaubateel ning seda peeti Tiibeti tähtsuselt peaaegu teiseks kaubanduskeskuseks. Mustangi kaudu käis soolakaubandus. Põllud olid väga viljakad ja karjamaadel karjatasid tohutud karjad. Mustangi kloostrid olid väga aktiivsed ja sisaldavad siiani palju raamatuid. Aastal 1790 sõlmis kuningriik Tiibeti-vastases sõjas liidu Nepaliga ja seejärel okupeeris selle Nepal. Kuningriik oli kuni 1951. aastani eraldiseisev haldusüksus, mida valitses oma kuningas, kes esindas Nepali kuningat.

Legendi järgi nägi kuningas Ame Pal kord unes viljakat orgu, kuhu ta peaks ehitama uue pealinna. Koidikul lahkus ta oma paleest Tsarangis ja järgnes kitsekarjale, mis viis ta kõrbes asuvasse oaasi. Sellest ajast alates on kitsepea olnud kuningriigi sümbol ja seda võib näha peaaegu iga kodu sissepääsu kohal.

Teekond Tsarangist Losse kestab maanteel läbi inimtühja liivase maastiku 5-6 tundi, seega soovitame sõita džiibiga 40 minutiga (hind 7600 ruupiat) ja pühendada terve päev vanalinnale. Kuninglik palee on praegu suletud, kuid külastada saab aktiivseid kloostreid, raamatukogu ja muuseumi, kus kogutakse iidseid kostüüme ja maske, relvi ja majapidamistarbeid.

8. päev. Lo - Gurfu - Chosar

See päev tuleks pühendada ratsamatkale Lo Manthangi äärelinnas. Ringmarsruut hõlmab külasid ja iidseid gompasid – Kimling, Temghar, Namgyal, Gurpfu, Chosar Dzong ja mitmetasandiline Sizha Dzongi koobas. Chosari orgu sisenedes peate ostma 1000 ruupiat maksva sissepääsupileti dzongidesse ja koobastesse. Reis kestab umbes 5 tundi, seega võite soovi korral pärast lõunasööki Lo Manthangist lahkuda ja ööbida Ghami külas, et järgmisel päeval pikka sõitu Muktinathi veidi lihtsamaks muuta.

9. päev Lo - Muktinat

Reisimine Lo Manthangist Muktinathi võtab peaaegu terve päeva. Chusangis peate ümber istuma teisele džiibile ja seejärel peatuma Kagbenis, et kontrollida oma lubasid. Kagbenist tõuseb tee mööda serpentiinteed Muktinatini 3710 m kõrgusele.

10. päev. Muktinat - Jomsom

Varahommikul peate külastama Muktinathi peamist pühamu, mida austavad võrdselt nii budistid kui hindud - Viie elemendi tempel, mis asub sada meetrit külast kõrgemal. Väike valge kuldse katuse ja kahe väikese basseiniga tempel puhkab vanade jalakate varjus. Templi kõrval põleb igavene loodustuli ja templit ümbritsevast kiviaiast voolab 108 püha vee allikat – kes seda vett puudutab, tunneb rõõmu terve järgmise aasta. Igal aastal tulevad siia sadu palverändureid üle kogu maailma. Peale lõunat saab sõita Jomsomi.

11. päev. Jomsom – Pokhara – Katmandu

Lend Pokharasse on 25 minutit ja Pokharast saab kohe minna jätkulennuga Katmandusse või veeta päev Pokharas Phewa järve ääres.

Hea teada

Teie kulud

Nepalis aktsepteeritakse maksmiseks sularaha USD ja EUR, reisitšekke ja krediitkaarte. Kohalik valuuta – Nepali ruupiat saab vahetada lennujaamas, pankades või mis tahes valuutavahetuspunktis. Lennujaamas on vahetuskurss tavaliselt madalam kui linnas. Katmandus ja Pokharas võite kulutada reisile keskmiselt 10 dollarit päevas, majutuse ja toidu eest. Mida kõrgemale lähete, seda kõrgemad on hinnad. Treki jaoks vajalik kogus ruupiat tuleb Katmandus või Pokharas eelnevalt ümber vahetada.

Näpunäiteid

Oma giidi ja kandjate premeerimine matka lõpus on teie soovi ja võimaluste küsimus.

Kliima

Seal on neli peamist aastaaega:

Talv: Detsember-veebruar – külm, aga õhk on väga selge.

Kevad: Märts-mai - ilm soojeneb märgatavalt, rododendronid õitsevad, võimalik on udu, mais kuiv ja kuum.

Suvi: Juuni-august on vihmaperiood – iga päev sajab vihma, loopealsed õitsevad.

Sügis: September-november on matkamiseks soodsaim periood, soe, stabiilne ilm, selge taevas.

Igal aastaajal on kõrgmäestiku päike petlik ja ettearvamatu, isegi jahedal tuulisel päeval võite saada päikesepõletuse. Isegi nõrga tuulega on soovitatav kanda kaitsejopesid (keebid) ja maske, mis kaitsevad väikseimate tolmu- ja liivaosakeste eest.

	jaanuaril	veebruar	märtsil	aprill	mai	juunini	juulil	augustil	septembril	oktoober	novembril	detsembril
min. t	2,7	2,2	6,9	8,6	15,6	18,9	19,5	19,2	18,6	13,3	6	1,9
max, t	17.5	21,6	25,5	30	29,7	29,4	28,1	29,5	28,6	28,6	23,7	20,7
sademed	47	11	15	5	146	135	327	206	199	42	0	1

Tervis

Nepali külastamiseks ei ole vaja spetsiaalset vaktsineerimist, kuid soovitame konsulteerida oma arstiga ja varuda vajalikke ravimeid.

Nepali meditsiiniteenused on mägistes piirkondades piiratud. Kui kannate prille, on parem varupaar kaasas olla.

Kõrgushaigus...

Kõik inimesed, kes reisivad üle 2500 m. võib esineda kergeid kõrgustõve sümptomeid. Esimesed nähud on peavalu, väsimus, unetus, isutus, kehavedelike kadu ja tursed. Kui sellised märgid ilmnevad, peaksite viibima sellel kõrgusel, kuni keha on täielikult aklimatiseerunud. Päevas on vaja juua 2–4 liitrit vedelikku. Kui sümptomid püsivad ja seisund halveneb, tuleb kohe alustada. Vahel võib isegi 300 m vahet teha. Reisi planeerimisel jätke aklimatiseerumiseks vabad päevad 3700 m ja 4300 m kõrgusel. Pärast 4000 m proovige mitte ronida rohkem kui 500 m. ühe päevaga. Te ei pruugi oma seisundit adekvaatselt hinnata, seega järgige alati kaasasoleva giidi või kohalike elanike nõuandeid.

Mis on jälgimine

Trekking on jalutuskäik mööda mägiradu telkidega või ööbimine külahotellides (lodžades). Trekking annab ainulaadse võimaluse nautida panoraame Himaalaja tippudest ning tutvuda kohalike elanike kultuuritraditsioonide, eluolu ja usupühadega ning panna proovile oma tugevused ja võimalused. Kõik päevad marsruudil erinevad üksteisest matka raskuse ja kestuse poolest. Tavaline matkapäev algab kell 7 hommikul. Teie pagas peaks olema valmis juba enne hommikusööki, kuna kandjad tulevad varem välja. Asusite marsruudile kell 8 hommikul, et vältida keskpäevast kuumust ja pärastlõunast tuult. Tavaliselt peatute keskpäeva paiku suupisteks ja lühikeseks puhkamiseks. Kella neljaks pärastlõunal peaksite juba ööbima.

Millest sa räägid

Porterile antav pagas ei tohi ületada 15 kg. Teie väike seljakott ühepäevareiside jaoks peaks olema konstrueeritud nii, et see mahutaks teele hädavajaliku: kaamera, vesi, lisariided vihma või külma puhuks, päikesekaitsekreem, tualettpaber ja muud isiklikud tarbed.

Kindlustus

Teie isiklik kindlustus peaks lisaks standardsele komplektile katma mägipiirkondadest evakueerimise kulud.

Viisad ja load

Nepali mitmekordseid viisasid saab väljastada lennujaamas ja igal piiril. Kahekordne viisa kehtib 15 päeva ja maksab 25 dollarit või 30 päeva 40 dollarit. Teil peab olema 1 foto. Turistiviisa saab pikendada 90 päeva võrra.

Vajalike asjade nimekiri

magamiskott
puuvillane vooder magamiskoti jaoks
pontšo vihma ja tuule vastu või tuulekindel/veekindel ülikond, vihmavari
termos või reisipudel joogivee jaoks
väike seljakott ühepäevaseks reisiks
kilekotid isiklike asjade ja prügi pakendamiseks
head päikeseprillid
päikesekaitsekreem SPF 25-30
rätik, salvrätikud/taskurätikud, tolmumask
silmatilgad ja ninatilgad
taskulamp ja lisaakud selle jaoks
tulemasinat või tikke
matkanuga
isiklik esmaabikomplekt (aspiriin C-vitamiiniga, muud palavikualandajad, peavaluravimid, kõhuhädade ravimid).
asendada matkasaapad ja kerged jalanõud
soojad riided
müts, sall ja labakindad
päikese- ja tuulekaitsemüts

Pole asjata, et Mustangi nimetatakse "Tiibeti kadunud kuningriigiks". Välismaalased said seda külastada alles 1991. aastal. Kuid isegi tänapäeval on transporditeedest eemal asuv kuningriik ülejäänud riigist isoleeritud. See on koht, kuhu ma tahtsin minna – kohta, kus antiik pole globaliseerumisega veel hävitatud. Seisan kahe tohutu uksetiiva ees - need näevad välja väga iidsed ja tunduvad ebareaalsed, justkui arvutimängust joonistatud. Päikese eest pleekinud pikad tiibeti “sabad” ripuvad messingist rõnga käepidemetel ja tuhandete reisijate kätega läikima lihvitud. See on põhjavärav Lo Manthangi keelatud linna, Ülem-Mustangi pealinna, mille külastamisest olen unistanud viimased kolm aastat. Linna ümbritseb kivimüür, mis kunagi kaitses elanikke vaenlaste eest ja selle müüri taga ootab mind saladus. Nädal reisimist on seljataga - jalgsi, bussiga, džiibiga, tillukese lennukiga läbi kurude sukeldudes. Seitse päeva läbi liiva, tolmu ja päikese... Hingan sügavalt sisse ja astun esimese sammu. No kõik algas nii... Teekonna algus: lennuk ei lenda minema. Ülem-Mustang ehk “Lo kuningriik” on varem iseseisev riik, mis on Tiibetiga tihedalt seotud keele ja kultuuri poolest. 15.–17. sajandil võimaldas Mustangi strateegiline positsioon tal kontrollida kaubateid Himaalajast Indiasse ning kogu selle aja kuni 1951. aastani säilitas Mustang oma iseseisvuse. Võim Mustangis on traditsiooniliselt koondunud kuninga kätte, kes juhib sajanditevanust suguvõsa ja on trooni hoidnud tänaseni. Domeeni pealinn on Lo Manthangi linn. Viiekümnendatel liideti kuningriik ametlikult Nepaliga, mis aitas kaasa sajandeid eksisteerinud tiibeti elulaadi säilimisele. Ülem-Mustangisse jõudmine on olnud mu ammune unistus. Meie ekspeditsiooni alguspunkt on Nepali pealinn Katmandu. Siit läheme Pokharasse – tõeliseks mägiturismi mekasse. Sellest linnast saavad alguse arvukad mägituristide rühmad, kes jalutavad mööda Nepali populaarseimaid marsruute. Katmandu ja Pokhara vaheline kaugus on 140 kilomeetrit, kuid reis kestab terve päeva. Linnasid ühendab üksainus üherealine tee, mis läbib kursi ja lookleb serpentiinselt riisipõldude ja kivistel terrassidel asuvate tillukeste majade vahel. Liiklus seda mööda on nii rahulik, et vahel tundub, et mööda teeäärt on lihtsam kõndida. Pokhara elab turistide transiidist. Keegi läheb matkale Annapurnasse ja keegi, nagu meie, ootab lennukit Jomsomi – Mustangi piirkonna pealinna ja esimesse pool-Tiibeti linna Kali-Gandaki jõe ülemjooksul. Nepalis pääseb tsivilisatsioonist kaugematesse punktidesse kahel viisil: kas mööda mägiradu, veetes päevi ja nädalaid reisides või väikese mootoriga lennukiga, mis viib soovitud punkti 30-40 minutiga. Autopark on vana ja lennutingimused ühed raskeimad maailmas. Esiteks tugeva tuule tõttu, mis keskpäeval puhuma hakates vaibub alles hilisõhtul. Teine tegur on tihedad pilved, mis kannavad kas halva nähtavusega sademeid või tuule poolt tõstetud liiva. Kõik lennud sooritatakse ainult varahommikul, mil loodus on inimtekkeliste lindude suhtes kõige armulisem. – Homme on meie kolmas lend! – teatab Dambar rõõmsalt ja lisab mu haput nägu nähes: "Kui vähemalt üks lennuk ära lendab, siis lendab ka meie oma." Kuid Dambar eksis. Esimesel kella kuuel lennukil oli kaks tosinat reisijat ja see näis kaduma. Asjata vaatasime igatsevalt pilvisesse taevasse, oodates tema naasmist uuele rändurikogule. Paar tundi hiljem saabus teade, et ilmastikuolude tõttu jääb tagasilend ära ning uute lendude tõenäosus on nullilähedane. Ilmaaken avanes alles järgmisel hommikul. Kaks tosinat tooli, üks vahekäigu kohta. Avatud kokpit ja kaks pilooti juhtnuppude juures. Propellerid vinguvad jõuliselt, teevad lühikese jooksu – ja mänguasjaga sarnane lennuk tõuseb taevasse. Väikese mootoriga Nepali lennukiga lendamine on eriline kogemus. Auto on mattunud tihedatesse pilvedesse, tuul paiskab selle mööda kuru ning teid hämmastab pilootide vastupidavus ja oskus, kes suudavad lennukit peaaegu nullnähtavuse tingimustes rahulikult juhtida. Mõned meist mäletavad oma palveid hirmunult, teised aga klammerduvad rõõmuga illuminaatori külge. Sukelduge alla kitsale maandumisrajale ja olemegi Jomsomi linnas. Jomsom ja Kagbeni. Jomsomi linn on üks pikk tänav, mida ääristavad kahel pool väikesed hotellid ja suveniiripoed. Elanikkond elab Annapurna jalamil naasvatest turistidest. Kõnnime mitu tundi mööda Kali-Gandaki kuiva jõesängi ja meie ette kõrgub Kagbeni - Ülem-Mustangi raja alguspunkt. See on väga kummaline linn, mille tänavate geomeetria on katki, mis sarnaneb kõige enam mõne filmi maastikega. Kitsad lehtpuurajad lõpevad kas tupikusse sattunud eraõuedesse või voolavad lihtsalt karjaaedikutesse, kust meieni ulatuvad karvased lehmanäod. "Nii pääseme tugeva tuule eest," ütleb hotelli omanik, kus ööbisime. – Tuulevaimud eksivad tänavalabürinti ja ei tee meile halba. Muldpõrandaga hoonete teisele korrusele viivad kivitrepid, sealt edasi minemiseks tuleb astuda üle õlgdiivanitest, vasknõudest ja vahel ka omanikest endist, vaadates täiesti läbi. Nad elavad selles reaalsuses põlvkondi ja sajandeid. Teel pealinna. Varahommikul asusime teele. Kagbenist edasi läheb kõigile ühine rada lahku: enamus pöörab paremale, Muktinahi linna poole ja mõned liiguvad nagu meiegi Kali-Gandaki jõesängi mööda edasi, keelatud kuningriigi piirini. Kontrollpunkti lähenemistel on musta ja kollase värviga roostes kilbid: “Tähelepanu! Sisened suletud alale!” Siis lubatakse loata sisenemise eest igasuguseid karistusi. Sõjavägi kontrollib hoolikalt lube ja passe ning annab siis teed. Põnev hetk... Saja meetri pärast ootavad veel mitmed õuduskilbid. Ilmselt juhuks, kui keegi mõtlikult kõigist eelnevatest kordonidest läbi sõidaks. Ülem-Mustangis on väga tolmune, kuiv ja kuum. Külgedel on kõrged mäed ja sinine taevas pea kohal. Samuti on siin vähe inimesi ja üllatavalt puhas. Minu jaoks on äärmiselt oluline läbida iseseisvalt kogu tee Alam-Mustangi jalamist Lo Manthangi, Ülem-Mustangi pealinna. Oma jalgadega, mööda kuristiku kohal rippuvaid kitsaid karniise, läbi palvelippudega pääsude, läbi tillukeste linnakeste. Nad ütlevad, et saate protsessi märkimisväärselt kiirendada, kui sõidate osa teest mööda Kali Gandaki suudmest maastikusõidukiga, kuid mulle tundub, et see on nagu rongist avanevate vaadete kaudu riigist mulje jätmine. aken. Muistsete kaupmeeste jälgedes. Kell üksteist hommikul. Kõrgus 3000 meetrit. Kõnnime rivis mööda kitsast mägiteed, mis ümbritseb järsku kalju. Me isegi ei kõnni, vaid trügime mööda 15. sajandi kaupmeestega sama rada. Viimase kuue sajandi jooksul on siin vähe muutunud. See rada on sõna otseses mõttes mäel kinni - habras tehiskonstruktsioon, mis on tugevdatud suurte kivide ja haruldaste risttaladega. Rada kas kaob silmist, sukeldub siis kivisesse avausse või voolab üle kuristiku nii peenikese niidiga, et meie rühma tüdrukud suruvad end instinktiivselt päästvat astangut otsides vastu seina. novembril Tiibeti platoo. Hilissügis on nende paikade jaoks võib-olla kõige ebasõbralikum aastaaeg. Nädala-kahe pärast katab rajad esimene lumi, mis varsti katab pääsud mitmemeetrise kihiga, kuid praegu valitseb mägedes tolm: see keerleb jalge ees nagu jahu rebitud kotist. aida põrandal. Selle vastu ei aita mask ja jopede membraanid ei kaitse selle eest. Kell näitab keskpäeva ja kohe ärkab mägedes tuul. See juhtub iga päev ühel ja samal ajal, nagu keeraks nähtamatu vahimees lülitit täpselt reeglite järgi. Algul on see kerge hingetõmme, hoiatav sahin. Mõne minutiga muutub see tugevamaks, omandades üha rohkem jõudu ja nüüd keerlevad tornaadod teie jalge ees ja tolmune tuisk rebib põldudel viimast rohtu, tekitades mulje, nagu oleks maa põlenud, kaitstes kuningriiki võõraste sissetungi eest. Häda rändurile, keda tuul rajal tabab. "Veel pool tundi ja oleme Chelas," püüab meie giid Dambar tuulemüra üle karjuda. Ja tõepoolest, peagi peatume ööseks tavalises tiibeti majas. Marsi maastikud ja Chele. Oleme Chele linnas. Kõik Tiibeti linnad on üksteisega sarnased: katkised, tihedalt täis tänavad ühe- ja kahekorruseliste majadega, mis on traditsiooniliselt värvitud valge ja punase värviga. Ukseraamid on täpilised maagiliste mustritega. Igas majas on budistlik altar ja tubade spartalik kaunistus. Ja möödapääsmatu klooster kallakust kõrgemal. Isegi kui see on pisike, on see ikka teie oma, punaseks värvitud. Kõik naised, keda kohtame, kannavad rahvusrõivaid, parajalt kulunud, kuid puhtad. Lahkume linnaväravatest, kus valitsevad tuul ja päike. Maastik muutub iga uue läbisõiduga. Kohati on see tõeline Marsi maastik: silmapiiril punased, tuulest söödud kivid. Syangboche linnakesest, kus järgmisel ööl peatume, jookseb läbi jäine oja, mis saab alguse kusagilt kõrgelt liustikumägedest. "Ronige päikeseloojangul sellele kaugele künkale," ütleb meile ööseks peavarju andnud majaomanik Mimar. – Kakskümmend minutit, te ei kahetse! Lubatud paarikümne minuti asemel roomame tippu ligi tund aega (4000 meetri kõrgus võtab omajagu), aga vaade on seda väärt! Ülemisest punktist avaneb panoraam silmapiirini ulatuvale kurule, mille kilomeetri sügavusel Kali-Gandaki niit maod. Järgmisel hommikul asusime taas teele. Ühes peatuses kohtame suguvõsa pead, kes perekonda alla viib. "Varsti sajab lund," ütleb ta palvehelmeid sõrmitsedes. – Tuleme tagasi alles märtsis. Tema juhtimisel on seitsmest hobusest koosnev karavan ja itsitavate tüdrukute kiiksuga, kes varjavad oma nägu kätega ja näitavad meie rühma poole. Peagi kattuvad jakikarjamaad tiheda lumekihiga ja seetõttu lahkuvad tiibeti pered oma kodudest. Rikkamad lähevad Pokharasse, ülejäänud asuvad elama Jomsomi. Statistika järgi ei anta Mustangile talvekuudel mitte ühtegi turismiluba. Kuninga maja ja kommunistid. Ülem-Mustang avati avalikkusele alles 1991. aastal, kuni selle ajani oli kuningriik isoleeritud. See on omamoodi puhvertsoon, puutumatute tiibeti traditsioonide viimane pelgupaik. Formaalselt kaotati kuningatiitel Nepali kommunistide otsusega 2008. aastal, kuid kuningas elab siiani palees ja tema alamaid ei huvita Katmandus kummituslike valitsejate otsused... Tsewang Bista, kes teab suurepärane inglise keel, nõustus olema meie giidiks Lo Manthangis ja selle ümbruses. Veidi üle kolmekümneaastasena on Tsewang juba edukas ärimees ja antiigikoguja, kes jõudis küll maailmas ringi rännata, kuid naasis lõpuks oma koju. Ta on ka kuningas Jigme Dorje Palbar Bista, 69-aastase monarhi ja Mustangi praeguse valitseja vanavanapoeg. Me kõnnime mööda linna tänavaid ja ma sõna otseses mõttes pommitan teda küsimustega. "Lo Manthangis elab umbes poolteist tuhat inimest," ütleb ta. "Kuid kuu pärast pole enam kui sada järel, ülejäänud lähevad madalikule." Need, kes jäävad, lukustatakse oma majja neljaks pikaks kuuks. Nende ülesanne on aedikutes kariloomade eest hoolitseda. Kapital. Majad on kvaliteetsed, katused piki perimeetrit on kaetud surnud puidu ja haruldaste palkidega, mida on Tiibeti platoo tingimustes tõeline vägitegu leida ja koguda. Lo Manthangi kaks kõrgeimat hoonet asuvad päris kesklinnas: klooster ja kuningapalee, mille katuselt avaneb parim panoraamvaade linnale. Kuningas, vau!.. Küsin jätkuvalt Tsevangilt üksikasju. “2008. aastal tulid meie juurde kommunistid ja üritasid kuningat paleest välja saata,” muigab ta. "Siis tõusis kogu linn üles ja läks tänavatele, kaitstes valitsejat. Kommunistid olid sunnitud järele andma, jättes kuninga trooni, kuid jättes ta ametlikult ilma tiitlist. Nagu varemgi, kui ühes kolmest tosinast külast juhtub õnnetus, minnakse paleesse abi otsima. Ja kuningas aitab... Minu tähelepanu köidab õudse välimusega kompositsioon maja sissepääsu kohal - paar keerdunud sarvedega kitsepead, luudade kaunistused, mingisugused savist tihendid. Selliseid amulette leidub igal sammul. See kõik on tõeline. Endale, mitte võõrastele. Raha käib siin ringi, aga pered elavad tegelikult alepõllundusest. Majades kuivatatakse (õigemini kuivatatakse) liha lae all ning igapäevaseks toidulauaks on jahupõhine tsampa ja tee jakipiimast võiga. "Mustang on Tiibeti ajaloo viimane lehekülg," jätkab Tsewang oma lugu. "Selline oli Tiibet enne, kui Hiina selle hävitas." Nüüd aetakse Tiibetis nomaadid majadesse ja Hiina kultuuri juurutatakse kõikjale. Me räägime tundide kaupa. Tsewang räägib traditsioonilistest kastidest, sellest, kuidas nepaallased püüdsid Mustangis budismi kõigutada hinduismil põhineva kasti sissetoomisega ja kuidas nad läbi kukkusid... Iidsetest aegadest läheb jutt tasapisi modernsuse poole. Muuhulgas juhib Tsewang Lo Manthangis noorteorganisatsiooni ja suhtub kultuuripärandi kaitse küsimustesse väga tundlikult. "Nepaali võimud kohtlevad meid kui muuseumi," kurdab ta. «Palju aastaid on nad turistidelt tohutult raha kogunud, kuid Mustangi enda heaks midagi ei tee. Hariduse saamise lootuses või kerge elu otsimisel lahkuvad noored oma kodudest ja lähevad Pokharasse ja Katmandusse ning väga vähesed pöörduvad koju tagasi. Ka rahvusrõivad on saamas minevikku, jäädes vaid osaks tseremooniatest ja festivalidest. Neid asendavad teksad ja odav käsitöö. Kui nii edasi läheb, kaotame ka traditsioonid. Eluruumid koobastes. Kuningriigi praegune pikkus on umbes kaheksakümmend kilomeetrit ja kogu teekonnal kohtab tuulest söödud mägedes koobaste musti silmakoopaid. Kõik need on iidsete asulakohtade jäänused, mis on mõnikord tõstetud kättesaamatutesse kõrgustesse ühel eesmärgil: kaitsta elanikke ootamatu rünnaku eest. Sõjad on Tiibetit raputanud sajandeid. 7. sajandil hõlmas impeerium kogu Nepali, Tiibeti, Bhutani ja Assami. Tiibeti rändhõimud, kes elasid hõimusüsteemis, läksid mägedesse ja asusid elama koobastesse ning neid sealt välja “suitsetada” polnudki nii lihtne... Nii tekkisidki varjualused, mis meenutasid enim järsul kärestikulisi pesasid. jõe kaldal. Koobastes sai piiramist oodata, mägede sügavuses ei olnud talvekülma nii tunda. Kuid pinnase erosioon on vääramatu ja Tiibeti platoo puhul suureneb see oluliselt. Ruumide anfilaadid, tõstegaleriid – kõik see, kui see oli olemas, on nüüdseks looduse poolt hävitatud. Pidevalt puhuvad tugevad tuuled, äkilised temperatuurimuutused ja agressiivsed sademed kurnavad mägesid nagu imik kurnatud küüru. Koopad paistavad kaugelt. Kõnnime nende poole mööda kulunud rada mööda mäge üles ja peagi ilmuvad ette munakiviseinad, mis kaitsevad asulat tuule eest. Meie ees on kaljusse peidetud terve kvartal maju. Meid kutsutakse sisse. Ainus valgusallikas on seina sisse lõigatud jalgpallisuurune aken. Samuti vastutab ta värske õhu juurdepääsu eest. Oleme kolmetoalises koopas, asustatud ja hoolitsetud. Elutuba on ühendatud köögiga. Kardina taga on kaks kõrvuti asetsevat akendeta magamistuba (omanikud magavad vaibaga kaetud põrandal). Nad elavad selles koopas kogu oma elu; mehed töötavad põllul ja naised jäävad tallu. Need naised aktsepteerivad meid. Meie sõpra Tsevangi teatakse siin väga hästi ja seetõttu oleme oodatud külalised. Tsewang tegutseb tõlkijana, kuigi sageli piisab viipekeelest. Perenaine süütab pliidi ja paneb kannu tulele, valmistades jakipiimast võiga teed. Hiina “potbelly pliidi” roostes toru on mitmest kohast katki ning kannu keemise ajal levib suits läbi koopa tihedate kihtidena, varastades viimase valguse. Ma ei kujuta ette, kuidas siin elada saab. Ainuüksi surnud puiduga ei saa seda pikka aega soojendada ja seetõttu kasutavad elanikud kütust, mis on universaalne kõigi maailma steppide jaoks - koduloomade sõnnik. Tiibeti puhul on see jaks, inimeksistentsi eesmärk ja vahend. Sõnnik kuivatatakse ja ladustatakse peaaegu igavesti. See on tõeline must kuld. Minu tähelepanu köidavad perenaise ehted. "See on perekonna pärand," ütleb ta uhkelt, "antud põlvest põlve rohkem kui kahesaja aasta jooksul." Vaatan lugupidamisega poolvääriskivide sissekandeid. Võtmeelement on tohutu tükk türkiissinist. Ma isegi ei kujuta ette, kui palju kogu see struktuur kaalub, kuid ainult tõeline naine saab seda terve päeva kanda.